PJ Harvey: Tiny Desk Concert

Polly Harvey habitou muitos personagens ao longo de seus 30 anos de carreira e sempre se vestiu para o papel: rainha do glamour com macacão, espectro vitoriano de gola alta, libertino de minissaia, guerreiro adornado com penas. Trazendo a história contada em seu último álbum, I Inside the Old Year Dying to the Tiny Desk, ela está ao microfone com um vestido drapeado na cor invernal de um amieiro cinza, desenhado por seu figurinista de longa data, Todd Lynn. Sua elegância rasgada combina perfeitamente com o duplo papel que ela desempenha nessas canções suavemente ferozes, que se originaram em seu romance em verso, Orlam. À medida que ela solta seu contralto inimitável e afiado, ela se torna Ira-Abel, a criança que, após um ataque, se funde com a floresta ao redor de sua casa em Dorset, Inglaterra, e do bardo cujos versos mantêm aquele pastor garota viva após o seu desaparecimento.
Harvey mantém os seus gestos mínimos enquanto define as suas personagens e fala através delas. Combinando a sua voz com a de seus colaboradores de confiança John Parish e James Johnston enquanto eles invocam os fantasmas da floresta - os "filhos calcários do sempre" - ela deixa ressoar as imagens fecundas de suas letras. Às vezes a multidão parece atordoada e em silêncio; depois que seu lamento por Ira-Abel, "A Noiseless Noise", termina com as notas de sua guitarra acústica e da guitarra elétrica de Parish entrelaçadas, ela espera friamente por um intervalo antes que os aplausos e gritos de agradecimento cheguem.
É aqui que Harvey vive como uma artista plenamente realizada: no seu próprio plano artístico, convidando os ouvintes a dedicarem o seu tempo para se juntarem plenamente a ela. Terminando com a dolorosamente solitária faixa-título de White Chalk, de 2007, ela conecta a história de Ira-Abel ao seu projeto de vida de expressar a solidão, a dor e a resistência das mulheres. Explorando como as fronteiras humanas podem quebrar, reafirmar-se ou tornar-se irrelevantes, estas canções criam um espaço contido que ecoa muito além de si mesmo.
Set List"I Inside the Old I Dying""A Noiseless Noise""A Child's Question, August""I Inside the Old Year Dying""White Chalk"
MúsicosPJ Harvey: vocals, acoustic guitar, harmonicaJames Johnston: keys, acoustic guitar, violin, vocalsJohn Parish: electric guitar, drums, vocals

Nico - Evening of Light

Filme Original (1969)
Versão Alternativa (1968)
[Chorus]
Midnight winds are landing at the end of time
Midnight winds are landing at the end of time

[Verse 1]
A true story wants to be mine
A true story wants to be mine
The story is telling a true lie
The story is telling a true lie
Mandolins are ringing to his viol singing
Mandolins are ringing to his viol singing

[Chorus]
Midnight winds are landing at the end of time
Midnight winds are landing at the end of time

[Verse 2]
Dungeons sink in to a slumber till the end of time
Dungeons sink in to a slumber till the end of time
Petrel sings, the doorbells pound into the unlit end of time
Petrel sings, the doorbells pound into the unlit end of time

[Chorus]
Midnight winds are landing at the end of time
Midnight winds are landing at the end of time

[Verse 3]
In the morning of my winter
When my eyes are still asleep
In the morning of my winter
When my eyes are still asleep
A dragonfly lady in a coat of snow
I'll send to kiss your heart for me
A dragonfly lady in a coat of snow
I'll send to kiss your heart for me

[Chorus]
Midnight winds are landing at the end of time
Midnight winds are landing at the end of time

[Verse 4]
The children are jumping in the evening of light
The children are jumping in the evening of light
The peasants' hands are heavy in the evening of light
The peasants' hands are heavy in the evening of light

[Chorus]
Midnight winds are landing at the end of time
Midnight winds are landing at the end of time

Significado da Canção

Promo video for Nico’s “Evening of Light” directed by François De Menil in 1969, but probably finished much later. There was a tantalizingly brief clip of this in the Nico: Icon documentary. Not the album version of the song appearing on The Marble Index, this alternate take was released as part of The Frozen Borderline: 1968–1970 compilation in 2007.

The story is told in Richard Witts’ (fantastic) Nico biography, Nico: The Life and Lies of an Icon, that De Menil, heir to the Schlumberger Limited oil-equipment fortune via his mother’s family, who knew Nico via Warhol associate Fred Hughes, had become besotted by the Teutonic ice queen and proposed making a film with her.

At this time Nico was having a brief affair with a 21-year-old Iggy Pop, who she had met through John Cale, then producing the first Stooges album in New York. (Iggy once revealed to a French interviewer that Nico taught him how to “eat pussy.”). Nico told De Menil that he had to follow them to Ann Arbor, Michigan if he wanted to do it. De Menil obliged, shooting the film behind the house where the band lived.

Moda de Inverno

Credo! Nunca me vestiria desta forma. A moda realmente às vezes supera o ridículo!!!

Contra a devastação social e ambiental do pronto a vestir, associações ambientalistas agiram na véspera da Black Friday: espalharam camisetas manchadas de sangue falso no coração de Paris.

Ativistas do Climáximo partem montra da Gucci na Avenida da Liberdade, em Lisboa

As redes sociais estão incendiadas, apelidando-os de eco-terroristas. Ora terroristas são estas empresas de moda de luxo. Vamos por partes:

1. SÓ em Setembro de 2019 a Gucci prometeu fazer "alguma coisinha" pela sustentabilidade em toda a sua cadeia internacional. Até agora fez ZERO por uma moda ética e fim das emissões de gases efeito estufa. Ela é que é terrorista!!!

2. A marca pertence ao milionário francês François-Henri Pinault, CEO da empresa Kering, que se encontra entre os mais ricos do mundo.

4. LVMH, Gucci, YSL, Dior, Prada, Burberry, Hermès e outras marcas de luxo exploram o Sul Global. Façam as vossas pesquisas e vão dar razão a este grupo de jovens!

5. A própria ONU aponta que os ultra-ricos têm de cortar mais de 97% das suas emissões, no relatório de lacuna de emissões, mas o consumo de luxo nunca esteve tão alto. É preciso acabar com o consumo e as emissões de luxo. Toda esta indústria do retalho de luxo só acentua a desigualdade na raiz da crise climática. Enquanto uns lucram com o consumo e são os mais ricos da Terra, outros são despejados e deportados.

6. Investiguem as condições laborais e de emissões de GEE por parte destes SIM TERRORISTAS no Perú, Índia, China, Cambodia e Quénia.

Grandes marcas destroem roupa que tinham prometido reciclar – investigação

Um par de calças doado à C&A foi queimado num forno de cimento e uma saia doada à H&M viajou 24.800 quilómetros, de Londres até um terreno baldio no Mali.

A maior parte das roupas doadas a grandes marcas, que prometem reutilizá-las ou reciclá-las, é na verdade destruída, deixada em armazéns ou enviada para África, segundo uma investigação divulgada esta segunda-feira.

A investigação, da responsabilidade da organização “Changing Markets Foundation”, com sede nos Países Baixos, indica que várias cadeias internacionais “deitam fora roupas que prometeram salvar”. E trata-se de roupa, diz a organização, em perfeitas condições.

A organização não-governamental (ONG) explica num comunicado que usou “air tags” da Apple (dispositivos que enviam a localização) e assim conseguiu rastrear 21 peças de roupa usada, em perfeitas condições. Os artigos foram doados às lojas H&M, Zara, C&A, Primark, Nike, The North Face, Uniqlo e M&S na Bélgica, França, Alemanha e Reino Unido, e outros doados a uma grande cadeia de vendas online.

Grandes marcas comprometem-se a reciclar, produzir menos resíduos, acabar com produtos químicos perigosos, e fazem ofertas para quem entregar roupa em segunda mão, que dizem será para reciclar ou reutilizar.

Segundo a organização, apesar das promessas, três quartos dos artigos (16 em 21) foram destruídos, deixados em armazéns ou exportados para África, onde cerca de metade da roupa usada é retalhada para outras utilizações ou abandonada.

A “Changing Markets Foundation” dá exemplos: um par de calças doado à M&S foi destruído numa semana, outro par doado à C&A foi queimado num forno de cimento, uma saia doada à H&M viajou 24.800 quilómetros, de Londres até um terreno baldio no Mali, onde parece ter sido despejada. Três artigos acabaram na Ucrânia, onde as regras de importação foram flexibilizadas devido à guerra. Apenas cinco artigos dos 21 foram reutilizados na Europa ou acabaram numa loja de revenda.

“A maior parte dos programas promete explicitamente não deitar fora a roupa utilizável. Mas nenhuma das marcas mencionadas mantém registos públicos sobre o destino das roupas que lhes são doadas. Em vez disso, entregam-nas a empresas especializadas em reutilização, reciclagem e eliminação final” diz a ONG no comunicado.

Urska Trunk, da ONG, diz citada no documento que as promessas das lojas são mais um truque de “lavagem ecológica” (greenwashing), porque os artigos doados em perfeitas condições são na sua maioria destruídos, deixados em armazéns ou enviados para o outro lado do mundo.

A “Changing Markets” lembra que a União Europeia está a reforçar as regras em matéria de resíduos e pede uma lei forte, que contemple objetivos obrigatórios de reutilização e de reciclagem.

O “greenwashing” é uma estratégia de publicidade através da qual uma empresa poluidora pretende fazer passar uma imagem de responsabilidade ambiental, que na verdade não tem.

Música do BioTerra: Serge Gainsbourg and Jane Birkin - Je t'aime... moi non plus

P.S. A canção "Je t'aime … moi non plus" foi proibida em Portugal na época em que foi lançada, pela sua controvérsia e por ser considerada como atentado aos costumes pelo regime salazarista.

R.I.P. Jane Birkin, 14 December 1946 – 16 July 2023 📷 by Patrick Lichfield

Para saber mais

1. Je t'aime… moi non plus e versões
2. Jane Birkin

As suas roupas estão a pô-lo doente? O mundo opaco dos químicos na moda

A primeira coisa que aconteceu quando Mary, hospedeira-de-bordo da Alaska Airlines, recebeu um novo uniforme sintético de alto desempenho na primavera de 2011 foi uma tosse seca. Então uma erupção floresceu no seu peito. Em seguida, vieram enxaquecas, nevoeiro cerebral, coração acelerado e visão embaçada.

Mary (cujo nome omiti para proteger seu emprego) foi uma das centenas de hospedeiras da Alaska Airlines relatando naquele ano que os uniformes estavam a causar erupções cutâneas com bolhas, pálpebras inchadas com crostas de pus, urticária e, no caso mais grave, problemas respiratórios e reações alérgicas tão graves que um hospedeiro-de-bordo, John, teve que ser retirado do avião e levado pelo pronto-socorro várias vezes.

Testes encomendados pela Alaska Airlines e pelo sindicato dos comissários de bordo revelaram fosfato de tributil, chumbo, arsénico, cobalto, antimónio, corantes dispersos restritos conhecidos por causar reações alérgicas, tolueno, cromo hexavalente e fumarato de dimetila, um antifúngico recentemente banido em a União Europeia. Mas o fabricante de uniformes, Twin Hill, evitou a culpa no tribunal, dizendo que nenhum desses muitos produtos químicos misturados, por conta própria, estava presente em níveis altos o suficiente para causar todas as diferentes reações. A Alaska Airlines anunciou em 2013 que compraria novos uniformes, sem admitir que os uniformes causaram problemas de saúde. Um processo de hospedeiros-de-bordo contra Twin Hill foi arquivado em 2016 por falta de provas.

Mas um estudo de Harvard de 2018 descobriu que, após a introdução dos uniformes , o número de hospedeiros-de-bordo com sensibilidade química múltipla, dor de garganta, tosse, falta de ar, coceira na pele, erupções cutâneas e urticária, coceira nos olhos, perda de voz e visão turva aumentou. tudo mais ou menos em dobro. “Este estudo encontrou uma relação entre queixas de saúde e a introdução de novos uniformes”, concluíram os autores do estudo.

Em 2021, John, que gozava de perfeita saúde antes da introdução dos uniformes, morreu aos 66 anos, após anos a procurar e a não conseguir tratamento para os seus sintomas. A causa oficial de sua morte foi paragem cardiorrespiratória, asma secundária. Mary, que continuou com alguma dificuldade a trabalhar para a Alaska Airlines, foi diagnosticada no ano passado com três doenças autoimunes: doença mista do tecido conjuntivo, lúpus e Sjögren. O parceiro sobrevivente de Mary e John dizem que os uniformes foram os culpados.

Esta história dos hospedeiros-de-bordo doentes repetiu-se várias vezes, já que a American Airlines, a Delta e a Southwest introduziram novos uniformes , que eram de poliéster de cores vivas em vez do antigo modo de espera, lã, e foram revestidos com camadas anti-rugas, resistentes a manchas e tecnologia têxtil retardante de chama.

Mary e John estão longe de estar sozinhos. O impacto da exposição a produtos químicos nocivos em trabalhadores têxteis, muitos dos quais trabalham em países em desenvolvimento, foi bem documentado e inclui problemas respiratórios, erupções cutâneas e até morte, mas eu estava menos ciente de que tantos nos EUA estavam a relatar efeitos nocivos simplesmente de vestir roupas. Em vez disso, como descobri enquanto pesquisava para o meu livro To Dye For: How Toxic Fashion is Making us Sick – and How We Can Fight Back , eles fazem parte de um grupo diverso e díspar de pessoas que acreditam ter sofrido com os efeitos de drogas tóxicas na saúde e moda.

“Os comissários de bordo são o canário na mina de carvão por causa da duração e consistência da sua exposição”, disse a Dra. Irina Mordukhovich, uma das autoras do estudo de Harvard. “Isso não significa que outras pessoas da população não estejam sendo afetadas de alguma forma. Digamos que alguém tenha roupas com os mesmos componentes – eles podem nem perceber; eles simplesmente não usam tanto.

Karly Hiser é enfermeira pediátrica em Grand Rapids, Michigan. O seu filho mais velho era um bebé quando o seu eczema piorou, disse ela. Ela trocou a sua família por sabonetes sem fragrância e produtos de limpeza não tóxicos, e o lambuzou com loção, vaselina e creme esteróide prescrito após longos banhos. “Tudo o que tentamos não ajudou”, disse ela. Feridas abertas desenvolveram-se nas suas mãos e atrás dos joelhos, e elas foram infectadas.

Como qualquer pai com orçamento limitado, Hiser comprava roupas baratas de marcas do mercado de massa, incluindo roupas desportivas de poliéster, mas recusava-se a vestir as roupas. “Ele é um garoto muito doce, bem comportado e discreto. E todas as manhãs para se vestir era um pesadelo, apenas ataques de raiva”, disse ela. O que finalmente tornou o eczema do seu filho administrável, disse ela, foi pegar a máquina de costura de sua avó, comprar tecidos não tóxicos numa loja online e costurar todas as roupas sozinha.

Apesar de seu trabalho como enfermeira, Hiser levou mais de um ano para descobrir o que ela agora acredita firmemente: que as roupas eram o problema. “Sabe, como a rotulagem nutricional para alimentos, eu preferiria que houvesse uma rotulagem melhor para roupas”, disse ela. “Nem todos os produtos químicos são ruins ou prejudiciais, mas eu gostaria de pelo menos estar ciente do que está nas roupas das crianças.”

Jaclyn é ex-gerente de produção de moda na cidade de Nova York. Ela me contou sobre a sua experiência abrindo caixas de amostras da Ásia e da América do Sul todos os dias e sendo atingida no rosto pelo cheiro pungente de produtos químicos sintéticos. Depois de anos tocando nessas roupas recém-feitas, ela desenvolveu erupções cutâneas nas mãos e nos braços. Quando o seu dermatologista a testou para alergias, ela descobriu que era alérgica a vários produtos químicos normalmente usados ​​na produção de moda, incluindo um corante disperso azul usado para tingir poliéster. Infelizmente, não havia nada que ela pudesse fazer para se proteger – todos esses alérgenos são perfeitamente legais para vestir. Mesmo que ela deixe o emprego, ela tem que usar roupas para viver. A sua saúde piorou depois disso, ela acredita,

Produtos químicos em roupas são uma área complexa, opaca e pouco pesquisada. “Não há necessariamente muitas evidências para decidir o que é um limite seguro de um produto químico”, disse Mordukhovich. “Mesmo que cada produto químico esteja abaixo dos limites que seriam considerados um problema de segurança direto, o que não sabemos é se você tem centenas de produtos químicos interagindo juntos, quais efeitos isso tem?”

Para seu doutorado no departamento de toxicologia integrada e saúde ambiental da Duke, a Dra. Kirsten Overdahl passou anos destilando e catalogando corantes dispersos num esforço para provar, em artigo submetido para revisão por pares, que eles são sensibilizadores da pele. A maioria nem mesmo é rotulada ou catalogada na literatura, muito menos testada quanto à segurança. “Eu vejo todos os dias, apenas em nossos dados brutos que os instrumentos produzem, que muitas vezes existem milhares de produtos químicos em uma amostra que não podem ser comparados a um produto químico conhecido. Isso é absolutamente aterrorizante”, disse ela. “Isso não significa que todo produto químico é ruim. Talvez seja inofensivo. Mas se não conseguirmos associar um nome a uma estrutura química, isso significa que os dados não estão disponíveis. Então você não pode dizer que não é seguro, mas também não pode dizer que é seguro.”

Recentemente, pesquisadores e defensores intensificaram a prática de comprar e testar roupas comuns e os resultados são esclarecedores. O Centro de Saúde Ambiental da Califórnia encontrou altos níveis do BPA, produto químico que desregula as hormonas, em meias de poliéster e elastano e sutiãs desportivos de dezenas de grandes marcas, incluindo Nike, Athleta, Hanes, Champion, New Balance e Fruit of the Loom, em até 19 vezes o limite de segurança da Califórnia.

Quando a Canadian Broadcasting Corporation testou 38 peças de roupas infantis das marcas de moda ultrarápidas Zaful, AliExpress e Shein, descobriu que uma em cada cinco tinha níveis elevados de produtos químicos tóxicos, como chumbo, PFAS e ftalatos. Este ano, a marca de calcinhas de época Thinx resolveu um processo decorrente de um teste feito por um professor da Notre Dame mostrando altos níveis de flúor, indicando a presença de PFAS, uma classe altamente tóxica de “produtos químicos eternos” que fornecem repelência à água e manchas.

Alguns dos produtos químicos que os cientistas descobriram nas roupas - como fosfato de tributil , fumarato de dimetila e corantes dispersos - podem ser extremamente tóxicos ou perigosos, causando reações na pele ou asma. Foi comprovado que outros, além de seu uso em roupas, têm ligações com câncer, toxicidade reprodutiva, alergias e sensibilização da pele.

Um estudo de 2022 da professora Miriam Diamond, da Universidade de Toronto, e do professor Graham Peaslee, da Notre Dame, estimou, entretanto, que, em média, as crianças que usam uniformes escolares resistentes a manchas seriam expostas a 1,03 partes por bilião de PFAS por quilograma de seu corpo. peso por dia através da pele. Os PFAS têm sido associados a vários tipos de cancro, anormalidades fetais, distúrbios reprodutivos, obesidade e redução da função do sistema imunológico. Quando se acumula no sangue, os PFAS são considerados tóxicos no nível de partes por bilhão. Mais pesquisas são necessárias sobre a rapidez com que o PFAS derramado da roupa pode ser absorvido pela pele e pela corrente sanguínea, mas os resultados são alarmantes o suficiente para estimular os bombeiros a se revoltarem contra seus equipamentos de proteção carregados com PFAS .

Alguns produtos químicos encontrados em roupas, como BPA, PFAS e ftalatos, foram encontrados em experimentos com prazo determinado e estudos longitudinais para imitar hormônios e interferir em nosso sistema endócrino, causando uma cascata pouco compreendida de efeitos à saúde que variam de flutuações extremas de peso e fadiga para infertilidade e doença crônica.

Uma vez que a exposição cessa, alguns produtos químicos, como o BPA, podem ser metabolizados e eliminados pelo corpo, acabando por se decompor e desaparecer. Outros, como os metais pesados, se acumulam no organismo e no meio ambiente, durando décadas ou, no caso do PFAS, para sempre.

Quando testadas em contextos diferentes da moda, descobriu-se que muitas dessas substâncias, como pesticidas e solventes, danificam o corpo ao longo de anos de exposição crónica, ainda que infinitamente pequena. A presença deles na moda preocupa alguns especialistas. Como Diamond, da Universidade de Toronto, me disse: “Sabemos que os produtos químicos são continuamente perdidos de qualquer material ao longo do tempo. É uma realidade física que os produtos químicos migram para a sua pele a partir de suas roupas, com e sem suor.”

“Vemos as tendências, mas não podemos identificar as tendências para este e aquele produto químico”, disse-me em 2021 o Dr. Åke Bergman, um toxicologista ambiental sueco especializado em desreguladores endócrinos, sobre o aumento de distúrbios reprodutivos e infertilidade. Ele fez parte de uma força-tarefa convocada em 2020 para aconselhar a Suécia sobre a tributação de produtos químicos tóxicos usados ​​na moda. “Há um uso enorme de um grande número de produtos químicos. Sentimos fortemente que existe uma ligação entre as exposições a esses produtos químicos e os efeitos observados”.

Apesar de todas as evidências, no entanto – os resultados dos testes tóxicos que estão se acumulando, os pesquisadores e advogados na América do Norte e na Europa tocando o alarme , os relatos de queimaduras na pele causadas por sapatos, meias e sutiãs no site da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo – este é um assunto extremamente difícil de fazer declarações conclusivas e uma área impopular de pesquisa científica. Não há estudos relacionando as experiências dos funcionários da moda e das companhias aéreas com as experiências da população em geral, nem estudos examinando os efeitos da exposição diária crônica por meio do uso de tecidos com esses contaminantes e acabamentos perigosos próximos à nossa pele. Enquanto isso, a própria complexidade da moda se presta ao ofuscamento e à confusão.

Nos Estados Unidos, não há padrões federais para o que pode ser colocado em roupas e vendido para adultos. A UE proibiu mais de 30 substâncias para uso na moda e rejeitará algumas remessas na fronteira, mas seu programa de testes é pequeno e facilmente contornado.

Além da moda, está claro que muitos americanos estão preocupados com o fato de o governo estar a falhar em seu trabalho de nos proteger de substâncias nocivas. Alimentos orgânicos que prometem ser livres de resíduos de pesticidas são o setor que mais cresce no mercado de alimentos, com vendas atingindo US$ 57,5 ​​biliões em 2021. A beleza vem logo atrás, com milhões de mulheres reformando todos os armários de banheiro na última década, deitando fora o legado marcas com ingredientes tóxicos como ftalatos e parabenos. Influenciadores, blogueiros e marcas de beleza alimentaram esse medo e desconfiança para angariar engajamento e vender produtos – enquanto muitas vezes vão longe demais ao demonizar substâncias perfeitamente seguras.

No entanto, a moda, uma indústria global de US$ 2,5 triliões, de alguma forma escapou completamente do mesmo escrutínio.

Uma razão é que nem os consumidores nem os profissionais sabem quais, ou mesmo quantas, substâncias químicas são usadas para fabricar, processar, tecer, tingir, finalizar e montar roupas e acessórios.

“Está ficando mais difícil evitar esses produtos químicos”, diz a Dra. Elizabeth Seymour, do Centro de Saúde Ambiental de Dallas, sobre aditivos como solventes e metais pesados. “Existem vários produtos químicos que são colocados em tudo. E suas roupas estão incluídas nisso.” Mas enquanto produtos de beleza, limpeza e alimentos embalados vêm com uma lista de ingredientes, a moda não, embora os testes revelem que ele possui alguns dos perfis químicos mais complicados e multicamadas de qualquer produto, chegando a 50 produtos químicos ou mais.

Depois de pesquisar isso durante dois anos, agora tenho mais cuidado com minhas próprias roupas. Evito marcas de moda baratas, falsificadas ou ultrarrápidas. Eu compro a empresas em quem confio, que se preocupam com a sua reputação e têm um programa de gestão dos produtos químicos ou rótulos como bluesign, Oeko-Tex ou GOTS. Escolho fibras naturais sempre que possível e evito promessas extravagantes como repelência a manchas, acabamentos antiodores, tecidos fáceis de cuidar e antirrugas. Eu lavo qualquer roupa nova antes de usá-la, com sabão em pó não tóxico e sem perfume. E eu confio no meu nariz – se algo cheira mal, eu devolvo.

Mas o que eu realmente quero ver é a ação dos nossos governos. Alguns estados têm requisitos de rotulagem ou proibições futuras de PFAS em roupas, mas o governo federal não regulamenta quais produtos químicos podem ser colocados em roupas e vendidos a consumidores adultos. Precisamos de uma revisão total de como gerenciamos produtos químicos em produtos de consumo neste país.

Eu gostaria de ver o governo federal alcançar o bom trabalho que está sendo feito pela União Européia – e ir além. Deve implementar impostos e tarifas sobre produtos químicos não testados para financiar pesquisas desesperadamente necessárias, exigir que as empresas químicas registrem todos os produtos químicos em uso e compartilhem qualquer pesquisa associada, banir certas classes de produtos químicos para uso na moda e expandir a capacidade da Consumer Product Safety Commission de testar e lembre-se da moda tóxica.

Estas podem parecer grandes perguntas. Então, talvez possamos começar simples. Vamos exigir que a moda venha com uma lista de ingredientes – uma lista de ingredientes realmente completa. Porque se os consumidores realmente soubessem o que há em suas roupas, bem, eles poderiam não querer usá-las.

A Mesma Espécie

Quando você come brócolis, couve-flor, repolho ou couve, você está comendo a mesma planta. Todas elas pertencem a mesma espécie e derivam da mostarda selvagem (Brassica oleracea), que ocorre na Europa. 

Assim como as raças caninas, essa planta foi selecionada artificialmente pelo homem. Cada um desses vegetais foi selecionado modificando uma porção da mostarda selvagem.

Restaurantes Não São Santuários

por João Pereira Coutinho

Este texto é dedicado ao "Chef" Avilez, que estragou dois magníficos restaurantes, o Tavares e, principalmente, o Belcanto. E como esta praga não é nacional apenas, dedicado também ao Alain Ducasse, que assassinou em tempos o magnífico Louis XV, o restaurante (emblemático) do Hotel de Paris, em Monte Carlo. Felizmente, neste caso, pelo menos continua a magnífica garrafeira.

Restaurantes não são santuários...

Estou cansado da religião dos chefs: restaurantes não são santuários...

O melhor restaurante do mundo?

Ora, ora: é o Eleven Madison Park, em Nova York.

Parabéns, gente.

A sério.

Espero nunca vos visitar.

Entendam: não é nada de pessoal.

Acredito na vossa excelência.

Acredito, como dizem os críticos, que a vossa mistura de "cozinha francesa moderna" com "um toque nova-iorquino" é perfeitamente comparável às 72 virgens que existem no paraíso corânico.

Mas eu estou cansado da religião dos chefs.

Vocês sabem: a elevação da culinária a um reino metafísico, transcendental, celestial.

Todas as semanas, lá aparece mais um chef, com a sua igreja, apresentando o cardápio como se fossem as sagradas escrituras.

Os ingredientes não são ingredientes.

São "elementos".

Uma refeição não é uma refeição.

É uma "experiência".

E a comida, em rigor, não é comida.

É uma "composição".

Já estive em vários desses santuários.

Quando a comida chegava, eu nunca sabia se deveria provar ou rezar.

Os meus receios sacrílegos eram acentuados pelo próprio garçom, que depositava o prato na mesa e, em voz baixa, confidenciava o milagre que eu tinha à minha frente:

– Pato defumado com pétalas de tomate e essências de jasmim.

Escutava tudo com reverência, dizia um "obrigado" que soava a "amém" e depois aproximava o garfo trêmulo, com mil receios, para não perturbar o frágil equilíbrio entre as "pétalas" e as "essências".

Em raros casos, sua santidade, o chef, aparecia no final.

Para abençoar os comensais.

No dia em que beijei a mão de um deles, entendi que deveria apostatar.

E, quando não são santos, são artistas.

Um pedaço de carne não é um pedaço de carne.

É um "desafio".

É o teto da Capela Sistina aguardando pelo seu Michelangelo.

Nem de propósito: espreitei o site do Eleven Madison Park.

Tenho uma novidade para dar ao leitor: a partir de 11 de abril, o Eleven vai fazer uma "retrospectiva" (juro, juro) com os 11 melhores pratos dos últimos 11 anos.

"Retrospectiva."

Eis a evolução da história da arte ocidental: a pintura rupestre de Lascaux; as esculturas gregas de Fídias; os vitrais da catedral gótica de Chartres; os quadros barrocos de Caravaggio; a tortinha de quiche de ovo do chef Daniel Humm.

Gosto de comer.

Gosto de comida.

Essas duas frases são ridículas porque, afinal de contas, sou português.

E é precisamente por ser português que me tornei um ateu dos "elementos", das "composições" e das "essências".

A religião dos chefs, com seu charme diabólico, tem arrasado os restaurantes da minha cidade.

Um deles, que fica aqui no bairro, servia uns "filetes de polvo com arroz do mesmo" que chegou a ser o barômetro das minhas relações amorosas: sempre que estava com uma namorada e começava a pensar no polvo, isso significava que a paixão tinha chegado ao fim.

Duas semanas atrás, voltei ao espaço que reabriu depois das obras.

Estranhei: havia música ambiente e a iluminação reduzida imitava as casas de massagens da Tailândia (aviso: querida, se estiveres a ler esta crônica, juro que nunca estive na Tailândia).

Sentei-me.

Quando o polvo chegou, olhei para o prato e perguntei ao dono se ele não tinha esquecido alguma coisa.

"O quê?", respondeu o insolente.

"O microscópio", respondi eu.

Ele soltou uma gargalhada e explicou: "São coisas do chef, doutor."

"Qual chef?", insisti.

Ele, encolhendo os ombros, respondeu com vergonha: "O Agostinho".

O cozinheiro virou chef e o meu polvo virou calamares.

Infelizmente, essa corrupção disseminou-se pela pátria amada.

Já escrevi sobre o crime na imprensa lusa.

Ninguém acompanhou o meu pranto.

É a música ambiente que substituiu o natural rumor das conversas.

É a iluminação de bordel que impede a distinção entre uma azeitona e uma barata.

É o hábito chique de nunca deixar as garrafas na mesa, o que significa que o garçom só se apercebe da nossa sede "in extremis" quando existem tremores alcoólicos e outros sinais de abstinência.

Meu Deus, onde vamos parar?

Não sei.

Mas sei que já tomei providências: no próximo outono, tenciono aprender a caçar.

Tudo serve: perdiz, lebre, javali.

Depois, com uma fogueira e um espeto, cozinho o bicho como um homem pré-histórico.

O pináculo da civilização é tortinha de quiche de ovo do chef Daniel Humm?

Então chegou a hora de regressar às cavernas de Lascaux..."

Viva a Lampreia‼️

Viva o cozido à Portuguesa‼️

O pudim de Abade dos Priscos‼️

O tinto‼️

O branco‼️

E... poupem na água que faz muita falta na lavoura🥴

Música do BioTerra: Nico - Femme Fatale

Nico - Femme Fatale (Live at the Preston Warehouse, UK, 1982)

Here she comes
You better watch your step
She's going to break your heart in two
It's true

It's not hard to realize
Just look into her false colored eyes
She builds you up to just put you down
What a clown

'Cause everybody knows
(She's a femme fatale)
The thing she does to please
(She's a femme fatale)
She's just a little tease
(She's a femme fatale)
See the way she walks
Hear the way she talks

You're put down in her book
You're number thirty-seven, have a look
She's going to smile to make you frown
What a clown

Little boy, she's from the street
Before you start, you're already beat
She's gonna play you for a fool
Yes, it's true

Biografia e discografia

Nico (Christa Päffgen)

Youtube

Nico – Tópico

Nico

Dia Mundial do Gótico

O Dia Mundial do Gótico é comemorado anualmente em 22 de maio. O site Official World Goth Day o define como "um dia em que a cena gótica celebra seu próprio ser e uma oportunidade de tornar sua presença conhecida no resto do mundo".
O Dia Mundial do Gótico originou-se no Reino Unido em 2009 inicialmente como Dia Gótico, uma celebração em menor escala da subcultura gótica inspirada na transmissão de um conjunto especial de programas na BBC Radio 6.
O DJ gótico baseado no Reino Unido 'Lee Meadows', também conhecido como DJ 'Cruel Britannia' (agora conhecido como 'BatBoy Slim') escreveu um blog no MySpace sugerindo a ideia de iniciar um 'Dia Gótico' para uma recepção muito positiva. Em 2010, ele e o DJ gótico residente em Londres 'martin oldgoth' (minúsculas no nome intencional) decidiram levar o conceito globalmente, tanto 'como um pouco de diversão' quanto para criar um ambiente de positividade e unidade dentro da comunidade gótica. Um site oficial e presença na mídia social foram consequentemente criados com o objetivo de promover a ideia de um 'Dia Mundial do Gótico' e também fornecer uma lista abrangente de eventos internacionais que ocorreriam na data escolhida de 22 de maio. Também neste ponto, John Holley interveio para empreender e continua a administrar a página oficial do Facebook para o Dia Mundial do Gótico.
O Dia Mundial do Gótico celebra os aspectos subculturais da subcultura gótica. Aspectos da cultura como moda, música e arte são celebrados por desfiles de moda, exposições de arte e apresentações musicais. Muitos dos eventos apresentam bandas góticas locais, e alguns assumiram um aspecto de caridade com eventos no Reino Unido e na Austrália apoiando instituições de caridade favorecidas como a Fundação Sophie Lancaster do Reino Unido, uma instituição de caridade que tenta conter o preconceito e o ódio contra as subculturas.

Dia Mundial do Comércio Justo

Os 10 princípios
Todos os produtos considerados de comércio justo devem seguir estes dez princípios:
1-Criar oportunidades para produtores economicamente desfavorecidos
2-Transparência e Responsabilidade
3-Práticas de negociação justas
4-Pagamento justo
5-Garantir a inexistência de trabalho infantil ou trabalho forçado
6-Compromisso com a não discriminação, igualdade de género e empoderamento económico das mulheres e liberdade de associação
7-Garantir boas condições de trabalho
8-Capacitação dos produtores
9-Promoção do comércio justo
10-Ação climática e proteção do ambiente

Fair Squared

Fair Trade Foundation

World Fair Trade Organization´

Publicação "Comércio para todos - Rumo a uma política mais responsável em matéria de comércio e de investimento"

Portugal no top 10 dos destinos de eleição dos milionários

Ao longo de 2022, cerca de 88.000 milionários mudaram de país, de acordo com um relatório da Henley Global Citizens. Para onde é que essas pessoas mais endinheiradas foram viver e quais foram, por outro lado, os países que perderam mais milionários? Contamos-te tudo, mas revelamos, desde já, que Portugal está no top ten dos destinos de eleição dos milionários.

Importa referir, antes de mais, que estão em causa pessoas que têm um património líquido superior a um milhão de dólares (907.000 euros).

Portugal é um dos países que integra o top 10 dos destinos preferidos dos milionários, ocupando a sexta posição do ranking, com cerca de 1.200 entradas. Os Emirados Árabes Unidos lideram a tabela (4.000 entradas), em parte graças às políticas de imigração do país, especialmente concebidas para atrair riqueza privada e talentos internacionais. Seguem-se na lista Austrália (3.500), Singapura (2.800), Israel (2.500), EUA (1.500), Portugal (1.300), Grécia (1.200), Canadá (1.000) e Nova Zelândia (800).

Em sentido inverso encontra-se a Rússia, que é, assim, o país que perdeu mais milionários: cerca de 15.000. Uma consequência clara da invasão do país à Ucrânia, que está também no top 10 das nações que viram “fugir” mais milionários – ocupa a quinta posição (2.800). Neste lote encontram-se ainda China (10.000), Índia (8.000), Hong Kong (3.000), Brasil (2.500), Reino Unido (1.500), México (800), Arábia Saudita (600) e Indonésia (600).

Artigo visto em

Mapping the Migration of the World’s Millionaires (Visual Capitalist)

Saber mais:

World’s Wealthiest Cities Report 2023

Papa Francisco rapper

Outra imagem do Papa Francisco com uma roupa “inesperada” foi partilhada por milhares de pessoas nas redes sociais. Nem o facto de ter sido criada com inteligência artificial travou as brincadeiras dos internautas.

Francisco é reconhecido por ser um Papa um tanto ou quanto inovador e revolucionário, mas quando este sábado foi divulgada uma imagem nas redes sociais em que aparecia com um casaco “puffer”, a internet entrou em ebulição. No entanto, a fotografia - que fez sucesso pelo mundo fora - não é real e foi criada com o Midjourney.

Comentários nas redes sociais: "Papa puff" ou "Pope Francis walking onto Ryanair flight trying to avoid extra baggage fees."

Música do BioTerra: Clan of Xymox - Louise - 1986, featuring Louise Brooks

Louise,
Its been a long time I know,
Louise,
Ill always remember your name.

I crawled on my knees,
Begging you to stay,
You make me shiver me Louise,
You make me quiver.

I do the strangest things,
I think such lonely thoughts,
Forgetting all,
Been forgetting You,
Louise

Anything at all,
Not to think of you,
Anything at all,
Damn these eyes you took,
Louise.

I feel I'm getting weaker,
A life full on lonely ways,
I feel I'm diving deeper,
Into the darkest scapes,
There's nothing at all,
To find the way.

Louise, Louise,
Louise,
My heart used to beat,
Now it only weeps,
Louise, Louise,
Louise,
Uncared the city sleeps,
I'm twisted in the streets.

And I shiver,
I quiver,
In to these strangest things,
Lonely thoughts,
Forgetting you Louise,
And you promised me,
You promised me,
You'd solve the antilius(splodge),
Louise,
Louise,
Leave me here,
Leave me here,
No longer meant to be here,
Louise,
Louise.

Biografia da actriz Louise Brooks

Documentários

• Readings from Lulu in Hollywood por Linda Hunt, 1986
• Looking For Lulu por Hugh Munro Neely, 1988

Seixoso Vieiros - Lítio Não

Vimos desta forma manifestar a nossa preocupação e indignação pela inclusão da zona denominada Seixoso Vieiros no processo concursal para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio, enquanto representantes do Movimento Seixoso Vieiros - Lítio Não, que se empenham a favor de uma participação cívica ativa e de uma visão sustentável do desenvolvimento das regiões afetadas pelo processo supracitado, nos concelhos de Felgueiras, Fafe, Guimarães, Amarante, Mondim de Basto e Celorico de Basto.

Reconhecemos a necessidade e urgência da descarbonização e da implementação de estratégias para mitigação das alterações climáticas, mas não consideramos que estas propostas de mineração, dependentes da volatilidade do mercado global e com a previsão de períodos curtos de exploração, possam representar um contributo válido para o desenvolvimento sustentável do nosso território. Ao contrário, acreditamos que serão causa de declínio ambiental e socioeconómico.

Para este declínio contribuirão os impactes ambientais, cuja exploração prevista será a céu aberto, através de rebentamentos e detonações do solo, lavagem das rochas com processos químicos que implicam a utilização de milhares de litros de água. Todo este processo tem efeitos nocivos, como a poluição e a contaminação do ar, dos solos e, sobretudo, das águas e lençóis freáticos. O nosso território e as nossas paisagens serão irremediavelmente destruídos.

As regiões de Tâmega e Sousa e do Ave constituem uma realidade económica competitiva, fortemente industrializada, onde se concentram os maiores produtores de calçado e do setor têxtil, com um capital humano muito especializado, onde se destacam atividades económicas de cariz inovador e altamente empreendedor. Na área da agricultura destacam-se a produção do quivi, do mel e do vinho verde, para isso contribuindo a abundância e a qualidade da água destas regiões. 

Estamos convencidos que a indústria extrativista não será um contributo válido para as nossas regiões que podem, antes de mais, ser protagonistas, como já são, de um desenvolvimento genuinamente sustentável, pelo que exigimos dos nossos representantes políticos uma visão de longo prazo para os nossos territórios. Contamos com Todos. A nossa Terra precisa de Todos!

Vamos assinar e divulgar a petição Proibir a prospecção e exploração de lítio no Seixoso-Vieiros

Economia Verde: eis os 5R’s da sustentabilidade

Em 2004, aquando da Cimeira do G8, foi sugerida a já conhecida regra dos 3Rs que diz respeito aos conceitos: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Desde então, grande parte dos países se mobilizou com o objetivo de implementar os 3Rs nas suas estratégias, mas o avançar do tempo tem vindo a tornar a sociedade de consumo numa sociedade ainda mais preocupada com a “sustentabilidade das coisas”. Neste sentido, surgem mais dois Rs que vêm completar a tríade: Recondicionar e Reparar.

Desperta para a importância dos 5 Rs, a Cash Converters, empresa líder na compra e venda de produtos em segunda mão, esclarece, em comunicado, os cinco conceitos que constituem a base atual da sustentabilidade e da gestão de resíduos, e que devem ser tidos em conta a favor da economia circular.

1.Reduzir

Implica ter clareza face às necessidades e, principalmente, tê-la no momento da decisão de compra. Reduzir é sinónimo de deixar para trás alguns artigos que já não são utilizados e evitar as compras por impulso apenas para aproveitar descontos, por exemplo. Este R leva não só à poupança monetária como também à poupança de tempo, recursos naturais e materiais.

2.Reutilizar

A reutilização pressupõe a utilização de produtos mais do que uma vez, com o objetivo de reduzir o impacto dos mesmos no ambiente, nomeadamente, através da produção de produtos novos ou destruição dos mesmos. Exemplo de reutilização é a substituição de garrafas de água descartáveis por garrafas de aço inoxidável, a utilização de sacos de tecido em vez de sacos de plástico e, mais do que nunca, a compra de produtos em segunda mão, que lhes permite dar uma nova vida.

3.Reciclar

O terceiro pilar da tríade de Rs conta com a separação de produtos e materiais de modo que seja possível evitar que os mesmos acabem em aterros, prejudiciais ao ambiente. Em casa, nas empresas e até na rua, os ecopontos coloridos devem fazer parte do cenário para garantir um melhor futuro para o ambiente.

4.Reparar/Recondicionar

O 4º pilar dos 5 existentes atualmente defende a reparação de produtos danificados ou com defeito para que o tempo de vida do mesmo possa ser estendido. A curto prazo, para as empresas, este R pode não trazer benefícios para o negócio, já que as pessoas passam a preferir reparar os produtos que já têm. Porém, a longo prazo, irá ajudar a consolidar o posicionamento de uma empresa socialmente responsável e aumentar a venda de novos produtos com base na sua reputação.

5.Recusar

Hoje já é possível recusar a compra de produtos que sejam embalados em plástico ou recusar palhinhas em restaurantes – um comportamento que faz toda a diferença. Recusar determinados produtos ou materiais permitirá eliminar grande parte dos resíduos produzidos, incentivar a procura de novas alternativas e ter um papel mais ativo na preservação da sustentabilidade.

Com loja online e cinco lojas físicas em Lisboa (Rua Antoni Pereira Carrilho, 5; Rua José Rodrigues Migueis, 1; Rua Pinheiro Chagas, 101B; Edf.Trevo – Rua Quinta Do Paizinho, 2 R/C B) e Porto (Rua Fernandes Tomas, 432), a Cash Converters apela ao consumo inteligente e consciente e promove a compra de segunda mão como solução sustentável à Sexta-Feira do consumo desmedido.

Revelado: mais de 90% das compensações de carbono da floresta tropical pelo maior fornecedor são inúteis, mostra a análise

Uma investigação ao Verra, o principal padrão mundial de carbono para o mercado de compensações voluntárias de 2 mil milhões de dólares, descobriu que, com base na análise de uma percentagem significativa dos projetos, mais de 90% dos seus créditos de compensação de florestas tropicais - entre os mais utilizados pelas empresas - são provavelmente "créditos fantasma" e não representam verdadeiras reduções de carbono. Segundo os estudos, apenas alguns dos projetos de Verra relativos à floresta tropical mostraram provas de reduções da desflorestação, com análises adicionais que indicam que 94% dos créditos não tiveram qualquer benefício para o clima. A ameaça às florestas tinha sido sobrestimada em cerca de 400% em média para os projetos de Verra, segundo a análise de um estudo da Universidade de Cambridge de 2022. Gucci, Salesforce, BHP, Shell, EasyJet, Leon e a banda Pearl Jam estavam entre dezenas de empresas e organizações que compraram compensações de floresta tropical aprovadas por Verra para garantias ambientais.

Olivillo (Aextoxicon punctatum) forest in the Valdivian Coastal Reserve 

As compensações de carbono florestal aprovadas pelo principal fornecedor mundial e usadas pela Disney, Shell, Gucci e outras grandes corporações são em grande parte inúteis e podem piorar o aquecimento global, de acordo com uma nova investigação.

A pesquisa sobre o Verra, o principal padrão de carbono do mundo para o mercado de compensações voluntárias de $ 2 biliões (£ 1,6 bilião) , descobriu que, com base na análise de uma porcentagem significativa dos projetos, mais de 90% de seus créditos de compensação de florestas tropicais - entre os mais comumente usados ​​pelas empresas – provavelmente são “créditos fantasmas” e não representam reduções genuínas de carbono.

A análise levanta dúvidas sobre os créditos comprados por várias empresas de renome internacional – algumas delas rotularam seus produtos como “neutros em carbono” ou disseram a seus consumidores que podem voar, comprar roupas novas ou comer certos alimentos sem piorar a crise climática .

Mas dúvidas foram levantadas repetidamente sobre se eles são realmente eficazes.

A investigação de nove meses foi realizada pelo Guardian, o semanário alemão Die Zeit e SourceMaterial , uma organização de jornalismo investigativo sem fins lucrativos. Baseia-se numa nova análise de estudos científicos dos esquemas de floresta tropical de Verra.

Também se baseou em dezenas de entrevistas e relatórios de campo com cientistas, membros da indústria e comunidades indígenas. As descobertas – que foram fortemente contestadas por Verra – provavelmente colocarão sérias questões para as empresas que dependem de compensações como parte de suas estratégias líquidas zero.

A Verra, com sede em Washington DC, opera vários padrões ambientais líderes para ação climática e desenvolvimento sustentável, incluindo seu padrão de carbono verificado (VCS), que emitiu mais de 1 bilhão de créditos de carbono. Aprova três quartos de todas as compensações voluntárias. Seu programa de proteção às florestas tropicais representa 40% dos créditos que aprova e foi lançado antes do acordo de Paris com o objetivo de gerar receita para proteger os ecossistemas.

Verra argumenta que as conclusões dos estudos estão incorretas e questiona sua metodologia. E destacam que seu trabalho desde 2009 permitiu que bilhões de dólares fossem canalizados para o trabalho vital de preservação das florestas.

A investigação constatou que:

Apenas um punhado de projetos de floresta tropical de Verra mostrou evidências de reduções de desmatamento, de acordo com dois estudos, com uma análise mais aprofundada indicando que 94% dos créditos não tiveram nenhum benefício para o clima.

A ameaça às florestas foi superestimada em cerca de 400%, em média, para os projetos Verra, de acordo com a análise de um estudo de 2022 da Universidade de Cambridge.

Gucci, Salesforce, BHP, Shell , easyJet, Leon e a banda Pearl Jam estavam entre dezenas de empresas e organizações que compraram compensações de florestas tropicais aprovadas pela Verra para reivindicações ambientais.

Questões de direitos humanos são uma preocupação séria em pelo menos um dos projetos de compensação. O Guardian visitou um projeto emblemático no Peru e viu vídeos que os moradores disseram mostrar suas casas sendo cortadas com motosserras e cordas por guardas do parque e policiais. Eles falaram sobre despejos forçados e tensões com as autoridades do parque.

A análise: “É decepcionante e assustador”

Para avaliar os créditos, uma equipe de jornalistas analisou as conclusões de três estudos científicos que usaram imagens de satélite para verificar os resultados de vários projetos de compensação florestal, conhecidos como esquemas Redd+ . Embora vários estudos tenham analisado as compensações, esses são os únicos três que tentaram aplicar métodos científicos rigorosos para medir o desmatamento evitado.

As organizações que estabelecem e executam esses projetos produzem suas próprias previsões de quanto desmatamento vão parar, usando as regras de Verra. As previsões são avaliadas por um terceiro aprovado pela Verra e, se aceitas, são usadas para gerar os créditos que as empresas podem comprar e usar para compensar suas próprias emissões de carbono.

Por exemplo, se uma organização estima que seu projeto interromperá 100 hectares (247 acres) de desmatamento, ela pode usar uma fórmula aprovada pela Verra para converter isso em 40.000 CO 2 e (dióxido de carbono equivalente) de emissões de carbono economizadas em uma floresta tropical densa se não houver desmatamento, embora a fórmula varie de acordo com o habitat e outros fatores. Essas emissões economizadas podem então ser compradas por uma empresa e aplicadas em suas próprias metas de redução de carbono.

Dois grupos diferentes de cientistas – um baseado internacionalmente, o outro de Cambridge, no Reino Unido – analisaram um total de cerca de dois terços dos 87 projetos ativos aprovados pela Verra . Vários foram deixados de fora pelos pesquisadores quando sentiram que não havia informações suficientes disponíveis para avaliá-los de forma justa.

Os dois estudos do grupo internacional de pesquisadores encontraram apenas oito dos 29 projetos aprovados pela Verra, onde uma análise mais aprofundada foi possível, mostraram evidências de reduções significativas do desmatamento.

Os jornalistas puderam fazer uma análise mais aprofundada desses projetos, comparando as estimativas feitas pelos projetos de compensação com os resultados obtidos pelos cientistas. A análise indicou que cerca de 94% dos créditos produzidos pelos projetos não deveriam ter sido aprovados.

Os créditos de 21 projetos não tiveram nenhum benefício climático, sete tiveram entre 98% e 52% menos do que o reivindicado usando o sistema de Verra e um teve 80% a mais de impacto, segundo a investigação.

Separadamente, o estudo da equipa da Universidade de Cambridge de 40 projetos Verra descobriu que, embora alguns tenham interrompido o desmatamento, as áreas eram extremamente pequenas. Apenas quatro projetos foram responsáveis ​​por três quartos do total de florestas protegidas.

Os jornalistas novamente analisaram esses resultados mais de perto e descobriram que, em 32 projetos onde foi possível comparar as alegações de Verra com as descobertas do estudo, os cenários de linha de base de perda florestal pareciam ser exagerados em cerca de 400%. Três projetos em Madagascar alcançaram excelentes resultados e tiveram um impacto significativo nos números. Se esses projetos não forem incluídos, a inflação média é de cerca de 950%.

Os estudos usaram diferentes métodos e períodos de tempo, analisaram diferentes gamas de projetos, e os pesquisadores disseram que nenhuma abordagem de modelagem é perfeita, reconhecendo as limitações de cada estudo. No entanto, os dados mostraram amplo consenso sobre a falta de eficácia dos projetos em comparação com as previsões aprovadas pela Verra.

Dois dos estudos passaram pelo processo de revisão por pares e outro foi lançado como uma pré-impressão .

No entanto, Verra contestou veementemente as conclusões dos estudos sobre seus projetos florestais e disse que os métodos usados ​​pelos cientistas não conseguem captar o verdadeiro impacto no solo, o que explica a diferença entre os créditos que aprova e as reduções de emissões estimadas pelos cientistas.

O padrão de carbono disse que seus projetos enfrentaram ameaças locais únicas que uma abordagem padronizada não pode medir, e trabalha com os principais especialistas para atualizar continuamente suas metodologias e garantir que reflitam o consenso científico. Encurtou o período de tempo em que os projetos devem atualizar as ameaças que enfrentam para capturar melhor os fatores imprevistos, como a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil. A Verra disse que já utilizou alguns dos métodos implantados pelos pesquisadores em seus próprios padrões, mas não acredita que sejam adequados para esse tipo de projeto.

Robin Rix, Diretor Jurídico, Política e Mercados da Verra, disse ao Guardian: “É absolutamente incorreto dizer que 90% dos créditos REDD+ certificados pela Verra são inúteis. O artigo baseia essa falsa afirmação em extrapolações de três relatórios de dois grupos diferentes, que avaliaram um pequeno número de projetos usando suas próprias metodologias. Publicaremos nossa própria avaliação completa em breve.

“As principais críticas às metodologias de REDD+ de Verra citadas no artigo já foram abordadas por uma revisão em andamento desde 2021. As múltiplas metodologias utilizadas atualmente para evitar projetos de desmatamento não planejado estão sendo consolidadas e uma abordagem de alocação jurisdicional está sendo adotada. Enquanto isso, as linhas de base do projeto agora são reavaliadas a cada seis anos, em vez de dez.

“A Verra certificou mais de 1.500 projetos de carbono, que foram avaliados dezenas de milhares de vezes por auditores terceirizados. Eles entregaram bilhões de dólares para áreas rurais no sul global, em apoio à ação contra a mudança climática e a perda de biodiversidade. Este nível de financiamento foi alcançado devido a fortes padrões e metodologias, que continuaremos a fortalecer, em cooperação com governos, cientistas e comunidades locais em todo o mundo.”

Ler mais: The truth behind corporate climate pledges (2021)

Edwin Chiloba

Assassinado aos 25 anos. Edwin Chiloba, activista LBGTQIA+.

No Quénia, as pessoas LGBTQ enfrentam precariedade e discriminação numa sociedade predominantemente cristã e conservadora, onde a homossexualidade é um tabu, como na maioria dos países africanos.

Segundo a legislação queniana, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são puníveis por lei, com penas de até 14 anos de cadeia.

O corpo de Edwin Chiloba foi encontrado na terça-feira passada, mutilado e com sinais de estrangulamento, numa estrada na província de Uasin Gishu, no oeste do país.

Vivienne Westwood- a anarquista na moda e ambientalista

Extraordinariamente excêntrica mas que talento, que audácia e - para o prazer dos olhos - a cor! Além disso um intenso activismo ambiental!
R.I.P. Dame Vivienne Westwood - the godmother of punk. Also a giant environmentalist soul.

Biografia:

Vivienne Westwood

Ler ainda: We need a law against ecocide