Pill Miller* | Declassified UK | # Traduzido em português do Brasil
Atravessar a ponte sobre o rio Ibar em Mitrovica é uma jornada por um dos contrastes mais nítidos da Europa e possivelmente sua próxima linha de falha sangrenta. Ao sul do rio fica uma cidade moderna que, assim como o restante de Kosovo, exibe com orgulho sua lealdade à maioria étnica albanesa do país.
Bandeiras da águia e homenagens ao Exército de Libertação do Kosovo (KLA), que expulsou soldados sérvios com a ajuda de Tony Blair em 1999, são onipresentes. Uma reluzente mesquita financiada pela Turquia domina a praça principal e, no dia que visitei no mês passado, a maioria das lojas estava fechada, pois as pessoas celebravam o festival islâmico de Eid Al Adha em casa com suas famílias.
As poucas lojas abertas só aceitam euros, moeda oficial do Kosovo, embora ainda não tenha aderido à UE – e não é reconhecido como país por cinco membros do bloco. A ponte é larga o suficiente para o tráfego, mas abandonei meu carro alugado ao avisar que suas placas de Kosovo poderiam despertar hostilidade uma vez sobre o rio.
Os únicos veículos na ponte eram um par de Land Rovers pertencentes aos Carabinieri, o esquadrão da polícia militarizada da Itália. Passei por uma barricada de concreto onde os policiais entediados não pediram nenhuma identificação.
Afinal, esta não é uma fronteira internacional e certamente não é italiana. Os Carabinieri estão aqui apenas para manter a paz entre os dois lados da cidade mais dividida de Kosovo, cujos habitantes raramente se misturam.
Norte de Mitrovica
Quão diferente é no norte de Mitrovica me surpreendeu. Uma faixa de bandeiras sérvias vermelhas, azuis e brancas tremulava por toda a rua principal. Graffiti professou solidariedade com os companheiros eslavos, enfatizando: “Kosovo é a Sérvia, a Crimeia é a Rússia”.
Um café me deu troco em dinares sérvios. As lojas distribuíam sacolas com logotipos em cirílico. Não há nenhum sinal da mesquita Ibri, que ficava ao pé da ponte até ser incendiada em 1999.
No topo da colina, uma imponente estátua do Príncipe Lazar aponta pungentemente para trás sobre o rio. Inaugurado em 2016, ele comemora a derrota da realeza sérvia para as tropas otomanas na Batalha de Kosovo em 1389 – um evento que ainda determina a linha divisória nesta terra conturbada.
Eu estava aqui no aniversário – 28 de junho – que é marcado como o dia nacional da Sérvia, conhecido como Vidovdan. Alguns previram que começaria este ano. Um policial kosovar de folga (e veterano do KLA) me disse que tinha visto informações de que os sérvios no norte de Mitrovica estavam prestes a declarar a sucessão de Kosovo.
A parte norte do país tem quatro municípios de maioria sérvia que fazem fronteira com a Sérvia e poderiam ser reabsorvidos por Belgrado, que havia deslocado tropas para a fronteira. As tensões eram altas e três policiais de Kosovo foram presos por supostamente invadir a Sérvia.
Naquela noite, uma granada foi supostamente lançada contra veículos da polícia em Mitrovica, colocando as autoridades em alerta máximo. As estradas geralmente anárquicas de Kosovo foram inundadas com guardas de trânsito em cada rotatória entre a capital Pristina e Mitrovica, fazendo com que os motoristas obedecessem ao limite de velocidade – uma verdadeira raridade.
Alguns até indicaram.
E, no entanto, o dia passou sem nenhuma declaração de independência. North Mitrovica sentiu-se calmo. Um garçom disse que estava mais preocupado com a economia do que com outra guerra. Procurei um ponto de táxi, anotando as placas. Principalmente sérvio, ou nenhum. As contínuas tentativas de Pristina de fazer cumprir as placas Kosovar, uma antiga fonte de tensão, estavam claramente sendo ignoradas.