Historia del Montañismo:

Hace siglos, salir a escalar una montaña hubiera sido considerado un acto de
locura. La idea de que los paisajes salvajes podían llegar a ser atractivos apenas
existía. Las montañas eran lugares peligrosos, no de belleza, un mundo alto que
se tenía que evitar y no buscar. Para las personas, las montañas eran lugar de
los santos, un reino para venerar desde abajo y nunca entrar en él. Si era
necesario se rodeaba las montañas, pero nunca se subía en ellas, solo los
monstruos o los dioses residían en ellas.

Luego, como todo, esto fue cambiando, olvidamos a los dioses y divinidades y
nuestro sentimiento por la montaña llego a un cambio extraordinario: la
fascinación reemplazo a la inquietud y la aventura reemplazo la reverencia.
Entonces, de apoco los lugares en blanco en el mapa se llenaron, el principal
objetivo era hacer coordenadas y poner nombres a las montañas, traerlas a lo
conocido, reemplazando el misterio por dominio.

¿Qué es el montañismo?

En términos conceptuales, el montañismo es una disciplina deportiva que

consiste en realizar ascensiones a las montañas. Es también el conjunto de
técnicas, conocimientos y habilidades orientadas a la realización de este
objetivo.

Desde los sentires es un estilo de vida, una forma de vivir, de superar los límites,
superar los propios y empujarlos siempre teniendo en cuenta de no hacerlo más
allá de lo que podamos prepararnos y controlarlos. No es una conquista, no es
llegar sólo a una cumbre, es el transitar, es lo que vivenciamos en ese camino
hacia un objetivo, es la vida misma, sortear dificultades, caerse y levantarse,
tomar decisiones minuto a minuto, planificar, prepararnos y animarnos.

Nacimiento del Alpinismo moderno: Mont Blanc (4810

msnm)

En 1760, Horace Benedict de Saussure, y su interés por la botánica y la geología,

lo llevaron a viajar por la región de los Alpes, a la región de Chamonix, y allí,
maravillado por la magnitud y belleza del Mont Blanc, se fijó el objetivo de
conocer su altura, y para conseguirlo, ofreció una recompensa al primero que
encuentre el camino a la cumbre. El planeamiento de este reto, supone el
desencadenante del primer ascenso al Mont Blanc, y la punta pie para el
nacimiento del alpinismo moderno.

20 años después, se pudo alcanzar la cima, el 8 de agosto de 1786. El cristalero

Jacques Belmant y el Dr. Michel Gabriel Paccard hicieron historia al lograr el
primer ascenso al Mont Blanc.

“Annapurna” primer ocho mil. (8091 msnm) 1950

El Annapurna es uno de los ocho miles más mortíferos, las estadísticas hablan
de que 4 de cada 10 escaladores mueren en el intento. Está situado en Nepal.

La primera cima, Herzog y Lachenal lograban la cumbre sin oxígeno el 3 de julio,

relativamente rápida por la cara norte pero la bajada de la montaña se tornaría
pronto en un auténtico infierno.

Les bastó con diez días para consumar esa perseguida primera ascensión a un
ochomil. Maurice Momo Herzog (n. 1919) y tres de sus compañeros de
expedición, Louis Biscante Lachenal (1921-1955), Lionel Terray (1921-1965) y
Gaston Rébuffat (1921-1985), eran los destinados a trabajar en altura. Los tres,
guías profesionales de Chamonix, están reconocidos entre los mejores
alpinistas de su época, y los dos últimos son autores de obras clave de su
literatura. Los demás, incluido Herzog, eran «aficionados». Una palabra que
hay que entender según las claves de la época, que distinguía así entre el guía
y el que no lo era, más que por falta de capacidades como ha querido
entenderse hoy. De hecho, aunque Rebuffat, Terray y Lachenal fueran mejores
alpinistas, en el Annapurna Herzog y Terray fueron los más fuertes.
Completaban el grupo Marcel Ichac, alpinista que ya estuvo en el Himalaya en
1936 y cineasta pionero; Jean Couzy y Marcel Schatz, que hicieron su parte en
la expedición nacional: explorar, abastecer, rescatarles… pero no estaban
destinados a atacar la montaña. Al médico, Jacques Oudot, le iba a
corresponder el papel de salvarles la vida.
Herzog y Terray jugaron el papel clave en la instalación de los campamentos
de altura. Entre ambos, especialmente Herzog, habían estado abriendo el
camino. Todos sufrieron el calor del día y las repentinas tormentas, pero ellos
solían estar siempre más arriba. Herzog quería a Terray como su compañero
para el ataque definitivo y se lo propuso en su último encuentro en el
campamento 1. Hacían cordada quienes dormían juntos. Pero Terray, más
preocupado por la eficacia global que por su papel particular, decidió que no
podía estar un día sin hacer nada mientras Herzog se recuperaba. Salió a
portear.

De esta manera, Herzog y Lachenal se encontraron durmiendo en el

Campamento 5 el dos de junio. En realidad, a pesar de los somníferos que
tomaban siempre que estaban en altitud, no pudieron dormir porque temían
verse arrastrados por el viento, o asfixiados por el peso de la nieve que caía
sobre su pequeña tienda.

Así, el 3 de junio Lachenal y Herzog se dirigen a la cumbre. Biscante siente que

se está congelando y Herzog en algún momento también es consciente, pero él
está cumpliendo su meta, siente que se ha encarnado en él la responsabilidad
de la conquista. «Subimos para bajar con la cumbre. Todo o nada», escribió.

Pero Lachenal no era de esa opinión. Es un guía de montaña que sabe que el
éxito reside en sobrevivir y en poder seguir escalando montañas, su profesión,
lo único que sabía hacer bien. Como Hillary le dijo a Tenzing en el 53, Lachenal
le confió a Herzog: «Temo congelarme, como Lambert». La historia del
magnífico y bien conocido alpinista suizo inducía a escarmentar en cabeza
ajena.
— Si me doy la vuelta, ¿qué harás tú?, preguntó Lachenal.
— Seguiré solo.
Su «entonces voy contigo», no fue la respuesta de un indeciso; sino la de quien
sabía que tenían que bajar, pero que jamás abandonaría a un compañero de
cordada. Quizá fuera su actitud de guía, o sencillamente la de un compañero.

Ya lo habían hablado todo. Cada uno en su mundo, siguieron avanzando

lentamente, aunque Herzog, como cuenta en su libro, no sintiera el cansancio
como si estuviera en una especie de éxtasis de las alturas. Con monosílabos y
gestos acordaban el camino a seguir hasta la cumbre. Para Herzog, Lachenal,
con esa decisión, se había convertido en su hermano.

La cámara de filmar, había quedado congelada en el C5, pero Herzog llevaba

la de fotos. En la cumbre, o poco antes del filo de la arista como parece
obligado precisar, Lachenal le tomó un par de imágenes que muestran al
Herzog victorioso. Herzog disparó a Lachenal, pero la imagen salió
desenfocada, impublicable.

A continuación, el descenso. Cada uno por su cuenta llegaron al C5 donde

habían llegado con otra tienda Terray y Rebuffat. Herzog había perdido los
guantes y bajaba con severas congelaciones en las manos y, al igual que
Lachenal, también en los pies. Vio su lamentable estado en los ojos de sus
compañeros mientras fuera la tormenta arreciaba. Durante la noche, el equipo
de ayuda trató de reanimarlos y descongelarlos.

Al día siguiente, 4 de julio continuaron bajando en medio de la niebla para tener

que vivaquear dentro de una grieta en la que cayó casualmente Lachenal. Y,
por la mañana, un alud se coló dentro de la tienda. Pero pudieron salir y
continuar en dirección al C4 para darse cuenta que estaba a 200 metros.
Schatz salió en su ayuda. En esos momentos, Lachenal y Herzog estaban
lisiados y agotados. Rebuffat y Terray, ciegos porque el día anterior se habían
quitado las gafas para dirigir a sus amigos entre la niebla.

Rebuffat y Terray habían salvado la vida a Lachenal y Herzog. Los demás

salvaron a los cuatro.

El 10 de junio, bajo el monzón, los heridos dejan el campo de base sobre la

espalda de los portadores.
El día 5 de junio llegaban al Campamento Base. Comenzaron las dolorosas
inyecciones intra arteriales para ambos, ser porteados a la espalda de los
sherpas como fardos por terrenos escarpados y peligrosos, luego por los
arrozales, luchando contra la infección, contra la gangrena, contra la
septicemia. Ahora, un congelado en el Himalaya puede estar de regreso en tres
o cuatro días. Ellos tardaron un mes sólo en llegar al primer medio de
transporte. Por el camino, en cualquier parte, bajo la lluvia monzónica, durante
las paradas del tren vinieron las amputaciones.

Fue todo un milagro que sobrevivieran durante el mes de marcha. Y al llegar a

Francia, el recibimiento como héroes tuvo un grueso barniz dramático al
comprobar su estado, bajando en brazos del avión.

Yosemite

Es un parque nacional ubicado en Estados Unidos en California. El Capitán es

una formación rocosa vertical de unos 900 metros.

Aproximadamente en 1940 en adelante, la escalada en esos días no era una

actividad respetada, era una actividad de “vagos” (ya que era una época en la
que se suponía que debíamos casarnos, tener hijos, trabajar, etc.) y estos
escaladores eran todo lo contrario, ahí aparece el “capitán” la pared más alta del
Yosemite, la cual tardó en ser escalada aproximadamente casi dos años por
Waren Harding.

Pero, apareció Robbin Royal luego, y tardó solamente una semana su ascensión,
su filosofía era escalar de la forma más pura posible, criticaba el uso de tornillos,
las cuerdas fijas, y fue quien impuso las “primeras reglas”.

Luego quedaba una cara por ascender, la cual Waren Harding encabeza la
escala en 1958 a su estilo colocando clavo sin parar y por problemas climáticos
permanece en la pared 47 días colgado hasta que logra su ascenso, este
inconveniente revoluciono el parque los medios de seguridad mandaron un
helicóptero para rescatarlos el cual no fue aceptado.

El segundo ascenso fue en 1960 por Robbin Royal que duro 7 días, sacando
todos los tornillos que puso Waren, hasta que en un momento comprende la
dificultad de la pared y utiliza el resto de tornillos puestos por Waren.
Billy Westbay, John Long y John Bridwell fueron un paso más allá, y en 1975
rompieron todos los esquemas escalando El Capitán en el día. Fue un 26 de
mayo. El trío empezó a escalar a las 4 de la madrugada con la luz de sus
frontales a la máxima potencia y con las manos cubiertas de esparadrapo para
volar por las fisuras de la Nose.

Después de 15 horas, a las 19 pm, alcanzaban la cima de El Capitán. La suya

fue la primera ascensión rápida en, una marca que Tommy Caldwell y Alex
Honnold dejaron en 1 hora 58 minutos 07 segundos, el 6 de junio de este 2018.

Lynn Hill es una escaladora conocida por ser una de las mejores escaladoras
deportivas durante finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 y
realizar la primera ascensión en estilo libre de la vía The nose en El Capitán en
el valle de Yosemite

Alex Honnold realiza el primer ascenso en solo integral a el Capitán en 3:56 hs

el 3 de junio de 2017, algo que se creía imposible hasta la fecha.

Los primeros que alcanzaron el techo del mundo y

volvieron para contarlo

El 29 de mayo de 1953 dos escaladores, Tenzing Norgay y Edmund Hillary, de

39 y 34 años respectivamente, lograban subir a la cima del mundo, el monte
Everest de 8,848 metros. Habían pasado 31 años desde el primer intento en
1922.

Dos días después de haber pasado varias semanas en la montaña, Del coronel
Hunt eligió a dos parejas para que intentarán alcanzar la cima. La primera pareja
(Tom Bourdillon y Charles Evans) estuvo a sólo 100 metros del final, pero
tuvieron que volver a causa del extremo cansancio. Dos días después la segunda
pareja, Tenzing y Hillary, lograron subir los 8,848 metros.
 La leyenda de Mallory e Irvine: ¿Lograrían subir al
Everest 29 años antes?

George Mallory y Andrew Irvine eran dos alpinistas británicos, el primero con
mucha experiencia. Mallory había participado en las dos expediciones británicas
al Everest de principios de los años 20. En 1924 los dos formaban parte del grupo
que intentaba por tercera vez subir la montaña.

El 7 de junio de 1924 Malllory e Irvine y 4 portadores habían logrado alcanzar el

Campo VI a 8230 m. El siguiente día a las 8 de la mañana, tal y como deja
patente la nota que bajaron los 4 portadores el día antes, los dos aventureros se
dispusieron a conseguir conquistar el Everest. Durante la misma mañana, Noel
Odell, otro miembro de la expedición, subió hasta los 7900 m. y desde allí, a las
12:50 de la mañana, asegura que vio dos puntos negros, sus compañeros, que
lograban superar el segundo escalón, uno de los pasos más difíciles que una
vez superado te deja a 8625 m. ¡A sólo 225 m. de la cima!

Después de 2 horas empezó a nevar de forma intensa y Odell, que había subido
hasta el Campo VI, gritó e intentó ver a los dos escaladores sin tener éxito. A
causa del frío que la nieve estaba causando se refugió en la tienda de Mallory e
Irvine hasta que paró de nevar a las 16 pm. Después trató de localizar otra vez
a los dos escaladores sin conseguirlo y descendió hasta el Campo IV. Mallory e
Irvine habían desparecido.

Se asumió que los dos habían muerto el mismo 8 de junio o como máximo el
siguiente día. Mallory tenía 37 años e Irvine sólo 22.

75 años después una expedición encontró el cuerpo de

Mallory

En 1999 una expedición fue al Everest en busca de pruebas sobre si ellos habían
conseguido subir o no. Buscaban especialmente la cámara de fotos Kodak que
Mallory llevaba consigo, que puede contener las fotos de la subida y que de
encontrarse podrían aún revelarse.

La expedición encontró el cuerpo de Mallory a 8155 m. que yacía boca abajo con
una pierna rota y una grave herida en el cráneo. Se cree que fue víctima de una
caída mientras bajaba. Se encontraron sus gafas de sol en su bolsillo, cosa que
sugiere que cuando cayó ya era de noche con lo cuál hubiera tenido tiempo de
sobras de alcanzar la cima. También se decía que Mallory llevaba una foto de
Ruth, su mujer, para dejarla en la cima del Everest y está foto no estaba entre
sus cosas.

No se encontró ni rastro de la cámara Kodak que Mallory tenía, y que podría

responder la pregunta de si ellos fueron o no los primeros en pisar el techo del
mundo. Sea como sea, quién consiguió por primera vez subir y regresar para
contarlo fueron Tenzing Norgay y Edmund Hillary.

Agrupación de Montaña Calchaqui

Los jóvenes que se aventuraron a formar la A.M.C. no aspiraban a formar un

club que atrajera a gran cantidad de andinistas o que se constituyera en una
institución de peso entre las actividades deportivas del medio. Sus inicios fueron
tan modestos en número de aspirantes y en disponibilidad de recursos, que
sesionaban en sus domicilios particulares, más ligado a vínculos familiares que
a una práctica sistemática del deporte. Lo que fue grande desde el comienzo fue
el afán de conquistar el Ojos del Salado. Una enorme aspiración si tenemos en
cuenta la precariedad de los medios, el desconociendo de la zona, la
inaccesibilidad y carencia de agua por el lado argentino, la presencia de la puna.
Muchos inconvenientes para quienes solo habían recorrido las alturas del
Ambato.

Con este entusiasmo de organizar tamaña empresa, este puñado de jóvenes

capitalinos decidieron formar lo que se llamó en un comienzo “Agrupacion de
Montañeses Calchaqui” nombre que se remite a su identificación con la montaña
y a recuperar un legado que los trata a su pasado indígena; una reivindicación
de la montaña. El nombre evocaría también un objetivo subyacente, el de sacar
a la luz los testimonios de esas culturas andinas, primigenios habitantes de las
alturas. Así se constituyó la institución el 9 de Julio de 1955.

Buscando el objetivo inicial, partieron el día 19 de enero de 1.956 hacia la

cordillera.

Durante el viaje comenzaron a entender que esta aventura no sería fácil debido
a que sufrieron los primeros imprevistos, fruto de la dureza del terreno que recién
comenzaron a transitar. Así es como se rompió el palier del camión que los
conducía en Rumi Rallana, percance que costó dos días de atraso a la
expedición, y los obligó a comer el maíz entero que llevaban para las mulas en
un locro improvisado, para proteger las raciones que habían sido confeccionadas
por el grupo, en base a cantidades y calorías necesarias para los días de
ascenso a la montaña.
Cuando solucionamos el incidente, continuamos hasta el paraje denominado
Cazadero Grande, en donde nos esperaban 2 guías: Don Segundo Quiroga y
Don Díaz, con 8 mulas alquiladas que nos permitirían aproximarnos al cerro.

Al llegar a la base del cerro y montar el campamento, hubo dificultades ya que lo

equipos eran precarios y la experiencia limitada, trayendo complicaciones a
medida que ascendían, sumándose el tiempo que perdieron con la rotura del
camión. Lo que llevo a que emprendan el regreso, que estaba sujeto a los días
de alquiler de los animales.

32 años después: Expedición Kuntur. Los preparativos continúan, se solicita

cartas al IGM sobre la zona. Un subsidio del Ministerio de Gobierno permitió la
compra de carpas de altura, bolsas de dormir, calentadores.

En agosto de 1986 llega una invitación de la Dirección de Deporte de la provincia

de San Juan, de armar una expedición al Ojos del Saldo. Una expedición a la
cordillera supone convivir varios días en la montaña con los compañeros a quien
uno en varias ocasiones confía su vida. Tratando de conocerse realizan varias
expediciones junto antes en la cordillera de San juan.
Así llego enero y el día 2 partieron desde San Juan hasta Catamarca, alojándose
un par de días en la Capital para después partir a Fiámbala.

Unos días después, el 8 de enero partimos hacia el oeste, hacia la cordillera en

busca de nuestro sueño, y la cordillera catamarqueña nos ofreció todo su
esplendo: Loro Huasi, Las Angosturas, el Valle de Chaschuil, y finalmente
Cazadero Grande, destino final de nuestros vehículos. Y lo que en principio
intentaba ser una expedición rápida y liviana, se transformó en una expedición
muy numerosa de (29 personas), pesada y sumamente lenta dada la disparidad
de experiencias previas y conocimiento técnicos de sus integrantes.

El día 27 de enero de 1987 el primer grupo logra conquistar la cumbre, y el

segundo grupo lo hace el día 29 de enero.

Casualmente, fue la conquista del ojos del salado, la que motivo la creación de
la “Agrupación de montaña Calchaqui”, en 1955. Un ideal que se alcanzó 32
años después.

Aconcagua “Techo de América”

Primera exploración
En 1883 se produce el intento fallido del explorador alemán Paul Güssfeldt, quien
consigue llegar a la altura 6450msnm, entre el 20 y el 21 de Enero. Su notable
aventura, llegando a tan sólo 500mts de la cumbre, abre el camino a futuras
expediciones.

Primera y segunda ascensión a la cumbre:

En 1896 el inglés Briton Edward Fitz Gerald organiza una expedición a la cumbre
del Aconcagua en la que lo acompañan, entre otros, el guía Matthias Zurbriggen,
Stuart Vines y Nicolás Lanti. El 14 de Enero de 1897, en el segundo intento de
cumbre, Fitz Gerald llega los 6800msnm y Zurbriggen alcanza la cumbre,
convirtiéndose en la primer persona con registro en lograr la cumbre del
Aconcagua. Finalmente, el 13 de Febrero del mismo año, Lanti y Vines hacen la
segunda ascensión que logra la cumbre.

Primera ascensión argentina:

El Teniente Nicolás Plantamura, del Ejército Argentino, logra alcanzar la cima el

8 de marzo de 1934, siguiendo la ruta normal y en compañía de los alpinistas
italianos P. Ceresa, P. Ghigliole, R. Chabod y el arriero chileno Mariano Pastén.

Primera ascensión del Glaciar Noreste (Glaciar de los Polacos)

En marzo de 1934 los polacos Otrowski, Narkiewicz, Daszinski y Osiecki abren
un nuevo itinerario hasta la cima a través del hermoso glaciar Noreste,
consiguiendo asimismo la octava ascensión de la montaña. Desde entonces este
glaciar se denomina Glaciar de los Polacos.

Primera ascensión femenina:

Lograda por la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, acompañada por

el alemán Jorge Link y los miembros del Club Andinista Mendoza: Pablo Franke,
P. Etura, D. López y J. Semper.

Primera ascensión de la cima Sur:

Los alemanes T. Koop y L. Heroid alcanzan por primera vez la cumbre Sur de la
montaña, en enero de 1947. Siguieron la vía normal hasta la mitad de la canaleta
y desde allí se dirigieron hacia la derecha hasta ganar el portezuelo entre las dos
cimas.

Primera ascensión del filo Sur-Oeste:

El 23 de enero de l953 coronan la cima Sur abriendo una nueva vía los suizos F.
y D. Marmillod y los argentinos F. Grajales y F. Ibáñez. Asimismo esta ascensión
representa la primera ascensión femenina de la cima Sur.

Primera ascensión invernal:

Del 11 al 15 de septiembre de 1953, los argentinos E. Huerta, H. Vasalla y F. A.
Godoy consiguen la primera ascensión invernal siguiendo la vía normal.

Primera ascensión de la Pared Sur:

Esta importantísima primera, de repercusión internacional, estuvo en manos de

los franceses R.Paragot, G.Poulet, A.Dagory, L. Berardini, P.Lesseur, y E.Denis;
quienes después de siete duros días de escalada llegan a la cima principal a
fines de febrero de 1954.

Primera ascensión del Glaciar Este (Glaciar de los ingleses)

Durante el mes de febrero de 1978, en estilo alpino, los argentinos G. Vieiro (+),
E. Porcellana (+), y J. Jasson inauguraron una nueva vía de considerable
dificultad técnica y la denominan Vía Argentina.

Primera travesía de cumbre Norte a cumbre Sur:

El 2 de enero de 1979 los españoles X. Erro, M. Zabaleta e Y. Hugas concretan

la primera repetición del filo Suroeste, coronando las dos cimas y uniéndolas en
travesía por primera vez. Bajan por la ruta normal

Primera ascensión invernal del Glaciar de los Polacos:

En el invierno austral del año 1980 los catalanes N. Serrat A. Villena, apoyados
por varios compañeros, alcanzan la cima del Aconcagua siguiendo el Glaciar de
los Polacos, utilizando ski en la mayor parte del itinerario.

Primer descenso en ala delta:

En enero de 1981 el prestigioso alpinista francés J. M. Boivin piloteó un ala delta

biplaza logrando descender en 30 minutos hasta Plaza de Mulas. El copiloto fue
L. Marchal. Los dos hombres debieron ascender tres veces hasta la cima hasta
que las condiciones meteorológicas fueron propicias para el vuelo.

Primera ascensión solitaria de la Pared Sur:

El francés I. Girardini, en cuatro días de escalada y siguiendo la ruta francesa/54,
con variante de salida Messner, alcanza la cima en enero de 1981, concretando
así una destacada primera.

Primera ascensión invernal de la Pared Sur:

Esta difícil y dura primera la logró una expedición japonesa en agosto de 1981.
T. Hasegawa alcanzó solo la cima después de haber seguido la vía Messner.

Primera ascensión femenina de la Pared Sur:

Durante el verano de 1984 escalaron la pared Sur, siguiendo la vía Messner, la

norteamericana Titonne Bouchard y su esposo, convirtiéndose en la primera
mujer que escaló esta difícil pared.
Primer descenso