Design de Superfície o Bordado Manual Como

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA
MARIANE RODRIGUES TRANNIN
DESIGN DE SUPERFÍCIE: O BORDADO MANUAL COMO

INTERFERÊNCIA TÊXTIL.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
APUCARANA
2015
DESIGN DE SUPERFÍCIE: O BORDADO MANUAL COMO

INTERFERÊNCIA TÊXTIL.
Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado

como requisito parcial à obtenção do título de
Tecnólogo, do curso de Design de Moda, da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
campus Apucarana.
Orientadora: Profª. Janeti Marques D’Andréa.
APUCARANA
2015
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Apucarana
CODEM – Coordenação do Curso Superior de Tecnologia PR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
em Design de Moda
TERMO DE APROVAÇÃO
Título do Trabalho de Conclusão de Curso Nº 133
Design de superfície: o bordado manual como interferência têxtil
por
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado aos quinze dias do mês de junho do ano de
dois mil e quinze, às dezesseis horas, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo
em Design de Moda, linha de pesquisa Processo de Desenvolvimento de Produto, do Curso Superior
em Tecnologia em Design de Moda da UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A
candidata foi arguida pela banca examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após
deliberação, a banca examinadora considerou o trabalho aprovado.
______________________________________________________________
PROFESSOR(A) JANETI MARQUES D'ANDREA – ORIENTADOR(A)
______________________________________________________________
PROFESSOR(A) MARCELO CAPRE DIAS – EXAMINADOR(A)
______________________________________________________________
PROFESSOR(A) MARCIO ROBERTO GHIZZO – EXAMINADOR(A)
“A Folha de Aprovação assinada encontra-se na Coordenação do Curso”.

RESUMO
O objetivo deste trabalho é utilizar as técnicas do bordado no design de superfície.

Para tanto, demonstrar-se-á que as técnicas artesanais e manuais sempre estiveram
presentes em muitos aspectos da história, em especial na indumentária, e tiveram
um papel importante no desenvolvimento e aprimoramento da costura artística,
sendo que ainda estão presentes nas modelagens confeccionadas no século XXI.
Neste trabalho, estudar-se-á as técnicas de bordar, por meio da utilização de
materiais diversos como: aljofre, canutilhos, vidrilho, cristais, fios, pérolas, entre
outros, englobando-as no Design de Superfície. Parte-se da premissa de que o
bordado, embora seja uma técnica milenar, pode contribuir para a sofisticação e o
refinamento do design de superfície, adotado na contemporaneidade. A pesquisa
será bibliográfica, para o estudo dos elementos teóricos, e prática, na criação de
coleção que terá como destaque o bordado na superfície têxtil.
PALAVRAS CHAVE: Pedrarias. Bordado. Moda. Design. Superfície.

ABSTRACT
The objective of this work is to use the embroidery techniques in surface design. To
this end, will prove to the craft techniques and manuals have always been present in
many aspects of the story, especially in clothing, and played an important role in the
development and improvement of artistic sewing, and are still present in the modeling
made in XXI century. In this work, study will be embroidery techniques through the
use of various materials such as aljofre, bugle beads, glass beads, crystals, threads,
beads, etc., by encapsulating them in the surface design. It starts with the premise
that the embroidery, although it is an ancient technique, can contribute to the
sophistication and the surface design refinement, adopted nowadays. The research
literature is to study the theoretical elements, and practice in creating collection which
will highlight the embroidery on the textile surface.
KEYWORDS: Jewels. Embroidery. Fashion. Design. Surface.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Basílica da Santa Sofia, Igreja da Sagrada Sabedoria de Deus, Turquia....9

Figura 2: A) Trajes Usados Pelas Imperatrizes. B) Aparece O Imperador Junto De
Um Sacerdote. .......................................................................................................... 11
Figura 3: Túnicas........... ............................................................................................ 12
Figura 4: Sapato Usado Pelos Imperadores.............................................................. 13
Figura 5: Coleção Dolce & Gabbana Outono/Inverno 2013/14..................................16
Figura 6: Coleção Chanel Pre-Fall 2011........... ........................................................ 16
Figura 7: Modelo De Vestido Liso........................... ................................................... 20
Figura 8: Vestido Bordado, Patrícia Bonaldi, Coleção Verão 2014............................21
Figura 9: Vestido Bordado De Pérolas, Coleção Verão 2014, Elie Saab...................22
Figura 10: Jaqueta Bordada De Pérolas Compondo Look Do Cotidiano...................23
Figura 11: Nome Da Marca. Logo............ ................................................................. 33
Figura 12: Layout Páginas Do Site.................. .......................................................... 35
Figura 13: Fachada Do Ateliê.....................................................................................37
Figura 14: Interior Do Ateliê. Local De Espera E Apresentação Do Produto. ........... 37
Figura 15: Embalagens Da Marca. A) Sacola (Frente E Lateral). B) Caixa...............38
Figura 16: Painel Estilo De Vida................ ................................................................ 39
Figura 17: Estilo Folk........................ ......................................................................... 41
Figura 18: Cantor David Bowie, Um Dos Percursores Do Estilo Glam, Com Sua
Extravagancia.............................................................................................................42
Figura 19: Estilo Glam Atual..................... ................................................................. 43
Figura 20: Formas E Estruturas Da Coleção...................... ....................................... 47
Figura 21: Passo A Passo Técnica De Moulage.............. ......................................... 49
Figura 22: Modelagem De Vestido Aberto.................................................................49
Figura 23: Teto Basílica De Santa Sofia, Turquia......................................................51
Figura 24: Cartela De Cores..................... ................................................................. 52
Figura 25: Cartela De Materiais..................... ............................................................ 53
Figura 26: Geração De Alternativa.................... ........................................................ 54
Figura 27: Geração De Alternativa...................... ...................................................... 54
Figura 28: Geração De Alternativa.................. .......................................................... 55
Figura 30: Geração De Alternativa................. ........................................................... 56
Figura 31: Geração De Alternativa........... ................................................................. 56
Figura 33: Geração De Alternativa..................... ....................................................... 57
Figura 36: Geração De Alternativa............... ............................................................. 59
Figura 37: Geração De Alternativa............ ................................................................ 59
Figura 39: Geração De Alternativa........... ................................................................. 60
Figura 40: Geração De Alternativa......... ................................................................... 61
Figura 41: Geração De Alternativa.......... .................................................................. 61
Figura 42: Look 1 Justificado..................................................................................... 62
Figura 43: Look 2 Justificado.......... ........................................................................... 63
Figura 46: Look 5 Justificado............. ........................................................................ 66
Figura 48: Ficha De Desenho Técnico Look 1.......... ................................................ 68
Figura 49: Sequência Operacional Look 1............. ................................................... 69
Figura 50: Ficha De Materiais Look 1........... ............................................................. 70
Figura 51: Ficha Desenho Técnico Look 2........... ..................................................... 71
Figura 52: Ficha De Materiais Look 2.................. ...................................................... 72
Figura 53: Ficha De Sequência Operacional Look 2..................................................73
Figura 54: Ficha Do Bordado........ ............................................................................ 74
Figura 55: Ficha Desenho Técnico Look 3....... ......................................................... 75
Figura 56: Ficha De Materiais Look 3...... .................................................................. 76
Figura 58: Ficha De Bordado Look 3...... ................................................................... 78
Figura 59: Ficha Desenho Técnico Look 4.................... ............................................ 79
Figura 62: Ficha Desenho Técnico Look 5...... .......................................................... 82
Figura 65: Ficha Desenho Técnico Look 6...... .......................................................... 85
Figura 66: Ficha De Materiais Look 6....... ................................................................. 86
Figura 68: Make & Hair...............................................................................................88
LISTA DE SIGLAS
DS Design de Superfície
FFW Fashion For Ward
WGSN Worth Global Style Network
TNT Tecido não Tecido
LISTA DE TRADUÇÕES
Inglês:
Blackwork – Trabalho em preto.
Bottom – Fundo/Traseiro.
Cropped – Curto/Cortado.
Chicwear – Desgaste chique.
Fast – Rápido.
Fashion – Moda.
Facebook – Livro de rostos.
Folk – Povo.
Glam – Diminutivo de Glamour.
Glamour – Adjetivo de encantamento, fascinação.
Glitter – Brilho.
Hardanger – sem tradução.
Handmade – Feito à mão.
Oversized – Grande demais.
Patterndarning – Padrão de cerzir.
Shapes – Formas.
Jacquard – Tecido de padronagens complexas de entrelaçamento.
Guys – Rapazes.
Cello – Instrumento musical, violoncelo.
Rolling in the Deep – Amando incondicionalmente
Francês:
ÀJour – Atualizado.
Broderie – Bordado.
Composê – Compor.
Ecole – Escola.
Moulage – Modelagem tridimensional.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ............................................................................ 2
1.2 OBJETIVOS ....................................................................................................... 2
1.2.1 Objetivo geral ..................................................................................................... 2
1.2.2 Objetivos específicos.......................................................................................... 2
1.3 JUSTIFICATIVA ................................................................................................. 3
1.4 HIPÓTESE ......................................................................................................... 4
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................... 5
2.1 Surgimento e Abrangência do Bordado ............................................................. 5
2.2 O Bordado e a Era Bizantina ............................................................................. 8
2.3 Era Bizantina na Moda Contemporânea .......................................................... 14
2.4 O Design de Superfície e suas Influências Sobre a Moda Atual ...................... 17
2.5 Design autoral: o design como autor................................................................ 24
2. 6 Moulage: A Modelagem Tridimensional como instrumento de criação ........... 26
3 METODOLOGIA .................................................................................................... 29
3.1 Tipos de Pesquisa............................................................................................ 29
4 DIRECIONAMENTO MERCADOLÓGICO ............................................................. 31
4.1 Empresa ........................................................................................................... 31
4.1.1 Marca ............................................................................................................... 32
4.1.2 Conceito da Marca ........................................................................................... 33
4.1.4 Preços Praticados ............................................................................................ 35
4.1.5 Promoção ......................................................................................................... 36
4.2 Perfil do Consumidor........................................................................................ 38
4.2.2 Pesquisa de Tendências .................................................................................. 40
4.2.2.1 Sociocultural (macrotendências) ................................................................... 40
4.2.2.2 Estética (microtendências) ............................................................................ 41
5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ................................................................... 44
5.1 Delimitação Projetual ....................................................................................... 44
5.2.1 Nome da Coleção ............................................................................................. 45
5.2.2 Conceito da Coleção ........................................................................................ 45
5.2.3 Referência da Coleção ..................................................................................... 46
5.2.4 Cores ................................................................................................................ 46
5.2.5 Materiais ........................................................................................................... 47
5.2.7 Tecnologias ...................................................................................................... 48
5.2.9 Painel Semântico ............................................................................................. 51
5.3 Cartela de Cores .............................................................................................. 52
5.5 Geração de Alternativas ................................................................................... 54
5.6 Coleção Justificada .......................................................................................... 62
5.6.1 Ficha Técnica da Coleção Justificada ........................................................... 68
5.6.2 Maquiagem e Cabelo .................................................................................... 88
5.6.3 Música ........................................................................................................... 88
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 89
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 90
1
1 INTRODUÇÃO
O bordado revela-se como uma técnica muito utilizada na história da

indumentária, apresenta-se como um ponto dado para a junção das partes de uma
peça, onde o princípio básico é o ponto cruz, até em uma forma de artefato
sofisticado. Observa-se que em muitos períodos da história, inclusive
hodiernamente, o bordado sempre esteve relacionado ao adorno, à decoração e à
ostentação, inclusive, no passado, constituiu-se como elemento diferenciador de
classes sociais, de acordo com os materiais utilizados em sua composição, tais
como desenhos, formas e simbologias.
O bordado era e ainda pode ser usado como uma forma de expressão,
considerado um ornamento que pode trazer maior elegância, estética, destaque e
diferencial para o tecido e modelo de roupa que o levará.
A mulher que escolhe usar uma roupa bordada baseia-se em

sentimentos, desejos e decisões, com o intuito de mostrar algo para aqueles que
irão admirá-la e para si mesma. Assim, o bordado, com a utilização de materiais,
como vidrilhos, perolas, fios, entre outros, tem a função de fazer com que uma peça
de vestuário alcance maior destaque.
Neste contexto, o trabalho discorrerá sobre as características

atribuídas ao bordado, ao mesmo tempo em que pesquisará a superfície têxtil, com
a finalidade de compor, na tecelagem da trama, bordado e fio.
A Era Bizantina, período histórico compreendido entre a Idade Antiga e

o alto da Idade Média, considerado um dos tempos em que o bordado era valorizado
na indumentária, servirá de inspiração para a criação da coleção que representará o
trabalho prático deste estudo.
Sendo assim, este trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo

utilizar as técnicas do bordado no design de superfície.
2
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
Como pode ser utilizado o bordado manual com pedrarias e fios em

aplicações e interferências na superfície têxtil como diferencial aos produtos do
vestuário de moda feminina?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
Estudar formas de construções e modificações na superfície de tecido

com o bordado manual, através de materiais diferenciados e a alteração da
superfície têxtil para o desenvolvimento de produtos de moda feminina.
1.2.2 Objetivos específicos
 Pesquisar a história do bordado nas várias épocas, com destaque à

Era Bizantina;
 Interpretar as variadas formas, desenhos e simbologias carregados
pelo bordado;
 Destacar influências e uso do bordado como fonte de criação para o
Design de Moda;
 Utilizar o trabalho manual e experimentos realizados, no processo de
produção de uma coleção.
3
1.3 JUSTIFICATIVA
O tema e a habilidade da alta costura sempre interessaram à autora,

especificamente, os trabalhos minuciosos, delicados e cheios de detalhes. Desta
feita, o curso de Design de Moda possibilitou o estudo aprofundado na área de
interesse da autora, por contemplar a parte artística e conceitual da moda.
O bordado, está relacionado ao mundo da alta costura, definida por

Jones (2005, p. 39) da seguinte forma: “originalmente as criações de alta costura
eram por sua própria natureza uma forma de moda elaborada lentamente e centrada
no cliente. ”
Assim, o trabalho manual da produção de peças bordadas é

encontrado em ateliês, desfiles importantes, marca de estilistas no mundo da moda -
tendo como foco criar modelos exclusivos.
A pesquisa faz uma ligação com a Era Bizantina, que é, para a autora,
um elemento de inspiração, na medida em que se interessa pelos movimentos
artísticos conjugados com momentos históricos, cuja consequência é a inspiração
para criar um produto, ao mesmo tempo em que reconhece que, por meio da Moda
(roupa), também conta-se uma história, revive-se um fato, expressa-se a arte.
Destaca-se que este trabalho não ressalta a moda fast fashion, que no
seu processo de produção perde o acompanhamento e o desenvolvimento da
coleção, mas valoriza a produção individualizada da peça, que demanda tempo,
atenção e paciência, em análise, Karine Queiroz (2011), acredita que o processo de
bordar não é somente o fato de bordar, mas sim o de viver a fase de produção. É o
fato de muitas vezes ter que fazer algo em etapas ou ainda até ininterruptamente.
Com essas evidências, busca-se desenvolver produtos com técnicas

diferenciadas e exclusivas. Pretende-se, desta feita, aprimorar métodos e apresentar
diferencial para o bordado na superfície têxtil.
Nos tempos atuais, com a expansão do capitalismo, que exige

crescimento da industrialização na produção de bens de consumo, a produção
manual e artesanal, perdem espaço, quando, na verdade, é o trabalho da
4
manufatura que realmente revela a originalidade artística do artesão, nesse sentido,

é o entendimento de Queiroz:
Esses espaços, geralmente da produção manual ou artesanal, em que a

ordem econômica dominante tem presumidamente menos interesse, podem
ser os espaços para a poética do imaginário e da imaginação dos comuns
que no artesanato é especialmente emblemática. (2011, p. 13)
O bordado, então, surge como uma arte que é atemporal, cujos pontos
revelam simbolismos culturais, religiosos, épicos, decorativos e que, nos dias de
hoje, ainda faz-se presente na Moda.
Enfim, o bordado pode ser uma alternativa para a busca de novas

formas que possibilitem agregar valor ao produto de moda vestuário, contribuindo,
tanto com o trabalho dos ateliês, das indústrias e até mesmo como fonte de renda
de pessoas que desenvolvem este trabalho em casa. Assim, o planejamento deste
estudo e sua aplicação podem trazer novas fontes de pesquisa e renda.
1.4 HIPÓTESE
Este trabalho visa encontrar um equilíbrio entre o abuso dos materiais

e pedrarias no bordado com a leveza e elegância, acentuando a feminilidade no
produto de moda vestuário.
Com um olhar para a moda e a cultura bizantina, como fonte de
inspiração, depreende-se que seus bordados e adornos ainda são contemporâneos,
contribuindo para o aprimoramento de técnicas existentes na aplicação de materiais
e fios na superfície de um tecido plano.
A partir dessas considerações, o estudo aprofundar-se-á na exploração
sobre o que é possível fazer com o bordado de pedrarias e materiais afins.
Esta abordagem da pesquisa visa ampliar o olhar para a técnica
artesanal e manual, com uma coleção que terá como base inicial uma modelagem
versátil, confortável e atemporal dando espaço para que o bordado e tecido se
destaquem.
5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Surgimento e Abrangência do Bordado
Pesquisas realizadas concluem que o bordado está presente desde os

primórdios da humanidade, começando com a Pré-História. Primeiramente, era
usado apenas como um meio de junção de duas peças de pele. Nesse período, são
encontrados vestígios de bordado sendo aplicado como forma de costura, onde as
primeiras junções de pedaços de pele eram feitas com o ponto cruz, que por sua vez
é o ponto mais tradicional e inicial de um bordado, usado não somente para junção
de partes, mas também para adornar.
Sobre as origens do bordado, manifesta-se Sousa:
Se considerarmos a costura como passo inicial para o surgimento do

bordado, podemos datá-lo como uma atividade surgida na pré-história. A
união de peles de animais com de fios feitos de fibras e utilizada para
aquecer o corpo foi uma atividade praticada pelo homem mesolítico. (2012,
p. 6)
Com a evolução intelectual e mudanças de necessidades da

humanidade, o bordado evoluiu paralelamente, passando a ser visto como um item
de adorno valorizado e apreciado por muitos povos, destacando-se os de maior
influência, como os Babilônios, os Egípcios, os Gregos e os Romanos, que eram
exímios na arte de manusear e criar bordados.
Aos babilônicos se confere o título de primeiro povo a se dedicar ao

desenvolvimento do bordado, posteriormente superados em reputação
pelos egípcios. Propagado pela Europa, se torna popular nas vestes gregas
e consequentemente nas romanas, sendo por suas qualidades visuais,
comparado a pintura. (NAVAL y AYERBE, 1922 apud SOUSA, 2012, p. 6).
A arte de bordar foi se alastrando para muitas outras civilizações, que

também se tornaram usuários e praticantes peritos nesta habilidade artesã. Foi com
os povos antigos, principalmente os do Oriente Médio, que surgiram variadas
6
técnicas e estilos de bordado, transformando-o em arte igualmente emblemática,

valorizada e com maior destaque decorativo.
Com o transcurso da história, na Idade Antiga, o bordado deixa o

aspecto de junção e passa a ser uma técnica de ornamentação e adorno de
vestimentas, sendo, portanto, neste momento da história que o bordado ganha
definições simbólicas. De acordo com Lurie (1997, p. 223) “[...] a decoração do
vestuário com desenhos simbólicos ou representações de objetos naturais é quase
tão antiga quanto às próprias roupas”.
As simbologias de seus pontos significavam, muitas vezes, crenças

pagãs, além disso, os imperadores ditavam quem poderia usar vestes bordadas e
quais seriam os desenhos feitos para cada classe social. Perante isso “os trajes
mudam em função das preferências dos poderosos; tendem a simbolizar uma
personalidade, um estado de espírito, um sentimento individual. ” (LIPOVETSKY,
1989, p. 45).
Nesse sentido, são os ensinamentos de Sousa:
Entrando na Idade Média o bordado europeu estabelece uma estreita

ligação com a igreja católica, sendo muito utilizado para adornar
vestimentas do clero, mas simultaneamente, devido as Cruzadas, suas
técnicas são incrementadas com a influência dos povos orientais. (2012, p.
6)
Com a chegada da Idade Média o bordado inicia uma relação estreita

com a Igreja, sendo muito útil para adornar as roupas eclesiásticas; desta forma o
bordado passa de crendices, que antes eram voltadas ao paganismo, para símbolo
de fé, religião e instrução.
Além disso, o bordado ganha outro incremento por conta das

Cruzadas. Daqui para frente o bordado se desenvolve de forma significativa e veloz,
sempre com simbolismos embutidos ao Clero; por outro lado passa a se ampliar
igualmente para indumentárias comuns ao dia a dia, com desenhos de flores e
animais, continuando a missão de adornar, porém, auferindo o status de ostentação
das classes mais abastadas das épocas como indicador e separador social.
7
A prática de bordar é cada vez mais ampliada e passada de geração

em geração, sobretudo no aspecto familiar, pois recebe o status de serviço
doméstico feito pelas próprias pessoas que o vestiam, e quem exercia a função de
pontilhá-los muitas vezes eram as mulheres, por outro lado não se limitava apenas a
elas, os homens, sendo eles desde o princípio instruídos ao trabalho, são os
primeiros a contrair o trabalho de bordar e tecer, tornando-se experientes artesãos.
Além disso, o ensino e aprendizado começaram a ser efetuados formalmente, nos
conventos e internatos, consolidando-se, a partir desse tempo, um ensinamento
doméstico dado às moças de classes nobres.
Já na Idade Moderna, com a evolução industrial, surge a máquina de

costura, logo, vem o bordado feito à máquina. É neste período que começa a surgir
a disputa de espaços entre o trabalho manual e artesanal com o trabalho industrial.
Levando em conta as novas formas de confecção e novas tecnologias é que o
artesão começa a mostrar suas habilidades e a evidenciar cada vez mais o seu valor
e qualidade superior na confecção de um bordado, objetivando defender seu espaço
na sociedade, em contraponto às indústrias, que processavam tudo em escalas
maiores e mais rápidas, porém sem a característica que somente era percebida
quando o bordado era feito pelas mãos de um artesão experiente.
A diferença do bordado à máquina e aquele produzido pelo artesão é

bem definida por Queiroz:
Certamente que a máquina de bordar não reflete sobre sua atividade. O que
distingue o bordado artesanal é que foi resultado de um momento em que
aquela pessoa que o produziu esteve corporalmente e subjetivamente
interagindo com os pontos e os fios do tecido. (QUEIROZ, 2011, p. 6).
No início da Idade Moderna, as máquinas ainda não desenvolviam um

trabalho perfeito e minucioso comparado com os detalhes do bordado produzido por
aqueles que tinham a destreza de tecer e bordar em um tecido, conferindo ao
bordado um valor artístico, em razão da criação individual.
Segundo Queiroz (2011), o trabalho manual e artesanal, não devem

ser para a atualidade uma técnica ultrapassada e indiferente. O bordado atualmente
8
continua sendo apreciado como uma decoração na peça de vestuário, sobretudo

porque pode ser aplicado sob muitas formas no mundo da moda.
Indubitavelmente, que a evolução tecnológica das máquinas de

costura, tais como as computadorizadas, em que o bordado é feito em questão de
segundos, dão uma nova realidade para esta prática milenar, mas, ainda assim,
continuam sendo resultado da criação humana, conforme se extrai do pensamento
de Queiroz:
Assim, o bordado como atividade econômica, simbólica, produtiva e criativa

contemporânea não deve ser colocado como uma reminiscência do
passado, como algo exótico ao seu tempo. A atividade de bordar é assim o
cotidiano refletido onde as suas consequências na produção material são
sempre parte de um processo criativo contínuo. (QUEIROZ, 2011, p. 15)
Com o aumento na capacidade e tecnologia da indústria têxtil, o

bordado também alcançou um maior número de pessoas, entretanto, com essa
massa industrial, o bordado manual e artesanal foi sendo esquecido de modo
comum. Apesar disso, culturalmente, há uma força relutante para manter viva essa
técnica milenar, quer seja o bordado de pedraria, fios ou outros materiais, que é,
ainda hoje, executado por artesãos e bordadeiras que têm, no bordado, uma fonte
de renda, ao mesmo tempo em que auxiliam o trabalho dos ateliês.
2.2 O Bordado e a Era Bizantina
Neste tópico, destaca-se uma época especifica - a Era Bizantina, que

servirá de inspiração para a coleção a ser desenvolvida neste estudo, dando-se
relevo ao bordado Bizantino, que foi utilizado de forma tão expressiva por conta dos
mil anos de império.
Império que surgiu através da mudança para Bizâncio, antiga cidade

Grega. Segundo os historiadores Franco Jr e Andrade Filho (1985, p. 37), “[...] o
Império Bizantino, tinha forte tradição centralista e burocrática”. Um império farto em
variados aspectos. Culturalmente, com a forte característica instituída pelo
9
imperador Constantino, onde Bizâncio torna-se império cristão, voltado para o

Catolicismo Ortodoxo, começando daqui a mudança simbólica do bordado.
Outro aspecto cultural riquíssimo é a arquitetura, como exemplo,

encontra-se a Igreja da Sagrada Sabedoria (figura 1). A arte bizantina é ainda hoje
apreciada por conta de seus mosaicos, ricamente utilizados como forma de arte e
instrução a população.
A cultura artística como sua história, a Era Bizantina tem suas linhas
religiosas, contudo, não pode ser dito que toda sua cultura é baseada neste aspecto,
pois ao decorrer de sua existência recebeu influências externas. Como define
Franco Jr e Andrade Filho (1985, p. 87), “a arte bizantina é sobretudo religiosa, “mas
nem por isso cristã” (Runciman). O império carrega uma multiplicidade de fontes e
soube adaptar-se sem prejuízo de suas bases clássicas. ”
Figura 1: Basílica da Santa Sofia, Igreja da Sagrada Sabedoria de Deus, Turquia.

Fonte: OCW – UNICAMP (2015)
“Modificadas por influências estrangeiras, as roupas bizantinas foram,

por sua vez, muito imitadas em regiões vizinhas. ” (LAVER, 2002, p. 48). Suas
influências vêm dos Persas, Árabes e Romanos que são encontradas em suas
indumentárias e desenhos bordados. A influência da indumentária Bizantina
aconteceu em toda Europa Ocidental.
10
As indumentárias emblemáticas desta época surgem dos imperadores

e da religiosidade. As roupas imperiais eram verdadeiros trajes decorados e traziam
um significado embutido a cada um, onde:
Chama logo a atenção o ar eclesiástico dos trajes imperiais. O imperador

era, de fato, um rei-sacerdote, o vice-rei de Cristo na terra. [...] Toda a sua
vida era regida por preceitos litúrgicos, [...] e, toda vez que parecia em
público, suas roupas eram mais “vestimentas” do que um traje. (LAVER,
2002, p. 46)
Enxergados e colocados como “semideuses”, por conta de sua

autoridade atribuída, vem o fato de que deveriam se vestir a altura de seu cargo. O
império sendo ligado ao Catolicismo Ortodoxo, usava-se em suas vestes bordados
que retratavam cenas como: ensinamentos da vida e Paixão de Cristo, vida dos
imperadores, dos profetas, apóstolos e santos - sendo uma forma de adoração,
instrução e confirmação religiosa.
Os bordados simbólicos não eram vistos somente nas vestes nobres,

mas em todas as classes. As roupas eclesiais e civis são muito similares, mudando
pouquíssimos detalhes entre elas, essas características tornam este período
singular a esta “moda”. Além disso eram vistos bordados florais e de animais,
desenhados nas túnicas ou estolas. O que diferenciava os bordados e vestes da
realeza aos demais, eram as cores, fios, linhas e tipos de adornos.
As cores eram das mais diversas, como: tons naturais e de marrom,

amarelo e dourado, vermelho, púrpura, tons de azul e verde, rosa, preto, o roxo que
era particular do casal imperial, e sem esquecer do uso frequente do branco. As
cores tinham o desígnio de dar vida as peças. Laver (2002) destaque que:
O dado mais surpreendente sobre as roupas da Nova Roma, em oposição

as da Velha Roma era a cor. O roxo era reservado para o casal imperial,
mas todas as outras cores eram usadas nas roupas dos ricos. Muitos trajes
eram fartamente estampados com animais, flores e cenas bíblicas. Há o
registro de que um senador bizantino tinha em sua toga uma série completa
de quadros representando a vida de Cristo. Isso enfatiza uma vez mais a
estreita ligação, talvez desconhecida em qualquer outro período da história,
entre roupas eclesiásticas e as civis. (p. 48)
11
A atenção na indumentária Bizantina é justamente a singularidade de

riquezas aplicadas aos bordados - os exageros, as cores, os fios de ouro e prata
utilizados em desenhos. Aqui pode ser levado em conta que “como regra, quanto
mais complexo o desenho e quanto mais cores usar, maior o prestígio da roupa. ”
(LURIE, 1997, p. 217).
Figura 2: a) Trajes usados pelas Imperatrizes. b) Aparece o imperador junto de um Sacerdote.

Fonte: Blog História da Moda (2014)
Os trajes eram feitos com os tecidos cotidianos da época - o algodão,

linho e lã. Havia também o uso da seda, normalmente usada pelos altos funcionários
da corte e uso exclusivo do casal imperial.
Outra característica é que as indumentárias eram feitas para esconder

o corpo. Com modelagens amplas, carregadas de sobreposições, junto da túnica
usavam uma capa ou manta, o comprimento chegava até os joelhos ou coxa. Sem
esquecer da função de separador social evidente, sendo o modelo de indumentária
a mesma para ambos os sexos.
A peça mais usada pelos bizantinos de todas as classes, é a túnica,

diferenciadas entre mais longas vindo até o tornozelo para as mulheres e curtas
para os homens, eram usadas com um manto por cima, suas mangas variavam de
tamanho entre as classes sociais. As túnicas sofriam interferências de bordado feitos
no tear ou manualmente em suas barras, punhos e pescoço. Para que as túnicas se
ajustassem ao corpo eram presas por um cinto fino ou uma pala toda ornamentada.
12
Figura 3: Túnicas.
Fonte: História da Indumentária. (2014)
Os pertencentes à classe nobre, usavam peças ricamente decoradas,

com bordados feitos a fio de ouro, túnicas de seda, ornamentos com variadas
pedras preciosas e pérolas; já a classe baixa usava uma túnica mais simples feita de
linho, e que raramente continha cor ou mais de uma cor. Para as mulheres a túnica
era mais longa desenvolvendo-se para um vestido que era firmemente atado ao
corpo. A indumentária imperial constituía, igualmente, em túnicas e estolas com
características especificas:
Consistia em uma estola de seda branca ricamente ornamentada com ouro

no peito e nos ombros. Na verdade, tratava-se de uma espécie de camisa
de mangas compridas que chegava até os pés (as vezes chamada de
talaris dalmática), com uma capa púrpura presa no ombro por uma fivela de
metal precioso, adornada por uma longa faixa de bordados em ouro (clavus)
e ornamentos em ponto ou arredondados, bordados ou aplicados. A
indumentária também incluía sapatos de seda púrpura bordados com
pérolas, um diadema com requintado arranjo de pérolas e o cetro real ou
bordão de ouro. (KÖHLER, 2009, p. 143)
Dentro do expressivo aspecto de exageros, acessórios e sapatos não

se excluem. Sapatos fechados, de couro, com ricos bordados, para quebrar todo o
excesso haviam as simples sandálias estilo gladiadoras. Podiam ser vistos sapatos
de cores diversas, porém somente os imperadores podiam usar sapatos de cor
vermelha, cor que representava a realeza, e decorado de pérolas e pedras
preciosas.
13
Figura 4: Sapato usado pelos imperadores.

Fonte: Garota Vodu. (2015)
Nas palavras de Laver, foram muitas as modificações na modelagem

Bizantina, mas, o que se sabe, é que sempre se buscou nas pedrarias e pérolas, a
ornamentação exagerada das peças, “é impossível registrar aqui todas as
modificações que ocorreram nas roupas bizantinas com o passar dos séculos. Basta
dizer que quase todas nos dão a evidência de uma orientação cada vez maior. ”
(LAVER, 2002, p. 48).
Incluindo o bordado em toda espécie, seja no tear, artesanal, somente

com fios ou enriquecidos por pedrarias, pérolas e outros materiais, sendo uma arte
emblemática deste império é imensurável dizer quantas foram as mudanças,
afirmando apenas que de fato ocorreram. Ao fim alguns imperadores não mais se
interessavam pelo exagero contido nas vestimentas, por terem deixado os trajes
rígidos e pesados demais.
A ornamentação, porém, passou por várias transformações, e aos poucos o

manto tornou-se rijo, sem movimento, graças aos bordados em ouro, as
joias e ao peso da barra, cravejada de pérolas e pedras preciosas que
guarneciam todas as extremidades da indumentária. (KÖHLER, 2001, p.
144)
Por conta disto começa uma fase mais moderada em relação aos
bordados. Mantendo suas raízes religiosas, florais e animais, sem exageros, sem
poluição de informações e materiais e permitindo que os trajes voltassem a serem
leves, com caimento.
14
2.3 Era Bizantina na Moda Contemporânea
Após os apontamentos sobre o legado histórico, cultural e indumentário

deixado pela civilização Bizantina, pretende-se aplicar alguns desses conceitos na
moda atual, destacando-se a ornamentação dos bordados, o uso de aplicações de
pedrarias e outros materiais, o simbolismo dos desenhos, a técnica e demais
elementos presentes na indumentária bizantina.
A perspectiva na qual a autora se baseia é a de que a moda, em sua

essência, sempre buscou inspirações que lhe trouxesse detalhes, expressões,
história, delicadeza, sempre visando descobrir um novo conceito e estilo.
Segundo Jones, o passado permite a inspiração do presente, em suas

palavras:
A moda frequentemente vê as formas e os materiais do passado como fonte

de inspiração para novos estilos. As roupas antigas são admiradas não só
pelo tratamento artesanal e o cuidado com detalhes quase impossíveis de
se obter hoje em dia, mas também porque despertam um sentimento de
nostalgia por estilos de vida que se foram. (2005, p. 24)
Contextualizando esta afirmação, os criadores de moda/tendência

buscam referências, inspirações, sentidos em épocas passadas, em momentos
significativos para a sociedade histórica. A moda anseia o despertar de algo novo,
de algo que levante sentimentos diversos. A opção de escolher a Era Bizantina
como inspiração para conclusão desta pesquisa é levando em consideração os
mesmos fatores que influenciam o mundo da moda.
A roupa carrega em si os desejos de quem as veste, proporcionando

emoções e sentimentos dos mais diversos, que nem sempre podem ser
expressados por palavras.
Para Lurie (1997), a roupa torna-se parte do indivíduo, povoando seu

imaginário e lhe proporcionando sentimentos dos mais variados, até mesmo
desagradáveis:
15
A roupa é um aspecto da vida humana que desperta sentimentos fortes,

alguns extremamente agradáveis e outros muito desagradáveis. Não é por
acaso que muitas de nossas fantasias envolvem um vestuário fino; nem que
um dos pesadelos humanos mais perturbadores e comuns seja
aparecermos publicamente vestidos de moda inadequado ou incompleto.
(LURIE, 1997, p. 50)
E isso ocorre, mais acentuadamente, com as indumentárias finas,

aquelas usadas por reis e rainhas, imperadores, ou seja, por indivíduos que, de
alguma forma, influenciam no pensamento humano. O primeiro impulso do “querer”
sempre vem do desejo de possuir. Pensando nisso é que este trabalho canalizou
estes pensamentos humanos na Era Bizantina, a qual mostrou ser rica em
indumentária, com foco principal na técnica de ornamentar e decorar. Trazendo à
tona o imaginário do “querer” feminino.
Ainda, ressaltando a moda como canal da nostalgia do passado,

somado ao desejo advindo das fantasias, emerge o conceito deste trabalho,
permitindo o surgimento de novas ideias, novos estilos, ao trazer do passado um
olhar que se aplica no presente.
Nesse aspecto, pode-se trazer à baila coleções de grifes famosas,

como Dolce & Gabbana e Maison Chanel, cujas criações trazem à lembrança os
detalhes, as riquezas e a suntuosidade da indumentária bizantina.
Observando as citadas coleções, é possível perceber a influência

inspiradora do passado, ressaltando-se que ambas transitam sobre o mesmo tema:
a Era Bizantina. Mas, mesmo que tenham a mesma fonte histórica inspiradora,
guardam entre si perfeita dessemelhança, o que torna a moda tão intrigante,
enigmática e interessante.
16
Figura 5: Coleção Dolce & Gabbana Outono/Inverno 2013/14.

Fonte: Revista Vogue Inglesa. (2014)
Figura 6: Coleção Chanel Pre-fall 2011.

Fonte: FFW. (2014)
Olhando para as coleções, de forma crítica, que destacam elementos

da Era Bizantina, conclui-se que cada um focou em um aspecto dessa cultura.
17
Enquanto Dolce & Gabbana inspirou-se em aspectos mais ‘dramático’ e rebuscado

de exageros, sem, contudo, descuidar da elegância e da delicadeza, deixando no ar
um imaginário, um lúdico real; Chanel, por meio do estilista Karl Lagerfeld, com
modernidade e despojamento, utilizou-se da arte dos mosaicos bizantinos de
paredes e vitrais, colocando-os em peças contemporâneas, igualmente trazendo o
equilíbrio do luxo e do exagero, criando aspectos despojados e conceituais.
Lançando um olhar para a moda atual, encontram-se muitos detalhes

da Era Bizantina nos desfiles, coleções e até mesmo nas ruas. A moda sendo um
canalizador de influências passadas as transforma em novas possibilidades no
presente. Os estilistas conseguem abranger e resgatar diversos detalhes do
passado e colocá-los em uso em dias atuais.
Uma dada época histórica não deve ser vista como se estivesse às
margens do tempo, mas, ao contrário, deve ser pesquisada de forma mais
penetrante, a fim de extrair-lhe os detalhes visíveis e inspiradores de novas coleções
contemporâneas.
Neste contexto é que se dá destaque ao bordado de fios, pedrarias

preciosas e diversos outros materiais tão ricamente oferecidos pela era Bizantina,
que, tomados com criatividade, podem compor uma confecção, revelando as
habilidades cheia de sentidos daquele que a produziu, pois foi capaz de conjugar a
nostalgia do passado com as exigências do contemporâneo, transformando e
reinventando uma nova categoria de moda, cuja coluna estruturante é a própria arte.
2.4 O Design de Superfície e suas Influências Sobre a Moda Atual
Para tratar da ligação do bordado com a Moda, nesta pesquisa dar-se-

á destaque ao Design de Superfície (DS). Verifica-se, a partir dos artigos e livros
estudados pela autora, que o DS, no Brasil, é algo novo e pouco estudado em
relação à sua abrangência. Por outro lado, surge um claro interesse no
desenvolvimento de estudos que possibilitem o aprofundamento no conhecimento
sobre esta vertente do Design. Esta técnica, por mais que não seja muito difundida,
já existe há muito tempo, mas passou despercebida.
18
De acordo com Schwartz e Neves, citando Rüthschilling, tem-se que a

origem da expressão “design de superfície” não estava relacionada, diretamente, à
moda vestuário:
Ressalta-se que o termo “design de superfície” (DS) foi proposto no País

para referir-se a suportes e técnicas que vão além dos empregados no
design têxtil e no design de estamparia (Rüthschilling, 2006). Os conceitos
utilizados até então para defini-lo referem-se à criação de texturas visuais e
táteis empregadas para a caracterização das superfícies, objetivando
soluções estéticas, funcionais e simbólicas (Rüthschilling, 2006 e 2008).
(RÜTHSCHILLING, 2008 apud SCHWARTZ e NEVES 2009, p. 109)
Em geral a definição é empregada para todo e qualquer objeto que

possibilite ter sua superfície modificada, considerando que o assunto em estudo é
abrangente a diversas áreas profissionais. Levando em conta estas considerações
iniciais, pode-se, assim, apresentar um significado concreto do que é o DS e qual a
sua funcionalidade.
Design de superfície é uma atividade projetual que atribui características

expressivas à superfície dos objetos, concretas ou virtuais, pela
configuração de sua aparência, principalmente por meio de texturas visuais,
táteis e relevos, com o objetivo de reforçar ou minimizar as interações
sensório-cognitivas entre o objeto e o sujeito. (SCHWARTZ e NEVES, 2009,
p. 124)
Com esta definição, a autora indaga a relação do DS com a Moda, a

partir do pressuposto de que a superfície têxtil pode ser modificada, em sua trama,
no momento de sua execução (confecção). O DS, neste estudado, é entendido
como uma interferência significativa na superfície de um objeto, ao passo que, nesta
pesquisa, o objeto destacado é o tecido, o qual pode ser incrementado pelas
técnicas do bordado.
Nesse sentido, o bordado, ligado ao DS, é considerado como técnica

de interferência na superfície de um tecido. A interferência pode acontecer quando o
bordado, pedrarias ou outro material é aplicado no momento da construção de uma
nova trama, incluído no momento da tecelagem do tecido, causando, assim,
interferência direta na superfície. Aqui os fatores artesanais e manuais estão
19
presentes desde o início até o fim do processo de construção da trama e aplicação

do bordado.
Segundo Queiroz (2011), o bordado é um método que não deve ficar

no passado, como um artigo de luxo dos antepassados da moda. A arte de bordar
deve estar presente na contemporaneidade, sair do senso comum de que é algo
rústico ao seu tempo, e ser cada vez mais apreciada. O processo de bordar ainda se
faz presente em muitos meios, podendo ser encontrado nos ateliês, ou andando
pelas ruas, onde, singelamente, pode-se deparar com uma placa, na fachada da
casa, indicando a prestação do serviço de costura e bordado, que, sem dúvida, são
realidades pouco expressivas da utilização do bordado, mas, nem por isso, pode-se
desconsiderá-lo como uma técnica a ser utilizada em grandes coleções, como ideia
inspiradora, pois, como bem explica Queiroz, o bordado tem o poder de
encantamento:
A beleza do bordado se converte em uma linguagem e na forma de refletir

sobre o cotidiano onde o tecido social se sobrepõe ao tecido da renda. O
tecido é “encantado” porque encanta quem o produz, lhe dá expressão e
nessa relação dialética o concreto formula a emancipação social desses
sujeitos. (QUEIROZ, 2011, p. 23)
O sentido do bordado, quando produzido, é o de encontrar um

significado para o meio em que é aplicado, por isso é tão simbólico e cativante aos
olhos de quem aprecia esta técnica. As expressões impressas em cada ponto, seja
apenas em fios desenhados ou bordados repletos de brilho trazidos por pedrarias e
outros materiais, podem revelar a identidade de quem o produz e para quem é
produzido. A elegância tecida em um bordado traz o imaginário para o cotidiano.
Fazendo esta ligação imaginária, porém, concreta em ações, a moda e

o bordado contém interação estreita e mútua. Segundo a definição de Jones (2005),
o bordado é capaz de produzir alterações tanto exteriores, na pessoa que o usa
estampado em suas roupas, quanto interiores, “os adornos possibilitam enriquecer
nossos atrativos físicos, afirmar nossa criatividade e individualidade ou sinalizar
nossa associação ou posição dentro de um grupo ou cultura. ” (p. 26)
20
Os modos de decorar e enriquecer um tecido são amplos; causam

destaque, abrem espaço para o lúdico, reafirmando a personalidade de modo
individual e coletivo.
Assim, o bordado com pedrarias, por exemplo, tem a capacidade de

elevar a roupa a um novo estilo, a uma nova classe e olhar, o que aparentemente
poderia ser simplesmente um tecido se observado sem estes detalhes. Porém,
quando aplicado as pedras a aparência se transforma, como a figura mais abaixo
em demonstração, ofertando vida, brilho e elegância na medida certa para quem
decide usar e se mostrar com tal encantamento.
É certo que não existe apenas um tipo de bordado, há os mais variados

estilos, desde os bordados e pontos tradicionais e mais conhecidos, como o
Hardanger, A Jour, Assis, Ponto Cruz, Blackwork, Patterndarning, até o bordado de
pedrarias e outros materiais, mas, independentemente do estilo, a função continua
sendo a de valorizar a trama e a pessoa que o usa, como bem esclarece Isoppo:
O bordado é umas das grandes ferramentas da alta costura, principalmente

na confecção de roupas de festas. [...] Este tipo de vestimenta é
caracterizado pela sua necessidade de valorizar, embelezar e destacar
quem o usa. O bordado permite que a roupa confeccionada seja
enriquecida com detalhes. (ISOPPO, 2007, p. 22)
Figura 7: Modelo de vestido liso.

Fonte: Moda Feminina. (2015)
21
Figura 8: Vestido bordado, Patrícia Bonaldi, coleção verão 2014.

Fonte: FFW. (2014)
Na definição de Isoppo (2007), como já destacado, o bordado tem a

função de ser um grande referencial decorativo, usado e apontado pela mais
significativa instituição da moda, a Alta Costura. Com essa abordagem o bordado
ganha destaque em muitas coleções. Usado para decorar roupas de festa, o
bordado, em especial, o de pedrarias, é carro chefe da marca de muitos estilistas
que se empenham em desenvolver coleções deste segmento. Um bom exemplo é
encontrado nas diversas amostras de tendências do estilista libanês, Elie Saab. Com
vestidos deslumbrantes, rebuscados de brilho, pedrarias, bordados e rendas que
favorecem e destacam a modelagem na qual são aplicados.
22
Figura 9: Vestido Bordado De Pérolas, Coleção Verão 2014, Elie Saab.

Fonte: FFW. (2015)
Mesmo o bordado tendo seu foco principal no segmento festa, é

possível encontrá-lo nas ruas, de forma despojada (figura 10). O bordado é capaz de
compor diversos looks sem perder sua elegância. Dando originalidade, o bordado,
compõem coleções em grandes passarelas, como também é capaz de sair às ruas
tornando-se uma grande tendência. Tudo isso só é possível, pois diversos estilistas
e conceitos são focados no bordado.
23
Figura 10: Jaqueta bordada de pérolas compondo look cotidiano.

Fonte: Lookbook.nu. (2015)
“A Alta Costura é, portanto, antes de tudo a constituição de um poder

especializado exercendo uma autoridade separada, e isso em nome da elegância,
da imaginação criadora, da mudança. ” (LIPOVETSKY, 1989, p. 93). Passando pela
alta costura e pelas mãos de estilistas transformadores é que o bordado e também o

DS consegue abrangências e segmentos diversos e originais.
Considerando a definição dada por Lipovetsky (1989), a Alta Costura é

quem define, indica e destaca o que deve seguir no momento, sendo ela uma
instituição que carrega em seu gene a inovação, fazendo o foco criativo principal. O
aplique de materiais manuais e artesanais na alta costura, sendo tão significativa,
busca no bordado suas raízes criadoras, tornando-o artigo de desejo para muitos.
Dentro do processo de aprendizado sobre diversos materiais que

podem ser utilizados como: pontos de luz, vidrilhos, canutilhos, fios e o bordado em
si; foi encontrado, em paralelo com a alta costura, a casa Lesage, uma escola
localizada em Paris, especializada em ensinar a milenar técnica de bordar,
inicialmente um legado de família passado de pai para filho. Sendo François Lesage
o criador dos mais extraordinários bordados do mundo, bordados que saem de seu
24
ateliê direto para as maiores passarelas do mundo fashion da alta costura. Para os
profissionais que são agraciados em aprender tal técnica, resta afirmar o que Baudot
(2005) declara, “possível que a nova geração de criadores e artesãos saiba
responder aos imperativos de uma nova clientela e permita a reatualização e um
retorno decisivo da alta-costura. ” (p. 23)
Sobre esta perspectiva é palpável enxergar um futuro próspero para a

técnica milenar do bordado, com a mente de novos formadores de ideias, criadores
de moda, profissionais eficazes no domínio em atender a demanda de vontades
trazidas por indivíduos desejosos de novidades e exclusividade. Com isto em
potencial é admissível dizer que a alta costura aprecia e reconhece o bordado, o que
Queiroz (2012) colocou em análise, considerando que “[...] o propósito não é
somente produzir o bordado mas viver a fase de produção. Esse viver a fase de
produção também implica dizer que poucas vezes o trabalho de bordado é
executado sem interrupções. ” (p. 6)
Uma vez que este processo de aprendizado é esclarecido, torna-se

cada vez mais evidente o valor emblemático, em que os pontos de um bordado
sobrecarregam, evidenciando os múltiplos sentidos e trajetos percorridos
milenarmente pelos diversos métodos de bordar, tecer e aplicar materiais, pedrarias,
fios sobre um tecido plano. Enfatizando a criação, delicadeza, processo construtivo,
o tempo e tudo mais empregado na vivência e entrega do indivíduo na produção de
um bordado.
A questão colocada por Queiroz (2012) revela que a produção do

bordado não é algo que se encerra em si mesma, pois todo o preparo, estudo de
tecidos, criação do desenho ou aplicação de materiais e pedrarias devem ser vividos
e experienciados como integrantes do ato de bordar, que tem seu início, meio e fim.
2.5 Design autoral: o design como autor
Este capítulo visa abordar o detalhe prático da criação de uma coleção,

na medida em que este é o objetivo nuclear do presente trabalho, no qual, após
pesquisa teórica, intentar-se-á a criação de uma coleção, cuja principal autora, a
designer, é a própria acadêmica.
25
Referindo-se a um trabalho de design, já se imagina uma atividade

autoral, algo individual, onde o design é o próprio autor, a mente pensante do
projeto.
A constatação de que elementos e valores relacionados à autoria estão

presentes na definição do termo design, poderia ser entendida num primeiro
momento como óbvia, pois sendo o design uma atividade, seja a de
concepção ou de produção de um produto, como tal, naturalmente esta
atividade é produzida ou executada por alguém. (MARTINS, 2010, p 27)
Segundo ensinamento de Martins (2010), há uma intrínseca relação

entre autoria e design, que beira a obviedade. E a autora continua sua explicação:
Uma prova disto é o uso e o significado do termo “autoral”. Derivado da

palavra autor ele é um adjetivo usado muitas vezes para caracterizar e
identificar produtos ou obras como sendo objeto próprio ou relativos a um
autor. (MARTINS, 2010, p. 15).
Com isso é claro dizer que o design por si só já se classifica autoral,

pelo processo mental, inventivo e inovador que se aplica ao processo de criação de
um novo ou adaptado produto. “Assim se o design é visto como uma atividade
criativa, livre, original, intelectual, por consequência alguns desses valores serão
transferidos para os objetos criados por ele. ” (MARTINS, 2010, p. 27)
Contudo, pode ser dito também, sob outro aspecto, que o processo de
autoria não se dá de forma individual, no sentido de apenas um indivíduo. Constata-
se que dentro de todo o processo de execução de um produto/objeto é preciso
passar por diversos agentes, mesmo que o objeto seja destinado a apenas um
indivíduo. O produto em si, para ser concluído, compreende diversos ciclos, sendo
assim, o design passa a ser coletivo e não mais individual.
Nesse sentido, são os ensinamentos de Martins:
A natureza da criação artística e consequentemente da autoria, não é a de

um ato individual, mas sim coletivo. Uma vez que admitimos e aceitamos
que as condições sociais influenciam no processo de produção de bens
culturais ou artístico, temos que admitir e aceitar também que diversas
instâncias além do autor, influenciam na criação de um objeto. (2010, p. 20)
26
Sobre o tema, cita-se como exemplo a Moda, que inclui todo o

processo de execução de uma criação, cujas etapas de desenvolvimento, segundo
Montemezzo (2003) são: planejamento, especificação do produto, delimitação
conceitual, geração de alternativas, avaliação e elaboração e, por fim, a realização
do produto. Todas estas etapas exemplificam um design individual e coletivo,
demonstrando, portanto, que a arte final de um produto é resultado da atuação de
diversos profissionais.
A partir da ideia de design autoral, dentro de um conceito de

individualidade e coletividade, verifica-se que o design para o trabalho em questão
destaca uma coleção que é criada pela designer (a autora), que exercita a sua veia
autoral por meio de sua intelectualidade, pesquisa e inspirações para o processo de
desenvolvimento da coleção.
A designer, figura como agente principal da execução e elaboração de

todo o desenvolvimento do trabalho. Contudo, observa-se que, mesmo a coleção
recebendo o seu nome – ateliê/marca e assinatura apresentada em seus croquis – o
processo de desenvolvimento passará por diversos outros agentes externos, para
alcançar sua realização e resultado final. Estes outros agentes podem ser descritos,
como: costureiras, fotógrafos (catalogo), gráfica, influencias externas ao seu meio de
convívio, no processo de produção, conforme explicado por Martins (2010), que
ressalta a existência de muitas outras instâncias que podem gerar influência sobre o
autor e, consequentemente, sobre o produto.
2. 6 Moulage: A Modelagem Tridimensional como instrumento de criação
Como instrumento auxiliar e inovador para a construção de uma

coleção, um dos meios mais eficazes é por meio da modelagem. Nesta pesquisa e
coleção em especial, é utilizado ambos os tipos de modelagem de vestuário, a
bidimensional e tridimensional (moulage), contudo, a modelagem central utilizada é
a moulage. Levando em conta seus benefícios ao design, como o fato de que
através da modelagem tridimensional é possível enxergar os modelos de forma viva,
em toda sua dimensão.
27
Para melhor compreender o uso desta técnica, Walkiria Guedes de

Souza (2007) esclarece:
Modelagem Tridimensional - ou “moulage”, palavra francesa que significa

“forma” ou, “draping” em inglês, segundo Crauford (1996). Trata-se do
método de modelar o tecido, tendo como base um modelo vivo ou
manequim. Ela permite a construção dos moldes em três dimensões, altura,
largura e profundidade, com alto grau de qualidade, perfeito caimento e
melhor visualização da peça. (SOUZA, W., 2007, p. 4)
Compreende-se então que moulage é a técnica de modelar o tecido

sobre um corpo vivo ou manequim, com isso, o designer tem uma visão ampla e
criativa sobre o modelo construído, além de que, o tecido sobre o manequim permite
maior manuseio, a fim de que ganhe as formas desejadas.
Silveira (2002) corrobora com a idéia da utilização da modelagem

tridimensional como instrumento de criação, quando afirma que a técnica se
destaca como ferramenta que permite criar sobre o corpo, dando novas
formas e novos significados aos elementos que vão formar o vestuário,
sendo introduzida no processo de criação/produção de moda, como opção
para a diferenciação e sucesso do produto. (SOUZA, P., 2006, p. 77)
Dentro desta ideia, de que a moulage trabalha como instrumento de

inovação e facilitador no desenvolvimento de produto de vestuário, encaixa-se este
trabalho. A ideia de colocar a modelagem tridimensional dentro do processo de
construção do produto surge da questão conceitual de execução e criação de peças
com menos costuras, tendo, apenas, costuras centrais e de sustentação, costuras
sendo substituídas por viés ou amarrações, ou ainda, sem nada de costuras.
Com efeito, a modelagem tridimensional pode ser considerada como

sendo um trabalho artesanal, levando-se em conta as formas pelas quais a técnica é
aplicada e manipulada pelo designer e as considerações empregadas neste trabalho
em relação a apreciação deste modo de construção de produto.
Com este conceito e tendo em vista as diversas possibilidades

agregadas à moulage, Machado e Scaletsky (2014) descrevem que:
28
De modo experimental, a moulage pode ser utilizada: (1) como auxílio aos
esboços de moda, quando não se consegue visualizar e desenhar volumes
complexos da peça, na etapa de Geração de Alternativas (meio do
processo), como propõem Rech (2002) e Montemezzo (2003); (2) para
elaborar uma roupa de modo rápido no próprio corpo ou no manequim e
pronta para vestir, podendo utilizar amarrações e pequenas costuras. (p. 3)
Para este trabalho será aplicado a segunda hipótese dada por

Machado e Scaletsky (2014), onde a moulage é usada como técnica facilitadora
para a construção dos modelos, tendo como elemento principal a execução de
protótipos com o mínimo ou nada de costura, possibilitando o manuseio do tecido e
as observações de diversas formas e experimentação, que podem ser aplicadas da
melhor forma possível dentro do conceito de menos ou nada de costuras, costuras
centrais, de sustentação ou amarrações.
29
3 METODOLOGIA
3.1 Tipos de Pesquisa
Este trabalho desenvolver-se-á por meio de pesquisa bibliográfica que,

segundo Gil (2010, p. 29), é uma pesquisa “elaborada com base em materiais já
publicados”. Sendo assim esta pesquisa é elaborada com base em livros, artigos
científicos, revistas eletrônicas, sites de pesquisa, periódicos, teses, monografias e
trabalhos de conclusão de curso.
A pesquisa bibliográfica terá como objetivo pesquisar o aspecto

histórico do bordado na Era Bizantina, vinculando-o com a Moda atual e suas
influências.
Ainda, a pesquisa é aplicada, tendo em vista que esta espécie de

pesquisa é “voltada à aquisição de conhecimento com vistas à aplicação numa
situação específica” (GIL, 2010, p. 27). Assim, a pesquisa, especificamente, está
focada em um só objeto de estudo, que, neste trabalho, é o uso do bordado,
pedrarias e outros materiais, tendo como referência a Era Bizantina, para a criação
do conceito de uma coleção, considerando o resgate da técnica artesanal e manual
no processo de construção de uma coleção comercial e conceitual.
Serão feitas pesquisas através de documentários (vídeos), de forma

externa tendo a serventia de conseguir informações e conhecimentos sobre o
assunto em questão. Esta etapa da pesquisa intercala-se com a análise exploratória
dos processos.
Os dados tirados da observação atenta das técnicas apresentadas nos

vídeos, terá o objetivo memorial de chegar ao estudo visual do passo a passo, do
processo de elaboração e construção da técnica de bordar pedrarias e da utilização
de outros materiais (penas, lantejoulas, vidrilhos, fios), para em seguida desenvolver
amostras e experimentos.
Uma vez que, esta parte da pesquisa estiver clara, pode ser dado
sequência aos estudos. Dentro deste processo de aprendizado e observação,
deparasse com a manipulação experimental da coleta de dados – a utilização das
30
técnicas vistas para a construção de uma forma de aplicação do bordado – com

essa abordagem, o experimento coloca em prática o DS, para executar a construção
em tecer de forma manual uma nova trama de tecido (TNT), com a interferência
direta do bordado de pedrarias e/ou outros materiais na superfície do tecido
ocasionando uma nova forma de aplicação do bordado.
A conclusão desta pesquisa será a criação de uma coleção. A coleção

terá sua inspiração na Era Bizantina – através de formas, história e utilização de
materiais no bordado - trazendo o bordado para a atualidade com figurinos de
shapes simples e detalhados, com desenhos cravejados. Com o objetivo de criar
uma coleção ampla em opções, o bordado, e a aplicação do DS vem para somar
aos modelos; ressaltando a elegância e a feminilidade na medida certa, sem abusos
e vulgarizes.
Para finalizar o processo de pesquisa é preciso pensar no plano de

estratégia de mercado, que consistirá em apresentar um produto exclusivo com uma
nova visão sobre as técnicas, dando-se importância às técnicas artesanal e manual,
ao ateliê e à marca a ser exibida.
Por fim, tal pesquisa poderá ser fonte de novas tecnologias e estudos
para melhor aperfeiçoamento da prática. A divulgação da marca/ateliê e local, será
efetuada por meios eletrônicos populares como facebook, e-mail e site– com estes
meios de propaganda a consumidora terá acesso a informações que levará ao local
físico, onde se realizará a criação, confecção e venda do produto.
31
4 DIRECIONAMENTO MERCADOLÓGICO
4.1 Empresa
O ateliê de costura denominar-se-á Mariane Trannin, de razão social

Mariane Trannin Ltda.
Trata-se de uma empresa que oferecerá produtos e prestará serviços

aos seus clientes. Sendo uma organização de pequeno porte, sendo de início oito os
colaboradores, onde exercerão funções praticas ao ateliê com sede em Londrina.
Tendo como segmento criações e confecções de peças sob medida, com um estilo
chicwear. Por sua vez o ateliê pode abranger outros estilos e segmentos que
tenham interação com o trabalho artesanal e manual, o bordado, pedrarias, outros
materiais e técnicas. O alcance de vendas da marca será inicialmente apenas para a
cidade sede do Ateliê, considerando uma possível expansão nacional.
Na sede do Ateliê pode ser encontrado: setores de desenvolvimento –

no qual agrupa a criação, modelagem, protótipos e produção (confecção das peças);
setor administrativo, de marketing. Local de recepção e atendimento – um local de
espera, com sofá e revistas, água e café. Um provador e um local de guarda dos
materiais e tecidos. E escritório onde a acontecerá o atendimento personalizado ao
cliente. Dentro destes setores e com oito os colaboradores, as divisões de tarefas
dispõem da seguinte maneira – um para o marketing, outro como recepcionista, um
administrador, quatro no setor de desenvolvimento e por fim o design.
O ambiente profissional arquitetado deve ser iluminado e arejado em

seu todo. A sala do estilista (pode ou não ser o escritório) será o local onde
acontecerá a criação de novas peças, sendo assim, seu ambiente é ventilado,
iluminado e composta de elementos que tragam inspirações e de espaço ao lúdico.
Para o bom funcionamento da empresa deve ser levado em conta cada

parte que a compõe, um ambiente harmonioso entre os funcionários, realização de
reuniões, interação entre os funcionários de cada setor, principalmente entre estilista
e costureira no passo a passo da confecção do produto. O ateliê deve ser um local
de trabalho que possibilite e de espaço para a elaboração e confecção do produto,
para que os funcionários tenham uma melhor produtividade. As salas que
32
acontecem as primeiras etapas para a confecção das peças serão equipadas com
manequins de moulage, mesa de modelagem plana e corte, mesa adequada para
bordado. Estas mesas são iluminadas apropriadamente para que possam facilitar o
trabalho de risco e corte e a costura dos bordados.
Em se tratando de um ateliê existirá sempre um prazo a ser cumprido

para a entrega por conta da chegada de novas encomendas.
Para uma expansão buscar-se-á novidades, melhoria no mercado,

seminários, feiras, congressos e desfiles que tragam ao ateliê sintonização e a
atualização do mercado de ateliês e da Moda.
A empresa para um melhor aproveitamento do cliente, sendo um ateliê,

poderá abrir espaço para pequenos concertos, aluguel de peças e a possibilidade de
venda de acessórios e adereços.
4.1.1 Marca
A empresa terá como coluna estruturante o trabalho artesanal e

manual, com destaque maior para a técnica do bordado com fios, pedrarias e outros
materiais. Dando-se destaque às características latentes do bordado em si, como,
por exemplo, o simbolismo, tradição e história representados pelos seus pontos no
decorrer do tempo. Procurou-se, assim, aliar a imagem da marca aos elementos que
remetessem à vanguarda do bom gosto.
A marca leva o nome da criadora (autora), Mariane Trannin, sendo a

logo sua caligrafia e fragmentos de sua rubrica (letra T) que se remete lembranças a
linhas arquitetônicas. Feita com formas e linhas únicas e finas, dando simplicidade,
minimalismo e elegância a fachada da marca.
33
Figura 11: Nome da Marca. Logo.

Fonte: Da autora (2015)
4.1.2 Conceito da Marca
O resgate da costura sob medida, bordado e trabalho artesanal

desenvolvendo peças onde o tecido se adapta ao corpo e não o corpo ao tecido,
este conceito é justamente trazer ao usuário o conforto e caimento que muitas vezes
não se encontra no vestuário prêt-à-porter. O conceito é a busca pelo atemporal,
elegância e refinamento.
O ateliê busca o desenvolvimento de peças e criações, satisfação e

ampliação dos desejos de suas clientes. A marca tem o objetivo e aspiração de
detectar as expectativas, desejos e procuras trazidas pelas clientes quando buscam
o ateliê.
Atendimento personalizado, o respeito e atenção as necessidades e a

busca pela afinidade de cada cliente darão ao ateliê um diferencial, gerando alto
significado ao cliente possibilitando sua fidelidade e ampliação de novos clientes.
Esta forma de atendimento tem para o ateliê o objetivo de construir uma relação
duradoura, conhecimento de cada cliente para atender suas reais necessidade e
expectativas.
34
4.1.3 Pontos de Venda
Sendo um produto que requer atenção, cuidado, tempo e provas, os

pontos de venda se instalarão em local físico, o Ateliê, que é onde a cliente poderá
conversar com o estilista sobre o que procura, dando ao profissional a possibilidade
de “estudar” a cliente, em seus gostos em relação a roupas e estilo, personalidade,
biotipo, etc., resultando na criação do vestuário e sua confecção, prevendo provas e
ajustes para a finalização e entrega.
O ateliê, encontrar-se-á próxima as clientes alvo, em local que tenha

maior movimento de público, de fácil acesso e localização, que possibilite melhor
visualidade do produto.
Mesmo as vendas sendo concretizadas em local físico, o ateliê se

utilizará de um site, no qual haverá informações sobre os produtos, os profissionais
e o serviço oferecido serão apresentadas de forma simples.
Desta forma, uma sessão trará a apresentação do trabalho, que

mesmo o ateliê não visando a criação de coleções de tendências e temporalidade
como primavera/verão-outono/inverno, o site possibilitará a postagem de desenhos e
fotos das criações, fotos do processo de criação, fotos do desenvolvimento, conceito
e inspiração para cada peça desenvolvida.
Outra sessão do site trará ao cliente tendências de moda que podem

ajudá-lo a se manter atualizado, uma sessão lúdica com informações diversas. A
página inicial apresentará a história da marca para que o usuário possa ter acesso e
conhecer o trabalho. O site possibilitará o contato da cliente com o ateliê, para
agendar horário, mandar mensagens, obter informações, como local, telefone,
facebook, entre outras.
35
Figura 12: Layout páginas do site.

4.1.4 Preços Praticados
Os preços não serão fixos, pois o valor das peças dependerá do

modelo a ser criado, segundo o pedido de cada cliente. Para um modelo simples,
será o de R$ 200,00 (duzentos reais), considerando este valor sendo apenas a
confecção da peça, um modelo de shape simples/reto sem bordados. Para um
36
modelo simples/reto de pouco bordado o preço pode iniciar-se a 300,00 (trezentos

reais).
Os preços praticados no ateliê, como descrito acima, é de base inicial,

sendo levado em conta que o preço estipulado dependerá do modelo a ser criado.
Assim, o ateliê não terá um teto máximo de preço estipulado.
Acrescentando ainda que está relação de valores é somente mão de

obra, sendo o tecido levado pelo cliente. Contudo se o cliente desejar que o tecido
seja visto/comprado pelo ateliê, o valor alterar-se-á.
4.1.5 Promoção
A promoção dos atributos da marca será feita através de cartões de

visita, divulgação em jornais locais e jornais eletrônicos (sites mais acessados) e
revistas especializadas. Divulgação em desfiles com o mesmo foco e públicos e
feiras de moda e beleza são bons lugares para encontrar clientes certos.
Outra tática a ser usada é a divulgação através de uma pessoa pública,

levando a marca às sessões de roupas para as celebridades. Com a realização
desta forma de divulgação trará para a marca um status maior de importância, pois
celebridades são imagens supervalorizadas e visadas, sem contar que a
visualização da peça já no corpo, traz segurança e atrativos.
Na medida de expansão dos negócios a possibilidades na ampliação

de divulgação, como anúncios em jornais e revistas maiores e de grande circulação.
Junto do auxílio de uma equipe de marketing e comunicação, para uma campanha
mais focada e especializada.
37
4.1.6 Planejamento Visual e Embalagem
Figura 13: Fachada do Ateliê.

Fonte: Moda e Reflexo – Transformado pela autora. (2015)
Figura 14: Interior do ateliê. Local de espera e apresentação do produto.

Fonte: Ateliê Sandro Barros – Transformado pela autora. (2015)
38
Figura 15: Embalagens da Marca. a) Sacola (frente e lateral). b) Caixa.

4.2 Perfil do Consumidor
Mulheres que procuram a inovação e o conforto de ter uma peça sob

medida. Clientes que quando vão as lojas varejistas muitas das vezes não
encontram o desejado. O público da marca são mulheres que buscam em um ateliê,
conforto e elegância sabendo que terão seus desejos e necessidades supridas. Com
características de ser diferente, com identidade própria e formada. Consumidoras
antenas, que leem diversos assuntos para manterem-se conectadas com a
atualidade e mudanças frequentes.
Essa mulher pode ser encontrada em cafés, livrarias, museus, bienais,

bares, eventos. São mulheres vaidosas, femininas, profissionais decididas sem
deixar de lado o aconchego familiar, os amigos. Isso as leva ao lazer e prazer de
descansar, de ter um pensamento leve. Um público que carrega bagagens culturais
e curiosidades. Sem generalizações, contudo, com os mesmos desejos, essas
mulheres são elegantes, de estilo clean, porém, marcantes. Gostam de exageros na
medida exata. São mulheres que ainda se encontram na faculdade, que trabalham,
viajam, formadoras de opinião, de família formada ou solteiras. Com uma vida em
ascensão, em busca de sonhos e objetivos, ou ainda, bem-sucedidas e realizadas.
39
Este público aprecia a arte da técnica e beleza do bordado e do

trabalho manual. E sabem que um ateliê pode lhes permitir muito mais, o bordado e
o design realizado nas superfícies dos tecidos são apenas uma parte.
Trazendo a personalidade e pluralidade das tantas características de

uma mulher, pode ser dito que o público se encaixa em algo eclético, com variados
gostos. Mulheres que apreciam a delicadeza do trabalho manual, mulheres que
carregam em si o “porquê” e a certeza de se vestirem como se vestem, mulheres
que se vestem para elas mesmas, para se sentirem bem consigo mesma.
4.2.1 Painel de Estilo de Vida
Figura 16: Painel estilo de vida.

40
4.2.2 Pesquisa de Tendências
4.2.2.1 Sociocultural (macrotendências)
O portal de pesquisas de tendências WGSN (apud FFW, 2014) realizou

pesquisas de macrotendências para o ano de 2015/16, ressaltando-se uma
entrevista com o vice-presidente do portal, Isham Sardouk, por meio da qual de-
fende que uma das macrotendências recomendadas, é a Handmade, ou seja, o
“Feito a mão” e o Oversized - com a desconstrução, o amplo/largo, despojado e
desmontado.
Com essa macrotendência é possível enxergar uma nova fase de

consumo de moda, é possível ver a necessidade de desacelerar. Isham Sardouk,
em sua entrevista destaca “[...] o retorno ao artesanal. As pessoas querem comprar
peças com mais significado, que não são produzidas em massa. ” (FFW, 2014). Os
consumidores buscam algo com significado, com maior qualidade, atemporalidade e
exclusividade; os consumidores estão mais atentos às confecções sob medida.
Seguindo este novo conceito de desejo é que move esta nova etapa.
No portal de pesquisa, Box 1824, em um de seus portais eletrônicos, no texto - A
Desaceleração do Fast Fashion – em um parágrafo ressalta que:
O sociólogo francês Jean Baudrillard defende uma relação mais ativa com
os objetos. Segundo ele, em todos os tempos comprou-se, possuiu-se,
usufruiu-se, gastou-se e, contudo, não se consumiu. Segundo ele, o
consumo se dá quando se estabelece uma relação entre o indivíduo e o
significado do objeto, ou seja, é o signo do qual o objeto se reveste que o
torna consumível. (BOX1824, Portal Eletrônico, 2013)
Está relação mais ativa com o objeto, no caso a roupa, pode ser um
dos motivos que encadeou a maior procura pela técnica sob medida. O consumidor,
tendo uma peça confeccionada especialmente para si, estabelece uma relação de
maior significado e afetiva com a roupa.
41
O consumidor adquire o prazer e o hábito de possuir tais peças sob

medida, causando-lhe os benefícios da compra, posse, bem querer e consumo do
produto.
4.2.2.2 Estética (microtendências)
Nas passarelas 2014/15 (apud FFW, 2014), uma das tendências

apontadas são os estilos Folk e Glam, os estilos misturam o glamour, brilho e
acessórios na medida certa, com um toque de década de 70, com estilos folclóricos,
étnicos cheios de significados.
A palavra Folk, vem do inglês que significa “povo”. Já o estilo Folk, de

origem inglesa em meados das décadas de 60 e 70, com uma moda folclórica/étnica
e musical, com uma mistura de estilos e culturas, tem uma pegada mais leve,
artesanal e elementos rústicos. Com acessórios e apliques diversos e manuais, é
um estilo de tons mais terrosos, claros e naturais/cru como o bege fazem sucesso.
De modelagem ampla e despojada; estampas florais fazem parte do composê.
Figura 17: Estilo Folk.

Fonte: Blog Descliche. (2015)
42
Os elementos que marcam este estilo, é, o despojamento dos looks;

com peças amplas e leves, estilo voltado para o hippie, estampas geométricas,
florais delicados. O Folk é um estilo simples, são os acessórios – com colares
grandes de fios e correntes, brincos e pulseiras, lenções, chapéus – com a produção
certa é o que deixa o estilo tão despojado.
A tendência Glam e seu estilo. Glam é a abreviatura de Glamour, este

estilo surge também da música, derivado do Rock americano e britânico, com maior
força nos anos 70. Este estilo nos EUA é conhecido como Glitter justamente porque
é um estilo que carrega em sua essência muito brilho, traços psicodélicos e
extravagantes. Os tons sóbrios e metálicos faziam parte da cartela de cores do
estilo.
Figura 18: Cantor David Bowie, um dos percursores do estilo Glam, com sua extravagancia.
Fonte: Blog Botica Urbana. (2015)
43
Figura 19: Estilo Glam Atual.

Fonte: Glamour Paraguaio. (2015)
O estilo Glam passou por muitas transformações durante as décadas

de 70 a 90. Em dias atuais, o estilo aparece de forma mais simples e minimalista,
dando atenção e foco a acessórios e peças chave para a produção do look. Ficando
mais romântico, um luxo mais simples, as cores: preta e metálicas ainda
permanecem, mas o branco, vermelho e enferrujados integram o estilo atual.
Deixando de lado o exagero absoluto a tendência se destaca mais elegante,
minimalista e exagerada na medida certa. Mesmo tendo se romantizado, ainda hoje
o estilo permanece com a pegada Rock.
44
5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
5.1 Delimitação Projetual
De acordo com Nicchelle e Parode (2013, p.1), o design e a moda se

cruzam em suas características criativas, o design no lado funcional e técnico e a
moda no lúdico do produto.
É com base nesta afirmação que as modelagens das peças serão

cuidadosamente elaboradas, tendo em vista o conforto da consumidora. Os shapes
usados na coleção foram pensados no aspecto atemporal e social, para que as
peças sejam funcionais, podendo ser usadas em diversas e distintas ocasiões.
As peças são dispostas em uma sequência harmônica. Algumas cheias

de bordados, outras com detalhes centrais e outras, ainda, com leves aplicações,
incluindo o uso de acessórios leves ou pesados, amarrações, enfim, atendendo aos
mais variados gostos das consumidoras.
Com o Handmade como macrotendência e o projeto sendo de caráter

manual, as vestimentas terão toques manuais em suas fases de produção, com o
incremento de materiais diversos usados em apliques de bordados.
Aderindo a esta técnica, propõe-se a busca pelo trabalho minucioso e

delicado. Os looks com a ideia de modelagens retas e funcionais, com o toque do
bordado, pedrarias e diversos outros materiais encaixa-se com a tendência
escolhida, o Glam moderno, com o toque do exagero e do brilho moderados. Tudo
isso atendendo os desejos e necessidades de cada consumidora.
45
5.2 Especificações do Projeto
5.2.1 Nome da Coleção
A coleção se chamará - Σοφία (Sophia).
A palavra Sophia, do grego, quer dizer conhecimento, sabedoria. Nome

podendo ser remetido igualmente ao conceito da marca, que busca o conhecimento
de novas técnicas e aprimoramento.
Nome guiado pelo tema de inspiração da coleção, a Era Bizantina,

tendo como referência de formas tiradas do teto da Basílica de Santa Sofia, Turquia.
O nome assim como a coleção é inspirado em um determinado tempo/fator histórico
da indumentária e do bordado. Uma época rica e cheia de detalhes culturais a serem
tiradas como inspiração.
A autora tendo um apresso pelo lado arquitetônico da época, afunilou

seu entusiasmo criador a dois aspectos – o bordado e as formas arquitetônicas -
escolhendo a Basílica de Santa Sophia, pelo seu legado histórico. A basílica embora
sendo chamada de "Santa Sofia" (como se dedicada a Santa Sofia), contudo,
Sophia é a transliteração fonética em latim da palavra grega para "sabedoria". A
Catedral é uma das mais importantes construções bizantinas, sendo ela considerada
por muito tempo a maior Catedral já construída, até a finalização da Catedral de
Sevilha.
Para a coleção é levado em conta seu esplendor e imponência, sem

perder a graciosidade de detalhes minuciosos e significativos.
5.2.2 Conceito da Coleção
O conceito da coleção agrega ao produto a atemporalidade e a

versatilidade, podendo ser usado sem a preocupação de estações ou tendências
sazonais. Dar equilíbrio, elegância e minimalismo ao exagero de materiais para levá-
lo a fazer parte do cotidiano atual.
46
Está coleção conta de forma simples uma história através de seus

bordados e shapes. Com um ar “básico”, sem modelagens complicadas ou
excessivas, a coleção busca o equilíbrio entre o elegante, contemporâneo e versátil.
A marca, assim, como a coleção carregam o conceito da utilização da

técnica de moulage, método este que traz para o ateliê a possibilidade em
desenvolver modelos de vestuário completamente ou com o menos costura (junção
de peças) possível. Trazendo peças com dessemelhantes caimentos e modelagem.
5.2.3 Referência da Coleção
As referências usadas foram tiradas da tendência Glam moderna,

trabalhando em conjunto com o Handmade, mesclando um ar leve e despojado, sem
perder sua essência Chicwear. Tendo como tema de inspiração a Era Bizantina,
cercada de exageros na técnica do bordado, retirando deste período como
referência a arquitetura imponente da Basílica de Santa Sofia onde permite encaixar
equilíbrio e modernidade.
5.2.4 Cores
Baseando-se em aspectos atemporais, as cores utilizadas têm o

aspecto neutro, cores chaves - tons que eram usados pelos nobres imperadores,
remetendo ao poder e ostentação, sendo mescladas com cores que darão equilíbrio
a este exagero, com isso as cores usadas transmitirão significados atribuídos a cada
uma.
Com as cores escolhidas a cartela de cores varia desde quentes até as

frias, sendo possível uma analogia e harmonia entre as mesmas.
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5.2.5 Materiais
Os materiais para esta coleção se dividem entre leves e pesados e

segundo a tecelagem de suas tramas. Os tecidos foram escolhidos de acordo com
suas viabilidades e possibilidade de serem alterados e desestruturados, pensando
na estética e caimento desejado.
Aviamentos, pedrarias, correntes, pérolas, todos os materiais usados

visaram os detalhes, encaixes, ornamentação, e caimento final do tecido com tais
aplicações.
Cada detalhe foi pensado para que a peça apresentasse conforto sem
perder o equilíbrio entre os materiais aplicados, a fim de se obter um produto final
harmonioso, que agradasse as consumidoras.
5.2.6 Formas e Estruturas (Shapes)
Figura 20: Formas e estruturas da Coleção.

48
A coleção varia entre peças ajustadas ao corpo, peças amplas, com

formas leves, e de caimento, bem como peças desestruturadas, com pouco
acabamento, deixando desfiados a mostra, barras por fazer. Será uma mistura de
formas retas, com leves volumes, e assimétricas.
5.2.7 Tecnologias
A tecnologia para esta coleção começa pela escolha dos tecidos, na

mistura de tecidos pesados e leves na criação da coleção. Os tecidos utilizados têm
uma flexibilidade que permite mexer e desestruturar suas tramas, dando o aspecto
desejado de elegância e casualidade ao look.
Outro aspecto embutido na coleção e na marca será as modelagens

criadas, tratando-se de um ateliê as modelagens serão desenvolvidas manualmente
por meio da modelagem plana, ou, ainda, poderão ser desenvolvidas por meio da
modelagem tridimensional (moulage), com isso serão atribuídas às peças menos
costuras possíveis, contendo apenas costuras centrais e para sustentação ou ainda
costura nenhuma.
A coleção como um todo foi desenvolvida sob a modelagem

tridimensional, com a utilização de todo o tecido, havendo nada ou pouco retalho de
sobra das peças. Neste caso as roupas escolhidas para a coleção justificada do
trabalho, inspiram-se todas na modelagem ampla e leve da túnica bizantina, sendo
assim, os passos de modelagem no manequim são facilitados, pois, a modelagem é
ampla e reta, os detalhes fica a caráter do caimento do tecido utilizado.
Com o auxílio de um local (laboratório de costura Universidade

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Campus Apucarana) para o
desenvolvimento e manuseio das peças em um manequim, está técnica é aplicada
da seguinte maneira: primeiro dobra-se o tecido no meio duas vezes, deixando-o
dobrado em forma quadrada. Mede-se e corta-se a ponto central do tecido, sendo
este corte onde irá passar a cabeça. Em seguida ajusta-se o tecido no manequim.
49
Figura 21: Passo a Passo Técnica de Moulage.

Fonte: Da autora (2015).
Figura 22: Modelagem de Vestido aberta.

50
5.2.8 Dimensionamento e Mix da Coleção
Mix de Moda
Básico (22,5%) Fashion (45%) Vanguarda (32,5%) Total
Tops: 7 16 13 36
Bottoms: 2 2 0 4
Total: 9 18 13 40
Tabela 1: Mix de Moda.

Mix de Produto
Básico (22,5%) Fashion (45%) Vanguarda (32,5%) Total
Vestido 7 16 10 33
Camisa 0 0 1 1
Top Cropped 0 0 2 2
Saia 1 2 0 3
Calça 1 0 0 1
Total 9 18 13 40
Tabela 2: Mix de Produto.

51
5.2.9 Painel Semântico
Figura 23: Teto Basílica de Santa Sofia, Turquia.

Fonte: Pagina da Beatrix. Transformado pela autora. (2015)
O painel semântico é representado pela imagem do teto (antes de sua

reforma) de uma das abóbadas da Basílica de Santa Sofia. Esta figura representa as
cores e formas mais utilizadas na época. Na imagem é possível ver ao centro
arabescos dourados, com o desenho de um sol central – trazendo o significado e o
sentido de que podemos estar mais próximos de Deus, de sua sabedoria, podemos
estar mais próximos do Divino.
As cores usadas são cores nobres, representando toda a magnificência

do local. As formas e geometrias são singulares e minimalistas.
O conceito empregado é o da figura que revela simplicidade em meio a

grandiosidade e ao luxo, estabelecendo uma composição harmônica. O aspecto
“envelhecido” da figura, cria originalidade e modernidade, que mesmo sendo um
monumento histórico ainda hoje é considerado moderno e esplendido.
52
5.3 Cartela de Cores
Figura 24: Cartela de cores.

53
5.4 Cartela de Materiais
Figura 25: Cartela de materiais.

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5.5 Geração de Alternativas
Figura 26: Geração de alternativa.


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5.6 Coleção Justificada
Figura 42: Look 1 Justificado.

Vestido de altura no joelho (comprimento Chanel). Modelo de shape

reto e liso look feito em corte godê com a tecnica de moulage. Modelagem simples
levando como inspiração a Túnica sendo ajustada ao corpo.
O tecido utilizado é o linho natural, com a utilização da técnica de

moulage e tecido não sofreu graves mudanças, deixando seu caimento de forma
leve e livre com um leve exageiro.
63

Vestido de comprimento no joelho, com modelagem ampla de gola alta

e rígida. Este modelo leva em suas barras bordados a fio e de pérolas. Os bordados
localizados em toda circunferência de sua barra, levando em conta o bordados que
eram feitos nas túnicas bizantinas, onde assim como este vestido os bordados eram
para adornar as barras.
O tecido empregado a este look foi o linho de cor azul marinho.

64

Vestido de modelagem godê de comprimento curto, o tecido usado foi

o jacquard azul marinho, detalhe dado a prega macho, onde é feito bordado de
pérolas cor branca.
65

Vestido de comprimento curto. O tecido utilizado foi a sarja acetinada

vermelha. Detalhe para o cinto, onde é feito de pérolas.
De modelagem em evasê, de leve rodado e com apenas uma costura

centro e costura de sustentação nos ombros.
66

Vestido de comprimento Midi, com modelagem ampla e apenas uma

costura central nas costas, com alças de correntes.
O tecido empregado a este look foi a seda.

67

Vestido modelo midi/mullet nas laterais, de modelagem em “T”. Look

confeccionado inteiramente a mão, onde suas tramas é feita de fio de lã, como elo
de ligação entre os fios foi utilizado um fio de lã fino com a tecnica de corrente de
tricô para a junção e reforço da peça.
O modelo é todo em tela de lã. Formando assim uma túnica toda

vasada.
68
5.6.1 Ficha Técnica da Coleção Justificada
Figura 48: Ficha de desenho técnico Look 1.

69
Figura 49: Sequência Operacional Look 1.

70
Figura 50: Ficha de Materiais look 1.

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Figura 51: Ficha desenho técnico look 2.

72

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Figura 53: Ficha de Sequência Operacional look 2.

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Figura 54: Ficha do Bordado.

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Figura 56: Ficha de Materiais Look 3.

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Figura 58: Ficha de Bordado look 3.

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Figura 67: Ficha de sequência operacional look 6.

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5.6.2 Maquiagem e Cabelo
Nesta coleção o escolhido foi maquiagens leves, quase naturais,

deixando os olhos mais marcados e a boca em tons nude e natural. Para o cabelo a
escolha foi pela trança, dando a forma de uma coroa/arco.
Figura 68: Make & hair.

5.6.3 Música
Cover: The Piano Guys (Piano/Cello Cover) - Steven Sharp Nelson e Jon Schmidt
Cantora original: Adele
Música: Rolling in the Deep
89
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das pesquisas históricas realizadas e pela busca do

conhecimento sobre o design de superfície, formando por meio destas, informações
e embasamento para a pesquisa e desenvolvimento da técnica manual do bordado e
do desenvolvimento de um TNT.
Através de alguns testes realizados ao decorrer do trabalho, feitos para

avaliar a teoria em agregar a superfície têxtil, no caso, a criação do TNT. Os testes
foram sendo feitos em partes, testando técnicas diferenciadas para, de tal modo,
chegar ao desejado. A princípio com algumas dificuldades, porém, o conhecimento e
a busca de novas técnicas, a teoria de tornar fios e pedrarias uma peça de vestuário,
foi se concretizando. Algumas amostras foram feitas até chegar no protótipo final,
cujo este, sairá uma peça de vestuário conceitual.
Chegando a etapa de entrega da coleção, onde os looks foram

confeccionados em acordo com desejado do trabalho. De forma singular e sem
exagero desde a escolha de tecidos à colocação e aplicação das pérolas. No caso
do vestido confeccionado através de técnicas como a do crochê e tricô sendo
aplicadas como forma de junção de partes/peças para a construção de um TNT.
90
REFERÊNCIAS
BAUDOT, François. Moda do século. 3 ed. rev. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.
BOX1824, Portal eletrônico de Pesquisa. 2015. Disponível em <

http://www.box1824.com.br/ > < http://pontoeletronico.me/2013/desaceleracao-do-
fast-fashion/ > Acesso em 28 fev. 2015, 15:04.
FRANCO JÚNIOR, Hilário; ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. O Império

Bizantino. 5 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.
FFW, Fashion For Ward. Portal de tendências. 2015. Disponível em <

http://ffw.com.br/noticias/moda/isham-sardouk-do-wgsn-comenta-macrotendencias-
do-brasil-e-do-mundo/ > Acesso em 27 fev. 2015, 20:03.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo, SP:
Atlas, 2010.
ISOPPO, Manuella Maria. Pintura e tingimento em vestidos de festa:

Aplicabilidade de técnicas manuais. 2007. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso
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Página da Beatrix - Disponível em < http://www.beatrix.pro.br/index.php/a-arte-

bizantina-arquitetura/ > Acesso em 19 mar. 2015.

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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA

MARIANE RODRIGUES TRANNIN

DESIGN DE SUPERFÍCIE: O BORDADO MANUAL COMO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

DESIGN DE SUPERFÍCIE: O BORDADO MANUAL COMO

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado

Orientadora: Profª. Janeti Marques D’Andréa.

Título do Trabalho de Conclusão de Curso Nº 133

Design de superfície: o bordado manual como interferência têxtil

MARIANE RODRIGUES TRANNIN

PROFESSOR(A) JANETI MARQUES D'ANDREA – ORIENTADOR(A)

PROFESSOR(A) MARCELO CAPRE DIAS – EXAMINADOR(A)

PROFESSOR(A) MARCIO ROBERTO GHIZZO – EXAMINADOR(A)

“A Folha de Aprovação assinada encontra-se na Coordenação do Curso”.

O objetivo deste trabalho é utilizar as técnicas do bordado no design de superfície.

PALAVRAS CHAVE: Pedrarias. Bordado. Moda. Design. Superfície.

KEYWORDS: Jewels. Embroidery. Fashion. Design. Surface.

Figura 1: Basílica da Santa Sofia, Igreja da Sagrada Sabedoria de Deus, Turquia....9

O bordado revela-se como uma técnica muito utilizada na história da

A mulher que escolhe usar uma roupa bordada baseia-se em

Neste contexto, o trabalho discorrerá sobre as características

A Era Bizantina, período histórico compreendido entre a Idade Antiga e

Sendo assim, este trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Como pode ser utilizado o bordado manual com pedrarias e fios em

1.2.1 Objetivo geral

Estudar formas de construções e modificações na superfície de tecido

1.2.2 Objetivos específicos

 Pesquisar a história do bordado nas várias épocas, com destaque à

O tema e a habilidade da alta costura sempre interessaram à autora,

O bordado, está relacionado ao mundo da alta costura, definida por

Assim, o trabalho manual da produção de peças bordadas é

Com essas evidências, busca-se desenvolver produtos com técnicas

Nos tempos atuais, com a expansão do capitalismo, que exige

manufatura que realmente revela a originalidade artística do artesão, nesse sentido,

Esses espaços, geralmente da produção manual ou artesanal, em que a

Enfim, o bordado pode ser uma alternativa para a busca de novas

Este trabalho visa encontrar um equilíbrio entre o abuso dos materiais

2.1 Surgimento e Abrangência do Bordado

Pesquisas realizadas concluem que o bordado está presente desde os

Sobre as origens do bordado, manifesta-se Sousa:

Se considerarmos a costura como passo inicial para o surgimento do

Com a evolução intelectual e mudanças de necessidades da

Aos babilônicos se confere o título de primeiro povo a se dedicar ao

A arte de bordar foi se alastrando para muitas outras civilizações, que

técnicas e estilos de bordado, transformando-o em arte igualmente emblemática,

Com o transcurso da história, na Idade Antiga, o bordado deixa o

As simbologias de seus pontos significavam, muitas vezes, crenças

Nesse sentido, são os ensinamentos de Sousa:

Entrando na Idade Média o bordado europeu estabelece uma estreita

Com a chegada da Idade Média o bordado inicia uma relação estreita

Além disso, o bordado ganha outro incremento por conta das

A prática de bordar é cada vez mais ampliada e passada de geração

Já na Idade Moderna, com a evolução industrial, surge a máquina de

A diferença do bordado à máquina e aquele produzido pelo artesão é

No início da Idade Moderna, as máquinas ainda não desenvolviam um

Segundo Queiroz (2011), o trabalho manual e artesanal, não devem

continua sendo apreciado como uma decoração na peça de vestuário, sobretudo