Cronobiologia

Como aconteceu com a generalidade dos seres vivos até pouco tempo, o
homem vivia em sincronia com o tempo natural, dormindo de noite e
vivendo as suas experiências durante o dia. Com a conquista da
tecnologia, o homem criou condições para sair desse ritmo natural.

Neste momento, a organização social e as opções das pessoas

proporcionaram uma desordem cronológica, vivendo sem qualquer
respeito pelas suas necessidades temporais biológicas, o que provoca um
desequilíbrio no organismo humano.

Estas perturbações dos ritmos causam mal-estar e os efeitos deste tipo

de práticas, ao longo do tempo, podem ser muito nocivos para a saúde. A
cronobiologia é uma ciência que tem demonstrado ser uma grande aliada,
fazendo com que os cuidados estéticos sejam mais eficazes, de forma a
proporcionar-nos uma melhor qualidade de vida.

Resumindo, a cronobiologia é a ciência que estuda os ritmos e os

fenômenos físicos e bioquímicos periódicos que ocorrem nos seres vivos.
Esta ciência surgiu a partir da observação dos mecanismos que cada ser
humano tem e que se traduzem em alguns hábitos diários. A
cronobiologia é uma área recente da ciência que relaciona as
transformações do nosso corpo com o tempo (dia e noite / noite e
dia). Ela estuda estas alterações que ocorrem em nosso organismo
durante um ciclo ou ritmo circadiano, ou seja, os eventos que ocorrem
espontaneamente no nosso corpo a cada 24 horas, aproximadamente.

A cronobiologia aplicada à pele permite o desenvolvimento de produtos

cosméticos inteligentes e mais eficazes, assim como determinam a
adequação do melhor horário para sua aplicação.

Como as nossas células são formadoras de quase todos os tecidos do

nosso organismo, elas sofrem influência direta do relógio biológico e se
alteram conforme os ciclos anual, mensal e diário.

Um exemplo disso são os queratinócitos (células produtoras de

queratina), elas aumentam de tamanho e se dividem mais durante a
noite. Outros exemplos: Durante o dia, sobretudo às 13h, ocorre maior
produção de sebo na pele; a pele e seus anexos (pêlos e unhas) têm

22
menos reações inflamatórias durante o dia e mais intensas à noite; a
absorção de cosméticos através da pele é maior à noite. Por isso, é
importante fazermos os tratamentos de manchas e rugas no período da
noite, assim teremos melhores resultados destes tratamentos estéticos
home care.

Basicamente, a liberação de hormônios em nosso corpo é controlada pelo

estresse e pelo relógio biológico. O cortisol é um hormônio produzido pela
glândula suprarrenal (presente nos rins) e, dentro do ciclo circadiano, sua
concentração diminui à noite e aumenta nas primeiras horas da manhã.

Quando estamos estressados, o cortisol aumenta muito e quando isso

acontece ele provoca na pele um aumento na perspiração (transpiração
insensível na pele), aumentando a circulação sanguínea, diminuindo a
imunidade e produzindo maior liberação de sebo na pele.

A regeneração da nossa pele ocorre, sobretudo à noite, por isso é

importante que as taxas de cortisol estejam baixas e que o nosso sono
seja reconfortante e regenerador, como dizem os antigos e sábios.

Outro exemplo dessa relação (corpo X tempo = relógio biológico) são as

glândulas sudoríparas e sebáceas, as quais, durante o dia, devido à
influência da temperatura, produzem muito mais suor e sebo,
aumentando assim a camada gordurosa da pele, o que dificulta a sua
permeabilidade (capacidade dos cosméticos entrarem nela).

Por isso, inclusive, que o uso de maquiagem não é aconselhado durante o

dia, pois a pele já está naturalmente mais oleosa, e a maquiagem só
favorece o aumento dessa oleosidade por meio da obstrução dos óstios.
Pensando nisso, a indústria cosmética atualmente oferece protetores
solares com tonalizante (dos tipos: gel, gel creme, loção e pó) para
substituir a maquiagem e deixar a pele ao mesmo tempo linda e
protegida.

23
Reforçando a importância da noite para a regeneração da pele: entre 20 e
22 horas o nosso SNP (Sistema Nervoso Parassimpático) aumenta a
dilatação dos capilares, o que faz com que maior quantidade de sangue
chegue aos tecidos levando nutrientes e oxigênio, o que resulta em
aumento do metabolismo basal. Também à 1h da manhã, ocorre o maior
pico de multiplicação dos queratinócitos. Ambos, aumento do
metabolismo basal e multiplicação de queratinócitos, ocorrem durante o
período de regeneração da pele, no qual a presença do hormônio do
crescimento renova as células e nos recupera fisicamente. 12

O período de regeneração proporciona também um aumento da

imunidade, devido ao aumento do fluxo sanguíneo citado há pouco. Esse
aumento de fluxo no sangue também melhora os quadros inflamatórios
pela manhã e reduz a liberação de sebo e de suor durante a noite, o que
torna nossa pele mais permeável à entrada de cosméticos e fármacos no
período entre 22 e 2h, portanto esse é o melhor horário para se aplicar
ativos nutritivos, hidratantes, secativos, antiinflamatórios, antioxidantes e
regeneradores, porque terão seus efeitos potencializados.

Dessa maneira, a Cronobiologia Cutânea é mesmo necessária para que

saibamos o melhor período do dia ou da noite para utilizarmos os
cosméticos corretos.

12
Texto retirado de um artigo de Lurabelo Amorin.

24
Assim, durante o dia, opte por hidratantes de superfície, associados a
protetores solares (ambos específicos para o seu tipo de pele), com o
objetivo de proteger a pele dos agentes externos, tais como radiação UV,
vento, baixa umidade do ar, calor, frio e poluição. E, durante a noite,
aplique na sua pele ativos nutritivos, antioxidantes e dermocosméticos
hidratantes, com o objetivo de aproveitar o período de regeneração da
pele e da maior facilidade destes produtos entrarem na membrana
plasmática da capa córnea, devido à baixa oleosidade e transpiração
desta, o que aumenta a permeação destes produtos pela pele.

O Mercado e as Tendências em Produtos

Antienvelhecimento
O progressivo envelhecimento da população mundial é um fenômeno de
grande relevância e que tem sido visto com muita atenção, já que a sua
influência aumentará nos próximos anos em muitos aspectos da vida,
como comentado na introdução deste ebook, mas quero enfatizar a
importância da alimentação saudável dentro deste processo do
envelhecimento populacional.

Muito se tem falado sobre alimentos que ajudam no envelhecimento

saudável visando à busca por uma melhor qualidade de vida na terceira
idade. As pessoas mais velhas estão mais preocupadas com a
manutenção de uma dieta saudável; muitas delas têm restrições
alimentares e demandam produtos com baixo conteúdo de sal, açúcar,
gordura saturada, de menor aporte calórico ou alimentos funcionais que
lhes ajudem a prevenir ou aliviar certas doenças associadas ao
envelhecimento.

O envelhecimento associado à manutenção de uma boa saúde e ao

estado ativo do idoso está se convertendo em uma tendência, onde a
qualidade de vida é a peça chave.

Com essa mudança de visão da terceira idade, a oferta de novos produtos

alimentícios para esse mercado está crescendo muito rápido e prestes a
se tornar uma mudança de paradigma. As grandes empresas estão
investindo no desenvolvimento de produtos para esse segmento como
uma oportunidade para criar uma nova gama de produtos específicos
para prevenir e/ou atenuar as deficiências nutricionais durante o processo
de envelhecimento. O mercado de alimentos está diante de um

25
consumidor que busca opções saudáveis para a prevenção de deficiências
ou doenças.

Entender o efeito do envelhecimento sobre os hábitos alimentares de

diferentes gerações e preferências ajuda as empresas alimentícias a
desenvolver projetos de longo prazo em termos de desenvolvimento de
produtos, posicionamento e inovação.

Nos anos 80, deu-se a revolução dos nutracêuticos, que mostravam

benefícios da ingestão oral de algumas substâncias como: cálcio, fibras e
óleo de peixe. Os nutracêuticos começaram então a ser definidos como
substâncias que são alimentos, que proporcionam benefícios médicos
para a saúde, como prevenção e tratamento de determinadas patologias.

Os nutricosméticos são um novo conceito no campo da cosmética. Estes

podem ser descritos como alimentos ou suplementos orais que produzem
um benefício na aparência, designados por vezes como as “pílulas da
beleza”. Há autores que defendem que os nutricosméticos são produtos
formados pela intersecção dos cosmecêuticos e os nutracêuticos.

Inicialmente foram utilizados para combater a FEG (celulite), hoje em dia

destinam-se a diferentes necessidades da pele, como combater as rugas,
os radicais livres oriundos da radiação solar e têm um efeito
antienvelhecimento. São formulados e comercializados fundamentalmente
pra fins de beleza. Em suma, é um conceito novo, que ainda está em
desenvolvimento.

Diferença entre Nutricosméticos, Cosmecêuticos e

Nutracêuticos13
O mercado de cosméticos é caracterizado pelo dinamismo. Novos
produtos são lançados numa velocidade vertiginosa. Nos últimos dez anos
novos conceitos como nutricosméticos, nutracêuticos e cosmecêuticos
foram surgindo. Mas o que eles realmente são? Qual a diferença entre
cada um desses termos? O que a comunidade científica têm feito para o
estabelecimento dos mesmos?

13
Fonte: ANUNCIATO, Talita Pizza e FILHO, Pedro Alves da Rocha. Nutricosméticos, Nutracêuticos e
Cosmecêuticos: Tendências e evidências. Departamento de Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil.

26
Nutricosméticos – Em agosto de 2006, a revista americana Cosmetic
and Toiletries publicou a matéria "Nutricosmetics on The Rise" sobre
o aumento da atenção voltada para os nutricosméticos. A indústria
cosmética procura a emergência de produtos cujo objetivo é reduzir o
envelhecimento cutâneo sem abordagens invasivas (peelings químicos,
físicos, lasers e injeções para preenchimento). A partir daí, indústrias
estrangeiras lançaram suplementos em cápsulas para a beleza no
mercado mundial. Quando esses primeiros produtos foram desenvolvidos,
os objetivos eram aqueles que pretendiam estimular a drenagem
excedente de fluidos para reduzir o aspecto da FEG, a famosa celulite.
Hoje, diferentes categorias de suplementos alimentares têm sido
desenvolvidas, direcionadas a diferentes necessidades da pele, ambas
dermocosméticas e dermatológicas.

A definição de nutricosméticos foi estabelecida em 2008 em Amsterdam,

Holanda: "Produtos para a administração oral, formulados e
comercializados especificamente para propósitos de beleza", podendo ser
apresentados na forma de pílulas, líquidos ou comprimidos. Também
conhecidos pelo conceito de "beleza de dentro para fora", eles são
caracterizados pelo uso de dieta e de suplementos orais para produzir
benefícios na aparência física. Os nutricosméticos estão localizados na
intersecção das indústrias de cosméticos e alimentos.

Os nutricosméticos orais representam a última tendência no campo de

cuidados da pele. Embora a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) não classifique ou registre nenhum produto como
nutricosméticos a comunidade científica reforça que o conceito de “beleza
de dentro para fora” aumenta a cada dia.

Exemplos de matérias-primas e ações cosméticas comprovadas

clinicamente: polifenóis do cacau (contribuem para a fotoproteção
endógena, melhoram a circulação sanguínea da pele e a hidratação).
nicotinamida, zinco, ácido fólico e cobre (melhora o quadro da acne
vulgar e rosácea).

Cosmecêuticos – Os cosmecêuticos enquadram-se na interseção das

indústrias cosmética e farmacêutica e referem-se a produtos aplicados
topicamente que não são meramente cosméticos (que enfeitam ou
camuflam a pele), pois são capazes de alterar o status da pele, não sendo
considerados medicamentos. Os cosmecêuticos dividem-se em sete

27
categorias principais de produtos: fotoprotetores solares, antioxidantes,
anti-inflamatórios, clareadores, reparadores de colágeno, esfoliantes e
reparadores da barreira/hidratantes.

Vitaminas, proteínas e outros ingredientes de origem botânica têm sido

motivo de estudos em diversas pesquisas a fim de avaliar os efeitos
antirrugas, anticelulite ou clareadores da pele. Os cosmecêuticos podem
proteger a pele contra o fotodano e, em alguns casos, repará-la por meio
do estímulo da produção de colágeno novo. E ainda, associado à
prescrição de retinóides e fotoprotetores, eles podem ser usados como
coadjuvantes no processo de rejuvenescimento.

Em outras ocasiões, os cosmecêuticos podem até substituir drogas para a

modulação de condições da pele. É o caso da substituição da
hidroquinona, uma estrutura fenólica capaz de suprimir a síntese de
melanina, porém tóxica, por agentes cosmecêuticos eficazes como
arbutin, ácido kójico e ácido glicólico.

Exemplos de matérias-primas cosmecêuticas e ações cosméticas:

vitaminas (antioxidantes), ácidos graxos exxenciais/ômegas (suaviza,
hidrata e protege), ginkgo biloba (antioxidante que suaviza, rejuvenesce
e promove aparência jovial).

Nutracêuticos – são apresentados como resultado da interseção das

indústrias de medicamentos e alimentos. O termo nutracêutico foi
definido como: um alimento ou parte de alimentos que proporciona
benefícios médicos para a saúde incluindo a prevenção e/ou tratamento
de doença. Tais produtos podem variar desde nutrientes isolados,
suplementos dietéticos e dietas, a alimentos geneticamente modificados,
alimentos funcionais, produtos herbais e alimentos processados tais como
cereais, sopas e bebidas.

Nos anos 1980 foram publicados em jornais médicos estudos clínicos

comprovando os benefícios da ingestão oral de cálcio, fibras e óleo de
peixe. Outros estudos foram conduzidos a fim de relatar os benefícios
potenciais de alguns compostos, como por exemplo, a isoflavona, na
prevenção da perda óssea e redução dos sintomas da menopausa em
mulheres pós-menopausadas, encontrada na soja e red clover
(fitoterápico composto pelo extrato da planta Trifolium Pratense L.,

28
popularmente conhecida como Trevo Vermelho, e que possui alta
concentração de isoflavona).

Prevenção e Tratamento do Envelhecimento Cutâneo

com os Cosmecêuticos e Nutricosméticos
Os avanços na biologia cutânea levaram ao desenvolvimento de diversos
tratamentos que tem como principal objetivo a prevenção do
envelhecimento e o rejuvenescimento da pele. No envelhecimento
cutâneo deve-se atuar não só apenas no tratamento como também na
prevenção. Relativamente quando falamos em tratamentos faciais,
percebemos uma área muito vasta e que se encontra atualmente em
desenvolvimento.

Os produtos que se encontram disponíveis baseiam-se na ação dos

cosmecêuticos e nutricosméticos, que efetivamente poderão minimizar as
rugas, bem como as linhas de expressão e manchinhas da pele. A pele
encontra-se “equipada” com antioxidantes endógenos, tanto enzimáticos,
como não enzimáticos.

No nível de antioxidantes enzimáticos possui: superóxido dismutase, a

catalase e a glutationa peroxidase. A vitamina E, a coenzima Q10, o
ascorbato e os carotenóides pertencem ao grupo dos antioxidantes não
enzimáticos. Embora pertençam a grupos distintos a principal função
destes antioxidantes é combater as espécies reativas de oxigênio que são
produzidas no metabolismo celular normal.

Tal como já foi referido anteriormente, fatores externos como a radiação

UV levam a produção de espécies reativas de oxigênio, podendo mesmo
esgotar os antioxidantes endógenos, levando a um estado de stress
oxidativo.

Algumas Substâncias que Permitem Prevenir e

Combater o Envelhecimento

A proteção solar adequada é o primeiro ato preventivo que deve ser

tomado. Devem ser tomados cuidados com o sol tal como: evitar as horas
de maior calor entre as 10 e às 16 horas, devem ser usadas roupas que
protejam do sol assim como chapéus e óculos. Relativamente aos

29
protetores solares, estes poderão ser químicos ou inorgânicos, devendo
ter proteção UVA e UVB e adequados a cada tipo de pele. O protetor solar
e seu uso será um assunto abordado mais ao final deste ebook.

Tendo em conta que com o envelhecimento a pele torna-se cada vez mais
seca, necessário se faz hidratá-la utilizando agentes umectantes e
agentes oclusivos.

Os agentes umectantes que habitualmente são utilizados nos cosméticos:

glicerina, uréia, ácido hialurônico, propilenoglicol, sorbitol e vitaminas.
Relativamente os agentes oclusivos podem ser: silicone, óleos vegetais,
esteróis e ácidos gordos.

Antioxidantes, O Que São?

Antioxidantes são substâncias que, quando presente em pequenas
concentrações, retardam ou inibem de forma significativa a oxidação e
são responsáveis pela inibição e redução das lesões causadas pelos
radicais livres nas células. Os seres vivos possuem um sistema de defesa
antioxidante para diminuir os danos causados às células pelas espécies
reativas de oxigênio. 14

O sistema de defesa antioxidante age sacrificando a sua própria

integridade molecular para evitar alterações nas moléculas. Substâncias
antioxidantes possuem a capacidade de bloquear ou interromper as
reações de oxidação, doando elétrons para os radicais livres, inativando
os danos oxidativos e consequentemente protegendo o DNA e o RNA das
células, também reforçando a defesa antioxidante já existente e
combatendo o envelhecimento cutâneo.

Os antioxidantes podem ser classificados como enzimáticos, estando

presentes no organismo e participando da defesa antioxidante como o
superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e gludiona
redutase.

Os antioxidantes não enzimáticos, que dependem de uma dieta rica em

componentes antioxidantes, que são encontrados nos carotenoides,
vitamina C, vitamina E, compostos fenólicos (flavonóides e ácidos
fenólicos), capazes de prevenir o dano oxidativo por interações diretas e
14
BIANCHI; ANTUNES, 1999; DOLINSKY, 2009.

30
indiretas compartilhando uma peculiaridade química semelhante que as
permitem doar um elétron ao radical oxigênio.

Agindo desse modo, a substância antioxidante pode captar o radical e

prevenir o ataque do alvo biológico que ele busca destruir. Essas
vitaminas possuem grande capacidade antioxidante e algumas parecem
ter um importante papel no crescimento e reparação da pele, deste modo
torna-se pertinente abordar os efeitos de algumas delas.

Encontram-se presentes numa grande variedade de higienizantes faciais,

cremes hidratantes e cosméticos orais.

Estratégias de Defesa Antioxidante Utilizada em

Nutricosméticos e Cosmecêuticos

Vitamina C: O ácido ascórbico ou vitamina C é um poderoso

antioxidante, capaz de aumentar a resistência do organismo às infecções
e proteger a pele contra a ação dos radicais livres. A deficiência da
ingestão de vitamina C normalmente resulta da falta de ingestão de frutas
e vegetais fontes da vitamina.

O ácido ascórbico, dentre suas várias funções, aumenta a firmeza e

elasticidade através da formação das fibras colágenas existentes em
praticamente todos os tecidos do corpo humano, principalmente na
derme.

Tem efeito clareador e regenera a vitamina E, protege a pele da ação dos

raios ultravioletas neutralizando os radicais livres, preservando a
estrutura dos fibroblastos e atuando intensamente no tratamento de
inflamações, pois impede a produção do ácido araquidônico que é uma
substância pró-inflamatória causadora das rugas, além de reduzir a
síntese de melanina através da inibição da tirosinase.

Vitamina E: A vitamina E ou tocoferol desempenha um papel

importante na proteção contra os radicais livres devido a sua estrutura
que permite a intercalação nas membranas biológicas, sendo considerado
o antioxidante mais importante na proteção da pele. É lipossolúvel e está
presente no sangue e em membranas celulares e age sinergicamente com
outros antioxidantes na célula, para proteção da injúria oxidativa.

31
A vitamina E doa elétrons diretamente para os radicais livres, protegendo
as lipoproteínas da parede celular, reduzindo em peles envelhecidas as
rugas.

Flavonóides: Os Flavonóides pertencem a um largo grupo de

compostos polifenólicos que são encontrados em frutas, hortaliças, cafés,
chás, chocolates, vinhos e sucos de uva.

O consumo de alimentos ricos em flavonóides está associado com a

redução do risco de várias doenças crônicas, sendo que o efeito protetor
desses alimentos é devido, em parte, às suas propriedades antioxidantes
e à sua capacidade em reduzir o estresse oxidativo.

Quando aplicados topicamente conseguem prevenir a penetração da

radiação na pele, sendo eficazes e evitam a absorção de todo o espectro
UVB, parte da radiação UVA e UVC. São considerados fotoprotetores, e
consequentemente reduzem a inflamação, previnem o estresse oxidativo
e o dano de moléculas ao DNA por irradiação cutânea com UV.

A elevada capacidade antioxidante destes compostos faz com que sejam

úteis na prevenção de doenças relacionadas com estresse oxidativo,
nomeadamente fotoenvelhecimento.

Metais: Os metais têm funções específicas na pele, funcionando

principalmente como co-fatores na atividade de metaloenzimas. O zinco é
um mineral antioxidante, associado a proteínas antioxidantes (superóxido
dismutase e metalotioneína), que atua nos mecanismos celulares de
defesa contra os radicais livres.

O Zinco é capaz de prevenir a peroxidação lipídica devido à capacidade

de estabilizar membranas estruturais e de proteger células.

O Zinco e o Cobre também são considerados importantes tendo em vista

suas atuações sobre os tecidos cutâneos. O zinco estimula a produção de
citocinas de baixo poder pró-inflamatório, inibe a proliferação de
histamina e reduz alterações no DNA das células pelos raios ultravioletas.

O Selênio é um protetor contra o aumento da sensibilidade dos

fibroblastos humanos aos raios UVA. Acelera a atividade da glutationa

32
peroxidase e provoca o aumento da concentração desta enzima. No
envelhecimento cutâneo, tem papel preventivo em certos danos celulares
epidérmicos fotoinduzidos e em caso de antecedente de carcinoma
cutâneo.

Ácidos Graxos Essenciais

Os ácidos graxos são classificados como ácidos graxos saturados, ácidos
graxos monoinsaturados e ácidos graxos poli-insaturados. As duas
principais classes de ácidos graxos poli-insaturados são o ômega-6 (ácido
linoléico) e o ômega-3 (ácido linolênico).

As funções desempenhadas por essas moléculas na pele incluem a

manutenção da permeabilidade de barreira do estrato córneo, maturação
e diferenciação do estrato córneo, formação e secreção de corpos
lamelares, promoção da cicatrização de feridas.

A vitamina K reduz as manifestações vasculares do fotoenvelhecimento.

Carotenóides
Os carotenóides têm entre suas funções a capacidade de inibir a oxidação
dos compostos pelos peróxidos devido a seu caráter hidrofóbico,
protegendo os sistemas biológicos contra os danos dos radicais livres. Os
principais carotenoides presentes na composição de nutricosméticos são o
betacaroteno, licopeno, zeaxantina e luteína.

O licopeno é um antioxidante que ajuda a eliminar os radicais livres

formados no interior das células, protegendo-as contra a produção de
danos oxidativos.

O betacaroteno age sobre as células imunocompetentes, aumentando os

linfócitos T e as células natural killers. A partir dessas propriedades, é
possível que o betacaroteno tenha uma atividade antienvelhecimento.

Além disso, apresentam propriedades antioxidantes “sequestrando”

espécies reativas de oxigênio e auxilia na proteção contra o eritema
induzido pela radiação ultravioleta.

33
A luteína e zeaxantina são substâncias responsáveis pela cor de peixes,
aves, flores e alimentos. Estas substâncias são denominadas de xantofilas
por possuírem ligações duplas conjugadas, a qual lhes confere ação
antioxidante.

Vitamina A: o seu precursor o β-caroteno, e os seus derivados tanto

os de origem natural, como os sintéticos formam a classe dos retinóides.

Estes têm sido considerados como excelente padrão para a prevenção e

tratamento do fotoenvelhecimento.

A radiação UV diminui a expressão dos principais receptores dos

retinóides na pele humana e deste modo, estes compostos terão um
efeito reduzido. Os retinóides têm sido durante anos a base do
tratamento e prevenção do envelhecimento.

Retinol: É utilizado no fotoenvelhecimento como um creme. As

concentrações usuais variam de 0,075% e 1%. O Palmitato de retinol e
acetato de retinol não são considerados eficazes no fotoenvelhecimento
quando usados sozinhos, estão na maioria das vezes disponíveis mas em
combinação, com os hidroxiácidos.

Niacina: A Vitamina B3 ou niacina pode ser utilizada para prevenir o

envelhecimento cutâneo, pois tem propriedades antiinflamatórias e
despigmentantes.

AHAs: Os α-hidroxiácidos (AHA) constituem uma classe de compostos

que quando são aplicados topicamente produzem efeitos específicos no
estrato córneo, na epiderme, na papila dérmica e nos folículos
pilossebáceos.

No estrato córneo reduz a coesão entre os corneócitos, o que resulta na

diminuição da espessura. Estes compostos quanto mais concentrados se
encontrarem, melhores serão os seus efeitos. Pertencem a este grupo o
ácido glicólico, ácido lático, ácido cítrico, ácido málico, ácido mandélico e
o ácido tartárico.

34
Ácido Glicólico: É um dos AHAs mais utilizados na cosmetologia e
dentro dos centros de estética. É um agente rejuvenescedor
frequentemente usado no fotoenvelhecimento. Há estudos que
comprovam que o ácido glicólico aumenta a produção de colágeno, o
ácido hialurônico da pele e a proliferação dos fibroblastos.

Quando se aplica nas formulações com baixas concentrações em

tratamentos home care, a sua função é diminuir a coesão dos
corneócitos. Para o efeito de “peeling” são necessárias concentrações de
até 10% e serem aplicados pelos profissionais da área da estética em
cabine.

Associando-se ao peeling ultrassônico, obtemos excelentes resultados,

dando para a cliente uma pele mais fina, suave e com um aspeto mais
jovem.

DMAE: Com o envelhecimento, a produção de acetilcolina diminui no

organismo levando a uma relaxação dos músculos do corpo e
consequentemente, flacidez. O dimetilaminoetanol ou DMAE, análogo da
vitamina B, é um precursor da acetilcolina. É um derivado aminado
existente em alguns peixes.

Estimula a libertação da acetilcolina que por sua vez estimula os músculos

da face tendo um efeito tensor na pele. Tem como finalidade reduzir as
linhas de expressão, as rugas e devolver o tônus muscular. Apresenta não
só ter efeitos imediatos como também efeitos cumulativos com o uso
regular.

É uma molécula relativamente pequena, que tende a penetrar facilmente

na pele. Possui benefícios como um efeito antiinflamatório e aumento na
firmeza da pele.

Raffermine: O raffermine é um derivado de frações especiais de soja.

Estimula os fibroblastos, retraindo e organizando as fibras de colágeno.
Protege as fibras de elastina da degradação enzimática (elastases).

Aumenta a elasticidade, firmeza e tonicidade. Tem um efeito reafirmante.

Pode-se encontrar em formulações como géis, cremes, loções ou séruns.
É um promotor indireto do efeito de lifting de longa duração, pois mantém

35
a contração das fibras de colágeno após vários dias depois da sua
aplicação.

Paeoniflorin: A Paeoniflorin (PF), parcialmente purificada a partir de

raízes de Paeonia lactiflora, protege as células dos danos causados pela
radiação UVB. Pesquisas relatam que a PF com concentração usual de
0.5% reduz consideravelmente as linhas de expressão.

Estes resultados sugerem que PF parcialmente purificada tem uma

potente atividade anti-rugas e antienvelhecimento.

Algas Marinhas: Nas últimas décadas, as algas marinhas também

têm sido grandemente estudadas devido a sua grande função: são
consideradas reservatórios de proteínas, e seus derivados com potentes
bioatividades funcionais. Deste modo foram propostas para serem
utilizadas como produtos eficazes para aplicações fisiológicas.

A utilização de peptídeos antioxidantes provenientes de algas marinhas

podem ser um valioso caminho a seguir para combater o envelhecimento
cutâneo e consequentemente possuir propriedades antioxidantes,
antienvelhecimento, antiinflamatórias e anti-irritantes.

Aquaporina: A água é essencial para manter a saúde do corpo e da

pele, eliminando as toxinas, conservando a saúde das células e ajudando
a pele manter hidratada.

A descoberta dos canais de água também chamados de aquaporinas 3

encontrados na membrana plasmática, são proteínas responsáveis pelo
fluxo da água na pele, facilitando sua passagem e deixando a camada
córnea macia e suave.

Com o passar da idade a expressão da aquaporina 3 é reduzida, sendo

necessário normalizar o seu metabolismo de produção para obter um
fluxo equilibrado de água da derme para epiderme.

Os novos cosméticos foram desenvolvidos para realizar a hidratação do

estrato córneo, possibilitando a recomposição da camada e a estimulação
das aquaporinas 3 deixando a pele mais hidratada.

36
Vederine®: É um ativo natural que age como a vitamina D e ajuda a
produzir e controlar substâncias responsáveis pela resposta imunológica e
inflamatória. Muito utilizado também para reforçar a função de barreira
em condições inflamatórias da pele com psoríase e ictioses ou xeroses.

O Vederine estimula a síntese de Filagrina, loricrina e Involucrina,

proteínas importantes na manutenção da função barreira da pele; diminui
a perda de água transepidérmica; restaura as funções dos receptores de
vitamina D; não necessita de fotoativação, como ocorre com a Vitamina
D, para se tornar eficaz.

Restaura a capacidade da função barreira da pele acometida por

desordens cutâneas, como a dermatite; estimula os genes que controlam
os processos de diferenciação, cornificação e descamação da pele,
restabelecendo o processo de renovação celular e aumentando a
espessura da epiderme.

Ele é considerado um avanço significativo na cosmetologia. É o único

ativo do mundo com ação similar à vitamina D, o que lhe rendeu, em
novembro de 2012, o prêmio na categoria Ouro como o ativo mais
inovador presente na feira In Cosmetics, realizada na Tailândia.

Quando utilizado em formulações cosméticas, o Vederine restaura as

funções dos receptores de vitamina D danificados pelo envelhecimento,
além de estimular a formação e cobertura da barreira cutânea,
responsável pela proteção contra a desidratação e agentes externos.

Este ativo também é adequado para peles fotossensíveis, maduras, em

processo de menopausa e peles muito claras, pois possuem pouca
resistência aos raios solares, bem como para peles escuras a negras, que
fazem pouca conversão de vitamina D devido ao alto índice de melanina
na pele. O efeito aparece após sete dias, com duas aplicações diárias.

Resveratrol: O resveratrol é um polifenol antioxidante com diversos

efeitos biológicos, encontrado em elevadas quantidades na planta
Polygonum cuspidatum, nas uvas e no vinho tinto.

37
O resveratrol é uma molécula com potencial para ser utilizada em
produtos antienvelhecimento, tendo em conta suas propriedades
antioxidantes.

É responsável pelo downregulation de fatores de transcrição importantes

envolvidos no foto envelhecimento e pela supressão da expressão das
metaloproteinase de matriz (MMP-1e MMP-3) nos fibroblastos da derme,
favorecendo a preservação do colágeno da derme, aumentando o tempo
de vida das células epidérmicas, estimulando os fibroblastos da pele na
produção de colágeno e elastina e reforçando a elasticidade da pele.

O resveratrol ainda é capaz de atenuar o foto envelhecimento, atuando

sobre os mecanismos de sinalização celular relacionados com o foto
envelhecimento mediado pela radiação UV.

Com relação ao envelhecimento biológico, o resveratrol exerce uma

diversidade de benefícios para a saúde através da ativação de múltiplas
vias intracelulares, sendo que muitas das quais são as mesmas que as
ativadas pela restrição calórica, muito conhecida por reforçar a saúde e
aumentar a esperança de vida.

Um primeiro alvo do resveratrol é a classe das sirtuínas que estão

envolvidas nos processos metabólicos.

Como mencionado anteriormente, o resveratrol possui fortes

propriedades antioxidantes, não somente por atuar como sequestrador de
radicais livres, mas também por suprimir a produção de radicais livres,
protegendo os neurônios de danos oxidativos.

Coenzima Q10: A coenzima Q10, também conhecida como

ubiquinona, é uma substância natural produzida pelo organismo, mas que
decresce à medida que a idade avança. As funções da coenzima Q10 são
principalmente no nível da mitocôndria, a central energética das células.

Quando os alimentos e o oxigênio são transformamos em energia (ATP),

a parte final desta transformação depende da presença de coenzima Q10,
sendo que sem os níveis adequados desta, as células não são capazes de
produzir energia de forma eficaz.

38
É também na mitocôndria, quando a produção energética é realizada, que
ocorre uma elevada produção de radicais livres de oxigênio e onde a
presença de níveis adequados da coenzima Q10 são necessárias para
diminuir a produção de radicais livres de oxigênio.

Além disso, a coenzima Q10 desempenha papel antioxidante na

regeneração de outros antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E. A
coenzima Q10 também é utilizada em associação com outros ingredientes
anti-aging.

Glicação
A glicação é um fenômeno ainda pouco conhecido dentro dos mecanismos
fundamentais do envelhecimento.

Não somos apenas ameaçados pela ferrugem, pelo ranço e pela atrofia
glandular, mas também pela insidiosa caramelização das nossas
proteínas, resultante de níveis cronicamente elevados de glicose no
sangue.

Trabalhos realizados nos últimos 20 anos mostram que as proteínas

glicadas, também denominadas “produtos de glicação avançada”
desempenham um papel importante no determinismo das lesões
celulares, do envelhecimento vascular e da insuficiência renal. A ingestão
de suplementos nutricionais, nomeadamente à base de carnosina, pode
ajudar a prevenir este fenômeno.

Produtos que Previnem a Formação dos AGES

Os antiglicantes são substâncias capazes de reverter um processo

chamado glicação, que nada mais é que um processo de destruição das
fibras de colágeno desencadeada pela ingestão de açúcar.

Ocorre a formação de complexos de açúcar e proteína bastante rígidos,

que tiram a elasticidade do colágeno levando ao envelhecimento da pele.
Para reverter este processo é importante diminuir muito o açúcar e
aplicar alguns cremes antiglicantes, que já estão no mercado desde 2010.

O processo de glicação acontece quando uma molécula de açúcar em

excesso (por aumento da ingestão de doces, massas, pães ou em

39
doenças como o diabetes) se misturam com as proteínas formando
estruturas rígidas que se acumulam na pele e danificam as fibras de
colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação da pele.

Há perda da elasticidade que se manifesta através das rugas e flacidez,

conhecido como envelhecimento intrínseco.

Os antiglicantes são uma nova classe de ativos para o tratamento do

envelhecimento. A carnosina tem ação comprovada e já disponível em
produto industrializado aonde vou abordar o assunto logo a seguir. Alguns
suplementos por via oral também podem ser associados.

Muitas substâncias ainda estão em estudo para reduzir este processo de

glicação. Além do uso destes ativos, é importante manter uma dieta
adequada e atividade física regular.

Parece claro que a patogenicidade da glicação protéica está ligada aos

produtos terminais de glicação. As intervenções farmacológicas e
nutricionais devem, portanto situar-se a montante e bloquear os locais
reativos ao nível dos produtos de Amadori, conhecidos como produtos
iniciais da reação de Maillard.

Carnosina: A carnosina (ou L-carnosina) é conhecida há mais de um

século. As suas propriedades de prevenção do envelhecimento foram
demonstradas recentemente. A carnosina é o dipeptídeo beta-alanina-L-
histidina (uma combinação de dois aminoácidos).

Trata-se de uma molécula natural encontrada no músculo esquelético e

no cérebro. Forma-se por ação da carnosina sintetase que realiza uma
ponte entre os dois aminoácidos alanina e histidina.

A sua concentração nos tecidos resulta do equilíbrio entre a sua síntese

pela carnosina sintetase e a sua inativação pela carnisinase.

Níveis elevados de carnosina estão presentes nas células com duração de

vida longa, tais como os neurônios.

40
A concentração de carnosina muscular está correlacionada de forma
positiva com a longevidade, o que faz dela um bio marcador potencial do
envelhecimento.

O seu efeito mais importante é a anti glicação. A carnosina reage com os

açúcares como a glicose, a galactose e a di-hidroxiacetona para formar a
carnosina glicada. Destes três açúcares, o mais reativo é a di-
hidroxiacetona.

A carnosina reage com a di-hidroxiacetona mais rapidamente com a

lisina, o que sugere que este dipeptídeo entre em concorrência com
outras fontes de aminoácidos para a glicação.

Além disso, a carnosina inativa as proteínas glicadas pela di-

hidroxiacetona. Assim, a carnosina permite reduzir a glicação das
proteínas e a formação dos AGEs.

A carnosina é um antioxidante que protege e estabiliza a membrana

celular, tal como a vitamina E. Aliás, a ingestão de um suplemento em
carnosina aumenta o nível de vitamina E. A carnosina glicada não tem
qualquer toxicidade para o organismo, que a consegue eliminar.

Dentre outras substâncias antiglicação podemos citar:

A Benfotiamina: o derivado lipossolúvel da tiamina (vitamina B1),

dado que nesta forma a sua biodisponibilidade é a ideal (é 5 a 25 vezes
mais bem absorvida), penetra facilmente nas membranas celulares e
mantém-se presente no organismo durante muito mais tempo.

Os Polifenóis de Maçã: um flavonóide do grupo das chalconas,

presente na casca da maçã, reduz a resistência à insulina e combate
eficazmente os fenômenos de glicação. Trata-se de um bom adjuvante
das outras substâncias.

Podemos também citar os extratos de folhas de erva-mate que, pela

sua riqueza em ácido cafeico, inibem até 95% os AGEs.

41
Os Múltiplos Benefícios do Colágeno
O colágeno é uma proteína fibrosa encontrada em todo o reino animal.
Contém cadeias peptídicas dos aminoácidos: glicina, prolina, lisina,
hidroxilisina, hidroxiprolina e alanina. Essas cadeias são organizadas de
forma paralela a um eixo, formando as fibras de colágeno, que
proporcionam resistência e elasticidade à estrutura presente.

As proteínas colagenosas formam agregados supramoleculares (fibrilas,

filamentos ou redes), sozinhas ou em conjunto com outras matrizes
extracelulares. Sua principal função é contribuir com a integridade
estrutural da matriz extracelular ou ajudar a fixar células na matriz. O
colágeno apresenta propriedades mecânicas singulares e é quimicamente
inerte. Nas últimas décadas, o colágeno ganhou espaço devido a suas
inúmeras aplicações.

Um de seus benefícios está relacionado ao envelhecimento. Produzido

naturalmente pelo organismo através dos fibroblastos, o colágeno
presente no organismo durante a juventude representa até 1/3 de toda a
estrutura óssea, dérmica e muscular.

A capacidade de produção dessa proteína se dá através da digestão, onde

o organismo transforma o alimento fonte de colágeno em aminoácidos
que serão absorvidos e distribuídos pelo organismo através da corrente
sanguínea, conforme a necessidade.

Pesquisas sobre a relação entre o envelhecimento da pele e a produção

de colágeno têm aumentado nos últimos anos.

A principal característica do envelhecimento da pele é a fragmentação da

matriz de colágeno na derme por ação de enzimas específicas, tal como a
metaloproteinase da matriz. Essa fragmentação na estrutura da derme
diminui a produção de mais colágeno.

Os fibroblastos que produzem e organizam a matriz de colágeno não

podem inserir o colágeno fragmentado.

A perda da inserção de colágeno, ou seja, a menor produção de colágeno

impede que os fibroblastos recebam informações mecânicas, ocorrendo o

42
desequilíbrio entre a produção de colágeno e a ação de enzimas que
degradam o colágeno.

Na pele envelhecida, há uma menor produção de colágeno pelos

fibroblastos e uma maior ação das enzimas que o degradam, e este
desequilíbrio avançam o processo de envelhecimento.

Pensando nos benefícios que o colágeno pode oferecer, o mercado de

alimentos e bebidas vem investindo no desenvolvimento de produtos que
contenham colágeno em suas composições.

Atualmente, no mercado nacional, o colágeno está presente em diversas

aplicações, como barras de cereais para a redução do teor de açúcar, nos
iogurtes para a redução do teor de gordura, sorvetes para conferir uma
maior cremosidade, reduzindo a formação de cristais de gelo, nos shakes
para o enriquecimento protéico, nos chocolates para a redução de
gordura e em bebidas para a clarificação e também enriquecimento
protéico das mesmas.

O colágeno também pode ser encontrado em bebidas funcionais,

complexos vitamínicos, cápsulas e gomas. Há, ainda, a sua versão em pó,
que pode ser misturada em sucos e shakes, entre muitas outras
aplicações.

O Importante Papel Biológico do Silício Orgânico

O Silício é um dos doze principais elementos da composição dos
organismos vivos. O silício apresenta-se na natureza essencialmente na
forma não solúvel, sendo pouco biodisponível.

Na forma solúvel o silício é extremamente instável e tende a polimerizar-

se rapidamente, acarretando deficiência da sua absorção. O silício
orgânico atua no tecido conjuntivo, renovando as fibras de colágeno e
elastina e reestruturando a firmeza da pele de dentro para fora. Sua
reposição é essencial para regeneração dos tecidos danificados,
degradação da membrana celular, aparecimento de rugas,
envelhecimento precoce, processo lento de cicatrização, desgaste ósseo,
cabelos e unhas desvitalizados, entre outros.

43
Na pele, o silício orgânico desempenha uma importante função na
estrutura dérmica através das ligações com glicosaminoglicanas
determinando a sua formação estrutural. Além disso, este oligoelemento
fundamental desempenha um papel essencial na neutralização de radicais
livres, prevenindo as reações de glicação e atuando como mimetizador
das ações de fatores de crescimento celular.

O silício orgânico promove uma ação detoxificante por um processo de

“limpeza” celular, eliminando e bioconvertendo proteínas insolúveis,
agregados de macromoléculas, lipídios oxidados e organelas danificadas,
evitando assim o acúmulo de componentes degradados no interior da
célula e promovendo a longevidade celular.

Efeito Detox: Estudos demonstram que o ácido ortossilícico, pode

impedir absorção de alumínio através do trato gastrointestinal. O
alumínio, ao atravessar a barreira hemato-encefálica, pode gerar stress
oxidativo, promovendo danos significativos para a estrutura neuronal do
cérebro, o que representa um aspecto crítico na doença de Alzheimer.

Ação Anti-Aging: Estimula a imunidade, regula a hipertensão; melhora

o sistema circulatório e alguns problemas reumáticos. Promove aumento
da densidade e espessura de cabelos e unhas. Prevenção da aterosclerose
e arteriosclerose. Protege as artérias, permitindo a manutenção da sua
estrutura elástica, favorecendo a sua impermeabilidade às substâncias
nocivas, impedindo o seu depósito.

Construção Óssea: Estudos mostram que em indivíduos com fraturas

ósseas, o tempo de recuperação é reduzido em 50%. 15

15
R.Jugdaohsingh, J Nutr Health Aging. 2007 ; 11(2): 99–110. V. Bala Gupta et.al,, Cell. Mol. Life Sci. 2005 ,
62 , 143–158. Van Summeren MJ et al; Br J Nutr 102 (8): 1171-8 (2009).

44
Proteção Solar
Finalizando este ebook, quero falar sobre um dos cosméticos mais
importantes contra o envelhecimento da pele, afinal de contas é
necessário fazer o uso correto do protetor solar se quisermos ter uma
pele sadia e sem manchas.

O sol emite um amplo espetro de radiação eletromagnética, mas devido a

fenômenos de filtração atmosférica apenas 2/3 atinge a superfície
terrestre. A radiação solar que atinge a terra é: radiação ultravioleta A
(UVA) (340-400nm), radiação ultravioleta B (UVB) (290-320nm),
radiação visível e radiação infravermelha.

Desta radiação que atinge a superfície terrestre, a mais ativa do ponto de

vista biológico é a radiação ultravioleta (UVA e UVB), pois é a principal
responsável pelas reações cutâneas benéficas para a pele.

A radiação UVC, não chega à superfície terrestre, pois é totalmente

absorvida pela camada de ozônio. A radiação que tem efeitos mais
pronunciados sobre a pele humana é a ultravioleta A, pois pouco é filtrada
pela camada de ozônio atmosférico.

A radiação UVB é absorvida principalmente na epiderme, enquanto os

raios UVA conseguem penetrar mais profundamente, no nível da derme.
A energia desta radiação é responsável pela formação de cromóforos, que
intervêm em reações químicas cutâneas.

Estas reações podem ter efeitos fisiológicos, como acontece na biologia da

melanogênese, ou então efeitos patológicos, como fenômenos
degenerativos ou reações cutâneas de fotossensilidade.

A radiação UVB é responsável por 80% dos resultados da radiação solar

ao nível da pele, enquanto a UVA apenas 20%, no entanto, no espetro da
radiação, os UVB e UVA apenas representam 5% e 95% respectivamente.
Deste modo durante uma exposição solar recebe-se cerca de cem vezes
mais radiação UVA do que UVB.

A radiação UVB tem sua ação máxima no período das (10h às 15h),
enquanto os raios UVA são constantes ao longo do dia, não diminuindo
com o tempo nublado, os vidros também não os retém e infelizmente a

45
maioria dos filtros solares não são tão eficazes em relação e esta
radiação.

Vários fatores influenciam a intensidade da radiação UV como, à hora do

dia, a altitude (UVB aumenta com a altitude) e a estação do ano. A
camada de ozônio, a umidade, a nebulosidade e a poluição atmosférica
diminuem a quantidade de radiação UV.

A ação na pele da radiação ultravioleta divide-se em reações fotoquímicas

e efeitos celulares. Quando os cromóforos existentes na pele absorvem os
fótons da luz ultravioleta, dão origem a estados atômicos instáveis e
excitados, que consequentemente levam ao aparecimento de radicais
livres.

A radiação UVB tem uma ação direta sobre o ADN. No entanto, a pele
contém certo número de cromóforos que a protegem da radiação UV,
como as melaninas e queratinas, assim como alguns antioxidantes
endógenos que contribuem para a sua fotoproteção natural, limitando
assim a agressividade dos UVB sobre a pele, como é o caso da vitamina
C, do Betacaroteno, do zinco, do selênio e de algumas enzimas.

A radiação UV tem também efeitos celulares sobre os queratinócitos da

epiderme, levando a alterações morfológicas e funcionais, que
consequentemente faz com que haja secreção de prostaglandinas com
ação inflamatória, nas células de Langerhans, diminuindo a função destas,
provocando imunossupressão.

Nos fibroblastos diminui a síntese de colágeno, aumenta a atividade

enzimática alterando a matriz extracelular dérmica.

Assim sendo, a radiação UV tem no fundo dois grandes efeitos, provoca

modificações no ciclo celular da célula levando-a a apoptose e induz a
proliferação e modificações profundas das atividades metabólicas da
célula. A radiação UV não tem apenas efeitos prejudiciais, pode também
ter uma ação benéfica tanto na pele normal assim como na pele
patológica.

Esta ação benéfica está relacionada com reações fotoquímicas primárias e

secundárias que são desencadeadas pelos cromóforos normais da pele. As

46
ações da radiação UV sobre a pele podem ser divididas em três diferentes
grupos: fenômenos precoces, tardios e em longo prazo.

Consideram-se fenômenos precoces a ação térmica, a pigmentação

imediata e ação antidepressiva, assim como a síntese epidérmica da
vitamina D. Esta vitamina pode ser obtida de duas formas: pela sua
ingestão (a própria vitamina ou substâncias precursoras) e pela síntese
das células epidérmicas, pela exposição cutânea a radiação UV.

Além do tempo de exposição solar é necessário ter em conta muitos

outros fatores. A comunidade científica defende que para haver síntese de
vitamina D a partir da radiação solar, o tempo de exposição solar
necessário, ter uma vida normal saudável sem que haja necessidade de
exposições solares intensas e prolongadas.

No entanto, há exceções, como por exemplo, na pele negra, déficit

alimentares, em circunstâncias de carência de exposição solar, em
indivíduos idosos ou com patologias associadas que impedem a síntese.
Estas são características que interferem, tanto com a absorção, como
com o metabolismo da vitamina D.

Os fenômenos tardios são a queimadura solar, que depende, não só do

tempo de exposição solar, mas também da fotoproteção natural do
indivíduo. A radiação UVB é responsável por 80% das queimaduras
solares, bem como pela pigmentação tardia, vulgarmente denominada
bronzeado.

O bronzeado está relacionado com a ação protetora natural do indivíduo e

com o seu fototipo, que irá influenciar as consequências da exposição
solar.

Tendo em conta o eritema e a pigmentação a classificação da pele

humana divide-se em seis fototipos.

47
A classificação dos fototipos baseia-se na cor da pele e na sua reação à
exposição solar e esta classificação auxilia na escolha do melhor
tratamento para cada situação e fototipo de pele.

Os efeitos que a radiação UV tem na pele à longo prazo, estão

relacionados com o fato da ação destes sobre a pele ser cumulativa e
dependerem da dose total de fótons recebidos, assim como a qualidade
de fotoproteção natural do indivíduo.

Para diminuir os efeitos provocados pelo sol, é necessário estarmos

sempre protegidos.

A fotoproteção pode ser natural ou externa.

A fotoproteção natural está relacionada com a proteção que poderá existir

no meio em que nos encontramos como um nevoeiro, a camada do
ozônio, os poluentes, o céu nublado, assim como os agentes presentes na
pele, como os cromóforos, a pilosidade, a hiperplasia epidérmica, os
lípidos da camada córnea, assim como os sistemas fisiológicos de
reparação.

A fotoproteção externa poderá ser física ou tópica.

A fotoproteção física está relacionada com o tipo de roupa que vestimos,

os chapéus, os óculos de sol e a sombra. Um vestuário adaptado é um
filtro eficaz contra a penetração UV, mas esta eficácia varia de acordo
com a textura, a cor, a espessura e o grau de umidade.

48
Os tecidos que conferem maior proteção são os de algodão, seda e
poliéster. As cores escuras protegem mais que às claras, mas possuem o
inconveniente de absorver a radiação IV (infra vermelho), o que faz que
sejam muito quentes no verão.

A roupa úmida ou transpirada é menos protetora. Há no mercado roupa

para criança que reflete a radiação UV. A utilização de chapéus de abas
largas é importante, pois protegem os pavilhões auriculares, o nariz e a
região frontal e completam a proteção pelo cabelo.

Os fotoprotetores tópicos ou protetores solares, são substâncias que

absorvem ou refletem a radiação UV, diminuindo os efeitos negativos
sobre a pele.

Os protetores solares deveriam ser inócuos, ter uma formulação estável,

ser foto estáveis, apresentar afinidade com a pele, serem resistentes à
água e à areia e com bom sensorial, mas infelizmente há poucos
protetores no mercado que apresentem todas estas características.

Os protetores solares existem em diferentes formas: soluções, leites,

loções, cremes, géis, sticks, pós e sprays. Estes podem ser divididos em
dois grupos, mediante a sua composição: filtros inorgânicos, físicos ou
minerais ou filtros orgânicos ou químicos.

Os filtros inorgânicos ou filtros físicos são compostos por pós de origem

mineral, insolúveis e opacos que atuam por dispersão e reflexão da
radiação solar.

Os que têm um caráter mais importante tem na sua composição o dióxido

de titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO), óxido de ferro, talco, entre
outros. Estas substâncias são fotoestáveis, têm uma elevada estabilidade
química, não penetram na pele e utilizam-se, muitas vezes, em
associação com os filtros orgânicos.

Estes filtros têm a desvantagem de terem um sensorial ruim, serem de

difícil remoção, promover o branqueamento cutâneo e a coloração da
roupa. Todas essas características negativas levam esses filtros a serem
aplicados em menos quantidade, havendo perda da eficácia. Outra
desvantagem é ter um efeito oclusivo, comedogênico.

49
Os filtros inorgânicos protegem contra UVA e UVB, são os mais utilizados
quando se pretende uma proteção segura e abrangente, estão indicados
principalmente para crianças com idade inferior a três anos, gestantes,
pessoas com pele sensível e com fototipos baixos. Atualmente há vários
protetores solares com filtros inorgânicos no mercado com partículas
micronizadas ou nanopartículas que podem chegar ao tamanho de
nanômetros (nm).

Relativamente os filtros orgânicos são moléculas sintéticas e solúveis,

atuam absorvendo determinados comprimentos de onda, tornando-os em
radiação não nociva para a pele.

Há uma elevada diversidade de filtros orgânicos, havendo os que

absorvem apenas os raios UVB e os que absorvem também a radiação
UVA. Possuem um excelente sensorial, pois não há branqueamento nem
coloração, com textura invisível e de fácil espalhabilidade.

No entanto, há riscos de sensibilidade cutânea e a sua fotoestabilidade é

variável. As substâncias mais comumente utilizadas nos filtros orgânicos,
mas que apenas absorvem essencialmente a radiação UVB são: os
cinamatos, salicilatos, octrocrileno, ácido-paraminobenzoíco (PABAs) e
ensulizol (ácido fenol-benzimidazol sulfônico).

Há também os que apenas protegem contra UVA como os derivados de

dibenzoilmetano, as benzofenonas, avobenzona e o mexorryl SX.

As substâncias que protegem contra UVA e o UVB são os triazones e os

tinosorb S e tinosorb M. Para medir a eficácia de um protetor solar, o
método atualmente aceito é fator de proteção do sol (FPS). O FPS é
definido como quociente entre a dose mínima de radiação UV necessária
para produzir eritema numa zona onde foi colocado um protetor e a
mesma dose numa região não protegida.

Por exemplo: um FPS15 significa que a dose de radiação UV necessária

para provocar eritema com proteção é 15 vezes maior que sem proteção.

Este valor de FPS apenas avalia o grau de proteção para a radiação UVB,
não havendo ainda um método standard uniforme para a medição da
radiação UVA.

50
A partir de determinado FPS a proteção UV mantém quase constante. Até
um FPS30 a proteção é irregular, sendo que a partir deste valor, a
eficácia dos filtros solares é muito semelhante, pois a absorção é muito
parecida.

A proteção segundo FPS é classificada como: baixa (para um FPS entre 2-

15), média (FPS entre 15-30), elevada (FPS 30-50) e muito elevada
(FPS50+).

O FPS apenas quantifica a proteção contra o eritema não permitindo

concluir nada acerca de neoplasias cutâneas, assim como os efeitos da
radiação UVA.

É necessário lembrar que o uso de um filtro solar não previne a

imunossupressão causada pela radiação UV, o FPS apenas indica o grau
proteção contra o eritema solar. Um dos fatores mais importantes é a
quantidade aplicada.

A maioria das pessoas aplica uma quantidade muito inferior à utilizada

nos testes de determinação de FPS (2mg/cm2). Além disso, existem
áreas do corpo que são frequentemente esquecidas, como são o caso da
região cervical, os pavilhões auriculares assim como algumas áreas do
dorso.

A ineficácia dos filtros solares está, na maioria das vezes, relacionada

com a quantidade na aplicação, assim como a sua frequência inadequada.
É necessário ter em conta que a areia, a sudação e a água reduzem o
tempo de permanência do produto na pele, fazendo com que tenha de
haver uma aplicação mais frequente do produto.

Além de característica como boa aplicabilidade, qualidade estética,

funcionalidade, características da embalagem, rotulagem e preço
adequado é importante a resistência à água.

No que refere a esta última característica, na embalagem do produto vem

frequentemente mencionado as expressões inglesas “water resistant” e
“very water resistant”, estas correspondem a características de
manutenção do fator de proteção pré estabelecido após a imersão da pele
em água.

51
“Water resistant” o nível de FPS é determinado após 40 minutos de
imersão em água. “Water proof”, o nível de FPS é determinado após 80
minutos de imersão em água.

O FPS é ainda a principal informação acerca de um protetor solar, no

entanto, a sua interpretação não deve ser apenas baseada no valor
numérico, devendo-se considerar também o uso adequado do produto,
relativamente à quantidade aplicada e a regularidade de aplicação.

Na escolha de um protetor solar deve-se ter em conta para além do FPS a

resistência à água, a proteção UVA (PPD ou +++) e a sua
fotoestabilidade.

É importante haver uma mudança de mentalidade relativamente à

exposição solar, devendo haver uma maior sensibilização dos danos
causados de uma exposição irracional.

Lembrando também que todo tratamento estético deve ter orientação

cosmetológica do profissional da área da estética para o seu cliente.

Neste momento é importante através de uma ficha de anamnese orientar

o higienizante, hidratante, tônico e protetor solar conforme o biotipo e
fototipo cutâneo deste cliente.

Novamente é bom repetir! Não existe receita de bolo para tratamentos

estéticos. Cada cliente é único e deve ser visto desta maneira. Pense nele
como mais um desafio para novos e surpreendentes resultados!

Eu espero que você tenha gostado das informações contidas neste e-

book. Tudo foi feito com muito carinho e dedicação para você!

Aproveito para te fazer um convite: Que tal ficar sempre atualizada e

inscrever-se no meu canal no youtube? Ele chama-se "Tratando de
Estética com Gabi Tuller", lá tem várias vídeo-aulas tanto teóricas
como práticas para que você, profissional da Estética fique sempre
atualizada!

Gabriela Franco Tuller Espósito.

52
Referências Bibliográficas
ANUNCIATO, T. P. Nutricosméticos. Universidade de São Paulo, Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Dissertação de Mestrado,2011.
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Ilustrações: Márcio Tuller Espósito

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