Guia Cultivo Semillaslowcost

s L c
WWW.SEMILLASLOWCOST.COM
Guía de cultivo
de cannabis
ÍNDICE s L c
Introducción Página 1
Tipos de plantas Página 4

Cannabis Sativa Cannabis Índica Cannabis Rudelaris
Donde plantar Página 5
Cultivo en exterior Página 6
Cultivo en interior Página 8 y 10

Materiales necesarios
Cómo y cuándo plantar Página 11
Germinación Página 12
Materiales necesarios Procedimiento
Tipos de sustratos Página 14

Tierra Coco Arlita Lana de roca Hidropónico y Aeropónico
Riego y fertilización Página 15, 16 y 18

PH Fertilización
Creciemiento vegetativo Página 19
Floración Página 20
Enfermedades de la marihuana, prevención y control de plagas Páginas 22 a 27

Enfermedades vegetales Productos recomendados
Cortado, secado y curado de la marihuana Páginas 28 y 30
SLC Consejos Página 32
INTRODUCCIÓN
En el siguiente manual se detallan las instrucciones básicas para realizar un cultivo, sintetizando cada uno de los
pasos a seguir. La idea es aportar al cultivador novel una fuente de información fidedigna y concisa que solucione
las dudas que van surgiendo a lo largo del cultivo. De hecho, la información se estructura de forma cronológica en
función de la evolución del cultivo y su comportamiento vegetativo.
Una forma sencilla de facilitar al cliente la localización de la información que desea conocer. En el caso de que el
lector sea un experto, nunca está de más conservar un ejemplar que pueda resolver ciertas dudas puntuales.
Si, por el contrario, el lector se está iniciando en el cultivo, se encuentra ante una fuente de información, que aúna
consejos y recomendaciones que pueden ser de gran utilidad y cuentan con el respaldo de nuestra dilatada
experiencia. Además, también se aporta información básica sobre los productos relacionados con cada fase, su
modo de empleo o su composición.
En el caso de que el siguiente manual de cultivo deje al lector con alguna duda, le invitamos a visitar la página web:
www.semillaslowcost.com. En dicha página podrá tener atención personalizada por whats app o teléfono, y
encontrar toda la información necesaria para resolver cuestiones sobre el cultivo, así como amplias descripciones
sobre los productos y artículos relacionados con el mismo.
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TIPOS DE PLANTAS s L c
Variedades.
Todas las plantas de marihuana pertenecen a una única especie, aunque dentro de ella encontremos varias
familias y subespecies; los tres tipos que más interesan al cultivador son índica, sativa y ruderalis. Cada una de
estas subespecies posee patrones de crecimiento, olor, sabor y efectos diferentes.
A la hora de escoger un tipo de marihuana que se adapte a las preferencias del cultivador, resulta realmente
útil saber a que familia pertenece cada variedad.
SATIVAS ÍNDICAS
Originarias de las zonas ecuatoriales del planeta Las variedades índicas son originarias de la Índia y
(América, Asia y África). Paquistán.
Estas plantas, a pesar de tener diferencias entre sí, Son tipos de cannabis muy apreciados tanto por los
poseen unas características similares entre ellas, son cultivadores de interior como por los criadores ya que son
plantas de gran altura, con gran distancia internodal y plantas de porte medio o bajo con distancias internoda-
ramas largas con hojas grandes de estrechos foliolos. les reducidas y estructura en forma de arbusto.
Son plantas que pueden alcanzar un gran tamaño y Uno de los principales atractivos de las variedades
tienen un crecimiento muy rápido, por lo que no son índicas radica en que son muy aptas tanto para el cultivo
muy prácticas en un cultivo interior, pero proporcionan en interior, ya que permite ahorrar espacio, como para el
un gran rendimiento en exterior, donde pueden exterior, porque son más fáciles de ocultar.
alcanzar los 3 metros con facilidad. Son plantas con tallos fuertes y hojas de color verde
Los cogollos de las variedades sativas suelen ser menos oscuro con anchos foliolos. Las flores de las variedades
compactos que los de las variedades índicas lo que las índicas son más compactas y por lo general más resinosas
hace más resistentes al moho y podredumbre ya que que las de las variedades sativas, pero también esto
permite que el aire circule entre ellos. provoca que sean más propensas al moho y podredum-
Tienen un ciclo de floración más largo que las varieda- bre. Es decir, son más propensas a verse afectadas por
des de la familia índica (florecen en unas 10-15 enfermedades criptogámicas de tipo fúngicas y
semanas). El efecto de estas variedades es rápido y bacterianas.
enérgico gracias a su elevado índice de THC, lo que La floración de las variedades índicas es más corto que el
comúnmente se conoce como “subidón”. de las sativas y oscila entre 8-10 semanas. El efecto es
Los sabores de las variedades sativas son muy dispares, relajante y narcótico, principalmente físico, muy utilizado
pueden ir desde los incensados hasta especiados o para combatir dolores corporales. Los sabores de estas
picantes. variedades, como en las sativas, difieren mucho entre sí y
podemos encontrar desde terrosos y amaderados hasta
dulces, afrutados y exóticos.
RUDELARIS
El cannabis Ruderalis es originario de Siberia y de algunas zonas del norte de EE.UU y

Canadá. Es una planta silvestre de porte bajo con un índice muy bajo de THC.
La peculiaridad de esta variedad es que es independiente del fotoperiodo y florece por
la madurez.
Por lo que transcurridas unas pocas semanas el Cannabis Ruderalis pasa a la fase de
floración de forma automática.
En la actualidad, el cannabis ruderalis se utiliza para crear tipos de variedades autoflore-
cientes, que son el resultado del cruce entre índicas y sativas con dicha especie.
DONDE PLANTAR s L c
Encontrar un lugar donde colocar las plantas es decisivo a la hora de obtener una buena cosecha. En exterior se debe
buscar un lugar adecuado para el correcto desarrollo de la cosecha. Para ello, se debe de ubicar el cultivo en un lugar
donde haya abundante luz solar, cuanto más directamente le dé la luz, más calidad y mayor producción habrá en la
cosecha.
Otros factores para tener en cuenta a la hora de ubicar el cultivo, es que el lugar esté aireado y que tenga una ubicación. La
ubicación Sureste es la mejor, ya que así el cultivo tendrá luz solar directa el máximo tiempo posible. Esto se debe a que el sol
sale por el este y se pone por el Oeste, mientras que a su vez se va inclinando en dirección sur, en función de la estación del año
y de la distancia a la que se está del Ecuador. Cuanto más cerca se está del Ecuador, más luz recibe el cultivo.
EXTERIOR
Condiciones naturales
Si, por el contrario, se desea realizar el cultivo en interior, también es recomendable emplear una habitación con ventanas o
alguna salida de aire mediante la cual extraer el aire caliente y falto de Co2. Principalmente, también hay que tratar de realizar
el cultivo en una habitación en la que no haya exceso de humedad o de temperatura, ya que si esto sucede, se reducirá
notablemente la calidad y la producción.
INTERIOR
Condiciones artificiales
CULTIVO EN EXTERIOR s L c
Hay que señalar que existen una gran variedad de métodos de cultivo en exterior, pero en este apartado en cuestión, nos
ceñiremos a describir los pasos básicos a seguir en un cultivo de exterior con semillas autoflorecientes o fotodependientes.
Es decir, nos centraremos en el ciclo natural, plantándolas en marzo-abril y recogiéndolas en septiembre-octubre aproximada-
mente.
En primer lugar, nada más plantar la cepa ya germinada, debemos tener la tierra o el sustrato en cuestión húmedo, pero no
empaparlo en exceso.
En segundo lugar, se debe tener la cepa al sol, pero no de forma directa ya que en este punto la planta es muy delicada y
podemos quemarla. Se debe tener en cuenta también que en el lugar en el que se deja la planta no debe haber corrientes de
aire fuertes, ya que podrían arrancarla.
Si se llevan a cabo todas estas directrices, el tallo empezará a crecer e inclinarse, es en este momento en el que debemos volver
a trasplantarla, en esta ocasión en un macetero de 3,5L aproximádamente; enterrando el tallo unas dos terceras partes de su
tamaño.
También es importante regar la planta por los bordes de la maceta, ya que, si mojamos en exceso, el delicado tallo
corre el riesgo de pudrirse.
MACETA
MACETAS DIRECTA A TIERRA SCROG O ENREJADO
Llegados a este punto, la cepa se situará en un sitio en el que tenga luz solar directa, si puede ser a cobijo del fuerte viento y
las bajas temperaturas. En este momento, la planta medirá ya un palmo aproximadamente y estará lista para ser plantada en
el campo o ser sacada al exterior en una maceta.
Una vez superada la fase de crecimiento, aproximádamente sobre el día 24 de junio, el día comenzará a reducirse, acortándo-
se el fotoperiodo de luz, y nuestra planta comenzará la fase de floración (aproximádamente 15 de Julio). Muchos cultivadores
recomiendan un cambio de maceta justo antes de comenzar a florecer, para que la planta pueda afrontar el último tirón y la
posterior floración. De todos modos, el cambio progresivo de macetas depende del gusto del consumidor, ya que, a efectos
prácticos, no tiene por qué ser la mejor opción.
Una vez comenzada la fase de floración, no debemos volver a trasplantarla, ni podarla, ni cortar ojos, ya que no servirá de nada
y se estancará la floración. Lo único que os recomendamos en este momento es regar la planta añadiéndoles algún tipo de
abono especial para floración. Para saber que productos emplear, remítase al apartado de riego y fertilización.
PROCESO FINAL
Si se ha llegado hasta este punto siguiendo todas estas indicaciones, se cosechará un producto abundante y
de calidad. Pero se debe ser paciente, antes de cortar se tiene que esperar a que los cogollos estén bien formados,
y unas dos semanas antes de cortar, se debe hacer un lavado de raíces con abundante agua. Esto se hace con la
finalidad de limpiar la planta de los excesos de nutrientes y abonos en general, quedando el cogollo limpio de
productos que no queremos que influyan negativamente en el sabor de nuestro producto final.
Las últimas semanas, una vez se haya realizado el lavado de raíces, debemos dejar que la tierra se seque y mantener la
planta solo a base de agua. Por último, un día o dos antes de cosechar, es mejor que no reguemos la tierra, de este modo,
al cortar los cogollos, evitaremos que tengan exceso de humedad en su interior. Si no hacemos esto último, los cogollos
pueden estar cargados de agua en su interior y corremos el riesgo de que se pudran o aparezcan hongos una vez
cortados.
1/2 dutch passion

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CULTIVO EN INTERIOR s L c
Habitualmente, las personas que quieren iniciarse en el autocultivo tienen dudas acerca de los materiales necesarios
para montar un cultivo de interior, cuántos son, para qué sirven y si podrán asumir económicamente todos los
materiales que hacen falta para llevarlo a cabo.
El hecho de que los consumidores habituales tengan la posibilidad de autoabastecerse es un gran avance ya que
esto hace que no tengan que depender del mercado negro con todos los riesgos que ello conlleva (inseguridad,
sustancias adulteradas…).
Materiales fundamentales:
A continuación, se expondrá brevemente los materiales fundamentales para poder montar un cultivo de interior, de este modo
todos los cultivadores noveles podrán familiarizarse con estos artículos:
Longitud
ARMARIO DE CULTIVO
El primer paso para montar un cultivo es elegir el espacio

que irá destinado a ello. Se puede optar por un armario
de cultivo cómodo, discreto y que sólo ocupará un trozo
de la habitación que se haya elegido.
Existe una gran variedad de armarios, a la hora de elegir

el que convenga, se deben tener en cuenta las medidas
de éste ya que de ello dependerá la cantidad de plantas
que podamos cultivar.
Existen diferentes medidas de armarios 1’20m, 1m, 80cm

Altura
etc. que se deberán elegir en función de las necesidades.

La otra opción es, si se dispone de una habitación para
dedicarla al cultivo, forrar la pared de esta habitación
con papel reflectante para que las plantas reciban la
mayor cantidad de luz posible y destinar este espacio
para el cultivo. Deberemos asegurarnos de que no filtre
luz del exterior.
1/2 dutch passion

Tanto si cultivamos en un armario como en una habita-
ción debemos limpiar y desinfectar el espacio antes de
comenzar el cultivo para evitar futuras plagas, es
indispensable mantener siempre el espacio de cultivo
limpio.
Existen infinidad de opciones a la hora de escoger una lámpara para el cultivo, pero las que se utilizan
LÁMPARA
con más frecuencia son las lámparas HPS (Vapor de Sodio de Alta Presión).
Dependiendo del espacio y el rendimiento que deseemos obtener de cada planta se deberá escoger la potencia: 250w para
armarios de menos de 80x80cm, 400w para armarios entre 80cm y 1m, 600w para armarios entre 1m y 1,35cm empleando el
reflector Adjust. Habitualmente se cultiva con lámparas de 400w o 600w, dependiendo de los resultados que se deseen.
Además de la bombilla, se debe adquirir un reflector que sirva para redireccionar hacia las plantas los lúmenes que se pierden
hacia arriba y aprovechar al máximo la luz de nuestra bombilla. Aparte de las HPS y HM, también se pueden emplear CFL, LEC
, luces fluorescentes y LED. Para informarte sobre dichas luces, entra en nuestra página web y resuelve cualquier duda.
BALASTRO El balastro o transformador, es un aparato que sirve para estabilizar el flujo de corriente en las lámparas,
dando la potencia que le corresponde.
No se puede conectar la lámpara directamente a la luz, por lo que se necesita de un balastro que actúe como transformador.
La potencia de los balastros debe concordar con la de la bombilla ya que de lo contrario ésta podría fundirse o no rendir
adecuadamente. También hay balastros regulables en los que se puede adaptar la potencia a las diferentes fases del cultivo,
en caso de ser necesario. Indicar que la temperatura perfecta para interiores de marihuana es de 21°C/26°C y la humedad ideal
es de 60%, 80% durante la fase de crecimiento, y por debajo de 50% en floración.
CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 1 y 2 (página 32)
CULTIVO EN INTERIOR s L c
INTRACTOR/EXTRACTOR
El intractor lo que hace es introducir en el cultivo aire limpio y fresco del exterior. Se debe elegir el tipo de intractor dependiendo
del tamaño del armario o habitación. La ventilación es fundamental para llevar a cabo de manera adecuada el cultivo, ya
que las plantas necesitan aire limpio para poder sobrevivir, además de que permite controlar la humedad y la temperatura
Para completar el sistema de ventilación del cultivo se necesita un extractor que cumpla la función de sacar el aire viciado del
armario o habitación de cultivo. Así, intractor y extractor renuevan el aire constantemente para que las plantas puedan
disponer de CO2. En un sistema de extracción es aconsejable poner la extracción mínima al doble que la intracción para
controlar los olores.
TERMOHIGRÓMETRO FILTRO DE OLOR
Es un aparato que sirve para medir la temperatura y la Son filtros de carbón activo que se conectan al extractor
humedad relativa, parámetros que deben ser controlados para que el aire que se expulse esté libre de olores y así
para llevar a cabo el cultivo de manera adecuada. poder ser discretos y evitar futuros problemas.
El carbón activo atrapa las partículas de olor, por lo que no
disimula el olor, sino que acaba con él.
MEDIDOR DE PH Y EC TEMPORIZADOR
Para asegurar que las plantas reciben los nutrientes necesa- Es un aparato que sirve para controlar las horas de luz y
rios es indispensable mantener los niveles de PH y EC oscuridad y que debemos regular para adaptarlo al
controlados. El PH indica el nivel de acidez del agua y la EC fotoperiodo que deseemos.
(electroconductividad) determina la cantidad de nutrientes El temporizador apagará y encenderá las luces automática-
que tiene el agua. mente según como se haya programado.
Mantener el PH Y EC dentro de los parámetros adecuados Es importante controlar bien las horas de luz que programes
evitará que las plantas sufran carencias de nutrientes y para optimizar la energía consumida en tu cultivo.
complicaciones a lo largo de sus distintas fases.
MACETAS BANDEJAS
Una maceta, matera, macetero o tiesto es un contenedor, Las macetas deben colocarse dentro de las bandejas para
normalmente en forma de cono truncado con un agujero recoger el agua que sobra de los riegos.
en el fondo para el drenaje, utilizado para cultivar plantas Dentro de las bandejas encontraremos las medidas
tanto de exterior como de interior. adecuadas para nuestro cultivo,.
Tradicionalmente se fabrica en greda o barro cocido, pero Es importante adecuar la medida al recinto de cultivo para
también existen de diferentes materiales, como fibra de evitarnos errores a la hora de repartir nuestras bandejas.
vidrio, plástico, madera, piedra, cemento, e incluso materia-
les biodegradables.
VENTILADOR POLEAS
También es recomendable poner un ventilador oscilante Estos aparatos sirven para colgar el foco y poder regular a la
para facilitar la ventilación del cultivo y para reforzar los perfección la altura en que situamos el mismo. Son las
tallos de las plantas. poleas mediante las cuales se controla la altura del foco de
Es importante la buena circulación de aire y que el forma práctica, rápida, sencilla y segura.
movimiento del mismo sea uniforme para facilitar la Suelen venir con una rosca que, al aflojarla, permite subir y
oxigenación correcta de tu cultivo. bajar el foco, y al apretarla, deja fija la altura del foco, sin
que se corra el riesgo de que se descuelgue poco a poco o
se caiga.
OZONIZADOR CINTA PLATEADA O ABRAZADERAS
El funcionamiento de los ozonizadores es muy sencillo, Opción ideal para sujetar y fijar las diversas juntas de los
consiste en un aparato que genera y expulsa ozono, un gas tubos y aparatos, evitando fugas. De lo contrario, los
que acaba con las partículas de olor que flotan en el aire. aparatos de extracción e intracción, así como los filtros y los
Por tanto, los pasos a seguir son muy sencillos, solo tenemos ozonizadores, no rendirán como es debido ya que perderán
que introducir el ozonizador en el conducto de extracción, y aire.
al mezclarse el ozono que expulsa con la extracción del
cultivo, sale un aire limpio de olores que puedan alertar a
Con estos materiales, tenemos todo lo necesario para
vecinos o transeúntes.
montar un cultivo de interior adecuadamente y poder
sacar el máximo rendimiento a la energía consumida.
CÓMO Y CÚANDO PLANTAR s L c
Los cultivos en exterior dependen directamente de la climatología, por tanto, existe una estrecha relación
entre el clima, la época del año en que se cultiva y el producto final obtenido. A la hora de escoger la
época en la que plantar, lo primero que se debe tener claro es el clima o subtipo de clima que impera en
la zona donde realizaremos el cultivo. En internet se pueden encontrar una amplia variedad de mapas
climatológicos en los que aparecen las diferentes zonas climáticas del planeta.
Una vez se está informado del clima de la zona, se obtienen

patrones sobre temperatura, precipitaciones, humedad,
presión atmosférica y viento; lo cuál facilitará mucho el
trabajo.
En España, las mejores fechas para plantar en exterior son
desde finales de febrero a mediados de Marzo. Cuando se
planta en dichas fechas, la marihuana tiene tiempo suficien-
te para realizar su crecimiento vegetativo y, a partir de
finales de junio, realiza la floración. La fase de floración
comienza al acortarse los días, a partir de la última semana
de Junio; y se puede alargar hasta finales de Septiembre o
principios de Octubre, dependiendo de la variedad de
marihuana escogida.
Para saber que tardará en florecer la variedad que se cultiva, es necesario leer la descripción de la variedad en cuestión.
De forma general, hay que señalar que las variedades índicas tienen una floración rápida, se cosechan entre agosto y
septiembre; mientras que las variedades sativas tienen una floración más lenta y suelen cosecharse en octubre. Por tanto,
si en la zona de cultivo impera un clima frío con veranos cortos, es recomendable cultivar variedades índicas, de lo
contrario, las cepas no tendrán tiempo suficiente para realizar la fase de floración correctamente.
CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 3 (página 32)
GERMINACIÓN s L c
Comprender los ciclos vitales de las plantas y cómo se desarrollan es la principal clave del éxito cuando se cultiva
marihuana.
De hecho, ya sea fuera de casa o dentro, el cannabis tiene prácticamente las mismas exigencias y necesidades. Los ciclos
vitales del cannabis son muy similares a los de la práctica totalidad de las plantas. En un principio, debemos germinarlas y, unos
3 o 7 días después de la germinación, los brotes comenzarán el estado de plántula, que durará aproximadamente un mes.
Durante este periodo la planta establecerá un sistema radicular, así como un tallo y algunas hojas. Más tarde llegará el desarro-
llo de la plántula, o fase de crecimiento, en la que la planta desarrollar las raíces y el tallo, ramificándose y aumentando su
tamaño, el denominado crecimiento vegetativo.
Germinar las semillas de marihuana es el primer paso a seguir para comenzar un cultivo. Existen diferentes métodos de germina-
ción: vaso de agua, lana de roca, jiffys, directo a la tierra o en papel húmedo. Cada cultivador tiene sus preferencias, pero
desde S.L.C queremos compartir con los cultivadores el mejor método para germinar las semillas mediante el que obtendremos
un éxito asegurado: el papel húmedo.
Sistema Tupper con papel húmedo.
Materiales necesarios:
- Un tupper
- Pañuelos de papel o papel de cocina
- Agua mineral embotellada
PROCEDIMIENTO
En primer lugar, se debe humedecer el papel de cocina retirando el exceso de humedad. Es decir, el papel debe de estar
empapado, pero no acumular agua en exceso. Posteriormente se coloca el papel de cocina húmedo en el fondo del
tupper y se colocan las semillas dejando suficiente espacio entre ellas para que no se enreden las raíces.
A continuación, colocamos otra capa de papel húmedo cubriendo las semillas y cerramos el tupper. Para finalizar,
dejamos el tupper en un lugar oscuro y cálido. Debemos vigilar que el papel no se seque y en caso de que sea necesario,
humedecerlo de nuevo.
Transcurridos unos días, la raíz habrá asomado y nuestras semillas estarán listas para plantarse en el medio de cultivo
escogido. Cuando la semilla haya germinado, es recomendable plantarla en una maceta pequeña y esperar a que se
desarrolle el tallo. Una vez el tallo ha crecido lo suficiente, aproximadamente tres cuatro dedos, se trasplanta a una
maceta más grande o al suelo.
Esto es importante ya que, si se planta directamente germinada, o con un tamaño muy reducido, se corre el
riesgo de echar a perder la planta debido a las inclemencias del tiempo, los insectos y, en definitiva, al medio
hostil.
Es por tanto necesario emplear macetas pequeñas para germinar las semillas y otras para hacerlas crecer.
Muchos cultivadores van cambiando progresivamente el tamaño de las macetas, de menor a mayor, para así
mejorar el crecimiento.
TIPOS DE SUSTRATOS s L c
Una vez escogido el momento para plantar y germinadas las semillas, debemos decidir un sustrato adecua-
do para el lugar donde queremos realizar el cultivo.
Hay que mencionar que el sustrato es de todo material sólido diferente al suelo, ya sea natural, sintético,
orgánico o mineral, que, al ser introducido en un contenedor, permite el amarre de un sistema radicular;
realizando la función de soporte para el desarrollo de la planta.
TIERRA COCO
Plantar en tierra madre o suelo es una opción, La fibra de coco es uno de los sustratos inorgá-
la más económica, aunque se debe de nicos más empleados en el cultivo de cannabis
comprobar que el suelo no tenga demasiada debido a que permite una excelente oxigen-
arcilla y sea lo suficientemente esponjoso ción de las raíces.
como para que la planta desarrolle su sistema Este sustrato biológico se extrae de los frutos de
radicular. Además, los tipos de sustratos de los cocoteros.Hay que destacar que el coco es
tierra que se comercializan son muy variados, un sustrato inerte y, por tanto, necesita abono
algunos son ideales para climas secos, otras ya que no contiene alimento para las cepas.
para lugares con humedad elevada y otros Además, contiene trichoderma natural que
para climas intermedios. Infórmese bien para ayuda a la producción y desarrollo del sistema
escoger el que mejor se adapte a sus necesi- radicular e inmunitario de la planta.
dades.
ARLITA LANA DE ROCA
En cuanto al cultivo con arlita se deben La lana de roca es también un sustrato inorgá-
emplear bubblers (DWC), producto que encon- nico que permite al sistema radicular anclarse
trarás en cualquier Grow. y desarrollarse.
El funcionamiento es sencillo, se dejan crecer Es necesario controlar los nutrientes y la acidez
las raíces hasta que éstas llegan a un depósito del agua de riego para obtener el máximo
al que previamente se le han añadido nutrien- rendimiento.
Uno de los principales problemas de el sustrato
tes.
en cuestión es su alta absorción de agua, que
En realidad, la función principal de la arlita es
hace que se encharque con facilidad y pueda
contener y anclar el sistema radicular de la llegar a asfixiar las raíces, pudriéndolas o
planta. favoreciendo la aparición de hongos u otras
De hecho, las raíces acaban permaneciendo plagas.
sumergidas, lo cual sirve como ejemplo para el La lana de roca se emplea frecuentemente
cultivo hidropónico. para el enraizado y el mantenimiento de
esquejes que posteriormente pasarán a otros
sistemas de cultivo para crecer y florecer.
HIDROPÓNICOS Y AEROPÓNICOS
Los cultivos hidropónicos y aeropónicos son los más profesionales ya que son los que más conocimientos
requieren por parte del cultivador. Estos cultivos son muy complejos y, además, requieren un mayor desem-
bolso económico. A su favor hay que señalar que una vez instalados son muy fáciles de mantener y su
producción suele ser insuperable,tanto en cantidad como en calidad.
Controlar la temperatura del caldo de riego si se usa un sistema hidropónico es de vital importancia,
ya que, si ésta es muy alta podría recalentar o cocer las raíces y, por el contrario,si la temperatura es
demasiado baja, frenará el desarrollo de las raíces.
RIEGO Y FERTILIZACIÓN s L c
Tipos de nutriente
Los nutrientes suelen venir en diversos modelos, marcas, tamaños y formatos (líquido o sólido). Entre los nutrientes recomenda-
dos, existen los nutrientes completos, que están compuestos por macroelementos NPK (nitrógeno, fósforo y potasio), elementos
secundarios (calcio y magnesio) y oligoelementos (hierro o cinc).
N - NITRÓGENO - CRECIMIENTO
P - FÓSFORO - ENGORDE
K - POTASIO – MADURACIÓN
Todos estos elementos vienen ya en proporciones convenientes para el correcto desarrollo de las cepas. Generalmente, dichos
fertilizantes vienen ofertados para cubrir las dos fases diferentes de la vida de la planta, el crecimiento y la floración.
Otro factor importante a tener en cuenta es el origen del producto, es decir, si se trata de un producto orgánico o
químico. Los productos orgánicos suelen ser menos agresivos para las plantas y, por tanto, más recomendables para
cultivadores noveles.
Por su parte, los productos químicos suelen ser más potentes y requieren de un control más exacto de los porcenta-
jes empleados para no paralizar los procesos vitales de las plantas.
Para conocer las proporciones correctas y el momento adecuado de aplicación, es recomendable leer detenida-
mente las dosis recomendadas por el fabricante y las tablas de cultivo de la marca.
De todos modos, desde S.L.C recomendamos emplear siempre menos cantidad de la que aconseje la marca y
abonar en todos los riegos haciendo algún lavado de raíces cada 2 o 3 semanas .
En cuanto a emplear diversas marcas, no hay problema siempre y cuando se conozcan las proporciones de los
componentes de cada fertilizante.
Por lo tanto, si se mezclan productos de diversas marcas, hay que estudiar las composiciones para no administrar
dosis erróneas de nutrientes que arruinen el cultivo.
Resultan de vital importancia para la calidad de nuestra cosecha, los abonos que se emplean y la forma en que se aplican.
Mientras la planta se desarrolla, se debe ir abonándo para que vaya creciendo rápida y correctamente.
Además, resulta también imprescindible el control del Ph del agua de riego. Los niveles de Ph altos o bajos influyen de forma
directa en el correcto desarrollo de la planta y, por tanto, debemos de emplear un medidor de Ph para controlar el mismo. En
primer lugar, se analiza el Ph y la EC; y en segundo, se describe que fertilizantes emplear y como hacerlo.
Ph
Durante la fase de crecimiento, el Ph debe de estar entre 5,5 y 5,8 incluyendo los abonos. Los abonos en este periodo
deben de ser ricos en nitrógeno, que es el que más demanda la planta en su fase de crecimiento. Existen muchísimas
marcas de fertilizantes y todas ellas tienen tablas de cultivo para saber la cantidad que hay que echarle en cada fase.
También hay que destacar que, durante la fase de floración, el Ph debe estar entre 6.2 y 6.5.
Es importante si eres principiante, si estás empezando a cultivar, que selecciones la línea de una misma marca durante todo el
ciclo para evitar tanto quedarte corto como sobrefertilizar, ya que puedes quemar la planta. Es decir, si seleccionas el
crecimiento de Atami, Amax ferts, Grotek, Biobizz o Canna (por ejemplo) que sigas con todos sus productos durante todo el
proceso. Una vez tengas más experiencia podrás combinar marcas, empleando el que más te convenza para crecimiento,
floración y engorde de tus cogollos (y todos los complementos que necesites).
PULVERIZADO FOLIAR
Controlando el resto de factores mencionados, la cosecha irá viento en popa. Durante la fase de crecimiento igual interesa
cambiar de maceta a una de mayores volúmenes.
Puede resultar interesante añadir a la tierra abonos de tipo guano. Tenemos que estar muy atentos al añadir guano, ya que, si
nos pasamos, podemos quemar las raíces.
Nuestra recomendación es enriquecer la tierra añadiéndole una cucharada sopera de guano por cada 7L de tierra. Los altos
niveles de potasio y fósforo que contiene el guano son ideales para la fase que se dispone a afrontar nuestra planta. Controlar
el PH y la electro-conductividad del agua y del sustrato es fundamental a la hora de llevar a cabo nuestro cultivo.
En muchas ocasiones, los cultivadores se centran en los fertilizantes y en las dosis adecuadas que deben utilizar sin
prestar demasiada atención a estos parámetros. Es indispensable controlar el PH y EC ya que de ellos depende la
correcta absorción de los nutrientes y nos ayuda a controlar la comida que le estamos dando a nuestras plantas.
Si ignoramos estos parámetros no servirá de nada el dinero gastado en fertilizantes y nuestro esfuerzo habrá caído en
saco roto.
Fertilización
La alimentación es una fase de vital importancia en cualquier cultivo, especialmente en los de marihuana. Para
asegurar un correcto desarrollo, se debe aportar a la planta una serie de nutrientes que varían en función de la fase
vegetativa en la que se encuentre el cultivo y las características concretas del mismo.
Las plantas de marihuana necesitan carbono, hidrógeno y oxígeno, que obtienen tanto del agua como del aire
de la atmósfera. Aparte, las plantas también necesitan nutrientes que deben obtener mediante el sustrato, para
ello se debe administrar dichos elementos químicos al mismo.
De este modo, se consigue que el suelo disponga de todo lo necesario para satisfacer todas las necesidades
alimenticias de la planta.
Escoger dicho aporte, los productos que debemos aplicar, sus características, así como el momento del aplique, es
realmente importante, ya que los productos se deben aplicar en función de las necesidades y las características
concretas de cada cultivo.
Generalmente, los productos vienen con la indicación de la dosis y el momento en el que echarlo, aunque el cultiva-
dor puede ir adaptando las dosis y el tiempo de aplique en función de sus gustos personales.
Si la tonalidad de las hojas se ve más clara de lo normal, o incluso amarillea, significa que las cepas están faltas de
abono o, más concretamente, nitrógeno.
Por el contrario, si observamos hojas más oscuras de lo normal o más rígidas, significará que tenemos un exceso de
abono o sobre-fertilización.
Por lo tanto, estos síntomas nos indican que debemos hacer varios lavados de raíces para limpiar dichos excesos.
CRECIMIENTO VEGETATIVO s L c
Esta fase es la central en el desarrollo de la planta y, por tanto, una de las que más preocupa a los cultivadores de cannabis.
Es en esta fase, una vez germinada y plantada la semilla, en la que la planta adquiere su morfología y su tamaño óptimo para,
posteriormente, poder producir las flores, es decir, nuestra cosecha.
Durante esta fase la planta necesita mucha luz, ya que se está desarrollando. Nos encontramos, por tanto, ante el momento de
mayor fotoperiodo de la planta, con dieciocho horas de luz por seis de oscuridad.
Las horas de oscuridad también son de vital importancia ya que producirán el correcto intercambio de gases, esencial para el
óptimo desarrollo metabólico de las células vegetales de nuestras cepas.
El tiempo que deben estar las plantas en crecimiento lo determinarán diversos factores como el ambiental (temperatura,
luz, humedad), el vegetal (variedad y cepa) y externos (abonos, calidad de la tierra o la experiencia del cultivador).
Factores
Otro factor será si la planta es fotodependiente o de
autofloración. En el segundo de los casos es diferente
ya que la planta comienza su floración sin depender las
horas de luz que reciba.
Por otro lado, dependerá también de si se planta en

exterior o en interior. Hay que señalar que en el cultivo
de interior también se acortan las fases, y dependiendo
de ciertos factores externos, los tiempos se alargarán o
se acortarán más todavía. Por tanto, preestablecer el
tiempo de crecimiento es muy complicado; a rasgos
generales podríamos decir que en un interior las
semillas autoflorecientes las dejaríamos crecer entre 3
y 4 semanas, dependiendo de la técnica de cultivo, y 4
o 6 para las semillas feminizadas o regulares.
En exterior, el crecimiento durará aproximadamente

hasta la última semana de Junio.
FLORACIÓN s L c
Esta fase es la última de desarrollo de la planta y también una de las más importantes. El comienzo de este periodo vendrá
determinado por la época del año y la localización geográfica, en exterior; o, por las horas de luz que se aplique en interiores.
Ya que en los interiores se puede controlar el momento en el que comienzan a florecer, debemos esperar a que la planta reúna
las características fisonómicas adecuadas para producir buenos cogollos.
En cuanto a las variedades autoflorecientes es preferible en interior darles siempre 18 horas de luz o más, el comienzo de la fase
de floración lo marcarán ellas mismas, mientras que, en las semillas fotodependientes plantadas en interior, debemos ser
nosotros los que, a través del cambio de fotoperiodo, les señalemos cuando deben comenzar a florecer (estableciendo 12
horas de luz y 12 de oscuridad). De hecho, de ese modo, obtendremos su máximo rendimiento. Otro tema es en exterior, donde
el calendario determinará el tiempo.
En cuanto a determinar el final del proceso de floración, hay que señalar que es algo completamente subjetivo. Hay gente que
prefiere esperar más o menos, aunque existen ciertos factores que pueden darnos una idea general.
FASE 1 FASE 2 FASE 3
En primer lugar, los cogollos deben crecer hasta cubrir la mayoría de los pistilos de la planta. En segundo lugar, la correcta
maduración y oxidación de los tricomas, que será determinada por el color y la forma de los pistilos y los tricomas, que se
podrán de color anaranjado o marrón. La forma más profesional es ver con un microscopio portátil el color de los tricomas, que
se pondrán ámbar entre el 10% y el 15%. Por último, la dureza del cogollo también puede ser un indicador del momento de
cortar, aunque hay variedades que producen cogollos más blandos y por tanto dicho indicador no siempre funciona. De todos
modos, podemos señalar que generalmente las índicas completarán su floración en ocho semanas, mientras que las sativas
podrán tardar hasta diez, doce, trece e incluso dieciséis semanas.
A modo de conclusión hay que destacar, como hemos visto a lo largo del apartado, que la duración de los periodos
es muy relativa y depende de una gran variedad de factores. De todos modos, siempre se pueden ofrecer algunos
cálculos genéricos y aproximados que orienten al cultivador. Establecemos por tanto, de forma orientativa, que para
el correcto desarrollo de una planta de marihuana autofloreciente, debemos esperar aproximadamente tres meses;
mientras que para una feminizada, el periodo se alarga hasta los cuatro o cinco meses.
ENFERMEDADES Y PLAGAS s L c
La intención del siguiente apartado es aportar todo tipo de información relacionada con las enfermeda-
des que afectan al correcto desarrollo del cannabis, así como sus causas y consecuencias.
Además, también se tratarán los métodos de prevención y de control de plagas. Como todo cultivador experto sabe, las
enfermedades son muchas, y combatirlas supone mucho tiempo, dedicación y esfuerzo.
Para tener unos resultados efectivos y prevenir cualquier enfermedad es imprescindible observar bien el comportamiento de
nuestras plantas para prevenir el ataque de cualquier plaga o bien cualquier enfermedad no parasitaria.
A continuación, sintetizaremos una amplia y variada cantidad de datos relacionados con los tipos de enfermedades, los
factores que favorecen su aparición y expansión, así como los síntomas que provocan y que nos ayudan a reconocerlas.
Enfermedades Vegetales
Generalmente, las pérdidas en la
producción agrícola se achacan a las
plagas de insectos y parásitos que
atacan a los cultivos.
Esto es lógico, ya que normalmente es

así, pero existe otro factor que causa
numerosas pérdidas en la agricultura y sin
embargo no es tan conocido como el
anterior; estamos haciendo referencia a
las conocidas como enfermedades
vegetales.
Este tipo de enfermedades provocan

daños irreparables en los cultivos,
produciendo importantes pérdidas
anuales en la agricultura.
A continuación, haremos un breve y

conciso resumen sobre las diversas
enfermedades que pueden afectar a
nuestro cultivo de cannabis.
¿Qué es una enfermedad vegetal?

Las enfermedades vegetales son agentes infecciosos y desórdenes abióticos que atacan a las plantas e influyen
negativamente en el desarrollo de sus funciones vitales.
Esto sucede cuando los microorganismos patogénicos o los factores ambientales determinan cambios adversos en
la forma, integridad o función de la planta, afectando negativamente a las células y los tejidos vegetales.
El resultado final es la incapacidad parcial para llevar a cabo sus funciones vitales, e incluso la muerte en el peor de
los casos.
Clasificación de las enfermedades parasitarias del cannabis.
Cuando hablamos de bacterias, estamos haciendo

BACTERIAS referencia a organismos microscópicos unicelulares
procariotas, es decir, que no tienen un núcleo celular
definido (a diferencia de los hongos).
Las bacterias tienen un tamaño muy reducido, de hecho,
algunas son tan pequeñas que no se ven ni con algunos
microscopios ópticos.
Las bacterias fitopatógenas carecen de ciertos orgánulos y,
por tanto, se ven incapacitadas para completar sus
necesidades básicas nutritivas, teniendo que parasitar a
otros seres vivos o muertos. Las bacterias son los organismos
más abundantes del planeta
Los hongos fitófagos son organismos microscópicos eucario-

HONGOS tas, tanto unicelulares, como pluricelulares. Además, todos
cuentan con pared celular, pero están carentes de pigmen-
tos fotosintéticos y su estructura somática es generalmente
filamentosa y ramificada.
Por otro lado, hay que mencionar que este tipo de enferme-
dades pueden reproducirse sexual o asexualmente. Estos
organismos parasitan la planta del cannabis y extraen
sustancias que son necesarias para que la cepa realice sus
ciclos vitales. Todo esto se debe a que la carencia de
pigmentos obliga a los hongos a realizar parasitismo para
sobrevivir.
VIRUS Los virus están compuestos por entidades infecciosas

sub-microscópicas, que a su vez están compuestas por
ácidos nucleicos (DNA, RNA) envueltos en una cubierta
proteica conocida como cáspide. Estos virus causan
diversas enfermedades en las plantas introduciéndose como
parásito dentro de las células de las mismas y reproducién-
dose. Es decir, se transmiten y se reproducen causando fallos
en los procesos vitales de las cepas.
NEMATODOS Los nematodos son un filo de vermes o gusanos pseudocelo-

mados de tamaño microscópico.
Son esencialmente acuáticos, aunque también proliferan en
ambientes terrestres y, por tanto, su hábitat es el agua que se
encuentra por el suelo. Se conocen vulgarmente como
gusanos redondos o gusanos cilíndricos debido a la forma
de su cuerpo alargado y cilíndrico con un corte transversal.
PROTOZOOS Los protozoos son unos organismos microscópicos y eucario-

tas, formados por una única célula, o por una colonia de
células iguales entre sí.
No existe ninguna diferenciación en el tejido y viven en
medios acuosos, ya sea en aguas saladas o dulces, o en
líquidos del interior de un organismo superior. Algunos
protozoos se reproducen sexualmente, otros lo hacen
asexualmente.
Enfermedades no parasitarias del cannabis

Este tipo de enfermedades son provocadas por agentes causantes no contagiosos como la mala práctica agrícola.
Algunos factores que pueden desencadenar estas enfermedades abióticas son los niveles extremos de iluminación, humedad,
temperatura, las reacciones y los desequilibrios nutricionales (tanto por exceso como por carencia), toxicidad por exceso de
pesticidas, y daños causados por las inclemencias del tiempo.
En la siguiente lista se muestran las enfermedades no parasitarias más comunes en los cultivos de cannabis, general-
mente causadas por la mala praxis agrícola.
- Exceso y deficiencia de riego

- Deficiencias nutricionales, sobrefertilización y toxicidades
- El “Golpe de sol” y elevadas temperaturas
- Desajuste de pH y EC
La mala praxis agrícola puede arruinar

cosechas, es por esto por lo que es tan
importante conocer ampliamente todas las
necesidades de las cepas. En términos
generales, debes evitar siempre los excesos y
carencias, ya sean de riego, fertilización, luz o
temperatura.
Conocer profundamente todas las necesida-

des de las cepas es de vital importancia para
la cosecha ya que la mala praxis puede
acabar con el cultivo. Es por esto, por lo que
no se debe cometer errores como regar en
demasía o no hacerlo lo suficiente. Las cepas
deben tener abundante agua de riego, pero
también deben llegar a tener la tierra seca. Si
siempre mantienes la tierra excesivamente
humedad, los problemas no tardarán en
aparecer. Si por el contrario, no tiene suficien-
te agua, enfermará y no podrá desarrollarse.
Los desajustes del Ph y la EC provocan el “moteado naranja”.
Esta enfermedad no parasitaria aparece cuando se produce un desajuste en los niveles de pH y de EC en el medio de cultivo.
Estos desajustes en los parámetros de la acidez del agua provocan quemaduras graves en el sistema radicular.
Una vez comienza el desajuste en dichos parámetros, empiezan a aparecer puntos necróticos de color naranja-óxido en las
hojas y posteriormente se necrosan los foliolos.
En un principio son las hojas más viejas las que comienzan a sufrir la aparición de dichos puntos, pero a continuación comien-
zan a aparecer también en las más nuevas. Una vez esto sucede, las pérdidas de producción son inevitables.
¿Qué factores influyen en la aparición de enfermedades vegetales

en el cannabis?
A continuación, se muestra una clasificación con los principales factores que influyen en la aparición de enfermedades vegeta-
les en el cannabis.
En primer lugar, se analizan los factores que provocan enfermedades parasitarias y, en segundo lugar, las no parasitarias.
Factores que influyen en la aparición de enfermedades parasitarias:

- Existencia de la enfermedad en la zona geográfica
- Condiciones climáticas
- La variedad cultivada
- La alimentación
ARAÑA ROJA CHINCHE GUSANO MINADOR
ORUGA PULGÓN COCHINILLA
Factores que influyen en la aparición de enfermedades no parasita-

rias:
Como su propio nombre indica, las enfermedades no parasitarias nada tienen que ver con los parásitos. Estas
enfermedades están relacionadas con algunos de los factores enumerados con anterioridad como, por ejemplo:
las condiciones climáticas, la variedad cultivada y la alimentación, entre otros errores que puede cometer el cultiva-
dor.
DECOLORACIÓN OÍDIO
Sintomatologías visuales de las enfermedades?
NECROSIS CLOROSIS
MARCHITEZ CAMBIOS DE COLOR
CRECIMIENTO ANORMAL ATROFIA
Productos recomendados
Para proteger a las plantas de las plagas de insectos y hongos, os recomendamos tres productos principales: aceite de
Neem, Propolix y Bacilus thuringiensis.
En primer lugar, el aceite de Neem, nos servirá para proteger a nuestra cosecha de insectos muy típicos como la mosca
blanca o el pulgón.
En segundo lugar, el propolix, que protegerá a nuestras plantas de los hongos como el oídio y la botrytis. Este producto se
lo echaremos cada 20 días y lo dejaremos de utilizar 3º días antes de la cosecha para evitar que queden restos en los
cogollos que nos fumaremos.
Por último, el Bacilus thuringiensis, que nos servirá para proteger a nuestras preciadas plantas de los gusanos. Esto es muy
importante sobre todo en exterior , ya que, si no ponemos remedio a esta plaga, se acabará comiendo nuestros cogollos
de dentro hacia fuera y nos arruinará la cosecha por completo. Para evitarnos sorpresas empezaremos a pulverizar a
principios de junio y repetiremos cada 20 días, dejando de emplearlo 30 días antes de la cosecha.
En cuanto a la prevención de enfermedades no parasitarias, recomendamos leer bien los factores que hemos nombrado
con anterioridad y tenerlos en cuenta a la hora de cultivar.
CORTADO, SECADO Y CURADO s L c
La hora de la cosecha, además de ser uno de los momentos más gratificantes para todo cultivador, constituye en ocasiones una
causa de incertidumbre para aquellas personas que no hace mucho que se han iniciado en el cultivo de marihuana.
Después de haber cuidado las plantas durante todo el proceso, cortar la marihuana en el momento adecuado es imprescindible
si se quiere obtener la recompensa merecida al esfuerzo dedicado.
CORTADO
Todos los bancos nos indican el tiempo que debe estar cada variedad en floración. Aunque podemos tomarlo como
primera referencia hay que tener en cuenta que se trata de valores orientativos que pueden servir para indicarnos
de manera aproximada cuando podemos cortar o tenemos que estar atentos al corte, pero, considerando que los
tiempos varían en función de muchos factores.
Es muy común el haber escuchado alguna vez que las plantas se cortan cuando “los pelos están marrones”. Dicha
afirmación no es del todo cierta y debemos tener en cuenta algunas matizaciones.
El amarronamiento de los pistilos nos indica el grado de oxidación y esto nos puede servir para tener una aproxima-
ción del momento óptimo de cosecha. A partir de que la mitad de los pistilos estén marrones podemos empezar a
considerar el momento de cortar la planta de marihuana.
TRICOMAS
Los tricomas son las glándulas donde se almacenan los terpenos y los cannabinoides y por donde se segrega la resina
de la marihuana. Tienen forma de palo con una bolita en la punta, comúnmente se le atribuye forma de chupachup.
Observar los tricomas de color ámbar, es una manera infalible de detectar el momento de cortar la marihuana en el
momento justo y poder disfrutar de los frutos de nuestra cosecha.
Este es sin duda el método más fiable y el que recomendamos para determinar el momento ideal de la cosecha.
CORTADO, SECADO Y CURADO s L c
Los tricomas cambian de color.
Los tricomas cambian de color dependiendo de la maduración. Esto hace posible utilizar dicha información para
cortar en el momento adecuado y para acentuar los efectos deseados que, a pesar de que dependen de la
variedad que estemos cultivando, podemos destacar acortando o alargando el momento del corte.
Los tricomas transparentes. Cuando los tricomas son muy claros o de color transparente no están suficientemente
maduros por lo que todavía es pronto para cortar.
El tricomas blanquecinos. Cuando los tricomas adquieren un color blanco lechoso significa que el nivel de THC es
muy elevado y es un buen momento para cortar si buscamos un efecto muy psicoactivo.
Tricomas ámbar. Cuando los tricomas adquieren un color ámbar significa que el THC ha comenzado a degradarse
y convertirse en CBD.
Debemos ser cautos con la maduración de los tricomas ya que, si nos pasamos, éstos adquieren un tono muy
oscuro y significa que hemos alargado demasiado el momento de corte. El momento ideal para cosechar es
cuando la mayoría de los tricomas son de color blanquecino pero ya hay alrededor de un 10-15% de tricomas
color ámbar, éste será el punto óptimo para cortar la planta.
Si preferimos que el efecto de la marihuana sea más narcótico podemos esperar un poco hasta que los tricomas
sean más ambarinos pero con cuidado que no se nos pase. Por el contrario, si preferimos una marihuana más
psicoactiva deberemos cortar cuando los tricomas están lechosos y todavía no hayan pasado a color ámbar.
Para observar los tricomas necesitaremos de la ayuda de una lupa que permita ver detalladamente la forma y
color de éstos.
SECADO
Durante el proceso de secado, el
contenido de agua debe reducirse
del 75% al 10% aproximadamente,
tardando este proceso de 10 a 15 días.
El método que seguir es realmente

sencillo, cortamos las ramas, pelamos
las hojas y a continuación, colgamos
las ramas peladas boca abajo,
evitando que se toquen entre sí y que
les dé la luz directa.
También tenemos que tener en

cuenta que estén en un ambiente
aireado y libre de humedades.
CURADO
Una vez los cogollos están secos se procede al curado, que se suele realizar almacenando los cogollos en un frasco de
vidrio. Esta fase puede durar de dos semanas, a dos meses o incluso un año, dependiendo de las preferencias del
cultivador; cuanto mejor curemos el producto mayor intensidad tendrá su sabor. Desde S.L.C recomendamos abrir el bote
una vez al día durante 1 o 2 minutos aproximadamente.
Muchos cultivadores no dan importancia a estas fases ya que creen que una vez obtenido el cogollo, el trabajo está
finalizado, pero nada más lejos de la realidad. El secado y el curado otorgarán el sabor definitivo a nuestros cogollos. De
hecho, sin un buen curado, podemos echar por tierra el trabajo de muchos meses, así que ya sabéis, prestar especial
atención también a esta fase.
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SLC CONSEJOS s L c
SLC CONSEJO 1. (CULTIVO INTERIOR)
Muchos cultivadores van trasplantando las cepas a macetas más grandes conforme van creciendo. Desde S.L.C os recomen-
damos que empleéis la maceta definitiva desde un principio. Obviamente, esto depende de los gustos personales del
cultivador, pero la experiencia nos ha hecho pensar que el cambio de macetas solo ralentiza el crecimiento y no aporta
beneficios al desarrollo de la cosecha, solo lo recomendamos para plántulas o por falta de espacio.
SLC CONSEJO 2. (CULTIVO INTERIOR)
Cuando cultivéis en interior, prestad mucha atención a la altura de las plantas. Las cepas suelen doblar o incluso
triplicar su tamaño una vez se cambia el fotoperiodo. En este sentido hay que ser muy precavido ya que, si cambiamos
la luz a floración demasiado tarde, las plantas crecerán en demasía, no cabrán en el armario y el foco no tendrá
potencia para hacer que cogollen como es debido.
SLC CONSEJO 3. (CÓMO Y CUANDO PLANTAR)
Preparar y habilitar bien la zona de cultivo es lo más importante con el control de temperatura y humedad a la hora de obtener
una buena cosecha final. Si planificamos y preparamos todo como es debido, podemos evitar males futuros y asegurarnos una
cosecha productiva y de calidad.
SLC CONSEJO 4. (GERMINACIÓN)
En S.L.C recomendamos el método de la servilleta húmeda ya que creemos que es el más fiable y práctico. Si no empapáis en
exceso las semillas y hacéis todo como se indica en la guía, la germinación será un éxito.
SLC CONSEJO 5. (SUSTRATOS)
Si se emplea tierra como sustrato, recomendamos que no se prense en exceso la tierra. Lo mejor es dejar la tierra oxigenada,
esto ayudará a las raíces a desarrollarse, mejorará el sistema radicular de las plantas y, por tanto, también mejorarán el
crecimiento y la floración.
SLC CONSEJO 6. (RIEGO Y FERTILIZACIÓN)
Los excesos en la fertilización paralizan el desarrollo vital de las plantas e incluso pueden acabar con ellas. Nuestro consejo es
emplear siempre una dosis menor a la recomendada por el fabricante. Más tarde, si veis que todo funciona correctamente,
podréis ir aumentando la dosis.
SLC CONSEJO 7. (FLORACIÓN)
Si cultivas en exterior, busca un lugar aireado. Por el contrario, si cultivas en interior, controla los parámetros de humedad (el
rango debe estar entre el 40% y 50% de humedad). De lo contrario, te expones a que aparezcan plagas de hongos que acaben
con toda la cosecha.
SLC CONSEJO 8. (ENFERMEDADES Y PLAGAS)
Presta muchísima atención a las enfermedades o plagas que puedan atacar a tu cultivo. Si prestas atención, detectarás las
plagas nada más aparezcan y podrás acabar con ellas con gran facilidad y empleando productos ecológicos. De lo contrario,
en un par de días la plaga se puede expandir y puede llegar a ser casi incontrolable. Además, os veréis obligados a emplear
productos químicos. Por último, no empleéis dichos productos si las cepas están en una fase de floración avanzada pues podéis
echar a perder la cosecha. Por eso es tan importante ser precavido.
SLC CONSEJO 9. (CORTADO Y SECADO)
El curado es de gran importancia y hace que la marihuana mejore mucho, tanto en sus efectos como en el sabor y el olor.
Además, hay que ser muy cuidadoso ya que un mal secado, en un sitio poco aireado y húmedo, puede traer consigo la
aparición de hongos y suponer el pudrimiento de la cosecha. Tenlo en cuenta y no eches a perder todo el trabajo en el último
momento.
Estos S.L.C consejos son de gran utilidad para cualquier cultivador, especialmente para los que se están introdu-
ciendo en el cultivo de marihuana.
Lee atentamente ya que algunos de ellos pueden ahorrarte innumerables disgustos y múltiples problemas con tu
cosecha.

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s L c

Tipos de plantas Página 4

Donde plantar Página 5

Cultivo en exterior Página 6

Cultivo en interior Página 8 y 10

Cómo y cuándo plantar Página 11

Tipos de sustratos Página 14

Riego y fertilización Página 15, 16 y 18

Creciemiento vegetativo Página 19

Enfermedades de la marihuana, prevención y control de plagas Páginas 22 a 27

Cortado, secado y curado de la marihuana Páginas 28 y 30

SLC Consejos Página 32

Recibe tu pedido en 24h.

El cannabis Ruderalis es originario de Siberia y de algunas zonas del norte de EE.UU y

  

El primer paso para montar un cultivo es elegir el espacio

Existe una gran variedad de armarios, a la hora de elegir

Existen diferentes medidas de armarios 1’20m, 1m, 80cm

etc. que se deberán elegir en función de las necesidades.

1/2 dutch passion

CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 1 y 2 (página 32)

TERMOHIGRÓMETRO FILTRO DE OLOR

OZONIZADOR CINTA PLATEADA O ABRAZADERAS

Una vez se está informado del clima de la zona, se obtienen

CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 3 (página 32)

Sistema Tupper con papel húmedo.

CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 4 (página 32)

ARLITA LANA DE ROCA

CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 5 (página 32)

CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 6 (página 32)

Por otro lado, dependerá también de si se planta en

En exterior, el crecimiento durará aproximadamente

FASE 1 FASE 2 FASE 3

CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 7 (página 32)

Esto es lógico, ya que normalmente es

Este tipo de enfermedades provocan

A continuación, haremos un breve y

¿Qué es una enfermedad vegetal?

Clasificación de las enfermedades parasitarias del cannabis.

Cuando hablamos de bacterias, estamos haciendo

Los hongos fitófagos son organismos microscópicos eucario-

VIRUS Los virus están compuestos por entidades infecciosas

NEMATODOS Los nematodos son un filo de vermes o gusanos pseudocelo-

PROTOZOOS Los protozoos son unos organismos microscópicos y eucario-

CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 8 (página 32)

Enfermedades no parasitarias del cannabis

- Exceso y deficiencia de riego

La mala praxis agrícola puede arruinar

Conocer profundamente todas las necesida-

Los desajustes del Ph y la EC provocan el “moteado naranja”.

¿Qué factores influyen en la aparición de enfermedades vegetales

Factores que influyen en la aparición de enfermedades parasitarias:

ARAÑA ROJA CHINCHE GUSANO MINADOR

ORUGA PULGÓN COCHINILLA

Factores que influyen en la aparición de enfermedades no parasita-

Sintomatologías visuales de las enfermedades?

MARCHITEZ CAMBIOS DE COLOR

CRECIMIENTO ANORMAL ATROFIA

CONSULTA NUESTRO SLC CONSEJO 9 (página 32)

Los tricomas cambian de color.