Filtres Uv Et Nano p Tio2

Université de Lille 2 Faculté des Sciences Pharmaceutiques
Année Universitaire 2011/2012 et Biologiques de Lille
THESE
POUR LE DIPLOME D’ETAT
DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Soutenue publiquement le 17 février 2012

Par Olivia SCACCIA
______________________________
Les filtres UV et les nanoparticules de dioxyde de titane

______________________________
Membres du jury :
Président : M. ALIOUAT El Moukhtar

Professeur à la Faculté de Pharmacie de Lille
Assesseur : Mme SIEPMANN Florence

Maître de Conférences à la Faculté de Pharmacie de Lille
Membre extérieur : Melle MORIEUX Aurélie

Docteur en Pharmacie
2
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques de Lille
3, rue du Professeur Laguesse - B.P. 83 - 59006 LILLE CEDEX

 03.20.96.40.40 -  : 03.20.96.43.64
http://pharmacie.univ-lille2.fr
Université Lille 2 – Droit et Santé
Président : Professeur Christian SERGHERAERT

Vice- présidents : Professeur Véronique DEMARS
Professeur Marie-Hélène FOSSE-GOMEZ
Professeur Régis MATRAN
Professeur Salem KACET
Professeur Paul FRIMAT
Professeur Xavier VANDENDRIESSCHE
Professeur Patrick PELAYO
Madame Claire DAVAL
Madame Irène LAUTIER
Monsieur Larbi AIT-HENNANI
Monsieur Rémy PAMART
Secrétaire général : Monsieur Pierre-Marie ROBERT
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
Doyen : Professeur Luc DUBREUIL

Vice-Doyen, 1er assesseur : Professeur Damien CUNY
Assesseurs : Mme Nadine ROGER
Professeur Philippe CHAVATTE
Chef des services administratifs : Monsieur André GENY
Liste des Professeurs des Universités :

Civ. NOM Prénom Laboratoire
M. ALIOUAT El Moukhtar Parasitologie
Mme AZAROUAL Nathalie Physique
M. BAILLEUL François Pharmacognosie
M. BERTHELOT Pascal Chimie Thérapeutique 1
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Mme CAPRON Monique Immunologie
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Mme DEPREZ Rebecca Chimie Générale
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M. DURIEZ Patrick Physiologie
Mlle GAYOT Anne Pharmacotechnie Industrielle
M. GESQUIERE Jean-Claude Chimie Organique
3
M. GOOSSENS Jean François Chimie Analytique
Mme GRAS Hélène Chimie Thérapeutique 3
M. IMBENOTTE Michel Toxicologie
M. LEMDANI Mohamed Biomathématiques
Mme LESTAVEL Sophie Biologie Cellulaire
M. LUC Gerald Physiologie
Mme MELNYK Patricia Chimie Générale
Mme MUHR – TAILLEUX Anne Biochimie
Mme PAUMELLE-LESTRELIN Réjane Biologie Cellulaire
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Mlle ROMOND Marie Bénédicte Bactériologie
Mme SAHPAZ Sevser Pharmacognosie
M. SIEPMANN Juergen Pharmacotechnie Industrielle
M. STAELS Bart Biologie Cellulaire
M TARTAR André Chimie Organique
M. VACCHER Claude Chimie Analytique
M. VION Daniel Droit et déontologie pharmaceutique
Liste des Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers

M BRUNET Claude Pharmacologie
M. DINE Thierry Pharmacie clinique
M. DUBREUIL Luc Bactériologie et Virologie
Cliniques
M. DUTHILLEUL Patrick Hématologie
M. GAMOT André Chimie Analytique
M. GRESSIER Bernard Pharmacologie
M. LHERMITTE Michel Toxicologie
M. LUYCKX Michel Pharmacie clinique
M. ODOU Pascal Pharmacie Galénique
M. DEPREUX Patrick Chimie Organique (ICPAL)

M. BONTE Jean-Paul Chimie Analytique et (ICPAL)
Liste des Maitres de Conférences

Mme AGOURIDAS Laurence Chimie Générale
Mme ALIOUAT Cécile Marie Parasitologie
Mme AUMERCIER Pierrette Biochimie
Mme BANTUBUNGI Kadiombo Biologie cellulaire
Mme BARTHELEMY Christine Pharmacie Galénique
M. BEGHYN Terence Chimie Thérapeutique 3
Mme BEHRA Josette Bactériologie
M. BERTHET Jérôme Physique
M. BERTIN Benjamin Immunologie
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M. BOCHU Christophe Physique
M. BOUTILLON Christophe Chimie Organique
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Mme CACHERA Claude Biochimie
M. CARATO Pascal Chimie Thérapeutique 2
4
M. CARNOY Christophe Immunologie
Mme CARON Sandrine Biologie cellulaire
Mlle CHABÉ Magali Parasitologie
Mlle CHARTON Julie Chimie Organique
M CHEVALIER Dany Toxicologie
M. COCHELARD Dominique Biomathématiques
Mlle DANEL Cécile Chimie Analytique
M. DE FOUCAULT Bruno Sciences végétales et fongiques
Mme DEMANCHE Christine Parasitologie
Mlle DEMARQUILLY Catherine Biomathématiques
Melle DUMONT Julie Biologie cellulaire
M. FARCE Amaury Chimie Thérapeutique 2
Mlle FLAMENT Marie-Pierre Pharmacotechnie Industrielle
Mlle FLIPO Marion Chimie Organique
Mme FOULON Catherine Chimie Analytique
Melle GARAT Anne Toxicologie
M. GELEZ Philippe Biomathématiques
M. GERVOIS Philippe Biochimie
Mme GOFFARD Anne Virologie
Mme GRAVE Béatrice Toxicologie
Mme GROSS Barbara Biochimie
Mme HANNOTHIAUX Marie-Hélène Toxicologie
Mme HELLEBOID Audrey Physiologie
M. HENNEBELLE Thierry Pharmacognosie
M. HERMANN Emmanuel Immunologie
M. KAMBIA Kpakpaga Nicolas Pharmacologie
M. KARROUT Youness Pharmacotechnie Industrielle
Mlle LALLOYER Fanny Biochimie
M. LEBEGUE Nicolas Chimie thérapeutique 1
Mme LIPKA Emmanuelle Chimie Analytique
Mme LORIN-LECOEUR Marie Chimie Analytique
Mme MARTIN Françoise Physiologie
M. MOREAU Pierre Arthur Sciences végétales et fongiques
Melle MUSCHERT Susanne Pharmacotechnie industrielle
Mme NEUT Christel Bactériologie
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M. SERGHERAERT Eric Droit et déontologie
pharmaceutique
Mme SIEPMANN Florence Pharmacotechnie Industrielle
Mlle SINGER Elisabeth Bactériologie
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Mme VITSE Annie Parasitologie
M. WILLAND Nicolas Chimie organique
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5
M. FURMAN Christophe Pharmacobiochimie (ICPAL)
Mme GOOSSENS Laurence Chimie Organique (ICPAL)
M. MILLET Régis Chimie Thérapeutique (ICPAL)
Liste des Maitres de Conférences - Praticiens Hospitaliers

Mme BALDUYCK Malika Biochimie
M. DECAUDIN Bertrand Pharmacie Clinique
Mme ODOU Marie Françoise Bactériologie
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M. MORGENROTH Thomas Droit et déontologie
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Mlle FAUQUANT Soline Anglais
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pharmaceutique
Maîtres de Conférences ASSOCIES - mi-temps

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Pharmacie virtuelle
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6
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L’Université n’entend donner aucune approbation aux opinions

émises dans les thèses ; celles-ci sont propres à leurs auteurs.
7
Remerciements
A mon Président de jury,

Professeur de Parasitologie à la Faculté de Pharmacie de Lille.
J’exprime mes profonds remerciements à Monsieur El Moukhtar ALIOUAT, pour m’avoir fait
l’honneur de présider mon jury de thèse.
A mon directeur de thèse,

Maître de conférences de Pharmacotechnie Industrielle à la Faculté de Pharmacie de Lille.
Je remercie Madame Florence SIEPMANN pour m’avoir guidée, encouragée et conseillée
durant ce travail tout en me laissant une grande liberté.
A Mademoiselle Aurélie MORIEUX,

Docteur en Pharmacie,
Je tiens à te remercier Aurélie pour avoir accepté de faire partie de mon jury de thèse et de
m’avoir toujours soutenue durant toute la durée de nos études.
A ma Mamounette,
Je te remercie de m’avoir toujours soutenue et encouragée tout au long de mes études.
Merci pour ta présence et ton écoute qui m’ont permis de devenir ce que je suis.
A Tonton Thierry,
Je te remercie pour ton aide précieuse sur ce travail, ainsi que ton soutien et ta présence
durant toutes ces années d’étude.
A Loulou,
Je te remercie d’avoir accepté cette coloc qui m’a permis, grâce à ta patience et ta bonne
humeur, de réaliser dans de bonnes conditions ce travail.
A Alexandra et Louis,
Je vous remercie pour votre soutien et votre écoute, ainsi que pour votre hospitalité durant
mes stages, entretiens...
A Thibaut et sa famille,
Je vous remercie pour votre gentillesse et vos encouragements.
A mes amis,
Carole, Elodie et tous les autres pour tous les bons moments passés ensemble durant nos
années Pharma.
8
Liste des abréviations utilisées dans cette thèse
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer
COLIPA : The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association
CTFA : Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association
DME : Dose Minimale Erythémale
FDA : Food and Drug Administration
Febea : Fédération des Entreprises de la Beauté
FPU : Facteur de Protection anti-UV
FP-UVA : Facteur de Protection UVA
H/L : Hydrophile / Lipophile
IPD: Immediate Pigment Darkening
IPS : Indice de protection solaire
IR : Infra-Rouge
IUV : Indice universel de rayonnement UV solaire
JCIA : Japon Chemical Industry Association
L/H : Lipophile / Hydrophile
NOAEL : No Observable Adverse Effect Level
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PAO : Période après ouverture
PPD: Persistent Pigment Darkening
R&D : Recherche & Développement
SCCP : Scientifique Committee on Consumer Products
SED : Systemic Exposure Dose
SPF (ou FPS) : Sun Protector Factor (ou Facteur de Protection Solaire)
TiO2 : Dioxyde de Titane
UV : Ultra-Violet
WR : Water Resistance
ZnO : Oxyde de Zinc
9
Table des matières
Remerciements .......................................................................................................................... 8
Liste des abréviations utilisées dans cette thèse ....................................................................... 9
Table des matières ................................................................................................................... 10
Introduction.............................................................................................................................. 13
Partie 1 : Les produits solaires d’hier et d’aujourd’hui ........................................................ 14
I. Historique des produits solaires ................................................................................... 15
II. Focus produits .............................................................................................................. 17
Partie 2 : Généralités sur la peau et le soleil ........................................................................ 22
I. La peau ......................................................................................................................... 23
I.1. L’épiderme.............................................................................................................. 23
I.1.1. Les kératinocytes ............................................................................................. 24
I.1.2. Les mélanocytes .............................................................................................. 24
I.1.3. Les cellules de Langerhans .............................................................................. 25
I.1.4. Les cellules de Merkel ..................................................................................... 25
I.2. Le derme ................................................................................................................. 25
I.3. L’hypoderme .......................................................................................................... 26
I.4. Les fonctions de la peau ......................................................................................... 26
II. Le soleil ........................................................................................................................ 27
II.1. Origine ................................................................................................................... 27
II.2. Rayonnement, spectre .......................................................................................... 27
II.3. Les facteurs de variation des rayonnements ultraviolets .................................... 28
II.4. L’index UV ou indice UV ....................................................................................... 29
III. Les effets du soleil sur la peau ................................................................................... 31
III.1. Les effets bénéfiques du soleil ............................................................................. 31
III.1.1. Action antirachitique ..................................................................................... 31
III.1.2. Action psychique ........................................................................................... 33
III.1.3. Action thérapeutique : photothérapies et PUVA thérapie .......................... 33
III.2. Les effets néfastes du soleil ................................................................................. 35
III.2.1. Les effets nuisibles immédiats ..................................................................... 35
III.2.1.1. Le coup de chaleur ................................................................................ 35
III.2.1.2. Le coup de soleil .................................................................................... 36
III.2.1.3. L’épaississement de la couche cornée ................................................... 38
III.2.1.4. La pigmentation immédiate ................................................................... 38
III.2.1.5. La pigmentation adaptative ou bronzage .............................................. 38
III.2.1.6. Photosensibilisation et Photodermatoses ............................................. 39
III.2.1.6.1. Les lucites idiopathiques .............................................................................. 39
III.2.1.6.2. Les photosensibilisations.............................................................................. 40
III.2.1.7. La photo-immunosuppression ............................................................... 41
10
III.2.2. Les effets nuisibles à long terme .................................................................. 41
III.2.2.1. Le photo-vieillissement de la peau ou héliodermie ............................... 41
III.2.2.2. Les cancers cutanés ............................................................................... 43
III.2.2.2.1. Mécanisme de cancérisation par les UV ...................................................... 43
III.2.2.2.2. Les cancers épithéliaux................................................................................. 45
III.2.2.2.3. Les mélanomes ............................................................................................. 47
Partie 3 : La photoprotection ............................................................................................... 50

I. La photoprotection naturelle ....................................................................................... 51
I.1. L’épaississement de la couche cornée ................................................................... 51
I.2. Le bronzage ............................................................................................................ 51
I.2.1. La mélanogenèse ............................................................................................. 51
I.2.2. Facteurs de régulation de la mélanogenèse ................................................... 53
I.2.3. Rôles des mélanines ........................................................................................ 54
I.3. Les phototypes de peau ......................................................................................... 54
I.4. Le capital-soleil ....................................................................................................... 55
II. La photoprotection physique ...................................................................................... 56
III. La photoprotection active ........................................................................................... 58
III.1. Les propriétés de la crème solaire idéale............................................................ 58
III.2. Les filtres .............................................................................................................. 58
III.2.1. Les filtres UVB à spectre étroit ...................................................................... 60
III.2.1.1. L’acide para-aminobenzoïque (PABA) et ses dérivés ............................. 60
III.2.1.2. Les cinnamates ....................................................................................... 61
III.2.1.3. Les esters salicyliques ............................................................................ 61
III.2.1.4. Les dérivés du benzylidène camphre ..................................................... 62
III.2.1.5. Les dérivés du benzimidazole ................................................................ 63
III.2.1.6. Les dérivés de l’acide acrylique ou l’octocrylène ................................... 63
III.2.2. Les filtres UV à spectre large ......................................................................... 64
III.2.2.1. Les benzophénones ................................................................................ 64
III.2.2.2. Les dérivés de triazine ............................................................................ 65
III.2.3. Les filtres UVA ............................................................................................... 66
III.2.4. Les filtres d’origine naturelle ........................................................................ 67
III.3. Les écrans ............................................................................................................ 67
III.3.1. Le dioxyde de titane ...................................................................................... 68
III.3.2. L’oxyde de zinc .............................................................................................. 68
III.3.3. Conclusion sur les écrans .............................................................................. 68
III.4. Autres ................................................................................................................... 69
III.4.1. Les antioxydants topiques............................................................................. 69
III.4.2. Excipients....................................................................................................... 70
III.5. Formulation .......................................................................................................... 70
III.5.1. Les huiles ....................................................................................................... 70
III.5.2. Les émulsions ................................................................................................ 70
III.5.3. Les gels .......................................................................................................... 71
III.5.4. Les sticks ........................................................................................................ 72
11
IV. La réglementation ...................................................................................................... 72
IV.1. Liste des filtres ultraviolets .................................................................................. 72
IV.2. Evaluation des filtres ............................................................................................ 72
IV.3. Etiquetage ............................................................................................................ 74
V. Les tests d’efficacité ..................................................................................................... 76
V.1. La stabilité des produits de protection solaire ..................................................... 76
V.2. Détermination de l’efficacité dans le domaine UVB............................................. 77
V.2.1. Méthode in vitro ............................................................................................ 77
V.2.2. Méthode in vivo ............................................................................................. 78
V.3.Détermination de l’efficacité dans le domaine UVA in vivo .................................. 79
V.4. Evaluation de la résistance à l’eau d’un produit solaire ....................................... 80
Partie 4 : Etude de l’absorption cutanée des nanoparticules de TiO2 ................................ 81
I. Définition d’un nanomatériau ....................................................................................... 82
II. Les principaux effets toxicologiques des nanomatériaux ........................................... 82
III. Etude chez l’animal de l’absorption transcutanée des nanoparticules de TiO2 ........ 83
IV. Etude chez l’homme de l’absorption transcutanée des nanoparticules de TiO2 ...... 87
V. Evaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la population et l’environnement
.......................................................................................................................................... 89
VI. Nouvelles règles d’étiquetage et recommandations relatives à l’utilisation des
nanoparticules ................................................................................................................. 89
VI.1. Recommandations relatives à l’utilisation des nanoparticules dans les produits
cosmétiques ................................................................................................................. 89
VI.2. Nouvelles règles d’étiquetage lors de l’utilisation de nanoparticules dans les
produits cosmétiques ................................................................................................... 90
Conclusion ................................................................................................................................ 91
Liste des figures ........................................................................................................................ 92
Liste des tableaux ..................................................................................................................... 94
ANNEXES................................................................................................................................... 95
Annexe 1 : Substances responsable de photosensibilisation par voie interne et par
usage local. ....................................................................................................................... 95
Annexe 2 : Liste des filtres ultraviolets admis que peuvent contenir les produits
cosmétiques. .................................................................................................................... 97
Annexe 3 : Analyse par ICP-MS ........................................................................................ 98
Bibliographie .......................................................................................................................... 100
12
Introduction
Dans la vie de l’Homme, le soleil participe à son bien-être physique et psychique.

Aujourd’hui, l’exposition solaire et le bronzage sont dans l’esprit de chacun synonymes de
vacances et de loisirs. Cependant, à côté des effets bénéfiques et essentiels, toute
exposition solaire implique des dégâts plus ou moins importants et plus ou moins réparables
au niveau du patrimoine génétique de nos cellules. Le nombre de cancers cutanés augmente
régulièrement de 7 % par an. Les campagnes de prévention mises en place, commencent à
porter leurs fruits et le terme de « photoprotection » devient de plus en plus familier.
Les produits de protection solaire sont des produits cosmétiques au sens de la

réglementation française et européenne. Toutefois, ces produits présentent une spécificité
dès lors qu’ils permettent de se prémunir contre les effets, souvent délétères sur la santé,
d’une surexposition à certains rayonnements, notamment UVB et UVA lorsque les
applications du produit sont régulières.
Les trois classes de photoprotecteurs correspondent aux filtres chimiques, aux écrans
minéraux et à une nouvelle génération d’ingrédients filtrants, les écrans organiques. Le défi
de formulation des photoprotecteurs topiques à relever pour l’avenir est fondé sur
l’incorporation des écrans photoprotecteurs (minéraux et organiques), tout en minimisant le
nombre de filtres chimiques, afin de toujours allier efficacité et cosmétique, garantes d’une
bonne observance.
Depuis déjà quelques années, certains fabricants utilisent des particules minérales de tailles
nanométriques de dioxyde de titane (TiO2) et/ou d’oxyde de zinc (ZnO) dans les crèmes
solaires, afin d’en augmenter l’indice de protection.
La taille nanométrique (<30 nm) est indispensable pour que la crème reste transparente et
dans le cas du TiO2, pour qu’elle présente une meilleure efficacité d’absorption des
rayonnements UV.
Cependant, l’utilisation des nanomatériaux est remise en question quant à leurs possibles
risques sur la santé humaine, et notamment le risque de passage de barrières physiologiques
comme la peau.
La première partie aura pour objectif d’effectuer un bref historique des produits solaires
jusqu’à nos jours. Dans une seconde partie, nous aborderons les caractéristiques du
rayonnement solaire, ses effets bénéfiques ainsi que délétères sur la peau humaine. La
troisième partie concernera les possibilités de photoprotection et les aspects réglementaires
qui en découlent. Enfin, nous décrirons dans une quatrième partie, les études de
l’absorption transcutanée des nanoparticules de dioxyde de titane et les risques pour la
santé humaine.
13
Partie 1 : Les produits solaires d’hier et d’aujourd’hui
14
Depuis toujours, la vie des hommes est rythmée par le soleil. Les rapports entre les
deux ont évolué au fil du temps. De la mode du teint pâle à celui du teint hâlé, l’utilisation
des produits solaires est récente, datant du début du XIXe siècle.
I. Historique des produits solaires [1, 2, 3]
Dans la Grèce ancienne, le bronzage considéré comme un signe de beauté extérieure

et intérieure, était exclusivement réservé aux hommes. Signe de beauté et de virilité, les
hommes pratiquaient le bronzage intégral tandis que les femmes restaient à l’ombre.
On retrouve cette différence de coloration sur les vases peints de la période archaïque, où la
femme présente un teint albâtre et l’homme un teint de couleur suie. La pigmentation de
l’épiderme est donc l’une des marques permettant de caractériser les sexes.
Les potions blanchissantes pour femmes existent depuis longtemps, car les femmes de la
Grèce antique ont été les premières à utiliser la céruse ou « blanc de plomb » (carbonate de
plomb, PbCO3) pour éclaircir leur teint et masquer les défauts de leurs peaux.
La mode du bronzage disparut de la Grèce antique au début du XXe siècle, car le bronzage
est devenu un moyen de distinguer le peuple d’élite.
Considéré comme honteux, le teint brun représentait le peuple travaillant dehors sous le
soleil. La caste des nobles prônait non seulement l’absence de hâle mais la blancheur totale.
Tout ce qui était visible (visage, cou, mains) devait être le plus clair possible. L’utilisation de
céruse associé à du mercure sublimé (HgCl2) permet de réaliser un gommage de la peau,
accentuant la blancheur de la peau. Toutes sortes d’artifices, à base de talc, de plâtre ou de
craie, ont longtemps été utilisés par les femmes afin d’obtenir un teint blanc irréprochable,
tant apprécié par les écrivains et les peintres de l’époque.
Dans les années 1860, de nombreux articles médicaux sont publiés sur la toxicité et
l’altération de la santé par l’utilisation de cosmétiques blanchissants, ainsi que les anomalies
en termes de législation.
Malgré ces mises en garde, les spécialistes recommandent toujours aux femmes de veiller
sur la blancheur de leur décolleté et déconseillent le bronzage, considéré comme une
véritable pathologie.
A la fin du XIXe siècle, les premiers costumes de bain apparaissent, ils descendent jusqu’aux
mollets et enveloppent les bras. Petit à petit, ils vont voir leur surface se réduire
progressivement jusqu’à l’apparition du bikini en 1946 et du monokini en 1963.
En France, avec l’avènement des congés payés commence l’ère des loisirs. En 1936, le
premier produit de protection solaire « Ambre Solaire® » est lancé par Eugène Schueller,
créateur de L’Oréal. Ce produit deviendra synonyme de vacances et de l’odeur des plages
jusqu’à nos jours.
15
Jusqu’aux années 1970, les produits solaires sont essentiellement destinés à protéger des
coups de soleil et absorbent le rayonnement dans le domaine des UVB. L’objectif est le
bronzage, expression de la santé et du caractère sportif, signe de prospérité et symbole du
statut social.
La fin des années 70 et le début des années 80 ont marqué un véritable tournant en
photobiologie. La mise au point de nouvelles sources UV a permis de mieux explorer l’effet
des différentes longueurs d’onde. Notamment, celle des UVA, dont les effets ont
longuement été négligés. Les UVA sont en partie responsables de l’apparition de cancers
cutanés, de nombreuses réactions phototoxiques, et sont impliqués dans le photo-
vieillissement.
De nouveaux systèmes filtrant organiques offrant une protection dans les UVA et UVB se
développent avec pour objectif un système filtrant photostable.
La fin des années 80 est marquée par l’apparition des micropigments d’oxyde de titane et
d’oxyde de zinc, se caractérisant par une meilleure absorption du rayonnement UV
accompagnée d’une plus grande transparence dans le domaine visible. L’association aux
filtres organiques, conduit à des effets de synergie importants.
Le profil d’absorption des produits solaires a fortement évolué depuis les années 80, et
couvre maintenant une grande partie des UVA. Comme le représente le graphique ci-
dessous (Figure 1).
Figure 1 : Graphique comparant deux générations de produits de même pouvoir

protecteur vis-à-vis du coup de soleil.
La courbe bleu est typique du profil d’absorption des produits dans les années 80. La courbe
rouge, dont l’absorption s’étend dans les UVA, est caractéristique des produits les plus
performants du marché.
16
L’accroissement du temps des loisirs et la meilleure connaissance des dommages liés à
l’exposition au soleil sont probablement à l’origine de l’évolution du marché des produits
solaires depuis le milieu des années 70. Le pouvoir protecteur des produits vis-à-vis du
« coup de soleil » a également augmenté. La publicité elle-même a considérablement
modifié son message comme l’illustrent ces deux affiches des produits COPPERTONE® prises
à 45 ans d’intervalle (Figure 2).
1953 1999
Figure 2 : Comparaison de deux affiches publicitaires pour des produits de

protection solaire COPPERTONE® à 45 ans d’intervalle.
II. Focus produits
Le besoin de protection contre les dégâts du soleil sur la peau et les yeux existe
depuis l’antiquité.
En 1891, Hammer publia un article sur les effets du soleil sur la peau, et fut le premier à
recommander l’utilisation de filtres chimiques afin de prévenir l’érythème solaire.
Les premiers produits de protection sont apparus dans les années 30.
La première émulsion d’huile dans l’eau, multi-usages, est née en 1911, nommée NIVEA
Crème, mis au point par le docteur Oskar Troplowitz de la société Beiersdorf (Figure 3).
Elle doit sa création au produit « Eucerit », émulsionnant révolutionnaire, découvert par le
Dr Isaac Lifschütz. L’Eucerit permet d’associer une substance active à des lipides et à l’eau
pour donner une base stable aux onguents. Cette crème apaise les brûlures, fini la peau pâle,
place à la peau bronzée, voici les différents slogans la définissant :
- « Le froid sans gerçures, le soleil sans brûlures »,
- « Pour brunir rapidement, uniformément, sans brûlures »,
- « Au grand air, à la ville, crème Nivéa pour les soins de la peau »,
- « Peau bronzée… oui, desséchée… non »,
17
- « Bronzer bien, bronzez vite ».
Figure 3 : Exemple de publicité de la crème NIVEA [4].
Les produits NIVEA de protection et de soin de la peau pendant et après une exposition au
soleil existent depuis les années 1930. La gamme de produits spécifiques de protection
solaire s’étend dans les années 1970 jusqu’à aujourd’hui en offrant une protection optimale
garantie par des filtres UVA et UVB à large spectre.
Cependant, NIVEA n’est pas la seule marque à s’emparer du marché du bronzage. Le

couturier Jean Patou propose en 1927 une huile de Chaldée conditionnée dans un flacon en
cristal de Baccarat. Selon les publicités, cette huile « supprime les coups de soleil, adoucit et
bronze la peau » (Figure 4).
18
Figure 4 : Publicité de l’huile de Chaldée [5].
En 1934, la marque DELIAL sort une gamme de produit de protection solaire qui utilise pour
la première fois un filtre UV organique micronisé pour bloquer le processus du bronzage,
permettant de « brunir plus vite et sans brûlure » et convenant aux peaux sensibles.
Ce produit solaire DELIAL contient le premier agent anti-UVB, l’acide 2-phenyl benzimidazole
sulfonique, breveté le 1er avril 1933 par les laboratoires Bayer (Figure 5).
19
Figure 5 : Publicité des produits de protection solaires DELIAL.
En 1936, Eugène Schueller, fondateur du groupe L’Oréal, commercialise L’AMBRE SOLAIRE

contenant un filtre protecteur. Le règne de L’AMBRE SOLAIRE s’impose avec son nom
évocateur de rêve et de chaleur, son parfum de senteur qui flotte sur les plages, sa bouteille
crantée pour éviter qu’elle ne glisse des doigts.
Au début des années 50 les filtres UV disponibles sur le marché appartiennent aux 6 familles
chimiques suivantes :
- PABA (p-aminobenzoate),
- Anthranilates,
- Salicylates,
- Cinnamates,
- Dérivés du naphtalène,
- Benzophénones.
Il s’agit principalement de filtres UVB destinés à prévenir l’apparition du coup de soleil tout
en permettant le bronzage.
A côté de ces filtres organiques agissant par absorption du rayonnement ultraviolet on
trouve des matières premières fonctionnant par effet physique telles que la vaseline,
équivalent de la graisse à traire très à la mode il y a quelques années et les oxydes de titane
et de zinc réfléchissant plus ou moins efficacement le rayonnement.
20
Le type de formulation a beaucoup évolué, la vente de crèmes, gels, sticks antisolaire voit le
jour. La séparation entre soin pour adulte et soin pour enfant est aussi mise en place, afin de
mieux cibler les besoins de chacun (Figure 6).
La mode du bronzage n’est pas finie, mais a évolué, la santé est maintenant au centre des
préoccupations.
Figure 6 : Exemple de gamme de produits de protection solaire Ambre solaire [6].
Il existe actuellement en France plus de 200 produits solaires différents proposés à la vente,
mais tout le monde ne semble pas encore au courant des risques autant que des bienfaits de
l’exposition au soleil.
21
Partie 2 : Généralités sur la peau et le soleil
22
I. La peau [7, 8, 9, 10, 11]
La peau est l’organe le plus vaste et le plus lourd de notre corps (environ 3,5 kg en
poids et 1,5 m2 de surface pour un individu de 75 kg), et est structurée en trois couches
superposées de la plus externe à la plus profonde : l’épiderme, le derme et l’hypoderme
[12]. (Figure 7)
Figure 7 : Coupe schématique de la peau, montrant les trois compartiments :

épiderme, derme et hypoderme. [13]
I.1. L’épiderme
L’épiderme constitue la couche la plus externe de la peau et assure sa fonction de

protection. La couche cornée représente la partie superficielle de cette couche et elle est le
résultat du processus de kératinisation (différenciation) des kératinocytes.
Son épaisseur varie selon la localisation et la couche cornée détermine les variations
d’épaisseur. En moyenne, l’épaisseur est de 0,2 mm.
L’épiderme est composé de quatre principales populations de cellules : les kératinocytes, les
mélanocytes, les cellules de Langerhans et les cellules de Merkel.
23
I.1.1. Les kératinocytes
Les kératinocytes représentent 80% des cellules de l’épiderme, et ont la capacité de

se diviser activement et de se différencier.
La fonction essentielle de ces cellules est la synthèse de kératine, protéine insoluble dans
l’eau et très résistante, représentant 95% des protéines de l’épiderme et qui lui confère en
partie sa fonction de protection.
Les kératinocytes se présentent en quatre couches superposées marquant leur évolution

morphologique de la profondeur à la surface :
- La couche germinative ou couche basale ou Stratum germinativum
Faite d’une unique rangée de cellules cubiques, implantée sur la membrane basale qui
épouse les papilles dermiques.
- La couche de Malpighi ou Stratum spinosum ou Stratum filamentosum
Couche épineuse composée de 5 à 6 rangées de cellules en voie d’aplatissement.
- La couche granuleuse ou Stratum granulosum
Couche formée de 3 à 4 rangées de kératinocytes aplatis. Elle se présente comme une bande
sombre.
- La couche cornée ou Stratum corneum
C’est la couche la plus superficielle de l’épiderme, formée de cellules très plates, véritables
écailles microscopiques. Ces cellules cornées ou cornéocytes sont anuclées et s’organisent
en plusieurs couches variable selon la région du corps : 4 à 8 en moyenne.
Cette couche est elle-même constituée de 3 sous-couches :
- La couche claire ou Stratum lucidum
Fine bande claire, retrouvée qu’au niveau des paumes et des plantes.
- La couche compacte ou Stratum compactum
- La couche desquamante de Ranvier ou Stratum disjunctum
A ce niveau, les cornéocytes perdent leur cohésion avec les cellules voisines et se détachent.
C’est le phénomène de la desquamation, conséquence du renouvellement perpétuel de la
peau. Le processus de différenciation des kératinocytes dure de 4 à 6 semaines et permet de
compenser cette perte permanente des cornéocytes.
I.1.2. Les mélanocytes
Les mélanocytes représentent 13% des cellules épidermiques et sont localisés

uniquement dans la couche profonde de l’épiderme. Leur fonction est de synthétiser la
mélanine, pigment contribuant à la couleur de la peau.
Cette partie sera développé ultérieurement (cf : page 51).
24
I.1.3. Les cellules de Langerhans
Les cellules de Langerhans représentent 4% des cellules épidermiques et ont un rôle

déterminant dans l’immunité. Ces cellules mobiles détectent les antigènes et en informent le
système immunitaire, les lymphocytes.
I.1.4. Les cellules de Merkel
Les cellules de Merkel représentent 3% des cellules épidermiques et sont des

récepteurs du sens du toucher.
L’épiderme n’est pas irrigué par des vaisseaux sanguins. La nutrition est donc faite par
diffusion au travers des papilles dermiques qui circule ensuite entre les cellules de la lymphe.
I.2. Le derme
Le derme est un tissu conjonctif de soutien formé de cellules et d’une abondante

matrice extracellulaire. Il est composé de deux parties :
- le derme papillaire, directement situé sous la membrane basale, qui a un rôle de
nutrition.
- Le derme réticulaire ou profond, qui a un rôle de soutien.
Contrairement à l’épiderme, le derme est vascularisé ce qui lui permet de jouer un rôle
primordial dans la thermorégulation et la cicatrisation. Il permet aussi l’apport en énergie et
en nutriments à l’épiderme par la jonction dermo-épidermique.
Les cellules du derme sont de deux sortes :

- les cellules fixes ou fibroblastes sont aplaties et de forme stellaire. Elles
synthétisent, tout au long de la vie, les différentes macromolécules qui entrent dans
la constitution de la matrice extracellulaire. Leur activité est intense au cours de
phénomène de cicatrisation.
- les cellules migratrices participent à la défense immunitaire de l’organisme :
macrophages, lymphocytes, granulocytes…
La matrice extracellulaire est composée de fibres qui baignent dans la substance

fondamentale. Celle-ci est composée d’eau à 80%, de sels minéraux, de macromolécules
(glycosaminoglycanes, glycoprotéines de structure), donnant l’aspect d’un gel semi-fluide.
Il existe deux groupes de fibres :
- les fibres de collagène, composent l’essentiel du derme, organisées en réseau
tridimensionnel, elles forment des faisceaux qui lui confèrent la solidité.
25
- les fibres d’élastine, moins nombreuses et plus fines, forment un maillage souple sur
toute la hauteur du derme, qui lui confère l’élasticité.
Le derme est également composé de nombreuses terminaisons nerveuses, de cellules

musculaires lisses et striées.
I.3. L’hypoderme
L’hypoderme est la couche la plus profonde et la plus épaisse de la peau. Il est

essentiellement constitué d’adipocytes regroupés en lobules séparés par du tissu conjonctif.
Les adipocytes sont des cellules spécialisées dans l’accumulation et le stockage des graisses.
L’hypoderme joue donc un rôle de réserve énergétique et participe passivement à la
thermorégulation car la graisse est un isolant thermique.
I.4. Les fonctions de la peau
La peau est un organe vital auquel on attribue cinq fonctions essentielles :

- la fonction de protection vis-à-vis du milieu extérieur (substances étrangères,
micro-organismes). La peau sert d’amortisseur grâce à l’effet pare-chocs de l’hypoderme, à
l’élasticité du derme et à l’extensibilité de la couche cornée.
Cette couche cornée, résiste aux agressions chimiques, conduit mal la chaleur et réfléchit les
ultraviolets.
- La fonction d’échange entre la peau et l’environnement, car notre revêtement

cutané n’est pas une barrière totalement étanche.
- la fonction de thermorégulation, maintient constante la température du corps.

Pour lutter contre le froid, le phénomène d’horripilation se manifeste. Ce phénomène se
produit grâce aux frissons, à l’exercice musculaire et à la vasoconstriction des vaisseaux du
derme. Pour lutter contre la chaleur, les vaisseaux du derme se dilatent et les glandes
sudoripares accroissent leur activité en éliminant une quantité d’eau élevée dont
l’évaporation entraîne le refroidissement.
- la fonction sensorielle ; la peau est un organe du toucher qui capte toutes sortes de
renseignements sur l’environnement, la pression, le froid, le chaud, la douleur…
- la fonction métabolique représentée par la synthèse de la vitamine D, et la

couverture des besoins énergétiques de l’organisme par le métabolisme des lipides
(lipogenèse, lipolyse).
26
II. Le soleil [1, 14, 15]
II.1. Origine
Le soleil est une étoile, composé en masse à 70 % d’hydrogène et à 30% d’hélium.

Cette étoile est située à 150 millions de kilomètres de la Terre et son rayon est 109 fois
supérieur à celle-ci. Son cœur atteint une température de 16 à 20 millions de degrés Celsius.
Le soleil émet un rayonnement électromagnétique constitué d’une infinité de radiations
indispensables à la vie sur Terre. Ce rayonnement est le résultat de réactions
thermonucléaires permanentes, transformant l’hydrogène en hélium.
II.2. Rayonnement, spectre
Le soleil émet toute sorte de rayonnements : ondes radio, rayons cosmiques, gamma,
ultraviolets, visibles, infrarouges. Les rayonnements qui atteignent la Terre sont constitués à
50 % de lumière visible, 40 % d’infrarouges et à 10 % d’ultraviolets (Figure 8).
Figure 8 : Schéma des rayonnements émis par le soleil atteignant la Terre. [16]
La lumière visible qui nous parvient du soleil est la superposition de plusieurs lumières
monochromatiques dont les longueurs d’onde varient de 400 à 800 nm. Cette lumière est
dite polychromatique et comporte toutes les couleurs de l’arc-en-ciel après diffraction par
une goutte d’eau (prisme). Ces couleurs sont : le violet, l’indigo, le bleu, le vert, le jaune,
l’orange et le rouge. Le spectre visible est prolongé des deux côtés par des prolongements
invisibles : infrarouges (> 800 nm) et ultraviolets (< 400 nm).
27
Les rayons ultraviolets ont un rôle biologique majeur. Possédant les plus courtes longueurs
d’onde, ils présentent les radiations les plus nuisibles.
Il existe 3 types d’ultraviolets :
- Les UVC : entre 100 - 280 nm. Ils sont filtrés par la couche d’ozone, et n’atteignent
normalement pas la surface de la Terre.
- Les UVB : entre 290 - 320 nm. Ils sont partiellement arrêtés par la couche d’ozone
et sont arrêtés par les vitres. Très énergétiques et biologiquement très actifs, ils sont
responsables des coups de soleil. (Figure 9)
- Les UVA : entre 320 - 400 nm. Ils sont moins énergétiques que les UVB, mais
beaucoup plus abondants et pénètrent très profondément dans le derme. Cela
provoque d’une part, l’accélération du vieillissement de la peau par altération des
vaisseaux sanguins et des cellules synthétisant le collagène et l’élastine, et d’autre
part, l’altération du cristallin lors d’expositions solaires excessives et prolongées.
Figure 9 : Schéma représentant la pénétration des rayons UVA et UVB au niveau de

la peau. [17]
II.3. Les facteurs de variation des rayonnements ultraviolets [18]
L’intensité du rayonnement UV reçu dépend d’un seul facteur : la hauteur du soleil

dans le ciel. Cependant, celle-ci varie selon les critères suivant :
- La latitude
Sous les Tropiques, le rayonnement solaire est vertical et la couche d’ozone moins
épaisse, d’où une diminution de la filtration des rayonnements par celle-ci.
28
- L’altitude
La proportion d’UV en altitude est plus importante car l’épaisseur d’atmosphère qui
filtre le rayonnement est réduite. L’index UV augmente d’environ 10 % pour 1000
mètres d’élévation.
- La saison
- L’heure du jour
- Le nombre de nuages
Les différents types de nuages ne filtrent pas tous de la même manière. Deux dangers
sont à prévoir : tout d’abord un voile nuageux d'altitude diminue fortement la
luminosité et la température mais n'arrête que 5 à 10 % des UV, et d’autre part, les
nuages blancs augmentent le rayonnement UV par leur réverbération.
Seuls les gros nuages sombres, de basse altitude stoppent la totalité des UV.
- La réverbération
Il faut tenir compte de la réflexion des radiations par la neige, l’eau et le sable. La
neige réfléchit 40 à 90 % du rayonnement UV, l'eau 10 à 30 %, le sable 5 à 25 %.
II.4. L’index UV ou indice UV [9, 19]
L’indice universel de rayonnement UV solaire (IUV) exprime l’intensité du

rayonnement ultraviolet solaire qui atteint la surface terrestre, et donc le risque qu’il
représente pour la santé.
La valeur minimale de l’indice est zéro. Plus il est élevé, plus le risque de lésions cutanées et
oculaires est grand. Moins il faut de temps pour qu’elles apparaissent.
L’indice UV est recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et celle de la

Météorologie. Pour connaître l’indice UV de notre région, on peut se connecter sur le site de
la Sécurité Solaire : www.soleil.info.
Cet indice est communiqué généralement pour une tranche de 2 à 4 heures autour du midi
solaire (vers 14 h, heure française l'été) et s’exprime par une échelle qui va de 1 à 11 (parfois
> 11 sous les Tropiques). (Tableau I)
Indice-UV Intensité de l’UV Coup de soleil

1-2 Très basse Risque quasi nul
3-4 Basse Lent
5-6 Moyenne Facile
7-8 Elevée Rapide
9-10 et plus Très élevée Très rapide
Tableau I : Signification de l’indice UV et le risque solaire associé [9].
29
L’intensité « très élevée » correspond à des conditions extrêmes d’exposition (soleil des
tropiques, soleil d’altitude). L’intensité « élevée » correspond au soleil méditerranéen, alors
que le niveau « bas » ou « moyen » concerne plutôt les régions tempérées. L’intensité « très
basse » correspond à l’exposition à la lumière du jour sans soleil direct.
Par exemple, l’été, en France métropolitaine, on peut atteindre un index UV de 8, voire 9.
Sous les tropiques, à cette même période, les valeurs seront supérieures à 11. (Figure 10)
Figure 10 : Index UV dans le monde en juin. [20]
L’indice UV permet donc d’avertir du risque solaire selon l’heure, le jour et le lieu afin que le
public puisse se protéger.
30
III. Les effets du soleil sur la peau [21, 1]
III.1. Les effets bénéfiques du soleil
Le soleil a d’innombrables qualités connues depuis des millénaires. Au V e siècle avant

Jésus-Christ, Hippocrate recommandait d’exposer le dos au soleil afin d’assainir le corps
entier en maintenant les nerfs à une douce chaleur. Plusieurs siècles plus tard,
l’héliothérapie ou cure de soleil, revient en force pour le traitement de plusieurs pathologies
tel que l’eczéma ou le psoriasis. Les effets bénéfiques de cette thérapie sont potentialisés
aujourd’hui dans la photothérapie et la photochimiothérapie.
Le soleil joue aussi un rôle majeur sur le psychisme et, est indispensable à la photosynthèse
de la vitamine D évitant ainsi le rachitisme chez le nourrisson.
III.1.1. Action antirachitique
Le soleil permet la photosynthèse de la vitamine D à partir du 7-déhydrocholestérol

dans l’épiderme de la peau.
La vitamine D est liposoluble et joue un rôle indispensable dans l’absorption intestinale du
calcium, permettant ainsi la réabsorption rénale du calcium et du phosphore. Le calcium se
fixe sur les os et donne leur solidité. Donc la vitamine D a pour fonction de contrôler
l’homéostasie calcique et la minéralisation osseuse.
Un taux correct de vitamine D dans l’organisme permet de maintenir un équilibre évitant
l’apparition de rachitisme chez l’enfant, ou d’ostéomalacie chez l’adulte.
La vitamine D existe sous deux formes : la vitamine D2 ou ergocalciférol, d’origine végétale

et la vitamine D3 ou cholécalciférol, d’origine animale. Ces deux formes exercent les mêmes
activités biologiques chez l’Homme.
L’organisme dispose de deux sources de vitamine D : l’alimentation (huile de foie de morue,

champignons, beurre, jaune d’œuf, abats), ou la synthèse qui nécessite une exposition au
soleil. Cette synthèse correspond à la transformation de stérols cutanés, essentiellement
dans le corps muqueux de Malpighi, et grâce à l’action du rayonnement UVB. (Figure 11)
31
Figure 11 : Métabolisme de la vitamine D. [22]
Le 7-déhydrocholestérol d’origine alimentaire, est transformée grâce aux UVB en

prévitamine D3 instable, qui s’isomérise de façon spontanée en cholécalciférol. Cette étape
est dépendante de la température. Pour devenir active, la vitamine D 3 devra ensuite subir
deux hydroxylations successives, dans le foie puis dans le rein.
L’exposition de 10 cm2 de peau pendant dix minutes tous les deux jours suffit pour produire
la quantité de vitamine D nécessaire à l’organisme. Cependant, tout risque
d’hypervitaminose liée à une surexposition au soleil est évité, car la vitamine D ainsi que la
prévitamine D3 sont partiellement détruites par la lumière, les transformant en molécules
inactives. Ainsi, seule une fraction suffisante de la vitamine D active pourra diffuser dans
l’organisme.
32
A l’inverse, le risque de carence existe, et concerne particulièrement les personnes âgées qui
sortent peu, les femmes enceintes, les enfants nourris au sein, puisque le lait maternel
contient peu de vitamine D. De façon plus générale, le risque est plus important pour les
populations vivant aux latitudes plus élevées, pendant les mois d’hiver. Chez tous ces sujets,
on peut avoir recours à une supplémentation médicamenteuse en cas de besoin.
III.1.2. Action psychique
Le soleil joue un rôle majeur sur le psychisme car il diminue le taux humoral de
mélatonine. En cas de stress et de dépression, cette hormone cérébrale est augmentée et
stimule la glande pinéale qui élabore des endorphines cérébrales ayant une action
primordiale sur l’humeur.
Entre septembre et octobre, certaines personnes, en général des femmes d’environ 35ans,
présentent une « dépression saisonnière » ou troubles affectifs saisonniers. Cela se
manifeste par une tristesse, un ralentissement psychomoteur, une fatigue, une hypersomnie
et une faim importante. Le besoin de manger des aliments riches en glucides pour avoir plus
d’énergie ou ne pas avoir froid. L’ensemble des troubles n’étant pas très important, la
plupart des patients ne consultent pas. Le facteur essentiel à ce syndrome serait le manque
d’ensoleillement. Seul le traitement par photothérapie est proposé mais la rechute peut
survenir 3-4 jours après l’arrêt de l’exposition.
III.1.3. Action thérapeutique : photothérapies et PUVA thérapie [23, 1]
L’origine de ce mode de thérapeutique, est l’amélioration au soleil des patients

souffrant de psoriasis, d’eczéma ou autres dermatoses. Aujourd’hui, la photothérapie se
décline au pluriel et utilise soit les UVB à spectre large ou étroit, soit les UVA long dit UVA1
ou simultanément les UVA et B. L’association d’un photosensibilisant, psoralène, à une
exposition lumineuse aux UVA potentialise les effets des photothérapies, c’est la
PUVAthérapie. Dans une indication, le choix entre toutes ces méthodes dépend du terrain et
de la simplicité de mise en œuvre du traitement.
La PUVAthérapie repose sur le déclenchement de phénomènes biologiques et

biochimiques bénéfiques dans la peau, à la suite de réactions photochimiques par
l’intéraction entre une molécule photosensibilisante, le psoralène, et la lumière activatrice,
l’ultraviolet A.
Les psoralènes sont des isomères de la famille des furocoumarines résultant de la
condensation d’un noyau coumarine et de cycle furane.
33
Il existe deux classes de psoralène :
- Psoralène de structure linéaire : le 8-méthoxypsoralène (8-MOP) et le 5-
méthoxypsoralène (5-MOP),
- Psoralène de structure angulaire : l’isopsoralène ou angélicine.
Seuls les psoralènes de structure linéaire sont utilisés en France, et sont d’origine végétale :
- Le 8-MOP ou Méthoxalène, extrait de l’ammi majus linn, commercialisé sous le nom
de Méladinine®,
- Le 5-MOP ou Bergaptène, extrait de l’huile de bergamote, commercialisé sous le nom
de Psoraderm 5®. (Figure 12)
Figure 12 : Structure des psoralènes utilisés en PUVAthérapie en France. [24]
Leur bande d’absorption dans les UVA se situe entre 320 et 360 nm in vitro mais in vivo le
spectre est déplacé vers des longueurs d’onde d’UVA plus grande du fait de l’interaction
avec les macromolécules biologiques.
Le psoriasis est la première indication de la PUVAthérapie. Ce traitement s’échelonne sur

trois séances par semaine pendant deux mois et une séance par semaine pendant deux
mois. Les psoralènes absorbés vont se fixer dans les tissus et dans les noyaux cellulaires à
proximité des chaînes d’ADN. Après exposition aux UVA, les psoralènes deviennent réactifs
et empêchent la division cellulaire et bloquent le renouvellement accéléré de la peau, qui est
un des signes de la maladie.
La photothérapie à spectre étroit présente de nombreux avantages en termes de

simplification des contraintes inhérentes à toute photothérapie, mais son efficacité contre le
psoriasis ne semble pas atteindre celle de la PUVAthérapie.
Toutes les photothérapies ont un risque théorique à long terme, c’est pourquoi le rapport
bénéfice/risque doit-être clairement établi avant la mise en route du traitement, ainsi que
l’évaluation de la compréhension et le consentement du patient.
Avant chaque début de photothérapie, un examen clinique complet, une consultation
ophtalmologique et un bilan biologique doivent-être réalisé. En fin de traitement, le nombre
34
de séances doit-être comptabilisé et remis au patient. Un suivi cutané est proposé au patient
une fois par an ou une fois tous les six mois si le patient a eu un cancer.
III.2. Les effets néfastes du soleil
Le soleil est indispensable à la vie sur terre, et il est bon pour notre santé et notre
moral. Mais, il est aussi responsable de nombreux effets néfastes pour la peau et la santé. A
court terme, ces effets peuvent être un signe d’alarme d’une surexposition au soleil, mais à
long terme, ils sont la conséquence d’une accumulation chronique, au cours de toute la vie,
des dommages provoqués par le soleil.
III.2.1. Les effets nuisibles immédiats [25, 7, 1, 9]
Ces effets peuvent apparaître de quelques minutes à quelques heures après une
exposition au soleil.
III.2.1.1. Le coup de chaleur [26]
Un coup de chaleur est due à l’action des infrarouges qui provoquent une
vasodilatation dermique, provoquant une rougeur de la peau (érythème) et une élévation de
la température cutanée, d’où une sensation de chaleur.
Il peut survenir très vite chez les nourrissons et les personnes âgées en période de grosse
chaleur, mais aussi chez les sportifs qui ne compenseraient pas les pertes d'eau dues à leur
transpiration. Le coup de chaleur (qui peut être mortel) doit être soigné rapidement pour
qu'il ne persiste pas de séquelles neurologiques.
Les symptômes observés sont une forte fièvre (> 40°C), une perte de conscience, une peau
chaude et sèche, et les pupilles sont dilatées. La victime est sujette à des nausées et
vomissements, au délire, voire à des convulsions.
La prise en charge du coup de chaleur représente une urgence pour éviter les séquelles
neurologiques voire le décès. Il faut dans un premier temps alerter les secours en cas
d’aggravement de la situation. Mettre la victime dans un endroit frais et bien aéré, la
déshabiller, desserrer ses vêtements, puis appliquer des serviettes mouillées sur son corps
pour faire baisser sa température corporelle (veillez à les renouveler régulièrement). Si la
victime est consciente, lui faire boire de l'eau fraîche.
La réhydratation et le refroidissement permettent de retrouver l’équilibre hémodynamique
et ionique.
35
III.2.1.2. Le coup de soleil [7, 1, 14]
Le coup de soleil ou érythème actinique est provoqué principalement par les UVB.
Les UVA peuvent également provoquer un érythème mais à des doses 1000 fois supérieures
à celles nécessaires aux UVB. Cependant, ils ont un rôle aggravant en fin d’après-midi car
leur proportion reste constante toute la journée tandis que celle des UVB prédomine au
zénith et diminue en fin de journée. La non protection contre les UVA en fin de journée, peut
donc aggraver un coup de soleil initialement induit par les UVB.
La survenue d’un coup de soleil est variable d’un individu à l’autre et dépend de l’intensité et
de la durée de l’exposition, ainsi que du phototype du sujet.
En général, la durée d’exposition est courte, 20 minutes d’exposition à midi, en été, et
l’apparition de l’érythème entre 2 et 24 heures après l’exposition.
On distingue plusieurs degrés d’érythème actinique :

- 1er degré : érythème rose pâle, fugace, disparaissant sans desquamation et
bronzage ;
- 2nd degré : érythème rouge vif, douloureux et sensible. On ne supporte pas le poids
du drap sur la peau. Il s’efface en 72 heures avec une légère desquamation suivi
d’une pigmentation transitoire ;
- 3e degré : érythème rouge-violacé, gonflé et douloureux. La peau est prête à peler
s’en suit d’une pigmentation durable ;
- 4e degré : peau d’aspect rouge cloqué comme chez un vrai brûlé et une
température à 40°C. L’apparition de manifestations générales telles que des vertiges,
des céphalées, des nausées est probable. Dans ce cas, l’hospitalisation d’urgence est
nécessaire [21].
Les mécanismes biochimiques de l’érythème actinique dépendent de multiples

facteurs :
- Les prostaglandines
L’érythème actinique est la conséquence d’une souffrance brutale des cellules de l’épiderme
et du derme qui entraîne l’augmentation du taux de prostaglandines PGE2 et PGF2α par les
kératinocytes. Leur production est proportionnelle à l’intensité de l’érythème et est due à un
relargage de l’acide arachidonique des cellules photo-endommagées par les UV. (Figure 13)
36
Phospholipase
UV Acide arachidonique
Cyclo-oxygénase Lipoxygénase
PG Leucotriènes
Erythème
Figure 13 : Schéma du métabolisme de l’acide arachidonique.
Après irradiation UV, la phospholipase cytosolique est activée et induit le relargage de

l’acide arachidonique des cellules photo-endommagées. La production de prostaglandines
PGE2 et PGF2α se passe par la voie de la cyclo-oxygénase si l’érythème est induit par les
UVB. Mais si celui-ci est induit par les UVA, c’est la production des leucotriènes par la voie de
la lipo-oxygénase qui est en cause. Ceci est confirmé en clinique, par la réduction de
l’érythème induit par les UVB dans les 24 premières heures par un inhibiteur de la cyclo-
oxygénase (l’aspirine), mais cet inhibiteur aggrave l’érythème s’il est induit par les UVA.
- Le VEGF (vascular endothelial growth factor)

Ce facteur est un inducteur de perméabilité microvasculaire, exprimé par les kératinocytes.
Lors d’irradiation par les UVB, leur production est augmentée proportionnellement à la dose
d’UVB administrée. Cette induction est un phénomène indirect, médié par les cytokines ou
certains agents oxydants.
- Les cytokines
Les UV induisent l’expression de nombreuses cytokines (IL-1, IL-6 et TNFα). Ces cytokines
interfèrent avec le métabolisme des prostaglandines, en induisant la production de PGE2 par
les kératinocytes irradiées par les UVB.
- Les médiateurs dérivés des mastocytes (histamine, bradykinine)

L’histamine joue un rôle dans l’apparition de l’érythème car elle interfère avec le
métabolisme des prostaglandines de la même manière que les cytokines.
37
- les anti-oxydants
Les agents oxydants sont cytotoxiques par action sur l’ADN et peroxydation lipidique au
niveau des membranes. Les anti-oxydants permettent de limiter la cytotoxicité et
l’érythème.
Les mécanismes de l’érythème UV induit sont donc sous la dépendance de multiples

effecteurs étroitement intriqués et encore imparfaitement connus.
III.2.1.3. L’épaississement de la couche cornée
Les UVB provoquent une hyperkératose, due à une augmentation du nombre de

mitose au niveau de la couche basale de l’épiderme. Cette augmentation de la couche
cornée permet d’éliminer 70 % des UVB incidents et augmente donc la protection.
III.2.1.4. La pigmentation immédiate
Principalement induite par les UVA et la lumière visible, une pigmentation légère
apparaît dès le début de l’exposition et ne dure que quelques heures. Cette pigmentation
transitoire n’est pas protectrice. Elle est due à l’oxydation de la mélanine présente à l’état
partiellement réduit dans les mélanocytes et à la dispersion des mélanosomes dans les
kératinocytes.
III.2.1.5. La pigmentation adaptative ou bronzage
L’apparition retardée de la pigmentation correspond au bronzage, et elle est

déclenchée par les UVB principalement et les UVA. Ce bronzage est avant tout un
mécanisme d’autodéfense de la peau contre l’agression solaire, et débute environ deux
jours après le commencement de l’exposition pour atteindre son maximum au bout de 20
jours. En l’absence d’exposition, cette pigmentation disparaît progressivement.
Elle est due à une réponse adaptative du mélanocyte normal à des expositions répétées au
soleil et à une formation « de novo » de mélanine. Tous les stades de la mélanogenèse sont
stimulés et la mélanine est répartie dans toutes les couches de l’épiderme.
On observe :
- Une augmentation du nombre de mélanocytes actifs,
- Une hypertrophie des mélanocytes,
- Une augmentation du nombre de mélanosomes et de la synthèse de mélanine,
- Une augmentation du transfert des mélanosomes aux kératinocytes voisins.
38
III.2.1.6. Photosensibilisation et Photodermatoses
Certaines personnes présentent des réactions cutanées dès qu’elles s’exposent au

soleil. De nombreux facteurs peuvent contribuer à augmenter la photosensibilité d’un
individu : certaines maladies (lupus), le contact avec diverses substances (parfums, savons),
l’absorption de médicaments (antibiotiques, anti-inflammatoires). Mais le plus souvent, ces
facteurs favorisant sont absents et on parle de lucite idiopathique.
III.2.1.6.1. Les lucites idiopathiques
On distingue deux formes de lucites qui s’opposent totalement :

- La lucite estivale bénigne (LEB)
C’est la dermatose hélioprovoquée la plus fréquente. C’est une réaction inhabituelle à la
lumière qui n’est ni liée à une maladie du système, ni secondaire à la prise de médicaments.
Elle survient surtout chez les femmes jeunes dans les heures qui suivent une exposition
intense au soleil. Elle se manifeste par de grosses papules qui démangent très fortement sur
le décolletée, les épaules, les bras, et les avant-bras. Le visage est toujours épargné.
L’éruption s’atténue progressivement jusqu’à disparition totale en 15 jours, dès que les
patients ont acquis un certain hâle. La récidive est fréquente l’année suivante. (Figure 14)
Figure 14 : Photographie d’une lucite estivale bénigne.
- La lucite polymorphe
Plus rare, elle touche aussi bien les hommes que les femmes. L’éruption prédomine sur les
zones exposées (même sur le visage) et s’aggrave à chaque poussée.
Elle se manifeste par une éruption très prurigineuse et polymorphe (œdème, lésions
d’urticaire, papules érythémateuses, lésions vésiculo-bulleuses, plaques érythémato-
squameuses). (Figure 15)
39
Figure 15 : Photographie d’une lucite polymorphe [27].
III.2.1.6.2. Les photosensibilisations
Les accidents de photosensibilisations (photo-allergiques et photo-toxiques) sont liés

à l’interaction du soleil et de substances photosensibilisantes d’origine exogène par contact
ou par voie sanguine (Annexe 1).
- La réaction photo-toxique
Cette réaction dépend de la quantité du produit chimique, de la dose et de la nature de la
lumière. N’importe qui peut déclencher une telle réaction, qui se manifeste essentiellement
par l’aspect d’un fort coup de soleil quelques heures après l’exposition.
- La réaction photo-allergique
Cette réaction, plus rare, dépend du statut immunologique individuel, car elle survient chez
des sujets sensibilisés. La concentration du médicament ne joue pas, ni la dose d’énergie
lumineuse, et les symptômes sont ceux d’une allergie (eczéma, urticaire). (Tableau II)
Photo-toxicité Photo-allergie
Fréquente Rare
Survient chez n’importe quel sujet Prédisposition personnelle
Dose dépendante Dose indépendante
Début rapide Temps de latence
Localisée que sur les zones découvertes Déborde sur les zones couvertes
Coup de soleil Eczéma, prurigo, prurit +++
Evolution favorable Aggravation à chaque réintroduction du
produit
Tableau II : Les différences entre phototoxicité et photoallergie [28].
40
III.2.1.7. La photo-immunosuppression
La diminution réversible du système immunitaire par les UVB et UVA, entraîne

l’apparition de pathologies estivales comme l’herpès labial, l’impétigo, les mycoses…
Les altérations immunitaires induites par les UVB sont les suivantes :
- Diminution du nombre de cellules de Langerhans et altération de leur fonction,
entraînant une altération de la présentation des antigènes dans la peau,
- Diminution de la réponse à l’hypersensibilité de contact,
- Diminution des lymphocytes T circulants,
- Induction de la libération de cytokines immunoactives par les kératinocytes (TNFα),
- Altération des fonctions lymphocytaires.
L’immunosuppression induite par les UVB est sélective et la totalité des réponses
immunitaires n’est pas modifiée (par exemple, la production d’anticorps n’est pas modifiée).
III.2.2. Les effets nuisibles à long terme [7, 1, 15]
A long terme, l’action du soleil sur la peau est cumulative. L’accumulation chronique,
au cours de toute une vie, des dommages provoqués par le soleil, est responsable à la fois
des symptômes de vieillissement cutané photo-induit et des cancers de la peau.
III.2.2.1. Le photo-vieillissement de la peau ou héliodermie
Le photo-vieillissement présente des manifestations différentes de celles liées à l’âge.

Les régions du corps altérées sont celles exposées chroniquement au soleil.
Les caractéristiques cliniques d’une peau photoâgée sont la présence de rides très
profondes, une sécheresse cutanée, une perte d’élasticité, une diminution de l’hydratation
et une perte du microrelief cutané.
L’épaississement de l’épiderme, la diminution du nombre de mélanocytes et des anomalies
dans leur distribution, expliquent que la peau soit parsemée de zones hyper- et hypo-
pigmentée.
C’est au niveau du derme que les modifications sont les plus importantes. Les fibres
élastiques sont plus nombreuses, épaissies, anormales, provoquant une perte d’élasticité du
derme ou élastose solaire.
Le photo-vieillissement est souvent associé à l’apparition d’autres manifestations cliniques
telles que la couperose, l’apparition de verrues séborrhéiques, des comédons. (Figure 16)
41
Figure 16 : Signes cliniques du photo-vieillissement : à droite, nuque rhomboïdale
et kératose actinique ; à gauche, rides et tâches actiniques [29].
Le tableau suivant présente les modifications du derme lors d’un vieillissement

physiologique comparé au vieillissement actinique. (Tableau III)
Vieillissement Vieillissement actinique

physiologique
Epaisseur  
Fibroblastes  quantité  quantité
 activité  activité
Altérés
Collagène Structure non modifiée Altéré
Mais faisceaux dissociés. 
Fibres élastiques  quantité  quantité
 diamètre => élastose solaire
Fragmentées Fibres anormales
Glycosaminoglycanes  
Circulation cutanée  Dilatée (télangiectasies fréquentes)
Tableau III : Modifications de la structure du derme au cours du vieillissement [7].
42
Les rayonnements UVB et UVA sont en cause dans ce vieillissement actinique. Les UVB sont
très énergétiques et ont un impact biologique important en termes de dommages directs à
l’ADN, d’activation de nombreux gènes liés aux processus d’apoptose, la prolifération, la
différenciation, la production de protéines matricielles, ou en termes de dégradation et de
production de cytokines. Les UVA sont moins énergétiques et pénètres davantage dans la
peau, provoquant des altérations dermiques liées au photo-vieillissement.
Les rayons ultraviolets agissent sur les différents constituants cellulaires (protéines, acides
nucléiques, membranes…), bloquant la traduction des informations génétiques cellulaires et
empêchant la réparation de ces dommages. Ces troubles sont majorés par la libération de
radicaux libres au niveau des membranes cytoplasmiques.
Le vieillissement de la peau est avant tout inscrit dans notre patrimoine génétique, aucun
médicament ne peut l’empêcher. Mais il est soumis à des facteurs environnementaux
comme le soleil, qui entraîne l’apparition de manifestations supplémentaires au niveau
cutané. C’est le premier effet chronique du vieillissement cutané prématuré.
Donc seul un traitement préventif est possible pour prévenir ces dommages sur la peau.
Les photoprotecteurs solaires correctement appliqués et l’adoption d’un mode de vie
équilibré (alimentation, sommeil, tabac, alcool, soleil…) sont les seuls moyens utiles pour
prévenir l’héliodermie.
Pour lutter contre le vieillissement cutané, il existe d’autres moyens comme les produits
cosmétiques antirides, l’application externe d’hormones ou de vitamine A acide, les
injections de silicone et de collagène, et les méthodes physico-chimiques (peeling,
dermabrasion).
III.2.2.2. Les cancers cutanés [7, 1, 14, 15, 30]
Parmi les cancers humains, les cancers cutanés sont les plus fréquents. Ils peuvent se
révéler sous deux formes : les cancers épithéliaux, touchant les kératinocytes épidermiques,
et les mélanomes, touchant les mélanocytes épidermiques.
Tous deux sont directement liés à l’exposition solaire et leur incidence en Europe augmente
de 6 à 8 % par an.
III.2.2.2.1. Mécanisme de cancérisation par les UV
La malignité d’une tumeur a pour origine une seule cellule qui a donné naissance à un
« clone » suite à une mutation. Les cellules de ce clone peuvent acquérir de nouvelles
propriétés, et donner des sous-clones de plus en plus proches de la malignité. Ces sous-
clones prennent le dessus par leur avantage en termes de vitesse de prolifération ou de
capacité de survie. Le processus de cancérogenèse comporte donc plusieurs étapes, ce qui
explique le temps entre la première exposition aux rayons ultraviolets et la naissance d’un
cancer.
43
Les UVB, de courte longueur d’onde, lèsent directement les molécules d’ADN, surtout au
niveau des pyrimidines, provoquant la formation de dimères. Les cytosines endommagées,
sont répliquées par une ADN-polymérase peu fidèle, créant ainsi des mutations :
- C -> T ou,
- CC -> TT.
Ces mutations sont considérées comme des signatures de l’exposition au soleil et

s’observent dans les tumeurs survenant chez les malades atteints de xeroderma
pigmentosum (maladie congénitale caractérisée par des défauts de la réparation de l’ADN,
causant une hypermutabilité après exposition aux UV).
Les UVA agissent aussi sur l’ADN indirectement, en induisant les mutations par
l’intermédiaire de radicaux oxydants et de dimères formés par photosensibilisation.
Les mutations causées par les UV sont responsables de deux phénomènes nécessaires dans
la carcinogenèse : un dysfonctionnement des mécanismes protégeant le génome et une
autonomisation de la prolifération cellulaire.
- Le gène p53 qui code la synthèse d’une protéine se fixant sur l’ADN, joue un rôle clé
dans la défense contre les UV. Il favorise la réparation de l’ADN par l’arrêt de la progression
de la cellule dans le cycle cellulaire en phase G1. De plus, ce gène intervient dans l’apoptose,
en débarrassant l’organisme des cellules dont l’ADN lésé n’a pas pu être réparé totalement.
De nombreuses mutations peuvent atteindre le p53, mais une est en commun dans les trois
groupes de cancers (mélanome, épithélioma baso-cellulaire, épithélioma spino-cellulaire),
c’est la mutation au niveau de l’arginine du codon 248 qui est en contact direct avec l’ADN.
La mutation du p53 apparaît précocement dans la carcinogenèse, et s’observe dans 60 à 80
% des cancers de la peau et des kératoses actiniques.
- Les proto-oncogènes ras jouent un rôle important dans la transduction du signal de
la cellule vers son noyau. Des mutations à ce niveau, provoquent une activation permanente
de ce mécanisme, et sont observées dans 10 à 40 % des cancers cutanés.
- Le gène PTCH fait aussi partie des gènes suppresseurs de tumeurs. Il est inactivé
dans 50 à 60 % des carcinomes basocellulaires.
Les UV jouent un rôle d’initiation, par l’induction de lésions de l’ADN, mais interviennent
aussi comme agent de promotion. En effet, l’irradiation chronique conduit ensuite à la
prolifération des clones cellulaires mutés.
La photoimmunosuppression est un autre mécanisme impliqué dans le développement des

cancers cutanés. Normalement, le système immunitaire contrôle l’apparition de cellules
tumorales. Mais quand son fonctionnement est altéré, la croissance des cellules cancéreuses
continue car l’immunosurveillance des cancers ne se fait plus correctement.
44
III.2.2.2.2. Les cancers épithéliaux
Les cancers épithéliaux sont les cancers les plus fréquents chez l’homme et les moins
dangereux, avec 50 000 nouveaux cas chaque année en France. Les rayons UVB sont les
principaux responsables de ces cancers, par modifications de kératinocytes.
Ils se développent sur des zones photoexposées, chez des sujets à risque, constitués par :
- Des personnes exposées au soleil par leur profession (marins, agriculteurs…),
- Des personnes âgées,
- Des sujets à peau blanche (phototype I, II ou III) vivant dans les régions du globe à
fort ensoleillement.
Facilement identifiés, la prévention et la détection permet un bon pronostic. Dans 97 % des

cas, la guérison se fait par excision chirurgicale.
Il existe deux sortes de cancers épithéliaux : les carcinomes baso-cellulaires, et les
carcinomes spino-cellulaires.
- Les carcinomes baso-cellulaires

Ce sont les moins graves car ils donnent rarement naissance à des métastases (1 sur 1000).
Ils naissent des cellules basales de l’épiderme et se développent en plusieurs phases.
La phase d’initiation survient lors de l’apparition d’une mutation non réparée sous l’action
des UV. Ensuite, par poursuite de l’exposition, survient la phase de promotion, où il y a
prolifération rapide des cellules anormales. Ces deux premières étapes sont réversibles. Par
la suite, les cellules acquièrent des caractéristiques génétiques définitives, les rendant
cancéreuses de manière irréversibles.
Les signes cliniques sont très variables. L’apparition de papule translucide rouge ou couleur
normale de la peau, doit éveiller l’attention du patient et du médecin. Il augmentera sans
cesse de volume et pourra devenir croûteux ou s’ulcérer. Ce cancer strictement local, guérit
facilement grâce au traitement, une exérèse chirurgicale de la lésion sous anesthésie locale.
(Figure 17)
Figure 17 : Photos de carcinome baso-cellulaire nodulaire. [31]
45
- Les carcinomes baso-cellulaires
Ces cancers sont plus graves mais plus rares. Ils naissent des cellules épineuses du corps
muqueux de Malpighi. Cliniquement, la tumeur se présente sous la forme bourgeonnante,
dure, enchâssée dans le derme, une ulcération peut se produire. L’extension est locale,
régionale (ganglions) et générale (métastases). Les causes sont les même que pour le
carcinome baso-cellulaire, mais avec des facteurs supplémentaires possibles comme : la
dégénérescence maligne d’anciennes cicatrices de brûlures ou de plaies chroniques, ou la
dégénérescence d’une kératose (1 kératose sur 1000). (Figure 18)
Le traitement est l’exérèse chirurgicale associée ou non à un curage ganglionnaire. S’il y a
présence de métastases, l’association à une radiothérapie et chimiothérapie est indiquée.
Figure 18 : Photo de carcinome spino-cellulaire [31].
Les carcinomes spino-cellulaires s’opposent baso-cellulaires par :

- Leur évolution locale très rapide,
- Leur pouvoir de donner des métastases,
- Leur survenue sur une lésion préexistante à type de kératose actinique.
Certains facteurs de risque sont inévitables, comme les antécédents personnels, familiaux, le
phototype. En revanche, l’exposition solaire excessive est un facteur sur lequel on peut
intervenir. La limitation de l’exposition et l’adaptation de moyens de photoprotection
efficace, doit-être conseillé à tous sujets afin d’éviter l’apparition de tumeurs ou leur
récidive.
46
III.2.2.2.3. Les mélanomes
Le mélanome est une tumeur maligne dérivée des mélanocytes, donnant rapidement
des métastases. C’est l’un des cancers les plus agressifs qui soient et la première cause de
décès par cancer cutané en France. Leur incidence croissante est préoccupante (3 000 à 4
500 nouveaux cas par an, en France).
Les facteurs de risques sont : les personnes exposées au soleil intensément sur une courte
durée (solarium, vacances d’été), les sujets de peau claire, la présence de nombreux grains
de beauté sur la peau (naevus de diamètre supérieur à 5 mm). Mais le facteur de risque le
plus reconnu, favorisant l’apparition de mélanome à l’âge adulte est la survenue de coup de
soleil multiples durant l’enfance.
Une grande partie des mélanomes malins se développent à partir de mélanocytes en peau
saine, le développement à partir d’un naevus pigmentaire est rare (30 % des cas). (Figure 19)
Cependant, il faut suspecter la dégénérescence du naevus à partir de la règle de l’ « ABCDE »
suivante :
- A = Asymétrie, naevus de forme irrégulière, non circulaire ;
- B = Bords, irréguliers, dentelés, frangés ;
- C = Couleur, hétérogène (brun, rouge, noir, bleu) ;
- D = Diamètre, > 5 mm, augmentation de la taille ;
- E = Evolution, Modification de la grosseur, de la couleur et de l’épaisseur
Figure 19 : Exemples cliniques entre un naevus (à gauche) et un mélanome (à

droite) [32].
Le mélanome à extension superficielle est la forme la plus fréquente (70 % des cas), une
tâche pigmentée de quelques millimètres apparaît en peau normale. Puis, progressivement
la couleur de la tâche va devenir hétérogène, et ces contours et surfaces seront irréguliers.
47
L’évolution du mélanome se fait en deux phases :
- Une phase d’extension horizontale, intra-épidermique, pouvant durer plusieurs
années ;
- Une phase d’extension verticale, en quelques semaines les dermes papillaire et
réticulaire sont envahis, formant un nodule en surface. Cette phase présente un haut
risque métastasique.
Deux méthodes d’évaluation pronostic sont utilisées : les niveaux de Clark qui permettent
d’évaluer le pronostic du mélanome en fonction du niveau d’invasion du derme, et l’indice
de Breslow qui mesure l’épaisseur tumorale. (Figure 20)
Il existe une corrélation entre l’épaisseur de la tumeur et la survie des patients :
- Niveau I de Clark : Lésion strictement limitée à l’épiderme ;
- Niveau II de Clark : envahissement du derme papillaire, l’épaisseur est < 0,75 mm ;
- Niveau III de Clark : envahissement de la jonction réticulo-papillaire du derme,
l’épaisseur est entre 0,76 à 1,50 mm ;
- Niveau IV de Clark : envahissement du derme réticulaire, l’épaisseur est entre 1,51 à
4 mm ;
- Niveau V de Clark : envahissement de l’hypoderme, l’épaisseur est de 4 mm.
Figure 20 : Les classifications Clark et Breslow, d’évaluation pronostic du mélanome

[33].
La forme la plus grave des mélanomes et heureusement la moins fréquente (10 % des
mélanomes), est le mélanome nodulaire d’emblée. Il est caractérisé par la rapidité de la
phase d’extension verticale. Le pronostic est plus défavorable car l’épaisseur est d’emblée
élevée.
48
L’exérèse chirurgicale d’une lésion initiale est le traitement de première intention du
mélanome. Celle-ci peut se faire sous anesthésie locale si le mélanome est de petite taille et
peu épais, sinon par chirurgie. En deuxième intention, la chimiothérapie ou la radiothérapie
peut-être envisagé, notamment dans les formes de mélanomes avec atteintes
ganglionnaires et/ou métastases à distance.
Le risque de récidive existant, il faut mettre en place après traitement, une surveillance
dermatologique régulière à vie, ainsi qu’une protection solaire efficace. Le dépistage dans les
familles à risque doit-être envisagé.
Le mélanome est le cancer de la peau le plus destructeur, mais si le diagnostic est précoce, la
guérison est possible. L’autosurveillance de sa peau ainsi qu’une protection efficace vis-à-vis
du soleil tout au long de sa vie, permet de prévenir les risques et d’en limiter l’incidence.
49
Partie 3 : La photoprotection
50
I. La photoprotection naturelle [1, 21, 25, 15, 30, 34, 7]
Les multiples mécanismes de barrière contre les effets directs des radiations UV sont
génétiquement déterminés. Chaque personne conditionne une résistance naturelle à
l’exposition solaire, variable d’un individu à l’autre.
I.1. L’épaississement de la couche cornée
Comme vu précédemment, l’action des UV sur la couche cornée entraine un

ralentissement de la division des kératinocytes, prolongeant ainsi leur maturation.
L’hyperkératose produite augmente la protection de la couche cornée vis-à-vis des UV. Celle-
ci, joue un rôle de réflexion et de diffusion de ces rayons et permet d’éliminer 70 % des UVB
incidents.
Cependant, avec l’âge cet effet s’atténue et peut même s’inverser par atrophie de
l’épiderme, entraînant une diminution de la protection par la couche cornée.
I.2. Le bronzage
Le bronzage est une pigmentation adaptative, par augmentation de la quantité de

mélanine produite sous l’effet des rayons ultraviolets. Cette barrière mélanique est sans
doute le dispositif de protection naturelle le plus efficace contre le rayonnement solaire.
Cependant, cette barrière peut-être très différente d’un individu à l’autre et donc présente
une capacité de protection naturelle très variable.
I.2.1. La mélanogenèse
La synthèse de mélanine ou mélanogenèse se déroule dans les mélanocytes au sein

des mélanosomes, organites dérivés des vésicules golgiennes et du réticulum
endoplasmique. Au cours de leur maturation, les mélanosomes qui synthétisent les
eumélanines s’applatissent alors que ceux qui synthétisent les phaéomélanines restent
ronds. Lorsque les mélanosomes sont complétement opaques (mélaninisés), les mélanocytes
les transfèrent aux kératinocytes voisins par leurs dentrites, afin qu’ils migrent vers
l’épiderme. Un mélanocyte prend en charge 36 kératinocytes, l’ensemble est appelé « unité
épidermique de mélanisation » ou UEM.
Chez les sujets à peau blanche, les mélanosomes se désintègrent progressivement à
l’intérieur des kératinocytes au cours de leur migration vers la surface, contrairement aux
sujets à peau noire où les mélanosomes restent intactes jusque dans la couche cornée.
La mélanogenèse se fait à partir d’un acide aminé élémentaire apporté du sang, la tyrosine.
Sous le contrôle de la tyrosinase, la tyrosine subit une succession d’oxydation aboutissant à
51
la formation de la DOPA (Dihydroxyphénylalanine), puis d’un composé intermédiaire la
DOPA-quinone. L’ion cuivre est indispensable à l’activité de l’enzyme.
A partir de là, deux voies distinctes vont conduire à la formation des eumélanines ou des
phaéomélanines, présents chez tous les individus. La synthèse des eumélanines se fait suite
à une série de réactions successives (oxydation, cyclisation et polymérisation). Deux
enzymes interviennent : TRP-1 et TRP-2 (TRP pour tyrosine related protein), possédant
environ 40 % d’homologie dans leur séquence en acides aminés, surtout au niveau de leurs
régions importantes pour leur fonction. La synthèse des phaéomélanines se fait par
incorporation à la DOPA-quinone de composés à forte teneur en soufre (glutathion,
cystéine). (Figure 21)
Figure 21 : Schéma simplifié de la mélanogenèse. [35]
Sous contrôle génétique, la pigmentation de la peau et des cheveux a permis d’établir

différents types cutanés ou phototypes. Cette pigmentation ne dépend pas du nombre de
mélanocytes mais de plusieurs paramètres comme :
- La nature des tyrosinases (TRP-1 ou TRP-2) ;
- Le niveau d’activité des mélanosomes ;
- La nature chimique des mélanines produites (phaéomélanines, eumélanines) ;
52
- Le nombre, type et mode de répartition des mélanosomes dans les kératinocytes
avoisinants ;
- Le taux d’élimination ou de dégradation des mélanosomes.
I.2.2. Facteurs de régulation de la mélanogenèse
On observe deux types de pigmentation chez l’homme : la pigmentation facultative

qui résulte de l’exposition de la peau aux UV, et la pigmentation constitutive qui est
modulée par différents facteurs comme les hormones ou l’âge.
- Effets des UV
La pigmentation induite par les UV apparaît 48 à 72 heures après exposition et implique
différents processus :
- La tyrosinase voit son activité et sa transcription augmentée ;
- Le nombre et la taille des mélanocytes augmentent ;
- Le transfert des mélanosomes entre mélanocytes et kératinocytes augmente.
Les UV stimulent donc la mélanogenèse de manière directe et indirecte, par stimulation de
facteurs comme le MSH (melanocyte stimulating hormone) ou les prostaglandines (PGE2)
par les kératinocytes. Le monoxyde d’azote ou NO semble aussi jouer un rôle important dans
la stimulation de la mélanogenèse, sa production étant augmentée lors de l’apparition d’un
érythème cutané.
- Effet de la MSH
La MSH synthétisée par les kératinocytes, exerce une action positive sur la pigmentation. Elle
est aussi synthétisée par l’hypophyse antérieure puis libérée dans la circulation, et peut donc
intervenir en tant qu’hormone.
- Effet des hormones sexuelles

La progestérone et les oestrogènes provoquent une hyperpigmentation de certaines régions
(aréoles des seins, masque de grossesse). Les UEM présentent une sensibilité différente aux
hormones selon leur localisation.
- Effet des oligoéléments

L’ion cuivre est indispensable à l’activité de la tyrosinase.
- Effet de l’âge
La synthèse de pigments est faible à la naissance, la plupart des mélanocytes de l’épiderme
sont au repos. La synthèse est déclenchée par contact avec la lumière. C’est pourquoi, les
nouveau-nés de race noire sont peu pigmentés.
53
A l’âge adulte, on observe une diminution du nombre de mélanocytes actifs de 10 % tous les
10 ans. Cependant, ils sont réactivés par l’exposition aux UV.
La mélanogenèse est donc un processus régulé précisément par différents facteurs. Le

bronzage lié aux rayonnements UV constitue un phénomène protecteur important.
I.2.3. Rôles des mélanines
Les mélanines ont deux rôles physiologiques important : la pigmentation de la peau

et la photoprotection naturelle de celle-ci.
La pigmentation constitutive de la peau est génétiquement programmée pour chaque

individu, c’est la proportion entre l’eumélanine, de couleur brune, et la phaéomélanine, de
couleur jaune orangé, qui détermine la coloration de la peau, des poils et des cheveux chez
l’homme.
Le rôle photoprotecteur des mélanines met en jeu plusieurs mécanismes. Les mélanines sont
tout d’abord capables d’absorber le rayonnement non réfléchi à la surface de la peau, pour
une longueur d’onde comprise entre 200 et 2 000 nm. L’énergie absorbée est transformée
en chaleur. Elles ont aussi la capacité d’absorber les radicaux libres générés dans les cellules
par les radiations UV. Cela, empêche que l’ADN soit endommagé et protège la peau des
effets nocifs des radiations UV.
Cependant, les eumélanines ont un pouvoir photoprotecteur environ 1 000 fois supérieur à
celui des phaémomélanines. Les individus bruns à peau mate possèdent plus d’eumélanine
et les roux plus de phaéomélanine, nous ne sommes donc pas tous égaux face au soleil.
I.3. Les phototypes de peau
Chaque individu a une sensibilité différente face aux rayons ultraviolets. En 1988,
Fitzpatrick et Pathak ont mis en place une classification basée sur la couleur de la peau, des
cheveux, des yeux et l’aptitude à interagir avec le soleil. Au total, il existe 7 phototypes de 0
à VI, détaillés dans le tableau suivant. (Tableau IV)
54
Phototype Cheveux Carnation Coup de soleil Bronzage
0 (albinos) Blancs Albinos Constant +++ 0
I Roux Laiteuse Constant ++ 0
II Blonds Claire Constant + Hâle léger
III Blonds Claire Fréquent Hâle clair
IV Châtains Mate Rare Hâle foncé
V (méditerranéen) Bruns Mate Exceptionnel Hâle très foncé
VI (noir) Noirs Noire Jamais Hâle noir
Tableau IV : Les phototypes : classification et caractéristiques.
Cette classification permet par la connaissance de son phototype de mieux choisir sa

protection solaire afin de diminuer les risques cutanés notamment les cancers. Chez les
sujets à peau blanche, les phototypes I et II sont dits mélano-déficients, car ils brûlent
facilement et bronzent très peu, contrairement aux phototypes III et IV sont dits mélano-
compétents, car ils brûlent peu et bronzent assez bien.
Cependant, cette classification basée sur la capacité mélanique reste insuffisante, et le
développement de tests plus poussés aux niveaux génétiques et des capacités de réparation
après agression solaire, pourrait-être intéressante afin de proposer une photoprotection
personnalisée.
I.4. Le capital-soleil
La notion de « capital-soleil » est très importante, et représente les défenses

naturelles dont nous disposons pour protéger notre peau contre les effets nocifs du soleil,
notre phototype.
Ce capital est unique et fait partie de notre capital génétique, chaque fois que nous allons au
soleil, nous dépensons un peu de ce capital. La perte de mélanocytes est estimée à 10 %
tous les dix ans. Du fait de notre mode de vie pendant l’enfance, la moitié du capital-soleil
est utilisée avant 20 ans.
Deux limites de ce capital ont été établies, pour une intensité moyenne de rayonnement, en
fonction des phototypes : 50 000 heures pour les individus à peau claire et 150 000 heures
pour les individus à peau mate et colorée.
Il faut donc prendre soin de notre capital-soleil afin de profiter des bienfaits du soleil sans
encourir de risque. L’expression du Pr Jeanmougin résume bien cela : « le capital soleil est un
permis à points à économiser ».
Afin d’épargner notre capital-soleil, les 10 règles suivante sont à suivre :

1- Eviter les expositions à haut risque (entre 11 et 14 heures l’été) ;
2- Respecter son phototype ;
55
3- Augmenter progressivement le temps d’exposition ;
4- Accepter le délai d’efficacité du bronzage (entre 8 et 15 jours) ;
5- Prêter attention à la réflexion sur le sable, responsable des coups de soleil sous un
parasol ;
6- Bien se sécher en sortant de l’eau, car la peau humide est plus perméable aux UV ;
7- Utiliser correctement les produits antisolaires ;
8- Photoprotection vestimentaire impérative chez l’enfant ;
9- Prêter attention aux médicaments photosensibilisants ;
10- Prêter attention à l’utilisation d’appareils émetteurs d’UVA, aujourd’hui réglementée.
II. La photoprotection physique [1, 21, 30, 36]
La photoprotection physique regroupe tous les moyens de protection par le port de

vêtements, de chapeaux, ou de lunettes solaires.
- Le port de chapeau :
Le chapeau à bord large (> 7,5 cm), protège la tête de l’insolation mais ne protège pas des
UV renvoyés par réverbération.
- Le port de lunettes solaires :

Les lunettes anti-UV protègent les yeux seulement si le filtre est anti-UVA et anti-UVB. Il
existe une classification européenne de teinte de verre, classée de 0 à 4, permettant de
choisir l’intensité de la protection en fonction de la luminosité. Les montures doivent être
enveloppantes et les verres de taille suffisante pour protéger par tous les côtés. (Tableau V)
Degrés de Teinte du verre Luminosité

protection
0 Clair ou très légèrement Intérieur / ciel voilé
teinté
1 Légèrement teinté Luminosité solaire atténuée
2 Moyennement teinté Luminosité solaire moyenne
3 Foncé Forte luminosité solaire
4 Très foncé Luminosité solaire
exceptionnelle / à ne pas porter
pour conduire !
Tableau V : Classification européenne du degré de protection des verres des

lunettes de soleil.
56
Cependant, il vaut mieux ne pas porter de lunettes si celles-ci sont inefficaces car à l’ombre
de verres teintés, la pupille est plus dilatée donc plus exposée aux effets néfastes des UV.
- Le port de vêtements :
Trop souvent oubliés, les vêtements sont un bon mode de photoprotection, efficace contre
les UVB, les UVA et les radiations visibles.
Trois facteurs influencent la transmission des UV :
o L’humidité : un vêtement mouillé arrête moins les UV qu’un vêtement sec ;
o La couleur : les couleurs foncées protègent contre les UV et le visible, alors
que les couleurs claires protègent conte les infrarouges ;
o La matière et la densité du tissage, plus un tissu est tissé serré plus il protège
du soleil.
L’efficacité photoprotectrice des filtres utilisés dans les vêtements antisolaires est quantifiée
à l’aide du sigle FPU (Facteur de protection anti-UV) par des méthodes in vitro ou in vivo.
In vitro, le test repose sur la spectrophotométrie de transmission et permet d’obtenir une
valeur de FPU pour un tissu d’une couleur donnée. Cette valeur peut être complétée par des
mesures de transmission du tissu en étirement et/ou en état d’humidification.
In vivo, la méthode est la même que celle utilisée pour quantifier le FPS (facteur de
protection solaire) selon la norme européenne (COLIPA). La valeur de FPU est le rapport de
la DEM (dose érythémales minimales) de la peau protégée par le tissu sur la DEM de la peau
non protégée.
Ces FPU dépendent de différents facteurs : la nature des fibres (le nylon, la laine et la soie
sont plus protecteurs que la viscose, le lin ou le coton), la maille, la couleur, l’humidité, la
porosité, l’étirement, le lavage (après lavage un tee-shirt en coton voit son FPU augmenter
de 15 à 35 car l’espace entre les mailles rétrécit), l’exposition aux UV et/ou à l’eau chlorée
peut diminuer le FPU.
Des catégories de photoprotection vestimentaire existent, le maximum étant notifié par un
marquage FPU 50.
La panoplie vestimentaire minimale à recommander comporte donc le port régulier d’un

tee-shirt ou d’un polo de couleur foncée dont le FPU ≥ 40 et dont le tissage est serré, le port
d’un chapeau à bords larges, ainsi que l’utilisation de lunettes de soleil anti-UV.
Cependant, la photoprotection vestimentaire protège contre les coups de soleil, mais ne
garantit pas la protection contre les cancers cutanés.
57
III. La photoprotection active
La photoprotection active ou topique, destinée à éviter l’érythème actinique, est

assurée par deux classes de substances : les écrans (filtres minéraux ou inorganiques) et les
filtres organiques. Ces substances sont incorporées dans des excipients permettant d’obtenir
des formes liquides (eau, huile), des formes pâteuses (lait, crème, gel) et des formes solides
(sticks).
III.1. Les propriétés de la crème solaire idéale
Idéalement, une crème solaire devrait prévenir les effets néfastes aigus ou
chroniques d’une surexposition au soleil. Elle devrait pour cela répondre aux critères
suivant :
- Absorber toutes les radiations nocives UVB et UVA ;
- Présenter une totale innocuité (non toxique, non sensibilisant) ;
- Présenter une excellente stabilité à la lumière et à la chaleur ;
- Résister à l’eau ;
- Etre substantif c’est-à-dire être capable de se fixer sur la couche superficielle de
l’épiderme sans pénétrer profondément ;
- Etre rémanent c’est-à-dire être capable de garder sa capacité de filtration le plus
longtemps possible une fois étalé sur la peau ;
- Etre efficace afin d’obtenir un SPF (facteur de protection solaire) élevé en utilisant
une faible dose d’emploi.
La qualité d’une crème solaire dépend de deux choses : de la quantité de produit que l’on
applique et de la résistance à l’eau ou à la transpiration. Mais il faut aussi savoir choisir une
crème solaire selon le phototype, l’âge, l’exposition et l’activité.
Le but n’est pas d’augmenter le nombre total d’heures d’exposition mais de permettre une
exposition raisonnable sans risque.
III.2. Les filtres [34, 37, 38, 39]
Les filtres sont des molécules de synthèse possédant un ou plusieurs cycle

aromatique associé à un substituant donneur d’électron et/ou à une chaîne carbonée
insaturée.
58
L’Annexe VII de la Directive cosmétique européenne 76/768/CEE, les définit de la manière
suivante : « On entend par filtres ultraviolets les substances qui, contenues dans des produits
cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations
pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations. Ces filtres peuvent être
ajoutés à d’autres produits cosmétiques dans les limites et conditions fixées à la présente
annexe.
D’autres filtres ultraviolets, utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la
protection des produits contre les radiations ultraviolettes, ne figurent pas dans la présente
annexe. »
Ces molécules sont caractérisées par la présence d’un groupement chromophore qui va
absorber l’énergie des photons à certaines longueurs d’onde, ʎ, bien précises. Les filtres sont
sélectifs car ils ne peuvent absorber que dans des bornes bien précises du spectre UV.
Un filtre est caractérisé par deux paramètres :
- ʎmax qui est la longueur d’onde maximale d’absorption correspondant à son champ
d’activité ;
- ε qui est le coefficient d’extinction molaire quantifiant son efficacité.
Le fonctionnement d’un filtre organique est représenté dans la figure suivante (Figure 22) :
Figure 22 : Principe de fonctionnement d’un filtre organique.
L’énergie du photon absorbé par le filtre correspond à l’énergie nécessaire pour le faire
passer de son état fondamental à un état de plus haute énergie, son état excité. A partir de
là, le filtre peut :
- se désactiver et revenir à son état initial en transformant l’énergie initialement
absorbée en énergie de plus grande longueur d’onde correspondant à un
dégagement de chaleur (infrarouge) ;
- se dégrader et perdre plus ou moins rapidement son efficacité photoprotectrice, le
filtre est alors dit «photo-instable » ;
59
- interagir avec son environnement et conduire à la formation d’espèces réactives
potentiellement nocives.
III.2.1. Les filtres UVB à spectre étroit
Les filtres UVB absorbent principalement le rayonnement de longueurs d’onde

comprises entre 290 et 320 nm. Ils ne bloquent pas le phénomène de Meirowski.
III.2.1.1. L’acide para-aminobenzoïque (PABA) et ses dérivés
Le PABA est le plus ancien photoprotecteur de synthèse, il présente deux

inconvénients majeurs : son maximum d’absorption varie avec le pH et son potentiel
allergisant par la présence de la fonction amine en para.
La concentration maximale d’utilisation dans les produits cosmétiques est de 5 %, et son pic
maximal d’absorption est à 283 nm.
Il est souvent remplacé par ses esters :
- l’octyldimethyl PABA (de nom chimique : 4-diméthyl-aminobenzoate d’éthyl-2-
hexyle) de concentration maximale d’utilisation de 8 % et de pic maximal
d’absorption à 311 nm;
- le PEG-25 PABA (de nom chimique : l’éthyl 4-aminobenzoate éthoxylé) de
concentration maximale d’utilisation de 10 % et de pic maximal d’absortion à 308
nm. C’est l’un des rares filtres hydrosolubles. (Figure 23)
Figure 23 : Structure de l’acide 4-aminobenzoïque et ses esters.
Ces filtres présentent un coefficient d’absorption, une stabilité, et une résistance à l’eau
satisfaisante. Mais ils sont déshydratants, sensibilisants, photosensibilisants, tâchant les
vêtements et d’application uniforme difficile. Le PABA et ses esters ne sont donc plus utilisés
en Europe.
60
III.2.1.2. Les cinnamates
Les cinnamates sont très utilisés en Europe. Seulement deux esters de l’acide 4-
méthoxycinnamique sont autorisés pour l’utilisation cosmétique :
- l’octyl méthoxycinnamate (de nom chimique : méthoxycinnamate d’octyle);
- l’isoamyl p methoxycinnamate (de nom chimique : isopentyl-4-méthoxycinnamate).
Tous deux ont une concentration maximale d’utilisation de 10 % et un pic d’absorption
maximal de 308 nm. (Figure 24)
Figure 24 : Structure des esters de l’acide 4-méthoxycinnamique.
Ces agents sont considérés comme sûrs et efficaces, de plus ils ne tachent pas, sont
inodores, liposolubles, bien tolérés.
Cependant, du fait de l’utilisation très fréquente de l’octyl methoxycinnamate dans les
formulations de produits solaires, des incidents allergiques augmentent. De plus, leur
spectre étroit impose une association indispensable avec d’autres filtres pour obtenir une
couverture suffisante, et sous l’effet de la lumière ils perdent 20 % de leur efficacité par
suite de phénomènes d’isomérisation.
III.2.1.3. Les esters salicyliques
Les esters salicyliques sont presque abandonnés car leur coefficient d’absorption est
très faible et de fortes concentrations sont requises pour obtenir une réponse favorable.
(Figure 25)
Les deux esters figurant dans ce groupe sont :
- l’homosalate (de nom chimique : homomenthylsalicylate) utilisé à une concentration
maximale de 10 % et de pic d’absorption maximal à 308 nm. Il est utilisé comme
produit de référence pour le calcul des indices de protection UVB aux Etats-Unis.
- L’octyl salicylate (de nom chimique : 2-éthylhexyl salicylate) utilisé à une
concentration maximale de 5 % et de pic d’absorption maximal à 307 nm.
61
Figure 25 : Structures des esters salicyliques.
Les esters salicyliques sont très stables et biens tolérés, ce qui peut expliquer la présence de
l’octyl salicylate dans un grand nombre de formulations récentes.
III.2.1.4. Les dérivés du benzylidène camphre
Les dérivés du benzylidène camphre sont très utilisés en Europe. Ils présentent une
très bonne stabilité à la lumière et sont en général bien tolérés.
Les filtres composant cette catégorie sont :
- Le benzylidène camphor ou 3-benzylidène camphre, de concentration maximale
d’utilisation de 2 % et de pic d’absorption maximal à 290 nm (Figure 26) ;
- Le 4-méthylbenzylidène camphor, de concentration maximale d’utilisation de 4 % et
de pic d’absorption maximal à 295 nm ;
- Le camphor benzalkonium methosulfate ou Mexoryl SO, de concentration maximale
d’utilisation de 6 % et de pic d’absorption maximal à 283 nm ;
- Le polyacrylomethyl benzylidène camphor ou Mexoryl SW, de concentration
maximale d’utilisation de 6 % et de pic d’absorption maximal à 308 nm ;
- Le benzylidène camphor sulfonic acid ou Mexoryl SL, de concentration maximale
d’utilisation de 6 % et de pic d’absorption maximal à 293 nm ;
- Le teraphtalydène dicamphor sulfonic acid ou Mexoryl SX, de concentration
maximale d’utilisation de 10 % et de pic d’absorption maximal à 345 nm.
62
Figure 26 : Structure du benzylidène camphor.
Ces filtres sont des protecteurs vis-à-vis des UVB à l’exception du Mexoryl SX qui absorbe
préférentiellement l’ensemble des UVA.
III.2.1.5. Les dérivés du benzimidazole
Parmi les dérivés du benzimidazole, l’agent le plus utilisé est le phénylbenzimidazole

sulfonic acid. (Figure 27)
Figure 27 : Structure de l’acide phényl benzymidazole sulfonique.
C’est un filtre hydrosoluble qui doit être utilisé sous forme salifiée à l’aide d’une base
(triéthanolamine, hydroxyde de sodium, ou hydroxyde de potassium). Il absorbe à 310 nm et
sa concentration maximale d’utilisation est de 8 %. C’est un filtre jugé sûr et efficace, utilisé
depuis longtemps.
III.2.1.6. Les dérivés de l’acide acrylique ou l’octocrylène
L’octocrylène ou octyl 2-cyano-3, 3-diphenylacrylic acid est une substance autorisée

depuis longtemps aux Etats-Unis mais admise depuis peu en Europe. Il protège les UVB avec
un maximum d’absorption à 303 nm ainsi que les UVA courts, et est utilisé à une
concentration maximale de 10 %. (Figure 28)
63
Figure 28 : Structure de l’octocrylène.
Ce filtre ne présente pas de fort coefficient d’absorption mais sert surtout de stabilisant du
butyl methoxydibenzoylméthane (BMDM), seul dérivé de dibenzoylméthane encore
autorisé.
III.2.2. Les filtres UV à spectre large
Les substances de cette catégorie filtrent à la fois dans les UVB et les UVA et ont donc
deux maxima d’absorption.
III.2.2.1. Les benzophénones
Il existe 12 benzophénones sur le marché mais seules les benzophénones 3, 4 et 5

sont inscris à la liste positive des filtres autorisés en Europe pour l’utilisation cosmétique.
La benzophénone-5 est la forme salifiée par l’hydroxyde de sodium du benzophénone-4.
(Figure 29)
Figure 29 : Structure des benzophénones.
64
L’oxybenzone ou benzophénone-3 est une substance allergisante, au-delà de 0,5 %
l’étiquetage doit mentionner sa présence. Elle est liposoluble, utilisable à une concentration
maximale de 10 % et présente un pic maximal d’absorption à 286 et 328 nm.
Les benzophénones 4 et 5 sont hydrosolubles, leur concentration maximale d’absorption est
de 5 % en acide, et présente un pic maximal d’absorption à 285 et 323 nm.
Comme les benzophénones absorbent partiellement dans les UVA, elles peuvent
d’empêcher le phénomène de Meirowski et permettent de stabiliser les formules.
III.2.2.2. Les dérivés de triazine
Les dérivés de triazine sont des molécules de grande masse moléculaire, ce qui
empêche une pénétration cutanée, de plus, ils sont très photostables. Ils sont donc très
utilisés en Europe comme photoprotecteurs.
Les dérivés sont au nombre de trois :
- L’éthyl hexyl triazone ou Uvinul T150, sa concentration maximale autorisée est de 5
%;
- Le diethylhexylbutamido triazone ou Uvasorb HEB, sa concentration maximale
autorisée est de 10 %.
Ces deux composés ont un spectre d’absorption qui s’étend des UVB aux UVA courts, mais
quasi-absent dans les UVA longs. Leur pic maximal d’absorption se situe à 312 nm.
- L’anisotriazine ou Tinosorb S, possède un spectre plus large que les deux produits
précédents, puisqu’il s’étend aussi dans le domaine des UVA longs. Deux pics
d’absorption sont à noter : 310 et 340 nm. (Figure 30)
Figure 30 : Structure de l’anisotriazine ou Tinosorb S.
L’anisotriazine est un pigment dispersible dans l’huile. C’est le meilleur filtre UVB et UVA.
65
III.2.3. Les filtres UVA
Il existe trois filtres purement UVA :

- Le butylmethoxydibenzoylméthane (BMDM) ou Avobenzone, sa concentration
d’utilisation est limitée à 5 %. Ce filtre est peu stable car il s’isomérise en
permanence entre les formes cétoniques et énoliques, entraînant un changement du
maximum d’absorption. C’est pourquoi il doit être utilisé en association avec des
filtres UVB et stabilisé par l’octocrylène. (Figure 31)
Figure 31 : Structure du butylmethoxydibenzoylméthane.
- Le diethylamino hydroxybenzoyl hexylbenzoate (DHBB) ou Uvinul A Plus, sa

concentration d’utilisation est limitée à 10 %. C’est le dernier filtre admis sur la liste
positive des filtres solaires, il est photostable, non phototoxique et non allergisant.
C’est une molécule liposoluble dont la pénétration cutanée est très faible.
Figure 32 : Structure du diethylamino hydroxybenzoyl hexylbenzoate.
66
- Le teraphtalydène dicamphor sulfonic acid ou Mexoryl SX, déjà cité dans les dérivés
du benzylidène camphre, est un produit très stable et efficace vis-à-vis des UVA. Sa
concentration maximale d’utilisation est de 10 %.
Ces filtres étant spécifiques des UVA, il faudra donc souvent songer à les associer de façon à
obtenir le spectre le plus large possible.
III.2.4. Les filtres d’origine naturelle
Les filtres d’origine naturelle ne sont pas des photoprotecteurs performants.

Quelques extraits végétaux ont été recommandés en complément de filtres solaires plus
efficaces : extrait d’aloès, extraits de reine des prés, de camomille, de millepertuis. Leur
capacité d’absorption étant faible, la présence de flavonoïdes leur permet d’agir en tant
qu’agents anti-radicalaires. Ces pièges à radicaux libres protègent les molécules biologiques
des effets des UVA. Ils complètent ainsi l’action des produits ne contenant qu’un filtre UVB.
L’utilisation d’huile extraite de végétaux est très populaire mais ces huiles sont de modestes
photoprotecteurs, absorbant de 23 à 39 % des UVB. Parmi elles : l’huile de noix de coco,
l’huile d’olive, l’huile d’arachide, l’huile de coton, l’huile de sésame.
Les huiles de germe de blé, d’avocat, d’amande douce et de ricin ainsi que les huiles
minérales sont dépourvues d’activité filtrante. Elles ont surtout des propriétés
surgraissantes et n’ont pas d’activité préventive, en revanche, elles peuvent avoir une
certaine activité curative, sur le développement de l’érythème.
La propolis en revanche, présente une capacité d’absorption des radiations solaires non
négligeable. Cela est du à la présence d’acides caféique et férulique dans sa composition,
capable d’absorber dans les UVB et UVA. La propolis à la base, est une résine mélangée à des
cires produites par les abeilles pour colmater la ruche. Elle est utilisée en industrie
cosmétique dans la formulation de sticks antisolaires.
III.3. Les écrans [34, 37, 38, 39]
Les écrans sont des substances minérales opaques inertes qui assurent une
protection par réflexion des rayonnements UV. Ce sont des poudres pigmentaires de
granulométrie 200-300 µm.
Les deux substances les plus utilisées sont le dioxyde de titane (TiO2) et l’oxyde de zinc
(ZnO).
67
III.3.1. Le dioxyde de titane
Le dioxyde de titane est l’écran le plus largement utilisé. Pendant longtemps, il a été
utilisé sous forme de poudre pigmentaire de granulométrie de 200 nm, lui conférant un
inconvénient inesthétique pour le consommateur. Effectivement ces poudres sont opaques
et laissent sur la peau un dépôt blanc, appelé « masque de Pierrot ».
Aujourd’hui, l’utilisation de poudres « ultrafines » d’oxyde de titane, de granulométrie 20 à

80 nm, permet de gagner en efficacité. Ces poudres sont capables de laisser passer les
radiations supérieures à 400 nm et d’absorber ou réfléchir les autres. D’où leur classification
actuelle parmi les filtres à l’annexe VII de la directive cosmétique européenne. Elles
fournissent des préparations transparentes protectrices vis-à-vis des UVA et des UVB, et la
concentration maximale autorisée est de 25 %.
On trouve aussi sur le marché de l’oxyde de titane enrobé à l’aide de triéthoxycaprylylsilane

qui le rend hydrophobe, permettant donc de faciliter la dispersion des particules dans les
formules.
III.3.2. L’oxyde de zinc
L’oxyde de zinc est moins efficace que le dioxyde de titane, et il est moins facile à
incorporer dans les émulsions (formation de grumeaux).
Comme le dioxyde de titane, il est maintenant utilisé sous forme « ultrafine », de
granulométrie 20 à 80 nm afin d’éviter l’aspect blanc sur la peau.
Il n’est pas inscrit sur la liste positive de l’annexe VII de la directive cosmétique européenne
car les données relatives à la toxicité des poudres ultrafines et à leur absorption percutanée
sont insuffisantes pour affirmer leur innocuité surtout dans les produits solaires destinés aux
enfants.
III.3.3. Conclusion sur les écrans
Les pigments sont indispensables dans les formules de très haute protection car leur
présence permet de ne pas augmenter à l’infini la concentration en filtre, évitant ainsi les
problèmes de tolérance et de toxicité.
Constituant un progrès galénique et industriel certain, les poudres ultrafines présentent
également des inconvénients :
- Au moment de la fabrication, leur dispersion est délicate à effectuer.
- Au cours du temps, les particules ont tendance à s’agglomérer, et il se crée alors des
« trous » dans le film protecteur.
68
- La diminution de la taille des particules induit une augmentation de la surface
spécifique, et donc une élévation de la réactivité chimique.
- Ces nanoparticules se retrouvent en quantité importante au niveau des orifices
cutanés, ce qui peut provoquer des sensations de desséchement cutané peu
agréables.
Les études sur leur pénétration cutanée sont très contradictoires, cette partie sera abordée
un peu plus loin dans ce mémoire.
III.4. Autres
On trouve également dans la formulation de produits antisolaires, un certain

nombres d’antioxydants topiques et d’excipients.
III.4.1. Les antioxydants topiques
Les antioxydants topiques sont des substances destinées à piéger les espèces
radicalaires produites en réponse aux radiations qui n’ont pas été filtrées. Ces derniers se
basent sur le même principe que les produits de photoprotection internes du sujet sain, mais
en utilisant la voie locale. Ils ont une action palliative et doivent donc être associés à un ou
plusieurs filtres. Ces produits protègent surtout des effets des UVA, car les UVB agissent plus
souvent par des mécanismes toxiques autres que le stress oxydatif.
Voici, quelques exemples de molécules utilisées :

- La vitamine E ou α-tocophérol ;
- Le β-carotène, très sensible à l’oxydation ;
- La vitamine C, prévient l’érythème UVB ou phototoxique et présente une synergie
d’action avec la Vitamine E et les filtres solaires. ;
- Le sélénium ;
- Les flavonoïdes, comme la quercétine ;
- La N-acétylcystéine, capable d’augmenter la concentration intracellulaire en
glutathion grâce à sa fonction thiol ;
- L’ubiquinone ou Q10, possédant des propriétés de stimulant cellulaire.
Les différentes études effectuées ont toutes montré que des associations étaient
nécessaires pour obtenir des effets satisfaisants. Les antiradicalaires sont très intéressants
dans les produits dits « bronzants » car les radiations ne sont pas totalement filtrées.
69
III.4.2. Excipients
Les produits antisolaires sont composés de produits actifs comme les écrans
minéraux et les filtres organiques, mais les excipients jouent également un rôle important
dans la formulation. En effet, ils permettent d’améliorer un grand nombre de propriétés
comme : l’étalement, la substantivité dont dépend la rémanence, la résistance à l’eau et la
stabilité. L’ajout de conservateurs, de colorants et de parfums est possible mais cela peut
être à l’origine d’effets secondaires du type allergie ou irritation.
Le choix des excipients est donc tout aussi important que celui des substances actives, car il
conditionne également l’efficacité préventive de l’antisolaire, ainsi que son confort
cosmétique.
III.5. Formulation
L’efficacité d’un produit photoprotecteur dépend non seulement des qualités

intrinsèques des filtres utilisés mais également de la matrice ou véhicule, dans laquelle ils
sont formulés. La composition du véhicule apporte une contribution majeure à
l’optimisation de l’efficacité du produit final en lui conférant ses qualités cosmétiques, sa
facilité d’application, sa résistance à l’eau, à la transpiration ou au frottement. La nature de
cette formulation a également une influence importante sur la stabilité à la chaleur et à la
lumière du produit. Une grande variété de formulations répondant à ces critères est
disponible. Les plus communes sont les huiles, les émulsions, les gels et les sticks.
III.5.1. Les huiles
Elles constituent une des formes les plus anciennes de produit photoprotecteur car
les huiles végétales (coco, arachide, sésame, tournesol, olive, onagre…) ont un effet filtrant
sur une partie des UV, certes très modéré. C’est le moyen le plus simple pour véhiculer un
filtre sur la peau. Ce type de formulation présente à la fois des avantages et des
inconvénients. Les huiles s’appliquent facilement et offrent une bonne résistance à l’eau
mais leurs qualités cosmétiques sont souvent médiocres et elles ne permettent pas
d’incorporer des systèmes filtrants performants, ce qui limite leur utilisation aux valeurs de
SPF les plus faibles.
III.5.2. Les émulsions
C’est un système biphasique où un liquide est dispersé dans un autre liquide non
miscible sous forme de fines gouttelettes. La dispersion est généralement assurée grâce à la
présence d’un ou plusieurs émulsifiants qui sont le plus souvent des agents de surface ou
70
des polymères hydrophiles. Chacune des deux phases peut renfermer un ou plusieurs
principes actifs et divers adjuvants tels que des substances antimicrobiennes, des
conservateurs ou des colorants.
Les différents types d’émulsions sont :
- H/L : la phase continue est huileuse ou lipophile, la phase dispersée aqueuse ou
hydrophile. L’avantage majeur de ces émulsions est de nature cosmétique,
puisqu’elles sont très agréables à utiliser et s’étalent très bien. Elles sont peu grasses,
et ne brillent pas sur la peau.
- L/H : la phase continue est aqueuse ou hydrophile, la phase dispersée est huileuse ou
lipophile. L’avantage principal par rapport aux émulsions à phase continue aqueuse
est leur bonne rémanence à la surface de la peau. A l’inverse, elles sont plus grasses,
donc beaucoup moins agréables au toucher, et ont tendance à former un film brillant
à la surface de la peau.
- H/L/H : c’est une émulsion double-mixte ou réversible.
C’est actuellement le système de formulation le plus universellement utilisé dans le domaine

de la photoprotection. Elaborées à partir de mélanges d’huiles et d’eau stabilisés par des
agents d’émulsification, les émulsions permettent l’obtention d’une grande variété de
textures. Les laits ou les crèmes sont des émulsions. Le choix de la nature des huiles et des
agents d’émulsification utilisés offre au formulateur l’accès à une large palette de textures et
de consistances. Les émulsions, contrairement aux huiles, concilient la facilité d’application
nécessaire à la formation d’un film d’excellente qualité sur la peau et les qualités
cosmétiques.
L’utilisation d’émulsions permet par ailleurs d’optimiser l’efficacité des filtres en valorisant
les associations synergiques entre les filtres lipophiles et les filtres hydrophiles ou entre les
filtres organiques et les filtres minéraux. Ce dernier point est particulièrement important car
il permet d’atteindre des niveaux de protection élevés sans augmenter de façon excessive
les concentrations en agents filtrants.
III.5.3. Les gels
C’est un mélange imparfait entre des substances colloïdales et un liquide aqueux ou

alcoolique. Il constitue une alternative intéressante aux émulsions. Le gel est un produit
épais, transparent, qui est attrayant visuellement pour le consommateur. Différents types de
formulations tels que les gels aqueux, les gels alcooliques et les microémulsions peuvent
conduire à cet effet.
71
III.5.4. Les sticks
Il s’agit de formes solides obtenues à partir de cires ou d’huiles épaissies. Leur

composition les rend particulièrement résistants à l’eau. Les sticks sont principalement
utilisés sur de petites surfaces telles que le visage ou les lèvres.
IV. La réglementation [40, 41, 42, 43, 34, 44]
IV.1. Liste des filtres ultraviolets
L’annexe VII de la Directive cosmétique 76/768/CEE modifiée présente la liste des

filtres ultraviolets autorisés dans les produits anti-solaire, ainsi que leur concentration
maximale autorisée, leurs éventuelles recommandations d’utilisation et les règles
d’étiquetage. Cette liste contient 28 filtres autorisés, dont 27 filtres organiques et un filtre
inorganique, le dioxide de titane [45]. (Annexe 2)
La Directive précise aussi que « d’autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits
cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes
ne figurent pas dans la présente liste ».
En terme de réglementation internationale, des différences existent entre l’Europe, le Japon

et les USA. Elles portent sur le type, le nombre de filtres autorisés, les concentrations
maximales tolérées et le statut des produits les contenant.
Par exemple, aux USA, les filtres sont considérés comme des médicaments OTC (over the
counter) et sont contrôlés par la FDA (Food and Drug Administration). Il existe une liste de
16 filtres autorisés à une concentration maximale d’emploi. Parmi eux, 11 filtres sont
communs avec la liste européenne et 4 sont spécifiques à la FDA : le cinoxate, le
benzophénone-8, l’anthranilate de menthyle, et le salicylate de trolamine. Ces 4 filtres ne
sont pas interdits d’utilisation en Europe, donc ils peuvent être utilisés dans un produit anti-
solaire et l’annotation « formulé sans filtre » peut être précisé sur l’emballage.
Cette réglementation, et notamment cette liste est régulièrement mise à jour, en fonction
des progrès techniques et des données au niveau de la sécurité.
IV.2. Evaluation des filtres
Avant leur mise sur le marché, les filtres font l’objet d’une évaluation de leur sécurité
et de leur efficacité, par un organisme le SCCP (Scientific Committee on Consumer Products).
72
Pour chaque ingrédient cosmétique, 13 points sont pris en compte pour évaluer l’exposition
du consommateur :
- type de produit,
- concentration des ingrédients dans le produit,
- quantité de produit appliquée,
- fréquence d’application,
- surface traitée,
- modalités d’application,
- site anatomique,
- durée de contact,
- quantité susceptible de pénétrer dans l’organisme,
- type de consommateur,
- mésusage prévisible,
- estimation du nombre de consommateurs potentiels,
- application sur des zones exposées au soleil.
Le calcul de la marge de sécurité est effectué selon la formule suivante :
Marge de sécurité = NOAEL × SED > 100
- La NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) est la dose qui ne produit aucun effet
indésirable sur le modèle animal, exprimée en mg/kg/j.
- La SED (Systemic Exposure Dose) est la dose d’exposition systémique humaine
déterminée après application d’un filtre solaire à étudier, exprimée en mg/kg/j.
- La dose maximale de produit anti-solaire appliquée sur la peau est de 1mg/cm2.
L’évaluation de la sécurité des filtres est donc optimisée car le consommateur applique en
général 0,5mg/cm2 de crème sur la peau. De plus, les produits solaires ne restent pas
intégralement sur la peau car il y a perte dues à la baignade, la transpiration, la
desquamation, et l’adsorption sur les vêtements.
Les filtres les plus anciens font l’objet d’une réévaluation par le SCCP, effectuée au sein du
groupe de travail de l’AFSSAPS portant sur les ingrédients cosmétiques.
73
IV.3. Etiquetage
Les produits solaires doivent obéir à des règles d’étiquetage recommandées par la
Commission Européenne afin d’améliorer et d’harmoniser l’information au niveau de
l’Europe.
Tout produit cosmétique doit porter en encre indélébile sur le contenant et l’emballage du
produit :
- Le nom et l’adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché établi
dans un état membre de la communauté européenne ;
- L’indication du pays d’origine ;
- Le poids ou le volume du produit au moment du conditionnement (sauf pour les
emballages contenant moins de 5 g ou moins de 5 ml ou pour les échantillons
gratuits et les uni-doses) ;
- La date de durabilité minimale (mois/année ou jour/mois/année), seulement pour
les produits dont la date est < 30 mois ;
- La PAO (période après ouverture) pour les produits dont la date de durabilité
minimale est > 30 mois, exprimée en mois et/ou années (Figure 33) ;
Figure 33 : Schéma de la PAO.
- Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la

fabrication ;
- La fonction du produit ;
- La liste des ingrédients, par ordre décroissant de poids, au moment de la fabrication.
Les ingrédients présents en quantité inférieure à 1 % sont listés dans n’importe quel
ordre après les autres.
74
Règles d’étiquetage propres aux produits solaires :
- Les précautions particulières d’emploi :
o Renouveler l’application toutes les 2 heures,
o Renouveler l’application après une activité sportive, une baignade,
o La quantité de produit à appliquer sur la peau ;
- La « protection UVB et UVA », existe que si les trois critères suivants sont remplis :
o Le SPF, obtenu par la méthode internationale reconnue, doit être au minimum
de 6. On peut également accepter un niveau de protection équivalent obtenu
par une autre méthode in vitro.
o Le niveau de protection vis-à-vis des UVA (obtenu par la méthode PPD) doit
être équivalent à au moins 1/3 du SPF. On peut aussi accepter un niveau de
protection équivalent obtenu par une méthode in vitro.
o La longueur d’onde critique, ʎ0, correspondant à la longueur d’onde en
dessous de laquelle s’exerce 90 % de l’efficacité du produit solaire, doit être
au moins égale à 370 nm.
Le logo UVA instauré par le COLIPA, peut figurer sur l’emballage si ces critères sont
remplis. Ce logo doit avoir une taille inférieure au SPF figurant sur l’emballage.
(Figure 34)
Figure 34 : Représentation du logo UVA.
- Les produits solaires sont répartis en 4 catégories en fonction de la valeur du SPF.

Les 4 catégories sont les suivantes : « faible protection », « protection moyenne », «
haute protection » et « très haute protection ». (Tableau VI)
Catégorie SPF déterminé SPF affiché

Protection faible De 6 à 14 6 – 10
Protection moyenne De 15 à 29 15 – 20 – 30
Protection haute De 30 à 59 30 – 50
Protection très haute > 60 50 +
Tableau VI : Les différentes catégories de produits solaires en terme de protection.
75
- Messages de prudence :
o Eviter la surexposition,
o Ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants
Il est interdit de revendiquer une « protection totale » ou « écran total ». Enfin, il faut
expliquer les risques encourus en cas d’application en quantité insuffisante sur la peau.
V. Les tests d’efficacité
Tout cosmétique doit répondre aux exigences définies dans la directive 76/768/CEE
en ce qui concerne son innocuité et la justification des allégations qu’il revendique. Un
produit solaire se doit être efficace et doit donc apporter la preuve du maintien de son
pouvoir photoprotecteur dans les conditions raisonnables d’emploi. La stabilité du produit
fini doit aussi être garantie.
V.1. La stabilité des produits de protection solaire
L’importance du maintien du pouvoir photoprotecteur pour les produits de

protection solaire est tel qu’il faut s’assurer de l’absence de dégradation et/ou
photodégradation chimique.
Fait par les industriels, les études de stabilité des produits finis sont réalisées au cours de la
phase de développement d’un produit, sur une période de 2 mois à température ambiante
et en étuve à 45°C.
Les contrôles effectués portent généralement sur les paramètres suivants :
- Caractères organoleptiques (aspect, couleur, odeur) ;
- Caractères physico-chimiques (pH, viscosité, contrôle des filtres) ;
- Mesure du SPF avant et après vieillissement accéléré.
Ces conditions permettent d’estimer que le produit, dans des conditions normales
d’utilisation, reste stable pendant 36 à 48 mois.
76
V.2. Détermination de l’efficacité dans le domaine UVB
L’indice de protection dans le domaine UVB peut être déterminé par deux méthodes
complémentaires in vitro et in vivo. Cet indice est qualifié de « IPS » (pour Indice de
Protection Solaire) ou « SPF » (pour Sun Protection Factor) ou « FPS » (pour Facteur de
Protection Solaire).
V.2.1. Méthode in vitro
La méthode in vitro constitue la première étape de détermination de l’efficacité de

produits solaires.
Le produit à tester est étalé sur une plaque de polyméthylméthacrylate (PMMA) au doigt nu.
Des pesées successives sont réalisées afin d’atteindre une masse résiduelle fixé à 15 mg
après l’obtention d’un film homogène de produit sur la plaque.
La détermination du SPF est basée sur la mesure de la transmittance et est effectuée à l’aide
d’un spectrophotomètre à sphère d’intégration (Labsphère®). A partir de la transmittance
obtenue pour chaque longueur d’onde comprise entre 290 et 400 nm, on calcule une valeur
de SPF selon la relation :
Avec E, efficacité érythémateuse du spectre UV, S, spectre de la lampe et T, transmittance de

l’échantillon testé.
Par analogie, on peut calculer une valeur de FP-UVA en intégrant dans le domaine UVA,
c’est-à-dire entre 320 et 400 nm.
La Recommandation Européenne recommande pour chaque produit testé, de calculer le
ratio SPF/FP-UVA et de déterminer la longueur d’onde critique (longueur d’onde en dessous
de laquelle s’exerce 90 % de l’efficacité du produit).
Cette longueur d’onde (λc) renseigne sur l’étendue du domaine d’efficacité du produit en
question. Elle est obtenue en calculant l’aire sous la courbe de la fonction : A = f(λc), avec A,
absorbance et λc, longueur d’onde, et en déterminant quelle longueur d’onde correspond à
90 % de la surface. (Figure 35)
77
Figure 35 : Exemple de détermination de la longueur d’onde critique d’un produit
anti-solaire.
V.2.2. Méthode in vivo
La méthode d’évaluation de la protection utilisée in vivo, au niveau européen, est

celle définie par le COLIPA. Elle permet de définir un SPF basé sur le rapport de la dose
érythémateuse minimale sur la peau protégée (DEMp) par le produit à la dose
érythémateuse minimale non protégée (DEMnp).
La DME équivaut à la dose minimale de rayonnement UV nécessaire pour déclencher

l’apparition du premier érythème perceptible à bords nets. Cet érythème apparaît 16 à 24h
après l’exposition UV. La DME est exprimée en milliJoule/cm2.
78
Les instructions du COLIPA concernant cette méthode sont les suivantes :
- Utilisation d’une lampe à arc xénon et filtres comme source d’irradiation ;
- L’irradiation se fait entre 290 et 400 nm ;
- Les volontaires, d’âge entre 18 et 55 ans, doivent signer un protocole d’accord et
sont rétribués ;
- Les volontaires sont de phototype I, II ou III selon la classification ;
- Les volontaires ne doivent pas présenter de troubles de la pigmentation ou de terrain
atopique connu ;
- Le nombre de sujet est petit : 10 – 20 personnes ;
- La dose appliquée pour les essais est de 2 mg/cm2, soit 3 fois la quantité appliquée
couramment par les consommateurs ;
- On irradie les volontaires de doses d’UVB d’intensité croissante selon une
progression géométrique de raison 1,5.
V.3.Détermination de l’efficacité dans le domaine UVA in vivo
La France est l’un des rares pays européens à utiliser des méthodes d’évaluation des
indices anti-UVA in vivo. Ces méthodologies sont basées sur l’observation et la mesure du
phénomène de Meirowski ou pigmentation immédiate sur la peau. Cette pigmentation
survient immédiatement après irradiation par des UVA, et peut être évaluée par deux
méthodes : l’IPD (Immediate Pigment Darkening) mesurée immédiatement après irradiation,
et la PPD (Persistant Pigment Darkening) mesurée 2 heures après irradiation.
Le calcul des facteurs de protection IPD et PPD se font de la même manière que pour le SPF,
en faisant le rapport entre les doses requises pour produire la réponse respectivement avec
et sans produit de protection solaire appliqué sur la peau :
FP-UVA = DPIMp ou FP-UVA = DPPMp

DPIMnp DPPMnp
Les instructions à suivre pour cette méthode sont les suivantes :

- Utilisation comme source d’une lampe à arcs xénon munie d’un filtre arrêtant les
UVB ou d’une lampe à halogénure (vapeur de Mercure) ;
- Irradiation ente 320 et 400 nm ;
- Les volontaires sont de phototype III et IV ;
- La quantité de produit appliquée sur la peau est de 2 mg/cm2 ;
79
- On irradie les volontaires de 6 doses d’UVA d’intensité croissante selon une
progression géométrique de raison 1,5.
Actuellement, il n’existe pas de standardisation des indices de protection anti-UVA affichés

sur les produits, mais la méthode PPD apparaît comme la méthode la plus intéressante.
V.4. Evaluation de la résistance à l’eau d’un produit solaire
Pour déterminer la résistance et la rémanence à l’eau d’un produit solaire, la

méthode COLIPA in vivo, sur volontaires sains, est utilisée.
Cette méthode est basée sur la comparaison des SPF déterminés avant et après immersion
des sujets dans un spa, un jacuzzi ou une baignoire.
Le test de résistance à l’eau consiste :

- à déterminer le SPF avant immersion entre une zone protégée et une zone non
protégée.
- à déterminer l’indice de protection après immersion dans 2 bains en jacuzzi
successifs de 20 minutes
Les SPF avant et après immersion sont comparés pour évaluer la résistance des produits
solaires à l’eau.
Le produit est « water resistant », s’il y a perte de moins de 50 % du SPF initial.

Cependant, cette méthode ne tient compte que de la résistance dans le domaine UVB.
80
Partie 4 : Etude de l’absorption cutanée des
nanoparticules de TiO2
81
I. Définition d’un nanomatériau
D’après le règlement cosmétique, la définition d’un nanomatériau est la suivante : «

Un nanomatériau est un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement
et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur
une échelle de 1 à 100 nm ». [46]
Parmi les nanomatériaux, les plus connus et les plus utilisés en cosmétologie sont le dioxyde
de titane (TiO2) et l’oxyde de zinc (ZnO). Ils sont, comme nous l’avons vu précédemment,
utilisés en tant que filtres UV minéraux dans les produits de protection solaire.
Cela fait plus de 20 ans qu’ils sont utilisés sous forme nanoparticulaire et ceci pour deux
raisons principales : l’échelle nanométrique de ces particules permet tout d’abord
d’améliorer le spectre d’absorption de ces deux filtres UV, et d’autre part d’obtenir une
transparence et donc une amélioration de la cosméticité des produits de protection solaire.
II. Les principaux effets toxicologiques des nanomatériaux

[47]
Il existe peu d’études sur les effets toxicologiques des nanomatériaux chez l’homme.
Cependant, ils sont questionnés sur deux types de risque :
- une réactivité cellulaire et tissulaire particulière en rapport avec leur petite taille,
- un risque de passage de barrières physiologiques, comme la peau ou la barrière
pulmonaire.
Différentes études ont été réalisées sur l’absorption cutanée des nanoparticules de TiO2 et
de ZnO, mais la généralisation de ces résultats est difficile car les caractéristiques physico-
chimiques diffèrent d’une nanoparticule à l’autre.
Les caractéristiques pouvant différer d’une particule à l’autre sont les suivantes :
- L’agglomération/agrégation dans le milieu de dispersion,
- La structure cristalline,
- La composition des enrobages/dopages,
- La taille et la distribution des particules,
- L’activité photocatalytique (Nanoparticules de TiO2),
- La porosité,
- La pureté de l’échantillon,
- L’aspect (forme, longueur, largeur),
- La surface spécifique,
- La charge de surface,
82
- La surface d’activité,
- Le coefficient de partition octanol/eau.
Il est donc indispensable de connaître les caractéristiques des nanoparticules étudiées afin
d’interpréter au mieux les résultats.
III. Etude chez l’animal de l’absorption transcutanée des

nanoparticules de TiO2 [48]
En 2006, le CIRC (Centre international de Recherche sur le Cancer) a émis l’hypothèse

que le dioxyde de titane pourrait être cancérigène s’il entre en contact avec les cellules
pulmonaires et l’a classé, en catégorie 2B, c’est-à-dire, potentiellement cancérigène chez
l’homme par inhalation.
Suite à cela, la commission européenne a décidé de procéder à une évaluation du risque de
toxicité cancérogène induit par l’utilisation de dioxyde de titane dans les produits
cosmétiques et du potentiel de pénétration cutanée de ces nanoparticules.
L’étude réalisée par la FDA (Food and drug Administration ; Sadrieh et al., 2010) en 2010
pour l’analyse de la pénétration cutanée des nanoparticules de TiO2, est retenue à ce jour
comme l’étude la plus pertinente par l’AFSSAPS. En effet, cette étude :
- Est menée in vivo,
- Met en jeu l’évaluation de la pénétration cutanée de nanoparticules de TiO2
représentatives de celles commercialisées pour les produits cosmétiques,
- Est menée sur le mini-porc, espèce qui constitue un modèle approprié pour
l’extrapolation des résultats à l’homme en raison des fortes similarités de la peau
entre ces deux espèces en termes de perméabilité et de structure cutanées,
- Est menée sur une durée relativement longue avec des applications répétées
(application de produits 4 fois par jour, 5 jours par semaine durant 22 jours)
comparativement aux autres études issues de la littérature scientifique qui se
déroulent sur des temps courts (maximum 72 heures).
Pour cette étude, quatre formules ont été réalisées :

- Une formule contrôle ne contenant pas de TiO2,
- Une formule contenant 5 % de nanoparticules de TiO2 enrobées sous forme rutile,
- Une formule contentant 5 % d’un mélange anatase/rutile de nanoparticules de TiO2
non enrobées,
- Une formule contenant 5 % de particules de TiO2 non enrobées submicroniques.
83
Les caractéristiques des particules de titane introduit dans ces formules sont détaillées dans
le tableau suivant (Tableau VII) :
Tableau VII : Concentration en titane et taille de TiO2 dans les crèmes.
Après traitement topique des mini-porcs, une autopsie est réalisée sur plusieurs tissus (peau
sur cinq sites, ganglions lymphatiques, foie, rate et reins) et sont ensuite analysés par
spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS) afin de déterminer le
contenu en titane. Par ailleurs des échantillons de peau, sont soumis au microscope
électronique à transmission (MET) et microscope électronique à balayage en énergie
dispersive X-ray (SEMEDX), afin de mieux évaluer la localisation des particules de titane et
d'évaluer si le traitement employé dans cette étude aboutit à une importante pénétration
cutanée de nanoparticules de TiO2 chez les mini-porcs.
Les résultats obtenus par cette étude ne montrent aucun effet indésirable apparent sur la
peau de l’animal (par exemple, une irritation). On détecte par ICP-MS des niveaux
relativement bas et constant de titane dans la peau des mini-porcs traités.
Dans le foie, aucune augmentation statistiquement significative des taux en TiO2 pour tous
les groupes traités versus le groupe contrôle, n’a été retrouvée. (Figure 36)
84
Figure 36 : Taux de titane dans les lobes gauche, droit, et milieu du foie de mini-
porcs traités par des formulations antisolaires contenant les TiO2 suivants (de
gauche à droite): le contrôle, pas de TiO2 (barre blanche); TiO2 submicroniques
(barre grise); TiO2 nano non enrobé (barre hachurée) et TiO2 nano enrobé (barre
quadrillée). Le groupe ''combiné'' représente la valeur moyenne des échantillons de
foie de chaque animal dans le groupe de traitement indiqué. Les données sont
présentées en moyenne ± SE pour trois mini-porcs par groupe.
L’analyse des échantillons de peau au microscope électronique à transmission (MET) et

microscope électronique à balayage en énergie dispersive X-ray (SEMEDX) ne donne pas de
résultats confirmant la possible pénétration des nanoparticules de TiO2 dans le tissu cutané.
En effet, moins de 10 particules de TiO2 isolées ont été détectées dans le derme et les
follicules pileux. Leurs présences pourraient être le résultat d’une contamination lors de la
coupe du tissu. (Figure 37)
85
Figure 37 : Représentation des micrographies TEM et les spectres SEM-EDX
correspondant, de la couche cornée de peau de mini-porc. A) En haut à gauche :
contrôle (pas de TiO2); B) en haut à droite : TiO2 submicronique; C) en bas à gauche :
TiO2 nanométrique non enrobé; D) en bas à droite : TiO2 nanométrique enrobé.
Au niveau de la figure A), on retrouve des taches sombres denses aux électrons. Ces taches
ne correspondent pas à des particules de titane mais à des mélanosomes, l’analyse EDX
permet de confirmer cela.
86
Les autres images représentent les résultats obtenus après application des formulations
antisolaires contenant un des trois types de titane étudiés dans l’étude. Pour les trois sortes,
on observe la présence de particules de TiO2 au niveau des couches supérieures du stratum
corneum. Il y a peu ou pas de présence de particules de TiO2 au niveau de l’épiderme
inférieur et du derme, leur présence serait due à une contamination croisée au cours de la
manipulation des échantillons.
Cette étude conclut que le TiO2 nanométriques, inclus dans une formulation similaire aux
écrans solaires actuellement commercialisés, ne pénètre pas significativement la barrière
cutanée normale du mini-porc et qu’il est donc peu probable que celui-ci pénètre au niveau
de la peau humaine. L'inclusion de dioxyde de titane de taille nanométrique dans les crèmes
solaires ne pose donc pas de problème significatif pour la santé.
Cependant, certaines études (comme celle de Gopee et al., 2009) ont montré qu’une
pénétration des nanoparticules était probable lorsque la peau est endommagée. Cette
possibilité n’est donc pas à écarter, et donc l’application sur une peau abîmée d’antisolaire
contenant des nanoparticules de titane serait à éviter afin de minimiser le risque de passage
transcutané du TiO2.
Les études in vivo chez l’animal et en particulier chez le porc constituent un outil
indispensable à l’obtention de résultats pertinents à l’extrapolation à l’homme. Néanmoins,
les études chez l’homme restent le moyen le plus pertinent d’évaluer la pénétration
cutanée.
IV. Etude chez l’homme de l’absorption transcutanée des

nanoparticules de TiO2 [49]
Les études chez l’homme de pénétration cutanée des nanoparticules de TiO2,

présentent des temps d’exposition limités à quelques heures (72 heures).
Schulz et al. (2002) réalisent une étude chez l’homme qui s’intéresse aux formes et
caractéristiques de surface de 3 formes nanométriques de TiO2 modifié en surface. (Tableau
VIII)
Tableau VIII : Caractérisques des nanoparticules de titane étudiées.
87
Les particules sont contenues dans une émulsion de type crème solaire, à 4 % de TiO2. Une
quantité de 45 mg de produit (4 mg/cm2, soit 160 μg TiO2/cm2) sont appliqués sur la peau
du bras d’un volontaire pendant 6 h.
Après fixation des échantillons, l’observation microscopique montre un dépôt en surface et

une absorption limitée aux couches supérieures du stratum corneum, sans effet particulier
de la taille ou des propriétés de surface. (Figure 38)
Figure 38 : Microscopie optique d'une section semi-fine de la peau humaine à la

surface verticale. Une émulsion huile-dans-eau contenant 4% de dioxide de titane :
(a) pigment T 805; (b) pigment T 2000; (c) pigment TIOVEIL AQ ; a été appliquée
localement pendant 6 h.
Ces résultats sont confirmés par l’étude de Filipe et al. (2009) et celle de Kertesz et al. 2005
qui réalisent, dans le cadre du projet européen Nanoderm, une étude d’absorption des
nanoparticules de TiO2 contenues dans un produit solaire (Anthelios XL F60, La Roche-
Posay) sur un modèle de xénogreffe de peaux humaines greffées sur des souris SCID. Le
produit est déposé pendant 1, 24 ou 48heures sous occlusion. Des biopsies sont alors
prélevées, fixées et préparées pour l’observation microscopique. Après 1 ou 24 heures
d’exposition, les nanoparticules sont observées dans les couches les plus externes,
atteignant le stratum corneum disjonctum. Dans de rares cas, elles atteignent le stratum
granulosum. [50, 51]
Enfin, comme le souligne le rapport Nanoderm (2007), il subsiste également encore

quelques questions ouvertes concernant par exemple la peau brûlée par le soleil ou la peau
atopique. [52]
Il est à noter que les produits cosmétiques ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu’ils
sont appliqués dans les conditions normales et raisonnablement prévisibles d’utilisation
(article 2 de la directive cosmétique 76/768/CEE). Dans le cas des produits de protection
solaire, des peaux lésées suite à des érythèmes solaires constituent une éventualité
d’application dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles d’utilisation.
Toutefois, il n’existe pas à ce jour de modèle sur peaux lésées validé.
88
V. Evaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la
population et l’environnement [53]
En mars 2010, l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement

et du Travail) a publié un rapport sur l’évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la
population générale et l’environnement, dont une partie concerne les crèmes solaires et le
dioxyde de titane.
La quantité de nanoparticules de TiO2 disséminée annuellement dans l’environnement en
France par les produits solaires a été évaluée. L’AFSSET s’est basée pour cela, sur le fait que
toute masse de produit utilisé sera tôt ou tard rejetée dans l’environnement (effluents
liquides, sols, atmosphère).
D’après le chiffre d’affaire annuel des produits solaires estimé par Eurostaf (société du
groupe Les Echos) et le prix de vente TTC moyen des crèmes solaires, on consommerait
chaque année en France 2300 tonnes de crèmes solaires. En considérant que toutes les
crèmes solaires contiennent 10 % de TiO2, 230 tonnes/an de TiO2 seraient disséminés en
France par les produits solaires.
A ce jour, très peu de travaux ont été publiés sur les risques pour les écosystèmes liés au
relargage des nanoparticules de TiO2 issues de l’emploi des cosmétiques, et le TiO2 est très
stable chimiquement à long terme compte tenu de sa faible solubilité. Les données
disponibles ne permettent pas de conclure sur les risques encourus pour l’environnement.
Pour l’environnement, la quantité de nanoparticules issues des crèmes solaires ne

représente que 0,1 % de la totalité de la production nationale de TiO2, le risque ne peut être
estimé mais ne peut donc pas être exclu.
VI. Nouvelles règles d’étiquetage et recommandations

relatives à l’utilisation des nanoparticules [54, 55]
VI.1. Recommandations relatives à l’utilisation des nanoparticules

dans les produits cosmétiques
Le manque d’études pertinentes et représentatives des nanomatériaux réellement

utilisés dans les produits cosmétiques ne permet pas de conclure sur l’innocuité de ces
nanomatériaux dans les produits cosmétiques. C’est pourquoi l’Afssaps après avoir réalisé
un rapport d’évaluation du risque de pénétration cutanée des nanoparticules utilisées dans
les produits cosmétiques, recommande de ne pas utiliser de produit cosmétique notamment
les produits de protection solaire contenant du TiO2 sous forme nanoparticulaire sur :
- La peau lésée, à la suite d’érythèmes solaires et ceci en l’absence de données
d’absorption cutanée spécifiques ;
89
- Le visage et dans des locaux fermés lorsque ces dernières sont contenues dans des
sprays aérosol, dans l’attente de données permettant de finaliser l’évaluation du
risque par voie aérienne.
Dans cette thèse, le cas des nanoparticules d’oxyde de zinc n’a pas été abordé. Cependant,
les études réalisées sur le sujet arrivent à la même conclusion que pour les nanoparticules
de dioxyde de titane. De plus, rappelons que l’oxyde de zinc ne peut être utilisé en tant que
filtre UV tant que ce dernier n’est pas inscrit à l’annexe VII de la directive cosmétique (Article
4 de la directive cosmétique 76/768/CEE, point g).
VI.2. Nouvelles règles d’étiquetage lors de l’utilisation de

nanoparticules dans les produits cosmétiques
Le Règlement « Cosmétiques », voté le 24 mars 2009 au Parlement européen,

introduit un nouveau système d’encadrement des nanomatériaux.
Il impose à toute entreprise qui souhaite commercialiser un produit contenant des
nanomatériaux, d’en informer, 6 mois avant la mise sur le marché, la Commission
européenne. En cas de doute, cette dernière pourra requérir l’avis du Comité Scientifique
pour la Sécurité des Consommateurs.
De plus, l’entreprise devra indiquer la présence de ces nanomatériaux dans la liste des
ingrédients qui figure déjà obligatoirement sur tous les produits. Une règle d’étiquetage a
été prévue à cet effet : nom de l’ingrédient [nano]. Cela donnera par exemple : Titanium
dioxide [nano].
L’Industrie cosmétique est ainsi le premier secteur économique à se doter d’un encadrement
spécifique des nanomatériaux.
90
Conclusion
Depuis quelques années, le bronzage est un dû : la peau doit bronzer en quelques

jours seulement, et sans danger ! Cependant, si les filtres solaires divisent par 10 le risque de
cancer cutané, ils sont nettement sous-utilisés : le plus souvent parce que l’on ignore les
conséquences sévères d’une exposition aiguë aux rayonnements solaires.
Le renforcement des programmes de prévention permet d’améliorer les connaissances en
termes de protection solaire, et vise à changer le comportement de la population vis-à-vis de
l’exposition solaire. L’éducation aux bons gestes dès le plus jeune âge est un bon moyen de
sensibilisation.
En ce qui concerne la polémique sur l’utilisation de nanoparticules dans les produits

cosmétiques, aucune étude à ce jour ne permet de conclure à un risque d’absorption
transcutanée des nanoparticules de dioxyde de titane ou d’oxyde de zinc sur peau saine.
Cependant, à ce jour le risque d’absorption transcutanée lors de l’application de produits de
protection solaire sur des peaux lésées suite à des érythèmes solaires n’a pas été évalué.
L’érythème solaire est représentatif d’un schéma d’utilisation raisonnablement prévisible
d’un produit de protection solaire. C’est pourquoi, en l’attente d’études complémentaires,
l’Afssaps recommande de ne pas utiliser sur peau lésée les produits cosmétiques contenant
les nanomatériaux de TiO2 et de ZnO.
91
Liste des figures
Figure 1 : Graphique comparant deux générations de produits de même pouvoir protecteur

vis-à-vis du coup de soleil......................................................................................................... 16
Figure 2 : Comparaison de deux affiches publicitaires pour des produits de protection solaire
COPPERTONE® à 45 ans d’intervalle. ....................................................................................... 17
Figure 3 : Exemple de publicité de la crème NIVEA ................................................................ 18
Figure 4 : Publicité de l’huile de Chaldée ................................................................................ 19
Figure 5 : Publicité des produits de protection solaires DELIAL .............................................. 20
Figure 6 : Exemple de gamme de produits de protection solaire Ambre solaire ................... 21
Figure 7 : Coupe schématique de la peau, montrant les trois compartiments : épiderme,
derme et hypoderme ............................................................................................................... 23
Figure 8 : Schéma des rayonnements émis par le soleil atteignant la Terre ........................... 27
Figure 9 : Schéma représentant la pénétration des rayons UVA et UVB au niveau de la peau
.................................................................................................................................................. 28
Figure 10 : Index UV dans le monde en juin ............................................................................ 30
Figure 11 : Métabolisme de la vitamine D ............................................................................... 32
Figure 12 : Structure des psoralènes utilisés en PUVAthérapie en France. ............................. 34
Figure 13 : Schéma du métabolisme de l’acide arachidonique. .............................................. 37
Figure 14 : Photographie d’une lucite estivale bénigne. ......................................................... 39
Figure 15 : Photographie d’une lucite polymorphe . ............................................................... 40
Figure 16 : Signes cliniques du photo-vieillissement : à droite, nuque rhomboïdale et
kératose actinique ; à gauche, rides et tâches actiniques ...................................................... 42
Figure 17 : Photos de carcinome baso-cellulaire nodulaire. .................................................... 45
Figure 18 : Photo de carcinome spino-cellulaire ..................................................................... 46
Figure 19 : Exemples cliniques entre un naevus (à gauche) et un mélanome (à droite) ........ 47
Figure 20 : Les classifications Clark et Breslow, d’évaluation pronostique du mélanome . .... 48
Figure 21 : Schéma simplifié de la mélanogenèse. ................................................................. 52
Figure 22 : Principe de fonctionnement d’un filtre organique. ............................................... 59
Figure 23 : Structure de l’acide 4-aminobenzoïque et ses esters. ........................................... 60
Figure 24 : Structure des esters de l’acide 4-méthoxycinnamique. ........................................ 61
Figure 25 : Structures des esters salicyliques........................................................................... 62
Figure 26 : Structure du benzylidène camphor. ....................................................................... 63
92
Figure 27 : Structure de l’acide phényl benzymidazole sulfonique. ........................................ 63
Figure 28 : Structure de l’octocrylène. ..................................................................................... 64
Figure 29 : Structure des benzophénones. .............................................................................. 64
Figure 30 : Structure de l’anisotriazine ou Tinosorb S. ............................................................ 65
Figure 31 : Structure du butylmethoxydibenzoylméthane. ..................................................... 66
Figure 32 : Structure du diethylamino hydroxybenzoyl hexylbenzoate. ................................. 66
Figure 33 : Schéma de la PAO................................................................................................... 74
Figure 34 : Représentation du logo UVA. ................................................................................. 75
Figure 35 : Exemple de détermination de la longueur d’onde critique d’un produit anti-
solaire. ...................................................................................................................................... 78
Figure 36 : Taux de titane dans les lobes gauche, droite, et milieu du foie de mini-porcs
traités par des formulations antisolaires ................................................................................. 85
Figure 37 : Représentation des micrographies TEM et les spectres SEM-EDX correspondant,
de la couche cornée de peau de mini-porc. ............................................................................. 86
Figure 38 : Microscopie optique d'une section semi-fine de la peau humaine à la surface
verticale. ................................................................................................................................... 88
93
Liste des tableaux
Tableau I : Signification de l’indice UV et le risque solaire associé ......................................... 29

Tableau II : Les différences entre phototoxicité et photoallergie............................................ 40
Tableau III : Modifications de la structure du derme au cours du vieillissement ................... 42
Tableau IV : Les phototypes : classification et caractéristiques............................................... 55
Tableau V : Classification européenne du degré de protection des verres des lunettes de
soleil. ........................................................................................................................................ 56
Tableau VI : Les différentes catégories de produits solaires en terme de protection. ............ 75
Tableau VII : Concentration en titane et taille de TiO2 dans les crèmes. ................................ 84
Tableau VIII : Caractérisques des nanoparticules de titane étudiées. ..................................... 87
94
ANNEXES
Annexe 1 : Substances responsable de photosensibilisation

par voie interne et par usage local.
- Substances responsables de photosensibilisation par voie interne :
Nature Usage Nature Usage

Sulfamides Antibactériens, Pyrinitol Laxatifs
antidiabétiques, Phénophtaléine
diurétiques
Cyclines Antibiotiques Cyclamates Edulcorants de
synthèse
Phénothiazines Neuroleptiques, Griséofulvine Antifongique
antihistaminiques
Quinolones Antiseptiques Carbamazépine Psychotrope
urinaires
Piroxicam Anti-inflammatoire Imipramine Neurotropes
Amitryptiline
Nitrazépam
Chlorodiazépoxide
Amiodarone Coronaro-dilatateur Quinine Antipaludéen
Furosemide Diurétique Vinblastine Antimitotique
95
- Substances responsables de photosensibilisation par usage local :
Nature chimique Usage ou lieu de présence

Fluorescéine - Antiseptiques locaux
Acridine - Colorants de rouge à lèvres et vernis à
Eosine ongles
Goudrons et dérivés Topiques surtout utilisés dans le traitement du
(benzène, anthracène, toluène) psoriasis
Blankopores Substances fluorescentes utilisées comme agents
(voisins des sulfamides) blanchissants dans l’industrie textile et dans les
produits de lessive.
Fucoumarines ou Psoralènes - nombreuses plantes : céleri, fane de
carotte, fenouil, persil, angélique,
fraxinelle, citron, rue commune, bouton
d’or, aigremoine, figue.
- Parfums incorporés aux eaux de toilette,
eaux de cologne, lotions rafraîchissantes,
lotions après rasage.
- Médicaments (Médaline solution) pour
photothérapie locale (psoriasis, vitiligo)
Salicylamides halogénés et leurs
dérivés : - Savons antiseptiques
- Hexachlorophène,
Trichlorocarbanilide - Déodorants
- Tri ou - Antibiotiques locaux
tétrabromosalicylamides
- Buclosamide
Sulfamides - Antibactériens locaux
Phentothiazine - Antihistaminiques locaux
Quinine - Lotions capillaires
Cyclines - Antibiotiques locaux
Acide paramino-benzoïque Ecrans solaires
Trioléate de galloyle
Vitamine A acide Traitement local de l’acné
Peroxyde de benzoyle
96
Annexe 2 : Liste des filtres ultraviolets admis que peuvent
contenir les produits cosmétiques.
CONDITIONS
D'EMPLOI
CONCENTRATION
NUMÉRO AUTRES LIMITATIONS et avertissements
SUBSTANCES maximale
d'ordre et exigences à reprendre
autorisée
obligatoirement
sur l'étiquetage
A B c d e
Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3)
2 6%
méthyl]-4 anilinium.
3 Homosalate (DCI). 10 %
La mention Contient
de l'oxybenzone. n'est
pas exigée si la
concentration est Contient de
4 Oxybenzone (DCI). 10 %
égale ou inférieure à l'oxybenzone.
0,5 % et si la substance
n'est utilisée que pour
protéger le produit.
Acide 2-phényl-benzimidazol 5 sulfonique et ses sels de
6 8 % (en acide)
potassium, de sodium et de triéthanolamine.
3,3'-(1,4-Phénylènediméthylidène) bis (7,7-diméthyl-2-oxo-
7 10 % (en acide)
bicyclo-[2,2,1] hept-1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels.
8 1-(4-Tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl) propane-1,3-dione. 5%
Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène-4-sulfonique et ses
9 6 % (en acide)
sels.
2-Cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl
10 10 % (en acide)
(Octocrylène).
Polymère de N-(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]-benzyl
11 6%
acrylamide.
12 Méthoxycinnamate d'octyle. 10 %
13 Ethyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA). 10 %
14 Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate). 10 %
2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-éthylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine
15 5%
(Octyl Triazone).
Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)- 4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-
16 tétraméthyl-1-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) 15 %
(Drometrizole Trisiloxane).
Acide benzoïque, 4,4-((6-(((1,1-diméthyléthyl) amino)carbonyl)
17 phényl)amino) 1,3,5, -triazine-2,4-diyl)diamino)bis-, bis(2- 10 %
éthylhexyl)ester).
3-(4'-Méthylbenzylidène)-d-1 camphre (4-Methylbenzylidene
18 4%
Camphor).
19 3-Benzylidène camphre (3-Benzylidene Camphor). 2%
20 2-Ethylhexyl salicylate (octyl-salicylate). 5%
4-Diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl
21 8%
PABA).
Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique
22 5 % (en acide)
(Benzophénone-4) et son sel de sodium (benzophénone-5).
2,2'-méthylène-bis-6- (2H-benzotriazol-2-yl)- 4-(tétraméthyl-
23 10 %
butyl)-1,1,3,3-phénol.
Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H-
24 10 % (en acide)
benzimidazole-4,6-disulfonique.
(1,3,5)-Triazine-2,4-bis ([4-(2-éthyl-hexyloxy)- 2-hydroxy]-
25 10 %
phényl)-6-(4-méthoxyphényl)
26 Diméthicodiéthylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1). 10 %.
27 Dioxyde de titane. 25 %.
Acide benzoïque 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexyl-
28 ester (nom INCI : Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 10 %
n° CAS 302776-68-7).
97
Annexe 3 : Analyse par ICP-MS
La spectrométrie de masse est une technique instrumentale d’analyse reposant sur la

séparation, l’identification et la quantification des éléments constitutifs d’un échantillon en
fonction de leur masse. Elle est basée sur le couplage d'une torche à plasma générant des
ions et d’un spectromètre de masse quadripolaire (dans le cas de l'ICP—MS Thermoelectron
X7) qui sépare ces ions en masse.
L'analyse des échantillons par ICP-MS peut être divisée en quatre étapes : introduction-
nébulisation, ionisation, séparation en masse, détection.
Figure : Schéma de fonctionnement de l’analyse d’échantillon par ICP-MS.
L'échantillon est mis en solution. Un passeur automatique d'échantillons (type AS 90) couplé
à une pompe péristaltique introduit la solution dans une chambre de vaporisation où le
nébuliseur la transforme en un aérosol liquide composé de micro-gouttelettes de quelques
µm à l'aide d'argon gazeux. L'aérosol ainsi formé est envoyé dans une torche à plasma
d'argon (15 l.min—1) à très haute température (entre 6 000 et 10 000 °C), suffisante pour
vaporiser, dissocier, atomiser et ioniser complètement la plupart des éléments.
Une partie de ce plasma (10%) est échantillonnée par un premier orifice de 1 mm de
diamètre environ au sommet d'un cône en nickel ou en platine (« le sampler »), puis se
détend sous l'effet du vide modéré (1—2 mbar) qui règne dans une chambre de pompage
différentiel (qui permet de passer de la pression atmosphérique au vide secondaire du
spectromètre de masse) et passe ensuite dans un deuxième orifice (« le skimmer »). Un
système de vide différentiel accélère les ions du plasma vers un ensemble de lentilles
électrostatiques qui extrait les ions chargés positivement et les transporte vers un filtre de
masse quadripôlaire. Cet ensemble de lentilles est aussi appelé lentille ionique.
98
Ce filtre de masse transmet seulement les ions présentant un rapport masse sur charge
particulier, déterminé en fonction de la fréquence appliquée au quadripôle. Le principe du
spectromètre est basé sur la séparation des éléments en fonction de leur charge et de leur
masse. Les quatre barres cylindriques qui composent le spectromètre sont séparées en deux
paires opposées et soumises à un courant continu (DC) et alternatif (RF). Les deux paires ont
des tensions continues opposées et des tensions alternatives de même amplitude et de
signe opposé. Dans le plan formé par la paire positive les ions légers sont trop déviés et
heurtent les barres. L'ion à analyser et ceux ayant une masse supérieure restent entre les
deux barres. Dans ce plan le quadripôle joue le rôle de filtre passe-haut. Dans le plan de la
paire négative, ce sont les ions lourds qui sont déviés, ce qui équivaut à un filtre passe-bas.
En combinant ces deux filtres, seuls les ions ayant le rapport m/z (masse/charge) désiré
seront transmis au détecteur.
La partie détection s'effectue grâce à un multiplicateur d'électrons à dynodes discrètes. Pour

la détection des ions positifs, une série de dynodes est soumise à une tension négative de
quelques milliers de volts. L'extrémité de la série de dynodes est reliée à la terre. A la sortie
du quadripôle, un ion positif, attiré par la tension négative, heurte la surface semi-
conductrice de la première dynode. Cet ion positif provoque l'émission d'un ou de plusieurs
électrons secondaires qui heurtent à nouveau la paroi de la deuxième dynode : un effet «
boule de neige » se produit. A l'extrémité de la série de dynodes, pour un ion qui heurte le
détecteur, environ 100 électrons atteignent un collecteur équipé d'un préamplificateur. Le
signal se traduit en nombre d'impulsions (nombre de coups), une interface informatique
assure le transfert des données afin qu'elles soient traitées. Pour un isotope donné, le
nombre d'ions mesuré permet de calculer directement la concentration de l'élément analysé
grâce à un logiciel de traitement quantitatif et qualitatif de l'enregistrement. Les nombres de
coups sont convertis en concentrations grâce à l’utilisation de deux types de calibrations :
externe (solutions étalon) et interne (spikes). Pour les matrices complexes telles que les
roches, un traitement supplémentaire des données est nécessaire [56].
99
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Mars 2010.
104
54. AFSSAPS
Etat des connaissances relatif aux nanoparticules de dioxyde de titane et d’oxyde de zinc
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cancérogenèse.
Rapport adopté par la Commission de cosmétologie du 15 mars 2011.
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/af86f9684f0e2810a7cf1
d5b0cefb0d5.pdf
55. FEBEA
Nanotechnologies et produits cosmétiques.
Cahier d’acteur sur le développement et la régulation des nanotechnologies. Octobre 2009.
56. http://iramis.cea.fr/sis2m/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_sstechnique.php?id_ast=348
105
106
Université de Lille 2
FACULTE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES DE LILLE
DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE
Année Universitaire 2011/2012
Nom : SCACCIA
Prénom : Olivia
Titre de la thèse :
Les filtres UV et les nanoparticules de dioxyde de titane
Mots-clés : Soleil, mélanine, phototypes, ultraviolets, produits solaires, filtres,

écrans, nanoparticules, dioxyde de titane, photosensibilisation, photoprotection.
Résumé : Le soleil, principale source d’énergie de notre planète, participe au bien-

être physique et psychique de la vie de l’Homme. Cependant, le soleil est aussi un
ennemi pour la santé car à forte dose, il peut provoquer de nombreux dommages
cutanés (photodermatoses, photosensibilisations, photovieillissements) allant
jusqu’au cancer cutané. La photoprotection naturelle par la peau étant insuffisante,
une photoprotection par des produits antisolaires est indispensable. Celle-ci,
représente un enjeu de santé publique, et nécessite la conception et le
développement de produits performants garantissant les effets escomptés.
Depuis quelques années, l’utilisation de particules minérales de tailles

nanométriques de dioxyde de titane et/ou d’oxyde de zinc dans les crèmes solaires,
permet d’en augmenter l’indice de protection.
En janvier 2006, le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe le
dioxyde de titane en catégorie 2B, c’est-à-dire comme potentiellement cancérigène
pour l’Homme. La question d’une possible absorption cutanée engendrant leur
distribution dans des organes cibles via la circulation sanguine, se pose fortement.
Ainsi, dans ce contexte, de nombreuses études ont été réalisées et plusieurs d’entre
elles ont été étudiées par l’Afssaps afin de se prononcer sur le risque de toxicité
cancérogène induit par l’utilisation de dioxyde de titane dans les produits
cosmétiques.
Membres du jury :
Président : M. ALIOUAT El Moukhtar

Professeur à la Faculté de Pharmacie de Lille
Assesseur(s) : Mme SIEPMANN Florence

Maître de Conférences à la Faculté de Pharmacie de Lille
Membre(s) extérieur(s) : Melle MORIEUX Aurélie

Docteur en Pharmacie
107

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Université de Lille 2 Faculté des Sciences Pharmaceutiques

Année Universitaire 2011/2012 et Biologiques de Lille

Soutenue publiquement le 17 février 2012

Les filtres UV et les nanoparticules de dioxyde de titane

Président : M. ALIOUAT El Moukhtar

Assesseur : Mme SIEPMANN Florence

Membre extérieur : Melle MORIEUX Aurélie

3, rue du Professeur Laguesse - B.P. 83 - 59006 LILLE CEDEX

Université Lille 2 – Droit et Santé

Président : Professeur Christian SERGHERAERT

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

Doyen : Professeur Luc DUBREUIL

Liste des Professeurs des Universités :

Liste des Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers

M. DEPREUX Patrick Chimie Organique (ICPAL)

Liste des Maitres de Conférences

Liste des Maitres de Conférences - Praticiens Hospitaliers

Professeurs Associé - mi-temps

Maîtres de Conférences ASSOCIES - mi-temps

L’Université n’entend donner aucune approbation aux opinions

A mon Président de jury,

A mon directeur de thèse,

A Mademoiselle Aurélie MORIEUX,

AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

Partie 3 : La photoprotection ............................................................................................... 50

Dans la vie de l’Homme, le soleil participe à son bien-être physique et psychique.

Les produits de protection solaire sont des produits cosmétiques au sens de la

I. Historique des produits solaires [1, 2, 3]

Dans la Grèce ancienne, le bronzage considéré comme un signe de beauté extérieure

Figure 1 : Graphique comparant deux générations de produits de même pouvoir

Figure 2 : Comparaison de deux affiches publicitaires pour des produits de

II. Focus produits

Figure 3 : Exemple de publicité de la crème NIVEA [4].

Cependant, NIVEA n’est pas la seule marque à s’emparer du marché du bronzage. Le

En 1936, Eugène Schueller, fondateur du groupe L’Oréal, commercialise L’AMBRE SOLAIRE

Figure 6 : Exemple de gamme de produits de protection solaire Ambre solaire [6].

Figure 7 : Coupe schématique de la peau, montrant les trois compartiments :

L’épiderme constitue la couche la plus externe de la peau et assure sa fonction de

Les kératinocytes représentent 80% des cellules de l’épiderme, et ont la capacité de

Les kératinocytes se présentent en quatre couches superposées marquant leur évolution

I.1.2. Les mélanocytes

Les mélanocytes représentent 13% des cellules épidermiques et sont localisés

Les cellules de Langerhans représentent 4% des cellules épidermiques et ont un rôle

I.1.4. Les cellules de Merkel

Les cellules de Merkel représentent 3% des cellules épidermiques et sont des

Le derme est un tissu conjonctif de soutien formé de cellules et d’une abondante

Les cellules du derme sont de deux sortes :

La matrice extracellulaire est composée de fibres qui baignent dans la substance

Le derme est également composé de nombreuses terminaisons nerveuses, de cellules

L’hypoderme est la couche la plus profonde et la plus épaisse de la peau. Il est

I.4. Les fonctions de la peau

La peau est un organe vital auquel on attribue cinq fonctions essentielles :

- La fonction d’échange entre la peau et l’environnement, car notre revêtement

- la fonction de thermorégulation, maintient constante la température du corps.

- la fonction métabolique représentée par la synthèse de la vitamine D, et la

Le soleil est une étoile, composé en masse à 70 % d’hydrogène et à 30% d’hélium.

II.2. Rayonnement, spectre

Figure 9 : Schéma représentant la pénétration des rayons UVA et UVB au niveau de

II.3. Les facteurs de variation des rayonnements ultraviolets [18]

L’intensité du rayonnement UV reçu dépend d’un seul facteur : la hauteur du soleil