TEJIDO DE PUNTO:

Género más flexible confeccionado a través del enlazado de mayas producidas por uno o
más hilos mediante ciertos mecanismos.

- MAYAS O BUCLES: es el elemento fundamental, la expresión mínima de la unidad

del tejido de punto. ESTÁ CONSTITUIDA POR UN LAZO QUE MANTIENE SU

FORMA GRACIAS A LAS MAYAS CONTIGUAS

METODO DE FABRICACION :

- Tejido de Punto por Trama:

Se denomina al entrelazado de un hilo consigo mismo formando mayas en sentido

horizontal del tejido.

EL CICLO DE FORMACIÓN DE LA MAYA CON AGUJAS DE LENGÜETA SIMPLE

FORTUNA EN TEJIDOS DE PUNTO POR TRAMA:

- Tejido de Punto por Urdimbre

Se denomina al entrelazado de uno o más hilos consigo mismo o con el adyacente

formando mallas en sentido longitudinal

 TEJIDO DE PUNTO X TRAMA TEJIDO DE PUNTO X URDIMBRE

En general no necesitan una preparación

previa, directamente del cono o bobina de Deben ser preparados previamente
hilo terminado se carga en lo que
denominamos fileta para la producción del mediante un proceso de urdido directo;
tejido

ES DESMAYABLE : (se pueden destejer) indesmayable

PODER CUBRIENTE : amplio son porosos

ESTABILIDAD DIMENSIONAL : poca alta

ENCOGIMIENTOS : mayor menores

VERSATILIDAD : hay tejidos lisos y de hay tejidos lisos y de fantasía

fantasía

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: tejidos Los patrones de diseño pueden

de mayor productividad y menores cambiarse rápidamente de acuerdo a las
costos ayudados por la versatilidad necesidades de la moda. Es un proceso
( + PRODUCTIVIDAD - COSTOS) más costoso.
(- PRODUCTIVIDAD + COSTOSO)

PERFORMANCE : mayor comodidad son en general de menor comodidad

debido a su estructura constructiva con debido a su estructura constructiva de
mas elasticidad en ambos sentidos menor elasticidad en ambos sentidos.

MATERIAS PRIMAS: variadas variadas pero NO FIBRAS CORTAS

TISAJE : no necesita preparación previa se necesita una delicada preparación

previa

LIGAMENTOS DE PUNTO X TRAMA :

1. JERSEY

-Tejido con agujas de una sola frontura, tanto en circulares como en rectilíneas

-Presenta un derecho y un revés claramente distinguible ( DERECHO MÁS LISO)

-Los tejidos con este ligamento tienden a enrollarse en los orillos con el derecho hacia
adentro

-Ligamento de mayor consumo

NOMBRES COMERCIALES: jersey de algodón, jersey de viscosa, jersey de poliéster

2. RIB

-Tejido en telares de doble frontura tanto en circulares como en rectilíneas

-Ambas caras del tejido presentan la misma vista

-Es un tejido de construcción estable con cierta elasticidad

NOMBRES COMERCIALES : Rib de algodon, Rib de acetato, Rib de Lana

3. MORLEY

-Tejido en telares de doble frontura tanto en circulares como en rectilíneas

-Ambas caras del tejido presentan la misma vista

-Es un tejido de mucha elasticidad al ancho

4. INTERLOCK

-Tejido en telares de doble frontura tanto en circulares como en rectilíneas

-Ambas caras del tejido presentan la misma vista

-Es un tejido de mucha estabilidad con cierto corrimiento de mallas en un sentido

LIGAMENTOS ESPECIALES:

A partir de la combinación pasadas con agujas que tejen, que no tejen o que
producen mallas cargadas se conocen diferentes variedades de tejidos como piques,
producidos en máquinas circulares o rectilíneas de una o dos frontura, también se
pueden producir en telares para interlock.

Estos tejidos tienen la características que las mallas forman cierto relieve más
o menos pronunciado dependiendo de la disposición de ligamentos, de las
galgas de las máquinas y de las materias primas utilizadas
 5. TEJIDOS DE RETENIDO O PIQUÉ:

Son aquellos que combinan mallas y mallas cargadas, formando relieves y efectos
particulares en la estructura del tejido. Estructuras estables y muy cómodas. Su principio de
elaboración es combinar mallas cargada con mallas de manera alternada, pudiendo ser
estas combinaciones simples o dobles.

6. TEJIDOS CON BASTAS

Tejidos en máquinas de una fontura. En la mayoría de los casos son sometidos a

procesos de acabado físico (frisado), ofreciendo en una de sus caras una superficie suave y
esponjosa, la misma que se utiliza en la cara interior de las prendas.

NOMBRE COMERCIAL: TEJIDOS DE FRISA (luego llega un acabado de frisado) ó EL

RUSTICO (también llamado falsa frisa) El rústico lo que no tiene es el frisado en sí ( es un
paso anterior) y es esa tela que usamos para los buzos de verano. Esa misma tela en
invierno: la frisamos y hacemos los buzos de invierno. El POLAR es el mismo caso.. es una
tela frizada con posterioridad de ambos lados y de poliéster 100% también con ese
ligamento.

7. TEJIDOS DE RIZO:

Se forma a través de la utilización de una platina especial y con un dispositivo

especial de alimentación de hilado, cada aguja es alimentada con dos hilos.
Estos bucles luego pueden ser cortados con un proceso de terminación denominado
tondozado para la producción de panas en telares circulares.

NOMBRES COMERCIALES : El plush, towell, o toalla

8.TEJIDOS ESPECIALES DE FELPA O PELO

Estas máquinas cuentan con una pequeña carda en cada alimentador que recibe una cinta
o mecha de carda o manuar, las fibras de esta mecha es entregada a la cabeza de la aguja
que las toma, junto con el hilo común que teje de base, de este modo una de las caras
presenta los pelos de la mecha o cinta.

Estos tejidos luego pueden presentar diferentes terminaciones para obtener tejidos tipo
peluches y tejidos corderito.
LIGAMENTOS DE PUNTO X URDIMBRE :

1. TRICOT

-Ligamento que puede efectuarse a maya abierta o cerrada y su combinación, a derecha o

izquierda y cruzados. DESPLAZAMIENTO MÍNIMO DE TRES AGUJAS.

-Presenta un derecho y un revés

-El derecho del tejido presenta un aspecto más liso

NOMBRE COMERCIAL : TRICOT

2. PAÑO

-Ligamento que puede efectuarse a malla abierta o cerrada, a derecha o izquierda y

cruzados. DESPLAZAMIENTO MÍNIMO DE DOS AGUJAS

-Presenta un derecho y un revés

-El derecho del tejido presenta un aspecto más liso

3 . ATLAS:

- Es un ligamento que produce un tejido liso pero con efecto de refracción. SE

CLASIFICA EN : Atlas corriente, atlas ligado o atlas superpuesto

4. CADENETAS :

Cuando un hilo liga sobre una misma aguja se consiguen unos cordones que

denominamos cadenetas o cadenillas. Se consiguen unos cordones que denominamos

cadenetas o cadenillas. ESTAS PUEDEN SER SIMPLES DOBLES, ABIERTAS O

CERRADAS DE IZQUIERDA A DERECHA.

5. SARGAS

Cuando UN mismo hilo alimenta DOS agujas a la vez. SE CLASIFICA EN : Sarga

Corriente, Media Sarga y Sarga Doble, las mayas tambien pueden ser, abiertas, cerradas y

a derecha o a izquierda

6. TERCIOPELO: “piel de durazno”

Llamamos ligamento terciopelo cuando las entremallas abarcan como mínimo cuatro

agujas, la cara del revés donde se aprecian las entremallas por efecto de refracción

de la luz aparecen como brillantes y parecido al saten.

En tejidos de punto por urdimbre se pueden tejer también tejidos con bucles

formados por hilos adicionales que pueden ser cortados obteniendo terciopelos,

estos tejidos no deben confundirse con los ligamentos terciopelos.

2.ACABADOS :

Es un proceso que se realiza para modificar su tacto, apariencia o comportamiento, ya que

durante la hilatura lavado y teñido las fibras van perdiendo sus ceras y grasas naturales.

En esta etapa se le dan los últimos toques a la tela, y la durabilidad se puede dividir en:

1. ACABADO PERMANENTE: dura toda la vida de la prenda

2. ACABADO DURABLE: dura parte de la vida de la prenda

3. ACABADO TEMPORAL: dura hasta el primer lavado.

4. ACABADO RENOVABLE: pueden renovarse en forma doméstica o en un servicio

profesional de tintorería.

ACABADOS POR APLICACIÓN DE SOLUCIONES :

con un posterior secado o fraguado de

diferentes productos que logran en los tejidos propiedades como resistencia a las

arrugas, planchados durables, repelentes al agua, repelencia a la suciedad, acabados

absorbentes, acabados antiestáticos, resistentes a la abrasión, acabados antideslizantes,

retardantes a la llama e ignífugos

1. ACABADOS ABSORBENTES:

Los acabados absorbentes se aplican como recubrimientos y tienen la finalidad en fibras

sintéticas que la humedad se rompa en pequeñas partículas y se absorben con mayor

facilidad. Aumentan la esponjosidad de toallas y felpas mejorando su hidrofilidad, esto

hace que mejore la mano.

2. ACABADOS ANTIESTÁTICOS

Se realizan para evitar la atracción de polvos, pelusas y se generen cargas

eléctricas o chispas que hacen que los hilos o telas se peguen.

3. ACABADOS ANTIDESLIZABLES

Aplicación de ciertas resinas mejoran la resistencia a la abrasión además del uso de

fibras con propiedades inherentes a la abrasión, mejoran la capacidad de

antideslizamiento.

4. ACABADOS RETARDANTES A LA LLAMA

Los acabados resistentes a la llamas no significan que no arden sino que su

combustibilidad se ve retardada o también se extingue al cabo de un cierto tiempo

normalizado.

5. APRESTO :

a. APRESTO COMÚN: Son conocidos sus efectos como elemento

endurecedor y adhesivo. La resistencia al lavado repetido es muy baja, por

lo que rápidamente las telas con esta terminación pierden el efecto logrado.

b. APRESTO ANTI ARRUGABLE: El resultado es un tejido resistente al

encogimiento, a los procesos de lavado casero y desarrugable pero en la

mayoría de los artículos no puede evitarse el planchado casero de las

prendas.

6. ACABADO ANTI ARRUGABLE E IMPERMEABLE : El efecto que se

logra no es de una repelencia total, pero se suman las características de

antiarrugable y repelencia, dando un buen acabado. La estructura del tejido

es muy importante sobre todo su densidad y superficie lisa.

7. ACABADO WASH AND WEAR: La finalidad es la misma: resistencia al

arrugado, recuperación del arrugado, disminución de encogimiento al lavado,

secado más rápido, mejoramiento de tacto y efecto impermeable y

especialmente evitar el planchado luego del lavado.

8. FRISADO

Las telas frisadas pueden levantarse los pelos en menor o mayor

cantidad. Los tejidos frisados pueden ser de fibras cortas como el algodón o

fibras largas como la lana y también en fibras sintéticas como acrílico o

poliéster.

9. TONDONZADO:

Se hace para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos,

nudos y otros defectos similares. Luego se hace el cepillado, para limpiar

la superficie de la tela.

10. CEPILLADO:

El cepillado sigue al rasurado para limpiar la superficie de las telas.

11. BATANADO:

El batanado se aplica en las telas de lana para mejorar la apariencia y el

tacto.

13. FIJADO:

El fijado es un proceso de acabado para estabilizar dimensionalmente las

telas. Las telas se sumergen en agua caliente, luego en agua fría y después

se hacen pasar entre los rodillos.

14. DECATIZADO:

Produce un acabado liso y sin arrugas y un tacto suave en las telas de lana

peinadas o en mezclas. El proceso es comparable al planchado con vapor.

15. CALANDRADO:

Se lleva a cabo en un conjunto de rodillos a través de los cuales pasa la tela.

El calandrado simple corresponde al planchado doméstico y produce un

acabado liso en la tela. La tela pasa por la calandria de manera que los

rodillos simplemente ejercen presión que elimina las arrugas y

proporciona un ligero brillo.

16. GROFADO:

El objetivo es grabar los motivos en diferentes tejidos obteniéndose los

mejores resultados con fibras sintéticas termoplásticas. Las zonas grabadas

del rodillo producen un dibujo brillante sobre la tela.

17. ESMERILADO :

Se hace pasar al tejido con cierta tensión en una maquina con estructura

similar a una frisadora que posee cilindros recubiertos con esmeril u otra

superficie abrasiva, cuyo objetivo es levantar suavemente ciertas fibras

del tejido otorgándole cierta suavidad característica similar a piel de durazno.

 18. AMASADO :

El amasado consiste en introducir una tela en cuerda dentro de un recinto

cilíndrico que tiene una entrada y una salida.

19. SANFORIZADO :

Es un proceso que se le realiza a los tejidos para que no encojan con los

posteriores lavados, se utiliza para la estabilización del tejido mediante un

tratamiento térmico y un consecuente control de encogimiento por

compresión para la obtención de telas resistentes a las arrugas, suaves y

que han encogido lo suficiente.

TERMINACIONES ESPECIALES:

TELAS MÚLTIPLES O ESTRATIFICADAS : Las telas múltiples o estratificadas pueden

ser del tipo acolchadas, adhesivadas o laminadas.

Las del tipo acolchadas son telas formadas por una tela superior, una inferior y en la
mayoría de los casos en el medio una capa de relleno que puede ser de fibras, espuma o
ciertos “no tejidos voluminosos”. Los tres componentes se mantienen unidos mediante
pespuntes a máquinas o en otros casos por una unión térmica de sellado de los materiales
termoplásticos.

PELÍCULAS LAMINADAS O REVESTIDAS

Las telas vinílicas son lavables pero no pueden someterse a lavados en seco y endurecen
en climas fríos. Las telas poliuretánicas son lavables y pueden limpiarse en seco y no
endurecen en climas fríos.
FLOCADO O FLOQUEADO

Son telas donde fibras muy cortas se unen a la superficie de un tejido base por un adhesivo
para formar una superficie con pelos similares a panas o terciopelos.
3. TERMINACIONES : TINTORERÍA

Es considerable la cantidad de procesos que involucra la tintorería o área húmeda, desde

los procesos de limpieza y preparación hasta los procesos de terminación o acabados
pasando por el teñido y apresto.

TRATAMIENTOS PREVIOS : Para empezar, hay una serie de acabados generales que se le
realizan a la tela.

1. DESENCOLADO :

es un proceso de eliminación de los compuestos encolantes naturales utilizados

en las urdimbres de algodón.

OBJETIVOS:

•obtener la mejor hidrofilidad (capacidad de absorber líquidos),

• eliminar impurezas

• lograr la máxima absorción de los productos acuosos (colorantes en los procesos

de tintura)

es distinto en el tejido de punto y en el tejido plano

2. LIMPIEZA :

Es muy importante, ya que las fibras naturales crudas tienen engomados que

hacen que la tela se haga más rígida por lo que se debe desgomar. Asimismo,

durante el tejido las telas se ensucian y deben limpiarse por esta razón.

Hay 3 tipos de limpieza:

1. desgomado de la seda 2. descrude del algodón: El principal componente

del baño de descrude es la soda cáustica (hidróxido de sodio) 3. lavado

de la lana.
3. MERCERIZADO :

Es la acción de la soda cáustica sobre la tela, y resulta en un aumento del

lustre, el brillo y la suavidad.

- Aumenta la resistencia y genera una mayor afinidad a los

colorantes.

- Brillo debido al cambio de sección transversal reflejando la luz que

incide observándose colores más vivos

- Mejoramiento en escala de blancos

- Suavidad

Distintos tipos de mercerizados:

1.El mercerizado de los hilos

2.El mercerizado de la tela

4. CARBONIZADO:

Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico, destruye la

materia vegetal de la tela y puede dar mayor intensidad en el tejido.

El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.

5. GASEADO:

El gaseado, es también llamado "chamuscado" porque la tela en

movimiento es expuesta a una llama directa por unos pocos

segundos.

6. BLANQUEO:

Las fibras naturales como el algodón y la lana tienen un color sucio

debido a las impurezas naturales. El blanqueo es el último paso de la

 preparación previa a la tintura y consiste en eliminar el color natural

de las fibras para obtener un color blanco puro.

TIPOS DE BLANQUEADORES:

1.Blanqueadores clorados líquidos ; son agentes bactericidas, baratos y eficientes en fibras

celulósicas, blanquean las cascarillas pero no las degrada.

2.Blanqueadores de oxígeno en polvo se pueden utilizar en todas las fibras;

su efecto blanqueador es mucho más leve.

3.Blanqueadores de peróxido

El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) es un blanqueador oxidante que con frecuencia

se emplea en prendas de punto de algodón y lana para conservar el tacto suave.

4.Perborato de sodio es un polvo blanqueador que se transforma en peróxido de hidrógeno

cuando se combina con agua.

Es un blanqueador seguro con todo tipo de fibras y para uso doméstico.

5.Blanqueadores ácidos tienen un uso limitado.

El ácido cítrico y el jugo de limón son blanqueadores ácidos, convenientes para eliminar

manchas de óxido.

6. Abrillantadores ópticos: Son compuestos blancos fluorescentes, no blanqueadores, se

absorben en la fibra y emiten una fluorescencia azul que opaca los tintes amarillentos.

Éstos nuevos blancos fluorescentes con frecuencia se incorporan en jabones y detergentes,

como ingredientes que proclaman dejar la ropa “más blanca”.

También pueden agregarse a la solución de hilatura de algunas fibras artificiales para lograr

mayor brillantez.
EL TEÑIDO TEXTIL : Es el mecanismo por el cual se colorea un tejido o hilado mediante
una sustancia colorante. Dichos colorantes deben tener afinidad con las fibras textiles.

COLORANTE TEXTIL: Son productos que se absorben y disuelven en la fibra, la fibra toma
el color del producto agregado, y el color se mantiene con un grado de fuerza que
denominamos SOLIDEZ.

- LA SOLIDEZ SE DEFINE MEDIANTE UN :

ENSAYO DE SOLIDEZ Muestra a ensayar: es una pequeña porción de material,

representativa y extraída de la producción.

1. Muestra a ensayar: es una pequeña porción de material, representativa y

extraída de la producción.
2. Muestra testigo: espécimen de las mismas características que el anterior
sin coloración, con el cual se valora la transferencia de color.
3. Muestra de control: es una muestra de color de solidez conocida que
sirve para controlar si el ensayo ha sido correctamente ejecutado.

ESCALA DE GRISES PARA LA EVALUACIÓN DE UN COLOR:

La escala de grises sirve para evaluar los cambios que sufre el color en los materiales
teñidos (hilo, tela) y pruebas para la firmeza del color.

La escala se compone de 9 pares de fichas color gris y cada una tiene una diferencia y
un contraste visual.

La solidez se califica de la siguiente manera, del 5 al 1:

Grado 5 = no hay cambios apreciados a simple vista (es la mejor calificación)

Grado 1= cambios drásticos apreciados a simple vista (es la peor calificación)

LA SOLIDEZ DE UN COLOR :

Es la resistencia del mismo a los diferentes agentes a los cuales pueden ser expuestos los
materiales textiles durante su manufactura o usos subsiguientes:
Ejemplos:

1. Solidez al hipoclorito de sodio

2. Solidez a los álcalis y ácidos
3. Solidez al blanqueo con peróxidos
4. Solidez al agua
5. Solidez a la limpieza en seco
6. Solidez al frote
7. Solidez al sudor
8. Solidez a la luz
9. Solidez al agua de piscina con cloro activo
10. Solidez al agua de mar
11. Solidez al lavado

ALGUNAS DEFINICIONES :

1.Afinidad del colorante es la capacidad propia del colorante de teñir o colorear a la fibra,

de subirse a la fibra por sí solo, sin ayuda de algún otro agente.

2.Migración del colorante es la capacidad de pasar de las zonas teñidas a las zonas no

teñidas.

3.Difusión del colorante es la velocidad con que el colorante pasa de las zonas teñidas a

las no teñidas.

4.Solidez del colorante es la capacidad o resistencia a la acción de diferentes agentes,

por ejemplo, agua, luz, lavado, etc.

5.Agotamiento es el pasaje del colorante que se encuentra en el baño de tintura a la fibra.

6.Relación de baño es la relación propiamente dicha de cantidad de material que hay

respecto de la cantidad de agua en el baño

Dichos colorantes deben tener afinidad con las fibras textiles. La fijación de un colorante

sobre una fibra puede efectuarse por diferentes PRINCIPIOS:

1) Adherencia del colorante (Pigmentos)

Un pigmento (colorante) insoluble en agua es pegado a la fibra por intermedio de producto

que actúa como ligante que luego se fija a la fibra mediante aplicación de calor seco

2) Intercalando colorante antes de hilar

La intercalación de un polímero coloreado antes de hilarlo solo es posible en fibras

sintéticas.

3) Insolubilizando colorante (Tinas, sulfuro)

El principio de unión colorante-fibra es el de INSOLUBILIZACIÓN. Reciben este nombre

porque en su molécula está presente el azufre.

4) Fuerzas de Van der Waals (Directos)

El nombre de directo deriva del hecho de que no hay necesidad de introducir un proceso

adicional a la tintura o una transformación del colorante o ligante previo. Estos colorantes se

fijan a la celulosa a través de estas fuerzas intermoleculares.

5) Disolución (Dispersos)

Juegan un papel importante en la tintura de fibras sintéticas con colorantes denominados

DISPERSOS.

6) Formación de sales (Ácidos)

Se caracterizan en las tinturas de la lana y seda natural.

7) Reacción química (Reactivos)

La unión colorante-fibra es mediante reacciones químicas que se producen entre los grupos

denominados reactivos del colorante con los grupos hidróxido o aminos de las fibras
LOS DISTINTOS TIPOS DE COLORANTES SON :

- Para que en todo proceso de tintura haya un color parejo (igualación) con el máximo

rendimiento (que todo el colorante del baño pase a la fibra) y en el menor tiempo de

proceso posible es necesario analizar y mantener controlados los siguientes

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE TINTURA.

A – Efecto de la temperatura

B – Efecto de relación de baño y agitación

C – Efecto de tiempo de teñido

D – Efecto de ph

E – Naturaleza de la fibra

F – Tipo de maquinarias
PRODUCTOS AUXILIARES EN TEÑIDOS Y ESTAMPADOS

1. DETERGENTES
2. DESENCOLANTES
3. HUMECTANTES
4. EMULSIONANTES
5. DISPERSANTES
6. ANTIESPUMANTES
7. CARRIERS OTRANSPORTADORES
8. RETARDANTES
9. IGUALANTES
10. FIJADORES
11. SUAVIZANTES
4. ESTAMPACIÓN:

El estampado textil es el proceso de aplicar color a la tela en patrones o diseños definidos.

El estampado textil se relaciona con el teñido pero en el teñido todo el tejido está cubierto
uniformemente con un color, mientras que en la impresión de uno o varios colores se
aplican a él,solamente en ciertas áreas, y en los patrones bien definidos.

La regla de oro en el teñido de textiles es:

“una tela bien preparada es una tela teñida a la mitad”

Esto simplemente indica la importancia que una buena preparación juega en la producción

de artículos de alta calidad.

Cuando los textiles se preparan para el estampado, normalmente se refieren como telas

PFP (prepare for printing) preparadas para estampe por sus siglas en inglés o también

APTO para estampe

- Es necesario aclarar que los motivos del diseño se repiten en forma idéntica a intervalos

regulares tanto en el ancho como en el largo de la pieza, llamados RAPORT

- Muchos de los colorantes que se utilizan para estampado se usan en la tintura textil; al

momento de la aplicación no está todavía fijado sobre la fibra.

- Atmósfera, temperatura y humedad son variables de vaporizado de acuerdo al tipo de

colorante.
Se entiende por FIJADO las operaciones que llevan a consolidar el colorante en la fibra.

OPERACIONES:

- Para la aplicación del colorante sobre el tejido a fin de obtener el dibujo deseado, se

prepara el colorante con el espesante, al cual se le agregan productos auxiliares que

mejoran la penetración, aumentando la solubilidad.

-La fijación del colorante es fundamentalmente un VAPORIZADO.

- El tejido estampado y vaporizado debe ser lavado para eliminar restos de espesantes y

colorante no fijado.

ESTAMPADOS ESPECIALES

A - DEVORÉ O DEVORADO: El tejido se teje especialmente con hilados de dos materias

primas diferentes o con hilado de poliéster recubierto de algodón. Al estampar una pasta
ácida, la misma elimina una de las materias primas, dejando la zona estampada

transparente o con menor densidad.

B - CLOQUÉ : Este efecto se logra estampando un tejido, que puede estar previamente

teñido, con una pasta con un alto contenido de hidróxido de sodio ( soda caústica ) , que

provoca, una vez seca y lavada, el encogimiento de la zona estampada, produciendo un

efecto de fruncido.

C - FLOCADO: Consiste en la aplicación sobre la superficie de fibrillas celulósicas cortadas

que se adhieren por medio de un adhesivo previamente estampado, y se orientan

verticalmente por aplicación de un campo electrostático.

D -TRANSFERENCIA POR SUBLIMACIÓN: Se estampa un dibujo sobre un papel, que

luego se transfiere por medio de calor y presión sobre la tela, aprovechando una propiedad

de ciertos colorantes dispersos que subliman a determinadas temperaturas.

PROCESOS DE ESTAMPADO HÚMEDOS

Las técnicas modernas de estampado de pantalla de cama plana, cilindros, se les llama

técnicas de estampado húmedo.

Estos son los pasos básicos de

1.Preparación de la tela

2.Preparación de la pasta

3.Estampado de la tela.

4.Secado de la tela estampado.

5.Fijado del colorante o pigmento.

6.Lavado.
TÉCNICAS DE INDUMENTARIA:

Cualquiera sea el sector o la categoría de prendas a fabricar, el diseñador y el

cortador/tizador, deberán trabajar juntos a fin de optimizar la producción: El margen de

beneficio de una prenda significa usar la menor cantidad de tejido posible.

TIZADO Y MARCADO DE MOLDES

En el caso de las telas con pie, se deberá tener en cuenta al hacer la tizada que los moldes

sean colocados respecto al sentido del dibujo, es decir todos para un mismo lado.
TIZADAS PUEDEN SER:

1. MANUAL

- TELA : Los moldes se acomodan directamente sobre el tejido a utilizar.

- PAPEL Se marca directamente sobre un papel del ancho de la tela los moldes que
se requieren para la tizada. Se pueden obtener copias mediante el uso de
carbónico.
- CARTULINA PERFORADA Se marca la tizada sobre una cartulina, y luego con
una máquina que posee sacabocados se van recorriendo las líneas y realizando
las perforaciones.
- PAPEL TRATADO QUIMICAMENTE Al marcar sobre la primera hoja, las
restantes, superpuestas, se marcan en forma sucesiva.
- COPIA FOTOGRAFICA

TÉCNICAS:

copia heliográfica: se ubican los moldes sobre un papel fotosensible, se posiciona sobre
ellos una fuente lumínica/ copia fotostática: una vez ubicados los moldes, pasa sobre ellos
un equipo que los fotografía.

DE TINTA TIPO SPRAY Se colocan los moldes sobre una tela de bajo costo, se coloca
encima una red o rejilla y se atomiza una tinta.

MICROTIZADAS

Consiste en reducir en proporción 1:5 el tamaño de los moldes y al mismo tiempo

determinar la superficie.

2. DIGITAL

Realizada a través de diferentes sistemas denominados CAD, sistemas de diseño

asistidos por computadora, para flexibilizar y agilizar los procesos de producción de

indumentaria.

Reduce el tiempo de desarrollo del producto, así como los costos de las múltiples muestras
implicadas en la producción de ropa, mejora la calidad de los productos debido al uso de un
sistema preciso de modelos, analiza el comportamiento de la tela, prueba asentamientos y
provee una herramienta de visualización gráfica para todo lo relacionado con el proceso de
desarrollo del producto.

TIZADA - ENCIMADA - CORTE

TIZADA Y MARCADO DE MOLDES:

Una de las condiciones del largo de la tizada es el largo de la mesa donde se

realizará la encimada y el posterior corte. La tizada nunca podrá ser más larga que

la mesa. Los moldes en la tizada pueden estar colocados de diferentes maneras y

va a depender de las indicaciones colocadas en los moldes originales. Una vez

retirado el molde original, se indican los talles.

ENCIMADO:

Es el proceso mediante el cual superponemos capas de tela sobre una mesa de

manera tal que permita el corte simultáneo de las partes componentes de una

prenda, para poder luego ser procesadas.

Existen diferentes tipos de tizadas, estas pueden ser :

• El largo de la mesa debe permitir que entren todas las piezas que conforman la curva de

talles de lo contrario se realiza una pequeña encimada paralela para completar la tizada.

MÁQUINA ENCIMADORA Y EXTENDEDORA :

Su función consiste en extender la tela sobre la mesa de corte de un extremo al otro

dependiendo del largo de la tizada. Tiene el mismo ancho de la mesa, posee un dispositivo

óptico electrónico, que hace que la tela corra en forma pareja. La cantidad de capas a

encimar dependerá de la tela y el alto de la cuchilla de corte.

PLANIFICACIÓN DEL CORTE:

depende de la relación entre: talles - cantidad de prendas a fabricar .Obteniendo como

resultado la: CURVA DE TALLES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE CORTE

1. INTERMITENTES : - Troqueladoras - Tijeras - Cuchillos - Piqueteadoras-

Perforadoras

2. CONTINUAS: - Máquinas rectas - Máquinas circulares - Sierra sin fin

Las máquinas de corte pueden ser:

1. PORTÁTILES La hoja corta la encimada a medida que la máquina se

desplaza.

2. FIJAS Es la máquina la que permanece fija y la encimada la que se

desplaza.

1. RECTAS : El ataque es doble (hacia arriba y hacia abajo). ALTURA DE LA

ENCIMADA hasta 25 cm
2. CIRCULARES : En la cuchilla circular el disco gira en un sentido. El corte se efectúa
por un ataque en sentido único de la cuchilla. ALTURA DE LA ENCIMADA hasta 10
cm
 Todas la máquinas de corte tienen un ÁNGULO DE ATAQUE , que es el ángulo
con que el filo de la cuchilla incide en el encimado.

En las máquinas rectas el ángulo es de 90o y las cuchillas curvas tienen ángulos de
ataque inferior a los 90o.

MÁQUINAS CORTADORAS

1. SIERRA SIN FIN

Similares a las utilizadas en la industria frigorífica, metalúrgica y de la

madera. La sierra de estas máquinas es más angosta que la cuchilla de las
máquinas rectas pero permiten cortes más precisos.

2. TROQUELADORAS

Se utiliza para cortar moldes intrincados con extrema precisión y que

perduran en el tiempo. Utilización: cuellos de camisas placas de bolsillos.

3. PERFORADORA Se las utiliza para ubicar marcas o guías sobre las capas
de tela encimadas. Utilización: marcar finales de pinzas, piquetes para
ubicación de bolsillos, etc.

Existen dos tipos:

1-Aguja maciza: corta un orificio en la tela.

2-Aguja hipodérmica: lleva un líquido marcador que señala la tela al ir pasando la aguja.

MÁQUINAS DE COSER: Realizar una serie continua de lazadas de hilos

alrededor de pequeños sectores de la tela para unirlas.

PARTES DE UNA MÁQUINA DE COSER:

Barra de agujas, La aguja, Los dientes, Pie prensatelas, Placa de agujas,

Lanzadera, rotativos, lazadores, Canilla (bobina)
 SE CLASIFICAN SEGÚN SU CAMA O ASIENTO:

1 - CAMA CILÍNDRICA

a)- Perimetral:

Permite coser partes cilíndricas en su perímetro.

Ej.: botamangas, puños, cinturas.

b)- Transversal:

“cañón o ametralladora”.

Es una cama con forma tubular. La parte cosida es transportada a lo largo del tubo y hacia
fuera de la máquina.

Ej.: mangas de camisas y piernas de pantalones.

2 – CAMA PLANA

Fijadas a una mesa, hueca, esto permite la instalación de la máquina desde la parte inferior
de la misma, pudiendo así, hacer cualquier tipo de reparación y mantenimiento.

Mayor cantidad de modelos de pespuntes: cadeneta simple o doble, de zig – zag.

Ej.: camisería, sastrería, ropa de hogar, etc

3 – CAMA TIPO COLUMNA O APARADORA

La cama se encuentra en un extremo superior de la torre.

Ej.: partes cóncavas,tazas de corpiños y en la confección de calzado.

MÁQUINAS OVERLOCK: CLASIFICACIÓN:

a- 2 funciones: • Recortar tela • Sobrehilar el borde recortado

b- 3 funciones: • Recortar tela • Sobrehilar el borde recortado • Unir 2 o más telas con

una costura paralela.

MÁQUINAS ESPECIALES

Son equipos que realizan tareas especiales para las cuales fueron diseñadas.

• Ojaladora • Pega botones • Atracadora • Pegador automático de bolsillos plaqué

• Bolsillo ojal •De recubrir •De zig – zag •De cerrar •De sobrehilar •De hacer presillas

•De bordar •Puntada invisible

HILOS DE COSER

El hilo de coser es el medio utilizado para la formación de las puntadas en la tela.

-100 % Algodón

-100% Poliéster fibra cortada

-100 % Poliéster filamento continuo (Overlock).

- 100 % Poliéster filamento continuo de alta tenacidad

GRUPOS DE PUNTADAS

1. Puntadas del grupo 100: CADENETA SIMPLE.

Usos más comunes:

-Puntada 101: máquina de coser botones.

-Puntada 103: puntada invisible, para coser bajos / dobladillos, puntada de adorno usada

en sastrería, fruncidos, pasadores.

-Puntada 104: puntada de adorno.

2. Puntadas del grupo 200: puntadas efectuadas en forma manual.

3. Puntadas del grupo 300: puntada doble.

-Puntada 301 doble pespunte, es la más común de las puntadas.

-Puntada 304 costura de zig-zag: coser puntillas, prendas de lencería, pespunte decorativo,

para hacer presillas y ojales.

4. Puntada del grupo 400: cadeneta múltiple

-Puntada 401 puntada de cadeneta de dos hilos. La puntada es elástica cuando

se estira la costura, por lo que evita la retención de costuras. En cambio se descose

más fácilmente. Apropiada para coser cinturitas con elástico.

-Puntada 406 puntada de cadeneta y doble pespunte. Apropiada para la unión de

bajos, escotes, etc. en prendas de circular, costuras para ropa interior.

5. Puntadas del grupo 500: efectuada al canto. Máquina overlock de 3H, 4H o 5H.

- Puntada 504 puntada de sobrehilado. Es la puntada de overlock más común

usado en las prendas de circular.

- Puntada 512 overlock con puntada de seguridad. Es la puntada de overlock más

común usado para la unión de dos costuras

6. Puntadas del grupo 600: puntada de recubrir. Máquina: Collareta

AVIOS:

Es toda pieza que independientemente de la tela con que se confecciona un

artículo,son necesarias para la terminación del mismo. De esta manera podemos

decir que avíos son: los cierres, botones, cintas, cordones, arandelas, deslizadores,

terminales, etc.

Son un complemento fundamental en la terminación, ya que muchas veces actúan

como parte primordial del producto y otras solo como elementos ornamentales

(decorativos).