QC 2 Clase 2

CORPORACION EDUCATIVA DR.
AMIN ARIZA
Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Resolución 02178 de abril del 2015
Secretaria de Educación Distrital
NIT: 900761962-1
PROGRAMA: COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA INTEGRAL

ASIGNATURA: QUÍMICA COSMÉTICA II, CLASE 2
CICLO: II
DOCENTE: Biól. LUZ MILA GARCIA VILLAFAÑE
Pag
1. Acné, piel grasa y mixta 2

1.1 Ingredientes para pieles mixtas,
grasas y con acné 3
1.2 Grado comedógenico de ingredientes
Cosméticos 7
1.3 Skin Care para pieles con acné 9
2. Pieles Sensibles 9
2.1 Cosméticos para pieles sensibles 10
2.2 Cuidados para pieles sensibles 14
3. Cuidado Capilar y clasificación 14
3.1 Cosméticos para el cabello 17
3.2 Rutina general de cuidado capilar 19
3.3 Caída del cabello 20
4. El conocimiento como una herramienta
de venta 22
BIBLIOGRAFÍA
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CORPORACION EDUCATIVA DR. AMIN ARIZA
NIT: 900761962-1
1 ACNÉ, PIEL GRASA Y MIXTA
Fuente: https://selecciones.com.mx/que-significa-el-acne-en-cada-
parte-de-tu-cuerpo/
Figura 1: Piel grasa y acnéica
De acuerdo a los temas que hemos venido desarrollando en las clases

anteriores la piel en su proceso natural produce sebo (aceite) a
través de las glándulas sebáceas para mantenerse humectada e
hidratada (el aceite ayuda e evitar las pérdidas de agua). El sebo
viaja a través de los folículos pilosos y sale a través de los poros por
la superficie de la piel.
Normalmente los folículos remueven las células muertas de la piel, y

el sebo sale de la piel pero cuando el cuerpo produce sebo extra y
células muertas se acumulan y no se renuevan se pueden juntar y
obstruir el poro (es por esto la importancia de la limpieza del rostro
en este tipo de pieles), todo esto da como resultado inflamaciones y
obstrucciones de los poros que llamamos acné. Las personas de piel
grasa tienen los poros grandes, abiertos y la piel con aspecto
brillante, este tipo de piel también atrae suciedad del medio
ambiente.
Acá otro problema, la bacteria que existe en pequeñas cantidades en

nuestra piel puede crecer en el sebo del poro obstruido generando
una inflamación. Dependiendo de donde esté ubicada la obstrucción y
si hay inflamación el acné podrá aparecer como:
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❖ Grano: Son folículos obstruidos que impiden el acceso al aire.
❖ Espinillas: Son folículos obstruidos que se vuelven oscuros
cuando la obstrucción está expuesta al aire.
❖ Pústulas o barros: Que son folículos inflamados y obstruidos
con pus.
❖ Quistes: Son folículos inflamados obstruidos llenos de pus, son
grandes, causan dolor y se encuentran al interior de la piel.
Las pieles grasas son las que producen exceso de sebo y las mixtas
las que lo producen en algunas zonas como la frente, la nariz y la
barbilla pero son secas en las mejillas y demás zonas
Algunos factores que contribuyen a la aparición del acné son:
❖ Cambios hormonales, un aumento de la testosterona

aumenta la producción de sebo en la piel (acá es cuando
observamos en nuestro periodo la espinilla típica que nos
aparece con el aumento de testosterona). Problemas con la
tiroides como hipertiroidismo y ovarios poliquísticos.
❖ Factores genéticos: Si simplemente tu piel es grasa y tiende
a producir más sebo del habitual, la limpieza es indispensable.
❖ Bacterias (p.acnes, estaphilococus epidermidis entre otros)
❖ Algunos cosméticos o fármacos, por lo general si los
productos vienen con un excipiente muy graso como el aceite
mineral, aceites como el de coco virgen, parafinas o vaselinas,
es lo que se llama acné cosmético. Por ejemplo los
bloqueadores solares muy aceitosos crean este tipo de acné.
1.1 INGREDIENTES PARA PIELES MIXTAS, GRASAS

Y/O CON ACNÉ
Un cosmético adecuado para pieles grasas es un cosmético que no

obstruye los poros y es de NATURALEZA HIDRÓFILA, que son
productos en bases acuosas o tipo gel.
Los poros pueden obstruirse al evitar que sustancias los penetren

taponando la salida del sebo, como si pusiéramos un plástico sobre la
piel, se les llama oclusivos, o al ser penetrados por sustancias como
aceites, maquillajes, polvo, contaminación etc, un cosmético que
penetra la piel taponando los poros es un producto comedogénico.
Para una piel con estas condiciones los cosméticos deben cumplir las
siguientes funciones, pero también es necesario dependiendo del
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grado de acné usar todos o algunos de estos tipos de principios
activos, si los productos no son de uso libre deben ser formulados por
un médico.
1. Ser antibacteriano, esto se consigue por lo general con

antibióticos pero hay productos naturales como el aceite esencial
de árbol de té, lavanda, callistemon que ayudan a eliminar las
bacterias.
2. Ser antiinflamatorio, como la niacinamida y fármacos como los
corticoides
3. Ser seborregulador como Niacinamida, gluconato de zinc, acido
salicílico, extracto de bardana
4. Ser Queratolítico o Comedolítico, esta función se consigue con
ingredientes ablandadores del estrato corneo como
bethidroxiacidos (ácido salicílico), alfahidroxiacidos, ácido
Retinoico.
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Fuente: Elaboración propia
Granos
Espinillas
Tipos de acné Pustúlas
Quístes
Hormonas
Factores Genética
ACNÉ desencadenantes Bacterias
Cosméticos y Fármacos
Seborreguladores
Antiinflamatorios
Activos Antiacné Antibióticos
Queratolíticos
Figura 1: Acné Mecanismos y Activos
ACIDO RETINOICO: como coadyuvantes en tratamientos de acné

comedogénico y en preparar la piel para peelings más profundos. La
tretinoina (ácido Retinoico) tiene acción a nivel celular, estimulando
la síntesis de colágeno de Novo. Este colágeno permanece intacto
histológicamente por lo menos cuatro meses después de la última
aplicación. Sin embargo, la ocurrencia de reacción cutánea de tipo
xerosa y eritema es un factor limitante de su uso regular. Este efecto
puede ser minimizado cuando utilizamos cremas o emulsiones con
contenido de corticoides de baja potencia. Los corticoides no deben
usarse por largo tiempo.
AZUFRE: Queratoplástico, antibacterial, parasitida, fungicida. Es muy

fuerte y su olor es desagradable. Actúa como secativo.
ACIDO MANDELICO: El ácido mandélico es un AHA derivado de la

hidrólisis del extracto de almendras amargas. Es utilizado en
concentración que varían del 30 a 50% y sigue las mismas
orientaciones del peeling de ácido glicólico. Es menos irritativo y
produce menos eritema que el ácido glicólico; pero es mucho más
efectivo que este para melanosis como por ejemplo manchas pos
inflamatorias, lentigos, melasma. Se pude usar pero a
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concentraciones más bajas 3, 5, 10% inmediatamente después de
microdermoabrasión
ACIDO SALICILICO: El ácido salicílico es un beta-hidroxiácido. En

concentración de 3 a 5% es queratolítico y facilita la penetración
tópica de otros agentes y, debajo de 3% queratoplástico. Blanquea e
hidrata en máculas y secuelas de acné. Presenta baja incidencia de
complicaciones, por separado no tiene potencia suficiente para actuar
como agente de peeling químico, siendo siempre muy superficial. El
vehículo volátil rápidamente evapora, no permitiendo una
penetración profunda del ácido. La exfoliación leve que ocurre es
tardía, comenzando después de tres a cinco días del peeling y
extendiéndose hasta 10 días. Son eficaces en tratamientos de
queratosis, melanosis y de acné. Puede ser realizado en cualquier
área corporal. Evitar áreas muy extensas por la posibilidad de
salicilismo que es bastante común con esta presentación liquida;
puede ser formulado en vehículo pomada. (polvo de ácido salicílico
30%)
Solución de Jessner
Acido salicílico – 14g Resorcina – 14g Acido láctico – 14g Etanol

100ml.
Es muy utilizada como uno de los agentes exfoliantes de los peelings

combinados.
La solución de Jessner es un preparado usado apenas para

descamaciones leves o en preparaciones para un peeling con ácido
tricloroacético (ATA). También ha sido utilizado en las alteraciones de
foto envejecimiento, en melasma y en acné comedogénico.
La aplicación de solución de Jessner produce alteraciones epidérmicas

semejantes a la tretinoina y es muy útil en los pacientes intolerables
al ácido retinoico.
ACIDO AZELAICO: Actúa en máculas, foliculitis y secar el acné.
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1.2 GRADO COMEDOGÉNICO DE LOS INGREDIENTES
COSMÉTICOS
La comedogenicidad es un término científico que describe el potencial

de una sustancia para causar comedones. En otras palabras, cuando
un ingrediente o producto cosmético es comedogénico, es probable
que obstruya los poros y posteriormente provoque acné,
imperfecciones o puntos negros.
Si queremos conocer los criterios que determinan que ingrediente o

producto es comedogénico debemos remontarnos al estudio científico
realizado en 1989 por el Dr. Fulton “Comedogenicidad e irritación de
los ingredientes de uso común en productos para el cuidado de la
piel“. Este es el estudio integral más completo hasta la fecha y sentó
las bases de la clasificación actual. El Dr. Fulton creo una clasificación
numérica del 0 al 5 midiendo el incremento del diámetro de poro tras
la aplicación en la piel de ingredientes cosméticos individuales
(desgraciadamente, en aquella época se hacían las pruebas en
animales).
Debido a que cada piel presenta una sensibilidad específica, no

podemos afirmar que un ingrediente sea o no comedogénico como un
valor absoluto: debemos hablar de probabilidad de obstrucción del
poro y posterior aparición de comedones.
Escala de calificación comedogénica vigente
Clase nº 0: Probabilidad nula; no obstruirá los poros
Clase nº 1: Probabilidad baja
Clase nº 2: Probabilidad moderadamente baja
Clase nº 3: Probabilidad moderada
Clase nº 4: Probabilidad alta
Clase nº 5: Probabilidad muy alta; obstruirá los poros
Los ingredientes cosméticos considerados «no comedogénicos» son

aquellos que tienen una calificación nº 2 o inferior. Cualquier
ingrediente o sustancia con una calificación nº 5 será «altamente
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comedogénica» y tenderá a obstruir los poros y provocar un brote de
acné.
La calificación nº 3 está entre ambos supuestos y dependerá

mayormente de la calidad de la materia prima. Un aceite de moringa
refinado puede provocar obstrucción del poro pero un aceite de
moringa virgen extra ecológico no
Fuente: https://www.nuaperu.com/que-aceites-evitar-si-tienes-la-
piel-grasa-o-con-acne/?v=42983b05e2f2
Figura 3. Escala comedogenica de Aceites
También hay otros activos o excipientes en cosmética que pueden

obstruir los poros pero dependiendo del grado de concentración en
una formula y del tiempo de contacto con la piel se puede determinar
si el cosmético es apto para pieles con tendencia a brotarse o no.
Los aceites derivados del petróleo (Aceite Mineral, Parafina Liquida,

Vaselina, siliconas) no son considerados comedogénicos porque no
entran a obstruir el poro pero si pueden agravar problemas de acné
al no permitir que el sebo salga a la superficie y sea eliminado
adecuadamente.
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1.3 SKIN CARE PARA PIELES CON ACNE
Siempre resumimos una rutina de skin care o de cuidado facial en
LIMPIAR: Usar jabones syndet, de glicerina o geles limpiadores con

ingredientes adecuados para piel grasa (Arbol de té, extracto de
Neem, menta, lavanda, aloe, manzanilla)
HIDRATAR: Usar tónicos astringentes, refrescantes con ingredientes

como Hamamelis, Árbol de Té, Manzanilla, Aloe, ácidos de frutas
(Láctico, Glicolico, Mandélico)
NUTRIR Y HUMECTAR: Las pieles grasas producen su propio aceite

por lo que es muy importante evitar sustancias que agreguen
oleosidad como cremas humectantes pesadas con aceites que
taponen los poros y empeoren el problema. De acuerdo a la
naturaleza de los cosméticos se recomienda un Serum o suero en
fase acuosa (naturaleza hidrófila) o emulsión extra ligera con
ingredientes como la Vitamina C, Alfahidorxiácidos, Ácido Retinoico,
aceites esenciales.
❖ Si la piel es mixta se pueden usar productos más oleosos en las

mejillas y zonas resecas
❖ Se recomienda usar protectores solares no comedogénicos,
preferiblemente en presentación de gel o emulsiones muy
ligeras pero siempre es importante mirar los ingredientes.
❖ No usar productos o maquillajes con aceites sintéticos como
petrolatos (Siliconas, Aceite Mineral, Parafina Liquida, Vaselina)
Los petrolatos no entran en los poros por lo que algunos no se
consideran comedogenicos pero si impiden la salida del aceite
hacia la superficie de la piel lo que puede conducir a la
formación de un comedón (grano)
❖ Se recomiendan polvos sueltos en lugar de polvos compactos
2. PIEL SENSIBLE
La piel sensible es cualquier tipo de piel: seca, grasa o mixta que
reacciona de manera excesiva, más fuerte o más rápidamente a un
factor externo o interno que generalmente es bien tolerado por una
piel normal. A las pieles sensibles también se les llama pieles
atópicas y este tipo de piel es todo un desafío para la medicina y la
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cosmética ya que la sensibilidad o condición anormal no se presenta
de una única manera.
La piel sensible puede manifestarse de varias formas:
Factores endógenos: factores únicos y propios
• Fototipo: Los fototipos I y II son pieles blancas y finas que se

enrojecen con facilidad son más propensas a tener una piel sensible
• Existencia de algunas patologías: afecciones cutáneas, como

dermatitis seborreica, acné, rosácea, cuperosis, entre otros
• Ansiedad y depresión
Factores exógenos: Factores externos
• Cosméticos inadecuados: productos de cuidado y de limpieza

incorrectos. El peeling o una intervención con láser pueden llevar a
la piel a reaccionar rápidamente
• Factores ambientales: el frio, el sol, el viento que generan

reacciones inmediatas
• Modo de Vida: comidas, alcohol, estrés
2.1 COSMÉTICOS PARA PIELES SENSIBLES
A los cosméticos para pieles sensibles se les llama

DESCONGESTIVOS, los siguientes son los más utilizados en pieles
sensibles
AVENA
INCI: Avena sativa kernel extract
Absorbe la suciedad y los residuos celulares respetando y cuidando

la estructura cutánea.
• Suavizante y relajante.
• Evita la deshidratación de la piel.
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• Mantiene una barrera protectora frente a las agresiones externas.
• Mantiene el pH de la piel.
• Acción hidratante y emoliente.
• Calma las irritaciones de la piel.
CALÉNDULA
INCI: Calendula Officinalis Flower Extract
• Contiene mucílagos, flavonoides , triterpenos y carotenos, que

actúan sobre el metabolismo de ciertas proteínas y sobre las fibras
de colágeno, contribuyendo a una cicatrización de la piel más
rápida.
• Permiten mantener la humedad ideal para tratar pieles y cabellos

secos, deshidratados o delicados.
• Efecto antiinflamatorio.
MANZANILLA
INCI: Chamomilla recutita Flower Extract
• Relajante, Calmante, recomendada para todas las pieles
• Contiene taninos, que son muy beneficiosos para la piel debido a

las propiedades antioxidantes que poseen.
• Contiene flavonoides que benefician al sistema circulatorio y son

antioxidantes.
• Posee pequeñas concentraciones de vitamina C.
EXTRACTO DE REGALÍZ
INCI: Lycyrrhiza glabra L, Glycyrrhiza uralensis
• Efecto iluminador en la piel.
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• Excelente para tratar piel atópica, eccemas, radiodermitis,
psoriasis y rosacea.
• Posee poder antiséptico, antiinflamatorio y emoliente.
• Posee también propiedades hidratantes.
• Contiene Licocalcón A, un potente antiinflamatorio que regula el

aceite en la piel.
• También se aplica en el cabello porque sus principios favorecen la

recuperación y el mantenimiento del cabello. Incluso pueden
prevenir la alopecia y tartar otros problemas como la caspa y las
costras.
• Contiene: colina, proteínas, vitamina B, potasio, fósforo,

flavonoides y aceites esenciales.
AZULENO
INCI: Azulene
• Es un hidrocarburo líquido de color azul que contiene el aceite

esencial de las flores de la manzanilla. También se encuentra en el
ajenjo y en la milenrama.
• Posee propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas,

antiespasmódicas, antialérgicas y reparadoras de los tejidos
deteriorados.
• Está indicado en el tratamiento de hipersensibilidades.
• Entre sus componentes se destacan el alfa-bisabolol, camzuleno,

derivados del sesquiterpeno, apigenia y otros flavonoides.
• Aporta antioxidantes
BISABOLOL
INCI: Alfa bisabolol
• Se obtiene del aceite esencial de la flor de manzanilla, entre sus

muchos beneficios destacan su alto poder calmante, su efectividad
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contra irritaciones y rojeces, así como sus propiedades
antiinflamatorias que lo convierten en un ingrediente básico tras el
afeitado o la depilación.
• Es un extracto vegetal que posee propiedades regenerativas,

antioxidante, protege la piel de los radicales libres y restaura la
sensación de bienestar cutáneo.
• Mejora el tono de la piel y retrasa el envejecimiento. Es un

ingrediente que previene la creación de melanina y por ello reduce
la pigmentación y aporta un efecto iluminador a la piel.
PANTENOL o Pro Vitamia B5
INCI: Panthenol
• También conocido como vitamina B5, provitamina B5 o d-

pantenol.
• Estimulador del fibroblasto.
• Posee bajo peso molecular, facilidad de penetración hasta la

dermis.
• Es humectante e hidratante.
• También tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias, ideal

para tratar quemaduras solares.
AGUA TERMAL
El agua termal brota desde el fondo de la tierra, en los manantiales.
Rica en sales minerales y oligoelementos, entre sus beneficios se

destacan:
• Suaviza, refresca la piel y es muy recomendable tras la depilación

o la aplicación de algún tratamiento estético por sus propiedades
calmantes.
• Descongestiona el rostro y refuerza la protección natural de la piel.
• Antioxidante.
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• Tras su vaporización, facilita un perfecto desmaquillado, y puede
ayudar a fijar el maquillaje, aplicando suavemente a cierta distancia
del rostro y dejando secar.
• Alivia también el enrojecimiento, irritaciones y picores de la piel.
2.2 CUIDADADO PARA PIELES SENSIBLES
El skin care para pieles sensibles debe cumplir con todos los pasos
de limpieza, hidratación, nutrición y humectación pero es importante
elegir cosméticos que contengan activos descongestivos que son los
que acabamos de describir
¿Cómo cuidar la piel sensible?
• Reducir el riesgo de intolerancia con cosméticos hipoalergénicos y

no comedogénicos
• Proteger, purificar e hidratar con productos de cuidado con

mínimo de ingredientes, sin parabenos, sin alcohol
• Evitar la exposición prolongada al sol y siempre usar un

fotoprotector
3. CUIDADO CAPILAR Y CLASIFICACIÓN DEL

CABELLO
El cuidado del cabello debe hacer parte de toda rutina de belleza pero
cada cabello es distinto y tiene diferentes necesidades.
Lo primero que debemos comprender para crear una rutina de

belleza capilar es que el cabello tiene 2 secciones, una es la piel del
cuero cabelludo y la otra es la fibra capilar que es el pelo.
La piel del cuero cabelludo es por lo general similar a la piel de

nuestro rostro, en cuanto a tipo de piel (biotipo), por lo general las
personas que tienen problemas de caspa tienen una piel grasa pero
las enfermedades del cuero cabelludo también se presentan en pieles
secas o sensibles.
La fibra capilar es El pelo o cabello, que es una continuación del

cuero cabelludo formada por una fibra de queratina y constituido por
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una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis. La diferencia
entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en
el cabello las células quedan unidas siempre unas con otras, dando
lugar a una queratina muy dura.
El pelo está constituido por queratina (proteína fibrosa), que contiene

una alta cantidad de cisteína dentro de la cual se encuentra el
aminoácido cisteína que tiene un átomo de azufre. "Las cadenas de
queratina se acomodan de manera paralela", las cuales se mantienen
unidas por medio de tres tipos de enlaces:
❖ Puentes disulfuro
❖ Puentes de hidrógeno
❖ Puentes salinos entre un ácido y una base
El agua tiene la capacidad de romper de manera temporal los

puentes salinos y los puentes de hidrógeno.
La estructura del cabello se encuentra determinada por la forma en

que se encuentran los puentes disulfuro, pero en el fondo esto se
encuentra determinado por información contenida en el ADN:
Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es redonda y está

orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo
recto con ella. Esta estructura se debe a que los enlaces de azufre se
encuentran de forma paralela.
Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando

un ángulo agudo.
Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es paralela a

la superficie de la piel. Los enlaces de azufre se encuentran de
manera diagonal, que da lugar a una espiral.
Crespo o ulótrico: Tiene forma elíptica más pequeña que el rizado,

generalmente en color negro, pero también puede ser rubio en el
caso de personas albinas. Los espirales que forman son muy
pequeños
En función de su emulsión epicutánea en el cuero cabelludo
El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea

que presenta en:
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Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada.
Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua.
Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El

aspecto del cabello es brillante y pegajoso.
Mixto: está entre un punto intermedio entre seco y graso. En este

caso las raíces tienen mayor grasa y las puntas tienden a resecarse.
Algunos cabellos grasos que sufren cambios por tintes,
decoloraciones (químicos) se convierten en cabellos mixtos.
Tres definiciones importantes: Textura, densidad y porosidad.
Densidad: Determina si tu cabello es fino, medio o grueso, una

definición totalmente basada en la genética que nos determina.
Textura: Si tu cabello es liso, con ondas o rizado, también

determinado por la genética, aunque con los tratamientos que
tenemos hoy en día podemos pasar de un liso a un crespo sin
problemas.
Porosidad: La porosidad del cabello se refiere a la capacidad que

tiene el pelo para absorber y retener la humedad. Una cutícula
sellada, resistente presentará dificultad para penetrar la humedad,
mientras que si el cabello tiene la cutícula abierta, tendrá mayor
facilidad para penetrar la humedad. En base a esto se definen 3 tipos
de porosidad; baja, media y alta.
Es fácil saber nuestra textura y densidad, son parámetros visuales,

pero ¿cómo determinamos la porosidad de nuestro cabello?
Está el test del vaso de agua, donde llenas un vaso con agua y metes
un cabello limpio, si está sucio, con aceites o cremas esto puede
afectar el resultado. El resultado será visible, si el cabello queda
arriba, tu cabello es de porosidad baja, si se va al medio es media, y
si se va al fondo es de porosidad alta. En este test si tu cabello es
largo, también puede ocurrir que una parte baje y la otra quede
arriba, en este caso tu cabello tiene porosidad diferente a lo largo del
de la fibra y eso se ve afectado por factores externos no genéticos,
los veremos más abajo.
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Fuente: https://cooltiva.cl/blogs/blog/porosidad-textura-densidad-
cual-es-tu-tipo?keyword=cabello
Figura 5. Midiendo porosidad del Cabello
El otro test es tomar un cabello desde la raíz y lo tocamos hasta la

punta, lo sentirás suave, ahora te devuelves arrastrando los dedos y
verás si lo siente; suave (porosidad baja), un poco áspero (porosidad
media), muy áspero (porosidad alta).
Primero debemos tener claro que el cabello sano es "hidrofóbico", o

sea es un cabello que presenta resistencia a la penetración de agua
y esta resistencia da cuenta del estado de la capa externa del cabello
"la cutícula", y un cabello hidrofóbico es de porosidad baja.
Los factores más comunes que vuelven el cabello menos resistente

más poroso:
❖ Exponerse al sol.
❖ El uso de shampoo principalmente con sulfatos y lavado es muy
frecuente.
❖ El secador de pelo, rizadores o planchas.
❖ Decoloraciones.
3.1 COSMÉTICOS PARA EL CABELLO
La belleza y la salud del cabello dependen en gran medida de la

correcta elección de los productos capilares
Para el cabello se utilizan varios tipos de productos:
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Champú: Es un cosmético desarrollado con tensioactivos y su
función es la limpieza del cuero cabelludo, para elegir un champú
adecuado es necesario evaluar la piel del cuero cabelludo y no tanto
el estado de la fibra capilar. El champú por tener tensioactivos de
naturaleza aniónica que son los encargados de limpiar abre la fibra
capilar y la puede dejar maltratada y porosa, por esta razón es
recomendable usar acondicionantes luego del lavado
Mascarilla o tratamiento: Son productos con ingredientes activos

concentrados capaces de evitar la pérdida de las proteínas y
regenerar la fibra capilar, por lo general se añaden a estos productos
aminoácidos como la keratina, proteína de seda, proteínas de trigo,
aceites vegetales puros como el de Argán y el de Coco. Es
recomendable usar los tratamientos siempre después del champú y
antes del acondicionador.
Acondicionador: La función principal de éste cosmético es cerrar la

fibra capilar además de dejarla suave, sedosa y desenredar. Los
acondicionadores también tienen activos como aminoácidos y aceites
vegetales pero en menor concentración que los tratamientos. El
ingrediente acondicionante es por lo general un tensioactivo catiónico
que son compuestos derivados del amonio cuaternario
(Poliquaternium 7) que cierran la fibra capilar para hacerla ver sin
estática (Frizz). A los acondicionadores también se les agregan
siliconas como Dimeticona y el ciclotetrasiloxano que no tienen una
función reparadora sobre el cabello pero si le dan una apariencia
sana y lo dejan brillante, son como maquillaje para el cabello.
Algunas siliconas se acumulan y van generando daño en la fibra
capilar.
Serum o oleo capilar: Estos productos se usan para eliminar

estática y ayudar a peinar, pueden estar en excipientes hidrófilos,
oleosos o ser siliconas.
Cremas para peinar: Son emulsiones ligeras con acondicionantes

que ayudan a cerrar la fibra capilar y a desenredar el cabello, se usan
principalmente en cabellos con mucho volumen y con rizos.
Las mascarillas, tratamientos, acondicionadores, serum y cremas

para peinar se eligen de acuerdo al estado de la fibra capilar,
teniendo en cuenta su estructura (liso, rizado, ondulado, fino, grueso,
poroso, sano) y no tanto por el cuero cabelludo y su tipo de emulsión
epicutanea (seco, graso, mixto)
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3.2 RUTINA GENERAL DE CUIDADO CAPILAR
Así como es importante una rutina para el cuidado de la piel lo es

para el cuidado capilar y para esto lo primero es elegir cosméticos
capilares adecuados
❖ Identificar tipo de cuero cabelludo (graso, seco, normal)

❖ Identificar estado de la fibra capilar (Porosa, no porosa)
❖ Evaluar si existen problemas como caspa o extrema
resequedad
Se recomienda para el mantenimiento de la fibra capilar sana aplicar

una técnica de poco champú (LOW POO) que consiste en usar el
limpiador que es el champú principalmente en el cuero cabelludo y los
medios y puntas lavarlos con agua de enjuague y acondicionantes.
Principios de la técnica
Es importante tener en cuenta los siguientes principios para dar a cada

producto el mejor uso
❖ Los champú ayudan a mejorar condiciones de la piel del cuero

cabelludo
❖ Los Champú deben limpiar evitando resecar el cabello no es su
función reparar la fibra capilar
❖ La técnica además del producto que se utilice permite que el
cabello se desintoxique y se recupere del daño permanente por
planchas, Alisados, secadoras, tinturas, decoloraciones, humedad
❖ Depende del estado de la fibra capilar y del cuero cabelludo la
adecuada elección de los productos, también la cantidad de
productos a utilizar
Las mascarillas Capilares se usan para nutrición de la fibra capilar

después del Champú y antes del Acondicionador
Pasos: Limpieza, Nutrición, Acondicionamiento y Embellecimiento
Estos son los pasos principales pero no todos los casos requieren todos
los pasos ni los mismos productos
Limpieza = Champú
Nutrición = Tratamiento o mascarilla capilar

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Acondicionamiento = Acondicionador
Embellecimiento = Serum Capilar, óleo capilar, cremas para peinar o

para definir rizos
3.3 CAIDA DEL CABELLO
La pérdida del cabello (alopecia) puede afectar solo al cuero cabelludo o

a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente. Puede ser el
resultado de la herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una
parte normal del envejecimiento. Cualquiera puede perder el pelo de la
cabeza, pero es más común en los hombres.
Si las causas de la caída del cabello son internas u hormonales un

cosmético que se aplique desde afuera no podrá evitarla pero si
fortalecer la piel del cuero cabelludo y el folículo piloso
Se recomienda el uso de champú que sea con tensioactivos suaves

como (SCI, betaina de coco, coco glucosyde) entre otros, no sulfatos,
aunque para ninguna rutina capilar se recomienda usar acondicionador
en el cuero cabelludo para las personas con problemas de caída es
todavía menos recomendable porque puede agudizar el problema.
Se recomienda el uso de mascarillas o tónicos naturales en el cuero

cabelludo y extractos como (Saw Palmetto, Moringa, Neem, Cúrcuma)
aceites como el de ricino, que estimulan al folículo piloso, en el caso del
Saw Palmetto se tienen estudios de que disminuye la acción de la
enzima 5 alfa reductasa que es la que produce la alopecia masculina o
androgenética.
Para el mejoramiento de las condiciones generales de la caída del

cabello es importante que se trabaje con el médico para tratar las
causas que originan el desajuste hormonal, como puede suceder en los
casos de problemas tiroideos, también es beneficioso recurrir a la
medicina funcional
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NIT: 900761962-1
Tabla 1: Activos para los diferentes tipos de Cabello y sus condiciones
Tipo de ACTIVOS RECOMENDACIONE RUTINA

Cabello S
Cabello Aceite de Coco, Lavar cada 3 o 4 días Limpieza,
seco aceite de argán, nutrición,
mantequilla de acondicionamiento
mango, ácido y embellecimiento
Hialurónico
Cabello Extracto de Lavar día de por medio Limpieza y
graso Menta, romero, acondicionamiento
eucalipto, Neem . Tratamiento
seborregulador en
cuero cabelludo
sin enjuague
Caspa Aceite de árbol de Lavado frecuente, usar Limpieza y
té, lavanda, tónicos para eliminar acondicionamiento
callistemon, hongo de la caspa . Tratamiento
menta, gluconato seborregulador y
de zinc, anticaspa en
piritionato de zinc cuero cabelludo
sin enjuague
Caída del Cúrcuma, Lavar dependiendo de Limpieza,
cabello Extracto de la necesidad, con nutrición,
Moringa, Saw productos de baja acondicionamiento
Palmetto, detergencia, usar y
Farmacos tónicos con activos en embellecimiento.
(Minoxidil,Pilogain cuero cabelludo. No Usar tónicos
) usar acondicionador en anticaída
cuero cabelludo, peinar
con cuidado
Puntas Aceite de Usar serum capilar o Limpieza,
partidas aguacate, aceite oleos en medios y nutrición,
(horquillas de coco, aceite de puntas, siliconas de acondicionamiento
) ricino forma espóradica y embellecimiento
Fuente: Elaboración propia
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NIT: 900761962-1
4. EL CONOCIMIENTO COMO UNA HERRAMIENTA
DE VENTAS
En los momentos en que los mercados son tan competidos y están a

veces saturados apropiarse del conocimiento es indispensable para
crecer, destacarse y tener una impresión positiva ante los clientes. La
química no es solo una lista de conceptos y sustancias sino una
herramienta que puede solucionar muchos problemas sencillos de la piel
que es la estructura que estudiamos y la que buscamos mejorar cada
día, muchas veces desde lo natural y lo alternativo pero sigue siendo
química. Tenemos el pensamiento de que un producto natural no es
químico y la química está presente desde el interior hasta el exterior de
nuestro cuerpo, la digestión por ejemplo es una transformación química,
el envejecimiento también lo es. La química de los productos cosméticos
nos puede dar una herramienta adicional para que nuestras capacidades
sean fortalecidas y poder vender nuestros servicios con un lenguaje
apropiado, técnico y estructurado, poder elegir mejor nuestros
proveedores y ser cada vez más eficientes y eficaces en los tratamientos
que desarrollemos.
BIBLIOGRAFIA
Acné. Memorias del Congreso Latinoamericano de Dermatología. 2017.
ATLAS DE ACNÉ, Folia Dermatológica.Perú.
DOS SANTOS P: Arthur. 2010. PEELING, MASCARA Y ACNE. Editorial

Amolca. Venezuela. VIGLIOGLIA, Pablo A. y RUBIN Jaime. Año 1989.
COSMITRIA II. Fundamentos científicos y técnicos. Editorial
panamericana ediciones de Cosmiatria.315 págs. España.
J. Fulton (1989). Comedogenicity and irritancy of commonly used

ingredients, Soc.Cosmet.Chem, 40, 321-333
Las terapias alternativas: Equilibrio y armonía. 2011. Editora Cultural

Internacional. Bogotá.361 Págs.
WEBGRAFIA:
http://www.cosmetologia.cl/wb/index.php/facial-y-corporal/251-grados-
de-permeabilidad-cutanea
22
NIT: 900761962-1
https://www.insolitbeauty.com/grado-comedogenico-ingredientes-
cosmeticos/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/138532/
https://www.insolitbeauty.com/grado-comedogenico-ingredientes-
cosmeticos/
https://www.eau-thermale-avene.co/expertos-piel/piel-sensible
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelo
https://www.instagram.com/pranaconciencia/guide/tecnica-low-
poo/17901997760556787/?hl=es
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hair-
loss/symptoms-causes/syc-20372926
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CORPORACION EDUCATIVA DR.

PROGRAMA: COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA INTEGRAL

DOCENTE: Biól. LUZ MILA GARCIA VILLAFAÑE

1. Acné, piel grasa y mixta 2

Figura 1: Piel grasa y acnéica

De acuerdo a los temas que hemos venido desarrollando en las clases

Normalmente los folículos remueven las células muertas de la piel, y

Acá otro problema, la bacteria que existe en pequeñas cantidades en

Algunos factores que contribuyen a la aparición del acné son:

❖ Cambios hormonales, un aumento de la testosterona

1.1 INGREDIENTES PARA PIELES MIXTAS, GRASAS

Un cosmético adecuado para pieles grasas es un cosmético que no

Los poros pueden obstruirse al evitar que sustancias los penetren

1. Ser antibacteriano, esto se consigue por lo general con

Figura 1: Acné Mecanismos y Activos

ACIDO RETINOICO: como coadyuvantes en tratamientos de acné

AZUFRE: Queratoplástico, antibacterial, parasitida, fungicida. Es muy

ACIDO MANDELICO: El ácido mandélico es un AHA derivado de la

ACIDO SALICILICO: El ácido salicílico es un beta-hidroxiácido. En

Acido salicílico – 14g Resorcina – 14g Acido láctico – 14g Etanol

Es muy utilizada como uno de los agentes exfoliantes de los peelings

La solución de Jessner es un preparado usado apenas para

La aplicación de solución de Jessner produce alteraciones epidérmicas

ACIDO AZELAICO: Actúa en máculas, foliculitis y secar el acné.

La comedogenicidad es un término científico que describe el potencial

Si queremos conocer los criterios que determinan que ingrediente o

Debido a que cada piel presenta una sensibilidad específica, no

Escala de calificación comedogénica vigente

Clase nº 0: Probabilidad nula; no obstruirá los poros

Clase nº 1: Probabilidad baja

Clase nº 2: Probabilidad moderadamente baja

Clase nº 3: Probabilidad moderada

Clase nº 4: Probabilidad alta

Clase nº 5: Probabilidad muy alta; obstruirá los poros

Los ingredientes cosméticos considerados «no comedogénicos» son

La calificación nº 3 está entre ambos supuestos y dependerá

Figura 3. Escala comedogenica de Aceites

También hay otros activos o excipientes en cosmética que pueden

Los aceites derivados del petróleo (Aceite Mineral, Parafina Liquida,

Siempre resumimos una rutina de skin care o de cuidado facial en

LIMPIAR: Usar jabones syndet, de glicerina o geles limpiadores con

HIDRATAR: Usar tónicos astringentes, refrescantes con ingredientes

NUTRIR Y HUMECTAR: Las pieles grasas producen su propio aceite

❖ Si la piel es mixta se pueden usar productos más oleosos en las

La piel sensible puede manifestarse de varias formas:

Factores endógenos: factores únicos y propios

• Fototipo: Los fototipos I y II son pieles blancas y finas que se

• Existencia de algunas patologías: afecciones cutáneas, como

Factores exógenos: Factores externos

• Cosméticos inadecuados: productos de cuidado y de limpieza

• Factores ambientales: el frio, el sol, el viento que generan

• Modo de Vida: comidas, alcohol, estrés

2.1 COSMÉTICOS PARA PIELES SENSIBLES

A los cosméticos para pieles sensibles se les llama

INCI: Avena sativa kernel extract

Absorbe la suciedad y los residuos celulares respetando y cuidando

• Evita la deshidratación de la piel.

• Acción hidratante y emoliente.

• Calma las irritaciones de la piel.