Articulos Dedicados Al Bonsai Tomo 2

Artículos relacionados con el bonsái TOMO II publicados en.
Bonsái Arte Viviente
Artículos
Dedicados al bonsái
Articulos publicados hasta el 1 de Diciembre del 2005

Artículos relacionados con el bonsái TOMO II publicados en. Bonsái Arte Viviente
2º VOLUMEN
DOCE CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES
EL AGUA
EL BONSAI “ DO “
EL BONSAI EN TAILANDIA
EL BONSAI Y SU FILOSOFIA
EL BONSAI Y EL VERANO
EL REPICADO
EL SUSTRATO
EL TOKONOMA
EL TRASPLANTE
ELEMENTOS INTRINSICOS DEL DISEÑO
EPOCA DE RECOGIDA DE SEMILLAS
ERRORES GENERALES
ESTAS SON LAS DUDAS MAS FRECUENTES
ESTRATIFICACION DE SEMILLAS
FRECUENCIA DEL TRASPLANTE EN AÑOS
JARDINES ZEN
KAKEMONO O KAKEJIKU
KUSAMONOS
LA ASFIXIA RADICULAR
LA FILOSOFIA ZEN Y SU CANTO A LA NATURALEZA
LAS YAKUEDAS
LOS BOSQUES

DOCE CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES DEL

BONSÁI
Por J.Carlos de laConcha

Maqueta por Mariangeles
1º- Un Bonsái es una Obra de Arte, es un

ser vivo, no un objeto decorativo para
poner en el mueble o encima de la
Televisión.
2º. Como ser viviente tienes sus

necesidades, de agua, luz, tranquilidad,
abonos y trabajos adicionales
3º.- Antes de comprar o aceptar un

Bonsái regalado, necesitamos saber si tenemos sitio para el, al aire libre,
luminosidad y sobre todo tiempo para cuidarlo
4º.-Si ya lo tenemos en casa, nuestra obligación es averiguar por cualquier

método, sus características como árbol y si es fácil o difícil de cuidar, sus
ciclos vegetativos y si es autóctono del contorno donde se vive así es más
fácil verlo en la naturaleza y copiar sus estilos
5º-El Bonsái como siempre digo, NO NACE…..SE HACE, eso quiere decir
que no existen árboles Bonsái, solo la técnica por medio de la cual se
reduce el tamaño de los árboles, pero sin perder sus características
6º.Por este motivo no existen árboles de interior, la naturaleza los crió a

todos fuera, no en el interior de las casas, algunos son mas sensibles que
otros por ser de países mas calidos y ante los cambios de temperatura
necesitan guarecerse, para eso están uno y mil recursos (desde taparlos
con plásticos, hasta hacerles un cobertizo)
7º- Una de las causas por los que el Bonsái no sobrevive en una casa es por
la muerte por asfixia radicular, por exceso de riego. Nunca se regará un
Bonsái por el método llamado de inmersión, así solo conseguiremos que por
fuerza del empuje del agua, el oxigeno se escape con lo necesario que es
en las raíces.
Solo se regara con una regadera de agujeros finísimos, el agua tiene que
caer como si fuera lluvia, y hasta que al agua salga por los agujeros de
drenaje y solo se riega cuando la capa superior del sustrato, este seca
8º-Nunca recuperes un árbol del campo, aparte de que esta prohibido, es

menos complicado comprar un plantón en un vivero y practicar con el
respetando al máximo la vida del árbol que esta en tus manos.
9º-Estudia todo lo posible sobre esa especie, desde como se reproduce, el

tipo de sustrato, las carencias y los estilos en la Naturaleza, cuanto mas
sepamos de el, mas fácil es que nos sobreviva
10º. Procura que el abono sea orgánico, hay unas tablas de cómo es su
composición: desde huesos en polvo hasta sangre seca pasando por cenizas
11º- La poda como el pinzado tienen su época y su tiempo, además todos las
podas no son iguales ni tampoco los pinzados, dependen de cada especie
12º- Lee, infórmate, investiga, visita exposiciones, coteja fotos en

Internet y pregunta, pregunta siempre aunque parezca que no es
necesario, en tus manos esta un ser vivo, no lo dejes morir por desidia o
por no conocer sus necesidades
CALENDARIO DE TRABAJO Orientativo y muy resumido
OTOÑO
Trasplantado y poda de raíces, poda formativa de ramas, se deja de
abonar y el riego dependerá de las necesidades de la planta
INVIERNO
El árbol se paraliza en sus actividades, los riegos serán más
espaciados, se protegerá el árbol de las heladas, bien con plásticos o
debajo de algún voladizo (sobre todo por las noches) y se taparan las
raíces con musgo largo o con unas simples telas
PRIMAVERA
El árbol despierta a la vida, se comienza a abonar, se escogen los
brotes nuevos a dejar y los que se van a pinzar, se continúa con la poda
formativa. Se tratara con fungicidas preventivos, para evitar los insectos

VERANO
Se continua el abonado, el riego será mas abundante, pero nunca
antes de que el sustrato este seco su parte al aire, algunos pulverizan las
hojas, se evitara el sol directo y se seguirá pinzando los brotes que no
deseamos

EL AGUA
Por: Mariangeles
Lo mejor es utilizar agua, pura y simplemente agua. Y ahí radica la

dificultad del asunto: encontrar agua que sea sólo eso, agua. Toda el agua
que nos rodea contiene una cierta cantidad de sales y demás elementos
disueltos que algunos, y en determinadas concentraciones, son
beneficiosos para la planta aunque la mayoría no.
En primer lugar un bonsái debe crecer en el espacio bastante

limitado de la maceta y en segundo lugar los procesos naturales que ayudan
a renovar y limpiar el suelo en la naturaleza en la maceta no se dan. Se
trata de un principio válido para cualquier tipo de planta que viva en una
maceta, pero sobretodo para aquellas como los bonsáis que vivan en
macetas particularmente pequeñas.
En resumidas cuentas: cuanto menor sea el contenido en sales

disueltas del agua menor será la cantidad que quede como residuo en el
sustrato, y puesto que los elementos nutritivos que necesita el árbol ya se
los proporcionamos con el abono tampoco resulta de vital importancia que
el agua contenga “nutrientes”. Hay que tener siempre en mente que
cualquier planta en una maceta vive en un ambiente totalmente controlado
con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva.
Una forma de saber si el agua empleada es aceptable consiste en

fijarse en la propia planta. Si el agua no es la adecuada el árbol enseguida
dará muestras de debilidad; las hojas amarillearán y se caerán. Pero mucho
antes de eso surgirán otros síntomas:
Un musgo verde y sano es un claro indicativo de una buena calidad

del agua, si éste amarillea, adquiere textura acartonada o aparece
recubierto por una costra blanquecina sabremos que el agua no es buena y
que seguramente acabará afectando al árbol.
Otro síntoma de un exceso de

sales aparecerá en la propia maceta
que acabará con los bordes recubiertos
de esa misma costra blanquecina (que
no es otra cosa que un depósito de
sales minerales).
No basta con dejar agua del

grifo en un recipiente y dejarla
reposar para que se evapore el cloro.
Este es un elemento volátil que
permanece poco tiempo en el agua. Así
pues solo conseguimos que al
evaporarse el agua las sales diluidas se
concentren.
En teoría el agua ideal para regar es el agua de lluvia. Pero

desgraciadamente eso es en sólo en teoría. Las grandes urbes hoy están
totalmente rodeadas de industrias lo que hace que en nuestra atmósfera
se acumulen grandes cantidades de sustancias contaminantes que son
arrastradas por la lluvia, llegando a producirse en casos extremos el
fenómeno de la lluvia ácida.
En situaciones normales la lluvia caída durante los primeros 15

o 20 minutos literalmente “limpia” la atmósfera arrastrando todos los
contaminantes por eso evitaremos regar con esa primera agua de lluvia.
El agua de pozos, manantiales y ríos puede ser adecuada

dependiendo de su contaminación.

El agua mineral embotellada puede ser una solución, a ser

posible que sea de baja mineralización, pero tiene el inconveniente del
elevado precio y el transporte pues si tenemos muchos bonsái………..
El agua destilada debe ser descartada. La destilación elimina la

mayor parte de las sales disueltas en el agua como por ejemplo la cal, lo
cual es bueno pero a costa de sustituirla por sodio lo cual resulta nefasto
para la planta.
Otra posible solución es emplear filtros de osmosis inversa. Este

tipo de filtros elimina alrededor del 90% de los elementos disueltos en el
agua sin añadir nada en el proceso resultando un agua realmente buena.
Aunque como es de suponer resultan caros, y desperdician cierta cantidad
de agua en el filtrado y no están los tiempos para eso.

El BONSAI DO
Por: J.Carlos de la Concha

Maqueta: Mariangeles
El hombre occidental que se

adentra en el mundo del Bonsái y de las
artes japonesas en general, enseguida
se siente imbuido por esa fuerza o
carácter que distingue a esa nación
Se siente sorprendido, sabe que

esta ante algo diferente cuando esta
frente a un Bonsái y nota, que emana
una enorme fuerza, de la acumulación de energía positiva, guardada
durante años, por su proceso de creatividad
Un Bonsái es en esencia, conseguir por medio de unas reglas y de

unas técnicas aplicadas el reducir un árbol a escala y tamaño mucho menor
que el que tiene en la naturaleza, pero manteniendo el mismo aspecto,
naturaleza y proporciones
Por lo tanto no existen árboles Bonsái, ni semillas Bonsái
Dicen los Maestros que el Arte del Bonsái, no tiene que ser un fin,
en si mismo, sino un medio para enriquecernos espiritualmente
Estas técnicas en Oriente se rigen por unas reglas matemáticas y

otras de naturaleza filosóficas.
Para esta filosofía el bonsái es un camino o senda “do” para ellos,

por medio de su contemplación y meditando, se llega a la relajación,
descanso y equilibrio mental
Por eso, este camino a vía “do” los une con la divinidad pasando
primero por uno mismo

Esta filosofía impregna toda la vida de los países orientales, es su

forma de vivir el Bonsái de pensar, es su religión, su camino, su “do”
Por lo tanto en ese contexto el Bonsái es un objeto religioso
Su contemplación, es un verdadero ejercicio de meditación, sus

reglas oscurantistas, solo se trasmiten de padres a hijos.
Ahora modernamente y después de la apertura a Occidente algunos

maestros (Senseis) ya van dejando entrever algunas reglas.
Pero lo que a veces ignoramos es que estas artes son siempre fruto
de unas reglas básicas normalmente muy estrictas
Estas reglas tienen como origen el camino (DO) y objetivo el Zen.

El “DO” o senda del Zen es el camino de ida y vuelta para

conocernos a nosotros mismos y poder entrar en nuestro interior
Es un equilibrio perfecto entre:
Dios………. naturaleza
Hombre……sensei
Tierra……… árbol
Hay muchos caminos o vías, o caminos las más conocidas en

occidente son por ejemplo
BUDO LA VIA DE LAS ARTES MARCIALES

KADO LA VIA DE LAS FLORES (IKEBANA)
SHODO LA VIA DE LA CALIGRAFIA
KODO LA VIA DEL PERFUME (maderas que al quemarse
perfuman el ambiente)
JUDO LA VIA DE LA SUAVIDAD
KENDO LA VIA DEL SABLE
CHADO LA VIA DEL TE

El artista, japonés (el Bonsái es un arte) ve al árbol, lo observa

durante mucho tiempo, buscando su diseño y espera que el árbol le diga
como liberarle su forma, están los dos interrelacionados y a la vez con la
naturaleza
El maestro a través del Bonsái se siente más unido a la naturaleza y

por tanto al universo
ΒΟΝΣΑΙ
El mundo se basa en la trilogía: Tierra-Hombre-Dios
La triangularidad del Bonsái es su máxima representación
El punto mas baja del triangulo es la Tierra
El segundo es el hombre
El tercero es Dios
Cada rama del Bonsái vistas individualmente ofrece el mismo

significado
La composición para presentar a un Bonsái en exposición también

tiene la clásica forma triangular
LA TIERRA es la figura acompañante (o planta de acento, escultura

o piedra)
EL HOMBRE es el Bonsái
DIOS es el Kakemono o pintura en papel de arroz
En el idioma japonés hay cuatro palabras de muy difícil traducción,

ya que más que palabras son más que nada sentimientos o formas de
pensamiento que expresan el sentir de los amantes del bonsái, estas
palabras son:

SABI
WABI
SHIBUI
YUNGEN
Estas palabras o sentimientos nos deleitan y nos trasmiten una

profunda sensación de placer, paz y bienestar
SABI.- Es vacío, soledad, relajación, meditación, es la nada, el vacío, el

encontrarnos a solas con nosotros mismos, a mirar dentro de uno mismo, a
la paciencia y a saber manejar la adversidad.
WABI.- Es la meditación, la humildad, contemplación, armonía con la vida,

los sentimientos que producen un claustro o el silencio de una catedral
vacía, es la disciplina, la obediencia, la austeridad la humildad, la
contemplación, el misticismo, el silencio, lo etéreo, la espiritualidad
SHIBUI.-Es la elegancia, la suprema armonía y la belleza subliminal, el “no

va más”
YUNGEN.- Es la oscuridad, metáfora, profundidad, incertidumbre y

misterio, lo inexplicable, lo incierto, lo extraño
Por tanto a este sensei (maestro) nunca se le notara su maestría,

será humilde, sencillo, y con un gran poder de concentración, si se le
observa con sus movimientos simples, su relajación, su seguridad y su
conocimiento nos daremos cuenta que solo se le apreciara su arte
VIRTUDES QUE SE INCREMENTAN O SE APRENDEN CON

LA PRACTICA DEL BONSAI
LA PACIENCIA
LA HUMILDAD
LA DISCIPLINA
LA OBSERVACION
LA MEDITACION
EL ESTUDIO
EL RESPETO A LA NATURALEZA
Y LO MÁS IMPORTANTE, EL RESPETO A NOSOTROS MISMOS Y
A LOS DEMAS

Por todo esto, tenemos que deducir, que trabajar en el diseño de un

Bonsái, implica algo más que técnica, arte y estética, conocimiento y
sentido de la armonía
Implica el estar imbuido de uno mismo, en una búsqueda permanente

del YO, en un sentimiento profundo, un estado de animo, una manera de
ser y de estar, en encontrarse a uno mismo y de esta manera estar mas
cerca del todo
OTROS CONCEPTOS ZEN APLICADOS AL

BONSAI
Estos son:
KEI
WA
SEI
JAKU
KU
KEI.- Significa: Reverencia, autocontrol, respeto a los demás, este

respeto incluye a todos los seres vivos
Es la reverencia o “venia” que hace la rama hacia el observador

(inclinación que todo .
Bonsái tiene que hacer hacia el frente.
En las plantaciones en bosque ( Yose-Ue ) la venia vendrá dada por el

árbol principal o más importante en el conjunto
Se corresponde con la fuerza de la rama principal o SASHI-EDA, la

más importante en el diseño, la que da fuerza y carácter al diseño
Puede salir a derecha o izquierda del conjunto y siempre es la rama

más baja la más cercana a las raíces.
Esta rama tiene que estar en armonía con las demás, ayudando a
resaltar el resto del conjunto, pero sin ostentación, sin disminuir la
belleza de las demás ramas en importancia sin ahogarlas con su propia
belleza.
Será la rama suprema pero dejando que resalten también las demás
WA.- Es la Armonía del propio árbol y también de su entorno,
Se corresponde con la segunda rama USHIRO-EDA, es la que da

profundidad al conjunto, es la que da tridemensionalidad al diseño, sin
esta rama el conjunto quedaría plano.
Esta rama sale del diseño hacia atrás
SEI.- Es la pureza del diseño, la limpieza, tanto exterior como interior

visto desde el ángulo de la moral, la ética y lo religioso se corresponde con
la tercera rama del conjunto UKE-EDA
Esta rama equilibra a SASHI-EDA da belleza al conjunto, al

compensar los movimientos y vacíos del resto del diseño
JAKU.- Es la Tranquilidad
Es la última rama de la primera armonía (en la escuela Lineal) su

nombre es MAE-EDA
Y en el diseño sale hacia delante un poquito inclinada a cualquiera

de los lados derecho o izquierdo
KU.- Es el Vacío, este concepto es fundamental en todas las artes

Hay espacios vacíos en la pintura, la escultura, la caligrafía, en los
versos y en la prosa en la danza y en el teatro, y donde mas se manifiesta
es: EN LA NATURALEZA
Este vacío no es el que en occidente lo consideramos LA NADA, la

ausencia del todo. En el Zen el vacío no es la falta absoluta de todo, no es
la nada, no es el caos, es el VACIO que va unido a LA FORMA
Es el vacío alrededor del árbol y dentro de el entre sus ramas, es la

mezcla de la línea y el volumen (escuela neoclásica)
Dicen los maestros de Bonsái que un Bonsái sin vacío, no es bello

En este vacío los KAMIS, espíritus del árbol juegan y se recrea.

EL BONSAI EN TAILANDIA
Por Mariangeles
Para los tailandeses el bonsái ya no solo es un árbol que cuidar ni un

ornamento, el bonsái se convierte en una evocación, se convierte en figuras
que representan caracteres y actitudes humanas.
Son árboles muy trabajados, y hay que tener una gran imaginación
para encontrar el parecido al carácter o la actitud que dicen representar.
Aquí tenéis un ejemplo esta sacado de una revista de hace más de

15 años, juzgad vosotros mismos:
Esta es la representación de la danza
Aquí tenemos la representación de la Fuerza física
Esta es la astucia, enrevesada y envuelta en si misma

Esta es la representación del árbol chino
Dicen que este representa lo grotesco ¿? ¿?¿?¿?
Esto es la soltura
¿Qué me decís del atleta?

Esto ni más ni menos que es un bosque
Esto significa la representación de la charanga
La obsequiosidad, (parece que da para poco ¿no?)
Y para terminar: La cortina
Yo no digo nada que ya sabéis que luego todo

se sabe, pero aquí queda esto.

EL BONSÁI SU FILOSOFIA
Por Mariangeles
Podríamos decir que, lo más

importante de un bonsái, es su origen
religioso, el contexto filosófico que
encierra. Se cree que este origen, se
encuentra en china, o por lo menos lo más
antiguo que se conoce del bonsái, parece
centrado en China. La Religión Taoísta,
con su mensaje de unión con la
Naturaleza, donde todo el Universo está gobernado por el Tao.
Para los taoístas el sentido de la vida, la armonía interna de todo lo

que existe, y su razón de ser, se condensa su energía natural en estas
miniaturas, por lo tanto, guardan una especie de poderes especiales, sobre
todo si son árboles con aspecto de haber sido grandes luchadores, si se
han tenido que enfrentar a los poderes de la naturaleza, y de esta batalla
de la que han salido ganadores pues subsisten guardan todas las huellas y
cicatrices. Cuanto más retorcidos y contorsionados están mayor es el
poder que ejercen.
Con el tiempo esta practica china paso al Japón lo que provoco

cambios y motivo nuevos enfoques, tanto técnicos como filosóficos y
religiosos, al ser adoptado el bonsái por el Budismo Zen.
En un principio y durante muchísimo tiempo los monjes zen se

convirtieron en los grandes y únicos maestros del bonsái aportando a este
arte nuevos rituales y más jerarquía.
Aun hoy a pesar de su popularidad, todavía sigue siendo un arte que

se aprende de una estrecha relación entre maestro y discípulo.
El respeto y veneración por un maestro bonsái es tal, que un árbol

tratado por uno de estos maestros alcanza cifras desorbitadas si se llega
a poner a la venta.

Es tal el respeto por el maestro del

bonsái que normalmente, un alumno por muy
aventajado que sea y aunque ya este
considerado casi un maestro, nunca
mostrara en publico un trabajo si no lo ha
visto y aprobado su maestro.
Con la aparición del bonsái en

Occidente se va perdiendo su carácter
religioso o filosófico que tuvo mientras los monjes zen lo practicaban para
desarrollar la capacidad de concentración y meditación, bases del bonsái.
Aunque sigue manteniendo su carácter enigmático, los grandes

maestros orientales han sido casi sustituidos por los clubes de aficionados
de Occidente y las revistas especializadas.
Hoy en día casi se ha sustituido la perfección, las técnicas el

estudio de las distintas escuelas y sus reglas por la espectacularidad de
los efectos logrados, y en exposiciones y competiciones casi ha
desaparecido la espiritualidad que trataba de trasmitir el bonsái en su
origen.
Nosotros en occidente medimos el tiempo de distinta forma que los

orientales, por ejemplo a nosotros nos basta para considerar a un bonsái
bueno con que el ejemplar parezca un árbol ya hecho, aunque solo sea un
jovenzuelo de solo cinco años.
Sin embargo, los antiguos maestros japoneses dicen que para que un
árbol sea casi perfecto necesitara, por lo menos, cincuenta años de
maduración.
El aficionado al bonsái aprende a contemplar y se aficiona a

descubrir pequeños detalles que son reflejo de lo que la Naturaleza hace,
el buen aficionado al bonsái no desdeña las formas caprichosas de ciertas
piedras o pequeñas rocas, para incorporarlas a sus composiciones.
El "saikei" o paisaje, se esta valorando cada vez mas.
La base primordial para tener un buen bonsái se centra en la

obtención del tronco apropiado, la previsión de unas buenas raíces, la
creación de las ramas principales, las ramas secundarias, y la masa del
follaje, seguida de la reducción de las hojas y aplicación de las técnicas del
bonsái para mantener el resultado conseguido.

Pero sobre todas estas

necesidades prima una condición que
debe mantenerse todo el tiempo: no
tener ninguna prisa, pues es un gran
error tener prisa, en el bonsái no se
mide el tiempo
Los especialistas consideran que
un verdadero bonsái siempre es el que
ha sido tratado y creado en Japón,
pero lo cierto es que cualquier especie
vegetal de tronco leñoso admite este
tipo de tratamiento, sea a partir de sus semillas, o recogiendo plantones
que se encuentren en estado silvestre.
Los mas complicados en convertir en Bonsái son los de hojas

demasiados grandes. Los de hoja pequeña son los mejores, aunque los de
hoja mediana también se hace una reducción drástica de hojas, por medio
del pinzado en unos 5 años

EL BONSAI Y EL VERANO
Por:J.Carlos
Maquetado por Mariangeles
Durante los meses de verano una de las cosas que hay

que vigilar y tenemos que tener siempre en cuenta es el
riego. Los bonsáis al estar en recipientes pequeños y con
poca profundidad, están expuestos a una mayor evaporación
del agua del sustrato, con lo cual según vayan subiendo las
temperaturas, se irá haciendo necesario que vigilemos e incrementemos
más los riegos.
El riego lo haremos preferentemente durante las ultimas horas del

día, de esta manera garantizamos que con el frescor de la noche, el
sustrato se mantenga mas tiempo húmedo y también evitaremos que la
planta pueda morir por cocción de las raíces, si regáramos a primera hora
de la mañana tendremos cuidado de no mojar o pulverizar las hojas de los
árboles que tengamos expuestos al sol para evitar quemaduras en las
hojas.
Es importante pulverizar la superficie antes de regar para

asegurarnos la permeabilidad de la misma. En muchos casos si no se tiene
en cuenta este detalle el agua correrá por la superficie y lados del tiesto
sin realizar la función que deseamos.
En caso de que por un descuido el sustrato se

seque demasiado. Lo aconsejable es regar lo antes
posible y si vemos que esta muy seco, lo regaremos por inmersión,
metiendo el tiesto en un recipiente con agua y esperando de 15 a 20 min.
hasta garantizar que el agua allá llegado hasta el ultimo lugar de las raíces,
esto lo sabemos cuando dejan de salir las burbujas de aire que se
encontraban en los huecos secos del interior.
Es recomendable aumentar las veces que abonemos dado el aumento

de riegos, y con ellos el lavado del sustrato.
Como regla general pulverizaremos las hojas para

mantener un ambiente húmedo alrededor del arbolito.
Muchos maestros del bonsái preparan a sus árboles para esta época
del año, haciéndoles crecer musgo en la superficie, este forma una película
que evita o retarda la evaporación del agua del tiesto
Este es el mejor momento para comenzar ha hacer Jins y sharis

(Madera muerta) y sabamiki, ya que al retirar la corteza hacemos una
herida en el tronco y evitamos con el calor la podredumbre que podría
ocurrir en los meses lluviosos.
Situaremos a la mayoría de nuestros bonsái

en semi-sombra, salvo los que necesiten pleno sol,
pero en todo caso evitaremos en la medida de lo
posible el sol directo.
En septiembre bajaremos el riego al mínimo,

ya que en esta época el tronco de los bonsáis tiende
a engordar.
Vigilaremos pues los alambres para que no se claven en la corteza.

El REPICADO
Maquetado por: Mariangeles
Plantado de semillas recién

germinadas en recipientes
individuales.
Se entiende por repicado a la

supresión de parte del sistema
radical para forzar a este o
estimular su ramificación
favoreciendo las condiciones y éxito del trasplante.
Operación consistente en sacar las plantas de su contenedor y

recortarles ligeramente las puntas de las raíces, con el fin de que éstas
ramifiquen y formen así un sistema radicular mayor y más homogéneo,
dando así una planta de más calidad.
Para ello se riega el substrato, para ablandarlo y hacer más fácil la

extracción de las plantitas con el menor daño a las raíces. Con ayuda de un
palito, se ahueca el substrato cerca de la plantita y, sujetando ésta con
delicadeza por una hoja (jamás por el tallo) se extrae del semillero.
Muchas veces se usa, incorrectamente, repicado como sinónimo de

trasplante. Sin embargo en el caso
de los semilleros se puede
considerar que sí lo es, pues al
sacar las plantitas de su sitio, se
rompen parte de las raíces.
Cuando las plantitas

tengan un par de hojas verdaderas
(no los cotiledones que salen nada
más germinar), se trasplantan a macetas individuales o envases de yogur
con un agujero de drenaje. También se usa los cartones donde se
trasportan los huevos o cualquier recipiente pequeño para que no pasen
sed, son pequeñitas y delicadas.

Una vez repuestas del repicado, deberán pasar poco a poco a

condiciones menos protegidas, para que se endurezcan y, al final, ocupen
un sitio en tu terraza o jardín
Las plantitas se pondrán en

macetitas, con un substrato adecuado
a su especie. Si bien las más
resistentes se pueden poner ya en su
sitio definitivo (mejor si se les pone
los primeros días una sombra).
Inmediatamente se deben regar
abundantemente y colocarlas en lugar
luminoso. Una vez pasados 5-7 días se pueden sacar al exterior, al sol
(según las necesidades de la especie) y comenzar a abonar. Para ello
conviene usar un abono complejo de rápida liberación y rico en nitrógeno.
Una vez que las plantitas de las macetitas han alcanzado un buen
desarrollo, esto es, cuando el sistema radicular ocupa todo el substrato, se
pueden plantar en el sitio definitivo.
¿Por qué hay que repicar?
Ofrece varias ventajas:
1°, el hecho de cortar/romper las raíces en el transcurso de esta

operación favorece la formación de abundantes ramificaciones, lo que
proporciona a la planta un mejor sistema radicular
2°, permite una siembra abundante en poco espacio, y la posterior

selección de las plántulas más hermosas para ser
3°,da la posibilidad de hacer la siembra en condiciones especiales

(en interior y en caliente, por ejemplo), y de hacer el repicado sólo cuando
las condiciones del exterior sean favorables.
4°, el repicado permite utilizar un sustrato diferente para la

siembra (sustrato estéril y ligero) y para el cultivo (sustrato más rico por
ejemplo).
El repicado resulta estresante para la planta. Por ello, habrá que

proceder con cuidado de no estropear las raíces de las plántulas, y no
olvidarse de regarlas una vez terminado el proceso.

EL SUSTRATO
Por: J.carlos
Maqueta de: Mariangeles
El suelo, tierras o sustrato (de estas distintas maneras se

le conoce)
Esta formada por el deslave de las rocas
Composición de la tierra:
Se compone por:
Material inorgánico o minerales 45 %

Materia orgánica o humus 5%
Agua 30 %
Aire 20 %
Es la mezcla ideal de tierra/arena/compos y materia orgánica, Por

eso de su estudio esta un tanto por ciento muy elevado para que nuestro
árbol este en plena condiciones
Se dice que el sustrato ideal es aquel que te permite tomar un

puñado de tierra apretarla fuertemente y que al abrir la mano, se
desgrane lentamente sin quedar apelmazado
EL SUELO
.- Debe sostener al árbol evitando su caída al suelo

.- Tener suficiente capacidad de drenaje para evitar los encharcamientos
Ningún árbol puede vivir largo tiempo con las raíces encharcadas
(asfixia Radicular)
.- Contener y retener los suficientes nutrientes que se aportan en forma

de abonos, tanto orgánicos como inorgánicos
.- Ser capaz de por capilaridad retener el agua suficiente
.- Una capacidad de oxigenación, para las necesidades de las raíces
Aunque esto en principio resulte fácil de comprender, la verdad es

que conseguir el sustrato idóneo es una odisea, de pruebas y mas pruebas,
cada árbol tiene unas necesidades y a árbol distinto, necesidades
distintas, y por supuesto, sustrato también distinto
No hay formulas milagrosas también depende de:

La temperatura ambiente
El Drenaje
El Sol
El Aire
La Sombra
El tipo de Árbol
Y el régimen de riegos
Las diferentes materias que contiene el sustrato deben de ser

tamizadas, pasadas por un tamiz o criba, por varios tamices o Cribas
deferentes calibre
Se llama granulometría a las medidas de los diferentes tamaños de

las partículas que contiene el sustrato del sustrato
1ª criba retener las partículas de 8 mm.

2ª “ “ “ 6 mm.
3ª “ “ “ 3 mm.
4ª “ “ “ 2 mm.
5ª “ “ “ 1 mm.
6ª “ “ “ 0,5 mm.
Cuando un árbol esta recién trasplantado o se ha sacado de esqueje

o acodo, la tierra tiene que ser menos compacta con mas arena de rió (o de

acuario) para que las nuevas raicillas no encuentren obstáculos en su busca

de nutrientes
En las vasijas muy profundas las llamadas para cascada o

semicascadas, las partículas se pueden dividir en partes en vez de
mezclarlas como en el resto de los casos
Este sistema se llama ESTRATIFICACION
Se mezclan todos los componentes del sustrato y luego se pasan por

las diferentes Cribas reglamentarios se separa el producto en seis tipos
distintos de granos o partículas se hacen 6 apartados o montoncitos que se
van introduciendo en la vasija por medio de unos vertedores
Las tierras y arenas que pondremos pueden ser:
AKADAMA
Esta es una arcilla Japonesa y significa “tierra roja”

es posiblemente el sustrato mas usado en Bonsái, de color
rojo-anaranjado, tiene un PH, prácticamente neutra de 6,5
a 6,9 (neutro 7PH)
En PH de 7,5 pocas plantas pueden sobrevivir
PH mayor de 9 ninguna sobrevive
PH menor que 7 es ácido
Mayor de 7 es alcalino
Los PH se miden con métodos calorimétricos muy usados en

acuarofilia
Se regula añadiendo componentes ácidos o alcalinos
Otra capacidad de esta arcilla es la gran capacidad y facilidad de

intercambiar IONES, gracias a este intercambio se retiene mayor
cantidad de nutrientes

Se comercializa en dos tipos de granos:

Finos de 1 a 2 mm.
Gruesos de 2,5 a 6 mm.
En Japón se usa como sustrato único, es muy porosa, buen drenaje,

buena aireación una gran capacidad de poder retención de humedad y por
tanto de nutrientes del árbol
Arenas y Gravas
Las arenas y gravas sirven como mezcla para mantener el sustrato
drenado, suelto y ventilado, sus granos son pequeños y angulares con buen
drenaje y proporcionan los mejores resultados
La granulometría de la arena más adecuada oscila entre 0,5 y 2 mm
La de la grava entre 5 y 15 mm.
Es relativamente frecuente que su contenido en caliza alcance el 8-

10 %.
Algunos tipos de arena deben lavarse previamente, por ello es

recomendable usar la arena comercial de acuarios.
Su PH. Varía entre 4 y 8.
Arena de rió
Garbancillo

Gravilla de rió Gravilla sílices
Para esto nos ayudaremos de:
Vertedores de tierra, de diferentes tamaños
Parte baja de la vasija = de 3 a 6 mm.

Encima de esta = de 1,5 a 3 mm.
Tercera capa = de 0,75 a 1,5 mm.
Cerca de la superficie = menos de 0,75 mm.
Compost
Es un producto de la descomposición
biológica aeróbica de residuos orgánicos en
condiciones controladas. Su producción se
realiza utilizando desde tecnología altamente
sofisticada hasta técnicas muy sencillas.
Puede ser usado en cualquier proporción

sin causar efectos dañinos al suelo. Funciona como fertilizante, por el

aporte de materia orgánica, y como enmienda, dando al suelo consistencia
grumosa.
Fibra de coco
Es lo que queda después de desmenuzar la corteza de los cocos
Tiene una capacidad de retención de agua de hasta 3 o 4 veces su

peso,
El pp. es ligeramente ácido y su porosidad es bastante buena
Keto
El Keto es un sustrato que se encuentra de forma natural en algunos

parajes de Japón, su textura es compacta de color negro, se asimila en
cierta medida a una arcilla negra o turba negra. Se utiliza para
plantaciones en roca o plantaciones sobre losas, su propiedad principal es
una alta capacidad de retención de humedad y ayuda a sujetar al árbol
sobre la roca o la losa debido a sus cualidades, lo que lo convierte en un
sustrato idóneo para este tipo de plantaciones.
Humus
Abono totalmente natural y ecológico elaborado por la Lombriz Roja
de California a partir de diferentes estiércoles de origen animal
(Ecológico) es una mezcla para bonsái compuesta por turba ecológica,
perlita, fibra de coco, 30% humus de lombriz, abono de floración y guano
en las proporciones adecuadas para conseguir un óptimo cultivo. Es de
color oscuro
El mantillo
Es materia vegetal descompuesta... Es una mezcla de ramas,
corteza y hojas, con los años se van enterrando en la tierra, de
acumulándose, debajo de esta a pocos centímetros de la superficie, por
esta circunstancia se humedece

El mantillo tiene una porosidad muy elevada entre el 80 y el 85 %,

con elevada capacidad de retención de agua y de aireación, Su pH suele ser
neutro, la conductividad eléctrica es baja y tiene contenidos importantes
de nutrientes.
Turba
Genéricamente llamamos turba a cualquier materia vegetal en
estado de semi descomposición, prensada y deshidratada
Kanuna
Procede del Japón igual que la Akadama se encuentra en los mismos
yacimientos que la Akadama pero a una profundidad algo mayor es de
similares características a la akadama pero de color amarillenta con PH
ácido
Kyriuzuna
Arcilla también de origen japonés especial para coníferas.
Tierra volcánica
Se usa también como mezcla para mantener el sustrato drenado.
Tiene una gran capacidad de drenaje y capilaridad Al ser de origen
volcánico no se o manipula.
Están compuestos de sílice, y óxidos de hierro. También contiene

calcio, magnesio, fósforo y algunos oligoelementos. El pp. de las tierras
volcánicas es ligeramente ácido con tendencias a la neutralidad. Es de una
muy buena aireación
Perlita
La perlita es un material obtenido como consecuencia de un
tratamiento térmico a unos 1.000-1.200 ºC de una roca silícea volcánica del
grupo de las riolitas. Se presenta en partículas blancas cuyas dimensiones
varían entre 1,5 y 6 mm, con una densidad baja.
Posee una capacidad de retención de agua de hasta cinco veces su

peso y una elevada porosidad. Su pH está cercano a la neutralidad y se
utiliza a veces, mezclada con otros sustratos como turba, arena, etc.
Vermiculita
Se obtiene por la exfoliación de un tipo de micas sometido a
temperaturas superiores a los 800 ºC. Se presenta en escamas de 5-10
mm. Puede retener 350 litros de agua por metro cúbico y posee buena
capacidad de aireación, aunque con el tiempo tiende a compactarse.
Puede contener hasta un 8% de potasio asimilable y hasta un 12%

de magnesio asimilable. Su pH es próximo a la neutralidad.
Keto
El Keto es un sustrato que se encuentra de forma natural en algunos
parajes de Japón, su textura es compacta de color negro, se asimila en
cierta medida a una arcilla negra o turba negra.
Se utiliza para plantaciones en roca o plantaciones sobre losas, su

propiedad principal es una alta capacidad de retención de humedad y ayuda
a sujetar al árbol sobre la roca o la losa debido a sus cualidades, lo que lo
convierte en un sustrato idóneo para este tipo de plantaciones.
Pomice
La Pomice (piedra pómez) procedente de Italia y de origen

volcánico, sirve también como mezcla para mantener el sustrato drenado,
suelto y ventilado.
Debido a su procedencia presenta una estructura porosa con un pH

neutro de mas o menos 7, tiene muy poco peso específico con una
capacidad de absorber agua lentamente en proporciones peso/volumen
cercanas a la unidad sin peligro de bolsas o encharcamientos.
Otra gran propiedad es su gran potencia de aireación, con

intercambio gaseoso aerobio que evita la formación de bolsas con
bacterias anaerobias, responsables de la podredumbre de las raíces.
Corteza de Pino
Se usa mezclada con las tierras, fibras y cortezas, son buenas en la
absorción del agua. Buen drenaje y retiene suficientes nutrientes para
diluirlos poco a poco

Normas complementarias
Cualquier mezcla en que de una manera u otra contenga cualquiera

de los componentes antes citados es valida
Lo mezcla idónea es la echa y probada por nosotros a base de

experimentar y conocer las necesidades de nuestro árbol
Para poca retención de agua, oxigenación y aporte de nutrientes,

podemos usar Akadama, sustrato casi único en los Bonsái japoneses
El agua es fundamental de su calidad dependerá muchas veces la

salud de nuestro árbol
Partiremos en que desde agua dura a agua blanda hay toda una gama
dependiendo del lugar de origen de ella
De lluvia/pozo/manantial/desalada/embotellada etc.

EL TOKONOMA
Por J.Carlos de la Concha
El Tokonoma es un
espacio definido, una especia
de habitación, ubicado en el
pasillo principal de la casa, es
parecido a nuestros
recibidores, nosotros tenemos
un mueble un espejo o un
cuadro y sobre el mueble unas
velas o candelabros y un reloj o
fotos de nuestro seres
queridos y alguna vez algún
centro de flores
En Japón es por el
estilo, lo único que cambia, es
que es un espacio decorativo y es uno de los cuatro elementos más
importantes de la casa
En las casas japonesas, tan distintas a las occidentales por sus

costumbres, hay muy pocos o ningún adorno en las paredes, ni tampoco
cuadros
Si observamos un Tokonoma observaremos que esta un poco mas

alto que el nivel del suelo, tiene un lugar al fondo donde colgar un
Kakemono o kakejiku (un cuadro para nosotros), un estante pequeño para
contener un arreglo floral (Ikebana) y en algunos
casos un incensario

Una familia japonesa tradicional tiene una variedad de objetos y

cosas que exhibirían en el tokonoma dependiendo de la estación o del día
de fiesta más cercano.
En esa misma habitación que contiene el TOKONOMA, está la

esterilla de tatami y la mesita del té siendo el punto focal o más hermoso
de la habitación el Tokonoma
En algunos casos se cambia la decoración según las estaciones del

año o en honor de un visitante respetado o muy querido por la familia
Como característica del Shoin-zukuri (estilo arquitectónico de

Shoin) en el período de Kamakura (1192-1333), el Tokonoma fue
desarrollado como butsudan (altar privado) como sitio de recogimiento
del Budismo.
Durante el periodo Muromachi (1392-1573) y los períodos de

Azuchi-Momoyama (1573-1603), se convirtió el Tokonoma en algo normal
en una casa, incorporándolo como decoración.
La idea de que el tokonoma es un espacio sagrado se empezó por los

sacerdotes Budistas, y hoy se prohíbe terminantemente caminar sobre el o
para sentarse
El asiento más cercano al tokonoma se da

generalmente al huésped más importante.
Pienso que el tokonoma es una de las bellezas de la

arquitectura japonesa, y demuestra el carácter japonés del

Wabi (gusto sutil) y del Sabi (simplicidad elegante). Desafortunadamente,

no muchas casas modernas tienen el Toconota.
Toconota (Bonsái) últimamente se ha convertido en el sitio donde se

exhibe el Bonsái en las casas y por copia se ha trasladado a las
exposiciones de bonsái y es fácil verlo en muchas de ellas
Generalmente está compuesto por un bonsái, una planta de acento a

modo de punto focal y un Kakemono

EL TRASPLANTE

Maquetacion y revisión; Mariangeles
Fotografías: Buscadas en Internet
El bonsái es un ser vivo el cual está en

constante crecimiento. Además del
crecimiento de las raíces hay otros problemas
que obligan a proceder con el transplante: La
optimización del suelo tanto en cantidad como
en calidad.
Podíamos preguntarnos:
¿Si la naturaleza no es necesario que los árboles se trasplanten, por

que en Bonsái si?
La respuesta seria: Por el medio en que viven
Cualquier árbol en la naturaleza como todos los seres vivos que

poblamos este planeta, se tienen que liberar de los restos de los alimentos,
propios de su actividad biológica.
Estos residuos son liberados por las plantas en dos formas:

• En estado gaseoso
• Y en estado sólido por las propias raíces
En la naturaleza estos residuos sólidos al pasar el tiempo pueden

influir en hacer parte del sustrato que rodea al árbol en toxico, y para ello
las plantas tienen un sistema de autodefensa, solo tienen que agrandar mas
sus raíces y buscar un sustrato sin esa
toxicidad.
Con el tiempo y las lluvias, se limpia

la parte afectada del sustrato y las
plantas hacen que sus raíces se detengan y
emiten otras más cercanas a su tronco y
con el nuevo sustrato limpio de toxinas.
Por eso la amalgama de raíces en el cepellón de un árbol.
Las raíces son solo tuberías que conducen el agua y las sales
disueltas en ella al cuerpo central del árbol para alimento. Solo unos pocos
centímetros casi milímetros al final de la raíz esos pelillos muy finos, son
los encargados de intercambiar los elementos y de alimentar a la planta.
En el Bonsái eso no pasa, nosotros alimentamos a la planta, ella no

necesita de esas tuberías (raíces gordas) pero el sustrato se convierte en
toxico la tierra o sustrato se empobrece y necesita de una renovación de
tierras, además no nos olvidemos del
sobrante de las sales del riego y de los
abonos orgánicos e inorgánicos, si estos
residuos que quedan en la tierra llegaran a
un estadio alto, se podría paralizar el
proceso de osmosis (Proceso por el cual la
planta toma el agua) por diferencia de
densidades tierra/raíces.
Para que nuestro Bonsái goce de buena salud, es necesario

trasplantarlo con alguna frecuencia, es
algo vivo que crece día a día, además no
es mucho el sustrato que lo contiene y la
renovación se hace imprescindible.
Las raíces terminan por no tener

sitio en la vasija y los elementos
nutritivos se agotan, repercutiendo en la
salud del árbol.
Los trasplantes se realizan normalmente cada dos años y otros cada

cuatro dependiendo del estado y del tipo de este.
En los árboles ya formados, el trasplante se hace durante los 3 o 5

años del trasplante anterior y nunca por capricho.
Los trasplantes se hacen en primavera, más o menos en el mes de

Marzo, cuando las yemas empiezan a brotar y en algunas especies se hace
a principios del otoño, siempre estando pendiente de alguna posible helada.
El trasplante consiste en eliminar parte de las raíces, 1/3

aproximadamente del cepellón y sustituir el sustrato por uno nuevo.
Para trasplantar tendremos preparados los elementos necesarios

para que todo este en condiciones y procederemos de la manera siguiente:
1. Dejar secar completamente el sustrato antes de efectuar el

trasplante.
2. Sacar el Bonsái de la maceta en la que se encuentra con cuidado
de no romper ninguna raíz principal.
3. Quitar el sustrato adherido a las raíces con un rastrillo ( Kumade)

o un palillo de bambú.
4. Introducir el árbol ya con el sustrato quitado y recortadas las

raíces 2/3 del cepellón ( con una tejera de corte limpio)y meterlo
dentro de un recipiente con a agua y vitamina B1.
5. Si se trasplanta en la misma vasija, lavar esta a conciencia para

quitar posibles parásitos).
6. Colocar una rejilla en el agujero de drenaje y sujetarla con un lazo

de alambre.
7. Se fijaran también unos alambres que entraran por el agujero de

drenaje para atar al árbol no dejándolo que se mueva.
8. Echar una pequeña primera capa de guijarros para el buen drenaje
9. Ahora una segunda de tamaño medio.
10. Introducir el árbol ya con el sustrato quitado y recortadas las

raíces 2/3 del cepellón anteriormente dado con hormonas
enraizantes y situarlo prácticamente en medio de la maceta o si se
prefiere a un lado entre el centro y el borde

11. Hacer que el árbol tenga una ligera inclinación hacia delante
(venia)
12. Cubrir con una capa de tierra el resto del tiesto. Presionar la
tierra y compactarla uniformemente. Lo mejor es utilizar un palillo
de bambú metiéndolo en la tierra repetidas veces para que la
tierra se compacte y entre por los huecos de las raíces.
13. Por último regar con abundancia la maceta.
14. Durante las siguientes horas dejar el bonsái en un lugar apartado

de la exposición intensa de los rayos del sol, así como de las
corrientes de aire.
FRECUENCIA DE TRASPLANTES
ESPECIES FRECUENCIA
Confieras 3-5 años
Caducifolias 2-4 años
Interior 2-3 años
Frutales 1-2 años
TIPO DE SUSTRATO
ESPECIES SUSTRATO
Confieras 1/3 mantillo- 1/3 arena de río-
1/3 tierra vegetal
Caducifolias 1/1 Arena de río- 1/2 Tierra
vegetal
Interior 1/4 de mantillo-1/4 de brezo-1/4
de arena de río-1/4 tierra vegetal
Frutales 1/2 arene de río- 1/2 tierra
vegetal

ELEMENTOS INTRINSICOS DEL

DISEÑO
Maquetacion: Mariangeles
Un diseño de Bonsái, lo comprenden muchas cosas, de las que iremos

hablando poco a poco, no solo interviene el árbol y la vasija, hay otros
elementos subliminales, con los que invariablemente, tenemos que contar,
para que la obra que estamos diseñando, sea una verdadera obra de arte y
no un árbol simplemente minituarizado
Algunos de estos elementos son:

ESPACIO
COLOR
BALANCE
RITMO
CARÁCTER
SINGULARIDAD
Repasemos, solo por encima y muy someramente, estos conceptos,

tan necesarios, para distinguir a un verdadero bonsái a un arbolito puesto
en una vasija
ESPACIO
Es uno de los elementos importantísimos en la Escuela Lineal ya que

esta Escuela solo se trabaja con una Armonía, o como mucho se le añaden

unas variables, recordemos que solo se trabaja con cuatro ramas y el ápice
o JIN, en este estilo casi todo es el VACIO/ESPACIO
Aunque este vacío (WU) es parte integrante del diseño
En la escuela clásica de volúmenes, el espacio más importante es el

que rodea al árbol
Para su exposición se acompaña con elementos lineales y se colocará

en espacios amplios
COLOR
Esta en relación a los tonos y variantes de color del

TRONCO/FOLLAJE/VASIJA
Tanto en la Escuela Lineal como en la de Volúmenes, se tiende a

situar a los árboles de hojas perennes, en vasijas de color TIERRA, o en
cualquiera de la gama de los AZULES OSCUROS, pero siempre esmaltados
A los de hoja caduca, se le acompaña, de vasijas de colores claros

BALANCE
Cuando todos los elementos están equilibrados, dan al Bonsái una

impronta de balance, armonía y por efecto la sensación de que todos los
elementos que lo comprenden, están colocados según un criterio lógico.
Por lo tanto también esta equilibrado su conjunto
RITMO
Cuando un conjunto tiene las determinantes artísticas necesarias,

en la misma proporción y que ese diseño tiene “VIDA” con la sensación que
quiere salirse del marco que lo protege, magnificándose ante nuestros
ojos, se entiende que ese diseño tiene RITMO
CARÁCTER
Un elemento imprescindible es en diseño es la IMPRONTA del

artista, es decir sus señas de identidad y de carácter, es plasmar su alma
en el diseño, es saber plasmar su idea, su fuerza y su personalidad,

trasmitida a la obra.
Es como un Flash, una llamada de la obra de arte que hace que

vuelvas la vista hacia ella, sin comprender por qué, pero sabes que tienes
que mirar y antes nos pasó inadvertida
SINGULARIDAD
Lo que quiero explicar es:
El Bonsái es único, irrepetible. Tiene todos sus elementos bellos y

ninguna obra de arte se le iguala, cuando un artista termina una obra, la
firma y ya se queda así por los siglos de los siglos, el Bonsái nunca esta
terminado es un arte de continuidad, es naturaleza viva y la única obra de
arte que nos premia con sus frutos en primavera

EPOCAS PARA RECOGIDAS DE

SEMILLAS
PRIMAVERA (abril, mayo, junio)
Eucaliptos
Populus
Salix
Ulmus
PRINCIPIO DE VERANO ( Junio, julio )
Morus
Prunas
VERANO ( agosto, septiembre)
Acacia
Betuna alba
Ceratonia siliqua
Cretaegus
Hereda helix
Morus nigra
Prunas
Pseudosuga taxifolia
Tsuga
Vivernun
PRINCIPIOS DE OTOÑO (Septiembre, octubre)
Sbies
Amigdalus comunis
Buxus Sempervirens
Camelia japonica
Carpinus betulus
Chamaecyparis lawsoniana
Cistus
Cornus
Cystisus
Fagus silvatica
Ginko biloba
Laurus nobilis
Libocedrus decurrens
Liquidambar stiraciflua
Magnolia grandiflora
;alus
Mirtos comunis
Sequoia
Solanun dulcamara
Thuja
Tilia
OTOÑO ( octubre, noviembre, diciembre)
Acwer
Barberis vulgaris
Castanea
Cedros
Cercis silicastrum
Celtis
Cinnamomub camphora
Citrus
Cotoneaster
Criptomeria japonica
Cupresus
Gleditsia triacantbos
Ilex aquifolium
Juniperus
Juglans
Laris
Ligustrun
Liriodentron
Pulipifera
Opicea
Pinus
Plátanus
Punica granatensis
Pyracanta
Querecus
Rhododendron
Rosa
Sophora japonica
Taxus baccata
Symphoricarpus

ERRORES GENERALES EN EL CUIDADO

DEL BONSAI
Por: J. Carlos de la Concha
Maquetacion y revision por: Mariangeles
Falta de riego: El árbol crece muy despacio, las

ramas se secan, las hojas se arrugan y pierden color se
soluciona con un riego en profundidad
Exceso de riego: El árbol crece muy despacio,

casi sin ganas los entrenudos son muy distantes entre
si, con bastante separación entre hoja y hoja, es un
problema difícil de solucionar por posible podredumbre de raíces (asfixia
radicular) complicado su solución como no sea con un trasplante de
urgencia y quitar todas las raíces que se vean negras y una poda drástica.
Luz insuficiente: Distanciamiento entre nudos y hojas caídas y

lánguidas
Exceso de abono: Manchas y bordes quemados en las hojas, se

recomienda un abono sólido de liberación lenta, u orgánico.
Sobreprotección: Uno de los errores más comunes en los

principiantes, el Bonsái es un árbol normal y corriente que por unas
técnicas se ha reducido a imagen y semejanza de los mayores. Necesitan
del sol y de la lluvia, del frió y de las estaciones.
Solo hay que protegerlos de los vientos

fuertes y de las heladas.
Los árboles estarán fuera de las casas y

mucho menos soportando los aires acondicionados ni
las corrientes de aire y nunca estarán como adornos
sobre televisiones y radiadores
Continuos cambios de sitio: Los árboles en si habitad natural no se

cambian de sitio dependiendo de los accidentes climatológicos, pues en
casa tampoco, no le da tiempo a aclimatarse con tantos cambios de lugar
La manera de quejarse de esta circunstancia es: Caída de hojas sin

motivo aparente, aunque lo tengamos bien regado, no se observen plagas

Ocurre cuando se cambia de emplazamiento muy a menudo y se

manifiesta por la caída de hojas sin motivo aparente, ni exceso o falta de
riego, ni plagas de ningún tipo, el bonsái no tiene tiempo de aclimatarse.
Frecuencia ni habitual de trasplantes: Los árboles solo se

trasplantaran por:
Un trasplante de urgencia (asfixia radicular)
Rotura de vasija (trasplante a medias, solo rellenar lo que le falte

de sustrato)
Cuando el árbol verdaderamente nos pide el trasplante (raíces

saliendo por el agujero de drenaje)
La regla general (dependiendo del tipo de árbol) es CADA DOS

AÑOS
Mezcla de sustrato no óptima: En las mezclas hay diversas

opiniones, yo siempre recomiendo el sustrato natural de la región donde se
viva y que se empleara en los árboles autóctonos
En los de fuera de la región, la mezcla idónea es: Un sustrato poroso

(si es akadama o arena gorda de rió mejor) para su buena aireación de
raíces y retención de humedad por capilaridad, buen intercambio de iones
Y desalojo rápido del agua del riego
Mal tratamiento de enfermedades: Tendremos que saber

distinguir que tipo de enfermedades nos atacan a nuestro árbol: insectos
hongos o virus y enfermedades fisiológicas
Para las Plagas insectos Antropodos insecticidas
Para los hongos Fungicidas
En estos casos se anulara el ABONO definitivamente hasta su total

recuperación

ESTAS SON LA DUDAS MAS EXPUESTAS EN

LA RED
Por: J.Carlos de la Concha y Mariangeles
Las dudas que aparecen más en la red tienen relación con el

sustrato, el riego, el drenaje, el emplazamiento, el abonado, el trasplante,
la poda.
SUSTRATO: El sustrato además de alimentar a la planta a de

servirnos para sujetarla. La mezcla a usar dependerá de la clase de árbol
que tengas, pues por ejemplo a mayor tamaño, mas cantidad de sustrato se
necesitara tanto para sujetar la planta como para su alimentación. Nunca
dejes que la vasija se quede sin tierra por ocupar todo el espacio las
raíces.
RIEGO: No todas las plantas necesitan el mismo riego,

cuanto mayor sea el árbol mas agua necesitara, debido a la
evaporación del agua a través de sus hojas. Riégalo cuando la
capa superior de tierra este seca, y nunca lo riegues por
inmersión. Mueren más Bonsái por exceso de riego que por su escasez de
agua.
DRENAJE: Además de tener que drenar bien, tiene que retener el

agua suficiente. A granos a mas gruesos mas salida de agua a menos
gramaje mas capilaridad y mas retención.
EMPLAZAMIENTO: El Árbol no lo puso la Naturaleza dentro de

nuestras casa, no existen Bonsái de interior, solo algunos mas delicados
por ser de otras latitudes, los árboles fuera solo en pleno invierno,
protegerlos con plásticos cubriéndolos y tapar las raíces con telas u musgo
largo, evita las corrientes de aire y el sol directo. ABONADO: Abónalo
regularmente y podado y pinzado dependiendo de las características y del
lugar país donde este.
TRASPLANTE: Solo realiza el trasplante cuando sus brotes

(yemas) comiencen a abrirse, y no riegues antes de ese trasplante, así la
tierra no se apelmazara. Si las raíces están saliendo por los agujeros de
drenaje y ya no es época de trasplante, solo sacado de esa vasija y ponlo

en otra más grande rellenando los huecos que se quedan sin tierra con
nuevo sustrato, así lo aguantas hasta la próxima época de trasplante.
PODA Y EL DEFOLIADO: La poda se hará para mantener la forma

del árbol. Desfolia a los árboles con regularidad, solo evita hacerlo en los
frutales para evitar una nueva floración que debilite al árbol.
* Abónalo regularmente y podado y pinzado

dependiendo de las características y del lugar país donde
este.
* El árbol si lo observas te dice de su salud y de sus plagas si tiene

algunas, míralo con detenimiento, observa sus hojas la parte frontal y el
envés .

ESTRATIFICACION y ESCARIFICACION
DE SEMILLAS
Por: J.Carlos (Yose-Ue) y Maringeles
En líneas muy concisas la estratificación es:
Se tienen semillas guardadas que nos han sobrado de la siembra del

año, si las dejamos guardadas pueden germinar por el calor o la
temperatura ambiente.
Para que esto no suceda, se envuelven en algodón húmedo, papel

secante húmedo o incluso trapos o telas también húmedas
Se guardan en una caja para que no les de la luz y se meten en la

parte menos fría del frigorífico o nevera
Se mantiene con algo de humedad
La planta al no tener luz y sentir el frió, mantiene su letargo,

esperando a que la primavera se manifieste (calor y luz)
Cuando queramos plantarlas se sacan y si son de cáscara o tugmento

duro se le ayuda con una lija, si tienen alas se les quita estas y ya se
plantan directamente

Otro sistema de estratificación es plantar las semillas en

diferentes capas de sustratos de distintas granulaciones
Mas abajo lo explico un poco mas técnicamente
MORFOLOGÍA, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA SEMILLA
Se denomina semilla, al resultado del ciclo vital de las plantas y su

reproducción sexual, finalizando en un embrión normalmente envuelto en
un tegumento o protección y en su dispersión esta implícito la propagación
y conservación de la especie,
Semilleros
Con una maceta, un palito y una bolsa de plástico transparente
puedes crear un mini-invernadero para hacer germinar semillas con
facilidad. Siembra las semillas, clava el palo en la tierra y pon la bolsa a
modo de campana sobre la maceta. Practícale algunos agujeros pequeños
Semilleros reciclables
Puedes usar para hacer tu semillero las

hueveras de cartón. Tienen la ventaja de que,
llegado el momento del trasplante, como el
cartón se pudre en la tierra, con recortar el
de cada plantita y eliminar los fondos, puedes
enterrarlas directamente.
Hay miles de envases que podemos usar como semilleros, solo hay que
dejar volar la imaginación
MORFOLOGÍA, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA SEMILLA
Los elementos básicos de la estructura de una semilla son:
Tegumentos,
Embrión
Tejido de reserva,

Estratificación
Proceso de exposición de las semillas a bajas temperaturas (para

simular un periodo invernal) durante un periodo de tiempo prolongado con
la intención de inducir que el siguiente periodo caliente, germine
Este pre-tratamiento lo reciben algunas semillas para mejorar su
rango de germinación
Estratificación en frió (5° C aprox.) por 40 días, En algunos

árboles se usa este sistema,
Tiene como misión que la semilla pase del estado de formante al

inminente de germinación
Se considera que una semilla estaba germinada cuando el extremo

de la radícula ha roto la testa de la semilla
El proceso consiste, en someter a las semillas a un “engaño” de la
época en que esta, haciéndola creer que se encuentra en invierno y
dejando así en suspenso su germinación
La estratificación puede ser fría o puede ser una estratificación

tibia o caliente, sin excederse de la temperatura, ya sea por el rango
mínimo o máximo, ya que la semilla sería no viable.

La estratificación, es un método simple, puede hacerse

caseramente, se requeriría de los conocimientos fisiológicos de la semilla a
tratar, para luego aplicar a la semilla el procedimiento aconsejable que
puede ser:
Turba verniculita, impregnado de un fungicida para evitar la

pudrición de las semillas, la turba verniculita (húmeda) y las semillas son
mezcladas y luego puestas al refrigerador
Otras semillas están provistas de una dura cáscara que impiden la

penetración de gases (oxígeno) y agua. Para solucionarlo se utilizan dos
técnicas:
La escarificación
La primera consiste en repasarla semilla con papel de lija. Esta

manipulación debe ser cuidadosa para no dañar la semilla (se favorecería la
penetración de hongos).
En el caso de semillas que también necesitan vernalización, es

preferible utilizar la estratificación. Las semillas se ponen en un
recipiente de barro (una maceta), alternando capas de semillas con capas
de arena bastante gruesa.
El recipiente se deja en el exterior, en otoño, en un lugar donde

reciba el agua de lluvia. La unión de los factores frío, aire y hielo hará que
a lo largo del invierno la cáscara se altere, y quede lista para la siembra en
primavera. Esta técnica se aplica sobre todo a las grandes semillas de
árboles frondosos y coníferas
En resumen, la latencia de las semillas termina cuando existe algún

estímulo ambiental que anuncie que las condiciones son favorables para el
desarrollo de la planta
Tipos de latencia en las semillas
A continuación se detallan los tipos de latencias
a) Latencia por la cubierta de las semillas o exógeno
• Latencia física. Característica de un gran número de especies de

plantas, en las cuales la testa o secciones endurecidas de otras
cubiertas de la semilla son impermeables. El embrión está
quiescente, pero se encuentra encerrado dentro de una cubierta
impermeable que puede preservar las semillas con bajo contenido de

humedad durante varios años, aún con temperaturas elevadas.
• Latencia mecánica. En ésta categoría las cubiertas de las semillas

son demasiados duras para permitir que el embrión se expanda
durante la germinación. Probablemente éste factor no es la única
causa de la latencia, ya en la mayoría de los casos se combina con
otros tipos para retardar la germinación.
• Latencia química. Corresponde a la producción y acumulación de

sustancias químicas que inhiben la germinación, ya sea en el fruto o
en las cubiertas de las semillas.
b) Latencia morfológica o endógena
Se presenta en aquellas familias de plantas, cuyas semillas, de

manera característica en el embrión, no se han desarrollado por completo
en la época de maduración. Como regla general, el crecimiento del embrión
es favorecido por temperaturas cálidas, pero la respuesta puede ser
complicada por la presencia de otros mecanismos de letargo. Dentro de
ésta categoría hay dos grupos:
• Embriones rudimentarios. Se presenta en semillas cuyo embrión es

apenas algo más que un pro embrión embebido en un endospermo, al
momento de la maduración del fruto. También en el endospermo
existen inhibidores químicos de la germinación, que se vuelven en
particular activos con altas temperaturas.
• Embriones no desarrollados. Algunas semillas, en la madurez del

fruto tienen embriones poco desarrollados, con forma de torpedos,
que pueden alcanzar un tamaño de hasta la mitad de la cavidad de la
semilla. El crecimiento posterior del embrión se efectúa antes de la
germinación.
Para que una semilla germine se requieren ciertas condiciones, La

principal de ellas es que se hidrate. Hay ocasiones en que una semilla viable
se empapa de agua y aun así, no puede germinar pues no todas las
condiciones son favorables, como por ejemplo, la temperatura.
La semilla puede estar en estado quiescente (estado no favorable

para germinar) y en un momento determinado ayudada por la temperatura
y la humedad entra en el estado de germinación

Cuando una semilla no germina, a pesar de que se encuentra bajo

condiciones favorables de agua, temperatura y oxígeno, se considera que
está latente.
Se diferencia del estado de quiescente, porque el retraso en

germinar esta dentro de la propia semilla en ella hay un impedimento para
que se produzca la germinación.
Este impedimento puede desaparecer poco a poco .
Denominándose postmaduración.
El mecanismo de la latencia permite a las semillas distinguir un buen

sitio para germinar. Por ejemplo, las semillas que requieren luz para
germinar, no lo harán cuando estén enterradas en el suelo o cuando haya
plantas que les den sombra.
Así, a través del mecanismo de latencia las semillas perciben

información de las condiciones ambientales externas, ¡inclusive de la época
del año! Cuando las semillas encuentran estas condiciones es señal de que
el invierno ha llegado; después, la temperatura se eleva y significa que la
primavera se ha iniciado y con las primeras lluvias hay germinación y la
plántula se establece en una época del año adecuada para su supervivencia
Se reconocen diferentes tipos de latencia en función de su origen:
La latencia primaria o innata se establece durante el desarrollo y

maduración de la semilla.
La latencia secundaria puede ser inducida en las semillas maduras

una vez que se han separado de la planta progenitora.
¿Cuál es la naturaleza del bloqueo que evita la germinación de las

semillas que están latentes? En función de la forma en que se mantiene la
latencia se distinguen dos tipos:
1) latencia embrionaria, cuando el control de la latencia se encuentra

dentro del embrión; y
2) latencia impuesta por la testa o (cáscara) o cubrimiento, en la

cual la latencia es impuesta por la cubierta de la semilla, o sea la testa.
LATENCIA IMPUESTA POR LA TESTA
Las estructuras responsables de este mecanismo frecuentemente no

sólo incluyen a la testa sino también otras partes de la semilla imponen la
latencia de varias maneras: interfieren la entrada de agua, intercambian
gases, contienen inhibidores químicos, impiden el escape de los inhibidores
presentes en el embrión, modifican la luz que llega al embrión y ejercen
una constricción mecánica.
La interferencia de la entrada de agua es una de las principales

causas de la latencia en las semillas de testa dura de las leguminosas.
Para eso es necesario ayudar a la semilla lijando la testa e incluso

perforarla
Otros mecanismos que producen perforaciones o rupturas son el

ataque por microorganismos, la abrasión mecánica y el paso por el tracto
digestivo de un animal. En algunos casos la misma semilla lleva en su
envoltorio sustancias que inhiben la germinación
Se puede provocar la germinación lavando las semillas con gran

cantidad de agua...
INHIBICIÓN Y ESTIMULACIÓN DE LA GERMINACIÓN
La temperatura es un factor que afecta la germinación Muchas

semillas, requieren ser sometidas a temperaturas bajas o altas, antes de
germinar en una temperatura adecuada.
A este proceso se le denomina estratificación y en él se llevan a

cabo cambios metabólicos en las semillas la necesidad de permanecer
cierto periodo a temperaturas bajas; las necesidades de tiempo y
temperatura son específicas para cada especie. Más adecuadas.

La luz es otro agente que rompe la latencia. Así como hay semillas
que requieren luz para germinar, hay otras en que la luz inhibe la
germinación.
NO GERMINACION
El medio no es favorable para el crecimiento vegetativo a causa de

una escasa disponibilidad de humedad, aireación o por una temperatura
inadecuada. A este tipo de inhibición se le llama quiescencia,
Las condiciones del medio son adecuadas, pero el organismo tiene

una combinación fisiológica tal que impide su crecimiento.
Este tipo de inhibición se denomina latencia, dormancia o letargo
Remojo
El propósito de las semillas en agua es para modificar o reblandecer

las cubiertas duras, remover los inhibidores de la germinación y reducir el
tiempo de germinación. El tiempo de remojo varía para cada especie,
generalmente se utilizan dos tipos: remojo en agua caliente.
El remojo en agua caliente o escarificación térmica se utiliza para

romper la latencia debida a impermeabilidad de la testa.
Este consiste en colocar las semillas en agua caliente (cubriéndolas

perfectamente, de 4 a 5 veces su volumen) con temperaturas de 77 a
100°C por algunos minutos durante este proceso se debe cuidar que no
hiervan las semillas, ya que se corre el riesgo de dañarlas. Posteriormente
se retiran del fuego y se dejan remojando en el agua que se enfriará
gradualmente, durante 12 ó 24 hrs.
• El remojo de semillas en agua destilada resulta apropiado para

ablandar la testa de la semilla, la cual se traduce en una rápida
germinación.
• El tiempo de remojo varía de tres a cinco días, a menor tiempo de

remojo, la testa no se ablanda y a mayor tiempo existe el peligro de
asfixiar el embrión y provocar la pudrición. de la semilla.

• Se cree que el estratificado de la semilla en arena aislada que se

encuentra en medio de tela de algodón presenta buenos resultados.
• La germinación en la estratificadora empieza a las 24 horas de ser
estratificada, observándose el mayor número de semillas
germinadas al quinto día.
• Las semillas germinantes deben ser sembradas en un semillero con

sustratos de arena y sin materia orgánica. En estas condiciones, la
semilla germinada empieza a emerger a partir del quinto día
dependiendo de la profundidad de siembra.
• , Se sugiere realizar el repique de las plántulas a los tres meses

después de la siembra.
Estratificar en arena durante 6 semanas o enfriar en

Especies de Abies
congelador durante 3 semanas.
Acer
buergeiranum
(arce tridente)
Acer campestre Estratificar en arena durante 8 semanas o enfriar en
(arce de campo) congelador durante 4 semanas.
Acer ginnala (arce Estratificar en arena durante 8 semanas o enfriar en
amur) congelador durante 4 semanas.
Acer japonicum
(arce de montaña
del Japón)
Acer palmatum
(arce japonés de
montaña)
Especies de Alnus
Enfriar en el congelador durante 2 semanas.
(aliso)
Especies de
Estratificar en arena durante 6-8 semanas o enfriar en
Berberis
congelador durante 3-4 semanas.
(agracejo)
Especies de Enfriar en congelador durante 2-4 semanas.
Betula (abedul)
Especies de
Enfriar en frigorífico durante 2 semanas.
Camellia
Especies de Estratificar en arena durante 8-12 semanas o enfriar
Carpinus (carpe) en congelador durante 3-4 semanas.
Especies de Estratificar en arena durante 6-8 semanas o enfriar en
Cotoneaster congelador durante 3-4 semanas.
Estratificar al menos durante 8 semanas en arena, o
Especies de
durante dos inviernos. (También puede enfriarse en
Crataegus (Espino
congelador durante 4 semanas, sacándolas para
blanco)
descongelar en semanas alternas.)
Cydonia
Sembrar inmediatamente después de a recolección. Si
(membrillero
no, estratificar en arena durante 4 semanas.
verdadero)
Euonymus
Estratificar en arena durante 8-12 semanas o enfriar
(bonetero o
en congelador durante 6-8 semanas.
evónimo)
Especies de Fagus Estratificar en arena durante 6-8 semanas o enfriar en
(haya) congelador durante 6-8 semanas.
Especies de Estratificar en arena durante 4-6 semanas o entrar en
Juniperus congelador durante 2-3 semanas.
No precisa estratificación, pero la germinación mejora
Laburnum echando agua hirviendo sobre las semillas justo antes
de sembrarlas.
Especies de Larix Enfriar en frigorífico solo durante 2 semanas. Sin
(alerce) embargo la estratificación no es realmente necesaria.
Lespedeza
Enfriar en congelador durante 2 semanas.
(trébol)
Sembrar inmediatamente después de recolectar el
Especies de Malus
fruto en otoño. Las semillas almacenadas deben
(manzano
estratificarse en arena durante 4-6 semanas, o en
silvestre)
Especies de
Nothogafus (haya Enfriar en congelador durante 6-8 semanas.
del sur)
Especies de Pinus Estratificar en arena durante 4-6 semanas o enfriar en
(la mayoría de congelador durante 2-3 semanas, excepto el siguiente
pinos) caso.
Pinus parviflora
Estratificar en arena durante 8-12 semanas o en
(pino blanco
japonés)
Especies y
variedades de
Prunus (cerezos)
Pyracantha
Rhododendron Enfriar en congelador durante 2-3 semanas.
Sequoiadendron
Stewartia Enfriar en frigorífico durante 2-3 semanas.
Especies de
Estratificación muy larga en arena de hasta dos años.
Taxus (tejos)
Especies de Vitex
Enfriar en congelador durante 2-4 semanas.
(agnocasto)
Tabla buscada y encontrada en la red

FRECUENCIA DEL TRASPLANTE EN AÑOS

Maquetacion y revision por: Mariangeles
CONIFERAS
Picea, Cedros, Pinus, Thuya, Cupresus, Entre 3 y 5 años

Cryptomeria, Chamaecyparis, Juniperus,
Taxus
CADUCIFILIOS
Hacer, Betuna, Carpinus, Celtis, Fagus, Entre 1 y 2 años

Fraxinus, Gleditsia, Ligustrum, Quercus,
Sophora, Tamarix, Zelkova, Morus
FLORES Y FRUTOS
Eugenia, Lonicera, Bougainvillea, Camelia, Entre 1 a 2 años

Jasminum. Spiraea, Syringa, Wisteria,
Forsythia, Azalea, Chaenomeles
Cotoneaster, Crateegus, Pyracantha, Cada año
Berberis
Malus, Citrus, Prunus Entre 1 y 2 años
Punica granado, Ficus carica higuera Cada año
Olea olivo Entre 2 y 3 años
TROPICALES
Carmonas, Serissa, Sageretia, Muraya, Entre 1 y 2 años

Myrthus, Schefflera, Bambus, Cycas,
Ficus,Ulmus, Fraxinus,
HOJA PERENNE
Buxus Entre 2 y 3 años

Evonimus Entre 1 y 2 años

JARDINES ZEN
Recopilado por: Mariangeles
El shintoismo, el
confucionismo y el zen
nos enseñan que el
hombre no estaría
completo sin la
naturaleza, la paz el
hombre la consigue en
estrecha comunión con
esta.
Desde hace más

de trece siglos, Japón
diseña y utiliza
espacios de meditación en comunión con la naturaleza. Representan el
universo y están concebidos para inspirar vitalidad y serenidad.
Para contemplar un jardín japonés hay que cerrar los ojos y abrir la
imaginación, es como sumergirse en un sueño en el que las rocas son
montañas, donde a la grava se le da forma de ondas provocadas por la
caída de una gota imaginaria en un estanque, y donde las cañas de bambú,
al moverse por el viento te hablan de tus emociones.
El zen a través de los jardines trata de mostrar que la realidad no

debe ser entendida desde la razón o el pensamiento sino desde lo que se
ha dado en llamar la intuición, imaginación
En las culturas orientales,

meditar simplemente es llegar a
captar la realidad sin que la
cabeza y la razón actúen como
intermediarias. Para las culturas
orientales el lenguaje y el
pensamiento alteran la realidad
modificándola.

Todos los jardines japoneses, están diseñados para ser

contemplados desde el interior de la vivienda. El jardín se incorpora a la
estructura de la casa, pues al no tener muros, como en Occidente, sino
paneles que se desplazan, desde el interior se pueden contemplar los
jardines, sumidos asi en la paz del hogar.
En los jardines zen se utilizan mucho los arces. Pues el continuo

cambio de color de sus hojas durante el otoño es un estímulo para la
meditación. El concepto de cambio, de caducidad, incluso de vacío es para
ellos realmente bello.
A diferencia de los occidentales, los jardines japoneses no están
hechos para pasear. Se deben mirar y admirar como si se tratara de una
pintura o una obra de arte, donde del desplazamiento del cuerpo y la
apertura de la mente son esenciales.
La mentalidad occidental, que es tan pragmática, que no entiende

que un jardín sea hermoso si no tiene flores, el sentido de jardín es
completamente distinto en las dos culturas para la mentalidad japonesa un
jardín es bello cuando las hojas empiezan a marchitarse.
Ahora voy a comentaros muy levemente algunos de los más famosos

y bellos jardines
-Kinkaku-ji (Pabellón Dorado):
Fue construido en 1397 para el

tercer shogun Ashikaga Yoshimitsu,
como casa de retiro rural. Está situado
al noroeste de Kyoto.
-Royan-ji:
Este jardín zen fue creado por

el pintor Soami. Se encuentra muy
cerca del Pabellón Dorado en el
noroeste de Kyoto.

-Daisen-in:
Data de 1509. Es uno de los jardines secos de Kyoto más conocidos y

fotografiados. Está en el templo Daitoku.
-Ryogen-in:
Es el jardín más antiguo

de los tres que rodean el templo
Daitoku, construido en Kyoto en
el periodo Mumorachi, en 1505.
-Sanzen-in:
Jardín de musgo
situado en Ohara, a una hora
de camino de Kyoto.
Fue construido según la

doctrina Tendai en el año 985,
en el periodo Edo.
-Tofuku-ji:
Jardín seco de grava y rocas, creado en el

año 1600, en Kyoto. En 1877 sufrió algunas
modificaciones y se le añadió un camino central.

KAKEMONO O KAKEJIKU
Oponiéndose al emaki-mono, el kakemono es

una pintura que se desenrolla verticalmente; pero
así como el emaki es muy largo y constituye una
serie de imágenes, el kakemono sólo ofrece un
tema, destinado a ser expuesto colgado de una
pared.
El kakemono, de origen chino, fue la

primera forma de la pintura japonesa.
Estaba pintado en tela o en papel montado

sobre un brocado.
Sus extremos estaban provistos de rodillos de madera que le daban

rigidez.
Además, dos cintas adornaban su parte superior
Kakemono:
Palabra japonesa compuesta por

'kakeru', colgar + 'mono', objeto.
Es un pergamino vertical
de papel, lienzo, seda, etc.,
generalmente pintado a mano y
que entre otros usos sirve para
acompañar al bonsái en una
exposición.
Durante los SS. X y XI

surge la auténtica pintura
japonesa.
Es paralela a las corrientes

religiosa de la época, muy ilustrada por representaciones de escenas del
Buda, cuyo cromatismo y delicadeza van en aumento, esta pintura progresa

hacia un género autóctono denominado yamato-e (SS. XI-XII), pintura

narrativa que ilustra grandes rollos horizontales (makimono) o, con
posterioridad, verticales (kakemono) con temas nacionales, textos
novelescos (el Genji-Monogatari, s. XI) o antiguas leyendas populares.
Esta pintura o escritura japonesa (o china en sus principios) se

realiza sobre seda o papel, que se desenrolla verticalmente.
En la casa de té no falta el Kakemono o mensaje Sep adornando la

pared

LAS PLANTAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Por J.Carlos
Reseñas y fotos de Internet
Kusamono y Shitakusas
¿Qué son las plantas de acento?
Las plantas de acompañamiento o Kusamono en japonés, se asocian al

bonsái cuando se exponen y estas plantas los acompañan en la presentación
Son composiciones vegetales destinadas a acompañar y revalorizar

el bonsái en las exposiciones.
Pequeñas obras de la Naturaleza. gramíneas recogidas a bordo de un

camino, malas hierbas en nuestros campos o jardines o macetas y que nos
ofrecen pequeñas y delicadas flores a la llegada de la primavera, las
violetas, los carex, las margaritas e incluso los dientes de león. No se

olvida tampoco la panoplia de los sédum, jaubarbes, ficaires y helechos
Antes, los japoneses utilizaban inicialmente hierbas de montaña
A este tipo de plantas los japoneses los llaman
KUSAMONO.- Hierbas de Flor, de vivero o de jardines y aquellas

que pisamos casi sin verlas en nuestros paseos por el campo
SHITAKUSAS.- Cuando se utiliza un Kusamono como planta de

acompañamiento de un bonsái o de un Suiseki, se llama a Shitakuza. en este
caso se usan las hierbas de pasto, malezas silvestres
¿Para que sirven?
Estas plantas normalmente situadas en pequeñísimas vasijas,

adornadas con pinturas alegóricas, tanto cuadradas como rectangulares,
hexagonales o redondas, son para embellecer aun más y acompañar en su
conjunto en una exposición al Bonsái las plantas de acento tienen la
facultad de adaptarse a un medio ambiente limitado.. pero son más
frágiles.
Intente siempre reproducir para ellas el medio natural en el cual la

se han criado incluso con la misma tierra en las que estaban
Solo hay que tener mucho cuidado con el riego, al tener muy poca
tierra es fácil que en un descuido se nos seque, lo ideal es tener una
bandeja con gravilla y agua y las pequeñas vasijas puestas sobre este
sistema de imitación al hábitat, creando así un microclima en el ambiente,
en el espacio del Tokonoma.
Se puede también utilizarlos para que su fragilidad magnifique la
potencia o el tamaño de un bonsái.

¿Cómo se dispone este conjunto?
Su disposición es acompañando al conjunto Bonsái-mesa soporte-

kakemono-planta de acompañamiento en el tokonoma o lugar de exposición
Para disponer el shitakusa o el kusamono con relación al bonsái, la

norma de oro del triángulo es la indicada teniendo en cuenta la orientación
y la dinámica del bonsái.
Es necesario imaginar una línea que va de la cumbre del árbol, que

roza la rama más larga, y que sigue la línea hasta que encuentre la base en
que se apoya el bonsái. Allí se encontrará la planta de acento.en el lado
donde caiga la rama más bella del árbol o rama de la armonía
Algunas, en los bosques y en las presentaciones en piedra también se

utilizan en el propio Bonsái o Bonseki

Observaciones:
En Japón, existe exposiciones de Cusámonos, que son expuestos
separadamente y que constituyen el objeto principal de la exposición.
Los japoneses utilizan el Shitakusa para mencionar la temporada

siguiente, Por ejemplo, en invierno, utilizan una composición mencionando la
primavera siguiente.
Es necesario estar atento y no romper la armonía poniendo una

planta de acompañamiento demasiado imponente.
Se trata de un arte gratificante puesto que se obtienen

rápidamente un resultado y plantas de acompañamiento armoniosas,
aunque su vida sea corta lo normal es prepararlas solamente para la
exposición
Sus papeles son múltiples:

- recuerdan que un árbol depende de su medio ambiente natural y no
es nada fuera de éste; indican el lugar de origen del bonsái y dan así más
natural a una exposición.
- sirven para aumentar la belleza o las características del bonsái
con las cuales se exponen,
ALGUNAS PLANTAS DE ACOMPAÑAMIENTO MÁS

CONOCIDAS



LA ASFIXIA RADICULAR
Maqueta de Mariangeles
Aunque las raíces consumen

menos cantidad de oxigeno que las
hojas, no significa que en esta parte
no sea necesario, cuando la actividad
del árbol es mayor aumentando su
consumo
Hay cuatro posibilidades de que

esta enfermedad se produzca:
• Si la tierra es muy compacta y prieta, que no deja casi el agua

la traspase y por supuesto no arrastrar partículas de oxigeno
• Que se encharque por largo tiempo
• Que la capa del sustrato superior sea muy dura y densa y que
no deje que se produzcan los cambios gaseosos
• O por que se riega con cierta asiduidad, por inmersión,
empobreciendo el suelo y dejando que se cree más gas
carbónico
Cualquier actividad biológica en los sustratos es claramente
perjudicial.
Los microorganismos compiten con la raíz por oxígeno y nutrientes.

También pueden degradar el sustrato y empeorar sus características
físicas.
Generalmente disminuye su capacidad de aireación, pudiéndose

producir asfixia radicular.
Así las propiedades biológicas de un sustrato se pueden concretar

en:
Velocidad de descomposición.

La velocidad de descomposición es función de la población

microbiana y de las condiciones ambientales en las que se encuentre el
sustrato. Esta puede provocar deficiencias de oxígeno y de nitrógeno,
liberación de sustancias fitotóxicas y contracción del sustrato. La
disponibilidad de compuestos biodegradables (carbohidratos, ácidos
grasos y proteínas) determina la velocidad de descomposición.
Cuando regamos y el agua

recorre todo el sustrato, aporta parte
del oxigeno que necesita la raíz pero si
al contrario la tierra se encuentra
empapada, no se suministra nada de
oxigeno, tan necesario para la
supervivencia, en este caso de falta de
oxigeno los tejidos de la planta se
pudren, fermentan y liberan alcohol etílico, este producto es de alta
toxicidad, que destruye las células, el árbol enferma, se debilita y
finalmente muere.
Por eso no se aconseja el riego por inmersión. El agua al entrar por

los agujeros de drenaje, desplaza el aire hacia arriba sacándolo del
sustrato y dejando las raíces sin su oxigeno vital
Estas causas son las culpables de la dificultad de respiración de las

raíces, no pudiendo estas recibir oxigeno e intercambiar las sales
necesarias para su alimentación
Pasado algún tiempo, la planta sin motivos aparentes, languidece, se

marchita y caen las hojas, muriendo el árbol sin remedio, despidiendo la
planta un fuerte olor etílico, esto es la necrosis radicular
Llegado a este punto se puede uno preguntar:

¿Hay remedio o soluciones?
Es difícil que un árbol que ha tenido asfixia radicular, se salve pero

algo tenemos que intentar este es un procedimiento drástico
Pulverizarlo con abono foliar

Si es un árbol de fruto, quitarlos todos al quitarle parte de las

raíces el árbol no esta capacitado para alimentar al mismo número de hojas
que antes, lo mejor es intentar un equilibrio entre raíces, ramas y
hojarasca. A más raíces quitadas más desfoliado tenemos que hacer
Lo primero es si nos pasa un caso así, lo que llamamos el trasplante

de urgencia, sacar el árbol en cuanto estemos seguro de los síntomas (si el
cuello se pudre, ya no hay remedio) quitarle todas las raíces ennegrecidas
(enfermas) hasta que el corte nos de una raíz limpia y de color blanco, las
raíces enfermas son de color marrón, y muy débiles partiéndose con
facilidad y plantarlo en un suelo de arena de río de grano grueso o menos
de los 2 m.m. se espolvoreara todo con hormonas hebraizantes, no se
compactara la arena para dejarla que este suelta así las raicillas al nacer
no encuentren obstáculos en su camino.
Se regará a fondo y se pondrá a la sombra y solo se volverá a regar

cuando la tierra esta seca de nuevo, si es bueno pulverizar las hojas varias
veces al DIA, a las tres semanas ya lo pondremos en su sitio normal.

LA FILOSOFIA ZEN Y SU CANTO A LA

NATURALEZA
Por Mariangeles
Rara vez nos detenemos a

observar los detalles de lo que nos
rodea, vemos, pero no observamos
con detenimiento las cosas, estas
pasan a nuestro lado sin que las
apreciemos.
Generalmente vemos de
forma parcial, perdemos la
perspectiva y parte de los componentes, porque la mente esta dispersa en
muchas cosas, cuando un pensamiento llega, otro surge inmediatamente, y
a través de la ilusión, de la falsa visión que nosotros creamos formamos
una realidad parcial, esta ilusión se deriva de la objetividad, sin tomar en
cuenta la subjetividad.
Cuando escuchamos nuestra voz interior, podemos percibir nuestra

esencia, aquí es donde nuestros sentidos internos se fusionan y podemos
llegar a la verdadera observación, para darnos cuenta de lo que no
percibíamos antes, y que sin embargo siempre ha estado delante nuestro.
El Jardín Zen representa el camino de la vida, lleno de constantes

cambios, diversos surcos, altas y bajas, tropiezos y obstáculos, brillo y
oscuridad, sombra y luz
.
El Jardín Zen se compone de varios elementos:
• Tierra - arena Representa la plataforma sobre la cual existimos, se

considera como un elemento que absorbe, recicla y transmuta la
energía a través de su magnetismo. Al contar con este elemento en
los lugares, nos ayuda a neutralizar las frecuencias nocivas, todos
los pensamientos, emociones, actitudes, o energía negativa se
transforma, creando un ambiente de tranquilidad y serenidad.

• Rocas Las piedras representan los obstáculos y tropiezos con los

que nos enfrentamos a lo largo de nuestra existencia. Sin importar
que tan grandes o pequeños son, siempre nos van dejando una
enseñanza. Nada pasa por casualidad, todo tiene un motivo, de causa
y efecto. No debemos sentirnos culpables por los errores, los
fracasos o las caídas, ya sin éstos no podríamos crecer como
individuos. Las rocas simbolizan las experiencias y los peldaños que
avanzamos en nuestra vida.
• Cristales de cuarzo Los cuarzos son seres vivientes de la tierra,

que por su cualidad especial permiten recibir, almacenar, transmitir,
energía positiva. En el Jardín Zen, los cristales se programan para
que actúen como generadores permanentes de energía, ayudando a
crear una sensación de armonía y equilibrio en los espacios. La
transparencia del cristal revela la luz del entendimiento, ya que al
ser transparente muestra la sencillez, la humildad y la modestia.
• Las conchas o caracoles Representan el contacto con el mar,

nuestra mente al observarlos recuerda la tranquilidad y la paz que
se percibe al estar cerca de los océanos, esta es la serenidad que
buscamos, interna y externa.
La belleza de un Jardín Zen es invisible, porque solo se revela

cuando observamos en silencio, meditando en nuestro interior, la relación
que cada objeto tiene, las figuras que se van formando, los elementos que
se integran. Cuando la mente cesa de estar limitada, comienza la búsqueda
del entendimiento, disipamos los velos del ensueño, abrimos la puerta a la
imaginación, y dejamos que los objetos de la naturaleza nos revelen lo que
queremos expresar.
En el jardín japonés se expresa espiritualidad, pues en él no hay
riqueza material, sino la pureza de las cosas simples y austeras. Los
elementos son sólo objetos naturales y que mediante su perfecta
colocación hacen que el jardín se convierta en una obra para la
contemplación.
En los jardines Zen no se puede pasear. Están ahí para ser

contemplados. Con el tiempo se les fue llamando KARE SANSUI, "paisaje
seco de montaña y agua".

En el siglo VIII, el maestro Zen Pai-chang (jap. Hyakujo) concibió

por primera vez un monasterio diseñado especialmente para monjes Zen,
estos lugares se encuentran en Japón en la ladera sur de montañas o
colinas, formando con éstas y con los bosques, valles y riachuelos, un
conjunto armonioso de gran belleza y espiritualidad
El arte Zen no esta concebido para atraer la atención sobre sí

mismo, sino que procura humildemente abrir el acceso a la simplicidad
esencial de todas las cosas. Es el arte del WABI, caracterizado por la
relación íntima con el silencio y el "vacío" en el sentido del Zen.
El vacío del Zen se puede

comparar con un vaso lleno de agua
muy limpia. Si el agua es
completamente pura, se podría llegar
a pensar que el vaso está vacío. Pero
si el agua está sucia, se ve enseguida
que el vaso está lleno. "Vacío", por lo
tanto, es sinónimo de puro y tiene un
gran valor, mientras que "lleno"
significa todo lo contrario.
El jardín Zen tiene forma rectangular, carece de color, de adornos.

Esta formado de fina gravilla rastrillada y algunas rocas. Es monocolor
como la pintura japonesa del SUMI-E en blanco y negro.
El jardín Zen se contempla con el ojo interior, percibe la esencia de

la realidad: una superficie rastrillada de una manera regular, sin forma
determinada, infinita, ilimitada como el mar. De lo ilimitado, sin forma ni
color, surgen, como islas, algunas rocas, un grupo armónico de tres piedras,
por ejemplo, de diferentes tamaños. Al
dejarse envolver por la visión del
conjunto, la paz y el silencio toman
posesión de quien lo contempla.
En el lenguaje Zen no se habla de

alma sino de SHO. El ideograma con que
se escribe consta del radical "vida" y el
prefijo "corazón" o "núcleo". Lo que se

percibe en una experiencia Zen, lo que se "ve", es el corazón de la vida o,

mejor dicho es la naturaleza.
SHIZEN o JINEN, naturaleza, no significa en japonés lo que

normalmente entendemos por ello en occidente al hablar de naturaleza.
Mientras nosotros pensamos en bosques, paisajes, flora y fauna,
"naturaleza" en el sentido de SHIZEN o JINEN, según sugiere el
ideograma chino-japonés, significa: el yo-mismo cuando se ha quemado
todo lo visible. Se refiere al ser en sí mismo.
Mirándolo de esta manera, el jardín Zen, precisamente por su

desnudez, es plenamente naturaleza, SHIZEN o JINEN.
El Jardín Zen nos permite descansar a nuestra mente, concentrarla

en un solo punto, tranquilizar la ansiedad, la angustia y los miedos.
(Continuara………..)
Mariangeles

LAS YAKU-EDA RAMAS QUE AYUDAN AL DISEÑO
Por: J.Carlos
Cuando escogemos un plantón o ya tenemos un prebonsai o una

recuperación y queremos diseñarlo, para que sea un futuro Bonsái, nos
encontramos con ramas por todos los sitios y en todos los sentidos y de
todos los grosores y formas
Tenemos que sentarnos a meditar
1.- Lo que tenemos delante en que escuela se puede diseñar

2.- En que estilo
3.- Ramas que nos ayuden para el diseño
4.- Ramas que de ninguna manera nos valen (IMI-EDAS)
5.- Ramas que de la primera vista nos ayudan para el futuro diseño (YAKU-
EDA)
6.- Ramas que por precaución las dejamos de momento por si alguna de las
otras se mueren se secan o al manipularlas se rompen
7.- Estas ramas no deben de ser muy gruesas (YAKU-EDA), para poderlas
alambrar y llevarlas a donde nos interesa para su diseño
Estas ramas que nos son validas en la escuela lineal tienen sus
nombres propios y cambian de nombre dependiendo en que armonía están
En la escuela lineal
Una armonía son cuatro ramas y un ápice
Se permiten una armonía mas, es decir 8 ramas y un ápice
Se permiten ramas intermedias entre las ramas principales

(Dragones K) estas ramas se denominan “Variables de Fénix”
Estas se localizan un poco más altas que la mitad exacta de la

distancia entre los dos Dragones

La separación, ancho y largo de cada rama secundaria en la Escuela

Lineal se llama Constantes de Pino y son ramas que se alternan en ambos
lados de las ramas principales
Para hacer que las ramas sean mas frondosas se permiten unas
ramas intermedias entre las ramas secundarias, se ubica entre dos
medidas de dos Pinos y se llama Variables de cerezo
NOMBRE DE LAS RAMAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS
ESCUELA CLASICA
YAKU EDA YAKU-EDA

AMERICANA
1ª RAMA SASHI-EDA ICHI-NO-EDA

2ª RAMA USHIRO-EDA USHIRO-EDA
3ª RAMA UKE-EDA NI-NO-EDA
4ª RAMA MAE-EDA SAN-NO-EDA
JUSHIN=APICE=SHIN
OTRAS ESCUELAS
ICHI-NO-EDA GO-NO-EDA YU-SHI-NO-EDA YU-YON-

NO-EDA
NI-NO-EDA ROKU-NO-EDA YU-NI-NO-EDA YU-GO-
NO-EDA
SAN-NO-EDA NANA-NO-EDA YU-SAN-NO-EDA YU-ROKU-
NO-EDA
YON-NO-EDA HACHI-NO-EDA YU-GO-NO-EDA YU-
NANA-NO-EDA
RAMAS MUERTAS Y CONCAVIDADES
TEN-JIN APICE MUERTO
EDA-JIN RAMA MUERTA
JIN TRABAJO EN RAMA SECA

SHARI-MIKI PARTE DE COETEZA PELADA
SABA-MIKI SHARI-MIKI TRABAJADO
URO-MIKI AHUECAMIENTO DEL TRONCO

AMAYADORI GRAN AHUECAMIENTO

CASI UNA CAVERNA

LOS BOSQUES
Maquetacion: Mariangeles
Para diseñar un
bosque, partiremos de que
existen varias escuelas para
su diseño:
Las más conocidas son:
HAN-SHU
OMILLA
KIOTO
Los bosques también se trabajan tanto en estilo lineal como en el de

volúmenes
El Estilo Lineal es cuando existe una separación muy a la vista de los

árboles o conjuntos de ellos, con un punto de fuga muy definido
En cambio cuando los árboles están más compactados se entiende

que están formados en la escuela de Volúmenes
En el bosque existen unos elementos de composición, que nos marca

su estructura y diseño
SHIN-GI Es el árbol que nos marca el diseño en la escuela lineal = la

rama
Sashieda
SOE-GI Árbol que acompaña y equilibra el diseño= la rama UKE-EDA
HACHI-DACHI Árbol que marca el frente y el fondo =la rama MAE-

EDA
HANE-DACHI Es el árbol central o ápice en el árbol= E.L. Ápice

Las separaciones entre árboles esa medida exacta nos viene

marcada por los puntos de Jade.
Estos sitios son puntos de belleza como en la escuela lineal, tanto

en esta escuela como en la Lineal todo es calculado y matemático.
Un bosque tiene que ser creado,

diseñado y pensado, con un mínimo de
elementos (árboles, rocas, musgo, plantas)
para lograr la mayor y mejor simplicidad,
para que nuestra mente se mueva a
imaginar una realidad en su inmensidad (un
bosque).
Hay muchas maneras de iniciar un

bosque:
Lo primero es elegir el material del que estará compuesto.
Los árboles seleccionados tienen que ser muy similares en

presentación, porte, nutrición y calor.
Esto significa que sus hojas las perderán a la vez o florezcan en la

misma época, tienen que tener un ciclo de vida parecido, es decir en la
misma longitud de tiempo.
En el follaje todas las hojas tienen que tener el mismo tamaño y

forma
Si queremos hacer un bosque con diferentes tipos de árboles, estos

se agruparán por especies, respetando su sistema evolutivo y su
reproducción natural dándonos la sensación de una evolución total del
bosque.
No hay límites con la cantidad de árboles a colocar.
Tres árboles forman un grupo…….pero no es un bosque.
Normalmente se considera bosque a partir de 5 árboles.

No se hacen bosques con números pares de árboles…..siempre

predomina el numero impar
5-7-11-13-15-17 etc.
Nunca se usará el numero 4, este en la cultura oriental significa

muerte, tampoco se usara el 4 en los complementos,
piedras/rocas/adornos de plantas etc.
Otro número a tener en cuenta y eso que es impar es el 9, significa

sufrimiento y mala suerte, pero solo en la cultura oriental, nosotros
podemos usarlo sin problemas.
Sabemos que el
ojo humano tiende a
formar tres grupos de
tres y eso seria
monótono
1.-Los sitios más

comunes y lógicos para
plantar un bosque es en
lajas de pizarra,
bandejas de cerámica
planas, simétricas o asimétricas, dándoles el toque artístico para que no
pierda la sensación de profundidad, perspectiva, variedad y ritmo.
2.- Los espacios entre cada árbol como así mismo sus alturas y
grosores, deben variar para dar sensación de naturalidad.
3.- El especio entre los troncos deben disminuir gradualmente a

medida que aumenta la altura de estos.
4.- Si en el recipiente nos quedara sitio a ambos lados del bosque,

estos espacios deben de ser diferentes en tamaño, no buscar la simetría
de espacios.
5.- La forma del bosque desde su frente tendrá una forma

triangular, con una caída o inclinación del lado de los árboles más altos y
una pendiente más suave del sitio que corresponda a los árboles menos
altos

6.- Viendo el bosque a vista de pájaro (desde arriba) se vera

también esta composición triangular
7.- Si pretendemos hacer un bosque con varios grupos de árboles,

estos tienen que ir de esta manera plantados:
El grupo de árboles más grandes al frente

Los árboles de tamaño mediano, a los lados
Los árboles más pequeños, hacia atrás
Esto es para una perspectiva lejana y normalmente con confieras.
Para la perspectiva cercana se hace al revés, los árboles más

grandes hacia detrás.
8.- Una de las cosas buenas del Bosque y que nos sacan de muchos
apuros, es el aprovechamiento de los plantones que tenemos, a los que
algunos le faltan ramas, hojas, raíces estos que no son totalmente idóneos
para otro tipo de estilos.
En el bosque son aprovechados por que aquí solo impera la silueta y

el valor del tronco.
Las ramas son secundarias
9.- Las ramas interiores de cada árbol que da con el árbol de al lado,
se quitan, se mantienen solo las exteriores.

10.- Los árboles de en medio se dejan con muy poco follaje, solo se
quitaran las ramas después de diseñado el grupo y viendo efectivamente
las que nos sobran.
Cuanto mas árboles se planten menos ramas se necesitan
11.- Cuando se poden las raíces hay que tener en cuenta que tiene
que ser proporcional a la poda aérea de ramas
12.- Los bosques según su diseño pueden ser recto formal-informal-

inclinado-fukinagashi-bunjin y prácticamente en cualquier estilo se puede
diseñar, solo esta en la manera de poner sus árboles

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