FIBRA DE

formação técnica
VIDRO

[email protected]

(61) 998745203

Qnn23 conjunto o lote 33 - sala 302

Quem sou eu?
Se você ainda não me conhece, deixe que eu me
apresento. Eu me chamo Kaimarys Carvalho, tenho
26 anos, mas apesar da pouca idade minha
bagagem e experiência já se acumulam a 6 anos no
ramo de nail designer.

Hoje eu sou casada e tenho 2 filhos e foi por eles que

eu comecei a minha jornada, eu me vi precisando de
um emprego que eu pudesse ao mesmo tempo
cuidar deles e ganhar meu dinheiro, então eis que me
deparo com um vídeo de unhas de gel no YouTube,
assisti o vídeo todo e simplesmente tive a ideia de
trabalhar com unhas de gel.

A minha trajetória até aqui nao foi fácil, mas sou

muito orgulhosa de não ter desistido e ter chegado
onde cheguei, hoje tenho meu estúdio e sustento
meus filhos com uma vida digna fruto do meu
trabalho com as unhas.
Como surgiram as unhas artificiais

A unha acrílica foi a pioneira entre todos os outros

métodos existentes hoje no mercado, foi a primeira
invenção a ser desenvolvida. Criada em 1954 nos
EUA por Fred Slack, um dentista que descobriu que
podia moldar uma unha com a mesma resina que
usava para procedimentos dentários.

Após várias experiências com diferentes tipos de

materiais para aperfeiçoar a tão brilhante ideia, o
Dr. Fred e seu irmão patentearam uma versão de
sucesso. De lá pra cá surgiram outros tipos de
formulação para melhorar ainda mais a fixação e
aparência das unhas artificiais. Foi na Alemanha
que uma empresa especializada em resinas
dentárias começou a melhorar ainda mais a
formulação das unhas acrílicas. A partir daí então
surgiu também a unha de gel, que foi desenvolvida
através dos produtos acrílicos.
BIOSSEGURANÇA E LEGISLAÇÃO
Legislação
LEI N° 12.592, DE 18 DE JANEIRO DE 2012
Art.
10 É reconhecido, em todo o território nacional, o
exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro,
Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e
Maquiador, nos termos desta Lei
Art. 4° Os profissionais de que trata esta Lei deverão
efetuando utensilios clientes obedecer as normas
sanitárias, a esterilização de materiais e utensílios
utilizados no atendimento a seus clientes.

ABNT
A ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas); estuda e propõe formas
de
sistematizar processos, sejam eles de cunho
acadêmico, tecnológico, industrial, produção de
serviços, entre outros.
ABNT 16383 que diz requisitos de boas práticas na
prestação de serviços, onde se ressalta, por exemplo,
que os produtos cosméticos utilizados e
comercializados no salão de beleza devem estar
regularizados conforme a legislação vigente e órgãos
reguladores.
ABNT 16483 dispõe sobre as Competências de
pessoas que atuam nos salões de beleza,
evidenciando que a manicure deve estar apta a:
• aplicar as técnicas de higiene e embelezamento das
mãos e pés;
• manusear, higienizar, desinfectar e esterilizar
utensilios e equipamentos de forma adequada;
• boas práticas higiênico-sanitárias, ética, cidadania,
sustentabilidade e qualidade;
• moda e tendência;
• tipos de utensilios e equipamentos;
• anatomia e fisiologia de mãos e pés;
• apresentação e postura profissionais;
• organização do trabalho.

Biossegurança
A biossegurança previne a contaminação cruzada
(que significa a transmissão de doenças por pessoa
infectada para o ambiente), fazendo com que a
doença não se propague.

Deve fazer parte da rotina do profissional a

higienização, esterelização e desinfecção do local de
trabalho e ferramentas. A utilização de produtos
específicos para a área, equipamentos de segurança
e o uso-me materiais descartáveis atrelados a
técnicas e ao cumprimento de regras.
EPI’S
O uso dos epi ́s (equipamento de proteção individual)
são obrigatórios pela proteção que produzem sobre o
profissional, afastando a possibilidade de transmissão
da hepatite B e C, HIV, infecções e reações alérgicas,
por exemplo.

São eles: luvas, jaleco, touca, máscara e óculos de

proteção.

Como reduzir os riscos da inalação dos produtos químicos e

do pó

Usar máscara (a mais indicada é a N95);

Usar lixeira com tampado metal, pois os solventes
continuam evaporando após o uso, como
acetona, monômero, esmaltes, etc.;
Manter a ventilação adequada;
Usar coletor de póé imprescindível;
Usar óculos de proteçã;
Usar toalhas descartáveis, nunca de pano.
Segurança no trabalho
O contato diário com gel e pó pode levar a irritação
da pele ou reações alérgicas na pele. Os riscos são
reais! Mas é importante saber que esses riscos
podem ser aumentados ou diminuídos bastante;
dependendo das escolhas que técnico de unhas faz
sobre a aplicação, cura, remoção do produto
equipamentos de proteção.

Como evitar alergias

• Utilizar os produtos da forma correta;
• Remover a camada de enibição do gel ;
• Curar o produto completamente;
• Utilizar os EPI’s CORRETAMENTE.

O que fazer em caso de alergias?

• PROFISSIONAL: procure um dermatologista e

redobre os cuidados diários;
• CLIENTE: Remova o alongamento e encaminhe a
mesma para o médico.
Esterelização
A minuta RDC que está para ser publicada e entrar
em vigor, artigo V diz que
esterilização deve ser realizada por método que
utilize vapor saturado sob pressão, ou seja, somente
por autoclave.
Portanto, a autoclave é o único equipamento
reconhecido que realiza esterilização de materiais de
grau críticos, ou seja, aqueles que removem pele/pelo
(pinça, alicate, tesoura. )

Como fazer a esterelização

Deixar a broca de molho em água quente, não
deixar na acetona pois pode cegar a broca e em
seguida escovar para soltar os resíduos;
Fazer a desinfecção dos materiais com o
detergente enzimático, deixar de molho de
acordo com as instruções da embalagem,
escovar e enxaguar em água corrente;
Secar bem os materiais para evitar oxidação;
Embalar em envelope grau cirúrgico e levar na
autoclave, seguindo as encomendações de uso
da mesma.
Higienização
A higienização é uma medida simples que deve ser
realizada em todo atendimento.
A profissional e a cliente devem utilizar água e sabão
para lavar as mãos, especialmente embaixo das
unhas.
Os utensílios também devem ser limpos e
desinfectados (como escovinhas/espanadores).

Desinfecção
A desinfecção não elimina 100% dos micro-
organismos, mas impede que o objeto seja sujeito a
infecção. Essa etapa é feita com detergente
enzimático.

Anamnese
A anamnese consiste em a profissional fazer um
levantamento de como está a unha natural da
cliente, e se saudável propor o alongamento mais
adequado para a mesma. Ficando mais fácil e
prático esse processo a profissional tendo a
disposição uma ficha de anamnese. Segue abaixo
um modelo da mesma.
 Ficha de Anamnese
Alongamento de unhas
Informações pessoais:

Nome:_____________________________Data de nascimento:___/___/___
RG:____________CPF:____________________Profissão:______________
Endereço:______________________________ Telefone: (__)____________

Avaliação:

Gestante: ( ) sim ( ) não Diabetes: ( ) sim ( ) não

Possui alguma alergia? Ex: esmaltes, Cosmeticos, outros:( ) sim__________ ( ) não
Costuma retirar cutícula ?( ) sim__________ ( ) não
Já teve algum problema de onicomicose (micose, fungos,outros)?( ) sim__________ ( ) não
Faz uso de algum medicamento ?( ) sim ( ) não. Quais?_________________
A lâmina ungueal apresenta: ( ) Descamação ( ) Estrias ( ) Manchas ( ) Onicólise
Outros:_______________________________________________________________
Onicocriptose (unha encravada): ( ) sim ( ) não
Onicofagia (hábito de roer as unhas): ( ) sim ( ) não
Pratica esporte de impacto/academia: ( ) sim ( ) não
Entra em piscina/mar com frequência: ( ) sim ( ) não

Informações:

Como você me conheceu? ( ) Indicação ( ) Rede social

Ja utilizou alongamento alguma vez? ( ) sim ( ) não
Se sim, como foi sua experiência? ( ) Gostei ( ) Não gostei, descolavam/quebravam
Qual motivo decolocar alongamento? ( ) Unhas quebram muito ( ) Tenho um evento
( ) Pela durabilidade/praticidade

Qual formato deseja aplicar? ( ) Quadrada ( ) Almond ( ) Bailarina ( ) Stiletto

Tamanho:____ Marca utilizada:_________________ Data do procedimento:___/___/___

Termo de responsabilidade:

( ) Autorizo a profissional a tirar fotos (antes e depois), para divulgação em suas redes sociais, ou
qualquer matéria publicitária. A presente autorização é concedida gratuitamente, sem que nada haja
a ser reclamado a título de direitos ou qualquer outro.
( ) Comprometo-me a seguir os cuidados necessários e a realizar as manutenções em dia de acordo
com as recomendações da profissional, e não passar do prazo de 30 dias. Em caso de interesse em
remoção, estou ciente que devo retornar a profissional para realizar o procedimento de forma segura.
( ) As declarações à cima são verdadeiras, não cabendo a profissional a responsabilidade por
informações omitidas nesta avaliação.

__________________________ __________________________
___ Cliente ___
Profissional
ANATOMIA E FISIOLOGIA DAS
UNHAS
Anatomia das unhas
Borda Livre Hiponíquio
Lâmina
ungueal
Ponto zero

Lúnula Leito ungueal

Eponíquio
Matriz Manto (pele)
Vasos
sanguíneos

A unha é uma placa de queratina dura,

ligeiramente convexa, que está fixada em
tecidos moles dos dedos das mãos e dos pés,
tecnicamente conhecida como lâmina
ungueal. Ela se origina a partir da matriz da
unha, localizada na parte proximal do aparato
UNGUEAL , isto é, a unha. Para compreender
melhor todo esse aparato, vamos por tópicos:
• Unha (lâmina ungueal): A lâmina da unha é composta por três
camadas: uma camada interna macia (a unha ventral), uma camada
intermediária de queratina dura e a camada mais externa (unha dorsal).
Assim, o que parece simples aos olhos pode ter uma estrutura
microscópica complexa.

• Borda livre: A borda livre é a parte da lâmina que “flutua” fora do dedo.

• Lúnula: A lúnula é a parte visível da matriz, uma região branca em

formato de meia-lua na base da unha, a parte proximal.É mais visível
nos polegares e dedões dos pés, mas está presente em todas as unhas.

• Eponíquio: É a famosa cutícula. Uma camada transparente de células

que adere à superfície da unha na base e atua como vedação entre a
placa da unha e o sulco ungueal proximal.

• Matriz: É a região a partir da qual cresce a lâmina da unha que, não por
acaso, cresce da região proximal para a região distal. Ou seja, unha
cresce afastando-se da matriz, deslizando pelo leito da unha e se
separa o dedo na região distal.

• Hiponíquio: É a região da epiderme onde a lâmina da unha de afasta

do leito. É a última parte onde a lâmina tem contato com a epiderme.

• Leito: O leito da unha é um epitélio fino e com poucas camadas

celulares. Ele se queratiniza sem nenhuma camada de células
granulares (ao contrário da epiderme!). É a base do dedo sobre a qual a
unha cresce e se apoia. Ele pode ser visto através da unha. É uma
região altamente irrigada por vasos sanguíneos.

• Ponto zero: O ponto zero é a região entre a unha que está aderida ao
leito e a borda livre, é também chamada de ponto de estresse pois é
nesse local que as unhas costumam quebrar mais facilmente.
A superfície da lâmina da unha é lisa e tem nervuras
longitudinais discretas, mas que se tornam mais evidentes
com a idade (Isso mesmo! Suas unhas denunciam sua
idade!). Algumas doenças também podem aumentar essas
ranhuras e também deixar as unhas frágeis e quebradiças.
A superfície inferior da lâmina ungueal também possui
ranhuras que servem para aderir a lâmina ao leito (os nós
de ancoragem).

Fisiologia das unhas

A unha cresce normalmente a uma taxa média de 3mm por
mês. Sendo assim, levaria de 4 a 5 meses para que a unha
se regenerasse por completo após sua remoção. Idade, frio,
doenças que afetem a circulação sanguínea e má nutrição
são fatores que reduzem a taxa de crescimento das unhas.
Acredita-se que cerca de 80% da lâmina da unha é
produzida pela matriz com a produção de queratina dura.
Os outros 20% da lâmina seriam produzidos pelo leito
ungueal. Assim, a unha poderia ser formada
simultaneamente no sentido da matriz para a ponta do
dedo e do leito para a superfície externa da unha.

Camadas das unhas

camada dorsal
camada intermediária
camada ventral
As unhas naturais possuem 3 camadas,
DORSAL, INTERMEDIÁRIA e VENTRAL.
Trabalhamos apenas na Dorsal.

Composição das unhas

A unha normal é dura, flexível e elástica composta
principalmente de alfa queratina.

Queratina > proteína

• Óleos: scaleno e colesterol
• 18% de água
• 5% de óleo
• 5% enxofre

Obs: Cálcio 0,01% que vem da lavagem das mãos.

Características
A característica da matriz depende do osso.
• Maior matriz > maior lâmina
• Curvatura da matriz > curvatura da lâmina
• Comprimento da matriz > espessura da lâmina
Tipos de unhas
É difícilconhecer todos os tipos de unhas, mas aqui
vamos abordar as mais comuns e o que fazem de
diferença no momento de aplicação do alongamento.

Unhas normais

As unhas normais tem características muito

saudável, porque tudo esta em equilíbrio, desde água
e minerais. Apresenta um suave brilho na superfície, e
com uma espessura normal. A curvatura dessas
unhas podem ser de 20 a 50% e apresenta um relevo
na área da cutícula e depois permanece um
crescimento reto.
Como tudo esta equilibrado nessa unha, ela
consegue ter um bom crescimento, pois a unha não é
flexível demais e nem ressecada que faz com que
quebre com facilidade. Para produtos de
alongamento a fixação é perfeita e tende a ter boa
durabilidade, desde que os produtos usados sejam
de qualidade e seja aplicado de forma correta.
 Unhas convexas

Conhecidas como unha de gavião, que tem o

crescimento para baixo. Essas costumam ter uma
espessura média a grossa e um crescimento
considerável, em razão de ter um ápice elevado e
com uma boa curvatura, por outro lado quando estão
com alongamento essas unhas tendem a se soltar na
parte de baixo, e também puxar a estrutura do
alongamento para baixo, nestes casos tem a
necessidade de retificação de borda livre, quando
não é feita a retificação do alongamento essas unhas
quebram no ponto de tensão, dado que a unha
natural se dobra para baixo. É de extrema
importância essas unhas não passarem do prazo de
manutenção recomendada pela profissional, porque
essa unha não absorve muito bem os impactos e
geram muitos descolamentos na área da cutícula,
então na manutenção nivelamos a ponta com o
ápice da unha natural e removemos mais produto da
parte de baixo com a broca. Passando da
manutenção há grandes riscos de quebra. Fique
atenta pois a cliente pode ter as unhas normais,
porém o indicador costuma ser convexa e nessa
unha apresentar mais quebras/tricas.
Unhas côncavas

Esse tipo de unha conhecida como unha colher tem

características de unhas finas e fracas, e sem
curvatura por seu crescimento ser para cima, quebra
com muita facilidade. É importante seguir o formato
natural da unha, e evitar ao máximo forçar a
curvatura, visto que fazer curvatura nessa unha
significa puxar para baixo justamente o contrário da
unha, e as chances de onicólise aumentam. Para
evitar quebras necessita da correção de leito,
preenchendo o vazio do centro da unha, para em
seguida alongar.

Unhas roídas

São unhas que não estão no seu formato original, isto

é, o ato de roer deixa as unhas deforma e escama as
unhas, deixando a unha muito fina e úmidas pelo fato
de estarem sempre em contato com a saliva, isso
dificulta para aderência dos revestimentos de unha
aderir, e mesmo quando aplicado alongamento a
pessoa costuma roer
o revestimento também, piorando ainda mais a
saúde das unhas.

Essa doença chamada onicofagia que está

atrelado ao ato de roer, esta mais relacionada ao
emocional e o psicológico, que nesse caso se não
tratado pode causar danos a unha natural, pois a
pessoa costuma arrancar as unhas para se “aliviar”.
É recomendado fazer reconstrução de unha antes
de usar o extensor mais isso vária do grau de
dificuldade que a unha tem, é normal a unha voltar
com alguns cantinhos para fazer mesmo com um
prazo de manutenção curto, pois a base da unha
natural é muito curta e é preciso a profissional
respeitar o limite máximo indicado para essas
unhas extremamente curtas; Com o alongamento
aumenta a base da unha natural, voltando para o
seu formato original.
PRODUTOS E MATERIAIS
Conhecendo os produtos
Higienizador
Prep: O prep atua como higienizante para as unhas e
utensílios de manicure.
Preparadores
Desidratador: Remove a humidade da lâmina,
preparando a unha para receber o primer.

Primer ácido: Atua removendo a gordura da lâmina.

IDEAL PARA UNHAS FINAS E OLEOSAS.

Primer sem ácido: É o adesivador, atua atraindo o gel

pra que fixe na lâmina.
IDEAL PARA UNHAS NORMAIS.
Extensor
A fibra é um extensor feito de filamentos de fibra de
vidro.
Géis
O gel é o produto construtor do alongamento, sendo
ele usado corretamente é o que da a resistência no
alongamento de unhas. Sendo encontrado em várias
cores no mercado, inclusive transparente. Entre os
géis, temos o hard, gel base e o construtor.
Base

Usado para fazer a capa base e também para aderir

a fibra, por ser um gel extremamente flexível ele
funciona como um amortecedor nas batidas das
unhas evitando quebras e descolamentos.

Hard

Usado para fazer a pré-curvatura do alongamento

usado somente para hidratar a fibra, o gel hard não
pode ser utilizado para as demais etapas do
alongamento por ter uma sensação isotérmica muito
forte.

Construtor

O gel construtor é o gel que normalmente utilizamos

para ponto de tensão, encontramos diversas cores e
marcas no mercado.

Top coat

Usado para dar brilho e selar a unha evitando

porosidade. Mantém um aspecto novo e brilhante do
alongamento.
Química dos géis
A composição base dos géis de unha UV é uma
mistura de monômeros de acrílico, oligômeros
acrilados e fotoinicoadores, bem como vários
aditivos.

• Acrilato: resina acrílica;

• Metacrilatos (PMMA): metacrilato de metila;
• Monômeros: moléculas pequenas;
• Oligômeros: Alguns monômeros;
• Polímeros: Muitos monômeros;
• Fotoiniciadores: Substâncias regadoras de radicais
livres;
• Estabilizadores: Evitam alteração e degradação do
produto;
• Inibidores: Evitam polimerização prematura;
• Pigmentos;
• Solventes: diluir os componentes da mistura.

Processo de polimerização
Para essas moléculas de monômero em estado
gelatinoso se unirem e formarem uma
macromolécula de polímero sólida é necessário um
processo chamado “polimerização“.
COMO ACONTECE A POLIMERIZAÇÃO?

Fotoiniciador é exposto ao comprimento de onda e

intensidade de UV adequado. Essa molécula se
quebra e o radical livre se liga ao metacrilato mais
próximo.

CAMADA DE INIBIÇÃO

O oxigênio impede a polemização das moléculas da

superfície, criando assim a camada de inibição
chamada também de GOMA DO GEL.

Aquecimento do gel
Toda vez que o fotoiniador recebe a radiação UV e o
radical livre se liga a um monômetro ocorre a
liberação de calor.

O que acontece é que alguns monômeros fazem

mais ligações entre eles (ex. gel Hard) e outros menos.
Quanto mais ligações, maior o aquecimento.

Outro fato que influencia na sensação de

aquecimento é a velocidade dessas ligações, outro
ponto importante é a sensibilidade da cliente na
lâmina ungueal.
Como controlar o aquecimento do gel

Em relação ao desconforto do procedimento, o

aquecimento do gel é a única etapa que não
depende de nós e é algo que não podemos eliminar,
mas nós podemos e devemos controlar.

• Quantidade de produto: quanto mais produto, maior

será o aquecimento do gel. O controle de produto
ajuda bastante nisso.

• Fracionar o tempo de cabine ajuda bastante a

controlar o aquecimento, ex. se o tempo para o ponto
de tensão seria 10 segundos , podemos colocar 3 e
depois 7 assim curamos o gel pelo tempo correto e
diminuímos o aquecimento da lâmina.

Entendendo sobre a cabine LedUV

• LED: tipo de lâmpada, com intensidade mais altas

de comprimento de onda UVA.
• UV: radiação ultravioleta.
• Potência x força UV da lâmpada.
Segurança da cabine
• Cabine emite apenas raios UVA e a quase todos os
raios UVB são filtrados;
•A saída de UVB é muito menor do que a exposição
natural à luz solar
•A resistência UV natural da unha é comparável à
resistência UV fornecida por um protetor solar SPF 40
•A parte de trás da mão é a parte do corpo mais
resistente aos raios UV do corpo resistente
•Uma pessoa poderia ir ao seu local de trabalho e
uma vez por dia colocar mão sob uma lâmpada de
unha UV por 25 minutos e isso AINDA estaria dentro
dos "limites diários de
exposição ocupacional permitidos" para os
trabalhadores, de acordo com a norma internacional
aplicável (ANSI RP-27).
• Seria necessário mais de 250 anos de sessões
semanais de unhas UV para experimentar o mesmo
risco exposição existentes nos tratamentos de pele
com radiação UV;
•Tempo de exposiçao
Tipos de brocas
DIAMANTADAS: Servem somente para uso em unha
natural.

TUNGSTÊNIO ou CERÂMICA: para acabamento e

remoção.

As brocas são definidas por gramaturas e

cores.Listra amarela, vermelha e azul são para
acabamento do alongamento.

AMARELA: Corte extra fino.

VERMELHA: Corte fino.

AZUL: Corte médio.

VERDE: Corte grosso

Rosa e preta são para remoção do alongamento

(Corte extra-grosso).
Entendendo a Rotação do motor
- Preparação da unha natural (R):
• Afastamento da cutícula: lixar da esquerda para
direita. • Remover o brilho da unha: lixar da direita
para esquerda.

- Lixamento (F):
• Lixar da direita para esquerda.
- Acabamento: contorno e em baixo: • (R - Lixar lado
direito da unha.
• (F) – Lixar lado esquerdo da unha.

LIXAS

As lixas manuais são de uso indicial de cada cliente,

não use a mesma lixa em várias pessoas. Fazendo
dessa forma a sua biossegurança estará em dias e
evitará a tão temida contaminação cruzada.
Lista de materiais
Produtos:
Prep (marca a sua escolha)
Fibra em metro
Desidratador
Primer s/ ácido
Gel base
Gel Construtor
Top coat

Indico: Humma/volia/nails21

Diversos:
Espátula triângulo p/ abrir fibra
Palito de metal
Tesoura
Pinça para curvatura
Presilha para curvatura
Lixa 100/180
Lixa buffer
Pincel para gel
Pincel fino
Pincel/escovinha espanador
Algodão prensado
Papel toalha ou duramax
Maquinários:

Cabine Sun5
Coletor de pó
micromotor (que tenha duas rotações)
indico: nail drill / Beltec/ marathon

Brocas:

718 diamantada
Broca cônica topo redondo ou reto de tungstênio
Broca agulha de tungstênio
ENTENDENDO SOBRE ESTRUTURA
Estrutura Americana

Tem o ápice no centro da unha, então a superfície começa

baixo na área da cutícula aumenta no meio da unha e cresce
para ponta, dessa forma a curvatura geralmente
é menos acentuada.

Estrutura Europeia

Tem o ápice bem marcado, superfície e quinas laterais retas e

curvatura acentuada.

Estrutura naturalidade

Tem o ápice mais baixo, superfície e quinas laterais retas e a

curvatura linear, de acordo com a unha natural da cliente.
 Estrutura naturalidade

1. Área da cutícula: Linha fina de produto.

Aproximadamente 1mm de intervalo da cutícula.
2. Ápice: Ponto mais alto, onde o produto sobe e
segue reto até a ponta.
3. Bordas Laterais: Determina a curvatura e a
largura do alongamento.
4. Curvatura: Determinada pelas bordas. Ambos
os lados devem está na mesma altura.
5. Superfície: Determinado pelo ápice, a partir
desse ponto, deve seguir reta até o final da borda
livre (ponta).
6. Quinas: Determinam a simetria lateral da unha,
devem ser retas ambos os lados.
7. Borda Livre: Tão estreita quanto a unha natural.
A extensão é determinada pelo tamanho do leito
ungueal, ou seja, unhas pequenas: extensões
pequenas. Para extensões grandes, o ápice deve
ser bem observado.
 Curvatura ideal
• 10% para alongamentos curtos.

• 30% para alongamentos médios

• 50% para alongamentos longos.

Por tanto, quanto menor o alongamento menos

acentuada é a curvatura, quando maior o
alongamento mais acentuada deve ser.

10%
30%
50%

Levamos como base um círculo perfeito,

porém a curvatura sempre irá seguir o que
a unha natural da cliente permite.
 Tamanho ideal do alongamento

O ideal é respeitar o
tamanho máximo de
50% do leito para a
borda livre, visto que
quando a unha crescer
(manutenção) terá cerca
de 70% de borda livre.
Se fizer 100% do leito
para a ponta, quando a
cliente vier para
manutenção terá 120%
de borda livre
desproporcional com o
leito e chances maiores
de quebras.
Formatos
Quadrada Bailarina Almond Stiletto

Aderência da fibra

QUADRADA: Aderir a fibra paralela a unha natural da

cliente para alongamentos curtos, se for um
alongamento longo aderir em leque.

BAILARINA:Aderir a fibra paralela a unha natural da

cliente e fechar um pouco a ponta da fibra.

ALMOND: Aderir a fibra paralela a unha natural da

cliente (do mesmo jeito que a bailarina) e cortar a
ponta em “U”.

STILETTO: Aderir a fibra paralela a unha natural da

cliente (a fibra ja estara aberta para o formato).
posicionamento da FIBRA

O ponto onde começa o

descolamento do leito para virar
borda livre podemos chamar de
ponto zero, ponto de crescimento
ou ponto de stress.
O ideal é colocar 2mm acima do
ponto zero mais alto. Quando
pegamos o ponto zero em alturas
diferentes, devemos considerar o
ponto mais alto, para evitar que a
fibra fique soltando quando estiver
hidratando com o gel.
 aplicação correta da fibra

Desalinhada Reta
Escorre Gel para Baixo. Economia de Tempo.
Fibra Fica Afunilada. Não Escorre Gel.

Unhas normais Unhas roídas

Aplicar a fibra normalmente de Aplicar a fibra normalmente como

canto a canto, alinhada de demonstradono curso. Somente se
acordo com o formato que vai atente aos cantinhos, caso precise
ser construído. coloque um bico de pato para abrir
as bochechinhas do dedo e a fibra
ficar bem nós cantinhos.
Unhas convexas Unhas côncavas

Aplicar a fibra no ponto mais alto Fazer uma camada de gel

da unha, deixando-a reta sem onde a unha é mais funda,
apertar na ponta para não ficar para que a fibra fique reta na
caída. Quando for hidratar a fibra aplicação e não fique
preencher o buraco que ficará por empinada.
baixo com o gel.
LIXAMENTO
como lixar a ponta reta

Ângulo do lixamento de ponta, para conseguir

uma quadrada perfeita o ângulo da lixa em
contato com a unha deve ser de 90º. Caso
incline a no ângulo de 120º(lixa levemente
deitada para trás) aponta ficará arredondada,
e se for o caso de 60º(lixa inclinada para frente)
os cantos ficará salientes.
Como manusear a lixa manual
Ponta

Para lixamento da ponta.

Com a mão bem firme na lixa, nesse momento seus olhos
devem estar afrente da lixa, para o lixamento sair
extremamente reto.

Borda

Para lixar a borda, segure a lixa no ângulo de

0 graus (deitada) faz o movimento reto para
acertar o ponto 0 com a ponta de forma que
tire o caimento da linha lateral.
Quinas

Para lixar as quinas, com o dedo indicador sobre

a lixa e dedo polegar na lateral assim como os
demais para dar firmeza.
Esse lixamento serve para fazer as paredes
laterais bem retas.
lixamento com o motor

Arco da cutícula Curvatura

Superfície
Contorno

Não se esqueça de fazer

o acabamento por baixo
e polir a unha com a lixa
buffer.
Laterais
PASSO A PASSO
Passo a passo
1 Preparação mecânica;
Faça o afastamento da cutícula com a broca
(718/720 diamantada) e remova todo brilho da
lâmina. Se achar necessário pode usar o alicate
para eliminar alguma pele mais evidente, cuidado
sempre para não cortar.
Deixe a unha livre de pó com um pincel de limpeza
e use o PREP para higienizar a lâmina. Após essa
etapa a unha da cliente não deve mais ser tocada,
e nem ter contato com nenhum produto, hidratante,
maquiagem, entre outros. Então também não
esqueça de avisá-la . ***

2 Preparação química;
a) Aplique o desidratador na unha natural e deixe
evaporar. Ele seca sozinho sem auxilio de cabine,
quando a unha estiver fosca novamente quer dizer
que o produto já evaporou.
b) Aplique o primer na unha natural e espere secar,
ele fica com um aspecto meio brilhoso.
c) Aplique o GEL BASE na unha natural. Deixe um
espaço de 1mm da cutícula. Nunca se deve
encostar produto na pele. Coloque na cabine por 1
minuto para secar.
3 Aplique um pouco a cima do ponto zero pouca
quantidade de gel base e faça a aderência da
fibra que já esta preparada – como está
explicado na parte formatos. (não esqueça os
cantinhos). Coloque na cabine por 10 segundos
só para fixar.

Corte a fibra do tamanho desejado pela cliente.

4 Pegue uma boa quantidade de gel e passe na
fibra por cima e por baixo ate que a fibra fique
totalmente molhada. Faça o esqueleto
estruturado (como ensinado no curso) Coloque
na cabine por 3 segundos(dependera do gel e
da cabine que usar) e faça a pré-curvatura com
a pinça ate o gel esfriar.
Coloque a presilha e seque na cabine por 1
minuto.

5 Faça o pré-acabamento, lixando ponta, borda é quina

se necessário.

6 Faça o ponto de tensão, conforme descrito abaixo:

Aplique uma camada de gel pincelando em toda a
unha.
Pegue uma pérola de gel e faça um retângulo da
área da cutícula em direção a ponta.
Com um pincel fino preencha as laterais.
Coloque na cabine por 10 segundos, retire e coloque
a presilha de curvatura. Coloque novamente na
cabine para curar o tempo total do gel.

7 Ao sair da cabine, limpe a goma do gel com

prep e faça o acabamento.

Aplique o Top coat, deixando o espaço de 1mm da

8 cutícula. Não encoste produto na cutícula, se
encostar limpe com um palito antes de ir para a
cabine, por 1 minuto.

Dica: Após sair da cabine verifique se o top coat secou

por completo e passe um óleo hidratante de cutícula de
sua preferência.

Tempo de secagem dos produtos depende sempre da

marca e da cabine usada, sempre teste os tempos.
MANUTENÇÃO
como fazer a manutenção
Faça o passo de higienização. Diminua o tamanho
caso a cliente queira com o motor ou lixa (nunca corte
o alongamento).
Retire o excesso de gel (cerca de 80%)até que a unha
fique flexível, retire infiltrações se houver e remova a
unha natural por baixo. E faça a preparação do
crescimento.

Aplique o desidratador no crescimento da unha

natural e o primer em toda a unha, espere secar e
aplique o GEL BASE em toda unha desde o
crescimento, deixando sempre o espaço de 1mm da
cutícula. Coloque na cabine.
Faça o ponto de tensão com o gel de sua preferência.
Coloque na cabine.

Faça o acabamento e aplique o top coat.

*Se houver cantinhos faltando, você pode fazer o reparo
com a fibra.
prazo de manutenção
Para unhas roídas de 7 a 10 dias, geralmente essas
clientes tem as unhas úmidas, e isso não é bom para
aderência dos produtos, além do leito ser muito
curtinho nessa primeira aplicação. Outro fator que a
cliente tem o hábito de colocar as unhas na boca e a
saliva também faz gerar o descolamento.
15 dias para unhas que tem o crescimento muito
acelerado ou com borda livre de 50% do leito, e para
clientes que por conta da sua profissão exige muito
manuseio das mãos, gerando muito impactos
mecânicos.
15 a 21 dias para cliente que tem crescimento normal,
não mexe nos cantos das unhas e não coloca a mão
na boca.
25 a 30 dias para clientes que tem cuidado com as
unhas e possuem um crescimento normal ou lento, e
voltam com as unhas intactas.
Acima dos 30 dias começa a ficar arriscado, pois a
estrutura já esta descendo para a ponta ficando mais
pesado e o ápice e ponto de tensão no lugar incorreto.
REMOÇÃO
Remoção com segurança
1. Cortar o comprimento desejado com a broca ou
cortador.
2. Com a broca remover 90% do produto.
3. Quando estiver próximo a unha natural, parar com
motor e começar com lixamentos leves usando
lixa manual.
4. Remova 100% do produto com cuidado e após
passe a lixa polidora e hidrate com óleo para
curículas.
DÚVIDAS COMUNS
Unha de gel estraga a unha natural?
A resposta para essa pergunta é: não, o gel não estraga a
unha natural.
Mas para compreender melhor essa respostas
precisamos entender sobre 03 pontos importantes:

FORMA CORRETA DE EXECUTAR O PROCEDIMENTO

Os danos nas unhas são, na maioria das vezes, resultados

de aplicação inadequada, manutenção imprudente e/ou
remoção inadequada.

TEOR DE ÁGUA NA LÂMINA

Enquanto se está usando o alongamento, o teor de água

na unha natural pode aumentar de 15 para 25%, quando o
alongamento é removido, esses 10% extra de água
aumentarão a flexibilidade da unha.

PRINCIPIO DO CONTRASTE PERCEPTÍVEL

Existe um princípio na percepção humana, o princípio do

constraste, que afeta o modo como vemos a diferença
entre duas coisas que são apresentadas uma após a
outra.
RIGIDEZ DO GEL x FLEXIBILIDADE DA UNHA NATURAL
Causas de descolamentos/infiltrações
POR PARTE DA PROFISSIONAL
• Má preparação
• Preparadores de má qualidade
• Produto encostado na cutícula.
• Lixas sujas.
• Colocar força no motor na hora do acabamento.
• Cura incorreta do gel.

POR PARTE DA CLIENTE

•Forçar as unhas.
• Colocar na boca.
• Usar produtos fortes sem luvas.
• Unhas finas ou enfraquecidas.
As infiltrações possuem várias causas, podem
ocorrer por fatores naturais do organismo da cliente,
nesse caso não é incompetência profissional.

SOLUÇÕES
• Usar lixas e brocas novas e limpas.
• Remover umidade e oleosidade da lâmina. • Utilizar
o fixador (primer) sem excesso.
• Manter o gel afastado da cutícula.
• Trocar a cabine quando necessário.
Diferença entre unha arrancada e descolada
Quando o alongamento é arrancado fica entre a
camada fibrosa da unha, dessa forma escamando
as placas de queratina. Quando isso ocorre a
lâmina fica fraca.
Por outro lado quando o alongamento é retirado
da forma correta não prejudica a unha natural, na
imagem mostra alguns resquício de gel,
aconselhável não retirar totalmente o gel para não
prejudicar a placa ungueal, visto que a unha é
extremamente fina (0,3mm).

Arrancado Descolado

É possível identificar quando a unha foi arrancada

quando a camadas da unhas ficam expostas.
Diferente de quando o gel descola da unha a superfície
fica lisa, como se não tivesse sido alongada.