Curso

Corte e Costura
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 Conteúdo

Introdução
Preparação do Tecido
Estrutura dos Tecidos
Dicas para compra de Tecidos
Como reconhecer o Avesso e o Direito do Tecido
Como Trabalhar Tipos de Tecidos
Relação de Tecido, Agulha, Linha e Ponto
Sobre o Risco e o Corte
Sobre o Passar do Ferro
Princípios de Composição do Vestuário
Como reconhecer e adequar tipo de Silhueta
Apêndice – Dicas Básicas
Apêndice - Tipos de Pontos
Bibliografia/Links Recomendados

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2 A HISTÓRIA DO VESTUÁRIO

Não se sabe exatamente quando surgiram os primeiros tipos de roupas, mas estima-
se que as primeiras formas de vestuário surgiram no período Paleolítico, sendo
utilizadas peles de animais para proteção contra o frio ou como demonstração de
poder dos caçadores pré-históricos. A maioria dos registros que se tem sobre o uso de
roupas é proveniente das artes antigas, como esculturas e pinturas. No Egito antigo,
poucas pessoas usavam roupas, apenas adultos de famílias de alta classe, pois as
roupas eram um indicativo de riqueza.
Nos tempos primordiais, os homens vestiam um tipo de tecido que envolvia o quadril
como se fosse uma fralda, ou uma curta saia e as mulheres, um tipo de vestido, atado
às costas e que deixava os seios a mostra. Os persas foram um dos primeiros povos a
cortar e ajustar medidas das roupas, em vez de simplesmente vestir pedaços de
tecidos. Historiadores acreditam que os persas vestiam roupas que tinham boas
medidas, porque isto proporcionava conforto, bem como facilitava a caça. Os homens
persas vestiam calças que ajustavam-se firmemente às pernas e túnicas e casacos.
As mulheres vestiam-se de maneira similar aos homens. Calçados eram parte do
vestuário normal. Este tipo de vestuário depois iria desenvolver-se na Europa
Ocidental, substituíndo as túnicas e casacos tradicionais dos gregos e romanos na
Idade Média. Os estilos usados no Império Bizantino dispunham de túnicas bem
decoradas, feitas de seda e fiapos de ouro, usando-se pérolas e pedras preciosas
como decorações. Tal estilo influenciou a moda da Europa Ocidental na Idade Média.

Com a revolução renascentista surgiram novas tendências como colarinhos no

pescoço e vestidos firmemente atados ao busto. Com a revolução industrial ocorreram
as maiores mudanças no setor de confecção e moda, pois com as máquinas podiam
ser feitos maior número de roupas com menor custo, passando então, a confecção de
roupas, do artesanato para a indústria. Com a concorrência entre as fábricas têxteis, a
moda começou a mudar mais rapidamente. No século XIX surgiram as calcinhas
(1870) e as roupas foram ficando cada vez mais leves e as tendências pomposas
foram sendo substituídas por mais sobriedade e conforto. Mas, durante toda a
evolução dos vestuários, bem como em todas as outras coisas, as altas classes
tinham tendências diferentes das baixas, além das diferentes diretrizes dadas pelas
religiões e culturas de cada povo, diferindo assim, as tendências orientais e ocidentais,
puritanas e católicas, por exemplo. No século XX, com a Primeira Guerra Mundial, que
fez com que todo material possível fosse economizado, as saias tornaram-se mais
curtas e flexíveis. Na década de 1930, as saias tornaram-se mais largas, para ficarem
mais curtas. Grandes vestidos foram populares na década de 1920. Nesta década,
também foi inventado o sutiã e a camisola. Na década de 1940, calças ficaram
populares entre as mulheres.

Na década de 1950, os jeans passaram a ser cada vez mais usados por adolescentes
e a camisa, anteriormente considerada uma roupa interior, estava tornando-se cada
vez mais popular entre os homens. A mini-saia foi criada na década de 1960 e roupas
esportivas tornaram-se populares na década de 1980.

Preparação do Tecido
O conhecimento do tecido é importante quando se vai montar uma peça.
Urdume: fio vertical, paralelo á ourela, possui menos elasticidade. A roupa cortada no
sentido do urdume é dita “cortada no fio”. Este sentido dá à roupa um aspecto menos
volumoso.
Trama: sentido horizontal, perpendicular à ourela, possui mais

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elasticidade. Raramente se corta uma roupa na trama, com exceção dos tecidos que
possuem barra neste sentido.
Viés: sentido diagonal em relação à ourela possui mais
elasticidade que a trama. Uma peça cortada no sentido do viés tem o caimento mais
suave.

PREPARAÇÃO DO TECIDO

Quando compramos um tecido geralmente os vendedores rasgam o mesmo

puxando por uma das pontas e isso faz com que as beiradas fiquem desiguais,
sendo preciso acertá-las.
1. Corte a ourela com a tesoura;
2. Puxe um fio do tecido;
3. Corte cuidadosamente ao longo do fio puxado até atingir a outra
ourela.
O tecido também pode ter sofrido alguma distorção na fábrica, de modo que a
trama e o urdume não estejam perfeitamente perpendiculares. Neste caso, é
preciso fazer o alinhamento dos fios.

1. Coloque o tecido sobre uma superfície plana e dobre, juntando as ourelas.

Se o tecido ficar enrugado, precisa ser acertado seguindo os passos
seguintes.
2. Puxe o tecido no viés em todo o seu comprimento, até que fique
alinhado;
3. Passe a ferro o tecido antes de cortar.
É muito importante tomar todos estes cuidados para corrigir as distorções do
tecido antes de cortá-lo, porém, devemos ter conhecimento de que nem
sempre é possível fazer tais correções. Alguns tecidos como os que possuem
acabamento à prova d’água, vinco permanente ou forro colado, não permitem
que seja feito este realinhamento da trama.
No caso de tecidos que têm a tendência para encolher ou quando se tem a
intenção de fazer uma peça com dois ou mais tecidos diferentes, é
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aconselhável molhar estes tecidos e deixá-los secar à sombra antes de cortar.
Quando o tecido estiver muito enrugado é importante passar a ferro, para que
não ocorra qualquer alteração do molde.

Estrutura dos Tecidos

Todos os tecidos de tear são produzidos pelo entrelaçamento de dois tipos de
fios: os da teia (dispostos no sentido do comprimento) e os da trama (no
sentido da largura). Os fios da teia são dispostos perpendicularmente aos da
trama. A estrutura do tecido pode ser modificada alterando o padrão de
entrecruzamento da teia e da trama. Existem três tipos fundamentais de
estruturas – tafetá, sarja e cetim -, sendo o restante, em sua maioria, variantes
destes três tipos, com exceção da estrutura Jacquard.

Devido à sua estrutura ou ao seu acabamento, os tecidos mais finos e

delicados exigem cuidados especiais. O conhecimento das características
destes tecidos é importante para determinar o modelo, o tipo de acabamento e
os equipamentos e utensílios adequados.

Conhecer as principais estruturas dos tecidos é de grande utilidade para que

você saiba identificar um tecido, mesmo que não haja nenhuma informação
mais específica na etiqueta de fábrica, pois nomes dados aos tecidos variam
muito de fabricante para fabricante. Saber qual a estrutura do tecido pode ser
de grande utilidade para decidir a sua utilização, o seu manuseio e que tipos de
acabamentos poderão ser feitos na peça a ser confeccionada.

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Dicas para compra de Tecidos
Ao comprar um tecido verifique os critérios abaixo:

• Estrutura: deve ser firme, sem fios soltos ou rompidos, de uma espessura
uniforme.

• Fios: os fios da trama devem ser perpendiculares às ourelas. Caso

contrário, o tecido está desalinhado.

• Cor: deve ser uniforme e firme. No caso de tecido estampado, verifique se

há falhas na estampa.

• Sempre ao comprar um tecido, verifique a sua composição para saber como

manuseá-lo durante a confecção da peça e como passar e lavar a peça já
pronta.

De preferência, anote a composição do mesmo na hora da compra.

Como reconhecer o Avesso e o Direito do

Tecido
Sempre devemos identificar o direito do tecido antes de cortar uma peça, pois o
risco deve ser feito sempre pelo avesso. Nos tecidos que são enrolados em
peça ou tubos, o direito está sempre para dentro e você deve observar isso
quando estiver comprando.

Outras formas de identificação são:

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• Os tecidos macios são mais brilhantes do lado direito;

• Nos tecidos com textura, esta apresenta mais definição do lado direito e no
lado avesso pode-se observar irregularidades como bolinhas ou linhas soltas;

• Tecidos com textura no estilo brocado são mais macios do lado direito e tem
fios levantados do lado avesso;

• Nos tecidos estampados as cores são mais vivas do lado direito;

• Geralmente a ourela dos tecidos é mais macia do lado direito;

• Muitas malhas quando esticadas, enrolam as suas bordas para o lado direito;

• Existem tecidos que o lado direito e o avesso são muito semelhantes, neste
caso, escolha um dos lados para ser o direito e marque o avesso com giz,
para não confundir.

Como Trabalhar tipos de tecidos

TECIDOS COM PÊLO
Estes tecidos pertencem ao grupo de estrutura com pêlos. Há uma rica
variedade deste tipo de tecido, podendo ser de fibras naturais ou artificiais.
Podem ser veludos, pelúcia, peles ou imitação de peles. Podem ter pêlo curto,
com a superfície aveludada, com pêlos com menos de 3mm; ou pêlo longo
com superfície com pêlos com mais de 3mm. Cada tipo deste tecido precisa
de cuidados específicos. Os veludos podem ser feitos de seda, de acetato e ou
de raiom.

Risco e corte
• Nos tecidos de pêlo curto, você pode cortar com sentido do pêlo para cima,
para obter um efeito de cor mais viva, e com sentido do pêlo para baixo,
para obter um tom mais opaco;
• Nos tecidos de pêlo longo, corte sempre com o sentido do pêlo para baixo.
• Coloque as partes do molde sempre sobre o lado avesso do tecido;
• Risque cuidadosamente as partes do molde com giz e corte rigorosamente
em cima da linha riscada. Separe as partes e identifique todas do lado avesso
para não confundi-las.

Montagem
• Antes de costurar, prenda as partes com alfinetes ou alinhave;
• Mantenha as margens de costura regulares;
• Costure apenas uma vez, pois se a costura for desfeita, deixará marcas
no tecido;
• Deve-se utilizar uma agulha fina de ponta arredondada (ponta bola);
• As costuras devem ser feitas de preferência seguindo o sentido do pêlo;
• Para os tecidos de pêlo alto, deve-se tomar também o cuidado de regular a
tensão da máquina e aumentar o comprimento do ponto;
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• Nos tecidos de pêlo alto, elimina-se o excesso de volume nas margens de
costura aparando o pêlo neste local;
• Para os veludos, recomenda-se o acabamento da bainha com debrum,
podendo este ser uma tira de tule. Em seguida vira-se a bainha e costura-se
com um ponto invisível.

Passar a ferro
• Para passar o veludo de algodão a ferro, coloca-se uma pano tipo flanela ou
sarja e por cima deste outro tecido de algodão cru, e sobre este é
que o ferro será passado;
• Para passar o veludo de seda ou sintético, coloca-se o ferro com a base para
cima e desliza-se suavemente sobre este o avesso do veludo. Quando se
tratar de abrir costuras, dá-se com o ferro em temperatura baixa, ligeiras
pancadinhas sobre a costura, pelo lado avesso da peça;
• Tome cuidado para que a temperatura do ferro esteja sempre baixa, pois
temperaturas elevadas podem derreter o veludo. Durante a montagem, passe
a peça a ferro o menos possível, e quando o fizer faça sempre pelo avesso;
• Da mesma forma, passe os tecidos de pêlo alto pelo avesso, fazendo o
mínimo de pressão para evitar amassar o pêlo.
• Para abrir costuras, utilize o bico do ferro ou apenas os dedos.

TECIDOS LISOS E TRANSPARENTES

Risco e corte
• Estenda o tecido sobre uma superfície plana e lisa;
• Prenda as partes do molde ao tecido com alfinetes finos ou corte as partes
do molde em papel de seda e una-as ao tecido por alinhavos, costurando
papel e tecido juntos, para que o tecido não deslize;
• Se for riscar o tecido, faça-o sempre pelo lado avesso;
• Quando o molde tiver partes de contorno bem definido, corta-se em papel de
seda, já com as margens, alinhavando em seguida estas peças ao tecido e
recortando tudo junto;
• Ao costurar as partes, deve-se manter o papel de seda, só retirando este
após ter terminado de unir as partes.

Montagem
• Costure apenas uma vez, pois os pontos depois de retirados deixam marcas
no tecido. Para isso é necessário alfinetar ou alinhavar sempre as
partes antes de unir;
• Deve ser manuseado com cuidado, pois amarrota, suja e desfia com
facilidade.
• Para evitar que o tecido escorregue ao costurar, coloque tiras de papel
de seda entre o tecido e o impelente;
• Ajuste o comprimento e a tensão do ponto para evitar que o tecido franza
com a costura. A tensão deve ser reduzida e o ponto deve
ser pequeno;
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 • Para evitar que o tecido estique, prenda sempre as partes com alinhavos;
• Use agulha de máquina fina de ponta arredondada;
• Os detalhes de montagem nos tecidos transparentes devem ter acabamento
perfeito, por serem visíveis do lado direito. Nestes casos, pode-se recorrer a
costuras francesas ou debruadas;
• Os tecidos transparentes podem ser arrematados com uma simples bainha
virada. Nos tecidos mais maleáveis, pode-se aplicar uma bainha em rolinho.
Estas bainhas podem ser feitas à mão ou à máquina, com o auxílio de um pé
calcador embainhador.

Passar a ferro
• Passe a seco, pois a água pode manchar o tecido;
• A tábua de passar deve ser coberta com um tecido macio e a temperatura do
ferro deve ser sempre baixa;
• O ferro só deve entrar em contato direto com o tecido quando for necessário.
Utilize um tecido de algodão para proteger enquanto passa. Para abrir as
costuras deve-se usar apenas a bico do ferro, sem pressionar;
• Antes de passar, faça um teste num pequeno retalho, para saber se o tecido
tem a tendência a encolher ou franzir ao ser passado;

TECIDOS COM ELASTANO

Atualmente a Indústria Têxtil tem produzido tecidos finos como crepes, veludos
e rendas com fios de elastano, para dar mais aderência e conforto às roupas
mais sofisticadas. Porém, a utilização destes tecidos é bem mais difícil. São
precisos alguns cuidados no corte e na montagem das peças feitas com
tecidos que contenham fios de elastano.

Risco e corte
• Estenda o tecido sobre uma superfície plana e lisa, com cuidado para não
esticá-lo;
• Prenda as partes do molde ao tecido com alfinetes finos, pois os alfinetes
mais grossos podem romper os fios de elastano e deixar marcas no
tecido;
• Se o tecido tiver a tendência a deslizar, corte as partes do molde em papel
de seda como já foi explicado acima;
• Se for riscar o tecido, faça-o sempre pelo lado avesso;
Montagem
• Para evitar que as costuras arrebentem, utilize linha adequada ao tipo de
fibra do tecido e agulha fina de ponta arredondada;
• Nos locais onde a elasticidade não for conveniente (como nos ombros, por
exemplo), costure uma fita de tecido como reforço;
• Para que as partes não estiquem ao serem costuradas, alinhave antes e se
for preciso, faça pontos de fixação em locais estratégicos;

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Passar a ferro
• Manuseie suavemente o tecido, para evitar que este se distenda ou deforme;
• Para evitar que as margens das costuras deixem marcas do lado direito,
coloque tiras de papel por baixo destas;
• Use ferro com temperatura baixa.

RENDAS
A renda é um tecido de trama muito aberta, geralmente combina estrutura de
enredamento e bordados com ou sem relevo. As rendas podem ser leves ou
pesadas.
Risco e corte
• Corte a renda procurando conservar todos os desenhos na mesma direção,
de forma que haja uma continuidade sem interrompê-los;
• O forro deve ser cortado em primeiro lugar. Deve ser de uma cor harmoniosa
com a renda e a composição de sua fibra também tem que ser compatível
com a renda que será utilizada;
• Corte a renda de acordo com o forro e transfira todas as marcações para o
forro. Uma boa opção é riscar as partes do molde em papel fino, prendendo o
papel à renda com alfinetes e cortar os dois juntos. Depois de cortadas as
partes, retire o papel;
• Risque cuidadosamente as partes do molde com giz sobre o forro, cortando
em cima da linha riscada. Separe as partes e identifique todas do lado avesso
do forro e prenda com alfinetes as partes de renda e de forro correspondentes,
para não confundi-las.
• Da mesma maneira que a renda leve deve ser cortada procurando
conservar todos os desenhos na mesma direção, de forma que haja uma
continuidade sem interrompe-los. Os desenhos nas costuras laterais e nos
ombros devem ser harmoniosos;
• Todas as marcas de costuras devem ser feitas pelo avesso da peça, através
de alinhavos.

Montagem
• Para evitar que a renda deslize ao costurar, coloque tiras de papel de
seda entre o impelente e o tecido;
• Use agulha de máquina “ponta bola” nº 11 e de mão nº 10, bem fina e longa,
se a renda for fina. Se a renda for mais pesada, pode ser usada
uma agulha mais grossa;
• Se for colocar forro solto, todas as costuras feitas na renda devem ter
acabamento perfeito. Para isso, pode-se recorrer a costurar debruadas;
• Se a renda exigir forro preso, este deve ter a função de entretela, de forma
que a renda se uma a ele, formando uma tela única. O forro deve ser preso à
peça por meio de alinhavo diagonal, sobre uma superfície plana;
• A bainha deve ser feita com todo o cuidado, de forma a manter o desenho na
posição certa. Nas rendas pesadas, a barra pode ser recortada,
aproveitando o contorno do desenho;
• Para bainhas em renda pesada, recomenda-se uma bainha postiça. Para
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uma renda leve, recomenda-se a bainha em rolinho ou a aplicação de uma tira
para reforçar. Pode-se ainda optar-se pela aplicação de uma renda decorativa
como arremate da bainha, costurada com ponto de luva ou zig-zag. Algumas
rendas permitem que se recorte o contorno dos motivos, sendo isso suficiente
para o acabamento da barra.

Passar a ferro
• Proceda cautelosamente ao passar peças com renda. A
temperatura do ferro deve ser correspondente à fibra;
• A renda deve ser passada o menos possível, pelo avesso, protegida por
um tecido;
• A tábua de passar deve ser bem acolchoada, por causa da delicadeza da
renda.

Relação de Tecido, Agulha, Linha e Ponto

Para obter os melhores resultados, escolha sempre uma agulha de número e
ponta adequados ao tecido. A agulha mais fina é de nº 9 e a mais grossa é de
nº 18. Quanto mais leve o tecido, e mais fina a linha, mais fina deverá ser a
agulha. Você deve ter em mente que cada máquina de costura tem o seu tipo
específico de agulha, portanto, antes de colocar a agulha procure ter certeza
de que esta é adequada à máquina. Existem também agulhas duplas ou triplas,
para fazer costuras decorativas.

Partes da agulha:
• Tronco ou cabo: é a parte superior da agulha;
• Lâmina ou haste: trata-se do corpo da agulha;
• Concavidade: é a reentrância que há por trás do fundo da agulha. Serve
para facilitar a passagem da linha;
• Buraco ou fundo: está situado imediatamente acima da ponta;
• Ponta: é a parte que penetra no tecido, formando a costura;
• Fresado: é uma ranhura que há em um dos lados do tronco, para facilitar o
desdize da linha, sendo portanto, o lado pelo qual a linha deve ser enfiada.

Tipos de pontas:
• ponta fina: utilizada mais freqüentemente, é a agulha “comum”. É indicada
para todos os tipos de tecidos.
• ponta arredondada: é especialmente indicada para costurar todos os tipos de
malhas, pois não rompe os fios de elastano . Também pode ser utilizada em
tecidos finos e delicados.
• ponta facetada: esta agulha é indicada para costurar couro e materiais
vinílicos.

O quadro abaixo tem as indicações de agulhas, linhas e

comprimento de pontos adequados aos vários tipos de tecidos:

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13
Fonte: O novo livro da costura SINGER

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Sobre o Risco e o Corte
Esta etapa é uma das mais delicadas na confecção de uma peça de vestuário,
pois se deve proceder minuciosamente no risco e no corte das partes do
molde, para que estas realmente se encaixem na montagem. Quando o molde
é mal cortado, dificilmente a peça cairá bem e seria muito complicado fazer
correções.

Como utilizar as peças do molde

1. Reúna todas as partes necessárias ao modelo;
2. Verifique quantas vezes deverá cortar cada peça;
3. Se as peças do molde estiverem muito amarrotadas, passe-as a ferro;
4. Prenda as peças do molde ao tecido com alfinetes ou alinhavos.
Como prender o molde ao tecido
1. Comece a prender os alfinetes sempre partindo da dobra do tecido,
passando depois para os cantos e depois para as bordas;
2. Os alfinetes devem ser pregados diagonalmente nos cantos e
perpendicularmente às beiradas, com as pontas para fora do molde;
3. Utilize apenas os alfinetes necessários, exceto em tecidos maleáveis e
escorregadios;
4. Estude a posição de todas as peças do molde antes mesmo de riscar;
5. Depois que fizer o risco, siga-o rigorosamente.
Processos de marcação

A marcação consiste em transferir as indicações do molde para o tecido. Deve-

se marcar as linhas de costura, as pences, os pontos de encontro, as partes
que serão dobradas, etc.
As marcações podem ser feitas com carbono e carretilha, ou giz.

Para marcar com carretilha e papel carbono, coloque o papel carbono sobre o
avesso do tecido e por cima deste o molde correspondente. Em seguida passe
a carretilha seguindo todas as marcações contidas no molde, para reproduzi-
las no tecido. Este processo de marcação é aconselhável para tecidos lisos e
opacos.
Para marcar com giz, una o tecido à parte do molde correspondente, em
seguida, espete alfinetes por cima de cada marcação. Faça as marcações com
o giz seguindo o caminho dos alfinetes. Este método é aconselhável para
tecidos mais delicados ou multicoloridos, onde a marca do carbono não seria
muito visível.

Como cortar

Antes de cortar certifique-se se é necessário dobrar o tecido. Em caso

afirmativo, isto deve ser feito com o máximo de precisão, unindo as ourelas
perfeitamente, prendendo-as com alfinetes. Verifique também se há alguma
falha de fabricação no tecido, para não cortar uma das partes do molde neste
15
local. Lembre-se de sempre dobrar o tecido unindo direito com direito.
Para cortar o tecido perfeitamente, mantenha o tecido bem esticado sobre uma
superfície lisa adequada para o corte e siga as orientações alistadas abaixo:

1. Utilize uma tesoura adequada para este fim. Verifique sempre se as lâminas
estão bem afiadas, para que estas não “mastiguem” o tecido. Tenha cuidado
para não prender os alfinetes entre as lâminas da tesoura, ao cortar, pois isso
prejudica as mesmas;
2. Durante o corte segure o molde com uma das mãos, para que este não
saia do lugar;
3. Não levante o tecido da superfície em que ele se encontra enquanto estiver
cortando;
4. Corte junto às margens do molde, com golpes longos e firmes nas partes
mais retas e golpes curtos nas partes curvas e nos cantos;
5. Deixe a tesoura deslizar livremente, tendo o cuidado para não cortar o
molde, pois além de danificá-lo, poderá haver uma alteração na margem de
costura.

Sobre o Passar do Ferro

No processo de montagem de uma peça de vestuário, é muito importante
passar a ferro à medida que se costura. Pode ser uma coisa dispensável,
porém, isto irá garantir o bom caimento da peça e evitará qualquer defeito
de montagem. Para isso, deve-se ter alguns cuidados:

1. Sempre faça um teste com um retalho do tecido antes de passar a

peça;
2. Retire alfinetes e alinhavos antes de passar a ferro, pois os alfinetes
estragam o tecido e a chapa do ferro e os alinhavos podem deixar marcas. Se
necessitar passar a peça o com alinhavo, use linha bem fina e
alinhavos diagonais;
3. Passe sempre pelo lado avesso;
4. Use um pano de passar entre o ferro e o tecido a ser passado. O tipo de
pano de passar irá depender do tipo de tecido a ser passado. Os únicos tecidos
que dispensam este cuidado são o algodão puro e o linho;
5. Faça o mínimo de pressão no ferro e acompanhe o sentido do fio do tecido
ao passa-lo;
6. Os detalhes que devem sempre ser passados a ferro são: costuras,
pences, pregas, bolsos, golas, mangas, acabamentos de decotes, etc. Ou seja,
deve-se passar a peça praticamente em todas as operações de montagem.

Princípios de Composição do Vestuário

Para trabalhar com roupas mais elaboradas é importante conhecer os
princípios de composição do vestuário. Neste nicho de mercado, este tipo de
peça é desenvolvido para clientes específicos que estão dispostos a pagar um
preço mais elevado para ter uma roupa mais personalizada. Por isso, quem vai
atender este cliente deve levar em consideração uma série de aspectos antes
de fazer o projeto de uma roupa.
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Estas regras não precisam necessariamente ser seguidas a risca, porém, é
bom lembrar que em algumas ocasiões, não raro, há uma exigência de traje a
rigor, muitas vezes expressa no próprio convite do evento. Cabe ao estilista
usar a sua criatividade para elaborar peças interessantes dentro da realidade
de sua clientela.

Os princípios da composição do vestuário levam em conta os seguintes

aspectos:

PROPORÇÃO – significa manter as relações coerentes de dimensão das

peças que comporão o “look”. HARMONIA – tornar um “look” harmônico
é fazer com que este tenha um aspecto visual
agradável. OCASIÃO – as ocasiões estão classificadas em:
• Esporte: é o mais simples e informal. Mulheres: calças leves,
camisetas coloridas, vestidos de tecidos leves, bermudas, sandálias, etc.
Homens: calças de brim, camisas pólo e de manga curta, jeans,
sandálias.
• Passeio (esporte fino/tenue de ville): este tipo de traje requer
um pouco de formalidade as principais ocasiões são: vernissagens, almoços,
conferencias, etc. Mulheres: pantalonas, túnicas, tailleur, bolsas pequenas e
salto alto. Homens: ternos com gravata,
mocassins.
• Passeio completo ou social: é um traje formal, as principais
ocasiões são festas e recepções. Mulheres: conjuntos de crepe tailleurs de
seda, vestidos finos, salto alto, meias finas e bolsas pequenas. Homens: terno
padrão de cor escura, camisa social, gravata e sapato preto.
• Black-tie (tênue de soirée): é o traje mais chique, noite de
gala, com glamour e requinte. Mulheres: vestidos longos, sofisticados, com
bordados e tecidos nobres, saltos alto, meias

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finas, carteiras e bolsas pequenas, e uso de jóias. Homens: smoking, camisa
branca, gravata borboleta e faixa preta na cintura, sapato liso com verniz.
Festas ao ar livre: smoking branco.

TIPO FÍSICO

Além da ocasião em que a roupa será usada, deve-se levar também em

consideração o tipo físico ou biótipo do cliente a fim de fazer com que a roupa
lhe caia bem. Os principais biótipos são:
• Longilineo: é o tipo manequim, pouco busto, pouco quadril, pernas
alongadas e estatura acima de 1,64m, geralmente todas as peças de roupas
caem bem.

• Mini-longilíneo: as mesmas características do longilineo, apenas com estatura

inferior. Deve tomar o cuidado apenas de não usar comprimentos muito longos
para não achatar a silhueta.

• Triangular: pouco busto, ombros estreitos, quadris largos, deve usar roupas
que proporcione volume ao busto e não usar peças inferiores volumosas.

• Triangular invertido: contrario ao triangular, ombros largos, busto volumoso e

quadris estreitos, valorizar o busto e procurar usar roupas que dêem mais
volume aos quadris.

• Quadrado: ombros e quadris da mesma largura, cintura não muito definida,

estatura mediana, não deve usar roupas muito justas.

• Forte: muito parecida com o quadrado, porém mais alto.

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Como reconhecer e adequar tipo de Silhueta
A silhueta varia de pessoa para pessoa. A estatura é uma das indicações do
tipo de silhueta, juntamente com o comprimento do tronco e a localização da
linha do busto, da cintura e do quadril.

COMO ADEQUAR O MODELO AO TIPO DE

SILHUETA

Para favorecer a silhueta, além de escolher o tecido mais adequado, devemos

atentar para quatro elementos básicos: a linha, o detalhe, a textura e a cor.
Cada um destes tem o poder de criar ilusões, porém, para tirar partido destes
efeitos, é necessária uma análise realista do tipo de figura e decidir que
características podem ser realçadas ou disfarçadas.
As linhas principais de uma peça de vestuário são aquelas que formam a
silhueta ou linha de contorno. Podemos distinguir quatro tipos de formas: justo,
semijusto, ligeiramente solto e solto. Uma peça justa ao corpo realça os
contornos, enquanto que quanto mais solta a roupa, mais despercebida ficará a
forma do corpo. Na elaboração de modelos sob medida, deve-se procurar o
equilíbrio e a harmonia – a relação esteticamente agradável entre todos os
elementos.

LINHAS ESTRUTURAIS

As linhas interiores de uma peça podem conferir uma nova dimensão à

silhueta. Cada tipo de linha influencia de modo particular uma figura. Os nossos
olhos tendem a se mover numa determinada direção – da esquerda para a
direita e de cima para baixo.
Existem alguns princípios gerais quanto à utilização das linhas:

1. Quanto mais longa, mais larga e mais repetida for a linha, maior será
a sua influência;
2. As dobras de tecido (pregas, franzidos, drapejados) criam linhas e
aumentam o volume;
3. Quanto mais linhas existirem no padrão do tecido, menos detalhes
deverão ter a peça de roupa.
• Linhas verticais – Criam uma ilusão de altura e aspecto esguio. Porém,
quando repetidas a intervalos regulares, podem dar à figura um aspecto mais
largo e mais baixo, pois os olhos são atraídos de um lado
para o outro.
• Linhas horizontais – Têm a tendência para cortar a altura, especialmente
quando dividem a figura ao maio. Mas uma linha horizontal colocada acima ou
abaixo da linha média realça a zona menor, parecendo alongar
visualmente a maior.
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• Linhas em diagonal – Podem contribuir para aumentar a altura ou a largura,
conforme o seu comprimento e ângulo. Uma diagonal longa cria uma
ilusão de maior largura.
• Linhas curvas – Criam os mesmos efeitos que as linhas retas de localização
semelhante, embora de uma forma mais sutil. O efeito visual é mais suave.
Uma linha curva produz sempre um efeito de arredondamento e de maior
corpulência.

DETALHES
Detalhes como mangas, golas, decotes e bolsos podem ter muita importância.
A sua correta localização é que fará a harmonia da peça. Podem ter as
seguintes finalidades:

1. Acentuar uma silhueta. Por exemplo, mangas sino em um vestido

trapézio.
2. Dar realce a uma peça de vestuário simples.
3. Tornar prática uma peça de vestuário formal.
4. Despertar a atenção para uma característica interessante ou desviar a
atenção de uma característica menos atraente.

COR E TEXTURA

Em geral as cores quentes, intensas e claras “avançam”, fazendo a figura

parecer maior e as cores frias, discretas e escuras “recuam” fazendo-a parecer
mais esguia.
A textura afeta igualmente de forma decisiva as dimensões da figura. As
características descritas como textura podem ser o brilho ou a opacidade, o
toque áspero ou macio, a rigidez ou maleabilidade, o peso e encorpamento que
determinam o caimento do tecido.
As texturas granulosas e felpudas são mais volumosas e dão um aspecto mais
pesado à figura. Um tecido rígido pode fazer a figura parecer maior, por outro
lado, uma tecido maleável adere mais ao corpo e pode fazer parecer menor. As
cores são divididas em quatro grupos principais:

• Cores quentes: aquelas que conseguem provocar um efeito vibrante.

Amarelo, vermelho, laranja. São muito usadas nas coleções primavera-verão,
pois dão um clima de alegria e descontração. Porém, devem ser usadas com
moderação.
• Cores frias: provocam um efeito de calma e tranqüilidade. Verde, azul. São
muito usadas para roupas mais sóbrias e clássicas.
• Cores neutras: têm pouca intensidade. Bege, cinza, preto. São usadas para
atenuar o efeito provocativo das cores quentes.
• Tons pasteis: as cores em seu tom mais suave, mais claro. São usadas
quando a intenção é dar um clima de romantismo e inocência.

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PROPORÇÃO

As relações entre as diferentes partes de um determinado modelo designam-se

proporções. Estas partes podem ser definidas pelas linhas estruturais ou
resultar da forma como são utilizadas a cor e a textura. O ideal é que as
proporções estejam em harmonia entre si e em relação à figura.
1. Motivos maiores (estampas e padrões) são indicados para uma figura mais
volumosa;
2. Estampas e padrões grandes podem ser harmonizados se tiverem corem
suaves;
3. Grandes zonas de cores contrastantes dividem a figura horizontalmente no
ponto em que as cores diferentes se encontram. A utilização de uma só cor ou
de tons aproximados dá a ilusão de uma figura mais
esguia;
4. Os detalhes devem estar em proporção com a figura e a roupa. Por
exemplo, quem tiver pouca estatura poderá aparentar muito volume na parte
superior do corpo se usar uma gola muito grande. Uma pessoa muito alta com
uma gola muito pequena pode parecer desproporcional.

Apêndice – Dicas Básicas

A costura é uma forma simples de aliviar as tensões do dia-a-dia. Acompanhe
nossas dicas de costura e aprenda como fazer algumas operações básicas.

DICAS BÁSICAS

• FORMAÇÃO DO PONTO
• COSTURANDO COM AGULHA DUPLA
• FAZENDO CASAS
• PREGANDO BOTÕES
• FAZENDO CHULEADO
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• FAZENDO UM FRANZIDO
• PREGANDO UM ZÍPER
• PREGANDO ELÁSTICOS
• FAZENDO UMA BAINHA INVISÍVEL
• FAZENDO O ZIGUEZAGUE
FORMAÇÃO DO PONTO

Você sabe como um ponto se forma na máquina de costura?

1. A agulha perfura o tecido e desce até seu ponto mais baixo, transportando
a linha do carretel.
2. A agulha sobe um pouco, fazendo com que a linha superior forme um
pequeno laço.
3. A lançadeira gira, no sentido anti-horário, e pega esse laço, expandindo-o e
fazendo com que ele envolva a caixa de bobina.
4. Nesse momento, a linha superior envolve a linha inferior (da bobina),
formando o nó.
5. A agulha sobe até seu ponto mais alto e os guia-fios
transportam a linha para cima, deixando o nó no meio do tecido. Todo esse
processo ocorre rapidamente e se repete várias vezes, formando as costuras.

FAZENDO CASAS

Este procedimento, válido para as máquinas com caseador automático de 4

passos, é bem simples. Veja como fazer:

1. Marque no tecido o local onde as casas serão feitas e a distância entre

elas.
2. Pegue a sapatilha especial para caseado e monte-a na
máquina, observando a posição correta.
3. Gire o seletor de comprimento do ponto até o desenho do caseador
marcado com o número 1.
4. Selecione a largura desejada do ziguezague e inicie a costura.
5. Ao final da primeira lateral da casa, gire o seletor para o próximo passo.
6. Arremate e abra as casas com cuidado para não rasgar.
DICA:
- Para que as casas fiquem na posição correta, marque o início e o final de
cada uma no tecido.

PREGANDO BOTÕES

Pregar botões à máquina é um procedimento muito simples. Seguindo as

instruções corretamente, os botões não soltam.

22
1. Coloque na máquina a sapatilha especial para pregar botões.
2. Isole os dentes da máquina, colocando a chapa isoladora.*
3. Posicione o seletor de largura do ponto em costura reta.
4. O seletor do comprimento deve ficar na posição 0.
5. Posicione o tecido e o botão sob o pé calcador e abaixe-o.
6. Mantenha a agulha posicionada do lado esquerdo e gire o volante da
máquina com as mãos até que a agulha coincida com o furo do
lado esquerdo do botão.
7. Faça alguns pontos, retire a agulha do furo do botão e selecione a
largura do ziguezague.
8. Gire o volante para certificar-se que a agulha está alcançando o outro furo,
sem bater no botão.
9. Faça mais alguns pontos em ziguezague.
10. Posicione novamente o seletor na costura reta e arremate, fazendo mais
alguns pontos.
11. Para um botão de quatro furos, faça o mesmo procedimento em cada par
de furos.

DICA:
- No modelo Singer Millenna, não há necessidade da chapa isoladora.
Retirando a extensão da base, há uma alavanca que abaixa os dentes para
pregar botões e fazer bordados.

FAZENDO CHULEADO

O chuleado é uma costura ziguezague feita na beirada do tecido para dar o

acabamento e evitar que desfie. Para fazer um chuleado, siga os passos
abaixo:

1. Utilize a sapatilha de uso geral.

2. Selecione a largura do ziguezague no seletor de largura (se estiver
costurando com agulha dupla, não ultrapasse a marca indicada no
painel).
3. Escolha o comprimento do ponto, sugerimos iniciar com a posição
2,5 ou 3.
4. Ajuste a tensão, conforme o tecido e a linha.
5. Posicione o tecido na máquina de forma que sua borda coincida com a
ranhura central da sapatilha.
6. Costure, segurando o tecido para mantê-lo no lugar certo.

FAZENDO UM FRANZIDO

Para franzir o tecido, o procedimento é muito semelhante à costura reta,

com apenas alguns detalhes a observar.

1. Selecione o comprimento de ponto máximo (o seletor deve ser posicionado

23
 no número 5).
2. Coloque o seletor de largura do ponto em costura reta.
3. Levante o pé calcador e coloque o tecido na máquina, paralelo às ranhuras
da chapa da agulha.
4. Inicie a primeira costura reta, sem fazer os arremates no
início e no final da costura.
5. Levante o pé calcador, gire o tecido, sem cortar, e faça a segunda
costura reta, paralela á primeira.
6. Levante o pé calcador, puxe a linha uns 10 cm, corte o fio e retire o tecido.
7. Segure o tecido e, delicadamente, puxe as duas linhas
inferiores, franzindo o tecido.

PREGANDO UM ZÍPER

Pregar um zíper é um procedimento simples.

1. Coloque na máquina a sapatilha especial para pregar zíperes.
2. Selecione a costura reta e ajuste o comprimento do ponto (sugerimos 2,5).
3. Marque a área onde deverá ser inserido e alinhave o zíper entreaberto do
lado direito do tecido.
4. Monte a sapatilha na posição esquerda e costure.
5. Agora alinhave o zíper do lado esquerdo.
6. Monte a sapatilha na posição direita e costure.

DICA:

Para facilitar a inserção do zíper, mantenha-o entreaberto no início da costura

e, ao chegar com a máquina próxima ao gancho, feche-o e termine a costura.

PREGANDO ELÁSTICOS

Para pregar elásticos em lingeries, moda praia ou outras peças proceda da

seguinte forma:
1. Tire a medida da área onde o elástico será aplicado e divida o valor
por 4.
2. Calcule 3/4 da medida e corte o elástico.
3. Divida a área em 4 partes iguais e marque as extremidades com um
alfinete.
4. Divida o elástico também em 4 partes e marque.
5. Prenda as marcas do elástico nas marcas da peça com alfinetes.
6. Costure, esticando um pouco o tecido para que o elástico fique bem
distribuído.
7. Corte os excessos de tecido e dobre o elástico para dentro da peça.
8. Rebata a costura utilizando o Multiziguezague (3 pontinhos) ou o
24
ziguezague comum.

FAZENDO UMA BAINHA INVISÍVEL

O ponto invisível pode ser encontrado nos modelos Millenna, Nina, Bella,
Carina e Facilita Plus.
1. Antes de fazer a bainha invisível, faça um ziguezague na borda do tecido
para não desfiar.
2. Determine o comprimento desejado e dobre a barra.
3. Vire a peça pelo avesso, fazendo a segunda dobra, voltada para o
direito da peça.
4. Selecione o ponto de bainha invisível e use a sapatilha especial.
5. Alinhe a sapatilha à borda do tecido e costure de forma que a agulha entre
levemente na dobra que está paralela à borda, sem que apareça os pontos do
lado direito.

DICA:
- Não se esqueça de usar sempre linhas da mesma cor do tecido.

FAZENDO O ZIGUEZAGUE

A costura ziguezague, assim como a costura reta, é uma das operações

básicas de qualquer modelo de máquina de costura.
1. Utilize a sapatilha de uso geral.
2. Selecione a largura do ziguezague no seletor de largura (se estiver
costurando com agulha dupla, não ultrapasse a marca indicada no
painel).
3. Escolha o comprimento do ponto, sugerimos iniciar com a posição
2,5 ou 3.
4. Ajuste a tensão, conforme o tecido e a linha.
5. Inicie a costura, faça aproximadamente 1 cm e aperte o botão de retrocesso
para fazer o arremate.
6. Continue costurando e faça o arremate novamente no final.

DICA:
- A tensão da linha varia conforme o tipo de linha e tecido utilizado. Para saber
qual é a tensão correta, faça um teste, utilizando uma amostra de linha e
tecido.
- Um ponto perfeito deve ter o nó localizado entre as duas faces do tecido.
Muita tensão produz pontos muito apertados, franzindo o tecido. Pouca tensão
produz pontos soltos com linha embolada.

25
PONTOS UTILITÁRIOS

Conheça os principais pontos utilitários.

PONTOS FLEXÍVEIS
Os pontos flexíveis são utilizados para rebater elásticos e costurar tecidos com
elasticidade como lycra, cotton e malha, entre outros.
Veja abaixos alguns pontos flexíveis.

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Bibliografia/Links Recomendados

o ARAÚJO, Mário de. Tecnologia do vestuário. Lisboa:

Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.
o ABREU, Dener Pamplona de. Curso Básico de Corte e Costura. São
Paulo: Rideel, s/d. 3° Vol.
o BRANDÃO, Gil. Aprenda a Costurar. 6ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro,
1981.
o CRAWFORD, Connie Amaden. A Guide to Fashion Sewing: A
Detailed Illustrated Approach to Sewing. New York: Fairchild Publications,
1986.
o FERREIRA, Regina Silva O e PESSOA, Germana Maria B. de Pinhyo.
Estudos de Decotes, Golas e Mangas. Fortaleza: Departamento de
Economia Domestica – UFC 1983.
o MOURA, Maria Augusta Bittencourt. Como Costurar Cantos e Curvas.
Viçosa – MG: Universidade Federal de Viçosa, 1972.
o O GRANDE LIVRO DA COSTURA – Seleções do Reader’s Digest. São
Paulo, 1979.
o SUGAI, Chieko.Princípios Básicos de Costura. Piracicaba: Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – USO. 1968.
o SANTOS, Laércio F. e FILHO, José Ferreira de
A. Introdução à Tecnologia Têxtil.CENAI/CETIQT, 1987.
o STERBLITCH, Vera. Acabamentos de Costura, Edições de Ouro: Rio
de Janeiro, 1989.
o SOUZA, Maria Tereza F. Aprenda a Trabalhar com Renda e Crepe.
Universidade Federal de Viçosa, 1986.

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