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Semestre S2-2024

LES ÉTOFFES

Définition et classifications :
Les étoffes sont des surfaces textiles obtenues soit par entrecroisement perpendiculaire
de deux ou plusieurs séries de fils (les tissus), soit par entrelacement de plusieurs boucles
de fils(les tricots), soit encore par agglomération et liage de fibres (les non-tissés)

Bonneterie
Articles confectionnés
Chaussettes, pulls…

Tricot chaine Tricot trame

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I. Le Tissage
1) DEFINITION:
Il existe de nombreuses possibilités pour tisser une étoffe. En revanche, le principe du
tissage est toujours identique : il s’agit d’entrecroiser perpendiculairement deux séries de
fils, la chaîne et la trame, afin d’obtenir des dessins plus ou moins complexes.

2) LE PRINCIPE DE BASE DU TISSAGE :

Remarque :
En absence de lisière, pour reconnaître le sens chaîne et le sens trame (une solution)
A l’étirement :
 Le sens trame se déforme davantage que le sens chaîne.
 Le sens trame a un bruit plus sourd que le sens chaîne.

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Le pris :
Définition : Un pris, c’est le passage de fil de trame sous le fil de chaîne.

Remarque : Dans le rapport d’armure, un pris est représenté par une croix.

Fil de trame Fil de chaîne

Le sauté:
Définition : Un sauté ou laissé, c’est le passage du fil de trame sur le fil de
chaîne.

Fil de trame Fil de chaîne

Flotté de : CHAINE Flotté de : TRAME

Fil de trame
Fil de chaîne Fil de trame
Fil de chaîne

Définition : Définition :

Effet obtenu lorsque le fil de chaîne Effet obtenu lorsque le fil de trame
passe sur plusieurs fils de trame. passe sur plusieurs fils de.chaîne.

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3) Sens du tissu

DEFINITION:

Le tissu est constitué d’un entrecroisement de deux series de fils appelé

chaîne et trame.

LA CHAINE :
Dl
Le sens chaîne est parallèle à la lisière
La direction des fils de chaîne est appelée
« Droit fil longueur » DL

LA TRAME:

Le sens trame est perpendiculaire au sens chaîne

La direction des fils trame est appelée
« Droit fil largeur » Dl

Laize

Pour chaque direction on peut envisager deux sens d’utilisation selon le

tissu
(ex : tissu à sens)

Dl

LE BIAIS :
Pli du tissu

Le biais est obtenu par la superposition du DL (droit

Fil longueur) sur le DL (droit fil largeur) ou inversement Diagonale (biais)

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4) L’armure toile

STRUCTURE DE L'ARMURE

RYTHME :

1 pris, 1 sauté, décochement de 1 à chaque duite

RAPPORT D'ARMURE

C'est la représentation du plus petit nombre

de fils de chaîne et de fils de duites nécessaires
pour construire le tissu.

Aspect du tissu Uni Imprimé

-O-
Du tissu

O-O
Du tissu

CARACTERISTIQUES DE L'ARMURE:

• La plus simple
• La plus solide
• Peut-être réalisée dans toutes les matières
• Ne comporte ni endroit, ni envers d’où la possibilité d’utiliser les deux faces (tissu uni)

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5) L’armure sergé

STRUCTURE DE L'ARMURE

RYTHME :

Nombre de pris = nombre de sautés, décochement égal à 1

RAPPORT D'ARMURE

C'est la représentation du plus petit nombre

de fils de chaîne et de fils de duites nécessaires
pour construire le tissu.

Aspect du tissu Uni Imprimé

-O-
Du tissu

O-O
Du tissu

CARACTERISTIQUES DE L'ARMURE:

• Présences de lignes obliques parallèles

• Sur l’endroit du tissu les lignes montent de gauche à droite
• Solidité inférieure à l’armure toile
• Réalisable dans toutes les matières
• Souplesse due à la présence de flottés

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6) L’armure satin

STRUCTURE DE L'ARMURE

RYTHME :

4 sautés, 1 pris, décochement de 2

RAPPORT D'ARMURE

C'est la représentation du plus petit nombre

de fils de chaîne et de fils de duites nécessaires
pour construire le tissu.

Aspect du tissu Uni Imprimé

-O-
Du tissu

O-O
Du tissu

CARACTERISTIQUES DE L'ARMURE:

• La face endroit est unie, lisse souvent d’aspect brillant

• La résistance est assez bonne pour les satins de coton
• Les armures satin mettent en valeur l’aspect brillant des textiles
• Le rythme peut-être modifié

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7) Les dérivés d’armures

a. Dérivés de l’armure toile
L’armure toile peut être modifiée par multiplication de fils.

Leur très grande variété Reps

repose sur :

 Les textiles employés

Armure étendue parallèlement aux fils de trame
 La grosseur des fils

 Le degré de torsion
des fils
Cannelés
 Le nombre de fils
disposés en chaîne et
en trame. Armure étendue parallèlement aux fils de chaîne

Nattés

Armure étendue en surface chaîne et trame

b. Dérivés de l’armure sergé

L’armure sergé peut être modifiée comme l’armure toile
par augmentation des fils de trame et de chaîne.
Les tissus à effet de chevrons sont des
Les croisés sont des tissus à nervures composées tissus dont l’armure a été réalisée en
qui s’effectuent sur un nombre pair de fils. partant d’un sergé, soit d’un croisé dont la
Les croisés ne présentent ni endroit ni envers. diagonale est inversée un motif sur deux

Croisé Sergé à effet de chevrons

c. Dérivés de l’armure satin

Les satinés sont des étoffes dont le point de départ est
un satin dont on a augmenté les points de liage par
l’adjonction d’un ou plusieurs points supplémentaires.

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II. Les non tissés

1) DEFINITION :
Le non tissé, ni tissu, ni papier il est formé par l’enchevêtrement de fibres agglomérées et
collées avec des produits liants.

2) PROCEDES DE FABRICATION :
Par voie humide
• Par saturation : Pénétration des nappes de fibres dans un bain de colle.
• Par pulvérisation : Même procédé que pour la peinture.
Par voie sèche
Les fibres sont entremêlées au moyen d’aiguilles qui les accrochent les unes aux
autres.
Une liaison chimique renforce la nappe.

AVANTAGES INCONVENIENTS
Pas de sens Moins solide que le tissu
Economie de matière d’œuvre Ne supporte qu’un certain nombre de lavage
Infroissables Certains non tissés ne peuvent-être lavés
Irrétrécissables
Légers
Ne s’effilochent pas
Prix de revient moins élevé que le tissu

DESIGNATIONS UTILISATIONS ECHANTILLONS

Chapeau, filtres, dessous de col

Feutre
Feutrine Ameublement (revêtement de sol,
Matériel isolant, capitonnage)

Doublage intérieur d’anoraks

Ouatine
Serviette périodique
Couche

Renfort thermocollant ou non

Intérieur col, poignet, revers

Alcantara
Siège automobile
Ameublement

Il faut distinguer trois catégories de produits fabriqués à partir de non tissés

Mouchoirs, slips, serviettes, chirurgie
Usage unique (Équipement complet)

Linge de table
Usage court

Revêtements muraux
Usage permanent Sièges automobiles
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Rideaux, entoilages

III. Les tricots

1) DEFINITION :
C’est l’art de boucler un ou plusieurs fils pour former des mailles entrelacées les unes
aux autres suivant une séquence bien définie.

On distingue 2 familles de tricots :

1. Les tricots à « mailles cueillies » ou tricots trame.
2. Les tricots à « mailles jetées » ou tricots chaîne.

2) 1. Tricot à mailles cueillies ou tricots « trame » :

Ce sont des articles réalisés avec un seul et même fil, ils sont obtenus par une
succession
de boucles formées par ce fil.

Tricot jersey endroit jersey endroit Echantillon

Tricot jersey envers jersey envers Echantillon

AVANTAGES INCONVENIENTS

Grande élasticité Le tricot est défilable quand

transversale (largeur) on exerce une traction.
et longitudinale (longueur) Il constitue un article fragile

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3) 2. Tricot à mailles jetées ou tricot "chaîne" :

Ce sont des articles constitués par des colonnes de mailles formées verticalement.
Chaque aiguille a un fil, chaque fil fait sa maille. Il est donc nécessaire de les
accrocher les unes aux autres ex : Indémaillable.

AVANTAGE :
Liaison plus grande entre les fils.
Les fils de la rangée suivante viennent
S’accrocher au fil de la rangée précédente.
L'article est indéformable, indémaillable, les
Les mailles sont bloquées.

Entre ces deux catégories, il existe le tricot : Interlock.

C'est un tricot très rapprochant de l'indémaillable donc solide, non défilable très
employé dans l'Industrie du sous vêtement.

MACHINE INDUSTRIELLE

Tricoteuse rectiligne

Production de manches en tandem

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IV. Cahier des spécifications des étoffes

INTRODUCTION

L es matières textiles influencent l’allure d’un vêtement et en détermine ’usage. En outre

les critères visuelles, telles que, les coloris, tombé, les motifs et les caractéristiques liées
au confort, au port et à l’entretien dépendent avant tout de la composition, les
apprêts…
D’où la nécessiter de rédiger un cahier des charges des étoffes qui définit les critères du
tissu pour être inspecté après la réception pour s’assurer de la qualité du tissu.
En effet, les critères du tissu peuvent se classer en 4 groupes :

 Critères de définition
 Critères de présentation
 Critères de Confectionnabilité
 Critères de comportement à l’usage

PARAMETRES DE DEFINITION

1. Composition :
Donner la nature des fibres utilisées pour la fabrication de l’étoffe avec les pourcentages
en cas de mélange, qui servira à établir l’étiquette d’entretien ultérieurement.
2. Armure :
C’est le mode d’entrecroisement des fils de chaîne et de trame suivant un rapport d’armure
bien déterminé .Exemple d'armure de base: toile, sergé, satin. On l’appelle liage pour les
tricots.
3. Contexture :
C’est le nombre de fil par unité de mesure soit dans le sens chaîne ou sens trame.
4. Masse surfacique :
C’est la masse de l’étoffe par unité de surface exprimée en gramme par mètre carré.
5. La destination du tissu :
c’est à titre informatif qu’on note l’usage ultérieur de l’étoffe (n’est pas obligatoire)
PAPAMETRES DE PRESENTATION

1. Forme :
Avec laquelle le tissu est livré (roule, plié, dossé) dépend surtout du type de matelassage,
du nombre d’articles et surtout du type d’apprêts sur tissu

2. La longueur
Par pièce exprimée en mètre
3. Nombre de tronçons par pièce : Qui détermine le nombre de coupons (coupure sur toute la
laize) constituant ensemble la longueur de la pièce commandée

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PARAMETRES DE CONFECTIONNABILITE

1) La laize : Largeur total d’un tissu d’un bord à l’autre, aussi on doit noter la Largeur utile qui
est la largeur du tissu sans lisières

2) Nombre de défauts localisés : Fixé dans un protocole entre le fournisseur et le client et on a

qu’à le vérifier

3) Ecart angulaire :Est détecté lorsque les filés de trame ne sont pas rectilignes pour les tricots
un tel défaut peut être signalé si les rangées et les colonnes ne sont plus perpendiculaires
et on l’appelle « Vrillage »

Est détecté lorsqu’une différence de nuance apparaît dans une pièce

4) Ecart colorimétrique :
assemblée tête-bêche

5) Aptitude aux traitements thermiques :(Plissage, thermocollage, transfert à chaud) : Les

traitements thermiques doivent être sans effets sur les étoffes, lors de la fabrication, sinon
on aura des défauts sur :
 Solidité des coloris : on aurait une modification de couleur après thermocollage qui persistera
même après refroidissement
 Stabilité dimensionnelle : on peut avoir du retrait ou allongement permanent lors du pressage
sur le sens chaîne ou le sens trame

PARAMETRES DE COMPORTEMENTS A L’USAGE

4. Résistance mécanique :
Au cours de son usage, l’article se trouve soumis à des tensions qui peuvent provoquer sa
rupture ; sa résistance dépend de
 la traction
 la déchirure
 l’usure
5. Solidité des couleurs :
Les couleurs doivent être inchangeables au cours d’usage sous l’effet
 de l’abrasion
 du lavage
 de la lumière.
 à la sueur.

6. Stabilité dimensionnelle
 au lavage
 au nettoyage à sec
 au repassage

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Bibliographie

• Technologie des textiles (Francis Letellier)

• Technologie des textiles (Daniel weidmann)

• Technologie du vêtement (Hannelore Eberle, Hermann Hermeling, Marianne

Hornberger, Dieter Menzer, Werner Ring)

• ETITEX – GINETEX BELGIUM

• Profils des textiles ACADIMIE DE LILE FRANCE

• GUIDE DE CHOIX matières et fournitures CETIH 1990

• Sources électroniques disponibles:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile#Fibres

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