Teresa Gilewska. Vol 2 Split

5/17/2018 Le Mode lisme de Mode Vol 2 - slide pdf.
c om
http://slide pdf.c om/re a de r/full/le -mode lisme -de -mode -vol-2-55b078590a dfe 149/250
5/17/2018 Le Mode lisme de Mode Vol 2 - slide pdf.c om
Les pantalons
Les pantalons ont été pendant longtemps des vêtements exclusivement masculins.
Ils ont ensuite été adaptés aux femmes, qui ont apprécié leur côté pratique et leur
confort. Ils sont aujourd’hui un élément incontournable de la garde-robe féminine.
Qu’il soit classique ou sportif, le pantalon offre une multitude de variantes, en

fonction de la coupe et du tissu utilisé.
Mesures du pantalon
La réalisation du patron du pantalon ne présente pas de difficultés
majeures si la mesure du montant est relevée correctement – elle dépend
dedifférence
la la morphologie
entre de la personne,
la longueur en général.
extérieure et laEn théorie,intérieure
longueur le montantdeest
la
jambe (fig. 1), mais, souvent, ce calcul n’est pas correct. Il est donc
conseillé de mesurer indépendamment le montant.
 Longueur extérieure de la jambe

 Hauteur du genou 
 Longueur intérieure de la jambe 


 Hauteur du montant

 Tour de cuisse
150  Tour du genou

 Tour de cheville 
 Fourche

FIG. 1
Barème des tailles standard pour une stature de 168 cm à 172 cm
Tailles françaises 34 36 38 40 42 44 46 48 évolution

1 – Longueur extérieure 100 100 100 101 101 101 102 102 0,25
2 – Hauteur du genou 58 58 58 58,5 58,5 58,5 58,75 58,75 0,10
3 – Longueur intérieure 74 74 74 74,5 74,5 74,5 75 75 0,10
4 – Hauteur du montant 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 0,50
5 – Tour de cuisse 54 55 56 57 58 59 60 61 1,00
6 – Tour du genou 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 0,50
7 – Tour de cheville 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 0,50
8 – Fourche 59 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 0,50
LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

Construction du patron de base du pantalon

Les mesures utilisées ici pour la construction du patron de base du panta-
lon sont indicatives. Pour réaliser un patron personnalisé, il faut adapter
ses propres mesures.
Ex. tour de bassin = 94 cm; hauteur du montant = 26 cm; tour de taille
= 70 cm ; hauteur du genou = 58 cm; hauteur du bassin = 20 cm; tour du
genou = 36 cm; longueur du pantalon = 100 cm.
Pour réussir et bien comprendre la construction du pantalon, suivre les
étapes indiquées ci-dessous.

13,6 cm 9,9 cm 6,7cm

14
13
Ligne de taille 23,5 cm Taille


12
3,7 cm 9,9 cm 13,6 cm
11
Ligne du bassin Bassin


2,2 cm
Ligne du montant Montant
3,7 cm 10

15
Ligne des genoux 8,5 cm 8,5 cm

Genoux
9,5 cm 9,5 cm
16
DEVANT DOS
Sol Sol
FIG. 1 FIG. 2
LES PANTALONS
1 Tracer toutes les lignes horizontales d’après les mesures données : ligne
de taille, ligne du bassin, ligne du montant, ligne des genoux.
2 Sur la ligne de taille, reporter 1/4 du tour de bassin (ex. 94 : 4
= 23,5 cm), puis tracer les lignes verticales aux deux extrémités.
3 Sur la ligne du montant, ajouter à gauche de la ligne verticale de gauche
1/20e du tour de bassin moins 1 cm, soit (94 : 20) – 1 = 3,7 cm.
4 Sur la bissectrice ligne du montant / ligne verticale de gauche, porter
2,2 cm. Tracer ensuite au pistolet une courbe jusqu’à la ligne du bassin.
5 Additionner les mesures du 1/4 du tour de bassin et la largeur du mon-
tant puis diviser par 2, soit (23,5 + 3,7) : 2 = 13,6 cm. Puis, à 13,6 cm de la
ligne verticale de droite, tracer la ligne du pli central du pantalon (fig. 1, en
violet). Noter les mesures sur le patron, comme indiqué sur la figure 1. Elles
seront indispensables pour la suite de la construction du dos du pantalon.
6 Reporter la moitié du tour du genou moins 1 cm, le tout divisé par deux
de chaque côté du pli central, soit (36 : 2) – 1 = 17 cm; 17 : 2 = 8,5 cm.
7 Reporter au sol la 1/2 largeur souhaitée du bas de pantalon moins 1 cm.
8 Tracer une verticale qui sera le pli central du dos du pantalon. Ensuite
prolonger les lignes horizontales du devant : ligne de taille, ligne du bas-
sin, ligne du montant, ligne des genoux.
9 Reporter les mesures du devant (fig. 2) : 13,6 cm, 9,9 cm et 6,7 cm = 1/20e
152 du tour du bassin + 2 cm. Tracer les lignes verticales correspondantes.
10 Sur la ligne verticale de droite, mesurer 2 cm sous la ligne du montant
et placer un point.
11Sur la ligne du bassin, mesurer 3,5 cm à gauche de la ligne verticale de
gauche et placer un point.
12 Sur la ligne de taille, reporter 1,5 cm à gauche de la ligne verticale de
gauche et placer un point.

13 Tracer une ligne courte, 2,5 cm au-dessus de la ligne de taille.
14À partir du point 12 , reporter 1/4 du tour de taille plus la valeur d’une
pince dos, soit environ 2,5 cm, jusqu’à la ligne supplémentaire au-dessus
de la taille (ex. (70 : 4) + 2,5 = 17,5 + 2,5 = 20 cm).
15Reporter la moitié du tour du genou plus 1 cm, le tout divisé par deux
de chaque côté du pli central, soit (36 : 2) + 1 = 19 cm; 19 : 2 = 9,5 cm.
16
Reporter au sol la 1/2 largeur souhaitée du bas de pantalon plus 1 cm.
Attention !
Ne pas ajouter les élargissements aux mesures pour la construction de base ;
les ajouter pendant la transformation du tracé pour obtenir le modèle choisi
(sinon, ils peuvent déformer le patron modifié).
L E M O D É L I S M E D E M O D E – C O U P E À P L A T : L E S T R A NS F O R M A T I O NS
Joindre les points placés sur les lignes verticales et horizontales, soit par
des courbes, soit par des droites (fig. 3).
La construction du patron de base du pantalon est ainsi achevée.
La technique utilisée ici pour la réalisation de ce patron de base permet

d’obtenir facilement et avec précision un support de travail solide, qui
permettra, après transformation, d’établir les tracés des modèles
souhaités, quelle que soit la morphologie de la personne.
DEVANT DOS
Patron de base du pantalon.
FIG. 3
LES PANTALONS
Ajustement
Certaines morphologies particulières peuvent exiger quelques ajustements
des mesures.
Dans le cas où les cuisses sont développées, il faut vérifier la mesure du
tour de cuisse (en vert sur la figure).
1. Si la mesure réelle est plus grande que celle du patron de 2 à 3 cm, on
peut ajuster le patron en écartant la ligne de côté intérieure du pantalon à
partir de la fourche (sur les dos et devant) et la ligne extérieure à partir du
bassin (sur le dos) : en bleu sur la figure.
2. Si la différence entre le tour de cuisse réel et celui sur le patron est plus
importante (3 cm et plus), il faut augmenter l’enfourchure proportionnel-
lement sur le devant et sur le dos (fig. 1, en rouge) et décreuser la courbe
d’enfourchure en augmentant la valeur de la bissectrice.
154
DEVANT DOS
FIG. 1

Pinces et ligne de taille

Au moment de la distribution des pinces, il est nécessaire de suivre
quelques règles de base afin d’éviter le déséquilibre des lignes et afin de ne
pas désaxer
tomberait paslesparfaitement
« aplombs à» :lalaverticale.
ligne de pliure centrale du pantalon ne
La valeur à absorber par les pinces à la taille est obtenue par le calcul de la
différence entre le tour de bassin et le tour de taille. Cette différence est à
répartir sur toutes les pinces; plus on s’approche des côtés, plus la valeur
des pinces sera faible.
 Pince du milieu devant : elle n’est pas obligatoire, car elle est condition-
née par la morphologie (ventre plus ou moins marqué). Sa valeur est d’en-
viron 1 à 1,5 cm mais on doit la fixer définitivement au moment de
l’essayage. Qu’il y ait une pince ou non, le milieu devant doit être coupé
en faux biais pour lui donner de la souplesse et donc rendre le pantalon
plus confortable (la fourche ne tire pas).
 Pinces devant : si nécessaire, on peut en placer plusieurs. Elles sont
placées soit sur la ligne centrale (fig. 1, en rouge), soit vers le côté (fig. 1,
en vert). La valeur de chacune des pinces devant ne dépasse pas, en
général, 2 cm.
 Pince de côté : pour ajouter une pince de côté sur le devant, retracer en
miroir la même courbe que celle de la ligne de côté dos. Si la valeur de la
pince doit être supérieure à celle du patron de base (1,5 cm), il faut modi-
fier d’abord la ligne de côté dos puis décalquer en miroir cette nouvelle
ligne sur le côté devant.
 Pince dos : pendant la construction du patron de base, la valeur de cette
pince a été fixée à 2,5 cm, et, en général, elle ne doit pas dépasser cette
valeur. S’il est nécessaire d’absorber sur le dos plus de 2,5 cm, il faut pla-
cer plusieurs pinces : la première au milieu, la suivante vers le côté.
 L’abaissement de la ligne de taille n’est pas toujours nécessaire car, comme
pour la pince du milieu devant, il est conditionné par la morphologie.
   
DEVANT DOS
FIG. 1
LES PANTALONS
Élargissements
L’élargissement est une valeur ajoutée aux mesures relevées sur le corps,
dans l’objectif de rendre le vêtement plus confortable. Cette valeur d’élar-
gissement
(robe, n’est
veste, pas fixe,
manteau, elle varie
pantalon) et en
de fonction
la qualitédu
de modèle de employée
la matière vêtement
(tissu extensible, léger ou lourd).
Par sécurité, les élargissements sont ajoutés au moment de la transforma-
tion du patron de base.
Les élargissements sur la figure 1 ne sont donnés qu’à titre indicatif car ils
dépendent du confort souhaité par chacun (voir aussi dans le volume 1,
Coupe à plat : les bases, « Les élargissements », page 27).
L’élargissement est ajouté à la mesure entière : si le patron est construit
par moitié, il faut diviser l’élargissement par 2; s’il l’est par quart, il faut
le diviser par 4.
Exemple :
1- Élargissement du tour de taille = 2 cm. Le patron du pantalon ci-dessous
est réalisé par quart, soit 2 : 4 = 0,5 cm. Il faut ajouter sur chaque côté
0,5 cm (fig. 1, en violet).
2- Élargissement du tour de bassin = 4 cm, soit 4 : 4 = 1 cm.
3- Hauteur du montant baissée de
156 0,5 cm
1,5 cm. Cette valeur est reportée en
entier.
4- On ne donne ni l’élargissement
du tour du genou ni celui du bas
1 cm du pantalon car ces deux mesures
dépendent du modèle exécuté.
1,5 cm
1,5 cm
Patron après ajout

des élargissements
nécessaires.
DEVANT DOS
FIG. 1

Ourlet
Le bas du pantalon est généralement fini par un ourlet simple d’une largeur
pouvant aller jusqu’à 5 cm.
La figure A présente un ourlet classique : on ajoute la largeur de l’ourlet à
la longueur réelle du pantalon, puis on rabat l’ourlet et on le fixe.
La figure B présente un bas de pantalon dont le dos est prolongé de 1 à
2 cm. Cette forme est généralement donnée au fer pendant le repassage, et
elle est rarement établie sur le tracé du patron. Néanmoins, il faut la pré-
voir dans la construction car la ligne de l’ourlet est en biais et sa largeur est
plus grande sur le devant que sur le dos : on fixe la longueur du dos et du
devant, puis on plie l’ourlet et on découpe le supplément.
A B
Découdre la couture
Supplément à découper
Ourlet définitif
Attention !
Il est conseillé de fixer définitivement tous
les ajustements et réglages au moment des
essayages.
LES PANTALONS
Élasticité du tissu
Les pantalons « moulants », près du corps, sont généralement coupés dans
des tissus extensibles. Au moment de la coupe, placer le patron dans le
sens de l’élasticité du tissu.
Pour faire la construction du patron, on doit connaître le pourcentage
d’élasticité.
S’il est de 5 % ou de moins de 5 %, n’appliquer ni élargissement pendant
la transformation du patron de base, ni couture sur le patron fini. Si le taux
d’élasticité est plus important, réduire les mesures en les multipliant par
un multiplicateur calculé comme ci-dessous.
Exemple :
Taux d’élasticité = 12 %. Diviser le taux d’élasticité par 2, soit 12 : 2 = 6.
Multiplicateur = 100 % – 6 % = 94 % ou 0,94.
Sur le(fig.
talon patron
1),fini du pan-
à partir du
point central (placé sur
la ligne des genoux), tra-
cer les lignes de repère,
les mesurer chacune à
leur tour et les multiplier
par 0,94.
158
Point central
Ligne
des gen
FIG. 1

Gradation du pantalon
Sur la planche de gradation du pantalon, les mesures sont données en
millimètres et correspondent à une évolution d’une taille (voir aussi,
« La gradation », page 14).
Les patrons gradés de pantalon présentent :
– en noir, la souche (patron de base), taille 40 ;
– en vert, la taille 38 ;
– en bleu, la taille 42.
0,5
0,5
0,5 0,5
0,5
0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
0,6
0,6
0,15 0,15 0,15 0,15
DEVANT DOS
0,1 0,1 0,1 0,1
0,2 0,2
0,2 0,2
FIG. 1
L E S PA N T A L O N S
Les modèles de pantalons

Dans les modèles de pantalons présentés ici, les explications ne concernent pas les
détails, comme les poches et les ceintures, mais les modifications du tracé du patron
de base, qui posent plus de problèmes.
Comme pour tous les types de vêtements, la construction du patron de base du pan-
talon est réalisée sans élargissement (il est ajouté au moment de la transformation).
Pour la construction de certains détails des modèles, se reporter au volume 1, Coupe
à plat : les bases : on trouvera le calcul de la valeur à absorber de la pince à la taille
page 22; la ceinture droite à la taille dans « Les jupes » page 117; la construction des
poches à partir de la page 195.
Caleçon Modèle 1
Ce modèle ne comporte pas de couture sur le côté. Il est fait en tissu

extensible avec moins
gissement pendant de 5 % d’élasticité.
la transformation Il faut de
du patron donc n’appliquer
base, ni couturenisur
élar-
le
patron fini.
Tracer le patron de base d’après les mesures données (sans élargissement!),
puis appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous.
 Placer côte à côte, sur une ligne verticale, les lignes de côté des patrons
de base du pantalon dos et devant.
 Reporter la mesure totale du tour du genou divisée par 2, de part et
d’autre de cette ligne verticale.
 Procéder de même pour la largeur du bas de pantalon (tour de cheville).
 
162


FIG. 1

 Tracer les entrejambes du caleçon de la fourche jusqu’en bas (fig. 1,

en violet).
 Sur la ligne de taille côté devant, enlever 2 cm; puis joindre l’enfourchure,
10 cm sous la taille.
 Ajouter 5 cm au-dessus de la ligne de taille, afin de créer un tunnel pour
l’élastique.
Ne pas ajouter de couture sur le patron fini.
Placer les crans de montage.
Patron fini du caleçon

(à couper 2 fois).
FIG. 2
LES PANTALONS
Pantalon droit Modèle 2
Pour réaliser le patron de ce modèle, tracer le patron de base du pan-

talon
Suivred’après
ensuiteles
lesmesures données,
indications avec
données l’élargissement nécessaire.
ci-dessous.
 Placer, sur la ligne centrale du pantalon, une pince devant d’une
longueur de 8 à 10 cm et d’une valeur obtenue par le calcul de la
valeur à absorber à la taille.
   
164
 
DEVANT DOS
FIG. 1

 Descendre, sur le devant, la ligne de taille de 1 cm, puis retracer cette

ligne avec une courbe légère après avoir fermé la pince du devant ; enlever
1,5 cm au milieu du devant au niveau de la ligne de taille puis rejoindre
progressivement la fourche.
 Reporter la courbe du côté du dos sur le côté du devant.
 Placer une pince dos d’une valeur obtenue par le calcul de la valeur à
absorber à la taille.
 Sur le dos et sur le devant, reporter la moitié de la largeur souhaitée en
bas du pantalon (ici 25 cm) – 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos,
en répartissant ces deux mesures en deux parts égales de chaque côté de
la ligne centrale. Puis tracer l’entrejambe et les lignes extérieures du pan-
talon sur le devant et sur le dos.
Construire une ceinture droite d’une largeur de 4 cm.
Tracer le sac de poche incrusté dans la couture de côté (voir les détails de
la réalisation
page 196). dans le volume 1, « Poche dans la couture, côté de jupe »,
Ajouter une couture de 1 cm autour du tracé du dos et du devant, un ourlet
de 3 à 4 cm en bas du pantalon et élargir le milieu devant de 2 cm (braguette)
sur la longueur de la fermeture à glissière (environ 20 cm).
Patron fini du pantalon

(à couper 2 fois). DEVANT DOS
FIG. 2
LES PANTALONS
Corsaire Modèle 3
Tracer le patron de base d’après les mesures données sans ajouter

l’élargissement,
sible à moins decar
5 %ced’élasticité
modèle de(voir
pantalon est faitdu
« Élasticité dans un»,tissu
tissu pageexten-
158).
 Sur le devant, placer une pince de côté d’une valeur maximale de
3,5 cm, puis retracer avec une courbe le côté dos du pantalon à l’iden-
tique du nouveau côté devant jusqu’à la ligne du montant.
 À partir de la nouvelle ligne de côté, reporter la mesure du 1/4 du
tour de taille, puis sur le milieu devant, descendre la ligne de taille de
2 cm. Rejoindre la fourche du devant.


 
166
 
DEVANT DOS
FIG. 1

 Si l’augmentation de la valeur de la pince de côté n’est pas suffisante

pour obtenir la mesure du 1/4 du tour de taille, conserver la pince du dos.
 Fixer la longueur du pantalon (ici 20 cm en dessous de la ligne des
genoux), puis reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaitée – 1 cm
pour le devant
de la ligne et + du
centrale 1 cm pouretledu
devant dosdos.
en deux parts égales de chaque côté
 Placer la ligne d’ouverture de la poche passepoilée au niveau des petites
hanches (10 cm en dessous de la ligne de taille) sur une largeur suffisante
pour le passage de la main (environ 15 cm). Pour la construction de la
poche, voir « Poche dans découpe de jupe », vol. 1, page 197.
Ne pas ajouter de couture sur le patron fini.
Tracer une ceinture droite d’une largeur de 4 cm.
Placer la fermeture à glissière, d’une longueur de 18 à 20 cm, dans la couture
du côté gauche.
Patron fini du corsaire

(à couper 2 fois).
FIG. 2
LES PANTALONS
Pantalon à plis et poche en biais Modèle 4
Pour obtenir ce modèle de pantalon avec les plis devant et les poches en
biais, tracer le patron
sans élargissement de base dulapantalon
et appliquer d’aprèsen
transformation lessuivant
mesureslesdonnées
indica-
tions ci-dessous.
 Sur le milieu devant, descendre la ligne de taille de 2 cm, puis enlever
3 cm au milieu devant. De ce point, reporter la mesure du 1/4 du tour
de taille plus la valeur de deux plis (par exemple de 3 cm chacun) et
de ce même point, rejoindre progressivement la fourche sur la ligne
du bassin.
 Retracer la nouvelle ligne de côté du devant par la même
courbe que la ligne de côté du dos. Sur le devant, placer les crans
des deux plis à droite du pli central.
 Tracer la ligne d’ouverture de la poche d’une largeur de 15 à 17 cm
pour un passage confortable de la main (pour plus de détails sur la
confection de la poche, voir « Poche dans découpe en biais de jupe »,
vol. 1, page 200).
Placer la pince dos d’une longueur de 10 à 12 cm et d’une valeur
obtenue après le calcul de la valeur à absorber à la taille.
168 


 
DEVANT DOS
FIG. 1

 Reporter la moitié de la largeur du bas du pantalon souhaitée (ici

34 cm) – 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos, en deux parts égales
de chaque côté de la ligne centrale du devant et du dos. Puis, par de
légères courbes, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses.
Ajouter une couture

ourlet d’environ 5 cmde
en1bas
cmdu
autour du tracé du dos et du devant et un
pantalon.
Ajouter 2 cm au milieu devant (braguette) pour placer une fermeture à
glissière d’une longueur de 18 cm à 20 cm.
Placer les crans de montage sur le patron fini.

(à couper 2 fois).
FIG. 2
LES PANTALONS
Pantalon évasé Modèle 5
Tracer le patron de base d’après les mesures données et l’élargissement

souhaité +
montant (ex. tour Puis
2 cm). de taille + 2 cm;
exécuter tour du bassin
la transformation en+appliquant
4 cm; hauteur du
les indi-
cations données ci-dessous.
 Enlever 2 cm au milieu devant sur la ligne de taille, puis rejoindre
progressivement la fourche sur la ligne du bassin.
 Tracer la pince devant d’une longueur de 9 cm et d’une valeur obte-
nue par le calcul de la valeur à absorber à la taille. L’emplacement de
cette pince dépend de la morphologie (ventre plus ou moins mar-
qué). Puis, par la même courbe que celle du dos, retracer la ligne de
côté ; si nécessaire augmenter la valeur de la pince de côté et équi-
librer cette valeur entre le dos et le devant.
 Placer une pince dos d’une longueur de 10 à 12 cm, en res-
pectant sa valeur de base de 2,5 cm.
 
170

DEVANT DOS
FIG. 1

penmirrors.com
 Tracer la ligne d’ouverture de la poche passepoilée d’une largeur de 15

à 17 cm pour un passage confortable de la main (pour plus de détails sur
la confection de la poche, voir « Poche dans découpe en biais de jupe »,
vol. 1, page 200).
 Reporter
deux la 1/2delargeur
parts égales chaquedu basdedela pantalon
côté souhaitée
ligne centrale (ici 50
du devant et cm) en
du dos.
Pour le devant, 50 : 2 = 25; 25 – 1 = 24 cm, soit 12 cm à droite et 12 cm à
gauche de la ligne centrale. Pour le dos, 50 : 2 = 25 ; 25 + 1 = 26 cm, soit
13 cm à droite et 13 cm à gauche de la ligne centrale.
Ensuite, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses par de
légères courbes.
Ajouter une couture de 1 cm autour du tracé du dos et du devant et un
ourlet de 5 cm environ en bas du pantalon.
Tracer une ceinture droite.
Si la fermeture à glissière est placée au milieu devant, ajouter une braguette
large de 2 cm au milieu devant, mais la fermeture peut aussi être placée sur
la couture de côté.

(à couper 2 fois).
FIG. 2
LES PANTALONS
Combinaison Modèle 6
Pour obtenir le patron de cette combinaison, tracer le patron de base du

pantalon
données, et le patron
avec de base dusouhaité
l’élargissement buste jusqu’à la taille,
(ex. tour d’après+les
de poitrine mesures
8 cm; tour
de taille + 6 cm; tour du bassin + 8 cm; hauteur du montant + 2 cm).
Exécuter ensuite les transformations en suivant les indications ci-dessous.
 Placer les patrons de base (dos et devant) du pantalon et du buste
comme indiqué sur la figure 1, puis ajouter au milieu devant une croisure
large de 3 cm à partir de la ligne du bassin.
 Fixer sur le devant la hauteur du
décolleté souhaité, puis tracer sa 
forme, établir la largeur de la bre-

telle (5 cm environ) et tracer la
courbe d’emmanchure élargie. 
 Descendre la courbe d’em- 

manchure d’environ 5 cm sur
les côtés dos et devant. 

 Déplacer légèrement l’axe de la 
pince devant du buste, pour qu’il
172 corresponde au pli central du panta-
lon, puis placer les valeurs de la
pince du devant et de celle du côté
obtenues par le calcul de la valeur à
absorber à la taille. Puis, accorder le
côté devant du buste et la ligne de
côté du devant du pantalon.
 Sur le dos du buste, tracer la
courbe d’emmanchure et l’encolure
avec la même largeur de bretelle sur
la ligne d’épaule que celle du devant.
 Placer la pince du milieu dos du
buste. Accorder ensuite avec l’en-
fourchure du dos du pantalon.
Calculer les valeurs des pinces dos
du buste et du pantalon.
DEVANT DOS
FIG. 1

 Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaitée (ex. 25 cm) – 1 cm

pour le devant et + 1 cm pour le dos en deux parts égales de chaque côté
de la ligne centrale du devant et du dos. Ensuite, joindre les lignes de
construction au niveau des cuisses par de légères courbes.
Sur le patron
(largeur : 1 cmfinidedeplus
la combinaison,
que celle de latracer la parementure
croisure), du milieu
la parementure devant
d’encolure
et d’emmanchure (dos et devant), puis décalquer.
Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet de 5 cm environ en bas de la
combinaison.
Parementure d’encolure
et d’emmanchure devant Parementure d’encolure
à couper 2 x et d’emmanchure dos
à couper 2 x
DEVANT DOS
Patron fini de la combinaison

(à couper 2 fois).
FIG. 2
LES PANTALONS
Short Modèle 7
Pour obtenir le patron de ce short, tracer le patron de base du pantalon

d’après
de tailleles
+ mesures données,
10 cm; tour avec+les14élargissements
du bassin souhaités+(ex.
cm; ligne du montant tour
3 cm),
puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.
 Enlever 1 à 2 cm au milieu du devant sur la ligne de taille, puis
rejoindre progressivement la fourche au niveau de la ligne du bassin,
pour ne pas avoir de droit-fil qui risquerait de gêner les mouvements.
 Tracer la ligne de côté par la même courbe que celle du dos.
 Fixer la longueur du short (environ 20 cm à partir de la ligne du
montant), puis arrondir les côtés par des courbes.
Pour confectionner la ceinture élastique à la taille du short, trois tech-
niques sont possibles :
– appliquer directement l’élastique d’une largeur de 3 à 4 cm et absor-
ber la différence entre le tour de taille réel (= longueur de l’élastique) et
celui du short par des fronces;
– tracer une ceinture à part, d’une largeur de 3 à 4 cm et d’une lon-
gueur égale au tour de taille du short, puis glisser dans le tunnel de la
ceinture un élastique d’une longueur égale au tour de taille réel;
174
– ajouter un ourlet d’environ 5 cm à la ligne de taille du short, replier
l’ourlet et glisser l’élastique dans la coulisse.
 
 
DEVANT DOS
FIG. 1

Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini.

Placer les crans de montage et un cran d’arrêt de couture sur le côté
(indication pour la hauteur de fente).
Le bas du short peut être terminé par un petit ourlet de 1 cm, mais pour
rendre le travail plus propre, construire des parementures en bas du
devant et du dos d’une largeur de 3 cm au minimum (fig. 2, en violet), ou
appliquer une bande en biais au bord du short.
Décalquer les parementures (fig. 3) et ajouter tout autour une couture
de 1 cm.
Patron fini du short

(à couper 2 fois).
FIG. 2
Devant à couper 2 x Dos à couper 2 x
Parementures du devant
et du dos.
FIG. 3
LES PANTALONS
Salopette Modèle 8
Pour obtenir le patron de cette salopette, tracer le patron de base du pan-

talon et le patronsouhaité
l’élargissement de base(ex.
du buste, d’après
tour de les mesures
poitrine et tour données,
de bassinavec
de
+ 16 cm ; enfourchure descendue de 3 cm). Puis suivre les indications de
la figure 1.
Placer le devant et le dos du buste et du pantalon comme indiqué sur la
figure 1, en alignant les milieux.
 Dessiner la forme souhaitée de la « bavette » et ajouter une croisure
d’une largeur d’environ 5 cm pour les boutons sur le côté.
 Tracer le dos de la salo-
 pette par une ligne horizon-
tale à la hauteur de la bavette
sur le côté.
 Tracer les bretelles sur les
patrons du buste devant et
dos et la forme de la poche
 sur la bavette.
176 
 
 
DEVANT DOS
FIG. 1

 Pour accorder, sur le dos, la largeur du buste avec la largeur du panta-

lon, prolonger les lignes de côté et de milieu dos du buste sur le dos du
pantalon jusqu’à la ligne de bassin, puis remonter la hauteur de la ligne de
taille du pantalon jusqu’à l’horizontale (fig. 1, en bleu).
 Sur le devant du pantalon, ajouter une croisure de la même largeur àque
celle du buste, puis ajuster la ligne de taille du devant du pantalon la
même hauteur que celle du dos (fig. 1, en bleu).
 Tracer le gabarit de la poche en ménageant une ouverture suffisante
pour un passage confortable de la main (pour plus de détails sur la
confection des poches voir « Les poches appliquées », vol. 1, page 207).
 Reporter la largeur du bas de pantalon souhaitée, en équilibre sur les
deux côtés de la ligne centrale. Puis, par de légères courbes, joindre les
lignes de construction au niveau des cuisses.
Milieu devant
à couper au pli
Milieu dos
DEVANT DOS à couper au pli
Patron fini
de la salopette.
DEVANT DOS
FIG. 2 2x 2 x
LES PANTALONS
Sur le patron fini du dos et du devant, tracer les parementures (fig. 2 page
précédente, en violet), puis décalquer.
Ajouter une couture de 1 cm tout autour du patron fini et un ourlet de 3 à
5 cm en bas du pantalon.
Parementure du devant Parementure du dos

à couper au pli à couper au pli
178
Poche de la bavette
à couper 1 x
Poche de pantalon
avec son parement
Bretelle à couper 2 x
à couper 4 x

Saroual Modèle 9
Pour obtenir ce modèle, tracer le patron de base du pantalon d’après les

mesures
suivant lesdonnées, sansci-dessous.
indications élargissement, et appliquer la transformation en
 Sur le devant du pantalon, tracer une pince de côté d’une valeur maxi-
male de 3 cm, puis joindre par une courbe la ligne de bassin. Sur le
milieu devant, descendre la ligne de taille de 3 cm. Reporter ensuite sur
une courbe à partir de la pince de côté le 1/4 du tour de taille. Joindre
enfin progressivement la ligne de bassin.
 Retracer la ligne de côté dos par la même courbe que celle du côté
devant.
 Tracer la ligne d’ouverture de la poche passepoilée.
Après cettedroite
tracer une première
à 45°étape debiais).
(plein modifications,
Placer desur
partune autre feuille,
et d’autre de
cette droite les deux côtés devant, droit et gauche (fig. 2).
 
45°

DEVANT DOS
FIG. 1
DEVANT
FIG. 2
LES PANTALONS
 Les deux côtés du devant doivent être placés à la même distance de la

droite. Sur la ligne des genoux, les entrejambes ne doivent pas être écartés
de plus de 50 cm pour ne pas avoir trop de tissu entre les jambes.
 Reporter la moitié de la largeur du bas du pantalon souhaitée, en deux
parts égales
ligne en biaisdeenchaque côtépar
terminant de la
unligne
anglecentrale. Joindre
droit avec cette par une courbe la
ligne.
 Tracer en ligne droite la ligne extérieure jusqu’à la ligne du bassin.
 Décreuser la ligne de taille d’environ 5 cm.
 Décalquer l’entrejambe du devant et la droite à 45°.
 Puis placer les deux côtés dos, gauche et droit, comme indiqué sur la
figure 3.
10Pour le bas du pantalon, les lignes extérieures et la ligne de taille, pro-
céder comme pour le devant.

10
45°
180
10
DOS
FIG. 3

Construire le patron de la poche passepoilée (pour la confection de la

poche voir « Poches intérieures », vol. 1, page 195).
Placer la fermeture à glissière dans la couture sur le côté gauche, car ce
modèle de pantalon ne comporte pas de couture, ni sur le milieu devant
ni sur le milieu dos.
Placer les crans de repère et de montage surtout sur l’entrejambe, car
l’équilibre du pantalon est sur la ligne en biais de 45°. Pour cette raison, il
faudra impérativement accorder (pendant le montage) le cran de milieu
dos avec celui du milieu devant.
DEVANT
Patron fini du devant du pantalon.
FIG. 4
LES PANTALONS
La construction du patron de ce modèle est faite en biais pour plusieurs

raisons :
– le biais permet d’ajuster le haut du pantalon sans utiliser de pinces à la taille;
– le tissu coupé en biais prend une jolie forme de tombé à l’entrejambe.
Mais ce même
joli effet dans lesmodèle
tissuspeut être coupé
à rayures ou en droit-fil pour
à carreaux. Les obtenir unde
principes plus
la
construction sont les mêmes, l’écart d’entrejambe doit être identique pour
le devant et pour le dos. La différence est dans le haut du pantalon : pour
ajuster la taille, il faut placer des pinces (fig. 6).
DOS
182
Patron fini du dos du pantalon.

FIG. 5

Tracer le patron de base du pantalon d’après les mesures données avec

élargissement.
Placer les pinces milieu devant, devant, côté et dos (fig. 6) avec les valeurs
obtenues par le calcul de la valeur à absorber à la taille.
Placer de part et d’autre d’une verticale les deux côtés, droit et gauche, du
dos (ou du devant) en les écartant de la même distance par rapport à cette
verticale (fig. 7). Puis tracer l’entrejambe (fig. 7, en violet). Le décalquer
pour la construction du devant (ou du dos). Pour la suite du tracé, procé-
der comme pour ce même modèle en biais (fig. 2 et fig. 3, pages 179-180).
DEVANT DOS
Patron de base du pantalon.
FIG. 6
Patron fini du pantalon.
FIG. 7
LES PANTALONS
Pantalon bouffant
à la cheville Modèle 10
Ce modèle est obtenu essentiellement par un élargissement du bas du

pantalon.
Tracer le patron de base d’après les mesures données et avec les élargisse-
ments souhaités (ex. tour de taille + 2 cm; tour de bassin + 4 cm; ligne du
montant abaissée de 2 cm), puis suivre les indications ci-dessous.
 Enlever 2 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille puis
rejoindre progressivement la fourche au niveau de la ligne de bassin.
 Reporter la courbe du côté du dos sur le côté du devant (pince de côté).
 Placer les pinces à la taille devant et dos avec leurs valeurs (obtenues
par le calcul de la valeur à absorber à la taille.
 Tracer la ligne d’ouverture de la poche passepoilée sur une largeur
suffisante pour le passage confortable de la main (15 à 17 cm). Pour
la construction de la poche, voir « Poche dans découpe de jupe »,
vol. 1, page 197.
184 



DEVANT DOS
FIG. 1

 Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaitée (ex. 50 cm) – 1 cm

pour le devant et + 1 cm pour le dos en deux parts égales de chaque côté
de la ligne centrale du devant et du dos. Puis ajuster les longueurs pour ne
pas avoir de « pointes » sur les coutures de côté après le montage.
 Puisdes
niveau joindre les; sur
cuisses lignes de construction
la ligne par desà ce
des genoux, veiller légères
que lescourbes jusqu’au
nouvelles lignes
soient toutes à la même distance des anciennes lignes du patron de base.
Placer la fermeture à glissière dans la couture sur le côté gauche du pantalon.
Tracer une bande de la longueur du tour de cheville (ex. 25 cm) et de la
largeur souhaitée (ex. 10 cm) pour maintenir le bas du pantalon froncé.
Ajouter tout autour du patron fini une couture de 1 cm.
Placer les crans de montage sur le patron fini.
2x DEVANT 2x DOS
Patron fini du pantalon.
FIG. 2
LES PANTALONS
Jean Modèle 11
Le modèle présenté a une découpe de dos très caractéristique du jean,

les
Sonpinces à la tailledesont
tracé s’obtient déplacées
la même façonetpour
incrustées danset cette
le devant découpe.
le dos.
 Ajouter sur le patron de base du pantalon la ligne des petites
hanches, située environ 10 cm en dessous de la ligne de taille. Cette
ligne complémentaire est très utile, elle sert de repère pour toutes
les transformations : les découpes, le placement des poches, le
déplacement des pinces.
 Enlever 1,5 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille
puis rejoindre progressivement la ligne de bassin. Reporter la
courbe du côté du dos sur le côté du devant (pince de côté).
Placer ensuite les pinces à la taille devant et dos avec leurs
valeurs (obtenues par le calcul de la valeur à absorber à la taille).
 Tracer les lignes de découpe (fig. 1, en bleu) puis décalquer la
partie haute du dos et du devant.
186
DEVANT DOS
FIG. 1

 Sur les parties hautes du patron du dos et du devant, fermer les pinces
à la taille et redessiner les morceaux sur une autre feuille (fig. 3).
Pour la construction du reste du pantalon, voir les modèles précédents.
DEVANT DOS
Parties séparées du patron.
FIG. 2
DEVANT DOS
Parties hautes du patron

avec les pinces fermées.
FIG. 3
2x 2x
DEVANT DOS
Patron fini avec les pinces

à la taille déplacées dans la découpe.
FIG. 4
LES PANTALONS
Pantalon taille basse Modèle 12
Pour obtenir ce modèle, tracer le patron de base du pantalon d’après

les mesuresde
indications données
la figureet1.les élargissements souhaités. Puis suivre les
La ligne de taille de ce modèle est abaissée. Les étapes de construction
de la taille basse sont identiques pour les pantalons et pour les jupes
(voir dans le volume 1, Coupe à plat : les bases, « Ceinture rapportée
taille basse », page 119 et « Ceinture enforme taille basse », page 121).
 Tracer la ligne des petites hanches (environ 10 cm en dessous de la
ligne de taille). Ce n’est pas une ligne de construction mais un repère
pour toute la transformation : les découpes, le placement des poches,
le déplacement des pinces.
 Au milieu devant, descendre la ligne de taille de 1,5 cm. Enlever
1,5 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille puis rejoindre
progressivement la ligne du bassin. Puis, reporter la courbe du côté du
dos sur le côté du devant (pince de côté). Placer ensuite les pinces à la
taille devant et dos avec leurs valeurs (obtenues par le calcul de la
valeur à absorber à la taille.
188
 
DEVANT DOS
FIG. 1

 Tracer la ligne de découpe à l’endroit souhaité. Sur la figure 1 sont

présentées deux découpes possibles :
– la découpe en vert (fig. 2) est placée environ 5 cm en dessous de la ligne
de taille. Dans ce cas, conserver les bouts de pinces restantes.
– la découpe en bleu (fig. 3) est placée environ sur la ligne des petites
hanches (10 cm en dessous de la taille); à ce niveau, les pinces ont quasi-
ment « disparu ». Dans ce cas, appliquer directement la ceinture.
Pour la construction du reste du pantalon, voir les modèles précédents.
DEVANT DOS
FIG. 2
DEVANT DOS
FIG. 3
LES PANTALONS

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5/17/2018 Le Mode lisme de Mode Vol 2 - slide pdf.

Qu’il soit classique ou sportif, le pantalon offre une multitude de variantes, en

 Longueur extérieure de la jambe

 Longueur intérieure de la jambe 

Barème des tailles standard pour une stature de 168 cm à 172 cm

Tailles françaises 34 36 38 40 42 44 46 48 évolution

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

Construction du patron de base du pantalon

Ligne de taille 23,5 cm Taille

Ligne du bassin Bassin

Ligne des genoux 8,5 cm 8,5 cm

gauche et placer un point.

La technique utilisée ici pour la réalisation de ce patron de base permet

Patron de base du pantalon.

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

Pinces et ligne de taille

Patron après ajout

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

0,5 0,5 0,5 0,5

0,15 0,15 0,15 0,15

0,1 0,1 0,1 0,1

Les modèles de pantalons

Ce modèle ne comporte pas de couture sur le côté. Il est fait en tissu

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

 Tracer les entrejambes du caleçon de la fourche jusqu’en bas (fig. 1,

Patron fini du caleçon

Pantalon droit Modèle 2

Pour réaliser le patron de ce modèle, tracer le patron de base du pan-

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

 Descendre, sur le devant, la ligne de taille de 1 cm, puis retracer cette

Patron fini du pantalon

Tracer le patron de base d’après les mesures données sans ajouter

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

 Si l’augmentation de la valeur de la pince de côté n’est pas suffisante

Patron fini du corsaire

Pantalon à plis et poche en biais Modèle 4

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

 Reporter la moitié de la largeur du bas du pantalon souhaitée (ici

Ajouter une couture

Patron fini du pantalon

Pantalon évasé Modèle 5

Tracer le patron de base d’après les mesures données et l’élargissement

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

 Tracer la ligne d’ouverture de la poche passepoilée d’une largeur de 15

Patron fini du pantalon

Pour obtenir le patron de cette combinaison, tracer le patron de base du

forme, établir la largeur de la bre-

 Descendre la courbe d’em- 

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

 Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaitée (ex. 25 cm) – 1 cm

Patron fini de la combinaison

Pour obtenir le patron de ce short, tracer le patron de base du pantalon

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini.

Patron fini du short

Devant à couper 2 x Dos à couper 2 x

Pour obtenir le patron de cette salopette, tracer le patron de base du pan-

LE MODÉLISME DE MODE – COUPE À PLAT : LES TRANSFORMATIONS

 Pour accorder, sur le dos, la largeur du buste avec la largeur du panta-