Panne de moteur de robot Kenwood CHEF A901

Ce type de panne dit de « moteur HS » est souvent mentionné dans les forums sur Internet
mais très peu apportent de réelles solutions par manque de données techniques et de synthèse.

Ce document s’adresse aux personnes ayant un minimum de connaissances techniques et il est

exclusivement orienté pour le modèle A901 car son variateur de vitesse est électro-mécanique
et non pas entièrement électronique comme celui du modèle A901D ou encore A9010 et
autres plus récents, la platine des composants électroniques étant pour ces derniers modèles
totalement différente. Néanmoins, quelques photos de cette nouvelle platine ont été intégrées
dans ce document pour montrer les différences.

Exemple d’analyse d’une panne et de réparation du moteur du robot A901 :

1. Symptômes : le moteur semble HS et ne veut pas démarrer ni émettre un bruit
quelconque de tentative de démarrage (sorte de ronronnement).

2. Analyse : constat d’une résistance « grillée » sur la petite platine électronique de

contrôle de vitesse du moteur : résistance alimentant l’anode2 du triac et connectée au
système de lamelles/contact gérées par un mécanisme fixé sur l’axe du moteur (se
référer au schéma électrique). Identification de la valeur de la résistance en question
sur une autre base de robot (celui que j’avais d’origine).

3. Solution : changement de la résistance de 56 ohms. Le moteur fonctionne à nouveau

pour une nouvelle vie….

Liste des composants de la platine électronique du Kenwood A901 :

Deux condensateurs de type classe 2 :
 47 nanoFarad ou encore 0,047 microFarad (250 volts) –classe 2
 150 nanoFarad ou encore 0,15 microFarad (250 volts) – classe 2 - il sert de
condensateur d’antiparasitage et il peut être de valeur un peu plus forte s’il est changé
en cas de dépannage.

Deux résistances et un TRIAC :

 Résistance 56 ohms - 2 watts (se référer au code des couleurs)
 Résistance 220 ohms - 2 watts (se référer au code des couleurs)
 TRIAC 8 ampères – 600 volts (ref : 71713 ou encore BTA08-600B du commerce)
o Maplin Part Number : UK54J

** Le code des couleurs des résistances peut être récupéré sur Internet via l’adresse suivante:
http://www.atlence.com/calculre/[atlence]_code_des_couleurs_des_resistances.pdf

- Il est à noter que ce code a été ajouté pour des raisons pratiques en fin de ce document.

1
Photos du variateur électro-mécanique du robot modèle A901 :

Masselottes fixées sur l’axe

2
Première photo : La platine du modèle A901 est composée d’une grande plaque noire
supportant les composants électronique (triac, résistances, condensateurs et lamelles de
contact). Elle est fixée au bâti par des vis mais elle n’est pas complètement solidaire de celui-
ci. La résistance la plus visible est celle de 56 ohms avec juste à côté le condensateur de 47
nanoFarad. Cette résistance est connectée sur la patte du milieu du TRIAC 71713 (patte
correspondant en fait à l’anode 2). En plein milieu et en transversal on distingue le système de
lamelles/contact (sur plusieurs centimètres). La résistance de 220 ohms est située au milieu
en haut (peu visible) et elle alimente la gâchette du Triac (patte de droite du Triac).

Deuxième photo : on constate sur le moteur, au milieu tout à fait en bas, la petite plaquette
en forme de losange pour un des charbons (celui-ci est alimenté par un fil rose), l’autre
charbon est situé tout à fait à l’opposé (donc non visible). On voit aussi en dessous de la
platine noire les pales de refroidissement avec le système de masselottes, le tout fixé sur l’axe
du moteur. Juste à côté, le petit cylindre noir avec son bouton correspond au Thermal/limiteur
de courant (il contrôle le moteur). On remarquera à droite les deux vis avec ressort servant à
la fixation de la platine noire (ne pas les dérégler…). Ces deux vis sont normalement bloquées
par des petites équerres. La platine électronique se déplacera légèrement de haut en bas
lorsqu’on tourne le bouton variateur de vitesse du moteur.

56 Ohms carbonisée
Photo montrant la résistance défectueuse de 56 ohms

Cette photo montre bien la résistance de 56 ohms complètement brûlée (impossible

d’identifier les couleurs), elle est connectée entre la patte du milieu du Triac et sur une cosse
avec le condensateur de 47 nF.

3
Connexions d’un TRIAC
Se référer par exemple au site suivant pour avoir quelques explications sur le fonctionnement
détaillé d’un TRIAC : http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_triac.html

Pour ce qui nous concerne, le TRIAC du Kenwood A901 est conçu pour supporter jusqu’à 8
ampères avec une tension de crête de 600 volts. En fait c’est une sorte d’interrupteur qui laisse
passer l’alternatif entre l’anode1 et l’anode2 s’il a reçu une impulsion à partir de la gâchette.

Triac 8 A
600 volts

Ref : 71713
xxxxx

Anode 1 anode2 Gate (gâchette)

La référence « 71713 » correspond aussi à la référence du commerce BTA08-600B. Il est

possible que sur des appareils plus récents cette référence soit changée. Je pense que l’on
pourrait remplacer le Triac par un autre mais supportant a minima 8A et 600 Volts.

La référence (xxxxx) en dessous du 71713 est en fait un numéro d’ordre de fabrication et de

niveau technique et il varie dans le temps (donc ne pas en tenir compte).

NB : Le prix d’un tel TRIAC devrait être compris entre 2 et 5 euros maxi.
Le Triac est fixé sur une plaque métallique par une vis et il y a de la pâte thermique
entre les deux (ne pas oublier d’en mettre s’il est changé).

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Schéma théorique du robot Kenwood A901 (impossible de trouver
un schéma électrique d’origine sur Internet ou fourni par le constructeur….)

Triac 8 A
600 volts
Vers Moteur : fil rouge
Ref : 71713
Vers Moteur : fil rose

Attention, ces 2 fils ne

vont pas sur les charbons.

R 56 R 220
Ohms Ohms

47 nF

Lamelles/contact contrôlées par l’axe du moteur

Moteur Moteur
Fil bleu fil jaune

150 nF
(250 V) Anti parasitage

thermal

Interrupteur
Variateur de
vitesse

220 v

On constate que le moteur est alimenté par 4 fils. Il doit tourner dès que le variateur de vitesse
est sur la première position. Le contact/lamelles, contrôlé par un mécanisme fixé sur l’axe du

5
moteur, doit faire contact même si le variateur est sur la position « 0 » (donc arrêt total). On
peut le vérifier avec un Ohmmètre. Si on appuie manuellement un peu sur la platine
électronique en position 0, le contact ne doit plus se faire. Si la platine doit être démontée
pour une raison quelconque (nettoyage des lamelles par exemple), réajuster en conséquence
les 2 vis montées sur ressort de façon à positionner cette platine correctement (attention au
parallélisme). Comme points de repère, on doit avoir à peu près 1,2 cm de vis recouverte par
le ressort et environ 1 cm de vis en sortie de la platine. Bien repositionner les petites équerres
contre les vis qui les bloquent (et empêchent de se dérégler avec les vibrations du moteur).

Le robot relevé, le moteur doit continuer de fonctionner du moins sur le Kenwood A901 (il
n’y a pas de switch/commutateur de sécurité sur ce modèle).

Le Thermal est en fait un limiteur d’intensité (sorte de disjoncteur assez rustique) et si elle est
dépassée pour une raison X, ce dernier coupe le circuit et il est possible de le réarmer en
appuyant sur le bouton (on peut accéder au bouton de réarmement sans démonter le cache
noir en dessous). Ce limiteur d’intensité est censé sécuriser le moteur… !!!

Le moteur est alimenté par 4 fils au total (induit/rotor et inducteur/stator compris). Il y a 2

charbons alimentant l’induit qui sur certaines machines peuvent être très usés ainsi que le
collecteur en cuivre de l’induit même. Il est possible de les vérifier et de les changer en
démontant le moteur fixé dans la base qui se relève. Un des charbons est alimenté par un fil de
couleur rouge et l’autre par un fil de couleur rose.

A propos des 2 condensateurs :

Un condensateur peut avec l’âge se détériorer, « exploser» et dégager une odeur de brûlé.
Néanmoins si l’un d’eux est défectueux, il est fortement recommandé de changer l’autre
même s’il n’y a pas de lien direct entre eux au niveau de leur fonction.

Il y a un condensateur d’antiparasitage de 150 nF (0,15 microFarad) directement sur

l’alimentation 220 V (mais contrôlée par l’interrupteur du variateur et le thermal). Ce dernier
peut être défectueux ou brûlé mais il n’empêche pas le fonctionnement du moteur. En
revanche, il doit être changé à cause de sa fonction antiparasitage par un de même valeur
voire un peu supérieur à condition toute fois qu’il puisse toujours absorber une tension de 250
Volts au moins (ne jamais prendre une tension inférieure à 250 V, il exploserait à nouveau).
Exemple, on pourra prendre un condensateur de 220 nF - 250 V voire un peu plus.

L’autre condensateur de 47 nF sert dans le processus de déclenchement de la gâchette du

Triac et s’il est défectueux il est probable que le moteur tournera toujours à la même vitesse
même si on tourne le bouton du variateur (ce point est à vérifier et à valider…).

Si le moteur fonctionne à peu près en grande vitesse mais devient instable à

petite vitesse ou de façon intermittente, vérifier les 2 capacités de la platine
électronique voire les changer et vérifier aussi l’état des charbons du
moteur en particulier si le moteur démarre en l’aidant à la main (ne pas
oublier de nettoyer à la toile émeri l’ensemble des contacts du rotor/induit),
on suppose dans ce cas que le bloc de pignons est correct et qu’il tourne
normalement sans forcer.

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Pour rappel, la vitesse du moteur est gérée par un système électro-
mécanique en faisant varier le déclenchement de la gâchette du TRIAC via
un mécanisme de contact fermé ou non et qui est géré par des petites
masselottes fixées sur l’arbre du moteur.
Le fait de tourner plus ou moins le bouton du variateur via ce mécanisme,
cela fait plus ou moins monter ou descendre la platine électronique et en
conséquence modifie le déclenchement de la gâchette du Triac par le
contact ouvert ou fermé. Il n’y a pas de potentiomètre sur ce modèle comme
on pourrait le penser, en revanche pour les modèles plus récents avec la
nouvelle platine il y a un autre système à base de bobine magnétique.

Démontage du moteur A901 :

1. Enlever le cache noir du moteur via 2 vis cruciformes tenant aussi la tringle évidée qui
limite le déplacement de la base lorsque le robot est relevé. Déconnecter les fils de
l’alimentation électrique du domino après avoir enlevé le petit cache de protection.

2. Enlever le grand cache noir tenu par 2 vis en dessous de la base qui se relève (près du
système de rotation planétaire pour les fouets). Ne pas oublier d’enlever le bouton plat
de couleur rouge (il sort facilement de sa tirette).

3. Dévisser les 3 vis du système d’attache noire pour le mixeur (blender) puis enlever le
grand cache blanc du dessus.

4. Sur le petit pignon d’entraînement de la courroie, il doit y avoir une petite rondelle
blanche en plastique, garder-la précieusement puis sortir la courroie des 2 pignons. Ne
jamais utiliser d’outil ni de couteau pour la sortir, il suffit de tourner lentement les
pignons à la main tout en poussant la courroie vers l’extérieur.

5. Dévisser ensuite les 3 grosses vis tenant le moteur (près du système d’attache du
mixeur). Attention à ne pas faire tomber le moteur (le soulager avec la main en
dessous). En sortant le moteur, une grande couronne (entretoise) de fixation des 3 vis
se libère, bien repérer son sens car cela a une grande importance au remontage du
moteur. Si mal remontée, le moteur ne sera jamais fixé fermement sur le bâti et la
courroie sortira immédiatement de ses 2 pignons.

6. On constate qu’il y a 2 charbons sur les cotés du moteur qui se matérialisent par un fil
pour chacun (rouge et rose) et une petite plaquette de support. Enlever le petit cache
en bakélite et dévisser le reste pour accéder au charbon (repérer son sens au
démontage afin de le remettre exactement comme il était (à cause du degré d’usure).

7. Il est possible de changer l’induit en désolidarisant les 2 parties du moteur en son

milieu et tenues par 4 boulons. Je ne l’ai pas fait mais je pense qu’il faudra aussi
enlever toute la platine électronique via les 2 vis avec ressort. Attention au remontage
de cette platine et de son positionnement comme expliqué plus haut. Il est à noter que
le petit pignon cranté en téflon fixé sur l’axe du moteur, qui entraîne la courroie, est

7
 tenu par une goupille fendue qui peut être démontée avec un petit chasse goupille. A
l’opposé de ce pignon, on retrouve sur l’induit un ventilateur avec pales en fer et ses 2
masselottes. Il est fixé sur l’axe par une petite vis à 6 pans (vis de type Allen). Le
collecteur en cuivre de l’induit doit être sain et en aucun cas ne doit être creusé par
endroit ce qui occasionnerait des ratés dans le moteur. Ne pas hésiter à le nettoyer à la
toile émeri fine puis effectuer un nettoyage du collecteur (entre chaque lamelle) avec
une petite brosse à dents et du White spirit pour enlever toutes particules de charbon,
de cuivre ou autre métaux conducteurs (pour les plus téméraires on pourra vérifier en
« sonnant » chaque enroulement à l’aide d’un ohmmètre). Si le collecteur de l’induit
est trop creusé, il faudra le changer sinon il y aura une usure prématurée des charbons
neufs. Dernièrement, une personne a réussi à rectifier le collecteur avec un tour ce qui
lui a évité de le changer (suivi d’un nettoyage complet car après la rectification il y
avait de nombreux petits copeaux de cuivre entre les contacts). Ce type de réparation
ne peut être effectué que par des personnes très bien outillées (mécanique de
précision). Autre moyen pour le rectifier, en solution extrême on fixera l’induit sur
une perceuse et à petite vitesse on pourra l’usiner avec soit une petite pierre à meuler
(mettre de l’huile) soit une lime assez fine. Dans ce cas il faudra par la suite être très
vigilant sur le nettoyage du collecteur et s’assurer qu’il ne reste plus de copeaux entre
les lamelles.

8. Au remontage du moteur et de la courroie, il est indispensable de vérifier que le

moteur est bien positionné et que la courroie n’a pas tendance à sortir de ses 2 poulies
(même légèrement) sinon elle usera le grand carter blanc du dessus une fois remis en
place, avec elle comprise…. Faire de vrais essais sans remettre les carters et si elle
sort un peu des poulies, essayez de jouer sur les 3 vis de fixation du moteur et ses
entretoises (on peut les tourner) de façon que la courroie ne sorte JAMAIS d’une des 2
poulies même légèrement. Je signale que cela m’est arrivé et que cela fait rapidement
des dégâts avec odeur de brûlé une fois que le carter blanc en plastique est remis….

NB : Référence relevée sur la courroie crantée = « PowerGrip » d’UniRoyal n° 60704

Quelques mesures à l’ohmmètre sur la platine électronique quand tout est correct au niveau
des composants (moteur arrêté et câble d’alimentation électrique débranché) :

Les valeurs ci-dessous sont approximatives et peuvent légèrement différer d’une machine à
l’autre. Ici on mesure l’impédance entre les différents fils du moteur :
- entre fils jaune/vert et bleu du moteur : 620 ohms
- entre fils bleu et rose : 3,8 ohms
- entre fils rouge et jaune : 12 ohms
- entre fils rose et rouge : 604 ohms
- entre fils bleu et rouge : 607 ohms
- entre fils rose et jaune : 615 ohms
- entre le fil rose du charbon et le fil jaune du moteur on a 3,5 ohms environ et 10 ohms avec
le fil rouge du moteur (normal car on passe par un enroulement de l’induit).
- entre le fil rouge de l’autre charbon et le fil rouge du moteur on a presque 0.

Il est à noter qu’il n’y a pas de continuité entre le fil rose du moteur et le fil rose du
charbon (ne pas se faire piéger… mais c’est du vécu).

8
Quelques mesures de tensions alternatives quand tout est correct (donc pas de panne) :
- Valeurs approximatives et donnant un ordre d’idée.

Reconnecter le câble d’alimentation générale sur le domino. Les mesures ont été prises à
partir de la platine électronique puisque le moteur est connecté dessus. Mettre en route le
variateur tout d’abord en position minimum, le moteur doit fonctionner :
- entre fils jaune et bleu du moteur : 220 V constant (puisque c’est l’arrivée)
- entre fils bleu et rose du moteur : de 25 à 70 volts
- entre fils bleu et rouge du moteur : à petite vitesse = 200V et grande vitesse = 45 volts
- entre fils jaune et rose du moteur : supérieur à 200 V quelque soit la vitesse
- entre fils jaune et rouge du moteur : à petite vitesse = 30 V et grande vitesse = 200 V
- entre fils rouge et rose du moteur : à petite vitesse = 200 V et grande vitesse = 0 V

Avec toutes ces mesures, une bonne connaissance en électricité et un peu en

électronique, il devrait être assez facile d’identifier l’élément défaillant.

Induit du moteur A901 :

Référence Kenwood : KW553978

On peut en trouver pour 40 € environ.

On remarquera en haut à gauche le collecteur en cuivre qui doit être sain (ne doit pas être
creusé ni charbonné au niveau des contacts).

9
Comment identifier le modèle de son robot Kenwood :
Il est très important d’identifier à coup sûr le modèle de son robot afin de connaître son niveau
technique pour un dépannage ou pour un éventuel changement de pièce. Encore une fois le
modèle A901 et A901D peuvent paraître identiques extérieurement en tout point sauf pour ce
variateur de vitesse.

Le modèle du robot peut être identifié par une étiquette en dessous et à l’intérieur de la base.

Ici on constate que c’est un modèle A901D.

Quelques informations sur le modèle A901D

Nouvelle platine KW435035 du variateur pour robots plus récents :

La nouvelle platine électronique du robot A901D et autres modèles plus récents est totalement
différente du modèle A901. Le variateur n’est plus dépendant d’un système électro-
mécanique comme sur le A901. Sa référence Kenwood est KW435035 (on pourra faire
une recherche dans GOOGLE à partir de cette référence).

Pour info, voici ci-dessous la photo de cette platine électronique (non insérée dans un robot).
On constate qu’elle est bien différente de celle des premiers robots A901 de par sa forme, sa
couleur et du nombre de composants :

10
NB : Comme je ne dispose pas de ce type de platine sur mon robot, j’aurais
assez de mal à faire une analyse au niveau de chaque composant et du schéma.
Si elle est soupçonnée soit par des contrôles de tensions ou à l’ohmmètre soit
visuellement au niveau d’un composant, je ne peux que vous conseiller de la
changer entièrement (sauf pour ceux qui ont une très bonne base en
électronique et qui veulent descendre au niveau du composant pour le
remplacer…).

Autres photos sur la nouvelle platine KW435035 installée dans un robot modèle A901D :

Remarquez qu’un ou plusieurs composants sont carbonisés en bas légèrement à droite.

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Ces deux photos m’ont été envoyées par une personne qui m’a contacté pour obtenir des
informations au sujet d’un problème sur son moteur. On constate sur ces deux photos qu’un
des composants a brûlé (grosse capacité de filtrage en bas de la platine et près des 2 petits
condensateurs ronds, ceci est plus visible sur la première photo).

On constate aussi qu’il n’y a plus de système de masselottes pour contrôler la vitesse du
moteur. La variation de vitesse ne se fait pas avec un potentiomètre mais en augmentant ou en
diminuant la distance entre la platine et le bout de l'axe du moteur qui est garni d'une rondelle
magnétique. Ceci a pour effet de modifier le flux magnétique dans la petite bobine fixée au
milieu de la platine (couleur jaune)

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Liste des composants qui se détériorent le plus souvent sur cette platine :

Condo 1 nF – 100 Volts

Condo 150 nF Condo 470 nF Triac 8A - 600 volts

mini 250 Volts mini 100 volts

Condo 15 nF – 400 Volts

Résistance 56 Ohms – 2 watts

Condo 100 nF – 250 volts

NB: il semblerait que les autres composants ne soient pas impactés.

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Photo d’une platine qui semble saine :

IMPORTANT : voir en annexe, le détail de cette platine et la nomenclature.

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Autres expériences sur modèle A901 (symptômes et solutions) :

1. Condensateur d’antiparasitage hors service sur un modèle A901 :

a. Symptômes
i. En cours de fonctionnement, forte odeur de brûlé et dégagement de
fumée dans la base du robot mais le moteur continue de fonctionner
normalement. Recommandation, débrancher immédiatement le robot…

b. Analyse et Solution
i. Démontage de la base du robot pour accéder à la platine électronique.
Constat du condensateur d’antiparasitage (150 nF) endommagé. Se
référer aux photos et schémas précédents. Ci-dessous, une photo du
condensateur endommagé qui a en fait explosé après 30 ans de service :

ii. Remplacement du condensateur par un de récupération (ou un neuf

acheté dans le commerce) avec une valeur équivalente voire un peu
plus forte mais supportant a minima 250 Volts.

NB : Comme cela a été dit, ce condensateur ne sert que pour l’antiparasitage du

moteur mais il n’empêche pas le bon fonctionnement du robot. Ne pas
oublier de vérifier à l’Ohmmètre les autres composants de la platine car
un composant défectueux ne se voit pas toujours à l’œil nu.

2. Vitesse du moteur complètement instable et irrégulière

a. Symptômes
i. Le moteur ne tourne pas correctement et sa vitesse est irrégulière et
avec parfois un dégagement d’odeur de brûlé et ceci quel que soit la
vitesse.

b. Analyse et solution
i. Vérifier qu’il n’y a pas de composant électronique de détérioré sur la
platine. Si elle semble saine, cela provient probablement du moteur et
de ses charbons. Démonter le moteur et vérifier l’état des charbons…
S’ils sont complètement usés, il faudra les changer ainsi que l’induit
(rotor) car il est probablement marqué par l’usure et seuls des charbons
neufs ne dureraient que quelques heures de fonctionnement sans le
changer. Un charbon doit TOUJOURS être relié avec l’embout extrême
du ressort (sorte de pastille de contact) via un fil souple en cuivre. Si le

15
 fil de cuivre est coupé ou manquant, c’est une bonne raison du
dysfonctionnement du moteur car le courant passe très mal entre la
pastille extrême, le ressort et enfin le charbon. En règle générale, si les
charbons sont complètement usés (jusqu’à la « corde »), cela nécessite
aussi de changer le rotor (possibilité de se le procurer sur un site
Anglais). Un rotor endommagé se détecte facilement lorsqu’une fois
des charbons neufs mis en place, on constate qu’il y a énormément
d’étincelles et que l’ensemble (collecteur du rotor et les charbons) se
noircit très vite. Petite anecdote, j’ai quand même pu lire dernièrement
sur Internet dans une annonce de vente de ce type de robot soit disant
complètement remis en état, que les charbons avaient été changés et
que le moteur avaient encore des « ratés » car les charbons n’étaient pas
complètement rodés… !!! (voilà quelqu’un qui se fiche du monde et la
manière de se faire avoir en l’achetant…).

3. Changement du moteur sur un modèle A901D

Retour d’expérience d’une personne disposant d’un modèle A901D.
a. Symptômes
Le moteur grogne, tourne une fois sur deux et ne délivre plus de puissance.

b. Analyse et solutions
Remplacement des 2 charbons complètement usés. Mêmes symptômes après
changement. Constat du rotor très abîmé et creusé.
En inversant les 2 fils des charbons (maintenant neufs), le moteur tourne certes à
l'envers mais à peu près correctement avec de la puissance mais beaucoup
d’étincelles au niveau du collecteur du rotor et des charbons qui noircissent
rapidement l’ensemble.

Après maintes réflexions et compte tenu de l’âge de son robot et pour des raisons
de fiabilité, la personne décide d’acheter un moteur complet et une platine
électronique (au cas où…) et autre quincaillerie sur le site anglais suivant :

http://www.torreelectrics.co.uk/acatalog/kenwood_a901_Motor_spares.html

Ainsi pour 120 € + 15 € de port, elle a pu obtenir :

- le moteur complet (rotor + stator), qui est en fait pour une version ultérieure
au modèle A901D d’où la nécessité d’un kit d’adaptation.
- la platine électronique de contrôle de vitesse.
- le câble de liaison entre le moteur et la platine.
- le nouveau bouton de commande.
- le cache moteur (noir).

Le moteur ne se faisant plus pour ces premiers A901D, il est possible d’en adapter
un autre. Ce n'est pas à proprement parler du même moteur que celui d'origine,
mais il s'adapte très bien, moyennant la commande supplémentaire des 4 pièces
annexes et indispensables (kit d’adaptation pour modèle A901D).
Concernant la mise en place du nouveau bouton de commande, il a fallu tailler une
légère encoche (3 cm x 4 mm avec scie à métaux + 1 bonne lime) dans le socle
blanc pour laisser passer le corps du nouveau bouton un peu plus gros.

16
 Résultats : Moins de 1h pour le remontage y compris l’adaptation, et pour un coût
de 135 € de pièces, cette personne dispose maintenant d’un robot
quasiment neuf (du moins côté électrique et moteur). Ne pas oublier
par rapport à cette somme dépensée le prix d’un robot avec tous ses
accessoires.
Pour le peu de contacts que cette personne a eu avec le site anglais (échange de mails
+ achat final), l'entreprise « Torre electrics » parait très bien et très réactive (réponse à
son mail dans la journée et envoi du colis dès le lendemain de la commande).

4. Fonctionnement du variateur incohérent sur A901

Expérience vécue sur mon propre robot fin décembre 2009. Comme cela a été déjà
précisé, la base du robot a été achetée courant février 2009 sur Internet puis dépannée
en changeant la résistance de 56 ohms. Pendant plus de 8 mois il a parfaitement
fonctionné et ceci quasiment tous les jours.
a. Symptômes
Fin décembre 2009, forte odeur de brûlé puis le moteur tourne à fond comme si il
s’emballait quelque soit la position du variateur (ce dernier semblait complètement
inopérant). Robot débranché immédiatement…
b. Analyse et solution
Après démontage des couvercles, constat visuel de la résistance 56 ohms
explosée/carbonisée… Je change une fois de plus cette résistance par une neuve et
dès le premier démarrage du moteur elle se met à fumer et à rougir pour se couper
complètement. Après une nouvelle analyse plus approfondie, constat du
condensateur 47 nF qui était légèrement boursoufflé sur la face à peine visible.
Démontage du condensateur et après mesure à l’ohmmètre il faisait 7 ohms…. !!!
Il est à noter qu’un petit condensateur mesuré avec un ohmmètre doit avoir une
valeur qui tend vers l’infini quelque soit le calibre de l’appareil. Ceci explique que
la nouvelle résistance a explosé à nouveau car le courant nécessaire au moteur
passait par le condensateur (en court-circuit) et la résistance au lieu de passer entre
l’anode 1 et 2 du Triac (la résistance de 2 watts, au bout d’un moment ne pouvant
plus supporter une telle charge, finit par se carboniser et se couper…).

Ci-dessous, la photo des éléments incriminés après leur démontage de la platine :

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 Sur cette photo, on constate que la résistance a été littéralement sectionnée en 2 et
que le condensateur est légèrement boursoufflé et noirci voire éclaté sur une face.

La solution que j’ai choisie dans ce cas précis fut de changer les 5 composants
électroniques en même temps (même le Triac pour être tout à fait sûr). Commande
du Kit de composants sur un site anglais (décrit par la suite dans ce document) et
après l’avoir reçu au bout de 5 jours sous enveloppe, j’ai pu remettre à nouveau
sur pied cette base de robot A901, il fonctionne maintenant parfaitement.

c. Conclusion sur cette expérience

Si la vitesse du moteur vous semble toujours au maximum quelque soit la position
du variateur, changer dans tous les cas la résistance de 56 ohms ainsi que le
condensateur de 47 nF. En revanche, assurer-vous que le Triac ne soit pas en
court-circuit entre les anodes 1 et 2 ce qui ferait exactement les mêmes
symptômes avec l’odeur de brûlé en moins. Je pense que si une résistance de 56
ohms se détériore toute seule une première fois, l’explication rationnelle voudrait
que le condensateur de 47 nF commence à avoir des problèmes en se mettant
légèrement en court- circuit ce qui détériore complètement la résistance au bout
d’un moment.

Voici à l’ohmmètre quelques mesures élémentaires d’un Triac correct. Pour info,
les mesures ont été effectuées sur un Triac COMPLETEMENT débranché de la
platine, donc pas d’impédances en parallèle qui fausseraient les mesures :
 Entre anode 1 et 2 = résistance infinie
 Entre anode 1 et la gâchette = 300 ohms environ et ceci quelque
soit la polarité des fils de l’ohmmètre lors de la mesure.
 Entre anode 2 et la gâchette = résistance infinie

5. Ratés dans le moteur en petite vitesse sur A901

Si le moteur tourne correctement à grande vitesse, il est possible qu’à petite vitesse il y ait
des ratés qui se traduisent par des arrêts et redémarrages successifs du moteur et ceci de
manière très instable.
Les points à vérifier sont les suivants (à prendre dans l’ordre) :
 Le positionnement et le réglage de la platine noire qui supporte les composants
électroniques (via ses 2 vis de fixation avec ressort). C’est un point critique surtout
si la platine a été démontée.
 Autre point important : vérifier qu’il n’y a pas de jeu latéral dans l’axe du moteur.
Un demi-millimètre de jeu peut occasionner ces ratés. En effet, cela équivaut à un
mauvais réglage de la platine. Pour diminuer ce jeu, il suffit de desserrer la petite
vis « Allen » de fixation du ventilateur à ailettes en ferraille situé en bout d’axe. Il
suffit ensuite de pousser à fond l’axe vers le bas puis de remonter au mieux le
ventilateur comme si on voulait le plaquer contre la cage du moteur. Ensuite serrer
la vis du ventilateur. Vérifier que le réglage est correct, le jeu ayant disparu, et que
le moteur ne soit pas quand même bloqué ni avoir ce qu’on appelle un « dur » en
le tournant. Suite à ce réglage de jeu, il est possible qu’il faille réajuster la platine
noire (réglage assez pointu).
 La qualité et l’usure excessive des charbons ainsi que le collecteur de l’induit. Des
charbons peuvent encore faire fonctionner le moteur à peu près correctement à

18
 haute vitesse mais peuvent occasionner des ratés à petite vitesse s’ils commencent
à s’user et/ou se bloquent dans leur guide.

PS : Pour avoir une petite idée des ratés sur un moteur A901, on pourra se référer à la
vidéo suivante sur YouTube (si elle existe encore, elle l’était au 30/04/2012…) :
http://www.youtube.com/watch?v=QDeEtC660h4

Quelques sites Internet pour les pièces détachées des robots Kenwood :

Important : Quelque soit le site Internet de cité, je n’ai aucun avantage ni

aucune action financière dans cette liste et sans faire aucune publicité, de
plus la liste des sites n’est pas exhaustive.

Sur Paris : DEPEM mais assez cher et pièces pas toujours disponibles immédiatement
(souvent à commander) : http://www.adepem.com/

Autre site assez complet et abordable pour les accessoires et les consommables (joints, petites
pièces à changer suite à un usage important etc…) : http://vhs1.free.fr/kenwood/index2.html
On y trouve même la platine électronique complète pour les robots Kenwood plus récents (et
pas chère…), sa référence est : KW435035 (on pourra faire une recherche dans GOOGLE).

Autres sites en France pour les composants électroniques :

http://217.136.231.111/PETIT/kenwood.PHP
(ABELEC – Ce site est intéressant car il fournit les références au sens Kenwood pour une
très grande partie des pièces détachées ainsi que pour les accessoires. Une fois la référence
Kenwood obtenue, on pourra faire une recherche sur Internet.

Radiospares : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/

Farnell : http://fr.farnell.com/

Electronique Diffusion : http://www.electronique-diffusion.fr/

Awatronic : http://www.awatronicn.fr/ (forfait pour le port = 7 € environ)

NB : En commandant des composants électroniques sur les sites Internet il ne faudra

pas négliger le port, car certains sites ont un forfait minimum qui peut sembler très

19
 cher par rapport au prix d’un composant comme par exemple celui d’une résistance
(normalement quelques centimes + le port, cela peut devenir très cher… ).

Sites en Angleterre (semblent être mieux fournis qu’en France), on y trouve plus
facilement des pièces concernant le moteur, poulies, pignons alors que c’est épuisé en France
et ils fournissent même des composants électroniques à l’unité :

http://www.torreelectrics.co.uk/acatalog/kenwood_a901_Motor_spares.html

ou encore :

http://www.spares2go.co.uk/browse-A901-Chef-KENWOOD-m138-p588.htm

Charbons du moteur A901 :

Pour se procurer des charbons, faire une recherche sur Ebay avec les mots suivants :
 Genuine Kenwood Chef/Major Replacement Motor brushes
On tombe sur « Ebay Angleterre » (prévoir 5 à 6 euros + le port)

- On peut aussi en trouver sur des sites en France (exemple : http://vhs1.free.fr pour 14 €
la paire de charbons avec le port compris). Il y a même certains sites qui vendent la paire pour
20 euros + port (bien trop cher pour du carbone…).

Je ne peux qu’insister sur la vérification des charbons car cela occasionne, en cas d’usure
excessive, des démarrages et fonctionnements de moteur complètement instables avec
probablement un collecteur de l’induit trop creusé qui use les charbons neufs prématurément
et ainsi de suite…..

Référence des charbons A901 au sens Kenwood : KW602834 (ancienne ref. KW500009).
On pourra faire une recherche sur Google à partir de cette référence. Attention, pour les
modèles de robots plus récents, la référence est différente.

Dimensions des charbons : 18 mm x 8 mm x 5,5 mm (donc section légèrement

rectangulaire, la longueur pourrait être un peu plus grande). Une fois de plus, si on dispose
déjà de charbons un peu plus grands et/ou plus gros, on peut toujours les redimensionner avec
une petite lime. Pour rappel, un charbon doit être OBLIGATOIREMENT relié à une pastille
de contact ronde via un fil souple en cuivre et disposant bien sûr d’un ressort pour le tendre.

20
Compléments techniques :
Bien après avoir dépanné le moteur du robot en février 2009, j’ai découvert qu’il existait un
kit de dépannage pour le Kenwood A901 exclusivement référencé sur un site EBAY situé en
Angleterre. Faire une recherche dans Ebay à partir de ces termes « Kenwood Chef A901
repair KIT », une proposition est faite tout en bas de la page affichée pour un site anglais.

On peut aussi y accéder directement par : www.kenwoodchefrepair.co.uk

Ce kit de dépannage comprend les 5 composants de la platine du A901 (les 2 résistances,

les 2 condensateurs et 1 TRIAC) au prix de 7,5 livres en achat immédiat + 1,5 Livres pour
un envoi en Europe. Le pseudo du vendeur professionnel est : tv-kev (Kevin Meneely).
Magasin situé à Winchester dans le Hampshire en Angleterre. Attention, ce KIT était
d’actualité vers mars 2009 et par la suite il est possible qu’il ne soit plus disponible. Mais
dernièrement au 12/2009, il était toujours d’actualité (comme quoi…) et on pouvait l’obtenir
pour 8 euros port compris et change monétaire inclus.

Autre lien pour obtenir ce kit de réparation (sur Ebay) :

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160791112867&ssPageName=STRK:
MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649

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 Pour les pièces, à vous de voir où c'est le moins cher

avec les meilleurs délais…

21
Autres points techniques suite aux différents retours d’expérience
Voici en vrac quelques points techniques qui m’ont été signalés par différentes personnes :
 Si vous changez le Triac, remettre de la pâte thermique entre le Triac même et
son support. On pourra essayer de la récupérer sur le vieux Triac au moment
du démontage ou mieux d’en ajouter si vous en disposez de votre côté.
 La vitesse du planétaire, lorsque le variateur est mis au minimum, serait de 80
tours/minutes environ.
 Afin d’éviter des ratés du moteur, surtout au ralenti, bien s’assurer qu’il n’y a
pas de jeu latéral sur l’axe du moteur. S’il y en a, même un peu on peut le
corriger en desserrant la vis Allen (vis à 6 pans) sur la poulie qui fait office de
ventilateur sur l’axe du moteur puis de la plaquer contre le bâti tout en laissant
un minimum de jeu de façon que l’axe ne soit pas bloqué.
 Il est possible qu’il n’y ait qu’un seul bossage sur une des 3 vis de maintien du
moteur (vis la plus proche des engrenages), ce qui permet toujours de régler
avec précision l’orientation du moteur par rapport à l’autre pignon cranté
alimenté par la courroie. Pour rappel si le monteur est démonté puis remonté,
s’assurer que la courroie reste parfaitement stable et ne sort en aucun cas lors
du démarrage du moteur.
 Concernant la rondelle blanche en téflon (ou autre matière) située sur le petit
pignon cranté en bout de l’axe du moteur (elle permet de contrôler la courroie),
voici ses dimensions si une personne veut en fabriquer une :
 Diamètre extérieur = 21,2 mm
 Diamètre intérieur = 15 mm
 Epaisseur = 1,2 mm
 Référence Kenwood = 353718
Lien pour en commander une (mais c’est cher pour du plastique…) :
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=5+x+KENWOOD+CHEF+A901+901P
+907+MOTOR+REPAIR+KIT+WITH+FREE+BRUSHES+GUIDE+&_itemI
d=110892875393
 Autre site Internet pour les pièces :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160791112867&ssPage
Name=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649

 Le système de rotation planétaire et la boîte de vitesse nécessitent pour le

premier de la graisse dans les pignons et idem pour la boîte d’engrenages (et ce
n’est pas de l’huile de moteur). Normalement on devrait mettre de la graisse
alimentaire (d’ailleurs très chère car près de 10 € pour 100 grammes…) mais
ces robots ayant été fabriqués dans les années 70-80 je ne suis pas sûr que ce
soit réellement de la graisse dite alimentaire mais plutôt de la graisse
industrielle. En fait il faut vérifier le système planétaire et la boîte et ajouter de
la graisse en conséquence, sinon il en résulte bien sûr un bruit excessif et cela
risque de détériorer les engrenages en cas de manque (ou graisse complétement
sèche). Si la boîte devait être changée, à mon avis le seul moyen serait d’en
trouver une d’occasion sur Internet car vous ne retrouverez jamais toutes les
pièces détachées et les pignons pour cette boîte. Il y a un bouchon type vis avec
un joint sur la boîte d’engrenages pour la purge et ajout, et avec une seringue
de bricolage on peut en ajouter (ne pas chercher à démonter entièrement cette
boîte et ses pignons internes car il faudra probablement changer par la suite le
joint d’étanchéité…).

22
Récapitulatif des points essentiels pour redonner une nouvelle vie à un
robot A901

 Changer les 5 composants électroniques sur la platine noire

 Vérifier le réglage de la platine
 Changer les 2 charbons
 Nettoyer le collecteur de l’induit du moteur
 Vérifier qu’il n’y a pas de jeu latéral sur l’axe du moteur. Profitez-en pour
huiler les paliers en bronze du moteur.
 Vérifier son ralenti, il doit être stable (environ 80 tours/minute)
 Vérifier qu’il ne manque pas de graisse sur le système planétaire et la boîte
d’engrenages.

Si tout cela est bien réalisé, votre robot devrait repartir pour au moins une dizaine d’années à
l’exception de vos accessoires car pour ceux-ci il est difficile de leur assurer une longue
vie….

Conclusion :
Ne pas « se faire avoir » auprès de certains S.A.V qui vous indiquent que le moteur est hors
service et qu’il doit être changé (souvent pour une fortune et si c’est faisable…) voire
changer en plus tout l’ensemble du système électronique du contrôle de vitesse du moteur.
Heureusement d’autres SAV sont plus sérieux et proposent des dépannages en ne changeant
que le composant ou la pièce défectueuse (mais ils se font rares…).

Il est à noter que certains composants sont un peu « sous dimensionnés » de la part du
constructeur « Kenwood » au niveau de la puissance supportée et personnellement j’ai
remplacé la résistance de 56 ohms par une de même valeur bien sûr mais supportant 3 ou 4
watts au lieu de 2 watts (donc un peu plus grosse mais il y a de la place).

On constate d’après les forums traitant du sujet que cela génère pas mal de business pour
Kenwood et les SAV et souvent ces derniers disent que les pièces ne se fabriquent plus… !!!

Une personne, certes un peu technique, peut suivre ces informations et faire un minimum de
vérifications (nécessité d’un contrôleur de tensions et Ohmmètre tout de même…). Le
changement d’un des composants électroniques est très facile d’accès mais nécessite aussi un
fer à souder…. J’ai acheté cette base Kenwood A901 via Internet en tant que pièces de
récupération (il était bien précisé que le moteur était HS et qu’il n’était plus fabriqué par
Kenwood). Coût du dépannage, quelques heures d’analyse et de réflexion (c’était la première
fois) ainsi que le changement d’une résistance par une de récupération pour disposer ainsi
d’une base de robot Kenwood CHEF A901 quasi neuve.

Bien faire les vérifications nécessaires avant de conclure que c’est le moteur (il coûte très
cher, de plus il est difficile à trouver). Le plus souvent c’est un composant électronique qui

23
« lâche » suite à un pétrissage de pâte qui a duré un peu trop longtemps et qui a fatigué le
moteur et ses composants. Vérifier aussi l’interrupteur intégré dans le variateur ainsi que les 2
charbons surtout si le robot a quelques décennies. Il est à noter qu’une résistance peut être
« grillée » sans que cela se voie à l’œil nu, donc bien faire les vérifications nécessaires avec
un Ohmmètre.

Une dernière recommandation : ayez un Kit de dépannage d’avance (les 5 composants)

car pour 8 euros, dans la plupart des cas vous pourrez le dépanner dans l’heure qui suit
(essayez de trouver une telle prestation effectuée par un SAV….). Il est aussi possible de
trouver des sites Internet situés en France qui fournissent des composants électroniques.

Il est tout à fait normal que certains composants électroniques se détériorent, et il ne faut pas
oublier que ce type de matériel a plus de 30 ans de bons et loyaux services. Aussi ne pas
hésiter à tous les changer même si certains ne vous semblent pas incriminés pour votre panne.

Voilà, j’ai essayé de faire un document technique le plus complet possible sur ces expériences
qui devrait permettre à bien d’autres de les aider dans leur démarche.

J’en profite pour remercier les personnes qui me font un « retour d’expérience » sur leur
problème ce qui permet dans certains cas d’enrichir le document même si ce n’est pas
toujours le même modèle que le mien.

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Dominique Godfroy - Adresse email : [email protected]

(Dernière version du document : 24/03/2013 )

Vues éclatées du robot Kenwood modèle A901

Les 3 pages suivantes, récupérées sur Internet par une personne disposant de ce modèle,
permettent de visualiser l’ensemble des éléments du robot A901. Ces trois pages sont très
intéressantes et peuvent aider en cas de démontage/remontage mais je ne suis pas sûr que les
références indiquées soient encore d’actualité (probablement une nomenclature mise en
interne par la société Kenwood avant qu’elle ne soit rachetée par DeLonghi).

A priori, en saisissant quelques références dans un moteur de recherche de type « Google »,

rien ne se réfère au robot Kenwood.

L’ajout de ces 3 pages a fait l’objet d’une nouvelle version de ce document en date du
14/10/2011.

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25
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Code des couleurs des résistances
Pour information : le texte ci-dessous a été récupéré en partie sur le site Internet suivant et je
n’en suis pas l’auteur ni le propriétaire.

http://www.atlence.com/calculre/[atlence]_code_des_couleurs_des_resistances.pdf

Pour avoir d’autres sites concernant ce sujet, faire une recherche (Google ou autre moteur de
recherche) sur les termes : code couleurs des résistances

Code des couleurs des résistances en électronique

Cette page rappelle la méthode pour déchiffrer les couleurs inscrites sur les
résistances. Ces informations sont volontairement succinctes (mais suffisantes) en
raison des nombreux cours d'électronique que l'on peut trouver sur Internet.

Introduction

Le plus souvent, la résistance se présente avec des bagues de couleurs (anneaux)

autour de celle-ci. Chaque couleur correspond à un chiffre. La correspondance entre les
chiffres et les couleurs des anneaux constitue ce qu'on appelle le code des couleurs et
permet de déterminer la valeur d'une résistance ainsi que sa tolérance.

Exemple de résistance :

Méthode pour déchiffrer

Il faut tout d'abord placer la résistance dans le bon sens. En général, la résistance
possède un anneau doré ou argenté, qu'il faut placer à droite. Dans d'autres cas, c'est
l'anneau le plus large qu'il faut placer à droite.

Il existe trois types de résistances : les résistances à 4, 5 et 6 anneaux.

1. Résistances à 4 anneaux

 Les deux premiers anneaux donnent les chiffres significatifs (le premier donne
la dizaine et le second l'unité).
 Le troisième donne le multiplicateur (la puissance de 10 qu'il faut multiplier avec
les chiffres significatifs).
 Le quatrième la tolérance (les incertitudes sur la valeur réelle de la résistance
donnée par le constructeur).

28
2. Résistances à 5 anneaux

 Les trois premiers anneaux donnent les chiffres significatifs.

 Le quatrième donne le multiplicateur (la puissance de 10 qu'il faut multiplier
avec les chiffres significatifs).
 Le cinquième la tolérance (les incertitudes sur la valeur réelle de la résistance
donnée par le constructeur).

3. Résistances à 6 anneaux

 Les quatre premiers anneaux ont la même signification que les résistances à 5
anneaux (voir ci-dessus).
 Le sixième est un coefficient de température (variation de la conductivité
électrique avec la température).

Exemples

Voir la correspondance couleur-chiffre dans le tableau récapitulatif.

Exemple 1

Premier chiffre significatif : jaune : 4

Deuxième chiffre significatif : vert : 5
Multiplicateur : orange : 3
Tolérance : dorée : 5 %
Donc la valeur de cette résistance est : 45 x 103 à 5 % soit 45 k à 5 %.

Exemple 2
Premier chiffre significatif : rouge : 2
Deuxième chiffre significatif : violet : 7
Multiplicateur : marron : 1
Tolérance : argent : 10 %
Donc la valeur de cette résistance est : 27 x 101 à 10 % soit 270 à 10 %.

Pour vous entraîner et évaluer vos connaissances sur le code des couleurs, téléchargez
Calcul de Résistances : celui-ci inclut un questionnaire sur le code des couleurs.

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-après, que vous pouvez imprimer, vous permettra d'avoir à portée de main
le code des couleurs des résistances, en complément avec Calcul de Résistances.

29
Astuce

Un moyen mnémotechnique pour se rappeler du code des couleurs est de retenir l'une
des deux phrases suivantes :

Ne Manger Rien Ou Je Vous Brûle Votre Grande Barbe

ou

Ne Mangez Rien Ou Jeûnez Voilà Bien Votre Grande Bêtise

N: noir (0)
M: marron (1)
R: rouge (2)
O: orange (3)
J: jaune (4)
V: vert (5)
B: bleu (6)
V: violet (7)
G: gris (8)
B: blanc (9)

La place des mots dans la phrase indique le chiffre correspondant à la couleur de

l'anneau.

30
Annexes :
Détails platine électronique du modèle A901D
Pour les chevronnés d’électronique voici le schéma électrique de la platine électronique du
modèle A901D (valable aussi pour les modèles KM201, KM202 et KM210 à une petite
exception près). Pour rappel, descendre au niveau du composant demande une très bonne
connaissance en électronique mais on peut, par facilité, la changer entièrement. Il est possible
de se la procurer sur des sites étrangers (Angleterre….) pour 50 euros environ (précisions déjà
données dans les pages précédentes).

Ces schémas et photos m’ont été fournis par une personne disposant de ce modèle et qui a
bien voulu identifier les composants et leurs valeurs et aussi reconstituer le schéma logique de
cette platine (je renouvelle mes remerciements à cette personne).

Le principe de variation de la vitesse du moteur est bien différent de celui du modèle A901 de
par cette platine et le système de détection de la vitesse. La vitesse est régulée par un petit
aimant torique moulé dans le moyeu du ventilateur, lui-même fixé sur l’axe du moteur et situé
juste en dessous de la platine. Selon que l’on tourne plus ou moins le bouton du variateur du
robot, on rapproche ou on éloigne la platine de l’aimant qui pour ce dernier donne un flux
magnétique plus ou moins important via la self de 32 ohms fixée sur la platine. Ce flux est
transformé en impulsions pour contrôler la gâchette du Triac qui pour ce dernier alimente le
moteur en courant alternatif.

Schéma d’implantation des composants :

31
Schéma logique de la platine A901D :

Nomenclature :
Le modèle A901D dispose d’un disjoncteur thermique « DJTH » sur l’alimentation du 220
volts comme pour le modèle A901. Il est à noter que ce disjoncteur est absent pour les
modèles KMxxx.

Résistances :
R1 = 56 ohms – 2 W R2 = 68 ohms – ¼ W R3 = 1,2 Kohms – ¼ W
R4 = 150 Kohms – ¼ W

Condensateurs:
C1 = 150 nF / 275V - classe 2 C2 = 470 nF / 100V C3 = 15 nF / 100V
C4 = 100 nF / 250V - classe 2 C5 = 4,7 micros / 63V – chimique
C6 et C7 = 1 nF / 100V

T (transistor) = BC547B Z (diode zener) = BZX55C – 39V Triac = BT137-600

D1 à D4 (diodes) = 1N4148 TH (Varistor) = THM-250V

DJTH = disjoncteur thermique (bouton vert sur A901D) DIAC =

32
Les symptômes concernant la panne sur ce robot A901D : si variateur mis sur n’importe
quelle position, le moteur tourne à fond… En fait c’était le varistor « TH » qui se mettait en
court-circuit dès la mise sous-tension de l’appareil et de ce fait on amenait ainsi directement
du 220 volts sur le moteur sans aucun contrôle. En temps normal, ce varistor permet
d’absorber les surtensions au-delà de 250 volts afin de protéger le Triac.

Quelques photos :

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Composant Varistor « TH » défecteux (pas visible à l’œil nu) :

Changement du varistor par un neuf (on remarquera la self à sa droite) :

34
Platine A901D remontée avec un varistor neuf :

Ce robot est reparti pour une nouvelle vie……

35
Accès à la boîte d’engrenages

- Dévisser les 2 vis cruciformes près du système planétaire.

36
 Un feutre de protection

- Enlever le cache noir en plastique et le bouton rouge, on constate un feutre de

protection et en l’enlevant on voit une partie de la boîte d’engrenages et son
bouchon pour injecter éventuellement de la graisse (ce n’est pas de l’huile).

37
Pour accéder aux pignons, déposer les pièces ci-dessous (sous le cache à droite)

38
Ensuite faire coulisser le cache brun en plastique comme sur la photo suivante.

39
 Première vis

Oter la courroie avec les doigts en la poussant vers le haut et en la faisant tourner….
Dévissez les 4 vis du couvercle de la boîte sur la gauche puis 2 autres via la roue dentée.

40
 Faire coulisser le cache brun et ôter la courroie :

Ajouter de la graisse s’il y a des manques (ce n’est pas de l’huile….) puis remontage.

41
*** FIN du document – version du 24/03/2013 ***

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