Peeling Anez

LIBRO EN PRENSA EDITADO POR EL CONSEJO ARGENTINO DE CIENCIAS ESTÉTICAS
CAPÍTULO XI : PEELING
Cecilia Añez
1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
1.1. Peeling
La palabra inglesa “peeling” o peladura en español o acto de quitar una cáscara,
comprende todos aquellos procedimientos destinados a retirar las capas superficiales de
la epidermis, para producir la renovación de las células epidérmicas y las primeras
dérmicas de la piel, con fines de rejuvenecimiento y limpieza.
Si bien se trata de hacer uso del idioma original de esta obra, la palabra peeling es la
que mejor define en los medios médicos a este procedimiento, razón por la cual será
empleado a lo largo del capítulo.
1.2. Mecanismos de acción
La acción de retirar de manera controlada y limitada las capas superficiales de la
epidermis, genera una correcta reconstrucción dérmica, provocando en consecuencia
cambios morfológicos y estructurales en la piel.
Dichos cambios incluyen los siguientes procesos: aumento de la renovación celular de
los queratinocitos, regulación de la población melanocítica, eliminación de los depósitos
de pigmento extracelular y engrosamiento del tejido dérmico a expensas de los
fibroblastos.
Figura Nro. 1. Ejemplo de exfoliación
Estéticamente se aprecia una piel más lisa, más rosada y más consistente, con la
consiguiente disminución de la profundidad de las arrugas y desaparición de las
manchas.
Según su intensidad será practicado por médicos o cosmetólogos, pero en este último
caso, siempre bajo suprevisión médica estricta.
2. CLASIFICACIÓN
Según su origen los peelings pueden ser naturales y artificiales.
El peeling natural por excelencia es la exposición moderada a la luz solar. De manera
correcta y controlada, con abundante humectación, constituye un sistema de renovación
celular saludable.
A los fines del presenta capítulo, los peelings artificiales se dividen en físicos, mecánicos,
biológicos y químicos
2.1. Peelings físicos
En este tipo de peeling la exfoliación se produce por varios métodos como por ejemplo:
radiación UV, sílice, micro gránulos de polietileno, nitrógeno líquido y láser.
2.2. Peelings mecánicos
Se conocen con el término más correcto que es el de dermoabrasión. Para este tipo de
procedimiento se usan materiales abrasivos como por ejemplo: papel de lija, cepillo
rotatorio, fresas microcristales, puntas de diamante y bisturí.
2.3. Peelings biológicos
Se usan sustancias naturales como por ejemplo el ácido retinoico y algunas enzimas.
2.4. Peelings químicos
Se aplican sustancias que dejadas sobre la superficie de la piel producen
descamación. Ejemplos: ácido tricloroacético (TCA), resorcina, fenol, alfa-
hidroxiácidos (AHA), beta-hidroxiácidos (BHA) y alfa queto-ácidos.
3. PROCEDIMIENTOS
3.1. Peelings físicos
3.1.1. Sílice y micro gránulos de polietileno

Consiste en aplicar cosméticos abrasivos en el área a tratar, durante unos minutos
y con un masaje rotatorio ejerciendo menor o mayor presión digital.
En general se utilizan como paso previo a los peeling químicos para aumentar su
penetración.
3.1.2. Nitrógeno líquido
Consiste en la utilización de nitrógeno líquido a -196º sobre la piel en modo “spray”
para producir exfoliación. Produce un peeling superficial de acuerdo a la frecuencia
y al tiempo de exposición.
Dichos tiempos deben ser respetados para evitar complicaciones. Así por ejemplo
en el rostro se sugieren exposiciones de 10 a 12 segundos para las mejillas, labio
superior y región peri bucal; de 5 a 8 segundos para la frente y de 4 a 6 segundos
para la región peri ocular.
Como regla general no más de 15 segundos de exposición permiten envitar la
destrucción de los melanocitos y la consiguiente acromía.
Se sugiere tener cuidado con las áreas periorificiales para evitar las retracciones
cicatrizales.
Puede utilizarse solo, como complemento de un peeling quirúrgico o asociado a la
dermoabrasión.
3.1.3 Láser y luz pulsada
Inicialmente se aplicó el láser de CO2 como método de exfoliación controlada. El citado
equipo emite una luz en la parte media del espectro infrarrojo, con una longitud de onda
de 10600 nanómetros, que es absorbida por el agua intra y extracelular de los tejidos
blandos como la piel.
Este tipo de emisión lumínica tiene poca penetrancia con mucha energía. Al absorberse
en los tejidos se provoca una lesión térmica controlada. Las zonas a tratar necesitan
anestesia local o neuroleptoanalgesia según la sensibilidad del paciente.
El tema de la terapia fotolumínica será tratado en un capítulo aparte, con más detalle.
3.2. Peelings mecánicos
3.2.1. Fresas de diamante y lijas
Consisten en el uso de fresas de diamante accionadas por un motor tipo taladro, hasta
lograr un puntillado hemorrágico (signo que muestra que se alcanzó el nivel de
profundidad deseado), previa anestesia y enfriamiento de la zona a tratar.
Como alternativa se puede usar papel de lija al agua, números 200 a 300.
3.2.2. Microdermoabrasión
Es una técnica que destruye mecánicamente la epidermis. Para el objetivo de abrasión
se pueden usar los microcristales impulsados por aire, las puntas de diamante con
aspiración simultánea de la piel exfolidada y hasta una hoja de bisturí pasada tipo
máquina de afeitar.
Muchos autores propugnan comenzar con este tipo de procedimientos como paso previo
a un peeling químico.
3.3. Peelings biológicos
3.3.1. Ácido retinoico
Es una sustancia derivada de la vitamina A que tiene acción queratolítica, estimulante
del crecimiento y diferenciación de las células epidérmicas. A nivel dérmico estimula la
síntesis de fibroblastos y por consiguiente de todos los elementos dérmicos
(proteoglicanos, glicosaminoglicanos, fibras colágenas, elásticas y ácido hialurónico) y
disminuye la degradación del colágeno.
Se utiliza en cremas y soluciones en concentraciones del 1 al 5% con un ph de 5. Se
masajea hasta su absorción en concentraciones crecientes en cada aplicación. El tiempo
de contacto es amplio de 30 minutos hasta 12 horas. Debe retirarse completamente con
agua.
3.3.2. Enzimas proteo líticas
Son concentrados enzimáticos de origen animal activos en medios ácidos o alcalinos
cercanos a la neutralidad.
Se incluyen en este grupo la papaina y la papayotina. Se utilizan como renovadores de
las células epidérmicas.
3.4. Peelings químicos
Según su profundidad los peeling químicos se dividen en tres categorías de
exfoliaciones: superficiales, medias y profundas.

3.4.1. Exfoliaciones químicas superficiales
Son las que penetran solo la epidermis. Se aplican cada 7 a14 días.
Las siguientes sustancias pueden ser usadas para este tipo de exoliación:
• Acido tricloroacético (10 al 30%),
• Resorcina (10 al 20%),
• Betahidroxiácidos (ácido salicílico 10,20 y 30%),
• Solución de Jessner (ácido láctico 14% + ácido salicílico 14% + resorcina 14%)
• Alafa hidroxi ácidos (AHA ): glicólico, mandélico y láctico 15-70%
3.4.2. Exfoliaciones químicas medias
Producen la exfoliación de toda la epidermis y la dermis papilar.
Se aplican cada 21 a 28 días.
Las sustancias más usadas son:
• Acido tricloroacético (35-50%)
• Solución de Jessner +TCA (35%),
• Acido glicólico (70%) + TCA (35 %)
• Fenol al 88 %
3.4.3. Exfoliaciones químicas profundas
Son aquellas que penetran hasta la dermis reticular. En este tipo de exfoliaciones hay
que tener precaución porque puede haber complicaciones si no se conoce a fondo la
anatomía de la piel y los efectos de las sustancias usadas. Se sugiere que las
exfoliaciones químicas profundas estén a cargo de especialistas en cirugía plástica o
dermatología.
Para algunos autores se trata de una quemadura química controlada.
Las sustancias más usadas son:
• TCA (50-70%)
• Fenol en máscara al 25%
4. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
4.1. Acido tricloroacético (TCA)
Es un derivado del ácido acético. Actúa por coagulación de proteínas citoplasmáticas.
Se neutraliza con alcalinos. No es tóxico debido a que no alcanza la vía sistémica.
Se presenta en soluciones del 10 al 70% y en máscaras arcillosas del 8 al 25% La
penetración espontánea del TCA en la piel es irregular por lo cual puede generar
hipocromía y la posibilidad de hipercromía por un fenómeno de rebote pigmentario.
4.2. Resorcina
Es un di fenol o metahidroxifenol, emparentado químicamente con el fenol y la
hidroquinona.
Se usa en soluciones al 10,20 y 30%; solo o asociado al ácido salicílico o a los alfa hidroxi
ácidos.
Su mecanismo de acción incluye precipitación de las proteínas celulares y ruptura de los
puentes de hidrógeno de la queratina.
Es queratoplástico, queratolítico y bactericida.

4.3. Fenol o ácido fénico
Su mecanismo de acción consiste en la precipitación de las proteínas con rápida
desnaturalización y coagulación de la queratina superficial. A la vez actúa sobre las
capas dérmicas profundas.
.Es melanotóxico por lo cual puede dañar en forma definitiva la función del melanocito y
dejar acromía.
A una concentración del 50% tiene efecto queratolítico y debe hacerse con anestesia
general.
Se puede aplicar con la fórmula tradicional de Baker o como máscaras fenólicas.
4.4. Alfahidroxiácidos (AHA)
Son un grupo de ácidos orgánicos no tóxicos los que han sido empleados a través de la
historia primero como productos embellecedores y más recientemente como agentes
químicos para peeling superficiales en una variedad de trastornos dermatológicos.
El primer reporte sobre el efecto benéfico de los AHA aplicados sobre la piel fue publicado
por Van Scout y Yu en 1974.
Son derivados de productos que existen en la naturaleza, pero en la práctica se utilizan
compuestos de manufacturación química en el laboratorio.
Los miembros del grupo de los AHA son:
• Ácido glicólico
• Ácido mandélico
• Ácido láctico
• Ácido málico
• Ácido tartárico
• Ácido cítrico
El exacto mecanismo de acción de los AHA no es bien conocido, sin embargo ha sido
demostrado que la aplicación tópica en bajas concentraciones disminuye la adhesión
corneocítica, lo que reduce el espesor del estrato córneo.
A mayores concentraciones estos mismos ácidos causan epidermolísis. Aparentemente
interfieren con ciertas clases de enzimas (sulfotransferasas, fosfotransferasas y cinasas)
cuya función es la de fijar los grupos fosfato y sulfato a la superficie de los corneocitos.
Tanto el ácido hialurónico como el condroitin sulfato están incrementados en la dermis
de piel tratada con AHA, siendo probable que los queratinocitos epidérmicos jueguen un
rol en la formación de la matriz extracelular.
Los AHA también han demostrado incrementar los GAGs (glicosaminoglicanos) tanto
dérmicos como epidérmicos. Este depósito temprano de GAGs conducirá más
tardíamente a la formación de colágeno.
Este tipo de sustancias ha demostrado excelentes resultados en materia de exfoliación,
motivo por el cual se describen en detalle.
4.4.1. Acido glicólico
Deriva de la caña de azúcar y se presenta en soluciones acuosas, gel fluido y gel viscoso
al 15,30, 35,50 y 70% y en máscaras arcillosas al 30%.
Es la molécula mas pequeña del grupo de los AHA por lo cual tiene rápida penetración.
Histológicamente los efectos del ácido glicólico sobre la epidermis incluyen inicialmente
reducción del estrato córneo, incremento del grosor epidérmico y ordenamiento de la
diferenciación celular y más tardíamente dispersión de la melanina en la capa basal.
En la dermis puede evidenciarse adelgazamiento de la porción papilar, incremento de la
síntesis de colágeno, de los niveles de ácido hialurónico y de fibras elásticas.
4.4.2. Acido mandélico
Se presenta en forma líquida o gel al 15, 30,35 y 50%, en gel al 70% y en máscaras
arcillosas al 30%.
Se extrae de las almendras amargas. Es el AHA cuya molécula es la de mayor tamaño
y por lo tanto tiene menor penetrabilidad que el ácido glicólico.
Carece de efecto irritante, es antiséptico y despigmentante. Por lo tanto es el producto
ideal para pieles sensibles y con tendencia a la hiperpigmentación.
4.4.3. Acido láctico
Se extrae de la leche fermentada. Posee propiedades hidratantes y renovadoras de la
piel. Su mecanismo de acción es igual al de todos los AHA (descohesionar los
queratinocitos córneos).
Se presenta en forma líquida o gel al 30 y 50%. Es el producto ideal para piel
deshidratada.
4.5. Betahidroxiácidos (BHA)

Dentro de este grupo se incluye al ácido salicílico que se extrae de la hoja de sauce. Por
su gran liposolubilidad penetra fácilmente en el conducto pilo sebáceo y regula la
secreción de sebo.
Disuelve el cementante intercelular por lo cual es un excelente querato y comedolítico.
Además tiene acción antiséptica, anti-pruriginosa y anti-inflamatoria. Su acción
queratolítica se debe a que inhibe la enzima glutation trasferasa responsable de la
formación de los desmosomas.
Produce descamación. Puede generar una intensa sensación de ardor en el momento
de su aplicación, que se hace tolerante al cabo de unos segundos.
4.6. Alfaquetoácidos
Dentro de este grupo se incluye el ácido pirúvico que se convierte fisiológicamente en
ácido láctico. Se usa en soluciones entre el 40 y el 70%. Cuando se aplica produce
sensación de ardor o quemazón, por lo cual debe hacerse por áreas. Se neutraliza con
bicarbonato de sodio al 10%.
Al inhalarse irrita el tracto respiratorio superior causa por la cual debe protegerse al
paciente en forma adecuada.
5. FACTORES QUE INFLUYEN EN UN PEELING
Varios factores deben ser tenidos en cuenta antes de proceder con un peeling. El estudio
detallado de las variables permitirá resultados de calidad.

5.1. Sustancia
Cada sustancia tiene a su vez varias características y propiedades. Los principales
factores a tener en cuenta se describen a continuación.
5.1.1. Vehículo.
Las soluciones para peeling se presentan en forma líquida, gel o máscara.
Las soluciones líquidas pueden realizarse en agua o en alcohol. Tienen la desventaja del
goteo en su aplicación.
Los geles permiten una mejor manipulación del ácido.
Las máscaras tienen efecto oclusivo por lo cual con un concentración menor se obtiene
un mayor efecto.
5.1.2. pH.
Determina la profundidad de la exfoliación: a mayor acidez mayor profundidad del
peeling.
5.1.3. Concentración.
Es un factor que determina el grado de destrucción celular. A mayor concentración,
mayor profundidad.
5.1.4. Volumen
La cantidad de aplicaciones en una sesión es variable y de acuerdo al número de las
mismas aumenta la profundidad del peeling.
5.1.5. Tiempo de exposición
Es un factor muy importante que muchas veces no es tenido en cuenta. A mayor cantidad
de tiempo, mayor profundidad del mismo siempre que el producto a aplicarse sea tiempo
dependiente.
5.1.6. Frecuencia de aplicación.
Se considera un plan de por lo menos cuatro peelings superficiales con un intervalo de
7 a 14 días entre uno y otro para obtener mejores resultados y no uno en forma aislada.
5.2. Piel
En la piel intervienen varios factores a su vez.
5.2.1. Fototipo
El concepto de fototipo se refiere a la respuesta de la piel ante la exposición solar.
La clasificación más usada en la de Fitzpatrick que divide a las pieles en seis fototipos
en función de su reactividad al sol, según se detalla.
Fototipo I: piel blanca, muy sensible, que siempre se quema y nunca se broncea.
Fototipo II: piel blanca, muy sensible, que siempre se quema, se broncea
mínimamente y con dificultad.

Fototipo III: piel blanca, sensible, se quema mínimamente, y se broncea de
manera gradual y con dificultad.
Fototipo IV: piel castaña clara, moderadamente sensible, se quema mínimamente
y siempre se broncea bien.
Fototipo V: piel castaña, mínimamente sensible, rara vez se quema y se broncea
instantáneamente.
Fototipo VI: piel castaña oscura, mínimamente sensible a insensible, nunca se quema y
se broncea profundamente.
Se prefieren los fototipos I, II y III para realizar peeling con mayor seguridad y con buenos
resultados. Con los fototipos IV y V se debe tener cuidado, porque son los que presentan
mayor riesgo de desarrollar hiperpigmentación postinflamatoria. El fototipo VI no es
recomendable para peeling.
5.2.2. Patologías
Es necesario considerar detenidamente cada patología, consultando con el
especialista en dermatología a fin de obtener un diagnóstico acertado.
No cualquier afección puede ser tratada con cualquier peeling.
El trabajo en equipo es la base del resultado adecuado.

Las siguientes afecciones dermatológicas deben ser consideradas:
• Acné.
• Rosácea.
• Envejecimiento y fotoenvejecimiento cutáneo.
• Melanosis (melasma, lentigo, hipercromías postinflamatorias).
• Cicatrices.
• Estrías.
5.2.3. Condiciones previas
Es muy importante tener en cuenta las patologías cutáneas donde el peeling está
contraindicado como: alergias, herpes simple (VHS), rosácea papulo-pustulosa,
tumores y enfermedades eruptivas.
También son importantes el rasurado, la depilación con cera o las limpiezas de
cutis previas a la aplicación del peeling.
5.2.4. Tolerancia
Con el fin de evitar intolerancias a los productos, se deben indicar previamente las
mismas sustancias químicas, en dosis bajas para uso diario. De esa manera se
puede tener un indicio acerca de la tolerancia del producto. Muchas veces se
sugiere aplicar la sustancia en zonas poco visibles para probar su tolerancia y
reacción.
5.2.5. Tratamientos previos

Es muy importante conocer si el paciente está o estuvo bajo tratamiento médico o
cosmetológicos. Así por ejemplo si el paciente estuvo usando en domicilio los días
previos algún ácido (retinóico, glicólico, mandélico, salicílico, etc.) tener presente
que la piel puede estar sensibilizada y el peeling se profundiza más.
En estos casos es conveniente postergar el tratamiento por una semana.
5.2.6. Higiene y desengrasado
Antes de realizar el primer peeling, se debe proceder con la higiene simple sin
desengrasar, dejando el manto hidrolipídico intacto, para determinar las
condiciones de reacción de esa piel. En las aplicaciones subsiguientes, es
necesario eliminar con alcohol o acetona dicho manto e ir profundizando el peeling.
6. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
6.1. Indicaciones
• Acné polimorfo.
• Rosácea
• Envejecimiento cutáneo
• Fotoenvejecimiento cutáneo
• Melanosis (melasma, lentigos, discromías)
• Cicatrices
• Estrías
6.2. Contraindicaciones
• Piel oscura (fototipo VI)
• Piel que se expone al sol
• Infecciones locales previas (virus herpes simple)
• Inflamación local previa (urticaria)
• Embarazo
7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN
7.1. Etapa pre peeling
• Higiene y asepsia de la piel
• Humectación en pieles secas
• Micro pulido diario o semanal con silicatos o micro gránulos de polietileno en pieles
gruesas o seborreicas
• Uso de queratolíticos diarios preferentemente el que se va a usar en el peeling,
con la precaución de suspenderlos 48 horas previas a la exfoliación.
• Uso de despigmentantes en pieles oscuras (fototipo III, IV y V).
7.2. Pasos del peeling
• Higiene: desmaquillar y desengrasar con alcohol o acetona

• Exfoliación: aplicación de la sustancia con hisopo, gasa o pincel y dejar actuar
• Neutralización: con agua, solución neutralizante o leche de magnesia
• Descongestión: con máscaras con caléndula, malva, manzanilla o aloe vera
• Protección: filtros o pantallas solares.
Figura Nro. 2. Aplicación de máscara

7.3. Resultados
Algunos ejemplos de los resultados que se pueden obtener con exfoliaciones químicas.
Figura Nro. 3. Resultados en acné
Figura Nro. 4. Resultados en arrugas finas

7.4. Cuidados post peeling
• Protección solar
• Emoliencia
• Despigmentantes en pieles oscuras
8. ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La elección del procedimiento más adecuado es el paso más difícil y requiere
muchos años de experiencia. Del trabajo en equipo entre especialistas en cirugía
plástica y dermatología, se podrán obtener buenos resultados.
Las exfoliaciones químicas son una forma segura y económica de mejorar el
aspecto estético de la piel, siempre que se seleccione la sustancia adecuada para
cada paciente en función de su biotipo, fototipo y estilo de vida.
Las dermoabrasiones mecánicas están teniendo menos indicaciones, habida
cuenta de la aparición de distintos dispositivos de emisión lumínica como el láser
y la luz pulsada intensa.
Como toda práctica médica, debe ser realizada por profesionales que tengan
conocimiento y entrenamiento adecuados.
La precaución en todo procedimiento permitirá evitar grandes complicaciones. Es
preferible no obtener un resultado óptimo que tener que tratar a un paciente por
una quemadura química profunda.
Por último es muy importante dejar sentado que todos estos procedimientos son
de exclusivo resorte de médicos con experiencia, preferentemente especialistas.

BIBLIOGRAFÍA
1. American Academy of Dermatology. Chemical peeling. www.aad.org (acceso
Julio 2009)
2. Gold MH. Dermabrasion. Am J Clin Dermatol. 2003; 4:467.
3. Gotlib N. Exfoliación física, química y mecánica. En: Gotlib N, Perez Damonte S
y Muhafra D. Dermato Estética. Buenos Aires. El Fénix 1º Edición, 2005, Cap XXIV
4. Jacovella PF. Dermoabrasión. En: Gotlib N, Perez Damonte S y Muhafra D.
Dermato Estética. Buenos Aires. El Fénix 1º Edición, 2005, Capítulo XXVI.
5. Newman N, Newman A. Moy LS, et al. Clinical improvement of photoaged skin
with 50% glicolic acid. Dermatol surg 1996; 22 :455-60.
6. Robles Velasco MR, Rumi Okubo F, Ribeiro ME, Steiner D, Bedin V. Facial skin
rejuvenation by chemical peeling: focus on phenol peeling. An Bras Dermatol.
2004; 79:1.
7. Rubin MG. Exfoliación química. Serie Dermatología estética. Barcelona.
Elsevier, 2007.
8. Sandoval B. Peeling químico. Folia Dermatológica Peruana.
www.sisbib.unmsm.edu.pe (acceso julio 2009)
9. Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Peeling químico.
www.sbcd.org.br (acceso julio 2009)
10. Sunol J. Consentimiento informado para peeling químico, tratamientos
cutáneos con láser o dermabrsión. www.drsuno.com
( acceso julio 2009)
11. Uezen MC. Exfoliación química. En: Gotlib N, Perez Damonte S y Muhafra D.
Dermato Estética. Buenos Aires. El Fénix 1º Edición, 2005, Cap XXV
12. Van Scout, Yu RJ. Control of keratinization with alpha-hydroxy acids and
related compounds. Arch dermatol. 1974; 110: 586.

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LIBRO EN PRENSA EDITADO POR EL CONSEJO ARGENTINO DE CIENCIAS ESTÉTICAS

La palabra inglesa “peeling” o peladura en español o acto de quitar una cáscara,

comprende todos aquellos procedimientos destinados a retirar las capas superficiales de

la epidermis, para producir la renovación de las células epidérmicas y las primeras

dérmicas de la piel, con fines de rejuvenecimiento y limpieza.

empleado a lo largo del capítulo.

1.2. Mecanismos de acción

La acción de retirar de manera controlada y limitada las capas superficiales de la

epidermis, genera una correcta reconstrucción dérmica, provocando en consecuencia

cambios morfológicos y estructurales en la piel.

Dichos cambios incluyen los siguientes procesos: aumento de la renovación celular de

los queratinocitos, regulación de la población melanocítica, eliminación de los depósitos

de pigmento extracelular y engrosamiento del tejido dérmico a expensas de los

Figura Nro. 1. Ejemplo de exfoliación

consiguiente disminución de la profundidad de las arrugas y desaparición de las

caso, siempre bajo suprevisión médica estricta.

Según su origen los peelings pueden ser naturales y artificiales.

El peeling natural por excelencia es la exposición moderada a la luz solar. De manera

correcta y controlada, con abundante humectación, constituye un sistema de renovación

2.1. Peelings físicos

radiación UV, sílice, micro gránulos de polietileno, nitrógeno líquido y láser.

2.2. Peelings mecánicos

rotatorio, fresas microcristales, puntas de diamante y bisturí.

2.3. Peelings biológicos

2.4. Peelings químicos

Se aplican sustancias que dejadas sobre la superficie de la piel producen

descamación. Ejemplos: ácido tricloroacético (TCA), resorcina, fenol, alfa-

hidroxiácidos (AHA), beta-hidroxiácidos (BHA) y alfa queto-ácidos.

3.1. Peelings físicos

3.1.1. Sílice y micro gránulos de polietileno

Consiste en aplicar cosméticos abrasivos en el área a tratar, durante unos minutos

y con un masaje rotatorio ejerciendo menor o mayor presión digital.

3.1.2. Nitrógeno líquido

Consiste en la utilización de nitrógeno líquido a -196º sobre la piel en modo “spray”

para producir exfoliación. Produce un peeling superficial de acuerdo a la frecuencia

en el rostro se sugieren exposiciones de 10 a 12 segundos para las mejillas, labio

superior y región peri bucal; de 5 a 8 segundos para la frente y de 4 a 6 segundos

para la región peri ocular.

Como regla general no más de 15 segundos de exposición permiten envitar la

destrucción de los melanocitos y la consiguiente acromía.

Puede utilizarse solo, como complemento de un peeling quirúrgico o asociado a la

3.1.3 Láser y luz pulsada

Inicialmente se aplicó el láser de CO2 como método de exfoliación controlada. El citado

blandos como la piel.

anestesia local o neuroleptoanalgesia según la sensibilidad del paciente.

3.2. Peelings mecánicos

3.2.1. Fresas de diamante y lijas

lograr un puntillado hemorrágico (signo que muestra que se alcanzó el nivel de

profundidad deseado), previa anestesia y enfriamiento de la zona a tratar.

Es una técnica que destruye mecánicamente la epidermis. Para el objetivo de abrasión

3.3. Peelings biológicos

3.3.1. Ácido retinoico

Es una sustancia derivada de la vitamina A que tiene acción queratolítica, estimulante

del crecimiento y diferenciación de las células epidérmicas. A nivel dérmico estimula la

síntesis de fibroblastos y por consiguiente de todos los elementos dérmicos

(proteoglicanos, glicosaminoglicanos, fibras colágenas, elásticas y ácido hialurónico) y

disminuye la degradación del colágeno.

Se utiliza en cremas y soluciones en concentraciones del 1 al 5% con un ph de 5. Se

masajea hasta su absorción en concentraciones crecientes en cada aplicación. El tiempo