AFOAR

La luz. Iluminación con Flash de mano

Emilio Martín
 La Luz e iluminación con flash de mano

¿Qué es la luz?
La Luz es la clase de energía electromagnética que puede ser percibida por el
ojo humano. En un sentido mas amplio, el término de luz incluye el rango
completo de radiación, conocido como espectro electromagnético. La luz se
define como una superposición de ondas cuya vibración eléctrica esta
orientada al azar. Se puede definir además como radiación electromagnética
capaz de estimular la retina del ojo.

La ciencia que estudia las formas de producir luz, su control y aplicaciones se

llama óptica.

Espectro electromagnético
El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud
de onda, como los rayos cósmicos, rayos gamma y los rayos x, pasando por la
radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas
electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio

Reflexión y refracción
Reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando
choca con un objeto y “rebota”. Se da en superficies que no permiten el paso
de la luz. Puede ser:
-Reflexión especular. Cuando los rayos luminosos que caen en una superficie
reflectora muy plana son reflejados de modo que el ángulo incidente es igual al
ángulo reflejado. Se da en espejos, metales pulidos y brillantes, etc.
-Reflexión difusa. Cuando los rayos luminosos que caen en una superficie
rugosa, reflejan los rayos luminosos con ángulos dispersos, de modo que no se

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puede observar una imagen en la superficie. Este fenómeno ocurre porque las
rugosidades desvían la luz en distintos ángulos. Se da en paredes, materiales
rugosos, etc.

Otro cuadro a modo de resumen:

Refracción de la luz es el cambio de dirección que sufre la luz cuando pasa de

un elemento transparente a otro también transparente. Si un rayo de luz que se
desplaza en línea recta a través de un medio homogéneo, pasa a otro de
diferente densidad, la recta que sigue su nuevo trayecto no es la prolongación
de la anterior, sino la que determina el grado de desviación o refracción que ha
sufrido. Como por ejemplo a través de un cristal o una lupa. Los materiales
difusos como plásticos dispersan la luz mas o menos uniformemente. Los
materiales mas claros como cristales esmerilados o telas blancas poco tupidas
dejan pasar la luz mas directamente.

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Dispersión de la luz

La dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz

blanca atraviesa un medio transparente (por ejemplo un prisma) y se refracta,
mostrando a la salida de este los respectivos colores que la constituyen. Es el
conocido efecto arcoíris. Los colores que muestra el espectro son la
combinación de los colores primarios, que no incluyen el blanco ni el negro. El
blanco indica la presencia de luz y el negro la ausencia de luz.

Absorción de la luz

La absorción de la radiación electromagnética es el proceso por el que dicha

radiación es captada por la materia. Cuando la absorción se produce dentro del
rango de la luz visible, recibe el nombre de absorción óptica. Esta radiación al
ser absorbida, puede, bien ser remitida o bien transformarse en otro tipo de
energía, como calor o energía eléctrica.

Todos los materiales absorben en algún rango de frecuencia. Los que

absorben en todo el rango son llamados materiales opacos, mientras que si
dejan pasar dicho rango de frecuencia se les llama transparentes. Cuanto mas
oscuro es un objeto mayor absorción de energía radiante tendrá. Un material
es negro cuando absorbe el 100% de la luz. Sin embargo no existe un cuerpo
100% blanco ya que todos los cuerpos absorben al menos un 10% de luz. Es
en este proceso de absorción y posterior reemisión de la luz visible lo que da
color a la materia.

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Al ser iluminados los cuerpos, estos reflejan algunas longitudes de onda y
absorben otras, lo cual hace que percibamos los colores. El blanco refleja
todas y el negro absorbe todas. La absorción produce un aumento de la
temperatura.

La cantidad de luz que incidiendo sobre una superficie determinada no es

transmitida ni reflejada, resulta absorbida. Así los cuerpos pueden ser:
transparentes, translúcidos y opacos: blancos, negros, grises y coloreados.

Polarización de la luz

Las ondas luminosas no suelen estar polarizadas, de forma que la vibración

electromagnética se produce en todos los planos. La luz que vibra en un solo
plano se llama luz polarizada. El ojo es débilmente sensible a la polarización de
ahí la necesidad de intervención de filtros externos. Un filtro polarizador puede
utilizarse para observar este fenómeno haciendo girar el filtro y mirando a
través de el. Los filtros polarizadores bloquean el paso de luz polarizada a 90º
respecto al plano de polarizador del filtro.

Propagación de la luz

La luz se propaga en todas las direcciones y siempre en línea recta, cada una
de esas líneas rectas es un rayo de luz.
La luz viaja a 300.000 Km/s.
La luz no traspasa algunos cuerpos y produce sombras.

Fuentes de luz
Las fuentes de luz son las herramientas principales de las que nos podemos
valer para iluminar; independientemente de cómo se use cada una, es
fundamental conocer las herramientas de las que disponemos. La herramienta

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fundamental es la luz, y por lo tanto nos podemos valer de cualquier cosa que
emita, transforme o elimine luz.

Se han estandarizado una serie de luminarias, por su eficacia y consumo,

facilidad de manipulación y transporte o alguna característica especial, mas
adecuada que otras para determinadas funciones, pero esto no quiere decir
que cualquiera de ellas no nos pueda servir para cualquier caso,
convenientemente utilizada.

Las fuentes de luz pueden ser primarias o secundarias. Las primarias producen
la luz que emiten, las secundarias reflejan la luz de otra fuente.
Fuentes primarias son el sol, una vela, lámpara de aceite, una bombilla, un
fluorescente, una lámpara de cuarzo, flash, etc.

Fuentes secundarias son la luna, la nieve o cualquier objeto que refleje la luz.
Tanto las primarias como las secundarias pueden ser naturales o artificiales.

Temperatura de color

Dependiendo de la fuente de luz que utilicemos, tendremos una determinada

temperatura de color. La temperatura de color de una fuente de luz se define
comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitirá
un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo
esta temperatura se expresa en Kelvin, a pesar de no reflejar expresamente
una medida de temperatura, por ser la misma una medida relativa.

Un cuerpo negro a temperatura ambiente (unos 300K) emite radiación en

infrarrojos, de longitud de onda larga. Conforme aumenta su temperatura
emitirá radiación en una longitud cada vez mas corta; en cierto momento
empezará a emitir radiación visible, en color rojo muy oscuro (se pone al rojo) y
si se sigue aumentando la temperatura lo hará con longitudes cada vez mas
cortas. A partir de cierto momento ira sumando los colores del espectro visible
en su orden: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, sumando colores.

Hacia una temperatura de 6000K, aproximadamente la temperatura superficial

del sol, emitirá todo el espectro visible, consiguiendo la luz blanca y a partir de
ese momento sumará radiación ultravioleta.

Cuando la luz se produce por una fuente de calor, vela, bombilla

incandescente, etc la temperatura de color es aproximadamente la temperatura
de la fuente. En otros tipos de fuente de luz el color de la luz depende de otros
factores, tales como los gases utilizados, capas de fosforo, tipos de
componentes, etc.

Algunos ejemplos aproximados de temperatura de color:

1700K: Luz de una cerilla

1850K: Luz de vela
2700-3300K: Luz incandescente o tungsteno

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3000K: Tungsteno con lámpara halógena
4000-4500K: Lámpara de vapor de mercurio
5000K: Luz fluorescente
5500-6000K: Luz de día, flash
5780K: Temperatura de color de la luz del sol pura
6200K: Lámpara de xenón
6500K: Luz de día nublado
6500-10500K: Pantalla LCD
28000-30000K: Relámpago

La luz y la formación de imágenes

Cada punto de un objeto emite rayos de luz en todas direcciones. Si colocamos

una pantalla situada frente a un sujeto iluminado recibe un embrollo
descontrolado de rayos de luz que se reflejan en cada una de sus partes.

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El fenómeno que hace posible la formación de imágenes es la refracción de la
luz. Si un rayo de luz que se desplaza en línea recta a través de un medio
homogéneo, pasa a otro de diferente densidad, la recta que sigue su nuevo
trayecto no es la prolongación de la anterior, sino la que determina el grado de
desviación o refracción que ha sufrido.

El fenómeno óptico consiste en que si tenemos un cuerpo vacío, estanco a la

luz, con un orificio puntual (estenopo) en una de sus caras, dirigido a un objeto
iluminado, este proyecta su imagen invertida en la cara opuesta.

La imagen proyectada es muy débil ya que, cada punto del objeto que emite
rayos de luz en todas direcciones, solamente aprovecha uno: el que traza una
línea recta entre ese punto y el estenopo.

La nitidez de la imagen proyectada, aumenta al disminuir el diámetro del

estenopo y hasta que no se produzca la difracción (choque y dispersión o
desviación de los rayos luminosos contra los bordes de los cuerpos opacos)

Una imagen en foco o “enfocada” es aquella en la que un punto del objeto se

corresponde exactamente con un punto de su imagen. Y fuera de foco o
“desenfocada” cuando visualmente aparece borrosa porque a un punto de la
realidad le corresponde no un punto sino todo un circulo, “circulo de confusión”.

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La incorporación de una lente convergente a la cámara oscura, mejoro
considerablemente la formación de la imagen ya que, al hacer pasar un haz de
luz por una lente convergente, por refracción, todos los rayos provenientes de
un mismo origen, convergen en un mismo punto del otro lado de la lente:
siendo este punto la imagen de su propio origen.

Ley de la inversa del cuadrado

La ley de la inversa del cuadrado, la ley cuadrática inversa o ley del cuadrado
inverso de la distancia, se definen como la cantidad de luz que recibe un plano
cuando está iluminado por una fuente de luz, es inversamente proporcional al
cuadrado de su distancia.

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Agárrate que vienen curvas, vamos a tratar de entenderlo. Imaginemos una
fuente de luz situada a un metro de la pared nos abarca un área de un metro
cuadrado. Cambiamos la situación de la fuente de luz a dos metros de la
pared, ahora nos abarca un área de cuatro metros cuadrados, es decir cuatro
veces mas grande. La cantidad de luz que hay en los cuatro metros cuadrados
es igual a la que había en un metro cuadrado, pero como se tiene que repartir
en los cuatro segmentos, cada uno recibe un cuarto de la luz total.

Esto quiere decir que una misma superficie recibe cuatro veces menos
cantidad de luz si se aleja de la fuente al doble de la distancia.

Esta ley también explica, porque al abrir dos pasos de diafragma logramos que
la fuente luminosa sea capaz de iluminar al doble de distancia. Dos pasos de
diafragma implican que, en nuestra cámara entra cuatro veces mas cantidad de
luz (el doble del doble), que es lo mismo que ganamos si acercamos la fuente
de luz a la mitad de la distancia.

Resumiendo, cada vez que se duplica la distancia de la fuente de luz a lo que

estemos iluminando, la luz se desparrama en un área que es cuatro veces
mayor, (y no el doble como cabria esperar) y perdemos 3/4 de potencia ( y no
la mitad como cabria esperar).

Doble de distancia del sujeto a la fuente de iluminación = 1/4 de luz le llega ( o

perdemos 3/4)

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Esto es importante, porque pequeñas variaciones de distancia conllevan
importantes variaciones en superficie iluminada y potencia. Todo esto se
traduce en que la caída de luz es mucho mayor a medida que alejamos al
sujeto de la fuente de luz.

El flash
Según su constitución existen dos tipos de flashes:

-El flash de lámpara, que provoca la ignición de filamentos metálicos

encerrados en una ampolla de vidrio. Ha caído en desuso porque hay que
reponer la lámpara tras cada destello.

- El flash electrónico, que contiene un tubo lleno de gas xenón, en el que una
descarga eléctrica de alto voltaje proveniente de un condensador genera un
arco que emite un destello luminoso con una duración de milésimas de
segundo.

Dentro de los flashes electrónicos hay dos grupos los flashes de estudio y los
flashes de mano. Vamos a ver sus principales características, así como sus
ventajas e inconvenientes.

Flash de estudio

El condensador de un flash de estudio solo se carga con la capacidad

suficiente para descargar la potencia con la que vamos a disparar. Es decir en
cada disparo se vacía totalmente, por lo que hay una pausa entre disparo y
disparo. Esto hace que por lo general sean mas potentes y mas fiables, la
potencia que elijamos es siempre la misma. Además tienen luz de modelado y
se sobrecalientan menos.

Como desventajas tienen el precio mas caro, mas pesados lo que hace que
utilizarlos fuera del estudio sea mas complicado, además para su uso necesitan
corriente eléctrica, así que en exterior necesitamos generadores de corriente o
baterías con lo que aumentamos el precio y el peso del equipo. Hay cabezales
de flash de estudio con baterías incorporadas ideales para exterior pero a unos
precios aun mayores.

Los flashes de estudio no van montados sobre la cámara, sino que reposan en
pies, jirafas, railes, etc y cuentan generalmente con accesorios como paraguas,
ventanas, beauty dish, snoots, etc que modifican la calidad de la luz.

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Flash de mano

El condensador de un flash de mano permanece siempre lleno, consumiendo

solo la energía que necesita para el disparo y dejando el resto al servicio de los
nuevos destellos mientras se sigue cargando, por lo que podemos disparar sin
pausa siempre que la energía restante sea suficiente para la potencia que
necesitemos. Esto hace que sean menos potentes y menos fiables, la potencia
puede variar según el estado de carga del condensador e incluso de las pilas.
No tienen luz de modelado y se sobrecalientan mas.

Como ventajas tienen el precio mas barato, comodidad y portabilidad al ser

mas pequeños, lo que hace mas fácil su uso fuera del estudio.
Los flashes de mano están concebidos para su uso montados en la cámara
aunque hoy en día hay dispositivos para poder utilizarlos fuera de cámara y
poder acoplar accesorios como paraguas, ventanas, beauty dish, snoots, etc
que modifican la calidad de la luz.

La potencia que tienen los flashes de mano, hace que, en términos de cantidad
de luz, no tengan por que envidiar a algunos de sus “hermanos mayores” de
estudio. Con números guía de 45 a 58 (para ISO 100), no son los flashes mas
potentes pero si una fuente de luz capaz de hacer muchas cosas.

Flash de mano. Tu estudio de iluminación donde

quieras!

Si conseguimos dominar el flash de mano en múltiples situaciones, tanto con

luz de día como en plena oscuridad, en interiores o en exteriores y si
aprendemos a posicionar la luz en los lugares adecuados y con la intensidad
correcta, controlando la luz, conseguiremos nuestra imagen llevando nuestro
estudio a cualquier parte.

Para conseguirlo hay dos etapas fundamentales que debemos recorrer, la

primera es conocer técnicamente lo mejor posible nuestro equipo, y así
después poder concentrar nuestra mente en lo creativo. La segunda etapa,
será conocer como se posiciona la luz y cual será su dureza, intensidad,
temperatura y dispersión, con el objetivo de lograr el efecto deseado, transmitir
un estado de ánimo, provocar una sensación.

Flash de mano. Que es y como funciona

Como vimos anteriormente es un dispositivo electrónico que genera un destello

de luz, el cual permite la iluminación de espacios y de una forma puntual. Su
funcionamiento se basa en la acumulación de energía dentro de un
condensador, para su posterior liberación en forma lumínica a través de una
antorcha (bombilla de gas Xenón).

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Las partes que forman un flash de mano son:

- Generador, el conjunto de circuitos electrónicos que controlan y

alimentan la antorcha que emite la luz.
- Condensador, acumula la energía para liberarla en el momento del
disparo.
- Antorcha, un tubo con base gaseosa de Xenón que genera un destello
muy intenso.
- Baterías, aportan la energía al condensador donde esta se acumula.
- Zapata y conexiones, acoplamiento para poner el flash en la cámara y
que se “comunique” con esta.

La luz generada por el flash tiene las siguientes características:

- Temperatura de color aproximada de 5600 Kelvin.

- Es una luz dura y direccional.

La duración del haz de luz generado por el flash es de milésimas de segundo,

por lo que la cantidad de luz que produce el flash y que capta la cámara no se
ve afectada por la velocidad de obturación. Es decir, la duración de un destello
es inferior al tiempo de obturación, entrando la misma cantidad de luz del flash
a una velocidad lenta que rápida. Obviamente cuanto menor sea la velocidad
de obturación, el sensor de cámara capta mas luz ambiente, mientras que la
luz proveniente del flash sigue siendo siempre la misma.

El destello luminoso de un flash de mano siempre genera los mismos niveles

de luminosidad. El tubo lleno de gas produce siempre la misma intensidad
independientemente de la potencia que hayamos seleccionado. ¿Cómo
logramos entonces una mayor o menor exposición? Para convertir esta
potencia constante en mayor o menor, los fabricantes hacen que el impulso
luminoso dure mas o menos tiempo con el fin de que, a efectos fotográficos,

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tenga una mayor o menor exposición. La duración mas lenta de un destello de
flash esta en torno a 1/800 de segundo y la más rápida a 1/50.000 para los
más cortos, es decir los destellos en cualquier caso son MUY, MUY, MUY
rápidos.

Recordar que lo que varia es la DURACION DEL DESTELLO, NO SU

INTENSIDAD LUMINOSA, ESTA ES SIEMPRE LA MISMA.
Cuando al realizar una fotografía, medimos la exposición para una fuente de
luz continua (sol, bombilla, LED, etc…) utilizamos los parámetros DIAFRAGMA,
VELOCIDAD DE OBTURACION e ISO. Cuando medimos la exposición en una
toma en la que la única fuente que queremos tener en cuenta es la luz del
flash, utilizamos como parámetros el DIAFRAGMA y el ISO, la luz del flash
hace de OBTURADOR.

Entonces. ¿Cuando utilizamos el flash, nos olvidamos de la velocidad de

obturación? Pues no, a no ser que nuestra única fuente de luz sea el flash. Si
estamos mezclando luz de flash con luz continua, cosa que sucede casi
siempre en exteriores, alterando la velocidad de obturación alteraremos la
cantidad de luz ambiental que dejamos que se cuele en la fotografía.

Velocidad de obturación lenta = Mas luz ambiental en la foto

Velocidad de obturación rápida = Menos luz ambiental en la foto.

Zoom del flash

El zoom del flash nos afecta directamente a la cobertura de la luz.

La mayoría de los flashes actuales tienen una lámpara flash motorizada, que
se desplaza y tiene por delante una serie de lentes que permiten abrir y cerrar
el haz de luz. Esto permite alcanzar una mayor distancia con una intensidad de
luz adecuada, a costa de cerrar la apertura de la luz. Este ajuste puede ser
tanto manual como automático. Es decir podemos hacer que el flash tome la
información de la distancia focal de la cámara y esta le diga en que lente
estamos trabajando o bien que nosotros ajustemos el flash a una apertura
concreta, porque queramos hacer algún efecto creativo.

El ajuste automático siempre va a optimizar la intensidad y la apertura de la luz

para exponer correctamente todo el cuadro, en la misma angulación que tenga
la lente que utilicemos en el instante de realizar la toma.

Si optamos por un ajuste manual, y este no coincide con la apertura de la lente,

pueden pasar dos cosas:
- Si el flash tiene el haz de luz con mas apertura que la lente, estaremos
desaprovechando energía y el tiempo de reciclado del flash será más lento de
lo necesario.
- Si la apertura del haz del flash es inferior a la de la lente, provocamos un
efecto tipo túnel, dejando subexpuestas las partes mas externas del encuadre.
La exposición en el centro de la imagen sería correcta, este puede ser un
efecto buscado que dramatice la toma.

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La mayoría de flashes de mano disponen de un botón para poder seleccionar
diferentes posiciones zoom que modifican el ángulo de cobertura de la luz, es
decir, hacen el haz de luz más ancho o más estrecho.

Los valores del zoom del flash están expresados en distancia focal, la mayoría
de ellos permiten seleccionar posiciones que van desde 24 mm hasta 105 mm
y en algunos modelos desde 17 mm hasta 200 mm.

También, muchos de los flashes son capaces de detectar el tamaño del sensor
de nuestra cámara y, en el caso que sea inferior al de una full frame, aplicarle
el factor de ampliación correspondiente para realizar un destello mas estrecho.

Nos afecta a la cobertura de la luz la pestaña difusora. Se trata de una

pequeña superficie de plástico que, por su forma expande los haces de luz en
muchas direcciones. Cuando se coloca delante de la antorcha, el zoom del
flash se extiende y la cobertura aumenta. En muchos modelos podemos
comprobarlo observando como el indicador de zoom de la pantalla LCD
cambia.

También afecta a la cobertura de la luz la cúpula difusora. La diferencia es

que, por lo general, con la cúpula, el ángulo de cobertura es ligeramente mayor
que con la pestaña difusora y la dispersión de la luz es más uniforme. Es ideal
para rebotar la luz en el techo ya que genera manchas de luz más extensas.

La sincronización entre el flash y la cámara

Lo primero hay que entender como funciona el obturador, ese mecanismo que,
en las cámaras réflex, esta situado delante del sensor, está formado por dos
cortinillas que se abren y cierran para dejar pasar la luz más o menos tiempo y
que se configura mediante la velocidad de obturación. Cuando se pulsa el
botón de disparo, se levanta el espejo, la primera cortinilla comienza a
desplazarse, cuando esta primera cortinilla ha dejado el sensor totalmente
expuesto a la luz, la segunda cortinilla se cierra, termina la exposición, se baja
el espejo y ambas cortinillas vuelven a la posición inicial.

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Velocidad de sincronización

Es válida tanto para flash de mano como de estudio.

No todas las velocidades de obturación son validas para el flash. Hay unos
valores dentro de los cuales el destello es valido, fuera de ellos surgen errores
de exposición y bandas negras en la imagen. Es el funcionamiento mecánico
del obturador de la cámara quien limita la velocidad a un máximo de
obturación utilizable para realizar una foto con flash.

Cuando se realiza una fotografía, el flash se dispara en el momento en que el

obturador está completamente abierto. Esto hace que la luz del flash se capte
en la toda la toma.

Podemos verlo en el siguiente esquema:

El movimiento de cada una de las cortinillas siempre se produce a la misma

velocidad, de manera que, si el tiempo de exposición seleccionado es muy
reducido, (se supera la velocidad de sincronización) la segunda cortinilla se
empieza a mover antes de que la primera haya llegado al final. Si realizamos
una fotografía con flash a estas velocidades, comprobaremos como aparece
una parte de la fotografía en negro, ya que la segunda cortinilla bloqueará la
luz hacia el sensor en una parte.

Podemos verlo en el siguiente esquema:

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La velocidad máxima en la que es posible usar cualquier flash, será la
velocidad de sincronización, depende del modelo de cámara. Suele ser de
1/200 o 1/250 en cámaras DSLR y de 1/500 en cámaras de medio formato.

Sincronización a la cortinilla trasera

Es válida tanto para flash de mano como de estudio.

Este modo lo utilizaremos para crear una estela detrás, en lugar de delante a la
congelación del sujeto, producida por el flash sobre el motivo en movimiento,
cuando disparamos el flash en una exposición larga con algo de luz ambiente.

Debemos medir la luz ambiente del motivo y conseguir una velocidad de

obturación lenta. Para ello fijamos la cámara a dicha velocidad y ajustamos
modificando diafragma y la sensibilidad para conseguirlo.

La sincronización a la cortinilla trasera supone que el “flashazo” tenga lugar

justo antes de que comience a desplazarse la segunda cortinilla y, por tanto se
oculte el sensor. Podemos verlo en el siguiente esquema, incrementando el
numero de pasos centrales frente a esquemas anteriores:

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El tiempo que haya estado descubierto el sensor y el objeto se haya estado
desplazando por la escena sin haberse disparado el flash o tras haberse
disparado este, quedará reflejado en nuestro sensor en forma de estela.

Así, si sincronizamos a la cortinilla delantera, la estela precederá el

movimiento del objeto, pues se ha congelado el objeto en el instante inicial
del movimiento y, posteriormente, se ha captado la estela en movimiento.

Mientras que si sincronizamos a la cortinilla trasera, la estela quedará por

detrás del objeto en movimiento. Se habrá estado reflejando la estela
mientras el sensor estaba descubierto y aun no se había disparado el flash y,
en el momento del destello que coincide con el final de la exposición, se habrá
“congelado” el objeto, con lo que el resultado será mucho más natural.

Alta velocidad de sincronización

Es válida tanto para algunos modelos de flash de mano y algunos modelos de

estudio.

Como comentamos anteriormente, la velocidad máxima de sincronización del

flash con las cámaras suele ser de 1/200 a 1/250, según la cámara. ¿Entonces
no podemos sobrepasar esos valores? Estos valores se pueden sobrepasar
con determinados modelos de cámaras y flashes, ya que existe la posibilidad
de forzar la realización de la toma a velocidades más altas, con una merma
importante de la potencia del flash.

¿Cómo funciona? Es sencillo, el flash lanzará múltiples destellos “micro

estroboscópicos” que van iluminando la escena a medida que se desplazan las
cortinillas del obturador, barriéndolo con luz de arriba abajo en lugar de con un
solo pulso.

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En el siguiente esquema podemos ver como se comporta el flash en este
modo:

Las múltiples descargas que tiene que realizar el flash al funcionar en este
modo que podemos llamar “multidestello”, hacen que la potencia y la duración
de cada descarga, sea mucho menor que la nominal del flash (según modelos
de hasta un 70% menos), por lo que el alcance se verá altamente disminuido.
Este modo no es apreciado por el ojo humano, ya que debido a la rapidez entre
los destellos, nosotros solo vemos uno.

Gracias a esto se puede disparar el flash a velocidades de hasta 1/8000. Pero,

Esto no tiene casi ninguna utilidad, ya que es puro marketing. Piénsalo
¿cuándo vas a necesitar disparar el flash a semejantes velocidades? No hay
casi ninguna situación en la que se usen… a no ser que un día se te ocurra la
genial idea de ir a la nieve a pleno sol y subir el ISO a 3200.

Tiene otro inconveniente, al perder tanta potencia hay que situar el flash muy
cerca del sujeto (medio metro o menos) y tener que disparar a f4 o f2,8.

Número Guía

El número guía nos indica la potencia nominal que tiene un flash de mano,
forma diferente a como lo hacen los flashes de estudio, que vienen
determinados en unidades de potencia ( Watios por segundo). El número guía
viene expresado mediante un número entero, que representa el diafragma que
tendríamos que utilizar cuando iluminamos un objeto con el flash a máxima
potencia y aun metro de distancia. Este número se suele indicar en valores de
ISO 100 con el zoom de flash retraído (35mm), aunque algunos fabricantes lo
“falsean” midiendo en ISO 200 y con el zoom del flash extendido.

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Aunque lo advierten en la letra pequeña no responden a una homologación que
tradicionalmente todos obedecían, esto ya no ocurre y casi todos los
fabricantes mueven sus mediciones donde son mas eficientes, unos muestran
sus NG en ISO 200 y el zoom al máximo, mientras que otros lo hacen con ISO
100 y el zoom también al máximo. Por lo que aunque tengan una potencia
similar, el que mide en ISO 200 tendrá un NG mayor, o un flash dentro de la
misma marca con mas zoom que otro, tendrá mas NG, aunque el destello
tenga la misma potencia, esto es confuso y hay que tenerlo en cuenta para
saber la potencia real que tienen unos y otros.

Nosotros podemos medir el NG real de nuestro flash. La manera de hacerlo

sería mediante un fotómetro, colocándolo a un metro de distancia de la luz del
flash y disparando este a máxima potencia, siempre con los valores de ISO 100
y el zoom del flash en 35mm. El valor que nos dé el fotómetro es el NG real de
nuestro flash.

Modos de utilización del flash.

Hay cuatro modos de funcionamiento de los flashes:
- Modo Automático.
- Modo TTL
- Modo Manual
- Modo Estroboscópico
Unos modos son válidos solo para flash de mano y otros para flash de mano y
flash de estudio. Vamos a verlos a continuación.

Modo Automático.
Solo se utiliza en flashes de mano. El modo automático fue la primera versión
del automatismo en iluminación con flash de mano, daba mas libertad al
fotógrafo, ya que es el flash quien “decide” la cantidad de luz que debe liberar
para iluminar la escena. Es el único automatismo que existía en los flashes
más antiguos, hoy muy en desuso. Mediante una célula que incorpora el flash
se controla la cantidad de luz que ha llegado al sujeto (y ha rebotado). En el
momento en el que el flash verifica, mediante la célula, que ha llegado la
suficiente luz, corta la emisión. Para realizar esta medición correctamente, el
flash debe conocer el diafragma y el valor de ISO que se está utilizando en la
cámara, pero como no se comunica con ella , lo debemos ajustar
manualmente.

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El principal inconveniente de este modo de funcionamiento es que cualquier
tipo de filtro que afecte a la lente, como puede ser un filtro de densidad neutra,
no afecta a la cantidad de luz que envía el flash, por lo que la exposición no
será correcta.

En la mayor parte de los flashes que funcionan en modo automático es posible

indicar el rango entre las cuales se moverá el sujeto, facilitando al flash una
medida mas precisa del destello.

Modo TTL

Utilizado en algunos modelos de flash de mano y de flash de estudio.

El funcionamiento en el modo TTL (Through The Lens o a través de la lente) es

similar al modo automático, con la diferencia de que ahora es un sensor desde
dentro de la cámara quien toma la medida. Tiene numerosas ventajas con
respecto al modo automático ya que, al ser la cámara quien realiza la medición,
todos los parámetros de configuración del disparo, como distancia focal,
velocidad de obturación, diafragma, ISO, son conocidos por la unidad de flash
ya que ambos, cámara y flash se “comunican” e intercambian información
constantemente.

Otra ventaja muy importante de modo TTL es que, al realizarse la medición a

través del objetivo, todos los filtros que se añadan a éste no afectarán al
resultado, porque el sensor TTL los tomará en cuenta, a diferencia del modo
automático, en el que deberíamos compensar la exposición recibida por el flash
en función de los filtros utilizados.

En las cámaras digitales se debe realizar una medición antes de realizar la

fotografía, mediante una serie de destellos previos que son lanzados antes de
abrir el obturador de nuestra cámara.

Este proceso es inapreciable a simple vista si utilizamos el flash en modo

normal, aunque si utilizamos la sincronización de cortinilla trasera se puede
observar perfectamente. En este modo se aprecia como el flash se dispara en
el momento de pulsar el disparador y antes de abrir el obturador. Justo en el
momento anterior de iniciar el movimiento de la cortinilla trasera, se vuelve a
disparar el flash.

Medición en TTL
Al igual que cuando medimos la luz mediante el fotómetro, la medición
realizada por el sensor TTL se realiza sobre un hipotético gris medio (18%).
Por esta razón, cuando realizamos una fotografía en la que predomina algún
color es necesario conocer el funcionamiento de nuestra cámara y como mide
su sistema TTL, para aplicar las compensaciones necesarias.

Cuando utilizamos TTL en una escena en la que predomina el color blanco la

medición tiende a quedar subexpuesta (ilumina menos la escena de lo
necesario) y cuando lo utilizamos en una escena en la que predomina el color

20
negro pasa lo contrario, el flash tiende a sobreexponer (iluminar más de lo
necesario). La medición realizada por el flash la podemos modificar mediante el
compensador de flash, dividido en pasos y a su vez subdividido en tercios para
un ajuste más fino.

Para comprobarlo, podemos ver estas tres tomas de color blanco, gris medio y
negro.

Observamos que blanco, gris y negro aparecen con grises similares.

Para iluminar correctamente las situaciones anteriores es necesario utilizar el

compensador del flash. Esta compensación se realiza mediante los controles
del flash, desde el propio flash o desde la cámara en modelos avanzados.

Para que estas imágenes fueran correctas tendríamos que:

- Blanco, compensar +2 EV (Valores de Exposición), equivalente a 2
pasos en nuestro Número f.
- Negro, compensar -3 EV.
- Gris, no hace falta compensar.
-
Esto ocurre porque los sensores TTL consideran solo una medición
promediada de la escena sobre un gris medio aunque predominen otros tonos.

Modo Manual

Utilizado en todos los modelos de flash de mano y de flash de estudio.

El modo manual es el modo más básico de funcionamiento en flashes. Somos
nosotros los que tenemos que decidir la cantidad de luz que va a proporcionar
nuestra unidad de flash, mediante la configuración de todos los parámetros de
ésta.

Además de ser el método mas económico, ya que cualquier flash nos permitirá
trabajar en manual, es el que se suele utilizar cuando queremos tener un
control total sobre la escena.

A diferencia del modo TTL, en el que si desplazamos las luces que conforman
una escena, los flashes recalculan la intensidad de las luces, en el modo

21
manual tendremos que ser nosotros los encargados de realizar todos los
cálculos, cada vez que movemos alguna luz o que variamos cualquier
parámetro de la toma.

Cuando seleccionamos el modo manual en un flash nos aparece la potencia

con la que vamos a disparar en un formato tipo (1/x). La potencia máxima de
disparo es 1/1, y a partir de aquí se suelen indicar los valores que representan
la mitad del valor anterior, siguiendo la serie: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,… etc.

Algunos flashes permiten ajustar con tercios de esta medida, mediante los
valores +1/3, +2/3, -1/3, -2/3 o +0,3, +0,7, -0,3, -0,7.

Conocer el Número Guía y entender como varia en función de la distancia

también nos ahorrará muchos cálculos a la hora de conocer la cantidad de luz
que llega a un punto.

Por ejemplo, imaginemos que iluminamos con un flash Número Guía 32, un
objeto situado a 2 metros. El NG nos indica que a una distancia de 1 metro e
ISO 100 necesitaríamos un diafragma de f32. A dos metros, según la ley
inversa del cuadrado, necesitaríamos un diafragma de f16. Esta sería la
forma de trabajar en el caso de no disponer de un fotómetro. Lo mas
recomendable para trabajar en manual es usar un fotómetro externo o
flashímetro de luz incidente.

Uso del fotómetro

Sirve uno sencillo, no son excesivamente caros y resuelven las sesiones en
modo manual perfectamente, trabajaremos del mismo modo que se trabaja con
flashes de estudio. Para medir, una vez colocados luz y motivo, pondremos el
fotómetro sobre el motivo orientándole hacia la luz, si queremos un valor
concreto de la potencia de ésta. O lo orientamos a cámara para un valor
promedio de la escena. Los valores que nos dará vienen dados en diafragmas.

Por ejemplo: A ISO 100 para obturar a 1/125. Medimos con nuestro fotómetro y
el flash nos devuelve un valor de (8.7). Este valor quiere decir que con esa luz
debemos ajustar la cámara a una apertura de diafragma de f8 +2/3, si
queremos trabajar a f11, deberíamos aumentar la potencia del flash +1/3 para
llegar a f11, o bien acercar la fuente de luz al sujeto hasta que el fotómetro dé
un valor (11).

Modo Estroboscópico
Utilizado en algunos modelos de flash de mano y de flash de estudio.
El modo estroboscópico también conocido como “flash de repetición” permite
disparar varios destellos en un solo fotograma. De esta manera, es posible
fotografiar secuencias de movimiento donde el sujeto aparece congelado en
diferentes momentos y posiciones que se producen durante la exposición. La
situación perfecta para la típica fotografía con flash de repetición se produce
cuando hay un elemento en movimiento y el fondo es oscuro, para evitar que el
sujeto aparezca transparente.

22
Al configurar nuestro flash, debemos seleccionar los siguientes parámetros:
- El zoom del flash. Se configura bajo las mismas condiciones que cuando se
trabaja en cualquiera de los otros modos. Recordar que el zoom implica la
cobertura de nuestro flash.

- La potencia parcial. Se configura mediante una fracción igual que en el que

se vayan a producir, no a la suma de todos.

- Número de destellos. Corresponde al número de destellos que el flash

modo manual 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, etc. Corresponde a cada uno de los destellos
aparece repetido. En ocasiones, los destellos se disparan antes de que
aparezca en el encuadre o una vez que ha terminado su recorrido.

- Hercios. Corresponde a la frecuencia de los destellos, es decir, al numero

de destellos por segundo que el flash es capaz de realizar. Un número más.
elevado de Hz, implica que los destellos se sucederán más seguidos en el
tiempo. Por ejemplo un sujeto que se mueva a una velocidad constante
aparecerá repetido en nuestro encuadre. Cada una de las veces que
aparezca estará separada de la anterior y de la siguiente a una determinada
distancia; esta distancia será menor a medida que se incrementen los Hz.

Si una vez seleccionada la potencia ajustamos 20 destellos a una frecuencia

de 10 Hz, nuestro flash disparará 20 destellos a una velocidad de 10 destellos
por segundo, es decir, tardará 2 segundos en realizar todos los destellos.
Por eso el tiempo de obturación mínimo que debemos seleccionar viene
determinado por la siguiente formula:
Número de destellos / frecuencia en Hz = Tiempo mínimo de exposición.

No hay una regla matemática que nos ayude a seleccionar los Hz adecuados
para cada fotografía. El sentido común nos puede ayudar: Un sujeto que se
mueve rápido, por norma general, necesita un número mayor de Hz que otro
que se mueve despacio.

23
 Nociones básicas de iluminación
Para lograr aquella fotografía que queremos hacer, debemos tener un
conocimiento básico de las técnicas que nos permitirán modelar la luz: ella es
la que ha de estar a nuestro servicio para interpretar las imágenes que
imaginamos, y no al revés.

Cualidades de la luz

“La luz en fotografía es (casi) todo”. Esta frase que la hemos escuchado mil
veces, y es muy cierta, pero aún lo es más en el caso que nos ocupa de
iluminar con flashes, ya que vamos a ser nosotros quienes decidamos qué luz
usar, su dureza, su cobertura, su orientación, su color y su intensidad.
Debemos de comprender que cualquiera de estas cualidades hacen que una
luz sea buena para el tipo de fotografía que buscamos. Con el tiempo
terminaremos por identificar, casi sin darnos cuenta, qué luz nos gusta y
sabremos diferenciar la cualidad de esa luz.
Veremos ahora las principales cualidades de la luz y los modificadores que nos
ayudan a conseguirlas:

La dureza de la luz
La dureza de la luz tiene un impacto directo y tremendo en el tipo de foto que
hagamos, en el ambiente que le queramos dar a la fotografía. Se refiere a lo
dura o suave que es para una escena determinada. Para poder saber si la luz
utilizada en una fotografía es dura o suave, podemos fijarnos en la transición
entre las zonas iluminadas y las sombras profundas (allá donde no llega la luz)
de un sujeto. Cuando esta zona de transferencia es amplia y degradada es
porque la luz utilizada es suave. Sin embargo, cuando la transición es brusca,
la luz empleada es dura.

Se considera luz dura o puntual a la que proviene de un aparato de

iluminación de pequeñas dimensiones en proporción al objeto iluminado. Se
caracteriza físicamente porque los rayos de luz surgen de la fuente de
iluminación en direcciones paralelas o radiales sin entrecruzarse entre ellas,
dando como resultado una delimitación nítida entre la zona de sombra y la de
luz, y un relieve muy marcado de las superficies. Podemos considerar luz dura
la que proviene de un flash de mano, un flash de estudio con parábola, un cono
o snoot y en menor medida el nido de abeja o grid.

Propiedades de la luz dura:

- Resalta los contornos y los volúmenes.

- Produce sombras con el relieve de las superficies.
- Produce un alto contraste de iluminación.
- Produce sombras muy marcadas.
- Los colores resultantes son vivos y saturados.
- Produce pérdida de tonalidades medias.

24
Efectos de la luz dura:

- Dramatismo en las escenas, ambientes fríos e irreales.

- Sirve para visualizar el relieve, iluminando lateralmente.
- Sirve para iluminar los cabellos en retratos, dando más volumen a la
figura.
- Utilizada a contraluz resalta las siluetas y los contornos.
- Sirve para producir reflejos consistentes en puntos de luz.
- Es la que se utiliza en iluminaciones de “clave baja” o de bajos valores
luminosos. Consiste en la toma de imágenes donde predominen los
tonos oscuros.
- Se utiliza para crear sombras proyectadas de los objetos.

Se considera luz blanda o suave la que procede indirectamente de los

aparatos de iluminación, sea por que se ha interpuesto algún tipo de difusor
entre la luz y el objeto, sea porque la luz se ha reflejado en alguna superficie no
brillante. También se considera luz suave la que procede de una fuente de luz
proporcionalmente grande respecto al motivo. Se caracteriza físicamente
porque los rayos de luz no discurren paralelos sino que se entrecruzan, dando
como resultado una sombra de penumbra entre la luz y la sombra y un
difuminado general del relieve de las superficies. Podemos considerar luz
suave la que proviene de una ventana, un paraguas y un panel difusor.

Propiedades de la luz suave:

- Alta calidad de reproducción y fuerte realismo.

- Aplana los volúmenes, pero potencia los detalles de las superficies.
- Permite apreciar mejor los matices.
- El contraste de iluminación es medio o bajo.
- Las sombras son suaves y poco delimitadas, con amplias zonas de
penumbra.
- Buena reproducción de las tonalidades medias.

Efectos de la luz suave:

- Ambientes cálidos, plácidos o románticos.

- Ideal para reproducir objetos muy ricos en matices y tonalidades, así
como texturas interesantes.
- Sirve para resaltar superficies brillantes, con o sin textura, en escenas
con luz suave.
- Es muy útil para resaltar las texturas de la piel.
- Es la que se utiliza en iluminaciones de “clave alta” o de altos valores
luminosos. Consiste en la toma de imágenes donde predominen los
tonos claros y sin contrastes.

Grábate esto, es realmente importante:

Fuente de luz grande en relación a lo que ilumina = luz blanda
Fuente de luz pequeña en relación a lo que ilumina = luz dura

25
Hay que entender la coletilla “en relación a lo que ilumina”, ya que aquí está la
clave de todo. Si iluminamos a una persona con un flash de mano desnudo, es
evidente que eso es una fuente de luz muy pequeña (la persona es mucho mas
grande que el flash de mano), pero si montamos el flash en una ventana
hemos hecho que la fuente luz sea mucho mayor, en lugar de medir 7x3 cm
que mide el flash, ahora mide 1x1m, que es lo que mide la ventana.

Ese mismo flash desnudo, que era una fuente de luz pequeña en el caso de la
persona, se convierte en una fuente de luz grande si lo que iluminamos es, por
ejemplo, una pequeña taza de café, y se convierte, por tanto, en una luz suave.

Otro factor determinante a tener en cuenta respecto a la dureza de la luz es la

distancia de la fuente de luz respecto al sujeto a iluminar. Cuanto mas cerca
está la luz es más suave y a medida que alejamos la fuente de luz del sujeto
la convertimos en luz dura.

Cuando empezamos a usar luces, a veces nos pasa que creemos que si luz es
muy dura, alejarla la suavizará, pero es justo al revés, alejarla hace que pierda
intensidad, pero la convierte en más dura, ya que hemos reducido su tamaño.

Así si estamos haciendo un retrato con flash de mano a una persona y

queremos una luz suave, tendremos que utilizar un modificador que aumente
su tamaño: ventana, paraguas, paneles difusores… y acercar todo lo posible la
fuente al sujeto. Pero si queremos justo lo contrario, una luz dura, nos valdría
con utilizar el flash de mano desnudo. Aun así, si queremos una luz mas dura
tendremos que utilizar un modificador que disminuya su tamaño: snoot,
concentradores…y alejar el flash todo lo que podamos, recuerda que alejando
la fuente de luz perdemos potencia, y además no lo hace, en contra de lo que
la lógica nos pueda dictar, de forma uniforme por la “Ley de la inversa del
cuadrado”.

La cobertura de la luz

La cobertura es el espacio que ilumina una fuente luminosa, la mancha de luz

que produce, su forma y su uniformidad. Para conocer la cobertura nos
tenemos que preguntar ¿Cómo es la mancha de luz?, ¿Es uniforme?,
¿Presenta manchas brillantes en el centro?, ¿Cómo pasa la mancha de luz a la
oscuridad, abrupta, con un cerco, se difumina sin delimitar su forma?

Tenemos tres tipos de cobertura:

Cobertura de haz. Es la mancha de luz que produce la fuente luminosa.
Cobertura de campo. Es el espacio iluminado que tiene una diferencia como
máximo de 1 paso de luz.
Cobertura de movimiento. Es el espacio dentro del que un sujeto u objeto se
puede mover sin que tengamos una caída de luz notable. Suele estar entre 1/3
ó 1/2 paso de luz.

Una luz muy concentrada puede iluminar una porción muy pequeña de la
escena; sin embargo, una luz muy dispersa puede iluminar por completo una
gran escena.

26
Por tanto, la distancia a la que se encuentra la fuente de luz con respecto al
sujeto es uno de los factores más determinantes de la cobertura de la luz. Una
fuente de luz cerca del sujeto genera una luz concentrada que iluminará
solamente una parte de ella. Una fuente de luz lejana, sin embargo, no solo
llegará a iluminar al sujeto por completo sino también al entorno que le rodea.

Aparte de variar la distancia entre la fuente de luz y el sujeto, existen multitud

de fórmulas para modificar la cobertura de la luz. La variación del zoom del
flash es una medida que afecta a este respecto, además, es posible utilizar
diferentes modificadores por los que la luz pasa con el fin de afectar a su
concentración.

Así por ejemplo una ventana, un paraguas o un panel difusor amplía la

cobertura, y por el contrario un snoot o un nido de abeja, concentran la luz por
lo tanto, disminuyen la cobertura.

Orientación de la luz

La orientación de la luz queda determinada por el lugar que ésta ocupa en

relación con nuestra posición como fotógrafos y la de nuestro sujeto. Nos
ayuda a dar interés a algunas zonas de nuestra imagen y a omitir otras que no
nos interesa mostrar. También determina aspectos relacionados con el
volumen, la textura y el color.

El volumen viene determinado por las sombras y éstas, a su vez, por la

dirección. Aunque las sombras son zonas que no reciben o apenas reciben luz
y, por tanto, no deberían dar información, nos ayudan a generar una imagen
tridimensional.

La textura es una propiedad que tienen los objetos que, relacionamos con el
sentido del tacto. Un objeto rugoso o una persona con la piel rugosa, con una
luz lateral, mostrará todas sus características.

La saturación de los colores se va desvaneciendo a medida que la luz es más

lateral. Las luces frontales son ideales para generar imágenes en las que se
quiera destacar el colorido y cromatismo de la escena.

La orientación de la luz realmente no está estandarizada. La solución que

planteó Gerald Millerson, es utilizar las horas del reloj tanto en posiciones
horizontales como en verticales, para establecer la situación de la fuente de luz
con respecto a la cámara de una manera muy sencilla.

Basándonos en el reloj de Millerson, obtenemos las combinaciones básicas

para iluminar de formas diferentes cualquier retrato, escena o bodegón que
queramos fotografiar.

27
Estas iluminaciones básicas son en su eje horizontal:

- Iluminación frontal (entre 5H y 7H), también llamada Paramount, por

ser una iluminación muy utilizada en el cine. Es una luz muy amable que
ofrece mucha información acerca del sujeto.
- Iluminación lateral (3H si viene de nuestra derecha o 9H si viene de
nuestra izquierda. Es una luz que en retratos, resulta muy dramática y
arriesgada pero en bodegón es muy común.
- Iluminación tres cuartos ( 3H a 6H si viene de nuestra derecha o 7H a
9H si viene de nuestra izquierda), también llamada de Rembrant, porque
el pintor la usaba en sus retratos, los cuales se caracterizan por un típico
triangulo bajo el ojo en el lateral de la cara que queda menos iluminado.
Es una luz que muestra el volumen y la textura.
- Iluminación de recorte o kicker (1H a 3H si viene por la derecha o de
9H a 11H si viene por la izquierda), son luces ideales para crear efectos,
recortan al objeto o la persona sobre todo con fondos oscuros.
- Iluminación de contra o trasera ( entre las 11H y la 1H), situada detrás
del objeto o persona, es una luz que perfila y recorta.

28
Respecto al eje vertical la iluminación puede ser:

- Iluminación cenital (12V a 2V y 12V a 10V), es la luz que estamos

acostumbrados a ver. Las luces que están por encima del eje óptico de
la cámara son naturales y amables. Aunque si es muy concentrada
puede generar sombras muy pronunciadas.
- Iluminación negativa (4V a 6V y 8V a 6V), también conocida como de
candileja, ya que , es muy utilizada en el teatro. Resulta incomoda,
malévola y siniestra, tal vez porque no es la que estamos
acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana.

Cenital Candileja

Desde el punto de vista clásico o natural hay una regla que como fotógrafos
debemos recordar y que podemos enunciar así: “ Debemos imitar en todo a la
naturaleza para que nuestros resultados sean también naturales”.

Así la luz desde arriba es ideal para la fotografía de personas, estamos muy
acostumbrados a ella, el sol o las lámparas de casa nos suelen iluminar así. No
hace falta que este totalmente vertical, no tiene que ser necesariamente así,
cualquier luz que este por encima de los ojos la podemos considerar “luz desde
arriba”.

Por el contrario la luz desde abajo nos resulta incomoda ¿Recuerdas de

pequeño de jugar a convertirte en un ser siniestro a base de colocarte una
linterna debajo de la barbilla y apuntando hacia arriba? Pues eso, esta luz da
una apariencia siniestra. Eso no significa que no la debamos usar en retratos,
de hecho se usa, pero casi nunca como luz principal.

29
Color de la luz

El color de la luz es otro factor que contribuye a darle a nuestras fotografías

ambiente. Recordaremos que dependiendo de nuestra fuente de luz tendremos
una temperatura de color u otra. Es decir nuestra luz tendrá dominantes de un
color u otro. Aunque también tal vez queramos nuestra foto de un color
determinado por razones meramente creativas.

Para corregir estas dominantes o dar ese color determinado a nuestra

fotografía existen unos filtros de plástico (acetato) de colores. Con ellos
podemos pintar fácilmente la luz del color que queramos.

En los flashes de estudio hay que tener cuidado con el uso de estos filtros
cuando estamos trabajando con luz de modelado, ya que esta como vimos
anteriormente genera calor y ese calor puede dañar y quemar nuestro filtro de
acetato. En los flashes de mano es mas difícil, ya que no hay luz de modelado,
aunque también se pueden deteriorar por el calor que genera cada “flashazo”.

Estos filtros podemos dividirlos en tres grandes grupos:

Correctores de temperatura. Están pensados para corregir e igualar el color

de diferentes fuentes de luz. Principalmente son verdes, naranjas y azules.
Los verdes son para igualar la luz de los fluorescentes, así si estamos
haciendo fotos en una estancia iluminada con fluorescentes, que es una luz
verdosa, debemos poner en el flash un filtro verde, para lograr que ambas
fuentes de luz se igualen y tengan la misma tonalidad, el termino correcto seria
la misma temperatura de color.
Los naranjas son para dar calidez, son conocidos como CTO (Color
Temperature Orange, o Temperatura de Color Naranja), así por ejemplo si
estamos en una puesta de sol donde la luz es cálida e iluminamos a una
persona con la luz de un flash, que es luz fría, quedará muy raro, muy poco
creíble. Si colocamos un filtro CTO, es decir anaranjado, igualamos la luz del
flash con la calidez de la luz del atardecer y de paso dar calidez a la piel de la
persona que siempre suele quedar bien.
Los azules son para enfriar, con conocidos como CTB (Color Temperature
Blue, o Temperatura de Color Azul), así por ejemplo si estamos en una
estancia iluminada con luces de tungsteno, que son cálidas, en nuestra cámara
también tenemos seleccionada una temperatura de color cálida, y queremos
simular la entrada de luz por una ventana con el flash ya lo tendríamos ya que
la luz del flash es fría, pero si queremos potenciarlo debemos de colocar en
nuestro flash un filtro CTB.

Tanto verdes, naranjas y azules suelen tener tres densidades distintas, 1/4 de
paso, 1/2 paso y Full o paso completo.

Correctores de intensidad. Están pensados para disminuir la potencia de

nuestro flash. Son de distintas densidades de color gris, así por ejemplo
colocamos el flash para iluminar una escena pero es muy potente, aun estando
a mínima potencia, con un filtro corrector de intensidad lograríamos simular la
bajada de potencia de nuestro flash.

30
Creativos. Están pensados para pintar de color, no para corregir o igualar las
fuentes de luz. Normalmente son de paso completo y suelen ser colores mas
intensos.

Aunque realmente nada nos impide utilizar cualquiera de estos tres grupos de
filtros de forma creativa, es decir, no pretender igualar la luz del flash con la luz
predominante en la escena, si no “pintar de color la luz” de forma casi teatral.

Intensidad de la luz

De todas las cualidades de la luz es, posiblemente, la mas evidente, la

intensidad de la luz es, sencillamente, cuanta luz hay en nuestra fotografía.
Puesto que estamos hablando de flashes, centrémonos en ellos. Realmente la
regulación de la intensidad de luz con flash es muy simple:

¿Hay poca luz? Pon más.

¿Hay demasiada luz? Quita algo.

Suena hasta ridículo, pero es real. Tenemos cuatro maneras de variar la

intensidad de la luz, dos en nuestro flash y otras dos en nuestra cámara:

- En el propio flash:
- Subir o bajar la potencia del flash. La opción mas obvia, subir o bajar la
potencia del flash nos va a dar mas o menos luz. No hay mucho mas que
explicar.
-Alejar o acercar el flash a lo que iluminamos. Si alejamos el flash de lo que
estamos iluminando perdemos intensidad y viceversa, recordando siempre la
“ley inversa del cuadrado”. Recordar también que alejando la fuente de luz, en
este caso el flash, además de perder intensidad, ganamos en cobertura y en
dureza de la luz.

- En la cámara:
- Abrir o cerrar el diafragma. En la fotografía con luz continua, sea esta
natural o no, el diafragma lo utilizamos para controlar la profundidad de campo,
en el caso de la fotografía con flash, el diafragma nos va a servir, también, para
regular cuanta luz del flash nos entra en el sensor.

Diafragma abierto = flash más potente

Diafragma cerrado = flash menos potente

La razón es bien sencilla si el agujero por el que entra la luz es mayor, entrará
más luz, y si es menor, pues entrará menos. Es decir si abrimos el diafragma
es como si le diéramos mas potencia a nuestro flash y viceversa.
-Aumentar o disminuir la sensibilidad (ISO). Aumentar o disminuir la
sensibilidad a la que trabajamos tiene el mismo efecto que abrir el diafragma

ISO alto = flash más potente

ISO bajo = flash menos potente

31
Si subimos el ISO hacemos nuestro sensor “mas sensible a la luz” por lo tanto,
es como si le diésemos más potencia a nuestro flash y viceversa.

Si estamos trabajando en exteriores, mezclando luz ambiental con flash, hemos

de tener en cuenta que ambos parámetros siguen afectándonos. No afecta la
luz del flash al tercer parámetro de la fotografía, la velocidad de obturación. Las
palabras clave en esta relación de velocidad de obturación y el flash es la
“duración del destello”. Como vimos anteriormente la duración mas lenta de
un destello de flash está en torno a 1/800 de segundo y la mas rápida 1/50000
de segundo.

Si nos mantenemos por debajo de esa velocidad de sincronía de nuestra

cámara, que como también vimos, suele ser de 1/200 o 1/250 de segundo, es
evidente que la duración del destello del flash es muchísimo más rápido. Por
eso, la variación de la velocidad de obturación no afecta en absoluto al flash,
da lo mismo que disparemos a 1/20 de segundo que a 1/125 de segundo, el
destello del flash es más rápido, por lo que su efecto impregnará toda la
escena.

El flash, fuera de cámara

Entre el flash y la cámara… mejor que corra el aire… Posicionar el flash fuera
del eje visión de la cámara nos permite infinidad de posibilidades lumínicas. La
luz del flash montado sobre la cámara es de las luces menos favorecedoras
que existen, la foto resultante es ¡PLANA!. La luz frontal deja casi sin sombras
todo, y eso implica que no habrá sensación de relieve, de volúmenes, y eso es
malo, muy malo, especialmente en los retratos.

Evidentemente hay situaciones en las que no hay mas remedio que usar el
flash montado sobre la cámara, por ejemplo en reportaje social, donde hay que
moverse mucho y rápido, pero por lo general, si podemos, es algo que
deberíamos evitar.

Modificando la posición podemos recrear cualquier iluminación que queramos.

Contamos hoy en día también con “herramientas” que nos ayudan a modificar
las cualidades de la luz. Veremos algunas de estas y que efecto tienen en
nuestra escena.

Modificadores de luz

¡Empieza la fiesta! Si realmente hay algo que nos abruma cuando empezamos
con esto de la iluminación con flashes, después del funcionamiento de los
flashes en sí, es la inmensa cantidad de cachivaches que hay en el mercado
para modificar la luz de los flashes, pero justo eso hace que esto también sea
divertido. Estos que veremos a continuación son los mas comunes y los mas
utilizados.

32
Paneles difusores y reflectores

Se trata de discos, rectángulos o triángulos de tela que nos permiten modificar

nuestra luz del flash a base de rebotar la luz o disparar la luz a través de ello.

Básicamente suavizan la luz. Los hay de diversos tamaños y medidas. Los más
grandes nos generan una luz mas suave y los mas pequeños más dura. Tienen
un interior traslúcido de tela, que se usa para disparar el flash a través de ella,
y dos fundas reversibles, una blanca y negra y la otra dorada y plateada, por
eso son conocidos como “5 en 1”. Las partes dorada y plateada se usan como
reflector, la blanca también, y la negra como fondo o para evitar fugas de luz.

El lado dorado nos da una luz poco creíble, incluso en situaciones de luz
naturalmente cálida como un atardecer. En algunos modelos el lado dorado se
ha sustituido por uno a rayas doradas y plateadas, de forma que la luz
resultante es un poco mas realista.

El gran problema de estos paneles en el exterior es que son prácticamente

imposibles de manejar si estas solo. Son muy aparatosos, si hace algo de brisa
o viento es como una vela y no hay manera de sujetarlos con una sola mano.
Se hace casi imprescindible la figura del ayudante.

Paraguas
Cuanto mas grande sea el paraguas mas suave se volverá la luz de nuestro
flash. Si se utilizan con un flash de mano, conviene poner este en una posición
zoom de 24mm para iluminar el área del paraguas por completo. Y será luz
más dura cuanto más cerca se encuentre la antorcha del paraguas, si alejamos
lo suficiente el flash del paraguas como para que sea capaz de iluminarlo por
entero obtendremos los máximos niveles de luz suave ya que estaremos
aprovechando toda la superficie.

El reducido tamaño que ocupa plegado y su fácil montaje hacen que sea un
modificador muy versátil.

El paraguas blanco se suele utilizar a modo de difusor, la luz lo atraviesa hasta

llegar al sujeto, generan una mayor dispersión de la luz.

El paraguas plata o dorado rebota la luz del flash hacia el sujeto, para ello son
plateados o dorados por el interior, para maximizar la intensidad de la luz, y
negros por el exterior, para evitar la dispersión de la luz. Concentran más la luz
que el paraguas blanco. Los dorados al igual que los reflectores nos dan una
luz muy poco creíble.

Como inconvenientes los paraguas cuentan con una gran perdida de luz, esta
se reverbera o “desparrama” por todo el paraguas y además en exterior la mas
mínima brisa puede tirarte todo el equipo al suelo.

33
Ventanas

Es uno de los modificadores mas utilizados tanto en estudio como en exterior.

Intenta imitar la luz que genera una ventana con unas cortinas traslúcidas. Son
plateadas por el interior, para maximizar la intensidad de la luz, y negras por el
exterior, para evitar la dispersión de la luz. Al igual que el paraguas hace que la
luz sea más suave, la diferencia con este es que genera una luz mas
homogénea, muchas ventanas llevan una tela blanca intermedia que ayuda a
hacer mas uniforme la luz que ilumina toda la superficie de la ventana,
obviamente con la pérdida de bastante potencia de luz. También es una luz
mas fácil de dirigir que la del paraguas, esto es porque esta totalmente cerrada
y proyecta toda la luz que se genera en su interior en una única dirección.

Las hay de varias formas y medidas. Las más comunes son cuadradas,
rectangulares y octogonales. Algunas ventana permiten la colocación de una
rejilla de tela negra con forma de celdas llamada “grid”, esto modifica la
cobertura de la luz haciendo que el haz sea más estrecho, generando un
mayor control. También existen determinadas máscaras para cambiar el
tamaño o la forma de la ventana adaptándolas a nuestras necesidades.

Al igual que los paraguas, si se utilizan con un flash de mano, conviene poner
este en una posición zoom de 24mm para iluminar el área de la ventana por
completo.

Cúpula difusora o globo difusor

Convierte el flash en un punto de luz omnidireccional. Es una tulipa redonda de

color blanco cuya función es la de dispersar la luz, unas veces para iluminar
una mayor porción de escena, otras para que la luz rebote generalmente en
paredes y techos y lograr así una luz más suave.

Beauty dish

Es una parábola con un alto grado de dispersión y con la peculiaridad de que

incluye un reflector situado justo delante de la antorcha del flash que dirige la
luz hacia la parábola. Esta suele ser de color plata o blanca, la primera produce
una luz mas concentrada y aprovecha más la intensidad del flash.

Este reflector produce un punto oscuro en el centro del modificador que hace
que la mancha de luz generada parezca un anillo. Esta forma tan especial sitúa
al beauty dish en una posición intermedia entre la luz suave de una ventana o
paraguas y la luz dura de un flash desnudo.

34
Si se utiliza con un flash de mano no es necesario colocar el zoom de este en
una posición muy angular, generalmente con 50mm suele ser suficiente. El
beauty genera sombras con una transición no demasiado brusca pero muy
evidente, es decir genera una gran “caída” de luz.

Cono o snoot

Es un cucurucho que se coloca por delante del flash, concentrando así la luz
de este. Genera una mancha de luz concentrada y definida en sus bordes, dura
y controlable.

Algunos conos disponen de un pequeño nido de abeja

que se coloca en el extremo con el fin de concentrar aun más la luz. Para sacar
el máximo partido a un cono, debemos poner el zoom de nuestro flash de
mano en la posición más tele posible.

Se suele utilizar cuando queremos que la luz solamente ilumine una zona
determinada, es muy utilizado en la luces de recorte o kicker, también utilizado
cuando queremos crear manchas de luz sobre el fondo.

Nido de abeja o grid

El nido es un panel con celdas, similar a un panal de abeja, que discrimina los
haces de luz que se abren para direccionar y concentrar la luz. El efecto es
muy parecido al cono aunque la mancha de luz no esta tan definida.

Suelen ser de pequeñas dimensiones, aunque los hay de mayor tamaño que
generan una luz suave en un sujeto pequeño, así el degradado de los bordes
hace que la luz sea un poco mas amable.

Viseras o palas

Sirven para cortar la luz y evitar que llegue donde no la queremos.

El ratio en iluminación
Para iluminar con los flashes fuera de cámara necesitaremos conocer un
concepto: Los ratios de iluminación. Estos determinan la diferencia de
diafragmas que existen entre luces y sombras. Las sombras las iluminamos
con el flash aumentando o disminuyendo su potencia, también las podemos
iluminar con un reflector acercándolo más o menos al sujeto. Esta luz la
llamaremos “luz de relleno”. La luz principal, ya sea el sol, un flash u otra fuente
de luz determinará las altas luces, mientras que la “luz de relleno” determinara
la iluminación de las sombras

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Ratio 1:1 Las sombras se iluminan tanto como están las luces, de este modo,
si las luces nos dan f8 la luz de relleno debe tener una potencia suficiente
como para llegar a f8.

Ratio 1:2 Las sombras se iluminan lo suficiente como para que den un
diafragma menos que las luces, por ejemplo, las luces están a f8 y las sombras
a f5,6.

Ratio 1:4 Las sombras se iluminan lo suficiente como para que den dos
diafragmas menos que las luces, por ejemplo, las luces están a f8 y las
sombras a f4

Ratio 1:8 Las sombras se iluminan lo suficiente como para que den tres
diafragmas menos que las luces, por ejemplo, las luces están a f8 y las
sombras a f2,8.

Podemos establecer Ratios entre varias fuentes de luz, y complicar la

iluminación de la escena todo cuanto sea necesario.

Disparadores de flash
Todo lo que necesitamos para poder separar nuestro flash de la cámara y que
siga funcionando es un sistema de disparo de flash remoto. Hay sistemas que
no conservan los automatismos y otros que si los conservan, es decir, cámara
y flash siguen estando comunicados y se intercambian constantemente
información.

Sistemas que no conservan los automatismos

En todos ellos debemos poner como máximo una velocidad de obturación de

1/200 0 1/250, dependiendo de la máxima velocidad de obturación de nuestra
cámara. Ninguno de estos sistemas soportan el modo Automático, el modo TTL
y el modo estroboscópico que son sistema de funcionamiento de algunos
flashes. Simplemente soportan el modo Manual. Tampoco sirven para hacer
que el flash funcione correctamente con la cortinilla trasera y la alta velocidad
de obturación, que son sistemas que soportan algunas cámaras y flashes.
Los principales son:

Cable de sincronización. Es un cable muy económico y efectivo que conecta

la cámara con el flash. Si la cámara no dispone de salida sincro, podemos
ponerle una zapata con esta conexión. Igualmente si nuestro flash no dispone
de entrada sincro, podemos ponerle una entrada con esta conexión.
Su principal ventaja es el precio y la fiabilidad, como desventaja tiene que al
ser un cable hay que tener cuidado de no tropezar con el y tirar todo al suelo.

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Célula fotosensible. Es un dispositivo sensible a la luz de un destello de otro
flash. Todos los flashes de estudio incorporan una célula de este tipo para
activar la sincronía por simpatía.
Su principal ventaja es que son muy económicas y en interiores funcionan con
bastante exactitud. Como desventajas tienen que necesitan una fuente de luz
que emita un destello, como por ejemplo, el del flash incorporado de la cámara,
pero este destello puede “contaminar” la escena. Se tienen que ver entre ellas
y otra desventaja es que, en exteriores, a plena luz del día, las células pueden
no detectar con precisión el destello destinado a dispararlas.

Emisor y receptor de radio manual. Es un dispositivo sencillo, fácil de

manejar y bastante económico. Funcionan por ondas de radio frecuencia, en la
cámara se coloca un emisor y en el flash un receptor. La radio frecuencia
“asegura” el disparo incluso con obstáculos entre las unidades. La mayoría
ofrecen la posibilidad de trabajar en diferentes canales para evitar las
interferencias. Como desventajas tienen que pueden dar fallos en lugares
donde hay mucha emisión de radio frecuencia, por ejemplo en edificios con
muchos aparatos eléctricos y en exterior cerca de columnas de alta tensión
también dejan de funcionar en lugares donde llegue la acción de los inhibidores
de frecuencia.

Sistemas que conservan los automatismos

Prácticamente todos estos sistemas conservan los automatismos tanto de

nuestra cámara como de nuestro flash porque ambos se siguen comunicando e
intercambiando información. La mayoría de las veces suponen un sistema más
caro y complejo.
Los principales son:

Cable TTL. Es una prolongación de los contactos de la zapata de nuestra

cámara y nuestro flash. Es un sistema básico, simple, fiable y económico.
Hace que la cámara siga creyendo que el flash está montado en la zapata
encima. Como desventajas tiene que aunque hay cables con un alcance de
hasta 10m son de tipo espiral y al estirarlo crean una tensión muy fuerte y
pueden hacer que el flash se caiga y se rompa además como todos los cables
son un poco engorrosos, se enredan con todo y podemos tropezar con ellos.

Infrarrojos. Estos disparadores se ponen en la zapata de nuestra cámara o en

la zapata del flash, emiten un haz de luz infrarroja (IR) que sirve de
comunicación con el o los flashes. Muchos flashes ya llevan incorporado el
receptor de IR. Tienen las ventajas de que no hay cables, son más cómodos,
se pueden asignar grupos a los flashes, modificar la potencia de cada grupo en
el emisor, en condiciones ideales tienen buen alcance. Como desventajas
cuentan con el precio, en días muy soleados dan fallos y para que funcionen el
disparador tiene que ver los flashes, no puede haber nada entre ellos.

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Emisor y receptor de radio TTL. Son prácticamente iguales en el
funcionamiento que los manuales, aunque soportan los automatismos. Tienen
las ventajas de que no hay cables, son muy cómodos, en algunos modelos se
pueden asignar grupos a los flashes, modificar la potencia de cada grupo e
incluso mover el zoom del flash desde el emisor, en algunas marcas el alcance
es enorme 250m o más, no necesitan verse, es decir, puede haber obstáculos
entre las unidades. Como desventajas tienen que son más caros y en entornos
con interferencias pueden dar fallos.

Modo esclavo. Muchos de los flashes que hay en el mercado son capaces de
activarse si detectan otro flash cercano disparándose. Para ello en la cámara
debe haber un flash que haga de “maestro”, es decir, será el que dispare y con
ello envíe la orden a los flashes esclavos de dispararse. El sistema funciona
con unas células fotosensibles (como las que vimos anteriormente) integradas
en nuestro flash, podemos asignar grupos a nuestros flashes y modificar la
potencia de cada grupo. Cuenta con exactamente las mismas desventajas que
las células fotosensibles.

Estos son los sistemas que hay en el mercado, lo ideal seria tener de los tres
tipos, o al menos dos, pero eso es poco operativo además de costoso, así que
si personalmente me tengo que quedar con uno, seria el de radio frecuencia
con TTL. El hecho de que no sea necesario que el flash y la cámara “se vean”,
el largo alcance que tienen, el poder controlar en el emisor el modo de
funcionamiento del flash: Manual, TTL, Automático, soportar el modo de alta
velocidad, la obturación a la segunda cortinilla y el poder elegir la potencia o el
zoom de cada flash o grupo de flashes, creo que los hace prácticamente
imbatibles.

Recordareis que al comenzar a hablar sobre los flashes de mano

enumerábamos una serie de ventajas respecto a los de estudio: Comodidad y
portabilidad, flexibilidad, es decir podemos ir añadiendo flashes según
nuestras necesidades, precio, son bastante más económicos que un flash de
estudio, control sobre la luz, tenemos la opción de recrear nuestros propios
escenarios.

Todo esto es verdad, pero también es cierto que si te enganchas a esto de los
flashes cobra (también llamados así por la forma que tienen) es posible que
termines con al menos 5 flashes, eso implica 20 pilas, como hay que tener de
reserva pues 40, un transmisor y 5 receptores, con sus correspondientes 12
pilas, si llevas de reserva 24. Total que solo en pilas llevas la friolera cantidad
de ¡¡¡¡64 pilas!!!!, mas 5 pies de flash, mas modificadores de luz, al menos 2 o
3 ventanas, 1 beauty, 1 o 2 snoots, cargadores y mas cachivaches varios
hacen que lo de la “comodidad y fácil transporte” sea un cuento chino….

Así al final terminarás teniendo un montón de equipo, modificadores de luz,

accesorios, filtros, cargadores y cachivaches varios. Sumándolo todo sea más
dinero que un equipo de iluminación de estudio decente, la diferencia es que

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uno lo has ido adquiriendo y pagando poco a poco, y el otro deberías pagarlo
de una vez.

Tipos básicos de iluminación en el retrato

Iluminación Estrecha
Se llama así cuando la luz principal o modeladora se sitúa por el lado de la
cara mas alejado de la cámara. La zona iluminada de la cara es de 1/3.
Lógicamente el sujeto tiene que estar girado, es decir no puede mirar de frente
a la cámara.
Este tipo de iluminación es efectista, imprimiendo carácter a la persona
fotografiada. Se presta para personas con facciones normales o con caras
redondeadas y personas gruesas.
La luz secundaria se sitúa por el mismo lado de la principal y de forma frontal al
sujeto, para aclarar un poco las zonas en sombra.

Iluminación Ancha
Se llama así cuando la luz principal o modeladora se sitúa por el lado más
próximo a la cámara. Como en el caso anterior el sujeto está ladeado respecto
a la cámara y la zona iluminada de la cara es de 2/3.
La luz secundaria se sitúa frontal al sujeto y ala lado contrario de la principal.
Ambas luces se solapan por el lado amplio de la cara, por lo cual nunca la luz
secundaria puede actuar de principal aunque puede rebajar el contraste de
forma notable.
Se emplea este tipo de iluminación para personas delgadas o de facciones
alargadas.

Iluminación “A Mitad”
Se hace este tipo de iluminación situando al sujeto frontalmente a la cámara.
La iluminación principal puede tener dos variantes:
- Cuando se colocan dos luces de forma simétrica con respecto al sujeto, lo
cual provoca una sombra típica en la nariz con forma de golondrina.
- Consiste en situar lateralmente la luz principal a 90º con respecto al sujeto y la
secundaria junto a la cámara.

Iluminación para un retrato de perfil

El sujeto se sitúa de perfil a la cámara. También en este caso tiene dos
variantes:
- Situando una luz a unos 30º con respecto al eje cámara-sujeto, por el lado de
la cara.

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- Consiste en situar una luz reflectora o secundaria en la misma posición que
en el caso anterior y como principal una luz frontal al sujeto y a 90º con el eje
principal de la cámara.

En ambos casos conviene poner una luz para el pelo en posición de contraluz
o semicontraluz para hacer destacar al sujeto del fondo.

Veremos a continuación algunas características físicas de las personas y como

podemos “disimularlas” mediante una correcta iluminación.

Personas con caras muy redondeadas y sujetos obesos. Emplear una

iluminación estrecha, ropa y fondo oscuros y cara orientada a tres cuartos.
Personas con cara alargada o sujetos muy delgados. Emplear una iluminación
ancha y bajar la luz principal.
Calvicie. No utilizar luz cenital para el pelo, dejar la calva en sombra mediante
viseras en las luces y bajar la posición de la cámara.
Nariz alargada. No hacer retratos de perfil, bajar la luz principal para que la
sombra de la nariz no se prolongue mucho y levantar la barbilla.
Nariz chata. Inclinar la cabeza ligeramente y subir la luz principal.
Orejas separadas. Hacer girar la cabeza hasta que la oreja quede oculta y
sombrear la otra oreja.
Defectos en la cara. Hay que procurar que quede en el lado más alejado de la
cámara y en la zona de sombras.
Ambiente alegre y juvenil. Ratio de iluminación bajo 1:2 y técnica de clave alta.
Gafas. Inclinar ligeramente la cara y reajustar la luz suavizadora.
Arrugas en la piel. Iluminación difusa, bajar la luz principal y hacer la toma de
3/4 o de cuerpo entero.
Manchas en la cara y ojeras. Emplear maquillaje corrector, luz difusa y hacer la
toma de 3/4.
Barbilla prominente. Bajar la barbilla.
Papada. Subir la luz principal y levantar la barbilla.
Estrabismo. Hacer el retrato de perfil o situar uno de los ojos en el lado más
alejado de la cámara y sin iluminar.
Boca grande o labios anchos. Emplear barra de labios con tonos pálidos
parecidos al tono de la piel y utilizar luz difusa frontal.
Falta de miembros (mutilaciones). Hacer primeros planos, situar el defecto en
la zona más alejada de la cámara y sombrear.
Ojos saltones. Hacer bajar la mirada.
Ojos hundidos. Bajar la luz principal y rebajar el contraste de la iluminación.
Retratos de ejecutivos. Bajar el punto de vista de la cámara unos 15 o 20 cm.
Retratos de fumadores y personas con barba. Iluminación a semicontraluz o
iluminar al sujeto con luz rasante.
Ambiente misterioso. Iluminar con clave baja.

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Para finalizar recomendaros que practiquéis, que perdáis el miedo y tratar de
aprender de los aciertos pero sobre todo de los errores.
¡¡¡Iluminar el mundo con vuestras ideas!!!

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