CARRERA:

DISEÑ O Y GESTION DE
MODAS

CURSO:
CONFECCION DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

DOCENTE:
EUFEMIA SOTO MENDOZA

FORO TEMATICO DEL CURSO

ESTUDIANTE:
JHUL LEONARD FLORES CRUZ
ID: 1360798

SEMESTRE III

ABANCAY – APURIMAC
PERÚ
2022
 Tema de debate
Estimado estudiante.

Responda la siguiente pregunta:

1. Desde su punto de vista ¿Por qué es importante realizar el prototipo de un modelo

de prenda?
 La creación de una prenda de vestir (nueva o recurrente) implica varios pasos
antes de llegar a la etapa final y su venta para la audiencia masiva. Este tiene un
público objetivo específico con sus propias necesidades de cierta manera. Es
crucial saber si tus usuarios están satisfechos con lo que le ofreces, aquí hay el
modelo de un potencial producto llamado prototipo, el cual puede ser probado
por tus clientes y partes interesadas.
 Un prototipo es un boceto interactivo del producto final o de solo una parte, lo
cual te permite conocer más a fondo las necesidades de tus clientes y partes
interesadas. De aquí podremos conocer y desarrollar una mejor visión de
nuestro público objetivo, así como de sus necesidades.
 Esta herramienta te ayuda a no solo identificar y formular una dirección de
diseño, sino que también ahorra mucho tiempo. Sin embargo, no es la única
razón para decidirse por la creación de un prototipo. Entre algunas razones que
podemos mencionar son las siguientes:
o Un prototipo te da una idea completa de cómo se verá el producto final.
o Te permite concentrarse más en los elementos técnicos de cada prenda.
o El boceto de un producto se puede cambiar si no estas satisfecho con
este.
o Con un prototipo es posible identificar elementos innecesarios en la
prenda.
o Un prototipo reduce la carga de trabajo de los diseñadores, lo que
también le permite ahorrar dinero.
 Los diseñadores están muy familiarizados con las ventajas de un prototipo. Sin
embargo, es fundamental considerar su perspectiva como cliente y debes
preguntarte, ¿por qué crear este tipo de boceto?
 Puedes evaluar si una determinada idea es difícil o imposible de implementar,
he incluso con un prototipo destaca las limitaciones físicas, técnicas o
financieras. Además, te permite realizar pruebas de usabilidad en los clientes y
si estos encuentran satisfacción con la usabilidad de la prenda.
 ¿Cuándo hacer un prototipo?, No siempre es necesario hacer un prototipo de la
prenda que queráis coser. En las prendas con amplitud, con pocas piezas y no
ceñidas al cuerpo no es necesario hacer prototipo. En cambio, para las prendas
ceñidas al cuerpo con pinzas, pliegues, línea princesa, costadillos, etc., es más
que recomendable hacer antes una prueba para conseguir el fitting adecuado.
 ¿Qué material utilizar?, El material utilizado en un prototipo debe ser lo más
parecido al que se utilizará en la prenda final, pero en una versión más
económica de color claro y sin estampados. Hay que evitar distracciones a la
 vista y poder utilizar el tejido como un lienzo en el que libremente pintorrojear
señales con rotulador.
 El tejido oficial para hacer prototipos de prendas ajustadas y con cortes es la
glasilla. La podemos encontrar con diversas caídas y pesos, pero su
característica principal es que tiene mucho cuerpo y la caída es tiesa. Así que si,
por ejemplo, la prenda es un vestido de seda la glasilla no servirá, siendo un
género de poliéster de similares características lo más adecuado.
 El tejido para hacer un prototipo no necesita ser lavado antes de ser utilizado.
 Ventajas de hacer un prototipo textil:
o Conseguir un patrón de prenda verificado y listo para trabajar con él sin
posteriores sorpresas.
o Practicar el montaje de prenda sin la presión de utilizar el tejido final.
o Posibilidad de introducir cambios en el modelo antes de la costura final.
o Entender los volúmenes del cuerpo y su correspondencia en el patrón.
o Se pueden coser y descoser cambios y hacer marcas tantas veces como
sea necesario.

2. ¿Qué ficha técnica se utilizará para el desarrollo del prototipo y / o muestra?

 Para el desarrollo de nuestro prototipo deberemos tener la ficha de patrones, y
medidas. Una ficha técnica sin mucho detalle de avios y/o costuras ya que aun
se encuentra en una etapa de pre producción, un ejemplo de la ficha a usarse
para la elaboración de prototipos puede ser el siguiente:

 Aquí podemos encontrar detalles generales de la prenda para poder hacernos

una idea de lo que necesitamos, tomando en cuenta que esta pasara aun por
modificaciones antes de llegar a su aprobación y su posterior producción.
3. ¿Cuál será el procedimiento que se deberá de realizar para la confección del
prototipo y / o muestra?
Los pasos para hacer un prototipo desde cero son los siguientes:
 Tomar medidas:
o Tanto si utilizmos un maniquí (ideal para hacer pruebas y
soltarnos con el patronaje) como si las medidas se toman en una
persona (con la ropa interior que llevará puesta con la prenda
final), es importante tener una referencia de la posición de la
cintura, el pecho y la cadera. En el caso del maniquí, es muy útil
marcar con una cinta de raso estrecha y alfileres toda la
información que queramos. Poner cinta en los contornos de
cuello, pecho, cintura, cadera alta y cadera.

o Marcar el centro delantero y centro espalda. También se pueden

marcar los lados, los hombros, la línea princesa, las sisas, todo
 siempre adaptado a los usos que le daremos a la prenda.

o Tomar las medidas necesarias para sacar una parte de arriba.

o Buscar la talla más adecuada en la tabla de medidas de Burda.
 Preparar el patrón
o No calcar vistas. Se sacarán una vez tengamos el patrón
verificado con el prototipo.
o Añadir la información de cada pieza: número pieza, modelo,
talla, piezas que cortar, piquetes y líneas de recto-hilo.
o No añadir márgenes de costura.
o Marcar con color las líneas de pecho en las piezas del delantero
y las de cintura en todas las piezas.
o Recortar cada una de las piezas dejando un margen de papel
generoso, para poder rectificar si es necesario, y en último lugar
añadir los márgenes de costura.

 Marcar y cortar en tela.

o El siguiente paso es marcar y cortar en tejido los patrones, que
tendrán más información que las piezas cortadas para una
prenda final. Colocar los patrones al recto hilo.
o Como los patrones se han cortado con más papel de lo habitual,
es normal que se pisen unos a otros. Lo importante es mantener
distancias generosas entre las líneas de dibujo de los patrones.
o Que el prototipo tenga márgenes de costura extra-generosos es
para poder utilizarlos en las rectificaciones. Por ejemplo, si la
prenda nos viene estrecha en algún punto, ese tejido extra nos
permitirá dar amplitud a la prenda y marcar la rectificación.
o También se puede cortar un prototipo de cómo cortaríamos la
prenda: márgenes de costura en patrón y corte normal.

o Trazar los contornos, líneas de pecho y cintura y piquetes con

papel de carbón y ruleta.
 o Cortar cada pieza dejando un margen de tejido a ojo generoso
(unos 4 cm).

 Montaje del prototipo

o En esta primera fase de montaje, los prototipos se montan sin
mangas, cuellos, bolsillos, cremalleras ni botones. Una vez
tengamos el prototipo del cuerpo correcto, seguiremos
añadiendo encima de esa base.
o Como los márgenes de costura se han cortado freestyle, no
podemos unir los bordes de las piezas y poner alfileres, porque
no coincidirá.
o Tenemos que ir haciendo coincidir las líneas de un lado y del
otro y colocar los alfileres perpendicularmente. Las líneas de
cintura y pecho nos servirán como puntos de referencia para la
unión.

o Empezamos el montaje de la prenda por partes. El pespunte

utilizado sigue siendo el de hilvanar a máquina (pespunte largo)
sin asegurar ni al principio ni al final de puntada, así podemos
desahacer las costuras con facilidad.
o Esta norma se salta en la costura de los hombros, y en la parte
alta de la costura lateral porque si no, al poner la prenda en el
maniquí se abre por estos puntos y hay que reforzarla.
o Unir las piezas de los dos delanteros.

o Unir las piezas de la espalda.

 o Unir delanteros y espalda por las costuras de hombros y
laterales.

 Primera prueba en el maniquí

o Poner el prototipo sobre el maniquí, haciendo coincidir las líneas
de hombros y lados.
o Cerrar la prenda en los medios delanteros que están en la tapeta
de la botonadura con alfileres.

o Ahora es cuando empieza el análisis del modelo. Además de la

vista, para detectar zonas con exceso o falta de tejido es
importante usar el tacto y ver la tensión del tejido.
o Conclusiones de esta primera prueba:
1. Ha costado abrochar el prototipo. El pecho necesita un
pequeño margen a la altura correspondiente del
maniquí. En las medidas ya vimos que la talla 38 tenía 1
cm menos de contorno de pecho que la medida tomada.
2. El talle del prototipo es más largo que el del maniquí.
3. En las caderas sobra tejido, también visto en las medidas
(5 cm de diferencia).
4. El modelo queda demasiado ajustado a la figura.
 o Colocar y marcar cambios con alfileres y rotuladores.

 Ajustes de la primera prueba

o Los retoques se pueden hacer cambiando el color del hilo, para
ver más fácilmente el inicio y final del pespunte. El nuevo
pespunte con la rectificación debe fundirse con el pespunte
anterior, para que la línea fluya con continuidad. Después, hay
que descoser la parte de pespunte antiguo que no sirve, pero
que está dibujada con el papel carbón y nos queda como
referencia.
 Segunda prueba con cuello y mangas
o Una vez tenemos el cuerpo del prototipo revisado, podemos
pasar al siguiente nivel: cuello y mangas. Será necesario hacer
pequeños cortes en los márgenes de costura de cuello y sisas
para continuar con el montaje de la prenda.
4. ¿Quién aprueba el prototipo y / o muestra de la prenda?
 El prototipo es aprobado o desaprobado por el cliente (o partes interesadas),
en el caso de ser una empresa grande serán los encargados inmediatos
(normalmente un diseñador principal o en algunos casos los mismos dueños) a
los cuales el diseñador muestra sus prototipos y estos destinan al área de
producción. En el caso de empresas pequeñas o independientes es
directamente el cliente el que toma esta decisión.
 Todo dependerá del nivel al que se trabaje y a quienes hay que dar cuentas.
5. Para determinar el costo de un prototipo y / o muestra ¿Cuál será el mayor costo a
considerar?
 Rellenar detalladamente las fichas técnicas de los productos es el primer paso
para hacer una simulación correcta de los costos de producción de una prenda.
En ellas se debe describir todas las telas y avíos junto con la cantidad necesaria
de cada uno de ellos. También se deben especificar los procesos por los cuales
va a pasar la prenda durante su confección.
 El valor total debe ser cruzado con el precio por unidad de cada material
(quilogramo, metro, hora) se debe también acrecentar los costos indirectos de
producción (aquellos que no pueden ser medidos de forma tan directa en
relación a un producto – almacenamiento dentro de la empresa, alquiler de la
fábrica, mantenimiento de las máquinas, etc.).
 Para facilitar todo el procedimiento, es interesante elaborar una planilla de los
valores acordados con los proveedores en relación a la materia prima y con los
costos referentes al trabajo del personal y de máquinas para cada tipo de
trabajo.
 De preferencia, la simulación de costos debe realizarse aún antes de trazar los
patrones de la prenda prototipo. O sea, la etapa de creación se convierte en el
momento ideal para verificar si un proyecto es viable, si debe ser modificado o
sumariamente descartado.
 En el caso del prototipo el mayor costo a considerar, según lo antes analizado
seria el costo de la tela.
 PROTOTIPO DE UNA PRENDA
https://www.betsy.es/hacer-el-prototipo-de-una-prenda/
https://www.planchadoycostura.es/confeccionar-prototipo-una-prenda/
http://nayalonsomanual.blogspot.com/2013/04/elaboracion-del-prototipo.html
ficha técnica
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/ficha-tecnica-un-documento-imprescindible-para-la-produccion-de-moda/
https://www.testextextile.com/es/gu%C3%ADa-de-control-de-calidad-de-prendas/
#14_PROTOTYPE_PRODUCTION_OF_GARMENT_QUALITY_CONTROL