Vestimenta Tradicional de Siale-Capachica

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
LA VESTIMENTA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD DE

SIALE DEL DISTRITO DE CAPACHICA - 2018
TESIS
PRESENTADA POR:
Bach. HENRY LIDIO TORRES BUSTINCIO
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
LICENCIADO EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD DE

CIENCIAS SOCIALES.
PUNO – PERÚ
2021
DEDICATORIA
A mis padres; Salvador Torres Bravo y Lidia Virginia Bustincio Velásquez, y también
para Ruth Esperanza Quispe Mamani. Por enseñarme a crecer y a que si caigo debo
levantarme, por apoyarme y guiarme, por ser la base que me ayudaron a llegar hasta ser
profesional, son los mejores padres.
Henry Lidio Torres Bustincio

AGRADECIMIENTOS
En primer lugar quiero agradecer al al Sr. Juan Apaza Pancca, capachiqueño de la
comunidad de Siale quien con sus conocimientos y apoyo me guio a través de cada una
de las etapas, por brindarme todos los recursos y herramientas que fueron necesarios para
llevar a cabo el proceso de investigación de este proyecto
También quiero agradecer a Ruth Quispe Mamani, Néstor Pilco Contreras, René Calsin
Ancco, David Ruelas Vargas, Henry Esteban Flores, José Manuel Alave Quispe, Roger
Huanca Tapia, Alex Machaca Condori, Ismael Canahua Castillo, No hubiese podido
realizar este proyecto sin su ayuda moral.

ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE DE FIGURAS
RESUMEN .................................................................................................................... 10
ABSTRACT ................................................................................................................... 11
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............. 14
1.1.1. Descripción del problema .......................................................................... 14
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 16
1.2.1. Problema general ....................................................................................... 16
1.2.2. Problemas específicos................................................................................ 16
1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 16
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 17
1.4.1. Objetivo general ........................................................................................ 17
1.4.2. Objetivos específicos ................................................................................. 17
CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 18

2.2. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 21
2.2.1. La vestimenta tradicional........................................................................... 21
2.2.2. El significado de la vestimenta tradicional ................................................ 22
2.2.3. Origen y evolucion de la vestimenta andina .............................................. 23
2.2.4. Origen breve de la etnohistoria de los tejidos en el Perú........................... 30
2.2.5. Sobre la fabricación de los textiles, las fibras ........................................... 34
2.2.6. El hilado..................................................................................................... 37
2.2.7. El Teñido ................................................................................................... 39
2.2.8. El telar ....................................................................................................... 40
2.2.9. El distrito de Capachica ............................................................................. 42
2.2.10. Capachica tierra milenaria. ........................................................................ 43
2.2.11. Ubicación de la comunidad de Siale ......................................................... 44
2.2.12. Aspecto físico ............................................................................................ 46
2.2.13. Ecosistema Acuático.................................................................................. 47
2.2.14. La Flora ..................................................................................................... 48
2.2.15. Clima. ........................................................................................................ 49
2.2.16. Demografía ................................................................................................ 50
2.3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................ 51
2.3.1. La investigación cualitativa ....................................................................... 51
2.3.2. Investigación etnográfica ........................................................................... 52
2.3.3. La iconografía ............................................................................................ 53

CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO............................................. 54
3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO ................................................ 54
3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO ....................................... 55
3.3.1. Técnicas ..................................................................................................... 55
3.3.2. Análisis documental .................................................................................. 55
3.3.3. Técnica de la observación.......................................................................... 56
3.3.5. La entrevista no estructurada ..................................................................... 57
3.3.6. Diario de campo......................................................................................... 58
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO ............................................... 58
3.4.1. Muestreo .................................................................................................... 58
3.5. DISEÑO METODOLÓGICO.......................................................................... 59
3.5.1. El enfoque de la investigación ................................................................... 59
3.5.2. Diseño de la investigación ......................................................................... 60
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Sobre el origen y evolución de la vestimenta de la comunidad de Siale ........ 61
4.1.1. Origen de la vestimenta. ............................................................................ 61
4.1.2. Evolución de la vestimenta. ....................................................................... 68
4.1.3. Capachica pueblo textil ............................................................................. 70

4.2. Sobre el análisis del significado de la iconografía en la vestimenta de la
comunidad de Siale. .......................................................................................... 73
4.2.1. Expresión cultural de la vestimenta. .......................................................... 74
4.2.2. Calidad de la vestimenta. ........................................................................... 75
4.2.3. Diferencia de las prendas entre el varón y la mujer. ................................. 82
4.2.4. Formas de vestir ........................................................................................ 83
4.3. Usos Cotidianos rituales de la vestimenta tradicional de la comunidad de
Siale. ................................................................................................................... 86
4.3.1. Costumbres. ............................................................................................... 99
4.3.2. Legado cultural. ....................................................................................... 100
4.3.3. Valor tradicional. ..................................................................................... 100
V. CONCLUSIONES.................................................................................................. 102
VI. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 104
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 105
ANEXOS ...................................................................................................................... 108
Área: INTERDISCIPLINARIDAD EN LA DINÁMICA EDUCATIVA: Ciencias

sociales.
Tema: Patrimonio Histórico-Cultural.
Fecha de sustentación: 25/jun/ 2021

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. India Colla según Diego de Ocaña .................................................................. 38
Figura 2. Indias aymaras en las calles de Puno............................................................... 39
Figura 3. Capachiqueños tejiendo en telar horizontal o de suelo ................................... 41
Figura 4. Mujer Capachiqueña haciendo el hilado de la fibra. ....................................... 42
Figura 5. Entrada al distrito de Capachica (pueblo) ....................................................... 43
Figura 6. Mapa de ubicación de la comunidad de Siale ................................................. 45
Figura 7. Imagen tomada desde el mirador ..................................................................... 46
Figura 8. Imagen tomada desde el mirador del pueblo de Capachica ............................ 48
Figura 9.Imagen panorámica de la comunidad de Siale. ................................................ 51
Figura 10. Mujer Capachiqueña...................................................................................... 64
Figura 11. Mujer Capachiqueña, haciendo compras (S/F) ............................................. 65
Figura 12. Fotografía tomada en Capachica Puno 1939-1942........................................ 66
Figura 13. Tomada en Capachica Puno 1939-1942. ....................................................... 67
Figura 14. Vestimenta actual de los naturales de Capachica .......................................... 69
Figura 15.Taller de confección de las vestimentas ......................................................... 77
Figura 16.Taller de confección de las vestimentas, en la casa de Juan Apaza Pancca ... 77
Figura 17.La Montera. .................................................................................................... 78
Figura 18. Montera 2 ...................................................................................................... 78
Figura 19. La Juyuna ...................................................................................................... 79
Figura 20. El Chuku ........................................................................................................ 79
Figura 21. El chuku 2 ...................................................................................................... 80
Figura 22. Valentín Pancca Lazarinos. ........................................................................... 80
Figura 23.En la casa de Juan Apaza Pancca. .................................................................. 81
Figura 24. Taller artesanal de Valentín Pancca Lazarinos.............................................. 81

Figura 25. Chalecos. ....................................................................................................... 82
Figura 26. Vestimenta actual del distrito de Capachica.................................................. 85
Figura 27. Marleny Enriquez Pancca. ............................................................................. 85
Figura 28. Juan Apaza exhibiendo un chaleco de uso diario. ......................................... 91
Figura 29. Pantalón de bayeta ......................................................................................... 92
Figura 30. Almilla del varón ........................................................................................... 93
Figura 31. Sra. Lidia Virginia Bustincio Velásquez. ...................................................... 94
Figura 32. La Montera .................................................................................................... 94
Figura 33. Montera antigua ............................................................................................. 95
Figura 34. Almilla de dama ............................................................................................ 96
Figura 35. Chaquetas de varón y mujer. ......................................................................... 97
Figura 36. Las polleras.................................................................................................... 98
Figura 37. Tenientes gobernadores de Capachica .......................................................... 99

RESUMEN
La investigación titulada “La Vestimenta Tradicional de la Comunidad de Siale del
distrito de Capachica 2018” tiene como objetivo determinar el significado de la
vestimenta. Este trabajo se desarrolla bajo el en enfoque de la investigación Cualitativa,
con el diseño etnográfico, la técnica que se utilizo es el análisis documental, la técnica de
la entrevista, y como instrumentos se trabajó con la entrevista no estructurada y el diario
de campo. La muestra estuvo constituida con dos personas expertos en la confección de
la vestimenta. De la investigación se llegó a la siguiente conclusión, Sobre el origen de la
vestimenta, se desconoce cómo fue su originalidad, tuvo un proceso de cambio por la
intervención de diferentes culturas como aymaras, quechuas, y españoles, esta última
impondrá el color negro sobre la forma de vestir, perdiendo su originalidad. Respecto a
la iconografía de sus bordados, no son ancestrales, fueron insertadas a mediados del siglo
XX por los mismos artesanos, difundiéndose así en las demás comunidades de Capachica.
Su iconografía que se representa en sus bordados coloridos son inspirados en la flora y
fauna del lugar. Del uso cotidiano de la vestimenta, presenta distintas formas como, de
uso diario, para fiestas, matrimonios, o algún evento especial. Respecto a los rituales, se
utilizan las prendas coloridas para alguna actividad religiosa, en caso de la pérdida de un
pariente se utilizan prendas oscuras, cada actividad es distinta de acuerdo a los roles
sociales.
Palabras clave: Capachica, iconografía, indumentaria, Siale, significado, vestimenta,
ritual, origen.
10
ABSTRACT
The research entitled "The Traditional Dress of the Siale Community of the Capachica
District 2018" aims to determine the meaning of the dress. This work is developed under
the approach of Qualitative research, with ethnographic design, the technique used is
documentary analysis, the interview technique, and as instruments we worked with the
unstructured interview and the field diary. The sample consisted of two people who are
experts in making clothing. From the investigation, the following conclusion was reached,
On the origin of the clothing, it is unknown how its originality was, it had a process of
change due to the intervention of different cultures such as Aymara, Quechua, and
Spanish, the latter will impose the black color on the way of dressing, losing its
originality. Regarding the iconography of their embroidery, they are not ancestral, they
were inserted in the middle of the 20th century by the same artisans, thus spreading in the
other communities of Capachica. Its iconography that is represented in its colorful
embroidery is inspired by the flora and fauna of the place. From the daily use of clothing,
it presents different forms such as, for daily use, for parties, weddings, or some special
event. Regarding rituals, colorful garments are used for some religious activity, in case
of the loss of a relative, dark garments are used, each activity is different according to
social roles.
Keywords: Capachica, iconography, clothing, Siale, meaning, clothing, ritual, origin.
11
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La vestimenta tradicional, es la construcción cultural de la identidad manifestada sobre
el cuerpo, cuando se ve a una determinada población portando su vestimenta propia, tiene
un pasado cultural y simbología que manifiesta una posible escritura, la vestimenta no
solo es una respuesta de protección al cuerpo, si no es la manifestación de toda una
variedad cultural. En nuestra actualidad existe una alienación que se manifiesta en nuestra
realidad, influyendo de una manera negativa, asimilando costumbres ajenas a nuestra
realidad, contribuyendo al olvido y al desprecio de nuestras vestimentas ancestrales, es
así que la nueva juventud de la nueva generación desconoce y se está perdiendo
costumbres y tradiciones de nuestros antepasados.
El presente trabajo está circunscrito al estudio de la Vestimenta Tradicional de la
Comunidad de Siale en Capachica. La vestimenta tradicional utilizada ocupa un papel
esencial para reflejar la identidad personal y social de una persona. Se usan trajes,
complementos y adornos corporales para reflejar símbolos y valores culturales,
significados sociales, posiciones e identidades específicas. Una de las manifestaciones
culturales que destacan en el altiplano es la vida, costumbres y vestimenta de sus
pobladores que aún mantienen su originalidad. En la provincia de Puno, distrito de
Capachica, comunidad de Siale; por la forma de su iconografía, bordados y colores bien
trabajados su vestimenta, es una prenda trabajada con mucha exquisitez y majestuosidad
y en la que se hace referencia a la vida social de las colectividades, Sin embargo falta
investigar y difundir más, la simbología (sentido y significado) y cuál es el resultado de
comunicación visual del poblador de la comunidad de Siale. La expresión más singular
de la vigencia de su organización comunal es la transmisión de su arte, en la vestimenta
12
tradicional y su arte textil. Las prendas que se confeccionan a lo largo se du vida, los
distingue de otras comunidades. Sus saberes y habilidades sobre el arte textil y sus
vestimenta fueron heredadas de sus antepasados y hoy siguen trasmitiéndose a las nuevas
generaciones.
Las características simbólicas de la iconografía que tienen las vestimentas ancestrales,
han evolucionado con el paso del tiempo y le confieren significados culturales y sociales.
Debido a la escasa información bibliográfica de los pueblos originarios respecto a su
vestimenta, en especial de la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale del distrito
de Capachica, provincia de Puno. Es por eso que nace la presente investigación y por ello
se planteó el siguiente objetivo general: determinar el significado de la vestimenta
tradicional de la comunidad de Siale del distrito de Capachica, por lo consiguiente para
el cumplimiento del objetivo se utilizó el enfoque cualitativo con el diseño etnográfico,
la técnica que se utiliza es el análisis documental, la técnica de la entrevista, y como
instrumentos se trabajó con la entrevista no estructurada y el diario de campo. Se llegó a
la conclusión principal, el origen de la vestimenta fue cambiando con la llegada de los
españoles, perdiendo originalidad y fue mutando respecto al tiempo, pese a ello, a la
vestimenta se le ha ido incorporando iconografía, volviéndose atractiva y comercial. En
la prenda de la mujer se manifiesta más los colores en las figuras iconográficas, que en el
varón, lo cual lo hace único y costoso.
La presente investigación comprende cuatro capítulos, según el perfil establecido por
la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación:
En el Capítulo I se expone el planteamiento del problema que fue materia de
investigación, la justificación y los objetivos que persigue la investigación.
13
En el Capítulo II se expone la revisión de la literatura en la que se sustenta la
investigación, la misma que se compone de los antecedentes de la investigación, el marco
teórico y el marco conceptual.
En el Capítulo III se expone los materiales y métodos que han sido útiles para la
investigación, así mismo, se describe las técnicas e instrumentos que se utilizaron, el
diseño de la investigación, el procedimiento que se siguió para la realización del estudio.
En el Capítulo IV se da a conocer los resultados, las conclusiones y recomendaciones
correspondientes.
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.1. Descripción del problema
En el recorrer del tiempo existieron múltiples y distintas culturas, forjando así una
infinidad de costumbres y tradiciones, estos a la vez fueron evolucionando, mutando
y adaptándose atreves del tiempo, otros sobrevivieron, pero perdieron su originalidad
y naturalidad, algunos se extinguieron y muy pocos tratan de mantener su singular
originalidad. En el presente siglo se ha visto una lucha constante entre un pasado
cultural que se niega a ser olvidada y la otra, es el surgimiento de nuevos paradigmas
culturales, el cual influye en la perdida y el olvido de los pasados culturales. El Perú
se caracteriza por tener una variedad de culturas y con ellos distintas costumbres,
tradiciones, pero aun así no toda su población valora lo que tiene en materia de sus
danzas, vestimentas, platos típicos, religión, etc. la población cada vez es más
alienada y prefiere captar las costumbres y tradiciones de países occidentales y/o
orientales, dejando de lado su propia naturaleza. El departamento de Puno es uno de
los lugares muy ricos en cultura, teniendo una fiesta la que fue reconocido
recientemente como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la
14
UNESCO en el 2014, estamos hablando de la Virgen de la Candelaria, a la cual
concurren turistas internacionales y nacionales para ver a los danzantes que se
exhiben por calles y avenidas del distrito de Puno. Es ahí donde se manifiestan
distintas vestimentas, siendo una de ellas, la vestimenta de la comunidad de Siale que
pertenece al distrito de Capachica, departamento de Puno, el cual porta una
naturalidad única y muy distinta a otras, al parecer esta vestimenta supero y resistió
los pasos del tiempo manteniéndose aun con su propia originalidad. La vestimenta
de la comunidad de Siale se encuentra desapercibida y poco conocida, al parecer, no
se le da, la debida importancia de sus autoridades el cual debería ser difundida y
revalorada no solo por la comunidad sino también por el departamento de Puno y
porque no también por el País, de tal manera se evita el desconocimiento de su rica
vestimenta y el olvido de sus costumbres. Con la presente investigación buscamos
conocer sobre la vestimenta, del cómo es su vestimenta tradicional de la comunidad
de Siale del distrito de Capachica, cuál es su origen y evolución tradicional, el
significado iconográfico y sus usos cotidianos y rituales en torno a su vestimenta.
Frente a este problema de la vestimenta de la comunidad de Siale, nos planteamos
las siguientes preguntas: ¿Cómo es la vestimenta tradicional de la comunidad de
Siale?, ¿Cómo es el origen y evolución de la vestimenta?, ¿Cuál es el significado
iconográfico de la vestimenta? y ¿Cómo son los usos cotidianos y rituales de la
vestimenta?
Por tal razón, se plantea la presente investigación, siendo necesario su
investigación, para manifestar su difusión, su originalidad y preservación cultural de
la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale.
15
1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Problema general
¿Cómo es la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale del distrito de
Capachica?
1.2.2. Problemas específicos
¿Cómo es el origen y evolución de la vestimenta tradicional de la comunidad de
Siale de distrito de Capachica?
¿Cuál es el significado iconográfico de la vestimenta tradicional de la comunidad
de Siale del distrito de Capachica?
¿Cómo son los usos cotidianos y rituales de la vestimenta tradicional de la
comunidad de Siale del distrito de Capachica?
1.3.JUSTIFICACIÓN
En el presente siglo XXI, se manifiesta en nuestra realidad local y nacional, el
desconocimiento de las vestimentas tradicionales por parte de los estudiantes de
educación básica regular y educación superior y sobre todo en la población del distrito
y departamento de Puno, tratan de negar y desconocer el legado cultural de nuestros
antepasados, dejándolos desapercibidos y sin importancia las vestimentas
tradicionales de sus pueblos, adquiriendo así, nuevos paradigmas culturales ajenos a
nuestra realidad y el medio que nos rodea. Este problema se manifiesta debido a la
poca información bibliográfica que se tiene sobre los pueblos originarios, en especial
sobre la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale. Es en ese sentido, la razón
16
de la investigación, y poder revalorar nuestro pasado cultural, que se desmorona con
el pasar de los años. Con la presente investigación se aportara a la comunidad
científica, como fuente bibliográfica para su estudio de la misma manera, también
será un aporte para los lugareños; de tal manera puedan conocer su legado cultural,
también se contribuirá a la historia regional, de igual manera, en el aspecto educativo,
se podrá incluir a la diversificación curricular regional. Con este aporte, se tendrá una
información objetiva, y que la sociedad en general pueda tener acceso a esta
información y llenar esos vacíos que se maneja respecto a la vestimenta de la
comunidad de Siale.
1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. Objetivo general
Determinar el significado de la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale
del distrito de Capachica.
1.4.2. Objetivos específicos
Indagar el origen y evolución de la vestimenta tradicional de la comunidad de
Siale del distrito de Capachica.
Comprender el significado de la iconografía de la vestimenta tradicional de la
comunidad de Siale del distrito de Capachica.
Interpretar los usos cotidianos y rituales de la vestimenta tradicional de la
comunidad de Siale del distrito de Capachica.
17
CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Villalva (2015) realizo la investigación: “Semiótica Ancestral en la comunidad de San
Andrés y su Relación en la Vestimenta de las Manifestaciones Culturales”, para optar el
Título de Licenciatura en Diseño y Moda. Universidad Técnica de Ambato Facultad de
diseño, Arquitectura y Artes, Carrera de Diseño de Modas. Ambato, Ecuador. El objetivo
de su investigación fue Estudiar la relación de la semiótica ancestral de la comunidad de
san Andrés con la vestimenta de las manifestaciones culturales. Se llegó a la siguiente
conclusión, que la relación entre la semiótica ancestral y la vestimenta tradicional es
clara, la comunidad ha perdido su conocimiento y valoración por la misma, y poco a poco
se ha perdido el reconocimiento a la simbología oculta, tanto en la vestimenta tradicional
de los danzantes como la diaria, porque está la información fue difícil de recopilar por no
encontrarse actualizada.
Tapullo (2013) sustento su tesis de Maestria: “Análisis de los Factores que Inciden en
la Desvalorización del uso de la Vestimenta Chachi 2002 a 2012, de la zona Rio Canandé,
Parroquia Malímpia, Cantón Quinindé Provincia de Esmeraldas”, para obtar el Titulo de
Magister en Educación Superior en la Mención en Interculturalidad y Gestión, en la
Universidad de Cuenca, Ecuador. El objetivo de su investigacion fue Analizar los
principales factores que inciden en la desvalorización del uso de la vestimenta típica, a
través de la aplicación de técnicas de recolección de información, para revitalizar la
identidad de la Nacionalidad Chachi de la Zona Rio Canandé. Se llego a la conclusion
siguiente, Esta investigación ha dado la oportunidad de registrar los elementos culturales
de la vestimenta chachi de la zona Rio Canandé, los elementos, no incide en la
18
desvalorización de la traje típica, sino más, bien, se ha constatado la falta de difusión y
fortalecimiento de estos elementos culturales. Su resultado es el análisis e interpretación
de los resultados de la encuesta aplicada a los 143 adultos mayores, 272 jóvenes, 30
docentes y 50 profesionales indican que los factores sociales, culturales, económicos y
políticos son los que inciden en la desvalorización de la vestimenta típica de la
nacionalidad chachi de la zona del Rio Canandé.
Hopkins (2010), investigo la Tradición e Innovación en los Diseños de Mantas
Textiles en el Perú: el caso de los Tejidos Maranganí, para optar el Título profesional de
Licenciada en Arte, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de letras
y Ciencias Humanas. El objetivo de su investigación es Identificar y mostrar cuáles son
los diseños que se siguen utilizando en la industria textil que son de origen pre-hispánico.
Llegando a una conclusión, la cultura ancestral peruana es valorada mundialmente por la
riqueza de sus diseños y la prolijidad y originalidad de su confección. Las prácticas
textiles ancestrales han logrado sobrevivir a los cambios de la sociedad y la cultura
peruanas, adaptándose y adecuándose a las propuestas técnicas que tuvieron que enfrentar
en cada época de la historia. Así, aun se identifica en la industria textil: la tela llana, el
tejido cara de trama o de urdimbre, la doble tela, tafetán, sarga, urdimbre o tramas
discontinuas, sprang, tapiz excéntrico, las técnicas decorativas como el brocado, el
bordado y el encaje, tapiz ranurado, el tejido teñido por reserva (tie dyed). Los diseños
fitomorfos, zoomorfos y geométricos. Y las materias primas como el algodón y el pelo
decamélido, además de la diversidad de tintes.
Merma y Yanapa (2020) sustentaron su proyecto de investigacion titulado
“Importancia Socio-Cultural de la Festividad, Vestimenta e Instrumentos de la Danza
Carnaval de Patambuco – Sandia, 2019, para optar el título profesional de Licenciada en
Antropologia, de la Universidad Nacional del Altiplano. El objetivo de su investigacion
19
de conocer la importancia socio – cultural que tienen la festividad del carnaval para los
pobladores del distrito de Patambuco-Sandia y describir la elaboración y significado de
la vestimenta de la danza carnaval de Patambuco - Sandia. Llegando a la conclusion: La
festividad del carnaval de Patambuco se desarrolla durante siete días donde los pobladores
se organizan para el adecuado desarrollo de la misma; sobresaliendo la participación
activa de las autoridades y la población. Podemos mencionar que en el desarrollo de la
festividad la participación de la población es colectiva y organizada, lo primero es por la
participación voluntaria de los pobladores en las actividades, lo segundo es porque existen
una organización jerárquica, encabezada por el alcalde, subprefecto, juez de paz, tenientes
gobernadores, agentes municipales, capitanes, músicos y danzarines de cada comunidad.
Así mismo reconocen la importancia que tienen los rituales, acontecimientos y momentos
de la festividad para la revaloración de su cultura.
Sobre la elaboración de la vestimenta de los varones y las mujeres se realizan, con lana
de oveja y alpaca procesado artesanalmente en finos hilos mediante el k’anti o phusca,
actividad que viene siendo reemplazada por la compra de lana sintética, en la fabricación
de la vestimenta utilizan instrumentos artesanales como el k’anti, tacarpus, chukura,
awak’aspis, wich’uña, mini k’aspi. La población entiende el valor cultural de sus trajes y
el significado de los símbolos e imágenes plasmadas sobre todo en sus llicllas y fajas.
Símbolos e imágenes que siempre las relacionan con el entorno geográfico en el cual
crecieron
Mazco (2010) realizo su investigación de “Revalorar la Tecnología Andina en la
Confección de Vestimenta festiva en la Institución Educativa Primaria N° 72618
Multigrado de Chijuraya – Chupa” para optar el Titulo de Segunda Especialización en
20
Educación Intercultural Bilingüe Puno, de la Universidad Nacional del Altiplano, el cual
su Objetivo de la investigación es, Conocer la tecnología en la confección de vestidos
para fiestas tradicionales, para revalorar la cultura andina y sirva como medio para
mejorar el aprendizaje y producción de textos literarios de los estudiantes de la I.E.P. N°
72618 de Chijuraya. Llegando a la Conclusión, donde indica que, Actualmente en el
distrito de Chupa, continúan utilizando la tecnología andina en la confección de vestidos
para fiestas tradicionales y para cubrir las necesidades de vestimenta y abrigo diario como
lo hemos registrado en las fotografías de las páginas 39 a la 49 de la presente tesina; sin
embrago, es necesario aclarar que el uso de prendas de vestir vienen sufriendo influencia
de la producción textil industrial, sobre todo para las vestimentas de uso diario, más no
para los trajes de fiesta como ocurre con la vestimenta del "Carnaval de Chupa" que
representa la danza del distrito de Chupa bailada en los carnavales y cuyas prendas son
tejidas y confeccionadas en la comunidad de Chijuraya y en las comunidades
pertenecientes al distrito de Chupa.
2.2.MARCO TEÓRICO
2.2.1. La vestimenta tradicional
El término vestimenta, indumentaria o ropa, es la denominación que se da a las prendas
confeccionados a partir de tejidos textiles o de tejidos de animales que los humanos usan
para abrigarse y cubrir o proteger el cuerpo. Estas vestimentas se van a trasmitir de
generación en generación, siendo de esas formas tradicionales o ancestrales. Sobre la
vestimenta tradicional Rios (2000) da a conocer los siguiente, “La vestimenta surge como
una necesidad de protección y abrigo. Con el tiempo se convierte en un elemento
identitario entre los grupos humanos. En los inicios los materiales empleados fueron los
que se tenían al alcance en naturaleza, como las plantas y las pieles de los animales
cazados. La confección de la ropa se fue haciendo cada vez más compleja, conforme se
21
descubrían novedosas tecnologías de elaboración y se incorporaban diversos materiales
de base y de decoración. Así surgieron las modas que fueron cambiando según la
mentalidad de la época (p. 2).
Las vestimentas o indumentarias están estrechamente vinculadas a las costumbres y
tradiciones propias de un determinado lugar. La producción de las vestimentas, están
vinculados a diversos factores, como la geografía, el tipo de clima, la flora y fauna, los
recursos naturales que posee un determinado lugar, la religión y forma de percibir el
mundo. Por ejemplo, las personas que habitan en una zona fría necesitan llevar prendas
gruesas y abrigadoras, mientras que si están en una zona cálida, usarán fibras delgadas.
Así mismo, las plantas locales sirven para pintar o teñir los textiles. Sin embargo, más
allá de ser un elemento utilitario que protege de la intemperie, la vestimenta posee
también un valor simbólico, estético y cultural.
Para Roel y Borja (2011) indica que las “vestimentas son la historia de las sociedades
que se han sucedido y han convivido en este territorio, en una gama de situaciones casi
tan extensa como su variedad cultural. Es una historia de grupos étnicos y de clases
sociales, de identidades originarias frente a identidades impuestas, de la creatividad local
y de los patrones dispuestos por el poder y por el mercado. En este territorio amplio y
variado, de tan larga historia y poblado por grupos humanos tan diversos, se desarrolla
una abigarrada y a veces contradictora historia del traje, como un comentario de las
sociedades que han protagonizado nuestro drama histórico” (p. 17).
2.2.2. El significado de la vestimenta tradicional
Entre las distintas formas culturales de las sociedades, el hombre tiene una
caracteristica particular de poder vivir, una de ella es el modo de vestir, esto varia desde
22
una pequeña familia hasta a niveles internacionales, lo cual lo hace unico, de cuerdo a las
necideades del contexto o de un paso cultural, logrando ser representativo y propio de una
determinada sociedad, lo cual no puede alejarse de lo cultural al que lo envuelve.
Interpretar y buscar el significado de la vestimenta tradicional de las sociedades
ancestrales, son muy particulares y ricos en cultura, ya que ellas se van ah encontrar
distintas manifestaciones de categorias sociales. Respecto al significado de las
vestimentas Pierre citado por Huargaya (2014) indica lo siguiente, “se produce por el
empleo de códigos y signos que uno selecciona en el proceso de significación, equivalente
a un conjunto de operaciones mentales: percepción, comprensión, generalización,
clasificación. Sin embargo también trata del contenido semántico de cualquier tipo de
signo, condicionado por el sistema y por el contexto (p. 36). Según Valencia citado por
Huargaya (2014) indican que “el simbolismo y su significado se puede apreciar en el uso
de los vestuarios por parte de los bailarines que visten por ejemplo, pieles de animales
(pumas, osos) o plumajes de cóndor; en estas se cubren de paños que llevan pintados
signos que se relacionan con el culto de los muertos (p. 36)
2.2.3. Origen y evolucion de la vestimenta andina
La civilización andina está compuesta por múltiples culturas, lo cual hace referencia a
una variedad de vestimentas, destacando de esta manera la labor textil, esta actividad será
trasmitida por generaciones, teniendo cierta variación a través de la historia. Los trabajos
textiles van acompañados de símbolos, cuyos códigos aún no han sido descifrados en su
totalidad, dejando muchas interrogantes respecto a su visión del mundo que les rodeaba.
Roel y Borja (2011) dan a conocer lo siguiente:
(…) La vestimenta andina mantuvo sus rasgos básicos durante todo el periodo
prehispánico. Aparte del taparrabos masculino, la vestimenta andina básica
23
comprende un buen número de prendas de una sola pieza tipo túnica: el unku para
los varones y el anaco o acso para las mujeres, acompañadas de las capas usadas por
cada sexo, la yakolla y la lliklla, respectivamente. De acuerdo a la geografía y al uso
que se les daba a las prendas, las antiguas culturas las confeccionaron empleando
distintos diseños, creando prendas cortas y largas, gruesas y delgadas. En cuanto al
color, aplicaron tinturas naturales de origen vegetal y mineral, o conservaron el color
natural de la fibra utilizada. Según el estatus social y el uso que se les daba, las
prendas eran trabajadas en tejidos muy finos y con diseño (denominados kumbi
durante el dominio inca) y en tejidos sin decoración con fibra más gruesa (awaska).
En su elaboración se empleaban técnicas de torsión y almacenamiento del hilo para
obtener la textura requerida y mayor duración. La referencia histórica señala que
durante el Tawantinsuyu la vestimenta distinguía a las sociedades locales y
regionales por el color, el diseño y los tocados o accesorios que llevaban en el cuerpo
o en la indumentaria. En este sentido, era también un medio de cohesión —y por
tanto de control— social.
(…) La vestimenta distinguía a las sociedades con sus culturas particulares, pero
también a los sectores sociales por la medida, el color, la calidad del tejido, los
diseños textiles y los accesorios de valor simbólico propios de cada grupo étnico,
estrato social y cargo, y el tipo de decoración puesto sobre la tela: aplicaciones,
bordados, teñido y pintura. Esta diferenciación es brevemente mencionada en las
crónicas, y se encuentra en la evidencia arqueológica —una parte importante de los
textiles hallados son justamente vestimentas— aunque la evidencia no pueda
iluminar sobre diferencias más sutiles, como la edad, el estado civil, o la pertenencia
a ayllus o mitades, y muchos menos en los motivos de elección personal. Fuera de
ello, el prototipo de vestimenta era el mismo para todos los sectores sociales. En
24
términos generales, existen diferencias regionales entre la vestimenta de la costa y la
sierra, aunque se conocen casos de vestimenta dominante en sierra que puede
encontrarse en la costa (…) (p. 20, 21).
La vestimenta nativa ha partido de algunas prendas básicas que han conocido multitud
de variantes en dimensiones, fibra, trama y diseño. Sobre el proceso de evolucion o la
impsosicon de las trajes españoles en mundo andino, Roel y Borja, (2011) explican lo
siguiente, “uno de los errores más comunes relativos a la historia del traje en la región
andina es suponer que este desapareció con el establecimiento del sistema colonial. En
realidad este cambio fue gradual y en modo alguno completo, como muestra la abundante
tradición figurativa instaurada en este periodo. En todo caso, este periodo trajo
transformaciones profundas en la vestimenta de la población nativa, sometida a una
política que, por un lado, permitía mantener al sector nativo su vestimenta como signo de
identidad como sector subordinado y, por otro, intentaba periódicamente imponer trajes
según la costumbre española (…). Es verdad que una de las primeras medidas del virrey
Francisco de Toledo, verdadero instaurador del sistema colonial, fue la prohibición, desde
1571, del uso de prendas de estilo inca por la población nativa, proponiéndose en cambio
el uso de prendas europeas, como parte de su política de destrucción de los núcleos de
resistencia nativa. Pero tal prohibición nunca se cumplió cabalmente, por la misma
naturaleza del sistema colonial, que por ley oficializaba la identificación de los sectores
sociales por el tipo de vestimenta. La colonia establecía, como sociedad estamental que
era, que cada sector social debía vestir con una vestimenta que identificara su status
social, y en esta distinción los miembros de la “República de Indios” lograron mantener
buena parte de su vestimenta tradicional” (p. 33).
Guamán Poma de Ayala citado por Roel y Borja (2011) dan conocer, “apoyó tal
distinción y la graficó en sus numerosos retratos de personajes de todos los estratos
25
sociales y de la administración de su época. Los cambios en la vestimenta indígena
correspondieron ante todo a su antiguo sector dominante: desde el momento en que fueron
integrados al sistema de administración colonial, la reconfiguración de su estatus pasó
también por una españolización de las prendas, más acentuada mientras más importante
fuera el cargo asumido. Junto a los antiguos unkus y anacos se presentan calzones y capas
para los varones, polleras y chalecos para las mujeres, y para ambos sexos camisas con
mangas. Junto a los antiguos diseños nativos se encuentran diseños naturalistas de la flora
y fauna locales y símbolos heráldicos (león rampante, águila bicéfala, etc.), más diversos
adornos propios del renacimiento y barroco europeos, y nuevos materiales de decoración:
encajes, seda, bordados con arabescos y aplicaciones, en las prendas de tipo indígena
confeccionadas en los siglos XVI y XVII. Esto es, que las antiguas prendas no fueron
abandonadas, sino que se adaptaron las nuevas prendas y un nuevo concepto de
decoración, cuyo grado de profusión indicaba el estatus social. Debido a la facilidad con
que la élite nativa adoptó esta señal de prestigio, las leyes coloniales limitaron el uso de
encaje y seda por la población indígena a determinadas prendas y ciertas cantidades.
Mientras el nuevo sistema se consolidaba, y fueron olvidándose paulatinamente las
prohibiciones del uso de diseños incas, los curacas, convertidos ahora en una parte del
sistema colonial, hicieron validar su nuevo papel integrando a sus prendas españolizadas
aquellos motivos incas, como los tocapu, que Toledo había intentado hacer desaparecer,
asociándose implícitamente con el último periodo histórico de soberanía indígena” (p. 33,
34).
Sobre la evolucion de la vestimenta y la perdida de su originalidad Roel y Borja,
(2011) indican lo siguiente:
El verdadero cambio ocurrió en el sistema artesanal textil: el sistema de producción
incaico, cuyos talleres sobrevivieron todavía algunas décadas después de destruido
26
el Tawantinsuyu, fue sustituido por el virrey Toledo por el sistema de obrajes,
obrajillos y chorrillos, proveídos de telares a pedal para agilizar la producción textil,
como una forma de tributación con el cual se pretendía satisfacer la demanda de
telas del nuevo orden. Una parte de la población especializada fue confinada en
estos centros de trabajo forzado, adoptando técnicas de fabricación europeas para
la elaboración de otros tipos de telas, obligando al uso de materiales como la lana
del ganado ovino importado de Europa en la fabricación de prendas tanto del tipo
europeo como nativas, aprendiendo las técnicas del tejido europeo, en general
menos sofisticado, perdiéndose de este modo algunas importantes técnicas de tejido
nativas. Bajo estas nuevas condiciones, la población indígena terminó haciendo su
vestimenta con telas de tipo más basto de las que usaba originalmente, como la
bayeta, que además sería cortada y cosida para la confección de nuevas prendas, en
abierto contraste con la forma de elaborar trajes en época prehispánica. Se
elaboraban así paños, tocuyos, bayetas, cordellates, frazadas, alfombras y alforjas,
en su mayor parte al modo español, abasteciendo de prendas al nuevo sistema, al
menos hasta la llegada de las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Que bajo tales
circunstancias la vestimenta y textileria nativas hayan sobrevivido indica la
importancia capital que han tenido en la continuidad de la civilización andina. (p.
34, 35)
Roel y Borja (2011) en el siglo XVIII, la rebelión indigna estuvo situado en el sur
andino en 1780, dúrate la rebelión de Tupac Amaru II y Tupac Katari, en lo posterior a
esta rebelión trajo consecuencias en forma de vestir, generando grandes cambios
drásticos, ordenados por el visitador real Antonio de Areche, vencedor y verdugo de las
rebeliones nativas. Areche prohibió el uso del quechua en las ceremonias públicas, toda
representación del Inca y también el uso de la vestimenta nativa en cualquiera de sus
27
formas. La comisión del sesquicentenario de la independencia del Perú citado por Roel y
Borja (2011) explican lo siguiente:
Al propio fin se prohíbe que usen estos indios los trajes de la gentilidad, y
especialmente los de la nobleza de ella, que solo sirven de representarles, los que
usaban sus antiguos Incas, recordándoles memorias que nada otra cosa influyen, que
en conciliarles mas y mas odio a la nacion dominante; fuera de ser su aspecto ridiculo,
y poco conforme á la pureza de nuestra religión, pues colocan en varias partes de él al
Sol, que fue su primera deidad: extendiéndose esta resolucion a todas las provincias
de esta América Meridional, dejando del todo extinguidos tales trages, tanto los que
directamente representan las vestiduras de sus gentiles reyes con sus insignias, cuales
son el unco, que es una especie de camiseta; yakollas, que son unas mantas muy ricas
de terciopelo negro o tafetán; mascapaycha, que es un círculo a manera de corona, de
que hacen descender cierta insignia de nobleza antigua, significada en una mota ó borla
de lana de alpaca colorada, y cualesquiera otros de esta especie o significación. Lo
cual se publicará por bando en cada provincia, para que deshagan ó entreguen á sus
corregidores cuantas vestiduras hubiese en ellas de esta clase, como igualmente todas
las pinturas ó retratos de sus Incas, en que abundan con extremo las casas de los indios
que tienen por nobles, para sostener ó jactarse de su descendencia. Las cuales se
borrarán indefectiblemente, como que no merecen la dignidad de estar pintados en
tales sitios, y á tales fines, borrándose igualmente, ó de modo que no quede señal, si
hubiese algunos retratos de éstos en las paredes ú otras partes de firme, en las iglesias,
monasterios, hospitales, lugares píos ó casas particulares, pasándose los
correspondientes oficios á los Reverendos Arzobispos, y Obispos de Ambos
virreynatos, por lo que hace a las primeras: sustituyéndose mejor semejantes adornos
por el del Rey, y nuestros otros Soberanos Católicos, en el caso de necesitarse.
28
(…) y también que usen y traigan vestidos negros en señal de luto, que arrastran en
algunas provincias, como recuerdos de sus difuntos monarcas, y del día ó tiempo de la
conquista, que ellos tiene por fatal, y nosotros por feliz, pues se unieron al gremio de
la Iglesia Católica
(…) se prohíbe absolutamente que los indios se firmen Incas, que es un dictado que
le toma cualquiera, pero que hace infinita impresión en los de su clase (…). Y para que
estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles, y sigan los
trages que les señalan las leyes, se vistan de nuestras costumbres españolas, y hablen
la lengua castellana, se introducirá con más vigor que hasta aquí el uso de sus escuelas
bajo las penas más rigurosas y justas contra los que no las usen… (p. 37).
Sobre lo mencionado de la cita arriba Roel y Borja (2011) dan a conocer lo soguiete,
“el resultado de la prohibición de estos rasgos fue la adopción forzada de los conjuntos
que conocemos hoy como “trajes típicos”, compuestos por camisa, chaleco, calzón y
montera para los varones, y blusa, chaleco, pollera e igualmente montera para la mujer;
es decir trajes del campesinado español del siglo XVIII, motivo por el que estas prendas
hayan tenido mayor presencia en las regiones donde se desarrollaron las rebeliones
nativas. Prendas que la población pronto hizo suyas, manteniendo en ellas algunos
elementos propios, aunque menos evidentes, para cumplir las funciones originales de
identidad y de representación estética del mundo, propios de la vestimenta prehispánica.
Por otro lado sobrevivieron algunas prendas nativas, como la lliklla o manto femenino, el
chumpi o faja, y los accesorios: chuspas, tupus y waracas, amén del calzado antiguo,
como ojotas o llanques. Pero ante todo sobrevivieron los diseños andinos, pasados por el
tamiz colonial, que se aplicaron a las nuevas prendas y mantuvieron el papel de
representación del mundo, protección de fuerzas malignas e identificación étnica, aparte
de su particular sentido estético. Esta indigenización de la vestimenta impuesta se
29
mantiene en el nombre de algunas prendas de origen español con los mismos términos
que sus equivalentes prehispánicos, como llamar wara al calzón o pantalón, unku o
unkucha a la camisa o blusa, acso o anaco a la vestimenta típica femenina o a una parte
de ella. A partir de entonces todos estos rasgos serían exclusivos de la población llana
indígena, toda vez que los caciques perdieron privilegios, entre ellos el de identificación
con sus orígenes. Esta sería solo la antesala a la desaparición legal del estrato indígena
decretada por el naciente sistema político republicano” (p. 38).
2.2.4. Origen breve de la etnohistoria de los tejidos en el Perú
Para poder entender sobre la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale, debemos
de saber el papel que cumplía la textileria en la zona andina como uno de los centros
textiles más importantes, Prochaska (2017) da a conocer sobre este tema “el área ocupado
por los incas, se denominó área andina; se extiende desde el norte del ecuador hasta el río
Maule en Chile (unos 5 000 km) y desde la costa del Pacifico hasta las laderas orientales
de los Andes (300 – 600 km de ancho). En el Perú se distinguen claramente tres zonas: la
costa, la sierra y la selva tropical, cada una de ellas se divide en tres secciones cuando se
discuten restos arqueológicos: norte, central y sur (p. 92)
Murra citado por Prochaska (2017) “Cuando los españoles llegaron al área andina en
el siglo XVI, el tejido en la costa y la sierra había alcanzado tal desarrollo que los
conquistadores quedaron impresionados con su riqueza y la belleza de la vestimenta
incaica. Comparado con los tejidos de Europa, el tejido del área peruana tenía más
variedad en técnicas y era más fino” (p. 92). De allí en adelante muchos hallazgos
arqueológicos han revelado los tesoros de las culturas pre colombinas, las que han
constituido una de las maravillas universales del mundo arqueológico, Prochaska (2017)
“el grado de competencia exhibido y la amplia gama de técnicas, diseños y colores los
han hecho muy famosos, usaban casi todas las técnicas conocidas en tiempos modernos
30
más algunas que son imposibles de producir en telares mecánicos. El hilado esta entre
los más finos del mundo” (p. 92). El hilado esta heredado en toda la region andina y se
manifiesta hasta la actualidad, poniendo reistencia, pese a la tecnologia existente, su
originalidad sigue marcando una direfencia cultural respecto a las demas manifestaciones
modernas.
Los textiles peruanos han llegado y alcanzado gran fama a través del interés popular
actual, por utilizar el arte técnico ancestral. Los mejor del arte textil peruano fue
presentado a la sociedad local e internacional con exposiciones e ilustraciones, atrayendo
la atención y admiracion de su grandiosa estetica. Pero los han sido seleccionados por su
valor cultural, contexto, y significado cultural.
Hace muchos años atrás, antes de la paricion de las altas culturas, algunos de los
primeros pobladores peruanos, ya producian tejidos con figuras con ciertos efectos, esta
tradicion fue heredada por las demas cultras y difundidas en todo el Perú.
Prochaska (2017) indica que “las fibras principales usadas en el Perú eran de algodón
en la tierra baja y el pelo de auchenidae – camélidos como llama, alpaca y vicuña – en la
sierra. Se denominó pelo al vello de los camélidos para diferenciarlo de la lana de las
ovejas, que está recubierta de diminutas escamas que le dan una textura más áspera. Se
practicaba trueque con las fibras; los habitantes de la sierra cambiaban vello de camélidos
por el algodón cultivado en la costa. Las ovejas traídas de Europa por los españoles
proporcionaron una fibra nueva que hasta hoy es la más usada para las fibras teñidas (p.
94)
Las condiciones desérticas de la costa peruana han permitido que perduraran muchos
documentos arqueológicos de toda clase durante milenios. Lamentablemente no sucede
lo mismo en la cierra, donde el registro de tejidos precolombinos es muy escaso e
31
incompleto porque las temporadas de lluvia desfavorecen la preservación de materia
orgánica como los tejidos.
Rowe citado por Prochaska (2017) Aunque hay “evidencias de interesantes relaciones
culturales… (no es) posible demostrar secuencias estilísticas para tejidos. Los pocos
ejemplares de tejidos de la sierra que se han podido conservar han llevado a que los
investigadores no reparen en el significado cultural y la calidad técnica de estos tejidos,
tan evidentes en las crónicas, pero esas pocas muestras prueban que había una rica
tradición del tejido en la sierra hace más de mil años” (p. 95).
Una cronología de área andina publicado por Rowe citado por Prochaska (2017)
“muestra cuando y donde se desarrolló el tejido desde tiempos pre históricos. Esta
secuencia se basa en los cambios estilísticos que ocurren en la cerámica, donde los
“horizontes” son unidades de tiempo de unificación militar o religiosa dominados por un
único estilo en toda el área andina, y “periodos” son grupos de estilos locales
característicos. El más temprano fue el periodo pre cerámico, cubriendo los años hasta el
2000 a.C. como indica su nombre, todavía no existía la tecnología cerámica, peo si el
cultivo de algodón, desde el 3000 a.C. los tejidos más tempranos fueron de encordado,
Junios Bird descubrió el lugar de Huaca Prieta (ahora fechado como 2125 a.C.),
incluyendo tejidos de algodón con diseños como serpientes con dos cabezas, cóndores y
pájaros (p. 96)
Durante el periodo inicial (aprox. 2000 a.C. – 1400 d.C.), se introdujo la cerámica en
Ica y se desarrolló el telar con lizos. El horizonte temprano (aprox. 1400 – 400 a.C.)
muestra el domino de la religión y el arte Chavin. El lugar original, Chavin de Huantar,
se halla en la sierra norte, pero lugares más famosos para este estilo son Paracas y
Ocucaje, ambos en la costa sur del Perú. El uso de fibras de camélidos se introdujo durante
32
este periodo y todas las técnicas de tejido usadas en adelante en le Perú precolombino
empezaron aquí. Según Bird citado por Prochaska (2017), “el arte textil llega a su más
elevado desarrollo en la costa del sur… En su totalidad, los tejidos de Nazca (más tardío
en el periodo temprano intermedio) y de la necrópolis (paracas tardío, fases 9 y 10)
presentan casi todas las técnicas conocidas en los andes centrales en cualquier época”
Prochaska (2017), nos da a cnocer lo siguiente:
El periodo temprano intermedio (aprox. 400 a.C. – 500 d.C.) comprende varios estilos
locales contemporáneos, destacándose Nazca en la costa del sur, Moche en la costa del
norte y Recuay en la sierra norteña.
En el horizonte medio (aprox. 500 d.C. – 900 d.C.) se centra en la sierra, con estilos
dominantes Huari (sierra central) y Tiahuanaco (sierra boliviana). Estos dos estilos son
similares, y ya que no hay antecedentes del estilo Huari, se presume que llego desde
Tiahuanaco. Parece que los centros solo compartían aspectos rituales de la cultura.
Muchos logros reclamados por los incas como sus propias innovaciones eran en
realidad mucho más antiguas. El Khipu, por ejemplo, un registro con nudos para
transmitir datos, se desarrolló en el horizonte mediano en la costa del sur.
En el horizonte tardío (aprox. 1476 d.C. – 1534 d.C.) representa a duración del
imperio Inca en el Perú, desde la conquista del valle de Ica hasta la caída del imperio
bajo los españoles. Muchos tejidos serranos llegaron a la costa debido al intercambio
comercial.
El dominio español tuvo un impacto muy negativo sobre el tejido por los cambios
de producción y decoración que impusieron. Durante las décadas posteriores a su
llegada, la cantidad de nuevos tejidos se redujo de manera drástica. “uno de los
33
mayores afanes fue el de extirpar el uso de los signos que fueron reconocidos por los
españoles como sistema de comunicación”.
El arte de tejer tapices sobrevivió hasta el final del periodo colonial y los tejidos
con cara de urdimbre continúan en sus formas tradicionales hasta el presente se
introdujo el telar español a pedales.
Los indígenas adoptaron ciertos elementos de la vestimenta española, como
pantalones y sombreros, y los españoles no tardaron en reglamentar el uso de
indumentaria nativa. Primero se prohibió que la alta jerarquía de los indignas vistiera
como los europeos, pero después de la insurrección de Tupac Amaru en 1780, se les
ordeno que adoptaran el traje de los campesinos españoles.
Pero ahora se puede reconocer la tradición nativa: en las áreas más remotas e
inaccesibles los indígenas han conservado la técnica de tejer con cara de urdimbre, es
decir que se “programa” todo el tejido al urdir, y solo se ve la urdimbre o con una cara
y su revés o con dos caras, una positiva y otra negativa. Hoy se llevan vestidos de tipo
español junto con prendas tradicionales que – un que han sufrido muchos cambios
desde la conquista – todavía se tejen con las mismas técnicas y los mismos
instrumentos. Entre los vestidos tradicionales están las mantas (llicllas), las fajas
(chumpis), y las bolsas (chuspas). Bajo la invasión constante de la “civilización
occidental”, el ritmo de aculturación parece acelerarse continuamente y “cada día se
encuentran menos tejidos tradicionales” (p. 96, 98)
2.2.5. Sobre la fabricación de los textiles, las fibras
Sobre las fibras Lefebvre (2019) nos da a conocer, “cuando llego el español llego al
nuevo mundo, el altiplano era el paraiso de los camelidos nativos: alpaca, llama y vicuña,
que proporcionaban fibra, cuero y carne. Como el conquistador no apreciaba la carne de
34
llama o de alpaca, tuvo que importar ovejas o ganado de castilla para alimentarse y para
el uso de su fibra. Para los Lupaca, la lana de oveja no podia reemplazar las fibras de los
camelidos nativos, especialmente la fibra de alpaca (la lana de oveja servia para hacer
ropa de contrato para los españoles tanto civiles como religiosos)”. (p.21)
Según el padre Cobo, citado por Lefebvre (2019) indica lo siguiente, “la fibra de alpaca
valia mas que que las otras por su finura y los habitantes del Callao la preferian a la lana
de oveja por ser mas blanda y suave para trabajar:
La lana de lo pacos (alpaca) es la más fina y la que comunmente se labra, y vale a tan
buen precio que en la provincia del Collao, que es donde cria mayor cipia de este ganado
de la tierra y del ovejuno de Castilla (oveja), vale la arroba desta lana de pacos a cutro
pesos, que hacen treinta y dos reales, no valiendo la lana de Castilla mas que a dos reales
la arroba. Y esto nace de que los indios no saben labrar para su vestir la lana de nuestras
ovejas, si no que toda la ropa que tejen se de lana de llamas por ser mas blanda y suave
de labrar que la de castilla”. (p. 21)
La trasquila se hacia según ciertas reglas, Lefebvre (2019) nos da a conocer lo siguientes:
(…) de tre en tres años se trasquila el ganado y no antes porque si antes se trasquila
la lana seria corta y la ropa no de tanto provecho y a si se acortumbra a trasquilar el
dich ganado a estos tiempos y no antes por la dicha causa y esto se sabe (Visita
Hecha a la Provincia de Chucuito: 161)
La fibra de vicuña, antiguamente reservada al Inca, se convirtio en la prerrogativa
de los españoles que la admiraron por su finura que comparaban a las de la seda.
Las llamas, nombradas tambien carneros rasos o de la tierra, no se trasquilaban,
pero si se tenia que matar el animal, la fibra servia para tejer mantas gruesas (Bernabé
Cobo: 366).
35
En Sama, el algodonal proporcionaba la fibra con cula las mujeres hacian sus
vestidos y los de sus maridos. No parece que el algodón era llevado a la altura; al
contrario, se dice que los de la costa traian lana de la sierra para hacer sus vestidos,
a pesar de tener lana de oveja (Visita Hecha a la Provincia de Chucuito: 124)
Existe una continuedad de ensamientos acerca de la fibra de alpaca como la unica
indicada para hacer prendas finas: es una fibra muy resistente y de hebras largas que
permite un ilado sumamente fino; es más suave y caliente que la lana de oveja; tiene
la ventaja de venir en varias tonalidades, desde el blanco hasta casi el negro, pasando
por los tonos plomos y pardos, según la preparacion de la fibra y del hilado, se le
puede dar un acabado lustrado y un brillante semejante al de la seda.
Como en la epoca colonial, la alpaca se trasquila de preferencia a los tres años
para que tenga un buen tamaño. La fibra de lomo o pescuezo de hembra es la mas
fina, la del macho es la mas cerdosa.
Con la fibra de la alpaca y de llama de segunda categoria, se hace prendas
domesticas, sogas y costales, mientas la lana de oveja se usa para tejer prendas
domesticas y ropa de estilo europeo como pantalones, polleras, camisas y chalecos.
Algunas prendas son hechas de fibra de vicuña y alpaca, entre otras, las chalinas
de mando que son de origen europeo como veremos luego. Nos podemos preguntar
si el preivilegio de usar una prenda de influencia europea incluia tambien el derecho
de usar la fibra reservada a la alta jerarquia indigena y, luego, española.
El algodón esta ausente de los textiles aymaras “de herencia”, salvo raros casos
donde se observa como trama.
La seda que fue traida por los españoles, se ha obsrvado en algunos textiles
antiguos. Escondidas por las urdimbres, no sabemos si la seda usada en las rimeras
36
tramas llamadas “polo” tenia una funcion smbolica servia simplemente por sus
calidades fisicas. Ademas de ser considerado por los tejedores como la mejor fibra
para tejer sus prendas finas, la alpaca representa mucho más para las comunidades
andinas. Siempre ese animal ha sido ligado a su histooria, sus rituales y a su
supervivencia en un ambiente sumamente difcil. (p. 22, 23)
2.2.6. El hilado
Garci Diez de San Miguel citado por Lefebvre (2019) relata que toda la población
participaba en el hilado o tejido de las prendas que debían integrar para el pago de la tasa:
“(…) en todos los pueblos de esta dicha provincia hilan y tejen y la hacen [ropa ausaca y
cumbi] y en ello trabajan viejos y viejas y niños y muchachos porque el que no sabe tejer
ayuda a hilar y el que no ayuda a hilar tuerce y asi todos cojos y enfermos pueden trabajar
con ello (…)”
37
Figura 1. India Colla según Diego de Ocaña
Fuente: Lefebvre (2019)
La ilustración de de Fray Diego de Ocaña de una India Colla en 1601 ilustra que
instrumento se usaba en aquella época para hilar. Es interesante constatar su similitud con
la rueca de madera que se usa ahora en todo el altiplano (ilustración 6 y 7).
Como una de las actividades de los aymaras es el pastoreo, ese instrumento sumamente
portátil es ideal para hilar caminando y siguiendo el ganado. Es por esa razón no se adoptó
el torno de influencia española que hubiera confiando la preparación de los hilos a un
sitio fijo.
38
Figura 2. Indias aymaras en las calles de Puno. Acuarela de Carlos Dreyer. Colección particular.
Por la forma de la vestimenta, y se ve claramente la montera que es característico de Capachica,
se puede deducir que no son indias aymaras si no, indias quechuas capachiqueñas.
Fuente: Lefebvre (2019)
2.2.7. El Teñido
Para obtener una tela de color Lefebvre (2019) da a conocer lo siguiente: “se puede
teñir la fibra antes o después de hilarla, o teñir la prenda terminada. Esas maneras se
conocían en la época colonial, como lo siguieren los términos huycutha (termino aymara),
que quiere decir “teñir lana hilado por hilar, o los mismos paños”. (p. 26)
Lefebvre (2019), en el altiplano peruano, el arte de teñir con productos naturales se ha
perdido a medida que se popularizo las anilinas en el siglo XX. Por otro lado, el análisis
científico de los tintes entrando en la fabricación de los textiles “de herencia” queda por
hacer.
Algunos términos encontrados en Bertoni citado por Lefebvre (2019), podrían orientar
estudios comparativos entre la época colonial y el periodo que nos interesa:
39
➢ “Makhno: tortilla de yerua con que tiñen lanas de colorado; una con frutilla que
también hace tinte morado”.
➢ “Quesña: yeruicita que sirve de teñir acul”
➢ “Millu: un género de salitre bueno para teñir colorado o azul de otros colores, según
la que precede, Chupica millu, etc.
2.2.8. El telar
Las tejedoras o tejedores, tanto aymaras y quechuas “usan todavía un telar horizontal
o telas de suelo para la confección de las prendas tradicionales como awayus, inkuñas,
ponchos, ponchitos, etc. se trata de instrumento muy sencillo y económico compuesto de
simples palos de madera amarrados a cuatro estacas clavadas en el suelo. Una calidad
importante de ese telar es la gran flexibilidad que procura a la tejedora que lo puede llevar
enrollado a donde sea”, (Lefebvre, 2019, p. 26).
“el uso del telar horizontal o de suelo por los Lupacas remota por lo menos a la época
colonial, como lo sugiere Garci Diez de San Miguel Cuando menciona: que los de la
provincia de Chucuito no tejen como en Castilla. El termino saucchacura: la estaca donde
están los palos del telar, y suelen ser cuatro, mencionado en Bertonio, confirma el hecho.
Como en el caso de la rueca, no hubo razones para dejar un instrumento tan adaptado al
modo de trabajar de las tejedoras andinas” (Lefebvre, 2019, p. 27).
Los textiles producidos con el telar de suelo tiene la característica de ser acabados en
sus cuatro orillos y usados tal cual, sin cortar. Depende de la habilidad de la tejedora para
que los bordes sean rectos. Para hacer piezas grandes en el telar del suelo. Se teje dos
mitades similares que son unidas en el centro, dejando una abertura al centro si se trata
de un poncho, por ejemplo.
40
Con ese tipo de telar se puede tejer piezas muy largas, la parte acabada se va
simplemente enrollando sobre el palo cerca de la tejedora a medida que avanza en trabajo
(Lefebvre, 2019, p. 27)
Figura 3. Capachiqueños tejiendo en telar horizontal o de suelo
Fuente: http://www.peruatravel.com/galeria-de-fotos/galeria.php?departamento=Puno
41
Figura 4. Mujer Capachiqueña haciendo el hilado de la fibra.
Fuente: https://www.astursperu.org/wp-content/gallery/gallery-es/asturs-peru-gallery-15.jpg.
2.2.9. El distrito de Capachica
El distrito de Cachica se encuentra ubicado en el departamento de Puno, provincia
de Puno, a una altitud de 3 880 m.s.n.m. A una distancia de 62 kilómetros al nor-oeste
de la ciudad de Puno y la duración del viaje en carro desde la ciudad de Puno es
aproximadamente una hora. El distrito de Capachica se encuentra conformado por 16
comunidades: Ccollpa, Yancaco, Miraflores, Chillora, Yapura, Siale, Toctoro, Hilata,
Escallani, Ccotos, San Cristobal, Llachón, Capano, Isañura, Lago Azul y Capachica. En
el presente proyecto de tesis, nos enfocaremos en la comunidad de Siale. SEDESO (2009)
Los límites del distrito de Capachica son, por el norte colinda con el distrito de Pusi
que pertenece a la provincia de Huancané; por el Sur colinda con el lago Titicaca; por el
42
Este también con el lago Titicaca; finalmente por el Oeste colinda con los distritos de
Coata y Huata. SEDESO (2009)
Figura 5. Entrada al distrito de Capachica (pueblo)
2.2.10. Capachica tierra milenaria.
El distrito de Capachica cuenta con una historia amplia respecto a su trayectoria,
desde su origen hasta la actualidad. En la investigación realizada por el Historiador Calsin
(2018), nos da a conocer lo siguiente, “se conoce que hace cuatro milenios ya estuvo
poblada la península de Capachica, con cazadores y recolectores. Después, dos etnias
hicieron de pilares para que se forme el pueblo de Capachica y las aldeas existentes en el
área actual de nuestro distrito. Esas etnias fueron la de los pescadores y la de los
agricultores, es decir los uros y los puquinas, estos últimos llegaron a una primacía de tres
milenios; por eso, se dice que Capachica es un pueblo de origen Uro y, sobre todo,
Puquina”. (p. 07).
43
Uno de los hallazgos más importantes de Calsín (2018) en Capachica, fue el
Qhapaq Ñan, y da conocer lo siguiente, “(…) el Qhapaq Ñan de Capachica, este camino
real de los inkas cruzaba la peninsula, pasaba por Esacallani, Ilata, Capachica, Capano,
Yapura y llegaba a Llachón. Del puerto de Llachón continuava el desplazamiento vía
lacustre hasta llegar a la isla Titicaca, uno de los tres lugares sagrados del Tawantinsuyo.
El Qhapaq Ñan contaba con ramales, uno de ellos se dirigia a Siale y el otro a Coata” (p.
07), se puede apreciar claramente el nombre de la comunidad de Siale, por el cual pasaba
un ramal del Qhapaq Ñan.
2.2.11. Ubicación de la comunidad de Siale
La comunidad de Siale se encuentra ubicado en el distrito de Capachica, provincia y
departamento de Puno, a una altitud de 3 870 m.s.n.m. aproximadamente a 7 km del
pueblo de Capachica. Este se encuentra abrigado en medio varios cerros, desde su
panorama se puede divisar dos islas importantes, la isla de Amantani y la isla Taquile, la
isla Amantani es la que se encuentra más cerca de Siale. Argandoña (1993) afirma, que
“la comunidad de Siale cuenta con una extensión total de 1 322, 5 hectáreas, su perímetro
es de 19 250 000 metros, lo que representa el 13 225 km2, es decir, de los 117 06 km2 que
es la extensión aproximada de todo el distrito de Capachica, Siale ocuparía el 4, 63% de
la superficie distrital. La comunidad presenta cuatro sectores: sector Huerta Kantuta.
sector Santa Cruz, sector Paramos y el sector Marccón”. Los Límites de la Comunidad de
Siale son:
➢ Por el norte, colinda con la comunidad de Llachón con una longitud de 1 700
metros.
➢ Por el sur, con la comunidad de Ilata con una longitud de 8 000 metros.
➢ Por el oeste, comunidad de Allan Pucara Janjara Capano y centro poblado de
Yapura con una longitud de 5 500 metros.
44
➢ Por el este, comunidad de Cotos y lago Titicaca con una longitud de 8 000
metros. Alcántara (2009)
Figura 6. Mapa de ubicación de la comunidad de Siale
Fuente: Argandoña (1993)
45
Figura 7. Imagen tomada desde el mirador, donde se puede divisar el pueblo de Capachica
2.2.12. Aspecto físico
Argandoña (1993) menciona que el lago Titicaca está integrado por dos lagos, el lago
Chucuito y la laguna de Uina Marca o Huiña Marca. Se tiene 36 islas entre ellas islotes,
siendo la más importante Taquile, Amantani y la isla Soto en el territorio peruano, y en
el lado Boliviano las islas del Sol y de la Luna. A sí mismo, existen en su periferia
importantes penínsulas como las de Capachica y Chucuito en el sector peruano, en el
sector boliviano se tiene a Copacabana, el cual está unido a territorio peruano por el
istmo de Yunguyo (p. 52).
46
2.2.13. Ecosistema Acuático
El lago Titicaca es considerado una reserva natural, posee totorales, aves como
patos, parihuanas, chocas, y peces como el carachi, ispi, suches, mauri, boga
(extinguido), trucha y pejerrey. Algunas especies están en proceso de extinción, esto
por la caza indiscriminada, introducción de otras especias en el lago, y sobre todo por
el incremento de la contaminación hacia el lago. Existen también crustáceos, batracios
entre ellas la rana, que también se encuentra en extinción.
La entrevista que se realizó a Juan Apaza Pancca, con 70 años de edad, natural de
la comunidad de Siale, el cual afirma que hace 20 años atrás, el agua del lago se podía
beber y era de consumo humano, esto es ratificado por Argandoña (1993) quien afirma
“el agua del lago se puede beber por ser de gua dulce, como lo hacen las poblaciones
ribereñas, su PH varia, es alcalina rica en sales nutrientes de plancton que es el inicio
de la cadena alimenticia de todos los demas organismos que viven en el lago. Tambien
se nutren de estas aguas los animales que habitan en el lugar” (p.53).
47
Figura 8. Imagen tomada desde el mirador del pueblo de Capachica, en la parte superior de la
toma se puede apreciar un vehículo por el camino que se dirige hacia la comunidad de Siale,
mismo camino que también lleva a la comunidad de Cotos.
2.2.14. La Flora
El distrito de Capachica y todas sus comunidades presenta una riqueza inmensa en
cuanto a la fauna y flora. Supo, Flores y Jove (2001) afirma que existen 83 especies en
lo que corresponde a la flora. En la comunidad de Siale la planta que prevalece y florece
es cantidad es el Saylle seguido por la Kantuta, el nombre de la comunidad de Siale,
tendria su origen en dicha planta “Saylle”, esto se sabe por el testimonio que dan los
pobladores que habitan en la comunidad.
Los habitantes de la comunidad narran que el lugar se denomiba Saylle, antes de la
llegada de los españoles, el Saylle es la planta que crece en abundancia y que entiempos
de lluvia se observava de verde y amarillo por todo el teritorio (estos colores son
48
predominates en la planta Saylle) dandole un panorama estetico al lugar, con la llegada
de los españolles el nombre fue mutando, y paso a denominarse Siale, esto por la mala
pronunciacion de dicha planta por parte de los españoles. La otra planta que prevalece
es la kantuta, en la actuliadad estas plantas son pocos vesibles debido a al cambio
climtico y la poca poblacion existente, que no lo preserva.
2.2.15. Clima.
El clima de la comunidad de Siale, así como de otras comunidades cercanas a ellas,
tienen la influencia del lago Titicaca, Prochaska (2017) “por la influencia del lago se
incrementan las temperaturas mínimas; así el clima de Taquile es más templado y hay
menos heladas que en Puno, por lo que se produce maíz y trigo (normalmente limitado
hasta los 3 200 metros de altura” (p. 37), Siale presenta un clima templado por el cual
presentaba al año tres cosechas según el testimonio de los pobladores del lugar, ahora
solo hacen dos cocechas al año, esto se debia gracias al micro clima que se presenta por
la presencia del lago.
Entre lo productos que se cultiva se tiene la papa, oca, cañihua, cebada, trigo, avena,
habas, arvejas, maiz, manzanales, capuli, y tumbos, tambien se tien flores cultivadas
como claveles, pensamientos, rosas y kantutas silvestres.
Respecto a la actividad agricola, debido a su micro clima templado que existe en la
comunidad; es por esta razon que las campañas agricolas se realizan dos veces al año, en
la actualidad se puede notar la escases de cosechas, esto por el cambio drastico del clima
y por la escasa poblacion. La ganaderia es la segunda actividad a la que se dedican los
pobladores, luego como tercera actividad estaria la artesania y la pesca. Argandoña (1993)
indica que “las actividades estaban divididades por las familias de la siguiente manera:
agricultura 55%, ganaderia 20%, artesania 15% y pesca 10%”. (p.53)
49
Los habitantes del lugar se han adaptado fisica y culturalmente asu medio ambiente.
Para protegerse del frio utilizan ropa en capas una encima de otra, esto para impedir la
salida del calor del cuerpo y para producir un micro clima calido y portatil, Prochaska
(2017).
Según Troll citado por Prochaska (2017) menciona; que “el entorno botánico de la
Cuenca del Titicaca en el altiplano es una zona de puna húmeda. La palabra “puna” es
quechua y significa “tierra alta y fría”. La vegetación es generalmente herbácea, perenne
y enana, incluyendo principalmente plantas bajas y compactas. Esto se debe a la altitud y
al clima, ya que las heladas y la sequedad impiden su crecimiento. Las plantas comunes
son los líquenes (como yareta), musgos, arbustos de sierra con un follaje denso, hierbas,
paja brava (como ichu) algunos árboles como la queñua y el q’olle”. (p. 38). En Siale la
planta que florecía en abundancia fue la Kantuta en los colores rojo y amarillo, también
se tenía en abundancia el Saylle.
2.2.16. Demografía
Según Argandoña (1993) manifiesta que “existian 1142 habitantes con un
aproximado de 229 familias, con frecuencia una familia nuclear con dos a tres hijos”.
En la actualidad los habitantes disminuyeron, se ve una migracion notoria por parte de
los jovenes o de la generacion actual, en busca de mejores oportunidades, es por eso
que la produccion agricola y las demas activideades han disminuido.
Sus autorideades son elgidos por voto libre y seguido por los tenientes
gobernadores de los cuatro sectores, ellos son elgidos cada cuatro años por voto libre
y abierto.
50
Figura 9.Imagen panorámica de la comunidad de Siale, al frente se pueden apreciar las islas de
Amantani y Taquile, como también se aprecia la comunidad de Cotos.
2.3.MARCO CONCEPTUAL
2.3.1. La investigación cualitativa
Sampieri (2014) define: “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente
natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cando el
propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los
fenómenos que lo rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretación y
significados” (p. 358).
Valderrama (2006) define: “Este tipo de investigación es de indole interpretativa y las
personas participan activamente durante todo el proceso con el proposito de transformar
la realidad. Entre los tipos de investigacion cualitativa más comunes se mencionan los
siguientes: teoria fundada, etnografía, investigación acción participación” (p. 111)
51
Pérez citado por Álvarez y Jurgensen (2011) define que: “Él método científico es la
suma de los principios teóricos, las reglas de conducta y las operaciones mentales y
manuales que se usaron en el pasado y siguen usando los hombres de ciencia para generar
nuevos conocimientos científicos (p. 13, 14).
2.3.2. Investigación etnográfica
Valderrama (2006) define: “su objetivo es describir detalladamente los patrones
culturales de pequeños grupos de persoas. Tales descripciones pueden referirse a la forma
como la gente vive, a sus anhelos, lenguaje, creencias, motivaciones, canciones,
ocupaciones, preferencias, formas de conducta, entre otros; teniendo en cuenta en estos
procesos sociales no solamente su configuración formal, sino tambien su dimención
histórica.
Según Briones citado por Valderrama (2006) indique que su objetivo es: “comprender
las situaciones sobre la base de los significados que los actores le dan a ellas y la
correspondiente interpretación. Ejemplo, formas de comunicación de los trabajadores de
una mina de carbón” (p. 111, 112).
Álvarez y Jurgensen (2011) definen que: “es originada en la antropología cultural, la
etnografía es una descripción e interpretación de un grupo o de un sistema social o
cultural” (p. 76).
Wolcott citado por Álvarez y Jurgensen (2011) considera: “que la etnografía es “una
forma de mirar” y hace una clara distinción entre simplemente ver y mirar; asimismo,
plantea como propósito de la investigación etnográfica describir lo que las personas de
un sitio, estrato o contexto determinado hacen habitualmente y explicar los significados
que le atribuyen a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales,
52
presentando sus resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un
proceso cultural” (p. 76).
2.3.3. La iconografía
Sobre la iconografía Ruiz (2002) informa lo siguiente, “la iconografía andina
producida a través del tiempo desde hace más de diez mil años constituye gran parte de
nuestra herencia cultural. Es nuestro patrimonio artístico que debemos conocer, estudiar,
disfrutar y difundir. Imágenes cuya presencia aún no ha sido aprovechada en su verdadera
proyección. Grandes artistas y artesanos diseñaron y plasmaron un universo de imágenes
sobre los más variados medios y soportes alcanzando niveles de exquisita realización
artística y plástica. El lenguaje visual que convocan esas imágenes presentan un
testimonio latente de un complejo y riquísimo universo de significaciones cosmogónicas
y de organización social, códigos estéticos y estructuras de pensamiento matemático. Por
otra parte, representan un vehículo de funcionalidad político-religiosa, además de sus
elocuentes valores documentales y arqueológicos.
53
CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO
La comunidad de Siale se encuentra ubicado en el distrito de Capachica, provincia y
departamento de Puno, a una altitud de 3 870 m.s.n.m. aproximadamente a 7 km del
pueblo de Capachica. Este se encuentra abrigado en medio varios cerros, desde su
panorama se puede divisar dos islas importantes, la isla de Amantani y la isla Taquile, la
isla Amantani es la que se encuentra más cerca de Siale. Argandoña (1993) afirma que la
comunidad de Siale cuenta con una extensión total de 1 322, 5 hectáreas, su perímetro es
de 19 250 000 metros, lo que representa el 13 225 km2, es decir, de los 117 06 km2 que
es la extensión aproximada de todo el distrito de Capachica, Siale ocuparía el 4, 63% de
la superficie distrital. La comunidad presenta cuatro sectores: sector Huerta Kantuta.
Sector Santa Cruz, sector Paramos y el sector Marccón.
3.2.PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO
La duración que tuvo la investigación fue de 8 meses, desde el mes de noviembre del
2018 hasta el mes de setiembre del 2020. La investigación fue de manera pausada.
Pasando por tres etapas: presentación del proyecto de investigación, ejecución del
proyecto de investigación y por último redacción y sustentación del informe de
investigación.
54
3.3.PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO
3.3.1. Técnicas
Álvarez y Jurgensen (2011) dan a conocer: “los procedimientos más comunes para
obtener los datos en una investigación cualitativa. Podría objetarse el uso del término
método, dado que este puede entenderse más como una metodología general (…), sin
embargo, en una segunda acepción, método se refiere a una técnica empleada en la
adquisición y elaboración del conocimiento. Por otro lado hablar de técnica nos remite a
un conjunto de medios utilizados en una ciencia, un arte o una actividad.
3.3.2. Análisis documental
Sobre el análisis documental, Sandoval (2002) en su libro Investigacion Cualitativa
da a conocer los siguiente:
“Los docuemtos fuente pueden ser de naturaleza diverza: personales, institucionales o
grupales, formales e informales. A travez de ellos es posible capturar ifrmacion muy
valiosa para lograra el encuadre al que hicimos alusion en el numeral inmediatamente
anterior (…). Finalmente es oportuno señalar que los documentos son una fuente
bastante fidedigna y practica para revelar los intereses y las perspectivas de
comprension de la realidad, que caracteriza a los que lo han escrito.
El analisis docuemntal se desarrolla en cinco etpas. En la primera, se realiza el
rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles; en la segunda, se hace
una clasificación de los documentos identificados; en la tercera, se hace una selección
de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación; en la cuarta,
se realiza una lectura de profundidad del contenido de los documentos seleccionados,
para extraer elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales que
registren los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan
55
descubriendo; finalmente, el quinto paso, se realiza una lectura Cruzada y comparativa
de los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino
sobre los hallazgos previamente realizados, de modo que sea posible construir una
síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana analizada. (p. 137, 138)
3.3.3. Técnica de la observación
Álvarez y Jurgensen (2011) dan a conocer: “Augusto Comte, el fundador de la
sociología, señalaba que la observación era uno de los cuatro métodos medulares de la
investigación sociológica (tú pon la comparación, el análisis histórico y la
experimentación)” (p. 104).
Todos hacemos uso de la observación cotidianamente, lo cual da lugar al sentido
común y al conocimiento cultural. La diferencia entre la observación cotidiana en la que
tiene fines científicos radica en que esta última es sistemática y propositiva.
Álvarez y Jurgensen (2011) dan a conocer: “Se define la observación como "el acto
de notar un fenómeno, a menudo con instrumentos, y registrándolo con fines científicos"
la observación no implica únicamente obtener datos visuales; de hecho participan todos
los sentidos, consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de todas
las facultades humanas relevantes. Esto suele requerir contacto directo con los sujetos
Aunque puede realizarse observación remota registrando a los sujetos en fotografía,
grabación Sonora, o video grabación y estudiándola posteriormente” (p. 104).
3.3.4. Técnica de la entrevista
Álvarez y Jurgenson (2003) refieren: “Una entrevista es una conversación que tiene
una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender
el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus
experiencias. Es obtener descripciones del mundo de vida del entrevistado respecto a la
56
interpretación de los significados de los fenómenos descritos. En la investigación
cualitativa se realizan entrevistas semiestructuradas que tienen una secuencia de temas y
algunas preguntas sugeridas. Presentan una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia
y forma de las preguntas, de acuerdo con la situación de los entrevistados (p. 110, 111).
Para el desarrollo de la investigación se utilizó las técnicas de la observación, entrevista
y análisis bibliográfico.
3.3.5. La entrevista no estructurada
Según Monje (2011) sobre la Entrevista no Estructurada, da a conocer lo
siguiente:
La entrevista no estructurada es flexible y abierta, en ella se procede si un concepto
preconcebido del contenido o flujo de información que se desea obtener, aunque los
objetivos de la investigación rigen las preguntas. El contenido, orden, profundidad y
formulación se hallan sujetos al criterio del investigador. Las entrevistas no
estructuradas se efectúan mediante conversaciones y en medios naturales. Su
objetivo es captar la percepción del entrevistado, sin imponer la opinión del
investigador. Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las
variables, elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la
forma de encauzar las preguntas por su formulación para adaptarlas a las diversas
situaciones y características particulares de los sujetos de estudio.
Las entrevistas dirigidas son semiestructuradas y en ella se usa una lista de áreas
hacia las que hay que enfocar las preguntas, es decir, se utiliza una guía de temas. El
entrevistador permite que los participantes se expresen con libertad con respecto a
todos los temas de la lista y registra sus respuestas (con frecuencia mediante
grabadora). En lugar de hacer preguntas tomadas directamente de un cuestionario, el
57
investigador procede a un interrogatorio partiendo de un guion de tópicos o conjunto
de preguntas generales que le sirven de guía para obtener la información requerida.
(p. 149)
3.3.6. Diario de campo
Sobre el Diario de Campo, Sampieri (2014) refiere: “Así mismo es común que las
anotaciones se registren en lo que se denomina diario de campo o bitácora qué es una
especie de diario personal, donde además se incluyen: a) descripción del ambiente
(iniciales y posteriores) que abarcan lugares, runas, relaciones y eventos. b) mapas.
c) diagramas, cuadros y esquemas(secuencia de hechos y cronología de sucesos,
vinculaciones entre conceptos de planteamiento, redes de personas, organigramas,
etcétera) d) lista de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías
y vídeos que fueron tomados (indicando fecha y hora, y porque se recolectaron o
grabaron y, desde luego, su significado y contribución al planteamiento) e) aspectos
del desarrollo de la investigación (cómo vamos hasta ahora, que nos falta, qué
debemos hacer)”. (p. 373, 374)
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO
3.4.1. Muestreo
Sobre el muestreo Izcara (2014) infroma los sigueinte “la investigacion cualitativa
persigue el objetivo de estudiar en profundidad un numero reducido de casos extraidos
de un determinado segmento poblacional, con el objeto de comprender un hecho o
fenomeno no social de forma profunda. El muestreo es el procedimiento por medio del
cual se realiza la selección de dichos casos, caracterizados por presentar una riqueza de
informacion en torno a un fenomeno social espicifico. (…) en la investigacion cualitativa,
58
es el investigador quien decide, no unicamnte que individuos formaran parte de la
muestra, sino, tambien, cual sera el tamaño de la misma (…). (p. 75)
La presente investigación, está enfocado en en dos personas expertas en la confección
de la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale; estos son: Juan Apaza Pancca de
70 años de edad, natural de la comunidad de Siale y Valentín Pancca Lazarinos de 64
años de edad, natural de la comunidad de Siale. En lugar son los únicos que quedan.
3.5.DISEÑO METODOLÓGICO
Sobre la metodologia Valderrama (2006) nos da a conocer lo siguiente “se ha indicado
que la ciencia se define como un conjunto de conocimientos organizados, a fin de conocer
la verdad de los hechos, y debe comprenderse que él es un proceso continuo de búsqueda
de conocimientos. El hombre de ciencia dedica su vida A esa búsqueda, hasta alcanzar la
mayor verosimilitud de los hechos. El, realiza cuidadosas investigaciones y plantea sus
experimentos; utiliza el método científico; es decir, medita una manera razonada,
inductiva, de dar contestación a los problemas que plantea. El método científico tiene
como principal soporte la observación. Sobre la base de La observación directa de los
hechos, el científico propone una supuesta explicación a esos hechos; es decir, elabora
una hipótesis. Esta hipótesis le sirve de guía para planear sus experimentos y realiza
entonces la experimentación. De los resultados afirmativos de esta última, surge la teoría,
qué es la confirmación de la hipótesis. (p. 23)
3.5.1. El enfoque de la investigación
El enfoque de la investigación sobre la Vestimenta Tradicional pertenece al enfoque
Cualitativo, Sampieri (2014) “La investigación cualitativa se enfoca en comprender los
fenómenos, explorando nuevos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente
natural, y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el
59
propósito de examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los
fenómenos que los rodean, profundizando en sus de vista, interpretaciones y significados.
El enfoque cualitativo Es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado
o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. El proceso
cualitativo Inicia con la idea de investigación” (p. 358).
3.5.2. Diseño de la investigación
El diño de la investigación es Etnográfico, porque está vinculado al trabajo de campo
y se participa de la vida social a fin de buscar posibles respuestas, Monje (2011) explica
sobre el diseño Etnografico “el método etnográfico, surgido desde el ámbito del trabajo
antropológico, es una forma de investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo,
esto es, estudia casos específicos con el fin de desarrollar teoría general. El objetivo de
este tipo de investigación es descubrir y generar la teoría; no es probar ninguna teoría
determinada. Busca comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de
presuposiciones o expectativas. (...) están ligado al trabajo de campo a partir del cual se
establece contacto directo con los sujetos y la realidad estudiada. El investigador se
desplaza hacia los sitios de estudio para la indagación y registro de los fenómenos sociales
y culturales de su interés mediante la observación y participación directa en la vida social
del lugar. El investigador recoge sistemáticamente descripciones detalladas de
situaciones, eventos, personas interacciones y comportamientos observados”. (p. 109,
110)
60
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para poder diferir y facilitar la comprensión de los dos entrevistados expertos en la
confección de la vestimenta de la comunidad de Siale, se denominara por sus nombres a
Juan Apaza Pancca y Valentín Pancca Lazarinos, ambos oriundos del lugar mencionado.
4.1. Sobre el origen y evolución de la vestimenta de la comunidad de Siale
Sobre el origen y evolución de la vestimenta, Ríos (2000) esta surgió como respuesta
a la protección del cuerpo humano, y se manifiesta de forma cultural, dependiendo al
lugar de residencia, manteniendo en otros su ancestralidad y originalidad, y en otros
afectando su originalidad.
El arte textil y la vestimenta tradicional son creaciones y expresiones culturales
representativas de la cultura andina. La vestimenta tradicional de la comunidad de Siale,
va relacionado con la textileria y cobra importancia gracias a la particularidad de sus
prendas de vestir, en ellas se plasmas iconografías que representan su riqueza cultural
manifestados en conocimientos propios y cosmovisión. En sus bordados representan y
expresan vivencias cotidianas, mensajes y significados del medio ambiente donde
habitan.
4.1.1. Origen de la vestimenta.
Respeto a su origen de la vestimenta de la comunidad de Siale, los expertos han
perdido el rastro de su originalidad, desconociendo la información ancestral de la
indumentaria:
Sobre la vestimenta, no tenemos conocimiento como se ha podido originar, ya
existía la prenda, mas antes, era de color negro puro, significa la tristeza. (Juan).
61
No sé, sobre su origen de la vestimenta, siempre tuvo esa forma (Valentín).
No se sabe sobre origen de la vestimenta de la comunidad de Siale, pero, Podemos
hacer una aproximación. Esta, se remontaría desde la época pre hispánica así como las
demás indumentarias del todo el territorio andino y peruano, siendo trasmitidas de
generación en generación, con distintas mejoras, trasformaciones acorde a las costumbres
y tradiciones de cada grupo cultural. Se sabe que Capachica es un pueblo eminentemente
Uro; que surgieron en el periodo del formativo, Palao (2005) los ubicados en la parte mas
amplia del lago, desde Huancané, Capachica, Puno, Chucuito y hasta Juli, eran llamados
Uro, Capachica es un pueblo de raigambre uro y puquina Calsin (2018). Estos uros y
puqinas seran subyugados ante la incursion de los aymaras, llegando así hasta la época
de los incas. En el periodo del Tawantinsuyo, también se impondrá a las etnias y demás
culturas menores sometidas o anexadas al imperio, con el uso del idioma quechua, la
imposición en la religión, costumbres, tradiciones y, entre ellas la forma de vestir, ya con
el arribo de los españoles se implantara una distinta forma de vestir. Roel y Borja (2011)
El virrey Francisco de Toledo en 1571 ya había prohibido el uso de la vestimenta,
apoyando con la creación del Tribunal del Santo Oficio. Roel y Borja (2011)
Posteriormente tras la rebelión de Tupac Amaru en 1780 en visitador Antonio de Areche,
prohíbe radicalmente el uso de las vestimentas que hacían alusión de sus antepasados y
como castigo; los pueblos que se revelaron deberían vestir de luto como recuerdo de sus
difuntos monarcas y como tal porque se los merecen. Se les impuso la vestimenta de la
sierra de España, para los varones; sombrero, camisa blanca, chaleco y pantalón negro,
en mujeres; camisa blanca, chaqueta negra y la pollera.
La vestimenta del pueblo de Capachica y de sus comunidades, antes de la década del
sesenta, es completamente de color negro, se puede corroborar con los testimonios de
62
Valentín Pancca Lazarinos y Juan Apaza Pancca, ellos son natural de la comunidad de
Siale y expertos en la confección de la vestimenta, quienes afirman que la prenda siempre
existió en su modelo y forma, la vestimenta del poblador capachiqueño; siempre fue de
color negro y que el colorido del bordado fue posterior o reciente, insertándose por los
años de 1960 y 1970.
Respecto al color negro de las vestimentas, la comisión del sesquicentenario de la
independencia del Perú citado por Roel y Borja (2011) explica que el visitador Areche
ordeno, también que usen y traigan vestidos negros en señal de luto, que arrastran en
algunas provincias, como recuerdos de sus difuntos monarcas, y del día ó tiempo de la
conquista, que ellos tienen por fatal. Significa, que el pueblo de Capachica de alguna
manera apoyo a la continuación de la rebelión de Tupac Amaru II después de su muerte,
y como castigo deberían de vestir de luto. Calsin (2018) da a conocer sobre una batalla
librada cerca de Capachica en plena rebelión de Tupac Amaru II “luego del repliegue
virreinal por Chingora, Ayabacas y Coata, hubo otra batalla en Mananchili, cerca de
Capachica, el 16 de febrero, con triunfo hispano, el Corregidor Orellana registraba: este
es la memorable jornada que puede nombrarse de Manachili, por la inmediación a este
sitio. Murieron en ellas 370 indios, inclusas de este número muchas indias, que venían
como auxiliares de sus maridos o parientes. Los virreinales regresaron a Puno, el 19 de
febrero” (p. 126). De la información podemos afirmar que Capachica fue castigado por
ser rebelde y por lo tanto debe vestir de luto, persistiendo esta forma de vestir hasta la
década de 1960 y 1970, que después se dará inicio a los bordados, dándole color y estética
a la vestimenta.
63
Figura 10. Mujer Capachiqueña, vendiendo tejidos y alimentos (S/F). Se puede estimar que la
foto es antes de 1960, ya que no se pueden apreciar los bordados coloridos que se tiene
actualmente. Se afirma que la vestimenta es de color negro puro.
Fuente:https://web.facebook.com/107356571425308/photos/a.114443330716632/11444328738
3303/
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Figura 11. Mujer Capachiqueña, haciendo compras (S/F)
Fuente:
https://web.facebook.com/107356571425308/photos/a.114443330716632/114443194049979/
65
Figura 12. Fotografía tomada en Capachica Puno 1939-1942, foto tomada por Pierre Verger.
Fuente:
https://web.facebook.com/fotosdelarevistalifeperu/photos/a.738521952842934/1145371232158
002
66
Figura 13. Tomada en Capachica Puno 1939-1942, foto tomada por Pierre Verger. Se puede
apreciar la vestimenta del varón en forma y modelo de una herencia española.
Fuente:
https://web.facebook.com/fotosdelarevistalifeperu/photos/a.738521952842934/1145371218824
670
67
4.1.2. Evolución de la vestimenta.
Toda vestimenta ha tenido una evolución respecto al modelo, forma y demás
características, se podría estimar que ninguna se quedó estática. Capachica es
eminentemente un pueblo Uro, posteriormente con influencia Pukina Calsin (2018) y
Palao (2005), respecto a esta vestimenta, en Capachica no queda rasgos o evidencia de
ello, tanto uros y pukinas; fueron sometidos por aymaras, luego continuaran siendo
sometidos por quechuas, españoles, y por último, la etapa republicana, pasando así,
distintos periodos históricos y con ellos la vestimenta fue cambiando y evolucionado. En
la actualidad la vestimenta presenta símbolos iconográficos siendo insertados recién por
los años 60 y 70 del siglo pasado.
El artesano Juan Apaza Pancca natural de Siale, de 70 años de edad, experto en la
confección la vestimenta y que también procede de un antepasado familiar de textileros
que confeccionan ropa del lugar, indican que:
La vestimenta no siempre fue bordada a colores como lo es hoy en día, sino
que que se fue incorporando recién por los años de 1957, pero en ese entonces,
los bordados carecían de forma y de colores. Ya desde 1970 y 1972 yo inicio
en los bordados, teniendo más notoriedad. Otras comunidades también había
unos cuantos bordados en la vestimenta, mi persona empieza a hacer a colores
mejorándolo los bordados y colores.
Es así que posteriormente las demás comunidades vecinas asimilan esa transformación
que vendría a ser propio de la comunidad de Siale, y el cual será difundía por todo el
distrito de Capachica. Para el año de 1980 los bordados y acabados de la vestimenta se
habían mejorado con éxito, es así que las demás comunidades, hacen una copia y también
empiezan a confeccionarlas.
68
Figura 14. Vestimenta actual de los naturales de Capachica, presenta una notoria evolución a
través del tiempo; colorido y con iconografía, prevaleciendo siempre en el fondo el color negro,
evidencia heredada por el abuso de los españoles, y que alguna vez lucharon para encontrar la
libertad.
Fuente: https://turismocapachica.files.wordpress.com/2009/12/a.jpg
El origen de los bordados coloridos y estéticos de la vestimenta de Capachica se
originó en la comunidad de Siale, esta información se sabe mediante testimonios:
Ya en 1957 surgieron algunos bordados en la vestimenta, con colores opacos y
solo se adornó el borde de la montera, del chaleco y la chaqueta de la mujer,
no eran coloridos (Juan).
Respecto a la textileria y sus inicios, en Capachica, Calsín (2018) da a conocer lo
siguiente: “con la agricultura y la ganadería se logró un nuevo descubrimiento, el arte
textil, porque hubo necesidad de vestirse adecuadamente y contrarrestar las inclemencias
del tiempo, produciendo prendas de vestir de la lana de los camélidos. Los agricultores,
pastores, artesanos y arquitectos en ciernes fueron los principales artífices del paso de una
69
economía recolectora a una economía productiva. Los agricultores, pastores y, sobre todo
los uros hicieron de primeros artesanos dedicados al tejido, después con la especialización
de esta actividad se llegó a niveles extraordinarios, en esta actividad los tejedores de
Capachica lograron notoriedad y prestancia” (p. 22),
Calsín (2018), sobre el tema del arte textil da a conocer lo siguiente, “hay varias
referencias en el sentido de que el arte textil se constituía en una de las principales
ocupaciones de los uros. Así, en 1567 en la visita de Garci Diez de San Miguel, el testigo
Melchor de Alarcón expresaba que los Uros: “son gente no de menos entendimiento y
capacidad de los demás aymaraes… trabajan… en tejer e hilar los hacen tan bien como
los demas” (1964: 140). Para Juan Matienzo citado por Calsin (2018) “los uros… son
maestros de hazer ropa de la tierra y petacas y esteras y chucos – que son sus bonetes”.
La tradición textilera de los Uro persiste actualmente en las islas Taquile y Amantani,
con renombrado prestigio. Calsin (2018) En el 2005 el arte textil de Taquile alcanzaba
nombradía universal, cuando quedo declarado: Obra maestra del patrimonio oral e
intangible de la humanidad por la UNESCO, tres años después resultaba inscrita en la
lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Por estas consideraciones, se deduce que los pescadores de Capachica son los que en
un comienzo – y después – mejor aportaron con el descubrimiento y el desarrollo del arte
textil en área de influencia Uro.
4.1.3. Capachica pueblo textil
La información más antigua que se tiene sobre la vestimenta y la textileria de
Capachica, lo encontramos en las crónicas citadas por Rene (2018), quien indica lo
siguiente:
70
Con los Pukaras el arte textil llegó a nivelas avanzados, para Clark Erickson: “los
restos de esta época nos indican que había una tecnología artesanal muy avanzada”
(2008: 38); en opinión de Hernan Amat Olozábal, “la textileria igualmente logro un
alto desarrollo tecnológico y artístico” (1996: 20). Con la especialización de la
artesanía algunos pueblos se distinguieron en el arte textil, principalmente
Capachica, conformado por una significativa población Uro; centurias después este
arraigo textil persistía, por eso, los cronistas José de Acosta y Martin de Murúa
informaban que Capachica, sobre salía como un pueblo textil más importante del
Tawantinsuyo.
En el primer tramo de la colonia José de Acosta nos suministraba una
interesante información, relacionado con el prestigio de Capachica, como uno
de los principales centros textiles del virreinato del Perú, particularmente en la
confección de tela fina conocida con el nombre de cumbi, que era superior a la
tela ordinaria, llamada Ahuasca. El cronista decía: “Tenia el inga, rey de Pirú,
grandes maestros de labrar esta ropa de cumbi, y los principales residían en el
repartimiento de Capachica, junto a la laguna grande de Titicaca” (1940: 338).
Martín de Murúa es otro cronista que da cuenta el arraigo textil de los
Capachiqueños. Este cronista residió en la península, bajo su cargo se encontraba
la doctrina de Capachica; de manera que su apreciación es testimonial, él de los
Capachiqueños escribía: “[estos] indios son muy diestros en este menester [el
tejido]” (1946: 214); es más el recibió como un regalo una prenda textil hermosa
y finísima, decía: “en un pueblo llamado Capachica, en el cual me dieron una
camiseta muy delgada y finísima del mismo Inga, la cual tengo guardada por
antigualla” (1946: 373).
71
Tomando en consideraciones estas informaciones y las investigaciones sobre
el arte textil Pukara, consideramos que hubo varios centros textiles en el seno de
la cultura Pukara, de ellos Capachica resulto siendo el más relevante. El
empoderamiento de Capachica como un pueblo de artesanos textiles durante el
Formativo Superior, un periodo de maestros artesanos, se puede verificar y
explicar con muchas evidencias actuales, veamos dos de ellas: Si apreciamos la
indumentaria del carnaval de Capachica y de los distritos vecinos, o de la
Qashwa de Capachica, nos topamos con una extraordinaria, atractiva y hermosa
obra textil. Por otra parte, como ya dijimos, en el decenio pasado la textileria de
Taquile fue objeto de un reconocimiento universal por parte de la UNESCO;
como se sabe la isla de Taquile, como Amantani, desde tiempos ancestrales
estuvo ligado a Capachica, es más dependían de este pueblo; de manera que los
taquileños son de linaje capachiqueño. (p. 38, 40)
De las crónicas se puede deducir que Capachica era un centro obrajero textil, y
posiblemente ese centro obrajero haya podido ser la comunidad de Siale, porque solo ahí
existían personas con conocimiento del tejido, mas no en las otras comunidades.
Mis abuelos sabían tejer siempre y eran contaditas las personas que sabían en
la comunidad, de ahí hemos aprendido solo a los que nos gustaba, con el pasar
de los años las prendas han ido mejorando, implantándose más bordados. Todas
las vestimentas eran trabajadas a mano, se utilizaba la lana merino, y las
prendas eran de poco adorno (Juan).
72
4.2. Sobre el análisis del significado de la iconografía en la vestimenta de la
comunidad de Siale.
La elaboración de las vestimentas, y su iconografía en la zona andina, son el legado
de nuestros antepasados, desde la utilización del algodón y la domesticación de camélidos
sudamericanos. En las prendas se impregnaban símbolos, relacionados al quehacer
cotidiano o eventos especiales, sin perder la esencia de la cosmovisión andina. Para Ruiz
(2002) “la iconografía andina producida a través del tiempo desde hace más de diez mil
años constituye gran parte de nuestra herencia cultural. Es nuestro patrimonio artístico
que debemos conocer, estudiar, disfrutar y difundir. Imágenes cuya presencia aún no ha
sido aprovechada en su verdadera proyección. Grandes artistas y artesanos diseñaron y
plasmaron un universo de imágenes sobre los más variados medios y soportes alcanzando
niveles de exquisita realización artística y plástica. El lenguaje visual que convocan esas
imágenes presentan un testimonio latente de un complejo y riquísimo universo de
significaciones cosmogónicas y de organización social, códigos estéticos y estructuras de
pensamiento matemático. Por otra parte, representan un vehículo de funcionalidad
político-religiosa, además de sus elocuentes valores documentales y arqueológicos” (p.
9).
Respecto al análisis del significado de su iconografía en la vestimenta de la
comunidad de Siale, se interpretara los bordados que presenta la prenda en el varón:
chaleco, en las mujeres: la montera, juyuna, chucu. Los bordados es una actividad
complementaria a sus quehaceres agropecuarios y cotidianos para los maestros artesanos.
Solo algunas personas saben elaborar prendas artesanales para uso doméstico y también
para la venta, donde son exhibidas en la feria dominical en el pueblo de Capachica.
73
Los bordados aparecieron por 1957 aproximadamente ya habían bordadores,
existía bordados no coloridos, la vestimenta contaba con algunos bordados,
pero con colores opacos y poco resaltantes. Yo ya desde 1972 inicio los
bordados aumentado figuras y colores, en Siale se mejoran los bordados y las
demás comunidades copian (Juan).
En Siale apareció los bordados resaltando la prenda, los demás se copian
(Valentín).
4.2.1. Expresión cultural de la vestimenta.
Respecto a la expresión cultural resalta los bordados que vendrían a ser la iconografía
de la vestimenta; tanto en varones y mujeres tendrían mayor iconografía las chaquetas,
seguido después por el chucku y la montera. Este bordado iconográfico fue insertado
recién a mediados del siglo pasado por los mismos pobladores, en especial por los de la
comunidad de Siale. La vestimenta se utiliza de tejido plano y bordados para el uso festivo
y cotidiano, existe cierta especialización de personas dedicadas a esta actividad; pero para
ello han organizado pequeños talleres familiares en sus propias viviendas. Allí se
confeccionan prendas de vestir para hombres y mujeres.
Respecto a la indumentaria, en la comunidad de Siale Alcántara (2009) da a conocer
lo siguiente:
A la Comunidad de Siale, lo identificamos cómo el foco en artesanía, una gran porción
de la población comunal son artesanos, se dedican al bordado de chalecos, juyunas,
sacos almillas, también la construcción de las monteras, confección de pantalones de
bayetas, polleras y otros. Están organizados en “ABIATUR SIALE” que está a cargo
74
del señor Victoriano Umiña Cutimbo, cuenta con quince asociados, ellos se dedican al
bordado y tejido, con diseños propios, de material de bayeta, bayetilla, castilla y otros.
Otra asociación es los picaflores, que está a cargo del señor Valentín Pancca
Lazarinos y actualmente cuenta con ocho asociaciones, de la misma forma se dedican
al bordado de las prendas y tejidos en suelo.
En su mejor tiempo, diez años atrás, en la comunidad de Siale estuvieron
organizados aproximadamente 120 artesanos, pero que con desvanecencias en la
organización y gestion de sus dirigentes, la mayoria de los artesanos optaron pr trabajar
por su propia cuenta de manera individual-familiar, adquiriendo sus propias maquinas,
diseños y moldes. (p. 159)
4.2.2. Calidad de la vestimenta.
En la comunidad de Siale, el trabajo que realizan para confeccionar la vestimenta
tradicional es netamente artesanal y familiar, se traba en talleres instalados en las mismas
viviendas, para su producción son apoyados por toda la familia, pero en el caso de Juan
Apaza; él vive solo con su esposa que también lo apoya, respecto a Valentín Panca
Lazarinos; trabajaba con toda su familia pero, en la actualidad trabaja solo con su esposa.
El trabajo de la producción, depende a la cantidad de personas que se encuentra en la
familia, en sus hogares también cuentan con máquinas que pueden acelerar la producción,
pero por su baja calidad hacen que sea de menor precio. Los materiales para realizar el
trabajo, se extrae de la propia naturaleza (lana) y en caso de los bordados, se trabaja a
mano y agujas de distintos tamaños y grosores. Los diseños que se realizan en la
vestimenta son habilidades e inspiraciones de cada artesano.
75
En la actualidad solo quedan dos especialistas en la comunidad de Siale que tratan de
conservar la naturalidad de la icnografía y bordado, el señor Juan Apaza Pancca y el señor
Valentín Pancca Lazarinos, pero ya se nota ciertas iconografías con fines comerciales.
Algunos expertos se establecieron en Juliaca pero ya no mantienen su originalidad, lo
realizan a máquina y es más comercial, debido al bajo costo de la vestimenta.
La vestimenta tradicional de la comunidad de Siale y de toda Capachica, son para
varones y para mujeres, estos se confeccionan a pedido de los clientes quienes determinan
los diseños, como también existe ropa ya confeccionada, y se se encuentra a la talla lo
adquieren. El bordado a mano, sería de primera calidad, o el bordado a máquina que sería
de tercera calidad, y el de segunda calidad es el trabajo mixto; el bordado a mano y a
máquina Alcantara (2009). Entre estos el precio varía de acuerdo al pedido que se realice.
La razón por el cual solicitan la confección de ropa nueva, son para las fiestas
costumbristas, compromisos sociales como matrimonios, compadrazgos, danzas o al
asumir un cargo de autoridad comunal.
Para la la confección de la vestimenta de la mujer, la indumentaria completa; que
consta de una montera, Juyuna y chuku, se realiza en dos meses, tiene un valor promedio
de S/. 1 500. 00, a S/. 2500.00 ya que esta prenda contiene múltiples colores de
iconografía bordada, la montera puede llegar a costar desde S/. 300.00 hasta S/. 800. 00.
El chaleco del varón llega a costar hasta S/. 800. 00. Hasta S/. 1000.00 Depende del
pedido que realicen.
76
Figura 15.Taller de confección de las vestimentas, en la casa de Juan Apaza Pancca, Siale
Figura 16.Taller de confección de las vestimentas, en la casa de Juan Apaza Pancca, Siale, sobre
su mesa se puede apreciar monteras, chukus, en proceso de confección.
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Figura 17.La Montera, tiene una forma de rombo, en su iconografía se puede apreciar la inspiración en
la artesanía, se visualiza flores, hojas, cantututas, entre otros, en los extremos se ve los pompones que
representan a una flor; puede ser claveles o cantuta. Estos graficas evocan figuras geométricas Trabajo
de Juan Apaza Pancca, trabajo de bordado a máquina y matizado.
Figura 18. Montera 2, en su iconografía se puede apreciar los pétalos de las flores, cebada con
sus hojas, Trabajo de Juan Apaza Pancca, trabajo de bordado a mano.
78
Figura 19. La Juyuna, chaqueta que utiliza una mujer, se puede apreciar en la iconografía los
pétalos del clavel con hojas sobresalidas en las inferior del pecho, está el picaflor succionado el
néctar de la cantuta, en los mangas presenta una flor amarilla rodeado de cantutas, el borde de
la vestimenta presenta pequeñas figuras geométricas como el paralelogramo; seguidas unas de
otras en distintos colores. Trabajo de Juan Apaza Pancca.
Figura 20. El Chuku, indumentaria que utiliza la mujer cubriendo su cabeza, trabajo de Juan
Apaza Pancca. Se puede visualizar flores en distintas variedades y colores, siendo rodeado
por picaflores y libres.
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Figura 21. El chuku 2, trabajo hecho a mano de Juan Apaza Pancca, presenta múltiples
decoraciones de hojas de flores, revoloteado por los picaflores y también se ve a las liebres a
punto de alimentarse. El chuku puede Representar un jardín de un determinado hogar o la
naturaleza que rodea a la casa de una familia. .
Figura 22. Valentín Pancca Lazarinos, artesano de la comunidad de Siale, en su taller artesanal
(su casa-plaza de Siale). Muestra fotos de los trabajos que realiza en la confección de los
bordados.
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Figura 23.En la casa de Juan Apaza Pancca, artesano de la comunidad de Siale, ubicado en el
medio, en la derecha Henry Torres (el autor), a la izquierda Vicente Bustincio.
Figura 24. Taller artesanal de Valentín Pancca Lazarinos.
81
Figura 25. Chaleco, vestimenta usada por los varones, trabajo realizado por Valentín Pancca
Lazarinos. Presenta cantutas con pétalos de color, vilote y anaranjados combinados con colores
amarillas rodeado con sus tallos que tienen forma de gusanos, sobre ellos están reposando dos
tórtolas en forma cruzada que representan el amor de parejas. El borde del chaleco está diseñado
con figuras geométricas en forma de paralelogramo, seguida unas tras otras en distintos colores.
4.2.3. Diferencia de las prendas entre el varón y la mujer.
Las diferencias en las prendas de vestir del varón y de la mujer son diferentes
respecto a la forma y el modelo, pero comparten misma iconografía y bordado en
ambas prendas.
82
1. Respecto al varón: la vestimenta es de bayeta, consta de pantalones de color
negro, chalecos de uso cotidiano y festivo, camisas de bayeta y chamarras, en
ocasiones lleva la chuspa. Del varón lo que resalta son los chalecos estos pueden
tener escasos bordados o también presenta un colorido especial respecto a la
icnografía bordada.
2. Respecto a la mujer: ellas utilizan la montera, la chamarra y el unku, muy
resaltantes ya que puede ser llenos de bordados iconográficos o con escaso
colores, también visten polleras, almilla (camisa para mujer).
La vestimenta de la mujer tiende a ser más colorido, presenta más iconografía, por
lo tanto tiene mucho realce. Respecto al varón solo resalta el chaleco.
4.2.4. Formas de vestir
Respecto a las formas de vestir, de las prendas del varón, destaca el chaleco, se
utilizaba hasta seis tipos, descripción hecha por Juan Apaza:
1. Chaleco de uso diario, chaleco negro sin bordar.
2. Chaleco de uso diario, con bordado en lado derecho; de escasos colores e
iconografía.
3. Chaleco de uso diario, con bordado en lado derecho e izquierdo; de escasos
colores e iconografía.
4. Chaleco de visita, para matrimonios y fiestas; es de abundante bordado e
iconografía, con lores variados.
5. Chaleco para baile o danza, sub bordado en tres partes.
6. Chaleco actual, netamente danzante, superando al chaleco de visita.
Hace mucho tiempo los viudos utilizaban dos colores, el celeste y verde
en la vestimenta del chaleco, que significaba estar de duelo, en la
83
actualidad esto se ha perdido. La ropa para damas, consta de una
montera, chaqueta con manga donde se puede divisar los colores de los
bordados, almilla de color negro y blanco, antiguamente se utilizaba la
almilla de color rojo, el chuku de color negro con icnografía a colores,
antes era de color negro puro sin bordados, la pollera era antes de color
negro, ahora se utiliza de colores varios en las fiestas y danzas, también
consta de una lliclla de color negro coloreado con el color rojo (Juan).
Respecto a sus formas de vestir, tanto en varones como mujeres, los bordados
manifestarían la situación económica del poblador y también posición social.
Sobre el significado de la iconografía. La iconografía de la vestimenta fue introducida
recién en la década del sesenta del siglo pasado. La manifestación de su iconografía en la
vestimenta, que va impregnada en la vestimenta, es el reflejo de la riqueza en flora y fauna
que presenta la comunidad.
En la actualidad, la iconografía puede ser elaborada de dos formas; de manera artesanal
e industrial, evidenciándose claramente la calidad de estas. Lo trabajado artesanalmente
tiene más costo al de la confección a máquina.
Respecto al significado de la iconografía. La iconografía de la vestimenta fue
introducida recién en la década del sesenta del siglo pasado. La manifestación de su
iconografía en la vestimenta, que va impregnada en la vestimenta, es el reflejo de la
riqueza en flora y fauna que presenta la comunidad.
En la actualidad, la iconografía puede ser elaborada de dos formas; de manera artesanal
e industrial, evidenciándose claramente la calidad de estas. Lo trabajado artesanalmente
tiene más costo al de la confección a máquina.
84
Figura 26. Vestimenta actual del distrito de Capachica
Fuente: https://docplayer.es/75073179-Efecto-de-una-experiencia-de-organizacion-del-turismo-
rural-en-la-comunidad-de-llachon-distrito-de-capachica-departamento-de-puno.html
Figura 27. Marleny Enriquez Pancca, natural de la comunidad de Siale, portando la vestimenta
tradicional del lugar; apreciando la flor de cantuta, planta que abundaba en la comunidad de
Siale, y que será impregnada en la vestimenta como símbolo representativo del lugar.
85
4.3. Usos Cotidianos rituales de la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale.
Sobre las vestimentas andinas ancestrales, existe una escasa información sobre su
origen, evolución, usos cotidianos, rituales, iconografía, entre otros, pero también existen
vacíos de pueblos sin estudiar. Los usos cotidianos y rituales, cumplen una actividad
impórtate en la vestimenta, donde el individuo manifiesta acciones en momentos
determinadas, según un conjunto de parámetros de conductas establecidas por una
sociedad particular.
Así, los usos cotidianos y rituales son manifestaciones y comportamientos de un
individuo en su medio social respecto al uso de su vestimenta, esto se manifiesta en un
matrimonio, fiestas patronales, carnavales, en varones y mujeres solteras, en casados,
viudos, por la pérdida de un ser querido, entre otros, la vestimenta tomara una forma
peculiar respecto a cada uso cotidiano y ritual.
Sobre los usos cotidianos y rituales de la vestimenta de los pueblos UNESCO (2021)
explica lo siguiente:
Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran la
vida de comunidades y grupos, siendo compartidos y estimados por muchos de sus
miembros. Su importancia estriba en que reafirman la identidad de quienes los
practican en cuanto grupo o sociedad y, tanto si se practican en público como en
privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos. Esos usos
sociales, rituales y fiestas contribuyen a señalar los cambios de estación, las épocas de
las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están íntimamente relacionados con
la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades. Sus manifestaciones
pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales
86
de grandes proporciones. Cada uno de estos “subámbitos” es vasto, pero tienen muchos
puntos en común.
Los rituales y las fiestas suelen celebrarse en momentos y lugares especiales, y
recuerdan a la comunidad aspectos de su visión del mundo y su historia. En algunos
casos, el acceso a los rituales puede estar circunscrito a determinados miembros de la
comunidad, como ocurre con los ritos de iniciación y las ceremonias funerarias. En
cambio, algunos acontecimientos festivos forman parte de la vida pública y la
participación en ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: los carnavales,
las fiestas del Año Nuevo, la llegada de la primavera y el final de las cosechas son
ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo. Los usos sociales conforman
la vida de cada día y los miembros de la comunidad están familiarizados con ellos,
aunque no todos participen los mismos. La Convención de 2003 privilegia los usos
sociales específicos que están especialmente vinculados a una comunidad y
contribuyen a reforzar su sentimiento de identidad y continuidad con el pasado. Por
ejemplo, en muchas comunidades los actos de salutación y felicitación son informales,
pero en otras son más sofisticados y rituales por constituir un rasgo de identidad social.
De modo análogo, los intercambios de obsequios pueden ser actos comunes y
corrientes, o revestir un carácter formal y un importante significado político,
económico o social.
Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos revisten formas
extraordinariamente variadas: ritos de culto y transición; ceremonias con motivo de
nacimientos, desposorios y funerales; juramentos de lealtad; sistemas jurídicos
consuetudinarios; juegos y deportes tradicionales, ceremonias de parentesco y
87
allegamiento ritual; modos de asentamiento; tradiciones culinarias; ceremonias
estacionales; usos reservados a hombres o mujeres; prácticas de caza, pesca y de
recolección, etc. Estas abarcan también una amplia gama de expresiones y elementos
materiales: gestos y palabras particulares, recitaciones, cantos o danzas, indumentaria
específica, procesiones, sacrificios de animales y comidas especiales.
Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos se ven profundamente
afectados por los cambios que sufren las comunidades en las sociedades modernas, ya
que dependen en gran medida de una amplia participación de quienes los practican en
las comunidades y de otros miembros de éstas. Las emigraciones, el desarrollo del
individualismo, la generalización de la educación formal, la influencia creciente de las
grandes religiones mundiales y otros efectos de la mundialización han tenido
repercusiones especialmente acentuadas en todas esas prácticas.
La emigración, sobre todo la de los jóvenes, puede alejar de las comunidades a
personas que practican formas del patrimonio cultural inmaterial y poner en peligro
algunos usos culturales. Sin embargo, los usos sociales, rituales y acontecimientos
festivos pueden constituir al mismo tiempo ocasiones especiales para que las personas
emigradas retornen al hogar a fin de celebrarlos con sus familias y comunidades,
reafirmando así su identidad y sus vínculos con las tradiciones comunitarias.
Muchas comunidades han registrado una participación creciente de turistas en sus
acontecimientos festivos y, aunque esa participación pueda tener aspectos positivos,
las festividades sufren a menudo las mismas consecuencias que las artes tradicionales
del espectáculo. La viabilidad de los usos sociales y los rituales, y en particular la de
los acontecimientos festivos, puede depender también en gran medida del contexto
88
socioeconómico general. Los preparativos, la confección de disfraces y máscaras y los
gastos con los participantes suelen ser muy caros, y en momentos de crisis económica
no siempre se pueden costear (…).
Sobres los usos cotidianos y rituales del distrito de Capachica Alcántara (2009) da a
conocer lo siguiente, “en las comunidades andinas los tejidos forman parte de un sistema
de comunicación y socialización expresadas en las enseñanzas de un conjunto de saberes
ancestrales en el arte del tejido. Esta trasmisión de conocimientos se da a través de la
enseñanza de los procesos del tejido que los padres dan a sus hijos e hijas, los hijos
aprenden el uso del telar en el que se teje la bayeta, así mismo se le enseña a preparar su
materiales de tejido. Las hijas son instruidas por sus madres o abuelas desde el hilado
hasta los cavados, en este proceso pasan una serie de pruebas para convertirse en maestras
del arte del tejido. Estas pruebas son tomadas desde muy niñas, cuando elaboran hilo del
más grueso hasta el más fino. “las hijas deben saber hilar hilos gruesos y delgados,
también saber tejer y saber hacer de todo, los hijos que saben hacer de todo son muy
queridos” Susana Quispe Cahui” (p. 161, 162).
Alcantara (2009) “el proceso de socialización de las comunidades andinas se da en
todas las actividades que realizan las familias, los padres instruyen a los hijos las labores
agrícolas, la construcción de casas, la pesca, el manejo del telar para tejer la bayeta y
algunos procesos del arte textil. Las niñas aprenden con sus madres y abuelas a realizar
labores domésticas, aprenden a elaborar todo el proceso de la textileria, las hijas también
tienen que aprender las tareas agrícolas y pecuarias. Esta socialización se da mediante la
observación, es decir “mira bien para que aprendas” esta frase es muy nombrada en toda
la zona andina como forma de enseñanza” (p.162).
89
La relación de la comunicación se da también con el medio geográfico los que se
expresan en un conjunto de mensajes de la naturaleza con simbologías que orientan sus
actividades productivas. La simbología expresada en los tejidos juega un rol importante
como orientadores en las actividades cotidianas, así mismo la trasmisión de
conocimientos por generaciones presentara la persistencia de los símbolos en el tiempo y
en el espacio.
De los usos cotidianos y rituales de la vestimenta de la comunidad de Siale, distrito de
Capachica, se tiene la siguiente descripción.
La vestimenta en los varones, consta de un sombrero negro de oveja, almilla o camisa
de bayeta, chaleco de bayeta de color blanco y negro, pantalón de bayeta de color blanco
y negro, respecto al calzado se utilizaba el chall`ke hecho del cuero de llama similar al
zapato, en la actualidad se usa la ojota (en tiempos de fiesta, trabajo y de uso diario) y
zapato. De las prendas del varón, destaca el chaleco, se utilizaba hasta seis tipos.
90
Figura 28. Juan Apaza exhibiendo un chaleco de uso diario, el sombrero y el chaleco simboliza
jerarquía de autoridad y respeto. La almilla blanca representa la paz y tranquilidad, la almilla
negra representa la tristeza. Respecto al calzado, hoy simboliza el estatus económico.
91
Figura 29. Pantalón de bayeta, confección hecha por Valentín Panncca Lazarinos. Presenta
bordados en forma de hojas, el pantalón negro representa la tristeza y el luto.
92
Figura 30. Almilla del varón, en la imagen se puede apreciar al varón y la mujer con su
vestimenta tradicional. En el varón resalta la almilla de color blanco que simboliza la paz y
tranquilidad, son su chaleco de uso diario, sus ojotas, sobrero y chuspa.
Sobre las chuspas, estas son usadas en algunos eventos festivos o reuniones especiales,
este es de uso exclusivo para el varón, si las chuspa es bien colorido se usa en fiestas, si
es blanca es porque porta una autoridad.
La vestimenta de las damas, consta de una montera, chaqueta con manga donde se
puede divisar los colores de los bordados, almilla de color negro y blanco, antiguamente
se utilizaba la almilla de color rojo, el chuku de color negro con icnografía a colores, antes
era de color negro puro sin bordados, respecto a la pollera era antes de color negro, ahora
se utiliza de colores varios en las fiestas y danzas, también consta de una lliclla de color
negro coloreado con el color rojo.
93
Figura 31. Sra. Lidia Virginia Bustincio Velásquez, natural de Capachica, haciendo uso de la
montera y el chuku, que simbolizan jerarquía, autoridad y respeto. Casa de Juan Apaza, al fondo
se divisa la playa de Paramis en Siale.
Figura 32. La Montera, trabajado por Valentín Panca Lazarinos, se aprecia los pompones o
tíkaha, con colores múltiples, que simbolizan estética en la montera, fue introducido
recientemente para verse más adornado. Los colores resaltantes en la montera, son para usos
94
festivos (danzas, fiestas, matrimonios), y cuando se guarda luto la montera tiene menos colores
y son menos resaltantes respecto al bordado de su iconografía.
Figura 33. Montera antigua, presenta colores no tan definidos, en sus bordados se puede apreciar
las hojas de la papa donde sobre sale los mamancos; frutos de la papa, también se aprecia los
pompones o tíkahas pequeños, con colores no tan definidos.
95
Figura 34. Almilla de dama, la presente camisa de dama es de una sola pieza que abarca hasta
la altura de las rodillas, con iconografía bordada de cantutas, claveles y picaflores, rodeado de
figuras geométricas en forma de rombo, cruzados entre sí, con colores morados y rosados. La
vestimenta blanca representa la paz y tranquilidad, y por el acabado simbolizaría el estatus
social y económico. Exclusivo para fiestas.
96
Figura 35. Chaquetas de varón y mujer. En la parte superior, son su sombrero; chaqueta de
varón, en sus bordados presenta las hojas de cebada, con hojas de claveles bordeando al escudo
nacional del Perú. En la parte inferior se aprecia la chaqueta de una dama, bordados con
gráficos que representan las hojas de cebada, hojas de claveles. El color negro representa la
tristeza, y por la escasa iconografía en los bordados, simbolizaría el estatus social económico.
Prenda de a mediados de la década de los 80.
97
Figura 36. Las polleras, el color original era solo negro, en la actualidad se utilizan varios
colores, como el amarillo, rosado, verde, naranja, se utilizan en fiestas que simbolizan la alegría.
La faja o ch'umpi, tejidos con hilos de lana delgada de la lana de cordero, es una faja
ancha y larga tejido a base de lanas de color, tiene la finalidad de sujetar los pantalones,
cumple la misma función que a la correa; esta faja tiene un ancho aproximado de unos
10 cm. y de largo tiene la medida de 200 a 2. 50 metros, capas de bordear la cintura. En
sus extremos presenta unos tejidos delgados que cumplen la función de amarrar con un
nudo simple sujetando a la pollera o a los pantalones.
98
Figura 37. Tenientes gobernadores de Capachica, reunidos en una rendición de cuentas en plaza
de armas del pueblo de Capachica. Se aprecia una vestimenta colorida con iconografía variada
en las chaquetas de las mujeres, uniformizadas con el color de la pollera con su respectivo
chicote, que simboliza la autoridad y respeto en las comunidades. Los varones presentan trajes
más modernos, portando ternos, camisas, zapatos, un poncho doblado que va en el hombro
derecho y su chicote, que simboliza la autoridad y respeto en sus comunidades.
Sobre los usos cotidianos y rituales, Los rituales son procesos que pueden ser
practicados cíclicamente o a diario, los rituales tienen una preparación anticipada y va
relacionado con el calendario andino, respecto a las fiestas de los carnavales, fiestas
patronales, aniversarios y también frente a los momentos de luto, la vestimenta se va ir
manifestando de acuerdo al contexto, luciendo hermosos atuendos y con bastante colorido
en ello en los días de fiesta, y portarán otro atuendo que manifieste tristeza en días de
perdida de algún pariente.
4.3.1. Costumbres.
Las comunidades de la región altiplánica siempre han estado manifestando,
practicando y conservando sus manifestaciones culturales festivas. Estos sucesos están
ligados al quehacer cotidiano en relación con la naturaleza y las deidades. El acto
99
festivo más notorio es el pago a la pachamama, esto con el objetivo de hacer tributo a
la madre tierra y en recompensa, nos proveerá de frutos y fecunde para la producción
de alimentos. Seguidamente tenemos los matrimonios, el nacimiento de los hijos, la
difusión de un familiar. Todas estas festividades También tienen relación con el
calendario agrícola. Las vestimentas, frente a estas actividades cumplirán un rol
protagónico manifestándose acorde a lo contextualizado.
4.3.2. Legado cultural.
El legado cultural se quedó olvidado en el pasado por la imposición de los distintos
grupos sociales que sometieron a los Uro, en especial los sanguinarios y despiadados
españoles, que implantaron una cultura ajena a nosotros, perdiendo de esta manera su
originalidad respecto a la vestimenta y demás costumbres y tradiciones. Desde fines
del siglo XVIII, tanto los Uro, Pukina, Quechua, Aymara y demás culturas, adoptaran
otras tradiciones, y que posteriormente se identificaran con ello, haciéndolas suyas,
para poder identificarse con ello.
4.3.3. Valor tradicional.
La vestimenta va relacionada con la artesanía y textileria, es un que hacer que se
complementa a las actividades principales de los pobladores, por lo general la
producción artesanal se destina para el uso familiar, sin embargo en los últimos años
se ha incrementado la producción para la venta al turismo. Lo artesanal se puede
clasificar en textiles y bordados, dentro de los textiles tenemos: frazadas, lliklla,
bayeta, th’isnus, chumpis, istallas, chalinas, entre otros. Entre los bordados tenemos:
monteras, almillas, chukus. Los bordados son los más representativos y los que
diferencian la artesanía Capachiqueña. Capachica es el centro artesanal que produce
prendas típicas para la población de los distritos vecinos de Huata y Coata pues la
100
vestimenta de estos pueblos es propio de Capachica y los bordados introducidos en la
vestimenta son propiamente de la comunidad de Siale. Solo queda respetar y valorar
lo poco que queda de nuestras culturas, en este caso se tiene que revalorar esta
vestimenta de dicha comunidad.
101
V. CONCLUSIONES
Primera.- El distrito de Capachica es un pueblo eminentemente Uro y Puquina, sobre el
origen de la vestimenta de la comunidad de Siale, se desconoce cómo fue
respecto a su originalidad, pero evoluciono por la intervención de diferentes
culturas como aymaras y quechuas, más con la llegada de los españoles, que
impondrán el color negro sobre la forma de vestir, perdiendo su originalidad
y esta fue mutando respecto al tiempo, pese a ello, en la vestimenta se ha
incorporado iconografías, volviéndose atractiva y comercial. En la prenda de
la mujer se manifiesta más los colores respecto a las figuras iconográficas, es
único y costoso. En el varón solo resalta el chaleco. La vestimenta sigue
evolucionado, pero va perdiendo su originalidad artesanal. La vestimenta que
se difunde en el distrito de Capachica, con una variedad iconográfica, que
tiene su origen en la comunidad de Siale, Capachica que fue un centro
obrajero y actualmente ha pasado a ser un centro artesanal.
Segunda.- Los colores que manifiesta la vestimenta, respecto a sus bordados, no son
ancestrales, fueron insertadas a mediados del siglo XX por artesanos de la
comunidad de Siale, difundiéndose así posteriormente en las demás
comunidades de Capachica. Su iconografía que se representa en sus bordados
coloridos son inspirados en la flora (cantuta, claveles, saylle, papa, quinua,
trigo, entre otros) y fauna (picaflores, tórtolas, liebres, etc.), y paisajes de
Siale, que hoy en día está en proceso de extinción por el cambio climático que
se presenta. Por lo tanto, su iconografía en los bordados representa la
manifestación de su naturaleza.
102
Tercera.- Del uso cotidiano de la vestimenta, en su forma de vestir presenta distintas
formas como, de uso diario, para fiestas, matrimonios, o algún evento
especial. Respecto a los rituales, se utilizan las prendas coloridas para alguna
actividad religiosa, en señal de alegría y también va relacionado con
calendario andino, en el caso de la pérdida de un pariente se utilizan prendas
oscuras, cada actividad presenta una particularidad distinta de acuerdo a los
roles sociales. Sobre el uso cotidiano y ritual de la vestimenta, se viene
perdiendo su originalidad a través del tiempo, influenciados por modas ajenas
de la realidad cultural, quedando poca tradición respecto a su vestimenta y
sus costumbres de la comunidad.
103
VI. RECOMENDACIONES
Primera.- Realizar investigaciones sobre las vestimentas, música y danza del distrito de
Capachica, de esta manera poder conservar y de evitar su extinción y su
perdida respecto a su originalidad, que está causando efectos, no solo en
Capachica, sino, en todos los lugares de existencia ancestral.
Segunda.- El pueblo de Capachica y sus comunidades debe conocer el origen su
vestimenta, respecto a su trabajo en las figuras iconográficas, el por qué y
paraqué de sus imágenes iconográficas que son representadas en su
vestimenta.
Tercera.- Se recomienda otorgar oportunidades laborales y calidad de vida a los
pobladores Capachiqueños, ya que existe una emigración notoria no solo en
la comunidad de Siale, si no también, de las comunidades vecinas, el poblador
busca nuevas oportunidades laborales y económicas. De esta forma se puede
evitar perder la originalidad respeto a los usos cotidianos y rituales, hoy en
día las sociedades están siendo absorbidas por una cultura moderna, ajena y
distorsionada.
104
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Universidad Tecnica de Ambato: Ecuador.
107
ANEXOS
108
Anexo 1: Registro del análisis documental
• Autor:
• Titulo:
• Títulos otros idiomas:
• Revista:
• Datos fuente:
• Localización:
• Publicación (país y fecha):
• Paginas (inicio y final):
• Resumen:
• Conclusión:
109
Anexo 2: Esquema del diario de campo
Tema de la investigación: la vestimenta tradicional de la comunidad de Siale
Lugar: Fecha y hora:

Título de la fuente a revisar:
Tema específico:
Autor:
Editorial:
Año de la publicación:
Otras fuentes a consultar:
Entrevistado:
Lugar y fecha: Edad:
Objetivo general: determinar el significado de la vestimenta tradicional.
Objetivos específicos: 1) investigar el origen y evolución, 2) analizar el significado de la
iconografía, 3) describir e investigar los usos cotidianos.
• Información obtenida:
110
Anexo 3 Matriz de consistencia
TÍTULO: LA VESTIMENTA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD DE SIALE DEL DISTRITO
DE CAPACHICA
HIP UNIDAD DE EJES=dimensio

PROBLEMA OBJETIVOS SUB EJES
. INVE. nes
• PROBLEMA • OBJETIVO 1. 1.1. Origen y 1.1.1.Origen de la
GENERAL GENERAL vestiment evolución vestimenta.
¿Cómo es la Determinar el a de La 1.1.2.Evolución de
tradiciona vestimenta. la vestimenta.
vestimenta significado de
tradicional de la vestimenta l. 1.2. Significad 1.2.1.Expresión
la Comunidad de la o cultural de la
de Siale del Comunidad de iconográfi vestimenta.
Distrito de Siale del co de la 1.2.2.Diferencia de
Capachica? Distrito de las prendas
vestiment
entre el varón
Capachica. a. y la mujer.
1.2.3.Formas de
vestir.
1.2.4.Calidad de la
vestimenta.
1.3. Usos 1.3.1.Costumbres.
• PROBLEMAS • OBJETIVOS cotidianos 1.3.2.Legado
y rituales cultural.
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS
de las 1.3.3.Valor
1 ¿cómo es 1. Investigar
tradicional.
el origen y el origen y vestimenta
evolución evolución s
de la de la
vestimenta vestiment
tradicional a
de la tradicional
comunidad de la
de Siale de comunida
distrito de d de Siale
Capachica? del distrito
2 ¿Cuál es el de
significado Capachica.
iconográfic 2. Analizar el
o de la significado
vestimenta de la
tradicional iconografí
de la a de la
comunidad vestiment
de Siale del
a
Distrito de
tradicional
Capachica?
3 ¿Cómo son de la
los usos comunida
cotidianos d de Siale
y rituales del
de la
111
vestimenta Distrito de
tradicional Capachica.
de la 3. Describir e
comunidad investigar
de Siale del los usos
Distrito de cotidianos
Capachica?
y rituales
de la
vestiment
a
tradicional
de la
Comunida
d de Siale
del
Distrito de
Capachica
Técnicas e
Metodología Criterios Población
instrumentos
• Tipo: básico no COMUNIDAD DE SIALE • Entrevista.
experimental. DEL DISTRITO DE • Observación.
• Diseño: etnográfico. CAPACHICA
112

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LA VESTIMENTA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD DE

Bach. HENRY LIDIO TORRES BUSTINCIO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD DE

profesional, son los mejores padres.

Henry Lidio Torres Bustincio

En primer lugar quiero agradecer al al Sr. Juan Apaza Pancca, capachiqueño de la

llevar a cabo el proceso de investigación de este proyecto

realizar este proyecto sin su ayuda moral.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............. 14

1.1.1. Descripción del problema .......................................................................... 14

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 16

1.2.1. Problema general ....................................................................................... 16

1.2.2. Problemas específicos................................................................................ 16

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 16

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 17

1.4.1. Objetivo general ........................................................................................ 17

1.4.2. Objetivos específicos ................................................................................. 17

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 18

2.2.1. La vestimenta tradicional........................................................................... 21

2.2.2. El significado de la vestimenta tradicional ................................................ 22

2.2.3. Origen y evolucion de la vestimenta andina .............................................. 23

2.2.4. Origen breve de la etnohistoria de los tejidos en el Perú........................... 30

2.2.5. Sobre la fabricación de los textiles, las fibras ........................................... 34

2.2.7. El Teñido ................................................................................................... 39

2.2.8. El telar ....................................................................................................... 40

2.2.9. El distrito de Capachica ............................................................................. 42

2.2.10. Capachica tierra milenaria. ........................................................................ 43

2.2.11. Ubicación de la comunidad de Siale ......................................................... 44

2.2.12. Aspecto físico ............................................................................................ 46

2.2.13. Ecosistema Acuático.................................................................................. 47

2.2.14. La Flora ..................................................................................................... 48

2.2.15. Clima. ........................................................................................................ 49

2.2.16. Demografía ................................................................................................ 50

2.3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................ 51

2.3.1. La investigación cualitativa ....................................................................... 51

2.3.2. Investigación etnográfica ........................................................................... 52

2.3.3. La iconografía ............................................................................................ 53

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO............................................. 54

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO ................................................ 54

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO ....................................... 55

3.3.1. Técnicas ..................................................................................................... 55

3.3.2. Análisis documental .................................................................................. 55

3.3.3. Técnica de la observación.......................................................................... 56

3.3.5. La entrevista no estructurada ..................................................................... 57

3.3.6. Diario de campo......................................................................................... 58

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO ............................................... 58

3.4.1. Muestreo .................................................................................................... 58

3.5. DISEÑO METODOLÓGICO.......................................................................... 59

3.5.1. El enfoque de la investigación ................................................................... 59

3.5.2. Diseño de la investigación ......................................................................... 60

4.1. Sobre el origen y evolución de la vestimenta de la comunidad de Siale ........ 61

4.1.1. Origen de la vestimenta. ............................................................................ 61

4.1.2. Evolución de la vestimenta. ....................................................................... 68

4.1.3. Capachica pueblo textil ............................................................................. 70

comunidad de Siale. .......................................................................................... 73