Primera lección de la Unidad

NUEVAS FIBRAS E HILOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA MODA. En esta lección, la

clasificación de fibras, utilizadas en la industria de la moda, y se presentarán sus propiedades.

Todas las fibras textiles orgánicas se pueden dividir en tres grupos: naturales, artificiales a partir
de naturales y artificiales a partir de polímeros sintéticos. Solo unos pocos tipos de fibras
inorgánicas, como carbono, vidrio, metal, cerámica, asbesto, se utilizan para textiles técnicos.

Como se muestra en el gráfico, el consumo de poliéster en 2015 fue más del doble que el del
algodón.

El poliéster es la única fibra que ha ganado cuota de mercado desde 1990.

Las fibras de plomo son las que ya tienen el mayor impacto sobre el futuro sostenible y las
credenciales de fibra preferidas, incluidos los datos de la evaluación del ciclo de vida.

Hasta ahora, las fibras de plomo son: algodón orgánico, PES reciclado, lana sintética a base de
celulosa, bio-sintética, certificada y responsable.

El algodón orgánico se cultiva dentro de un sistema de rotación que fomenta la fertilidad del
suelo y protege la biodiversidad, sin el uso de productos químicos sintéticos u Organismos
Genéticamente Modificados.

La Comisión Mundial de Agricultura predice que el algodón orgánico representará alrededor de

un tercio de todo el algodón para 2030.

El algodón coloreado, que viene en colores naturales, "tierra", también se ha cultivado.

Otras fibras, como la lana, la seda, el lino, también pueden ser orgánicas o coloreadas por su
naturaleza.

La lana orgánica es la lana certificada, que se procesa sin antibióticos, químicos

antiparasitarios y hormonas de crecimiento.

La fibra de cáñamo se ha utilizado hace mucho tiempo y ahora su uso vuelve a ser
importante. El cáñamo es la fibra natural más fuerte del mundo.

El principal productor mundial de cáñamo es China, con menor producción en Europa,

Chile y la República Democrática de Corea. En la Unión Europea los principales productores son
Francia, Alemania y el Reino Unido, donde un control estricto garantiza que las especies de
cáñamo con bajo contenido de tetrahidrocannabinol se cultivará. Este contenido debe ser
inferior al 0,2%.

Los tres tipos principales de fibra de ortiga son la ortiga europea, el ramio y la ortiga del
Himalaya.

Se utilizan para la confección de textiles y prendas de vestir durante miles de años.

La ortiga está relacionada con el lino y el cáñamo y se puede utilizar para la fabricación de ropa
de cama fina.

El ramio puro se puede hilar en un hilo fino, ya sea seco o húmedo. Desafortunadamente, pero
hasta ahora

Hay muchos problemas en el procesamiento de la ortiga en fibra e hilo, así como en el tejido
industrial, tejido y acabado.

Fibras biodegradables y ecológicas, como bambú, ingeo, soja y otros, se han comenzado a
utilizar desde el siglo XXI.

Todavía son muy nuevos y frescos en la demanda de la industria textil verde y muestran un
potencial económicamente prometedor.

Ingeo podría hilarse en un hilo

o podría ser un hilo multifilamento. La fibra Ingeo se utiliza a menudo en lugar de la fibra PES y
tiene muchas ventajas en comparación con él. Ingeo es menos inflamable, más elástico,
hidrófilo y resistente a los rayos ultravioleta.

La fibra de bambú natural es una fibra celulósica regenerada, producido a partir de tallos y
hojas de bambú. Esta fibra es más suave que el algodón, con una textura similar a una mezcla
de cachemira y seda.

Además, contiene propiedades antimicrobianas naturales específicas.

Las prendas de fibra de bambú pueden absorber y evaporar el sudor humano. Tejidos de

bambú necesitan menos colorante que otras fibras celulósicas.

La fibra de proteína de soja es una especie de planta regenerativa y la única fibra de proteína
botánica del mundo. También se le conoce como "cachemira vegetal" o "seda de soja". Esta
fibra tiene las ventajas de las fibras naturales y sintéticas.
El contenido de proteína en la fibra es de hasta un 45%. La proteína de soja contiene 18
materiales activos que son necesarios para el cuerpo humano.

Hoy en día, los hilos con cierta cantidad de pelos de perro se están convirtiendo en una
tendencia atractiva, mientras que hace muchos años se han utilizado para tejer calcetines y
guantes en los países del norte.

Las prendas textiles hechas de hilos de lana con pelo de perro protegen del frío, tienen buenas
propiedades térmicas, funcionales y médicamente probadas, es transpirable y elástico. Los
pelos de varias razas de perros se pueden utilizar en la fabricación de hilos, por ejemplo,
Poodle, Shih-Tzu, Bobtail, Spaniel, Yorkshire Terrier y otros.

Las fibras de turba altamente ecológicas, obtenidas de tallos de juncia de pasto de algodón,
son renovables y podría utilizarse en la fabricación de hilados mezclados con fibras de algodón
o lana.

Dichos hilos tienen buenos valores de resistencia y alargamiento y son adecuados para
tejer. Relativamente el alto nivel de lignina en la fibra de turba permite su uso para la
fabricación de prendas especiales debido a un mayor retardo de llama.

Por el momento, la mayoría de los recursos utilizados en la industria textil y de la moda, como
el algodón y el poliéster, son de oferta limitada y la creciente demanda de ellos está dañando el
planeta. Por eso, innovador textiles, como telas hechas de posos de café, algas, loto, hojas de
piña, vino fermentado, son tan importantes. Estas y las fibras discutidas anteriormente son la
base del futuro más ecológico de la industria de la moda.

Esta es la segunda lección de la unidad NOVEL FIBERS

E HILOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA MODA. En la lección, breve descripción de

todos los sistemas básicos de hilado de hilo,

se presentará el hilado de multifilamentos y hilados de fantasía.

También se presentarán las tecnologías nuevas y más utilizadas para el desarrollo de

hilos de fantasía.

Todos los hilos textiles se pueden dividir en tres grupos:

hilados sencillos, de capas y novedosos. Cada uno de esos tres grupos consta de varios

tipos de hilos textiles. El grupo de hilados es uno de los más grandes.

Los hilos hilados se pueden hacer utilizando fibras cortas, fibras largas y otros sistemas
de hilado.

El hilado de anillos es el proceso de hilado más antiguo de la actualidad. Modificación

del marco giratorio de anillos

mediante el uso de un rodillo adicional en la zona de estiramiento permite hilar hilos

con una estructura más uniforme,

que Rieter nombró como Com4. La hilatura de anillos es un proceso comparativamente

caro

debido a sus velocidades de producción más lentas y los procesos adicionales: mecha y
bobinado.

Los métodos de hilado de extremo abierto superan estos problemas al separar los
procesos de torsión y de enrollado.

Los hilos de filamentos poliméricos se pueden hilar usando tecnologías y técnicas de

hilado en seco, húmedo o en fusión.

El diseño de nuevos hilos es un campo muy actual de la industria textil actual.

Los novedosos hilos están diseñados y producidos con fines decorativos.

y rara vez se utilizan para hacer una tela completa. Los hilos de fantasía se pueden
distribuir uniformemente

o efectos periódicos, también con otros efectos.

Comencemos por los hilos de fantasía con efectos distribuidos uniformemente. Los

hilos de fantasía muy populares y ampliamente utilizados con efectos de distribución
uniforme son:

hilados de marga, espiral y cordoncillo.

Los hilos boucle, fascinados y chenilla del mismo grupo tienen efectos aún más
interesantes. El efecto bouclé en el hilo solo se puede lograr

cuando el componente de efecto se transporta a la zona de torsión con la

sobrealimentación.

En este caso, la velocidad de entrega del hilo de efecto es mayor que la del hilo central,
de modo que el componente de efecto formó ondas colocadas apretadas o sueltas en
el componente central.

Los hilos de chenilla se fabrican cortando fibras dispuestas helicoidalmente alrededor

de dos hilos axiales.

Estas fibras pueden ser de diferentes colores.

Slub, loop, gruñido, nudo, botón y otros efectos de fantasía dependen del grupo de
efectos distribuidos periódicamente. Se fabrican hilos de fantasía flameados

haciendo lugares gruesos distribuidos periódicamente a lo largo del hilo.

Los flameados pueden estar hechos del mismo o diferente material o fibras de color
que la base del hilo de fantasía.

Los hilos de fantasía de bucle son muy populares,

hecho envolviendo con sobrealimentación el componente de efecto alrededor del

componente central.

En este caso, se forman bucles de dimensiones iguales o diferentes. El componente

aglutinante estabiliza los efectos.

Los bucles pueden estar cerrados o abiertos. Si el grado de sobrealimentación del

componente de efecto es muy grande

o el componente de efecto tiene una torsión muy alta, se obtienen los hilos rugosos.

Los hilos de fantasía con nudos tienen efectos pequeños o grandes en su mayoría
retorcidos de uno o pocos componentes,

dispuestas a intervalos regulares o irregulares. Cuando el componente del efecto

(generalmente itinerante o astilla)

se cubre el componente central, se obtiene un hilo de fantasía de botón.

Los hilos de fantasía con efectos nep o fleck tienen una estructura única. Están hechos
usando diferentes

material del tipo, longitud o color junto con el material principal. Una mezcla de
diferentes fibras.

mayoritariamente se prepara en máquinas de cardado.

 Los hilos de cinta se fabrican con tejido de trenzado, urdimbre o trama. Hoy en día, este
grupo de hilos de fantasía es muy popular.

Se obtienen hilos metálicos cuando se envuelven películas laminadas cortadas

alrededor del núcleo.

Se utilizan no solo en los productos habituales (jerseys o decoración de tejidos)

pero también en calcetines funcionales, incluida la ropa deportiva.

Hay muchas posibilidades de usar varios tipos de hilos de fantasía diferentes juntos y
hacer hilos de estructura compleja.

Torsión de anillos, husillo hueco, chenilla, texturizado con chorro de aire o tejido con un
pequeño número de máquinas de tejer con agujas

se utilizan para la fabricación de hilos de fantasía. Hoy en día, los efectos novedosos

son provocadas por una diferencia programada en el nivel de torsión o la tasa de

entrada en

uno o más componentes durante la producción de los hilos de fantasía.

El hilo de fantasía le da un toque elegante a la tela para una amplia gama de usuarios
finales.

La demanda significativa de los ñames de fantasía se encuentra en la producción de

prendas de vestir exteriores para damas y niños.

Los hilados de fantasía son componentes esenciales de la moda moderna y están

ganando cada vez más importancia en los sectores de la confección, el mobiliario y las
cortinas.

Estructuras tejidas. Lección 1

Queridos alumnos, es la primera ponencia de la Unidad de "Estructuras tejidas y de punto" -

"Estructuras tejidas".

En esta parte de la Unidad se encuentran las principales estructuras de los tejidos, y los
principios de su desarrollo.

y se presentarán los principales parámetros de evaluación del tejido.

Al principio, es necesario tener en cuenta que en inglés "tela" significa tela tejida y los
británicos no suelen utilizar la palabra "tejido".

El termino "tela tejida" se usa generalmente solo en Europa Continental.

Todos los tipos de tejidos se pueden dividir en tres tipos principales de tejidos básicos: tafetán,
sarga, raso.

El tafetán no tiene posibilidad de variación, mientras que la sarga y el raso pueden presentar
diversas opciones.

La sarga básica puede ser 1/2; 1/3; 1/4; 1/5, etc, significando que cada hilo realiza bastas de
longitud dos, tres, cuatro...

El primer punto será de urdimbre (color negro) y el resto de trama (color blanco) y

están construidos en dirección derecha o izquierda.

La dirección derecha se denomina Z y la dirección izquierda se denomina S en relación al trazo

oblicuo de la estas letras.

Los rasos también están diseñados por zonas de bastas: un punto de urdimbre y todos los
demás formando bastas de trama, pero el punto de escalonado aplicado a cada hilo debe ser
mayor que 1. Aquí se presentan algunos tipos de rasos.

El raso 1/4 se nombra también como raso de 5 con escalonado 2 o raso de 5 escalonado 3,

El raso 1/6 se llama raso de 7 con escalonado 3 y etc.

Además, hay grupos de los tejidos hechos a partir de tejidos básicos.

Uno de los grupos son los teletones, que están construidos a partir del tafetán. Aquí se
presentan algunos tipos de teletones que se puede dividir en teletones por urdimbre y
teletones por trama.

Las teletones por urdimbre están formados por dos hilos de urdimbres con bastas de
urdimbres y tramas opuestas.

Y los teletones por trama constan de de dos hilos de tramas también con bastas de trama
diferentes.

El siguiente grupo derivado del tafetán son las esterillas.

La esterilla es un tejido en el que se repiten las bastas en dirección opuesta a la del diseño del
primer hilo.

En esta diapositiva, se muestra el tejido de esterilla 2/2, la esterilla 3/3 y la esterilla 4/4.

Con las mismas reglas pueden ser diseñados esterillas de bastas mayores - 5/5; 6/6 y etc.

Hay un montón de tejidos que están hechos de los ligamentos fundamentales o básicos.

Pero con escalonados y bastas mas complejas

En esta diapositiva, pueden observarse variantes de la sarga, por ejemplo, sarga 4/2 con
escalonado 1, sarga quebrada 4/2 con el escalonado 1 y sarga 4/2 1/1 también con escalonado
1.

La cantidad de variantes de estructuras es tan grande que es imposible analizarlos todos de

forma resumida.

Un problema muy importante para la evaluación de tejidos es la cuestión de cómo evaluar el

tejido de forma digital, a partir de su representación.

Los primeros trabajos de evaluación digital de tejidos data de finales del siglo XIX y hasta ahora
no se ha resuelto por completo.

El primer factor para la evaluación digital de tejidos fue propuesto por Ashenhurst en 1884.

En el se determina la ligadura media del tejido, factor F, que muestra cuántas veces el hilo

cambia su posición de la cara al envés y se analiza conjuntamente con el resto de hilos del
tejido.

Este factor se basa en el entrelazado de un hilo individual y su repetición en el tejido.

En la primera parte del siglo XX Brierley propuso un nuevo factor basado en el de Ashenhurst

pero con un orden adicional m que declaró después de una profunda investigación empírica

y se estableció en función de la configuración máxima posible de las tramas para el tejido.

El factor de Brierleys analiza no solo hilos individuales, sino también la influencia de los hilos
adyacentes.

En 1990, Milašius propuso un nuevo factor P, que también se basa el hilo individual y sus hilos
vecinos,
 pero que se podría calcular directamente a partir de la representación en cuadrícula del
ligamento. La principal ventaja y desventaja de los dos últimos factores son que en el caso de
Brierley los análisis son empíricos y Brierley declaró no es aplicable a todo tipo de tejidos. En el
caso del factor Milašius se utiliza una ecuación muy compleja y se deben calcular varios
aspectos del tejido.

Un descripción más precisa de los cálculos de factores de tejido presentados se puede

encontrar en la literatura.

Posteriormente se estableció una correlación entre los factores de Brierleys y Milašius,

ofreciendo resultados altos que muestra un buen nivel de ambos factores para la estimación
del comportamiento del tejido.

En la actualidad ambos factores se utilizan en varios trabajos de investigación para estimar la

influencia del ligamento en las propiedades de los tejidos.

Además de éstos, existen otros factores para el análisis del comportamiento de tejidos
desarrollados por otros investigadores,

pero no tienen una correlación tan alta con el factor de Brierley, siendo una de sus principales
debilidades.

Segunda lección de la unidad ESTRUCTURAS TEJIDAS de calada y de punto

Todas las estructuras de punto, según la elaboración del mismo,

se clasifican en dos grupos básicos: tejidos de punto por trama y tejidos de punto por urdimbre.

Los tejidos de punto por trama , se pueden obtener con tres elementos estructurales
fundamentales: malla de punto, malla cargada y malla retenida.

Las estructuras de punto de trama se dividen en cuatro grupos principales.

En la estructura de punto de trama básica, sólo se utilizan mallas de punto.

Los tejidos básicos de punto por trama pueden ser simples o dobles.

El tejido de punto liso se teje en una barra de agujas de la máquina de tejer de punto por trama y
se compone de un único tipo de malla.

El tejido de punto liso es un tejido, simple.

que tejido con hilos de fantasía puede tener un aspecto atractivo.

El tejido de punto liso, no es un tejido estable y tiende a enrollarse.

El tipo de tejido acanalado se teje en la máquina de punto de doble fontura de agujas y las
agujas trabajan de forma alternativa las de la barra de delante y las de atrás.

El diseño acanalado puede desarrollarse con diferentes combinaciones.

Si la diferencia entre agujas que hacen derecho y las que hacen revés es grande, el tejido tiende a
enrollarse como el punto liso.

El derecho y el revés del tejido se verán diferentes.

Para tejer la estructura de revés-revés o links-links,, se requieren dos fonturas de agujas en la

máquina.

La estructura de revés aparece en el haz y envés de tejido, puede tejerse de diferentes formas.

Este tejido tiende también a rollarse al igual que el punto liso, si los cursos de revés revés son
elevados.

El derecho y el revés son también diferentes.

Los ligados de trama derivados se realizan agregando los ligados base con el mismo ligado.

El ligado acanalado, deriva del punto liso con diferentes modelos de repetición.

Interlock, es el ligado de trama más popular, compuesto por 2 estructuras de acanalado

insertadas una dentro de otra.

En tal estructura, cada curso está hecho de dos hilosligados según el principio de tejido
acanalado.

La estructura de interlock puede tener diferentes formas de repetición.

Los motivos de trama de fantasía se fabrican a partir de ligados de trama fundamentales o

derivados.

puede estar compuesto mallas de punto, retenidas o cargadas, hilos adicionales o sus partes.
El diseño de encaje (a veces llamado calados) se puede tejer solo en la máquina de punto de
trama mediante la transferencia de mallas de agujas a agujas.

El modelo de ligado relieves se obtiene por la formación de mallas de diferente longitud

y se solo se puede tejer en una máquina de punto por trama.

En la máquina de punto por trama, los hilos insertados generalmente se colocan en todas las
agujas en dirección horizontal.

El hilo insertado se usa para cambiar el diseño del tejido o para cambiar las propiedades.

El diseño de Intarsia se teje uniendo zonas de tejido, con diferentes hilos de colores, diseñando
diferentes formas.

El tejido de felpa se obtiene con máquinas de tejido de punto por trama de una fontura.

y se construye del hilo de basamento y uno o más hilos de pelo.

El ligado de rizo se teje colocando dos hilos: basamento y uno de bucle

Las mallas de rizo son más largos que las mallas de fondo están situados en el envés del tejido

En el ligado de Tuck-stitch, se utilizan tres elementos diferentes: malla de punto, malla cargada y
bucle

Se puede formar un número diferente de mallas cargadas.

Los diseños de doble malla cargada, se pueden tejer sobre la base de los ligados acanalados o de
interlock.

Los diseños más utilizados de doble malla cargada son el cardigan y medio cardigan.

Para los vanisados, se utilizan como mínimo dos hilos, ell hilo de fondo, visible en la parte
posterior y el hilo de recubrimiento visible en el haz.

La estructura vanisada mejora la funcionalidad del tejido de punto.

Mediante el uso de la estructura de malla se pueden conseguir dibujos, como la estructura de

base y los diferentes colores de la zona y los hilos de relleno,

Es posible desarrollar dibujos de colores muy interesantes.

El diseño vanisado puede ser simple (como se mostró en la diapositiva anterior)

y con dibujo, cuando el hilo de fondo se coloca sobre todas las agujas

y el hilo de relleno solo en la zona del dibujo tal como se presenta en esta diapositiva.

El patrón jacquard es una estructura multicolor.

en el que se tejen diferentes mallas a partir de hilos de diferentes colores.

En esta diapositiva se muestra la estructura doble de jacquard de 3 colores y el tejido. En el lado

de la cara, los colores están situados de acuerdo con el diseño,

y en la parte posterior como cursos completos de cada color.

Otra variante del doble se muestra en esta diapositiva.

En este caso, los colores en el lado de la cara se sitúan de acuerdo al diseño

y en las mallas traseras de dos colores. Se sitúan a su vez en ambas direcciones: transversal y
longitudinal.

Las estructuras de jacquard de punto de doble trama también pueden tener una construcción
muy novedosa, como se muestra en esta diapositiva.

Combinación de diferentes dibujos en un nuevo diseño

Permite obtener nuevos diseños y nuevas propiedades funcionales del tejido.

Los diseños combinados, presentados en esta diapositiva, están hechos de acanalado y un

número diferente de combinación de cursos de punto liso en una repetición del diseño.

Esta es la tercera lección de la unidad

Tejidos de calada y de punto.

Las estructuras de tejidos de punto, de acuerdo con la formación del tejido de punto

Está clasificada en dos grupos básicos, tejidos de punto de trama y tejidos de punto de
urdimbre.

Las mallas de los tejidos de punto por urdimbre presentan dos partes: cabeza de la malla y
lados de la malla
Las mallas en punto por urdimbre pueden ser abiertas y cerradas.

Los tejidos de punto por urdimbre se dividen en cuatro grupos:

El ligado básico de punto por urdimbre se basa en la formación de una única malla.

En el caso de la alimentación directa, cada hilo es recogido siempre por la misma aguja,
creando la estructura de cadeneta.

Las cadenetas, por si mismas, no constituyen tejido, pero se usa en combinación con otros
dibujos (otras peines de pasadores)

o como elementos decorativos.

En caso de movimientos alternativos, cada hilo es tomado por dos agujas adyacentes, de forma
alternativa, creando el diseño tricot.

En caso de un desplazamiento gradual, cada hilo es tomado de forma progresiva por la 1ª, 2ª,
3ª etc. aguja.

Despues de un determindo número de evoluciones, se produce una vuelta gradual al inicio.

Este desplazamiento gradual, denominado ATLAS, puede formarse con mallas abiertas, cerradas
o de forma mixta. El mixto es el más usado.

A partir de los diseños fundamentales, saltando una o más agujas del curso habitual, con dos
peines guia-hilos (o barras de pasadores)

En los ligados derivados, los lados de las mallas son más largos

que en los ligados básicos.

En el caso de movimientos alternativos de las barras de pasadores, cada hilo es desplazado

cada tres agujas de forma alternativa.

creando el diseño de ligado.

En el diseño Satén, cada hilo hace un desplazamiento de cuatro agujas, con la intención de
conseguir lados de la malla más largos.

Estos desplazamientos de las mallas provoca un aspecto brillante del tejido

Se pueden conseguir derivados del atlas, con un desplazamiento gradual, omitiendo una aguja
entre dos formaciones de malla.
Los diseños con fantasía son fabricados a partir de modelos de base o derivados y

y pueden tener en su estructura más de una malla en la misma aguja, lados de malla largos,

hilos adicionales en algunas zonas, etc.

Estructuras de encaje y de redes, pueden desarrollarse con agujeros pequeños o grandes.

Estos agujeros pueden obtenerse mediante la no conexión de zonas y utilizando pasados

especiales de los guía hilos o combinando ligados, como muestra en la vista de la red.

En determinadas máquinas puede realizarse inserción de hilos tramados en la estructura. Esta

inserción de hilos puede realizarse en una, dos o multiaxiales direcciones.

La inserción de hilos de trama puede realizarse en todas las agujas o en las agujas
seleccionadas.

La inserción de tramas puede realizarse para modificar el diseño y las propiedades del mismo,

para tejidos funcionales y aplicaciones técnicas. Son utilizados también para indumentaria y
textiles para el hogar.

El envés del tejido de los tejidos es normalmente más atractivo que el haz.

Pueden fabricarse tejidos de rizo, utilizando como mínimo dos hilos, de basamento y de rizo

Si los tejidos de rizo son cortados, se obtienen tejidos de pelo.

Los diseños de tricot son muy utilizados.

Actualmente los tejidos de fantasía de punto por urdimbre mantienen una estructura básica,
modificándose únicamente los efectos de diseño.

En los ligados básicos se utilizan como mínimo dos hilos el hilo de base, puede verse en el
envés del tejido y el hilo de recubrimiento que presenta los lados de la malla, es visible en el
haz del tejido

Los modelos combinados se producen combinando dos o más diseños en un único dibujo

Combinación de diferentes dibujos en un único diseño permite obtener nuevas propiedades

funcionales.

Normalmente el revés del tejido de diseños combinados es más interesante que el haz del
tejido
"Tecnologías de moda de tejido y tejido de punto" – Primer tema

En este tema se tratará la tecnología de tejeduría jacquard

y su control electrónico también será tratado, así como

se analizarán los distintos tipos de tejidos jacquard.

Un primer tipo de telas se usa para tapicería y ropa (algunas de ellas con propiedades
particulares)

y otro tipo se aplica en el diseño artístico, como el tapiz de Gobelín.

La construcción de la máquina jacquard se desarrolló a principios de

siglo XIX por Joseph Marie Jacquard. Joseph Marie Jacquard nació en Lyon, Francia, el 7 de julio
de 1752.

El apellido real de Joseph Marie Jacquard era Charles.

Jacquard era solo el apodo de su familia en el lugar donde vivió.

Varias familias tenían como apellido Charles, por lo que se utilizaban apodos para distinguir.

Se sabe que el abuelo de Joseph Marie también usó este apodo por lo que este apodo se
convirtió en el apellido de su familia.

Fue mas tarde cuando Joseph Marie Jacquard comenzó a usar Jacquard como el apellido oficial.

Joseph Marie Jacquard comenzó a inventar varios dispositivos a partir de 1800.

En la exposición celebrada en París en 1801, mostró su primer trabajo y fue premiado con la
medalla de bronce.

En 1804 inventó la primera máquina que más tarde se denominó "Telar de Jacquard".

Cuando la información sobre el trabajo de Jacquard llegó a Napoleón, proporcionó financiación

especial para el desarrollo del telar.

Este hecho puede explicar por qué en 1806 todos los derechos sobre el telar

se vendieron al gobierno francés con un acuerdo por el que Joseph Marie Jacquard
recibiría una pensión y una pequeña regalía por cada telar construido. En 1812 ya eran más de
11.000.

Los telares jacquard funcionaban por toda Francia y Jacquard se enriqueció.

Sin embargo, Joseph Marie Jacquard no resolvió los problemas del mecanismo de la tarjeta
perforada.

Este problema fue resuelto por otro científico francés Jean Antoine Breton en 1815.

Después de esto, las ventas de telares aumentaron aún más. En la foto presentada se puede ver

el mecanismo típico de tarjetas perforadas del siglo XIX que se utilizó con éxito hasta

la segunda parte del siglo XX, cuando el dispositivo de lectura mecánica se transformó en un
mecanismo electrónico.

Hoy en día, este dispositivo mecánico de lectura de tarjetas perforadas se reconoce como la
primera computadora mecánica.

Y no es una broma. Los telares jacquard fueron los primeros telares programables.

Sus principios digitales jugaron un papel muy importante en el desarrollo de las computadoras
modernas.

De esta forma, la primera Tecnología de la Información comenzó en el textil.

O, en otras palabras, es posible decir que las Tecnologías de la Información nacieron en la

industria textil del siglo XIX.

Hoy en día, la mayoría de las máquinas jacquard son construidas por dos compañías: Staubli
(ubicada principalmente en Suiza).

y Bonas (principalmente ubicada en Belgica).

Aquí puedes ver los logos de las empresas y sus colores representativos: gris para Staubli y azul
para Bonas.

En esta imagen un telar jacquard moderno,

que consta de tres partes principales: telar, montura jacquard (que se muestra en parte central de
la foto),
y máquina jacquard electrónica (que se encuentra ubicada arriba). La estructura que precisan los
telares (mostrada en la foto de la derecha)

y el controlador electrónico colocado al lado de los telares (se muestra en la foto de la izquierda).

Los telares jacquard permiten diseñar y fabricar cualquier patrón de tela posible.

¿Por qué? La principal diferencia con el tejido clásico es

que las urdimbres en el telar jacquard trabajan de forma individualizada gracias a la montura

El diseño de la tela puede ser modificado con facilidad

mediante el sistema de control electrónico.

En un telar jacquard se pueden fabricar muchos tipos de diseños y tipos de tejido, pero todos
ellos

pueden dividirse en dos tipos principales de tejidos jacquard.

El primero para tapicería y ropa (algunas de ellas con propiedades particulares) y el segundo tipo.

para el diseño artístico, como el tapiz gobelino. Aquí pueden verse algunos ejemplos de

tejidos para tapicería o ropa, fabricados en la empresa de tejidos “Liningas” en Lituania.

Como se mencionó en la diapositiva anterior, otro tipo de telas jacquard es para el diseño
artístico,

como el tapiz de gobelino de esta diapositiva. Se puede ver un tapiz del histórico ayuntamiento
de Kaunas (en la foto de la izquierda)

y un gobelino de una pintura de Van Gogh (en la foto de la derecha).

Ambos gobelinos han sido fabricados en la empresa de tejidos “Audėjas” en Lituania.

Por lo tanto, en un telar jacquard pueden tejerse varios tipos de imágenes, incluso su foto.

Hoy en día los telares jacquard tienen la posibilidad de tejer un gobelino a partir de una foto
digital.

Gracias por su atención.

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tecnología de punto semi-seamles

La gran cantidad de residuos generados durante el proceso de corte y confección puede ser un
gran problema.

que se puede resolver utilizando la tecnología semi-seamless y seamless (tecnología de tejido

sin costuras)

Sin embargo, esta tecnología requiere de maquinaria de punto automatizada y controladas por
ordenador.

La tecnología de tejido semi-seamless permite conseguir piezas totalmente confeccionadas de

una prenda,

que no requieren operaciones de corte o estas operaciones de corte se utiliza sólo para
pequeñas correcciones como son las

formas del cuello y de los brazos fabricados durante el proceso de tejeduría.

Las piezas tejidas suelen tener todas las partes necesarias,

que se obtienen durante el mismo proceso de tejido.

Las piezas de punto totalmente confeccionadas (fully-fashioned) pueden destejerse si

aparecen defectos de tejido.

y estos hilos pueden usarse para tejer repetidamente.

Las piezas tejidas mediante tecnología de punto semi-seamless se conectan entre sí mediante
diferentes pasadas de bloqueo.

Los cursos de bloqueo ayudan a evitar dificultades de recogida de los cursos de la primera
pieza.

y lo que también es muy importante es protegerlos para que no se deshagan después de la

separación de las dos piezas.

La separación es muy fácil de realizar sacando el hilo de los cursos específicos,

cual es formado mediante mallas mucho más largas.

La tecnología Semi-seamless fully fashioned (Tejido sin costuras) tiene ventajas en

comparación con

la tecnología tradicional, tal como economizar materias, recursos humanos y recursos

energéticos.

y un proceso de manufactura mucho más corto.

La forma de la pieza de punto semi-seamless puede ser modificada de diferentes maneras.

Se pueden combinar diferentes patrones de tejido en una pieza.

Por lo general, tal combinación incluye patrones, el mismo número de galgas que permiten
obtener tejidos de diferentes dimensiones.

En la muestra de la imagen, se combinan rib - 1x1, jacquard, liso y combinaciones de las

diferentes opciones.
Además, se pueden usar hilos con diferente título para diferentes partes de la misma pieza de
punto.

También puede cambiar significativamente el ancho de la pieza.

Se pueden obtener diferentes longitudes de bmalla así como diferentes anchos,

mediante el uso de máquinas de tejer planas multigalga.

También, la transferencia de malla desde agujas a agujas permite obtener diseños

interesantes.

asi como cambiar las dimensiones.

La forma exacta requerida del tejido de punto se puede obtener cambiando el número de
agujas de tejer.

Si se añaden nuevas agujas para conseguir el ensanchando, el hilo se puede colocar

simplemente en una aguja recién agregada

o también grupos de mallas puede transferirse a las agujas vecinas.

Para estrechar la pieza, una o un grupo de mallas pueden transferirse a las agujas vecinas

y tejer juntos con las mallas que fueron tejidos en las agujas receptoras.

Cada pieza de la prenda se puede tejer en una máquina de tejer separada o en la misma
máquina de tejer.

Sin embargo, usualmente se usa la primera opción.

Se pueden pobtener tejidos semi-seamless utilizando máquinas de tejer planas y circulares, de

trama y de urdimbre.

Cada fabricante de este tipo de maquinaria

usa software diferente y no compatibles con los demás.

En esta diapositiva, se presenta la vista general de la máquina de tejido de trama plana STOLL
que se utiliza para el tejido semi-seamless

Esta máquina de tejer está controlada por computadora, para el diseño de piezas utilizando un
software especializado M1.

La tecnología de punto semi-sin costuras se utiliza no sólo para fabricación de indumentaria,

también se usa para la fabricación de tejidos funcionales tales como soportes ortopédicos de
compresión,

que puede ser conformado de acuerdo a La forma y el tamaño de una parte particular del
cuerpo.

Tales soportes de punto son mucho más cómodos en comparación con los artículos cosidos.
tercera unidad

las tecnologías de tejeduría, de calada y de punto.

Con la tecnología de seamless (sin costuras) la totalidad de la prenda puede ser acabada
durante el proceso de tejeduría.

En ese caso, las operaciones de confección son innecesarias o se aplican de forma puntual.
Esto significa

que este proceso tecnológico es muy corto en comparación con la producción tradicional de
las prendas de vestir, cuando

las piezas se cortan previamente del tejido y se confeccionan definiendo la prenda.

Además, es importante indicar que la tecnología seamless requiere mucha menos mano de
obra porque

la producción de indumentaria utiliza mucho mayor peso de mano de obra en confección que
en tejeduría.

Además, el tejido sin costuras genera una cantidad muy baja de desperdicios,

incluso menos del 3%

Los tejidos seamles se tejen directamente según tallas concretas. Pueden ser prendas como
calcetines, guantes, bufandas, faldas, ropa interior, camisas, jerseys.

La tecnología de tejido semless (sin costura) requiere máquinas de punto totalmente

automatizadas y controladas por ordenador.

La forma de la prenda sin costuras tejida en una máquina circular de punto se puede cambiar
cambiando la densidad de la malla en lugares particulares

O modificando el tipo del ligado, por ejemplo, el ligado acanalado, hace que el tejido sea más
estrecho, mientras que la malla cargada

dibujos de encaje desarrolla tejidos de punto más anchos. Sin embargo, una máquina de punto
no puede ser usada para tejer

toda la escala de tallas, se precisarán máquinas circulares de diferentes diámetros

de cilindros.

Los productos de punto sin costura más comunes son todos los surtidos de calcetines y
medias. Los calcetines con dedos abiertos requieren una operación de costura

para cerrar el dedo del pie y después de eso también el acabado final. Calcetines con dedos
cerrados durante

el proceso de tejido solo requiere un acabado final después de la tejeduría, como la formación
y la estabilización.

Este proceso de fabricación es más corto que el anterior, que precisa la operación de
confección.

la cual precisa tiempo además, con giros de la prenda hacia el interior y posteriormente
al lado bueno

La forma y el tamaño de la prenda seamless (sin costuras), tejida en una máquina de tejer
rectilínea, se puede modificar cambiando el número de agujas de tejer, transfiriendo

mallas de unas agujas a otras así como cambiando el diseño de os ligados del tejido. Prendas
de diferente

talla pueden ser tricotadas en la misma máquina. La totalidad de las prendas pueden ser
cosidas sin costuras,

y generan desperdicios por debajo del 1 %, en su mayoría hilos. En el ejemplo presentado,

el tejido del jersey comienza desde el borde inferior y los puños con tres alimentadores de
hilos separados.

La forma del jersey se obtiene cambiando el número de agujas y transfiriendo mallas de agujas
a agujas. El proceso está totalmente automatizado.

La prenda totalmente confeccionada se puede tejer en máquinas de tejer que tienen la

posibilidad de tomar los primeros cursos de forma automática. Para simplificar el proceso de
recogida, las prendas sin costuras.

se puede unir como se muestra en esta diapositiva.

Tejido de bufandas utilizando máquina de tejer urdimbre plana

También se puede fabricar con la tecnología de tejido sin costuras.

Los tejidos sin costuras se pueden producir utilizando máquinas de tejer rectilíneas y
circulares, de trama y de urdimbre.

En esta diapositiva, se presentan dos productores principales de máquinas de tejer rectilíneas

para tejer prendas enteras.

En esta diapositiva, se presentan máquinas automáticas de tejer circulares de pequeño

diámetro.

Para concluir, las prendas de punto sin costura se pueden tejer en máquinas de tejer tanto
circulares como rectilíneas que deben ser completamente automatizadas y controladas por
computadora.

Esta tecnología de tejido genera una cantidad extremadamente baja de residuos,

el proceso de fabricación es muy corto y la mano de obra requerida es mínima.