Guía Práctica de la Luz en Fotografía

Esta página concentra la parte más esencial del manual de

instrucciones de tu cámara de fotos réflex,
independientemente de la marca o modelo. Imprime esta
página y llévala siempre junto con tu cámara, te ayudará a
entender el modo manual de tu cámara réflex.

Apertura
f/1.2 f/1.8 f/4 f/11 f/16
Más Luz Menos Luz
Enfoca Sujeto Únicamente Enfoca Sujeto + Fondo

Velocidad

1s 1/3s 1/20s 1/100s 1/500s 1/1000s 1/2000s

Más Luz Menos Luz
Peligro de Foto Borrosa Trípode No Necesario
Trípode Necesario

ISO
100 200 400 800 1600 3200 6400
Menos Luz Más Luz
Foto Limpia de Ruido/Granos Peligro de Ruido/Granos

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Abreviaciones de Objetivos de las Cámaras
Réflex más Populares

No sé si tú pero yo las primeras veces que intenté mirar objetivos para hacerme con uno acabé
apabullado con tantas abreviaciones y tanta sigla rara. Al final me fui enterando de las
abreviaciones y términos más frecuentes por fuerza, pero hoy se me ha ocurrido que tal vez no
sería mala idea compartir contigo mi pequeño y particular diccionario de objetivos para
cámaras réflex con sus respectivas abreviaciones así como la función o característica que
ofrece cada uno.

Además de términos y abreviaciones comunes a todos los objetivos en general, he reunido

terminología específica de las 4 marcas de objetivos más dominantes en el mercado en este
momento, que son Nikon (Nikkor) y Canon por un lado, los dos fabricantes de cámaras réflex
que más dominan el mercado en este momento, y Sigma y Tamron por otro lado,
especializados estos últimos en fabricar objetivos tanto para varias marcas.

Sonystas, Olympistas, Pentaxeros y otros: os debo una disculpa. En cuanto pueda actualizaré el
post con apartados similares para vuestras marcas.

Abreviaciones comunes de objetivos

 Distancia focal: Es la distancia entre el plano de la imagen y el plano de la óptica. Por
ejemplo si manejamos un objetivo de distancia focal entre 18 y 55mm, eso significa que
cubre distancias focales que van de la de 18mm (encuadre relativamente amplio) hasta
la de 55mm que sería una especie de zoom que nos acercaría al sujeto fotografiado pero
mostrando una parte más reducida de la escena a fotografiar.
 Apertura máxima: Cada vez que pulsamos el disparador de la cámara para sacar una
foto, el objetivo tiene un difragma que está normalmente cerrado y que a la hora de
disparar la foto se abre y se vuelve a cerrar. La apertura máxima es cómo de grande es la
apertura máxima del diafragma. Cuanto mayor sea la apertura máxima, más luz el
objetivo es capaz de captar y por lo tanto mejor. Se hace referencia a la apertura máxima
con el valor f/ de modo que cuanto más reducido sea este valor (por ejemplo f/2.8)
mayor será la apertura máxima y por lo tanto mejor.
 AF/MF: Enfoque automático/enfoque manual.
Abreviaciones de objetivos Nikon

Nikon

 DC (Defocus Control): Control del desenfoque mediante el ajuste de las aberraciones

esféricas.
 CRC (Close-Range Correction): Ayuda a obtener mayor calidad en objetivos tipo ojo
de pez, gran angular, etc.
 DX: Objetivo optimizado para cámaras con sensor pequeño.
 FX: Objetivo optimizado para cámaras con sensor Full Frame (grande).
 ED: Cristal de dispersión extrabaja. Ofrece mayor nitidez y mejores colores mediante la
corrección del azul y el rojo.
 IF: Enfoque interno, por lo que la longitud del objetivo no cambia.
 Macro: Optimizado para fotografía macro (muy de cerca, ejemplo: flores, insectos,
etc.).
 G: Apertura controlada desde por el cuerpo de la cámara.
 VR: Tecnología propia de Nikon para reducir las vibraciones a la hora de disparar la
foto.
 PC-E: Control de perspectiva para fotografía de arquitectura.
 RF: Enfoque posterior para una mayor suavidad de enfoque automático.
 SWM: Enfoque automático silencioso.
 PC-E: Objetivo con efecto Tilt-Shift. Son objetivos con los que puedes conseguir fotos
con el famoso efecto “miniaturas”.

Abreviaciones de objetivos Canon

Canon

 EF: Enfoque electrónico. Este tipo de objetivos valen para todo el rango de cámaras
réflex EOS de Canon.
 EF-S: Parecido al superior pero únicamente funciona con cámaras cuyo sensor sea
APS-C (por ej.: 40D; 50D; 300D; 450D; 500D).
 USM: Motor de enfoque automático ultrasónico.
 STM: Otro tipo de motor de enfoque silencioso.
 DO: Óptica difractiva, una tecnología que permite producir objetivos con longitudes
físicas más pequeñas.
 TS-E: Lentes utilizadas para corregir la perspectiva. Generalmente se utilizan en
fotografía de arquitectura y edificios para alterar puntos de fuga y profundidades de
campo.
 L Lens (Lente L): Objetivos profesionales de Canon con calidad óptica superior.
Normalmente son de color blanco con un aro rojo rodeándolos.
 MP-E: Lente Macro electrónico. Son objetivos para fotografía macro con control
electrónico de apertura.
 IS: Estabilización de Imagen.
 TS-E: Objetivo con efecto Tilt-Shift. Son objetivos con los que puedes conseguir fotos
con el famoso efecto “miniaturas”.

Abreviaciones de objetivos Sigma

Sigma

 EX: Lentes profesionales de Sigma..

 DG: Lentes para cámaras de cuerpo completo (no SLR Digital).
  DC: Para cámaras con cuerpo APS-C.
 ASP: Lente asférica.
 APO: Lente apocromática. Exclusiva de Sigma y cumple con la función de corregir
aberraciones cromáticas.
 OS: Estabilización Óptica.
 HSM: Silenciador del enfoque automático.
 RF: Enfoque posterior.
 IF: Enfoque interno de modo que la longitud física de la lente se queda fija reduciendo
de este modo movimientos y vibraciones.
 DF: Enfoque dual. No gira durante el enfoque automático.

Abreviaciones de objetivos Tamron

Tamron

 ASL: Lente Asphérica.

 AD: Reducción de aberración cromática.
 Di : Son lentes que funcionan únicamente con cámaras cuyo sensor es Full Frame (del
tamaño de la película de 35 mm).
 Di II: Para cámaras con sensores pequeños (como el APS-C por ejemplo).
 IF: Enfoque interno.
 LD: Reducción de aberraciones cromáticas.
 Macro: Para fotografía Macro.
 SP: Lente de rendimiento superior. Simplemente.
 XR: Lente con un cristal de refracción que ayuda a obtener mejores resultados ópticos.
  VC: Control de vibración.
 USD: Motor de enfoque silencioso.

Esto es todo por hoy. Imprímete esta página y guárdala como referencia futura, o si te sientes
especialmente generoso pásasela a algún amigo para generalizar el saber.

La guía definitiva para comprar Objetivos

para tu Cámara Réflex
Te compras una cámara de fotos réflex, le das un uso intensivo, aprendes rápido, empiezas a
manejar modos manuales y semimanuales, haces fotos simpáticas, disfrutas y te lo pasas en
grande, pero al cabo de un tiempo te das cuenta de que el objetivo que usas te impone serias
limitaciones. Ves tu creatividad limitada porque el objetivo de serie que venía con la cámara se
queda corto ante el potencial artístico que derrochas.
Esto es una situación típica que a muchos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida de
fotógrafos. Si estás considerando adquirir un nuevo objetivo para tu cámara réflex entonces no
te pierdas el artículo de hoy. A través de él intentaré enseñarte:

o Qué tipos de objetivos que existen en el mercado.

o Qué ventajas e inconvenientes ofrece cada gama de objetivos.

o Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un objetivo/lente.

Antes de empezar:

Quiero aclarar 2 cosas rápidamente:

La primera es lo que siempre digo: una buena foto no la hace la cámara, ni el flash, ni el
trípode, ni el objetivo. La haces tú, fotógrafo. No lo olvides.
La segunda: Es posible que a lo largo de este artículo te encuentres con abreviaciones que no
entiendas. Tal vez quieras abrir este otro artículo y tenerlo a mano, en él explico terminología y
abreviaturas de objetivos y lentes para cámaras réflex.

¿Qué tipos de objetivos/lentes existen en el

mercado?
Se pueden clasificar de varias maneras: por marca, por distancia focal, por estabilizador de
imagen, por diafragma. Veámoslos pues
Objetivos/lentes por marcas:
Muy fácil, aquí no me voy a explayar mucho. Pues eso, que para comprar un objetivo adicional
para tu cámara réflex normalmente siempre tienes una generosa oferta por parte del fabricante
de la cámara, sea Canon, Nikon, Péntax, Sony, o la que sea. Ahora bien, que sepas que también
existen marcas que fabrican objetivos para ser utilizados con otras marcas. Aquí me refiero
básicamente a dos: Sigma y Tamron.
Estas dos marcas fabrican objetivos para prácticamente todas las cámaras. Eso sí, a la hora de
comprar un objetivo Tamron por ejemplo para tu cámara Nikon supongamos, asegúrate de que
esté hecho para Nikon y no para Canon.
Estos objetivos Sigma y Tamron suelen ser ligeramente más baratos que si lo compras del
mismo fabricante de tu cámara, y la calidad no tiene por qué ser forzosamente menor.

Objetivos por distancia focal

A la ahora de querer comprarte un objetivo una de las preguntas más decisivas que tendrás que
hacerte es el alcance de la distancia focal que quieres. Esto marcará notablemente el precio del
objetivo. La distancia focal de los objetivos es un valor que se mide en milímetros, y como ya
sabrás los objetivos cuya distancia focal es larga (llegando a 200 ó 300mm) son ideales para
fotografiar retratos, rostros, viandantes, ya que ofrecen un zoom bastante considerable. En
cambio, si queremos enfocarnos más a la fotografía de paisaje, con amplios panoramas
abarcando la mayor parte posible de la escena, en ese caso no nos queda más remedio que
buscar un objetivo cuya distancia focal sea menor, lo más pequeña posible (18mm genial,
16mm mejor, 14mm aún mucho mejor, y así…).
Por si te sirve de ayuda en mi caso particular tengo 2 objetivos: uno de 18-55mm y otro de 55-
200 milímetros. Esto me permite captar fotografías de paisajes naturales y urbanos con el de 18-
55, mientras que el de 55-200 lo reservo para cuando salgo a la calle con intención de
fotografiar personas anónimas, gente en la calle, escenas de vendedores,…

Si buscas bien te darás cuenta de que existen también objetivos con una muy amplia distancia
focal, por ejemplo que van de 18 a 200mm. A primera vista podría parecer interesante, pues así
no necesitas estar cambiando de objetivo cada poco tiempo. Y es verdad, es mucho más
cómodo llevar un sólo objetivo puesto que te cubra todo el rango de distancias que quieras.
Ahora bien, este tipo de objetivos tienen la pequeña desventaja de ofrecer más aberraciones
ópticas.

Digamos que un objetivo está compuesto de lentes y cristales que funcionan mejor en una
distancia focal determinada, por eso existen objetivos de distancia focal fija, por ejemplo de
35mm, y se conoce que esos objetivos son los mejores porque están especializados en esa
distancia focal. Cuanto más grande sea el rango de distancia focal que objetivo abarca (por
ejemplo no sólo 35mm sino que va desde 18 hasta 55mm) menor calidad tendremos en cuanto a
lentes y mayor posibilidad habrá de que la foto tenga alguna aberraciones óptica. Aun así, un
objetivo de 18-55mm ó 70-300mm está bien, pero imaginaros un sólo objetivo con distancia
focal 10-500mm. Evidentemente este objetivo estará mucho MENOS especializado y por lo
tanto nos dará una calidad óptica mediocre/normal en todos los casos.

Mi consejo: si prefieres comodidad cómprate un sólo objetivo con un amplio rango de distancia
focal. En cambio, si como yo lo que más te importa es la calidad de la fotografía, su nitidez etc.,
entonces mejor que te hagas con 2 ó más objetivos, tantos como distancias focales necesites.

Objetivos por estabilizador de imagen

Muy simple: algunas cámaras réflex tienen estabilizador de imagen integrado en el propio
cuerpo de la cámara, en cuyo caso esta distinción no aplica. Ahora bien, en el caso de algunas
marcas las cámaras réflex no llevan el estabilizador de imagen, y éste ha de encontrarse en el
objetivo.
Si este es tu caso, todavía podrás utilizar el objetivo para capturar fotos espléndidas, pero en
muchos casos te darás cuenta de que la foto sale borrosa y movida. Cuando el objetivo lleva
estabilizador de imagen la tarea se vuelve mucho más fácil: activas el estabilizador y te lías a
echar fotos, generalmente sin trípode, y te das cuenta de que no salen movidas.
El estabilizador de imagen en Nikon se llama VR y en Canon se le conoce bajo las siglas IS.
Antes de comprar un objetivo te recomiendo encarecidamente que consideres la posibilidad de
comprarlo con estabilizador de imagen, especialmente para objetivos de una larga distancia
focal (200 ó 300mm). Generalmente la diferencia económica es pequeña pero lo que ganas en
calidad fotográfica no tiene precio. Conozco gente que intentó ahorrarse unos pocos euros
comprándose un objetivo sin estabilizador de imagen y al final terminaron frustrados.

Objetivos por diafragma

Ya sabemos qué es un diafragma. Los diafragmas son una parte importantísima de los objetivos
ya que son el pequeño (o gran) agujero del que entra la luz que nos permite capturar nuestra
imagen. Los diafragmas pueden ser pequeños o grandes. Un diafragma pequeño permitirá que
entre una cantidad de luz limitada mientras que uno grande ayudará a que no falte luz. Como
todos sabemos la luz es un elemento imprenscindible para el éxito de nuestra fotografía: si
tenemos mucha luz la foto saldrá nítida, no necesitaremos llenarla de ruido innecesario del ISO,
y se hará muy rápidamente lo que ayudará a evitar cualquier temblor o movimiento durante el
disparo.
Cuando compres un objetivo para tu cámara réflex procura que éste tenga un diafragma lo más
grande posible. Recuerda que cuanto más grande y amplio sea el diafragma más pequeño será el
valor f/. Por ejemplo un objetivo con diafragma f/1.8 será mucho mejor que uno de f/5.6 y
naturalmente mucho más caro. Esto no quita que el de f/5.6 también nos puede valer y
funcionar sin mayor inconveniente.

Objetivos por Autoenfoque

Aunque es difícil encontrar ahora objetivos nuevos que sean únicamente de enfoque manual,
conviene también señalar que todos los objetivos tienen un modo de enfoque manual pero no
todos necesariamente tienen el modo de autoenfoque, muy importante si queremos hacer
muchas fotos con mucha rapidez dejando que la cámara tome la medida y enfoque por sí sola.
A la hora de comprar un objetivo para tu réflex asegúrate de que éste tenga un modo de
autoenfoque.

Si has aguantado la lectura hasta este punto entonces enhorabuena, ahora ya deberías poder
escoger un objetivo por ti mismo y saber elegir uno que sea adecuado a tus necesidades así
como a tus posibilidades económicas. Puedes encontrar una extensa oferta de objetivos para
cámaras réflex en las tiendas online de Fnac y PC City.
16 Consejos para Fotografiar el Invierno

¡Llegó el invierno! ¿Estás listo para salir a captar esas impresionantes fotos que sólo el invierno
te permite capturar?

El invierno es una estación especial para todos los amantes de la fotografía, ya que trae consigo
un sinfín de posibilidades visuales que puedes aprovechar con tu cámara. En el artículo de hoy
te traigo una pequeña guía de repaso para que en este invierno (o el que viene, si estás en el
hemisferio sur del planeta) puedas poner en práctica todos los conocimientos que has venido
adquiriendo en el Blog del Fotógrafo y hacer unas excelentes fotos invernales.

.Cuida mucho tu equipo

Cuida mucho tu equipo

El frío, la nieve y el agua pueden ser enemigos mortales para tu equipamiento fotográfico si no
tienes los debidos cuidados. Encontrarás todo lo necesario para el cuidado de tu equipo en el
siguiente artículo: Consejos para la limpieza de cámaras de fotos réflex.

Cuidado con las caídas

Cuidado con las Caídas

Lanzarse a tomar fotografías en la nieve sin prepararse lo suficiente puede ser un error. No sólo
has de cuidar tu equipo, recuerda que lo más importante en la fotografía eres tú, cuidemos al
fotógrafo Procura llevar ropa cómoda y abrigada y el calzado adecuado para así evitar
resbalones y caídas. Si quieres algunos consejos para preparar todo para tu viaje, lee el
siguiente artículo: Consejos para fotografía de viajes.

No todo es naturaleza
No todo es naturaleza

No es necesario adentrarse en lo profundo del bosque o en lo alto de una montaña nevada para
hacer excelentes fotos en invierno, las ciudades también son un excelente marco para la
fotografía invernal. Entrenando tu ojo fotográfico estarás en condiciones de hacer unas
excelentes fotos sin salir de tu ciudad.

Ten cuidado con el flash

Ten cuidado con el flash

Ten cuidado al utilizar el flash ya que no es recomendable utilizarlo en todas las situaciones. Si
está nevando y disparas con flash, es muy probable que obtengas resultados como el de la
fotografía de ejemplo. Como la nieve refleja la luz de una forma muy intensa, las sombras son
muy duras y marcadas por lo que, si disparas un flash de relleno, compensarás todas las áreas
oscuras. Si tienes alguna duda, puedes consultar el siguiente artículo: Todo lo que necesitas
saber sobre el flash.

Acércate al sujeto
Acércate al sujeto

En la medida de lo posible, intenta acercarte a los sujetos para mejorar tus fotografías, busca los
mejores ángulos e intenta que todos los elementos de la fotografía estén en armonía. Puedes
estar de acuerdo con seguir las reglas fotográficas o no, pero te aconsejo que le eches un vistazo
al siguiente artículo si quieres obtener los mejores resultados: 7 reglas básicas para conseguir
buenas fotos.

Aprovecha el movimiento
Aprovecha el movimiento

Es impactante cuando una fotografía logra congelar un instante, pero al mismo tiempo, trasmitir
toda la velocidad y movimiento en la escena. El invierno ofrece un sinfín de posibilidades para
que salgas y capturares sus movimientos. Con esta guía podrás congelar el movimiento, y no
gracias al frío: consejos para capturar y trasmitir el movimiento.
Presta atención a los detalles

Presta atención a los detalles

Mantén los ojos bien abiertos y la cámara siempre lista ya que en cualquier momento y lugar
puedes encontrar algo digno para fotografiar. Los detalles de las escenas pueden generar
fotografías excelentes, basta con estar atento encontrarlos. Si quieres algunos ejemplos de
fotografía de detalle, puedes consultar el siguiente reto semanal: fotografía de detalles.

No todo es nieve
No todo es nieve
En el inverno, no todo es fotografiar paisajes tapados de nieve, también puedes intentar
fotografiar la increíble flora y fauna de éstos. Puedes retratar un sinfín de especies que hacen
del invierno su lugar ideal. Puedes leer el siguiente artículo si como a mí, te encanta retratar
pájaros y aves: Consejos y trucos para fotografiar aves.

Juega con las sombras

Juega con las sombras

Las sombras añaden fuerza, ritmo y expresión a las fotografías, refuerzan el mensaje y añaden
contraste: sin ellas las fotos perderían presencia. Intenta sacarles el máximo provecho a las
sombras y a cómo éstas se dibujan en la nieve. Es sólo cuestión de práctica, no tengas miedo a
cometer “errores” ya que algunos de ellos no hacen más que embellecer las fotografías.

Sácale jugo a los paisajes

Sácale jugo a los paisajes

El invierno carga de expresividad casi todo lo que toca, en especial los paisajes. Si eres un
amante de estos, no dudes en salir en su búsqueda. Si quieres un viaje fotográfico exitoso, no
esperes a tener suerte y encontrarte ese paisaje virgen esperando por ti, ponte a planear,
aprovecha el poder de Internet e investiga los mejores lugares. Si no sabes por dónde empezar,
no te preocupes, aquí te dejo 7 consejos para tu próximo viaje fotográfico.
Realiza fotos a todas horas

Realiza fotos a toda hora

Cuando comienza a caer la tarde y el sol se oculta en el horizonte, aparece el peor enemigo del
fotógrafo, la oscuridad, pero no temas, no te arruinará tus fotos si sabes cómo enfrentarlo. Las
situaciones de luz propias del amanecer y el atardecer en invierno cargaran de emotividad tus
fotografías si sabes cómo aprovecharlos. Lee el siguiente artículo si quieres aprender a
dominarles: Ajustes recomendados para una correcta fotografía de atardeceres y amaneceres.

Al mal tiempo.. Buenos retratos

No dejes de hacer impresionantes retratos

No creas que lo único que cambia en invierno es el medio ambiente, tú también lo haces: te
abrigas más, cambia tu expresión, el color de tu piel, etc. Aprovecha todos estos cambios y
conviértelos en impactantes retratos. No te preocupes, aquí te dejo dos excelentes artículos para
que hagas retratos como un profesional: 11 Trucos y consejos para unos retratos Impresionantes
y 26 Trucos y consejos fáciles para unos retratos profesionales.

Cuidado con el contraste

Cuidado con el contraste

La nieve actúa como un espejo de la luz del sol y su claridad se ve opacada por la dureza de las
sombras que la rodean. En invierno, las luces y sombras pueden hacerte pasar un mal rato si no
sabes cómo hacer para que ambas convivan pacíficamente dentro de tus fotografías. Una
correcta medición y exposición solucionarán casi todos tus problemas. ¿Qué? ¿No sabes que es
la medición de la luz? Aquí te dejo un artículo para que puedas hacerlo como todo un
profesional: Ejemplos de modos de medición de la luz en fotografía.

Blanca como la nieve

Blanca como la nieve

Seguramente habrás escuchado el dicho “blanco como la nieve”, pero al ver tus fotografías
terminas notando que más que blanca, la nieve tiene un tono azulado o grisáceo. Para lograr que
en tus fotografías la nieve salga tan blanca como tú la ves, será necesario que ajustes el balance
de blancos. No te asustes, con sólo leer el siguiente artículo sabrás cómo configurarlo: Balance
de blancos.

Blanco y negro, ¿por qué no?

Blanco y negro.. ¿por qué no?

Me tomo el atrevimiento de citar a Mario respecto de la fotografía en blanco y negro:

“Nada en el mundo se parece a la fotografía en Blanco y Negro. Hay fotos en blanco y negro
que te quitan el aliento, que te trastornan, en el buen sentido”.

Combinar las fotografías en el invierno con el blanco y negro es muy eficaz, pero recuerda que
si una foto no dice nada, es poco probable que con sólo pasarla a blanco y negro se revierta
dicha situación. Aquí te dejo un artículo donde aprenderás cómo hacer esas fotos blanco y
negro de las que te hablaba Mario: Consejos para una mejor fotografía en blanco y negro.

El inverno tácito
El invierno tácito

Las fotografías son más por lo que trasmiten y cuentan que por lo que muestran explícitamente.
Puedes intentar dar sensación de época invernal utilizando elementos poco convencionales. No
es un desafío sencillo, pero te invito a que busques retratar al inverno fuera desde otro lugar.
Elementos cotidianos pueden llevarte hacia nuevos rumbos en búsqueda de nuevas
perspectivas, solo si tomas un sorbo de creatividad.

Ahora sólo queda que prepares tu equipo, busques un buen abrigo y te lances a hacer unas
impresionantes fotos aprovechando este invierno.
Guía de Iniciación: Introducción a la
Fotografía Nocturna

Publicado en noviembre 28, 2013

Nota de Mario: El lightpainting es sólo una de las muchas maneras y técnicas que hay de
retratar cosas interesantes en la noche. Vicente Nadal hoy nos da una introducción básica a la
fotografía nocturna en general, repasando conceptos básicos que te ayudarán a dar tus
primeros pasos en este tipo de fotografía. 

Seguro que has visto muchas veces esas impresionantes fotos nocturnas de paisajes, ciudades o
de las estrellas y nebulosas y te han entrado unas ganas tremendas de hacer fotos de ese estilo…
pero cuando lo has intentado te ha parecido demasiado complicado.

Éste es el artículo que estabas esperando, y no porque lo escriba yo, pero hoy me gustaría
introducirte al fascinante mundo de la fotografía nocturna como Dios manda. Créeme, la
dificultad que aparenta tener no es para tanto. Sí, hay que conocer y dominar ciertos conceptos
primero (para eso estoy escribiendo y tú leyendo esto), pero el resultado visual de este tipo de
fotografías es sumamente gratificante. Te merece la pena.
¿Te apuntas?
Fotografía de la Ciudad de las Ciencias en la hora azul – ISO 200 f3.5 t1/3s 18mm – Nikon D2x
– 18-200VR

Primero que nada hay que decir que el tema es de por sí lo suficientemente extenso como para
dedicarle un blog entero, tanto da de sí la fotografía nocturna… Mi propósito con el artículo de
hoy es ayudarte a sentar las bases de un buen aprendizaje explorando unos cuantos conceptos
básicos que todos necesitamos dominar antes de lanzarnos a este tipo de fotografía, conceptos
que, una vez dominados, el resto viene rodado.

La mejor hora para fotografiar

Ya sabes que para hacer fotos hace falta luz y que su ausencia es nuestro peor enemigo… pero
por extraño que nos parezca en realidad siempre queda un pequeño hilo de luz.

En este artículo hablamos de fotografía nocturna… pero ¿cómo de nocturna? Pues depende de
lo que desees fotografiar. Si lo que deseas es fotografiar edificios de la ciudad y que se recorten
algo en el horizonte la mejor hora es la llamada hora azul.
La hora azul es aquella en la que las luces artificiales de los edificios equilibran su intensidad
con la luz solar.
A efectos de nuestros ojos parece ser de día pero en las fotografías el resultado es de una
fotografía nocturna.
Un ejemplo perfecto es mi fotografía del Emisferic de Valencia tomada a esa extraña hora en
la que las luces se equilibran.
Si lo que deseas es fotografiar las estrellas o la vía láctea necesitarás algo más de oscuridad.
Además de que has de hacer las fotos en noche cerrada, las fotos no las puedes hacer cerca de
una ciudad grande porque la contaminación lumínica que la misma produce impedirá que la
cámara vea bien las estrellas. Eso implica como es lógico que no se pueden hacer las fotos con
luna, ni llena ni de otro tipo.

Fotografia nocturna de Rodrigo Saldanha de Almeida creative commons

Equipo necesario
No es necesario un equipo especial pero algunas cosas que es necesario tener en cuenta:

 Cámara: cualquiera que permita exposiciones prolongadas. Es conveniente llevar

baterías de repuesto.
 Objetivo: mejor que sea luminoso y angular. Entre 15 y 24mm, quizás 35mm.
 Cable disparador o mando a distancia: Si es mecánico mejor, en caso contrario hay
que llevar pilas de repuesto.
 Trípode robusto y pesado: Hay que evitar hasta la más pequeña vibración.
 Flash: para hacer destellos y pintar con luz en algunas tomas.
 Linterna: o te puedes abrir la cabeza. Es interesante que sea de esas que van en la
cabeza para poder tener las manos libres, como las de los espeleólogos.
 No está de más llevarte ropa de abrigo, comida, una banqueta plegable, etc. Todo
depende de lo sibarita que uno sea.
 GPS: para saber dónde estás y no perderte y para saber ubicar el norte y los sitios de
interés a fotografiar en el mapa.
 Filtros: para colorear la luz del flash o para filtrar la luz que recibe la cámara.

Fotografia Nocturna con la técnica de Lightpainting – Fotografía de Juan Andrés López –

creative commons

Cálculo de la Exposición
Quizás ésta sea la parte más complicada ya que la fotografía nocturna se hace con
sensibilidades bajas, 100 o 200 ISO como mucho.
Lo ideal es acertar lo más posible la exposición a la primera sin necesidad de hacer muchas
fotos de exposición prolongada que sobrecalentarán el sensor. Para eso comenzamos por poner
una sensibilidad muy alta, abrir el diafragma lo más que se pueda y calcular la exposición para
el cielo.
Supongamos que para ISO 6400 y f/2.8 nos da una exposición de 30 segundos, usando la tabla
de reciprocidad tendremos lo siguiente:

 ISO 6400 > 30 sg

 ISO 3200 > 1 minuto
 ISO 1600 > 2 minutos
 ISO 800 > 4 minutos
 ISO 400 > 8 minutos
 ISO 200 > 16 minutos

Si vas a fotografiar con un diafragma más cerrado, f/4 por ejemplo, deberás seguir aumentando
la exposición, el doble por cada punto de diafragma que cierres.
Si disponemos de flash de mano y lo ajustamos para iluminar objetos cercanos a ISO 200 y
f/2.8 podremos crear unas fotografías espectaculares. Ampliando o recortando la exposición se
puede aclarar u oscurecer el cielo.

Fotografia Nocturna de Larga Exposición, Fotografía de Maurid80 – Creative Commons

Otras consideraciones
Algunos consejos adicionales para acertar en la sesión de fotografía nocturna:
  Planifica bien la sesión. Escoge los lugares con tiempo, incluso es mejor ir de día antes
para conocer el camino y seleccionar el punto de vista más interesante, con la oscuridad
eso puede ser un problema.
 Experimenta con luces mixtas, artificial y flash, linternas, etc. La fotografía nocturna
admite una creatividad casi sin límites.
 Juega también con el balance de blancos. Para esto es muy interesante que dispares en
RAW y que luego en el revelado dejes volar tu creatividad haciendo ajustes
sorprendentes.
 Participa en grupos de Facebook, foros y blogs sobre el tema para aprender de los
expertos.
 Los aficionados a este tipo de fotografía hacen habitualmente excursiones en grupo para
hacer fotografía nocturna. Participa de sus excursiones.
 Ten a mano un plano de la bóveda celeste para conocer la situación de las estrellas en
cada época del año. Hay aplicaciones para smartphone que te dan esa funcionalidad.
Prueba Google Sky.

Fotografia Nocturna, Fotografía de Maurid80 – Creative Commons

Consejos Para Fotografía de Viajes: Cómo
Lograr Fotos Decentes Sin Aburrir a Tus
Amigos

Publicado en noviembre 21, 2013

Nota de Mario: ¿Estás planeando un viaje para dentro de poco? Vicente Nadal te propone en

su colaboración para esta semana algunos consejos y trucos para sacarle mejor partido
“fotográfico” a tu viaje turístico. No te lo pierdas.

Salir de viaje es emocionante, tanto o más que hacer fotos durante el mismo. Pero hacer fotos
durante un viaje requiere cierta planificación para que todo salga perfecto y las fotos resulten
inolvidables.

Cuando vas a salir de viaje te asaltan las dudas de siempre:

 ¿Qué equipo me llevo? 

 ¿Podré hacer fotos en los lugares más interesantes o hará falta pedir permiso? 
  ¿Y si hace sol…o si llueve? 
 ¿Será peligroso salir con mi cámara por la noche?

Y lo peor no es eso, lo malo de verdad es que llegarás de viaje, invitarás a tus amigos a ver las
fotos del viaje y se quedarán dormidos viendo la foto de la hormiga que se comía tu almuerzo
en la playa o la grieta de la pared del hotel

Vamos a ver cómo has de planificarlo todo para tener un resultado óptimo.

Londres

Fotografía de viajes: ante todo planificar el viaje

Lo primero que tendrás que hacer es planificar bien tu viaje, eso es evidente, pero ¿lo has
planificado fotográficamente hablando?

Para hacer esta planificación tendrás que hacer lo siguiente:

1. Haz una lista lo más detallada posible de los lugares que deseas visitar, a qué hora es
posible que los visites o a qué hora te gustaría poder visitarlos. Prepara la mejor hora y
lugar desde el que fotografiar ese monumento o paisaje.
2. Busca información en Internet sobre esos lugares, sus horarios, su condiciones o normas
para hacer fotos, etc. En algunos sitios no está permitido el uso del flash o incluso del
trípode, en otros está totalmente prohibido hacer fotos.
 3. Infórmate también de la historia y características del lugar al que vas, piensa en cómo
unir las fotos para contar una historia con las fotos. De este modo ganarán en fuerza
narrativa al no ser simples fotos sueltas, de turista.
4. Mira fotos de esos sitios, tanto las oficiales tipo postal de recuerdo como las de otros
aficionados o profesionales más creativos. Haz una búsqueda en “Google Imágenes”
con el nombre del lugar y seguro que encontrarás cientos de fotos que te podrán inspirar.
Toma nota de las ideas más originales. También puedes probar con Pinterest, Flickr o
500px.
5. Busca rutas alternativas y lugares poco conocidos, así tus fotos lucirán mejor.

Amanecer en Ha Long, Vietnam

Bien, ahora que tenemos preparado el viaje, la ruta lista, los horarios, las normas, el hilo
conductor de la “historia fotográfica”, etc. nos falta escoger el equipo ¿cuál es el equipo
idóneo para la fotografía en un viaje?

Esta no es una respuesta sencilla porque hay muchos factores que intervienen. Mejor te doy
unos consejos y podrás hacer tú mismo la selección (vamos, no seas perezoso).

Fotografía de viajes: planificando el equipo

Si te vas de viaje y deseas hacer fotos tendrás que tomar unas cuantas decisiones:

1- ¿Calidad o comodidad?
  Si es más importante la capacidad de hacer diferentes tipos de tomas y su calidad puedes
pensar en llevarte un equipo completo como una réflex con varias ópticas, flash externo
incluso trípode.
 Si te preocupa más la comodidad durante el viaje será más práctico que lleves algo más
compacto como una cámara puente con un zoom muy versátil, o una cámara de las que
llaman “sin espejo”, y un pequeño flash de apoyo. El trípode puedes sustituirlo por un
trípode-pinza para poder sujetar o apoyar la cámara en alguna parte.
 Si todavía te parece demasiado complicado lo anterior entonces tu equipo ideal es una
compacta de bolsillo.

2- ¿JPG o RAW? Si no sabes de qué hablo lee este artículo.

 Si eres un manitas y muy organizado además de meticuloso seguramente tu formato

ideal es el RAW. En este caso necesitarás llevarte muchas tarjetas de memoria para
tener espacio de sobra. Si viajas por sitios con posibilidad de ello podrías comprar
alguna tarjeta extra pero eso no será posible en algunos destinos y hay que tenerlo en
cuenta.
 Si te gusta lo inmediato, tienes poco espacio en tus tarjetas, quieres compartir las fotos o
subirlas rápidamente con tus amigos y por Facebook y no te gusta complicarte la vida
seguramente tu formato es el JPG. Nada más llegar de viaje podrás seleccionar tus fotos
y preparar el material para enseñarlo.

3- ¿Trípode o Flash? El trípode puede ser pesado y molesto y el flash puede estar prohibido en
algunos lugares.

 Aunque evidentemente no es lo mismo, en cierto modo la exposición prolongada puede

evitarnos disparar con flash y en muchos casos la foto puede quedar mejor al captar la
luz ambiente original.
 TRUCO: El trípode más barato es un trozo de cuerda. Toma la zapata de tu trípode y
coloca la cámara en ella. Ata una cuerda lo suficientemente larga como para poder
pisarla con el pie mientras la tensas fuertemente y disparas la cámara. Para mejorar la
estabilidad apóyate en una pared contra el hombro. Con este truco podrás hacer fotos
con tiempos de exposición bastante prolongados sin que apenas se note en las fotos.
 Seguramente tendrás que hacer fotos en interiores. Para que te salgan perfectas repasa
este artículo sobre cómo tomar fotos en interiores correctamente.
Vietnamitas, sentados. Así. Sin más

4- Seguridad y transporte del equipo. Tanto si vas en avión o en cualquier otro medio de
transporte tu equipo ha de viajar siempre contigo. Además te permitirá tenerlo siempre a mano
para realizar tomas imprevistas. Si puedes evita que la bolsa en la que llevas tu equipo sea muy
llamativa o evidente. Según a qué lugares viajes esto puede ser una invitación al hurto y un
problema. Recuerda que la discreción es la mejor arma tanto para hacer fotos como para evitar
líos.

Una vez que ya tenemos más o menos todo planificado y el equipo seleccionado toca hacer
fotos…¿alguna idea? Aquí tienes algunas:

1. Haz fotos desde el primer momento. Los preparativos del viaje también forman parte
del mismo.
2. Haz fotos en los medios de transporte incluido el avión. Para eso deberás estar atento y
solicitar el asiento en ventanilla en la que no te tapen la visión las alas del avión.
Aprovecha para hacer fotos aéreas.
3. Además de los lugares típicos busca también sacar las costumbres y los personajes
cotidianos.
4. Fotografía a las personas del lugar… pero antes pídeles permiso, no sólo para hacer la
foto, también si piensas publicarla o subirla a tus redes sociales.
5. Si fotografías a tus compañeros de viaje en un espacio o frente a un edificio o
monumento importante saca un plano corto de tus amigos, medio cuerpo o más cerca.
En caso contrario serán tan pequeñitos que no se les apreciará en la fotografía.
 6. Sobre todo procura hacer las cosas son sentido común, discreción y educación. Ante la
duda, siempre pregunta.
7. Por último, al regreso del viaje, haz una selección rigurosa. Plantea la selección como si
de una proyección se tratara, a 4 segundos por foto, deberías poder ver las fotos
seleccionadas en 3 o 4 minutos máximo. Si se hace más largo puedes aburrir a tu
audiencia.

Vamos a resumir lo que hemos venido contando. Si deseas hacer unas buenas fotos de viaje
deberás tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Planifica tu viaje, tus rutas, los horarios y permisos que necesitas.

2. Planifica el material que deseas llevar según el tipo de viaje y fotos que deseas hacer.
3. Haz fotos desde el minuto uno hasta el último.
4. Imagina nuevos puntos de vista, fotografía los detalles, saca las costumbres y personajes
del lugar.
5. Pide permiso y mézclate en el ambiente.
6. Ten cuidado con la seguridad de tu equipo.
7. Selecciona bien tus fotos y cuenta una historia con ellas.

¿Se te ocurren más ideas para las fotografías de tu viaje?

Consejos Para Prevenir el Robo de tu

Cámara de Fotos
Publicado en noviembre 19, 2013

Nota de Mario: Nuevo artículo de Iaio Atamián, con todo lo que necesitas saber sobre cómo
prevenir que te roben tu cámara, objetivos, o equipo fotográfico completo.

La peor pesadilla de todo fotógrafo debe ser sin lugar a dudas que le roben su cámara de fotos,
situación que empeora aun más si además de la cámara, se llevan los objetivos, y rozaría la
catástrofe ya si le sumamos el flash, accesorios y.. las fotos.

Lamentablemente, debes tener en cuenta que eres un blanco muy atractivo para todos aquellos
amigos de lo ajeno. Quizás creas que nunca te va a tocar a ti, y esperemos que así sea, pero por
las dudas, más vale que estés prevenido.

Hoy vengo a compartir contigo algunos trucos y a  recomendaciones para que puedas prevenir
este tipo de situaciones y protegerte ante esta amenaza.

Lo primero es prevenir
A pesar de que no siempre es posible evitar un robo, sí es posible tomar los recaudos necesarios
para poder disminuir los riesgos de que ello ocurra. Cada vez son más los amigos de lo ajeno
que, a sabiendas de lo costosos que son los equipos fotográficos, tienen a los fotógrafos como
blanco predilecto para sus fechorías, así que andarse con cuidado y aplicar ciertas normas de
prevención básicas se hace necesario si no quieres ser la próxima víctima.

Vídeo: robo de lente casi imperceptible

Inventarios
El dicho dice que “uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde” y es muy cierto. Es muy poco
probable que te hayas aprendido de memoria todos los números de serie de tus objetivos, o que
puedas recitar el número de la factura de compra de tu cámara, por lo que lo primero que debes
hacer es un buen y completo inventario.

Para hacerlo te recomiendo que, en una planilla u hoja de cálculo hagas un listado de todo tu
equipamiento incluyendo:

 Marca
  Modelo
 Número de Serie
 Fotografías del mismo
 Factura de compra

Y todo otro dato que consideres de importancia, tanto para control personal como por si tienes
la desgracia de tener que realizar una denuncia ante las autoridades por robo. Más vale que
tengas todo bien ordenado y no te confíes, porque si te roban ya no los tendrás disponibles para
hacerlo.

Material Fotográfico

Seguros
Una vez hayas realizado un inventario completo de todo tu equipo y accesorios, lo que puedes
comenzar a evaluar es la posibilidad de contratar un seguro que lo proteja.

Haciendo un cálculo rápido, con una cámara, un par de lentes, un flash, unos filtros y demás
accesorios, seguramente tu equipo estará valorado en unos cuantos cientos de Euros, en algún
caso puede que miles, por lo que contratar un seguro no parecería una idea alocada, y menos si
la cámara es tu herramienta de trabajo.

Los seguros suelen incorporar además de cobertura contra robo, cobertura contra pérdidas,
accidentes y daños, pero a medida que comiences a indagar en las condiciones del servicio, te
irás encontrando con algunos inconvenientes que pueden llegar incluso a hacerte no contratar
seguro ninguno.

Asegurar un equipo que es relativamente sencillo de robar puede no ser el negocio ideal para las
compañías de seguros, por lo que no es fácil dar con una que preste dicho servicio sin
interponer cláusulas que rozan lo ridículo.

Algunas recomendaciones:

 Lee bien la letra pequeña: uno de los errores más frecuentes es creer que el seguro lo
cubrirá todo y eso no es así. Para evitar disgustos, asegúrate de leer bien la letra
pequeña, las condiciones del servicio y bajo qué circunstancias estarás cubierto. Por
ejemplo, muchas aseguradores no suelen cubrir hurto sino robo. Asegúrate de entender
muy bien qué situaciones entran y cuáles no.
 Fíjate si merece la pena: si eres de andar haciendo fotos por zonas inseguras y tienes
un equipo fotográfico profesional muy costoso, quizás sea una buena idea asegurarlo,
pero si tu equipo es de gama media o de precio normalmente asequible, puede que el
seguro te resulte más caro que renovar tu equipo por completo. Contratar un seguro es
una decisión personal.
 Investiga y compara: antes de contratar con una compañía, aprovecha las ventajas que
te brinda Internet para ver las experiencias que otros fotógrafos tuvieron con dicha
compañía. Contratar un seguro es fácil y rápido, pero hacerlo valer puede ser una misión
imposible.

Alarmas de movimiento y de proximidad

Otro tipo de ladrones

A veces no es posible estar cargando con todo el equipo a la vez. Si has cubierto algún evento o
trabajado en un estudio sabrás que es imposible llevar el equipo contigo todo el tiempo, vas
utilizando una parte mientras dejas el resto del equipo, objetivos, etc. a un lado
momentáneamente hasta que los necesites. ¿Cómo puedes estar tranquilo de que no te lo va a
robar y poder así centrarte en tu tarea, la de hacer buenas fotos?

Las alarmas de movimiento vienen a echarte una mano en este difícil momento. Quizás no
fueron ideadas con el propósito de evitar que te roben la mochila o el bolso, pero sirven
perfectamente para tal fin. Sólo basta con poner dentro de la mochila o bolso el sensor y llevar
contigo el receptor, para que si alguien la tomara sin tu permiso, se dispare la alarma.

Las alarmas de proximidad van un paso más allá ya que puedes integrarlas en tu teléfono
móvil. El principio es el mismo, se coloca un sensor en el bolso o mochila donde guardes tu
equipo, pero a diferencia de las alarmas de movimiento, gracias a la aplicación que debes
instalar en tu Smartphone, no sólo podrás configurar la alarma, sino que también podrás
establecer la distancia tolerable antes de que se dispare la misma.

Localizador GPS
Con el auge de la tecnología GPS a nivel mundial, era cuestión de tiempo para que los
fabricantes lanzaran este tipo de productos que permitan, mediante un pequeño localizador,
rastrear un bolso, una mochila o el estuche de resguardo de nuestro equipo.

Son más costosos que las alarmas de proximidad y de movimiento ya que no sólo hay que
hacerse con uno de estos localizadores, sino que para poder rastrearlo en caso de ser necesario,
al igual que para los coches, deberás pagar un importe mensual para poder hacerle el
seguimiento mediante alguna aplicación.

Uno de los más recomendados por su tamaño y calidad es el Pocket Finder, aunque puedes
buscar en las tiendas online ya que hay varias alternativas disponibles. Si tienes alguna
experiencia con alguna otra marca, no dudes en compartirla abajo en los comentarios.

Etiquetado
¿Quién no le ha puesto nombre a alguna prenda u objeto cuando era niño para que todos sepan
que le pertenecía? Lo mismo sucede con el equipo fotográfico, aunque de una manera un tanto
más sofisticada.

Empresas como STOP o Inmobilize ofrecen etiquetas que permiten no sólo identificar los
objetos mediante pequeñas etiquetas con códigos de barra o QR difíciles de detectar y remover,
sino que además, si alguien compra un equipo con una etiqueta de este tipo, al consultar por
Internet por las mismas, le avisará al comprador que dicho artículo es robado.

Existen además en el mercado unos microchips diminutos llamados RFID que permiten
identificar, mediante un escáner, objetos etiquetados hasta a varios metros de distancia.
Generalmente son utilizados sin que te des cuenta por las grandes tiendas para resguardar
artículos costosos. Para el usuario normal pueden llegar a ser demasiado sofisticados, pero
nunca está de más que conozcas qué otras opciones tienes disponibles por si llegas a
necesitarlas en el futuro.

Registro Online del equipo

Casi cualquier artículo que compres viene con la recomendación de registrarlo en la web del
fabricante para poder acceder a las últimas novedades, actualizaciones, y beneficios, pero son
pocos los que realmente se toman el tiempo de hacer efectiva dicha invitación.

Registrar no duele y puede ahorrarte más de un dolor de cabeza en el futuro, sobre todo si tienes
la desgracia de que te roben tu cámara u objetivos. Si no te tomaste el tiempo de hacer el
inventario que te recomendé anteriormente, pero has registrado tu cámara en la web del
fabricante, podrás acceder allí a todos los datos necesarios para poder realizar la denuncia ante
la policía.

Pero, ¿qué pasaría si te dijera que si te tomas el tiempo de registrar tu equipo fotográfico en
Internet aumentarán considerablemente tus probabilidades de recuperarlo en caso de que fuera
robado? ¿Te tomarías el tiempo de hacerlo?

Registro de productos de Nikon

¿Cómo recuperar una cámara de fotos robada?

Hasta aquí te recomendé ciertas medidas para disminuir las probabilidades de ser víctima de un
amigo de lo ajeno, pero a continuación te explicaré cómo, una vez habiendo sido víctima de un
robo, puedes aún mantener la esperanza de recuperar tu equipo.

Como te dije anteriormente, tomarte el tiempo para registrar tus productos online puede
ayudarte a recuperarlo. Esto es posible gracias a algunos sitios que se dedican a rastrear todas
las fotografías que circulan por Internet y, tras compararlas con sus registros, detectar si fueron
tomadas con un equipo denunciado como robado o no.

¿Cómo funciona?

Quizás no lo sepas, pero cada vez que tomas una fotografía con tu cámara digital, los datos de
la cámara, el objetivo, la distancia focal, la velocidad de obturación, etc., quedan grabados en
cada una de éstas. Todos esos datos son conocidos como EXIF, y no sólo son útiles para
conocer bajo qué condiciones técnicas se han tomado las fotografías, sino que además, gracias a
sitios como Stolen Camera Finder, son muy útiles para ver si la cámara y el objetivo con que
una foto fue realizada ha sido adquirido de forma licita o no.

A continuación te dejo las 3 aplicaciones web más reconocidas para poder hacer este rastreo:

 StolenCameraFinder: basta con arrastrar una fotografía tomada con tu cámara al sitio
para que éste comience a rastrear por Internet aquellas fotos que contengan los mismos
 datos EXIF. Una de sus principales características es que te permite dar de alta el
número de serie de tu cámara para facilitar su seguimiento y ubicación.
 CameraTrace: también rastrea las fotografías por Internet, pero le añade la posibilidad
rastrearlas en las principales redes sociales, por lo que se amplía considerablemente el
perímetro de la búsqueda. A pesar de ser una aplicación de pago, si logras dar con tu
equipo será el dinero mejor invertido de tu vida.
 GadgetTrak Serial Search: este motor de búsqueda te permitirá no sólo encontrar
cámaras sino casi cualquier dispositivo electrónico robado.

10 consejos para prevenir el robo de tu cámara de fotos

Y para terminar, te dejo una serie de consejos que, a pesar de no prevenir en un 100% un robo,
te ayudarán a disminuir las probabilidades de que te ocurra:

1. No llames demasiado la atención: si tienes en mente ir a hacer fotos a algún lugar de

riesgo, trata de pasar desapercibido. Lleva un bolso discreto en lo posible que no delate
que tiene una cámara dentro y una correa genérica que no llame demasiado la atención.
En invierno por ejemplo, puedes llevar tu cámara colgada y esconderla debajo del cuello
de la chaqueta o abrigo y así tenerla lista para tomar una foto rápida y volverla a
guardar.
2. Evita dejar el equipo a la vista en el coche: no dejes tu equipo a la vista. A poder ser,
no lo dejes en el coche en absoluto. Si no hay más remedio, no lo dejes a la vista encima
de alguno de los asientos. Guárdalo en el maletero, y sobre todo que no te vean
guardarlo.
3. Nunca lo pierdas de vista: es probable que si has estado haciendo fotos todo el día,
quieras tomarte un descanso en un café para recuperar energías. En este momento de
relax, evita descuidos y mantén tu equipo siempre cerca de ti, debajo de la silla o donde
puedas verlo a fin de evitar que de un tirón te lo puedan llevar. Pasa la pierna por una de
las correas para así dificultar la labor del posible ladrón.
4. Más es mejor: cuantos más fotógrafos te acompañen en tu travesía fotográfica, mejor.
Si sales en grupo habrá más ojos atentos para prevenir a los oportunistas. Evita ir sólo a
sitios desconocidos o inseguros.
5. No lo factures como equipaje de bodega: si vas a viajar, evita siempre despachar tu
equipo como equipaje de bodega. Es sabido que en los aeropuertos y en el traslado del
equipaje, sobran los oportunistas. Los seguros contra robo o pérdidas sólo cubren hasta
un determinado monto por lo que no te confíes. Si no puedes evitar hacerlo, por unos
pocos Euros puedes embalar todo el equipaje con papel film trasparente con el fin de
evitar aberturas y hurtos.
6. No seas presumido: no es siempre necesario que lleves dentro del bolso o mochila todo
tu equipo como si te fueras de safari un mes. Lleva contigo lo justo y necesario para
poder realizar cómodamente todas las fotografías que tienes en mente. Como te dije
anteriormente, llamar la atención no es una buena estrategia.
7. No te fíes en los hoteles: aunque la probabilidad de que ocurra un hurto en una
habitación de hotel es muy mínima, son muchos los casos, sobretodo en hoteles con
bajas recomendaciones, en que ocurre. Si puedes dejarlo en la caja de seguridad hazlo y
si no tiene, no dejes objetos de valor muy a la vista. Los hoteles suelen responsabilizarse
sólo por los valores y objetos dentro de las cajas de seguridad únicamente.
 8. Realiza respaldos: nos guste o no, los equipos al igual que el dinero van y vienen, pero
las fotografías no. La gran mayoría de los fotógrafos prefieren perder su equipo antes
que sus fotos por lo que es una buena idea que lleves varias tarjetas de memoria y
realices respaldos frecuentemente.
9. Manténte alerta: es difícil estar concentrado en hacer buenas fotos y al mismo tiempo
observar bien el entorno y estar atento a cualquier movimiento sospechoso, pero si
queremos disminuir las posibilidades de ser abordados, será fundamental. Si alguien
intenta llamar tu atención o despistarte, ten cuidado ya que puedes estar siendo víctima
de un robo.
10. Mantén tu equipo en contacto: nunca, nunca dejes de tener contacto con tu equipo si
estás haciendo fotos en zonas desconocidas o peligrosas. Evita dejar el equipo en el
suelo al alcance de cualquier transeúnte o pon tu mochila delante si viajas en transporte
público y evita poner objetos de valor en los bolsillos exteriores de las mismas.

Con este artículo no pretendo meterte miedo de salir a hacer fotos ni mucho menos, sólo intento
darte una serie de recomendaciones para que puedas hacerlo de una forma más cuidadosa.
Después de todo, la cámara es el gran amor del fotógrafo.
Un amor de cámara

Consejos Para Hacer Mejores Fotos Con tu

Teléfono Móvil

Publicado en noviembre 11, 2013

Nota de Mario: Creo que sin mi teléfono móvil no soy persona y eso se aplica a mi faceta de
fotógrafo igualmente. Iaio Atamian nos trae un artículo con más de 2.000 palabras sobre la
fotografía móvil. Después de leerlo te quedarán muy pocas dudas.

La cámara del teléfono móvil ha pasado de ser un simple accesorio que las marcas incluían en
los teléfonos, para convertirse en una de las principales características que los usuarios buscan a
la hora de elegir un nuevo teléfono.

Gracias a las tecnologías de miniaturización, cada vez los fabricantes logran incluir mejores
cámaras, mejores prestaciones y aplicaciones, capaces de hacer que te olvides de tu cámara
fotográfica, por lo menos por un rato. No puedes andar cargando con tu cámara de fotos réflex
todo el tiempo. La fotografía móvil es muy útil en este sentido, y dejémonos de prejuicios
equivocados: la fotografía móvil es una fotografía como otra cualquiera. Se le aplican las
mismas reglas, leyes de composición, técnica, etc.

Si eres usuario de este tipo de fotografía, creo que este post te va a venir como anillo al dedo:
en él encontrarás una cuidada selección de consejos y trucos para crear auténticas maravillas de
fotos con la cámara de tu móvil.

¿De qué son capaces estas cámaras?

Seguramente lleves un teléfono móvil en el bolsillo en este momento sin tener, quizás, ni la
menor idea de lo que la cámara de ese pequeño aparato es capaz de hacer. Aquí te dejo algunos
ejemplos para que comiences a mirarla con otros ojos.
iPhone 4

Samsung Galaxy S4

iPhone 3GS

iPhone 3GS

iPhone 4
 iPhone 4

Samsung S4

Samsung Galaxy S4

Ventajas y desventajas de la fotografía móvil

Si las fotografías anteriores no fueron suficientemente convincentes, aquí te dejo un listado de
ventajas a la hora de explotar la mini cámara que llevas en tu bolsillo:

Ventajas:

 Tamaño: aunque los teléfonos inteligentes son cada vez más grandes, lo cierto es que
siguen entrando cómodamente en el bolsillo del pantalón sin problema. En un reducido
tamaño no sólo tienes una oficina móvil, sino también una cámara bastante completa.
 Oportunidad: seguramente te ha pasado de estar en el lugar preciso en el momento
adecuado pero, sin tu cámara. El teléfono móvil se ha vuelto un objeto indispensable en
la vida de muchos y que las cámaras de estos mejoren día a día parece una bendición
para todos los aficionados a la fotografía.
 Versatilidad: cada día aparecen un sinfin de aplicaciones disponibles para editar al
instante las fotografías que tomas con tu teléfono celular. Hay miles de efectos
disponibles al alcance de tu dedo para que logres fotografías que muchos envidiaran. En
tu cámara réflex o compacta no puedes instalar aplicaciones.
  Incógnito: es muy fácil tomar fotografías sin que nadie lo note mientras utilizas tu
teléfono, basta con poner cara de “estoy enviando un mensaje de texto” para pasar
desapercibido. Esto es un gran poder, por lo que debes utilizarlo con mucha
responsabilidad.

Seamos honestos, también tiene algún inconveniente:

Desventajas:

 Calidad de las fotografías: si sólo leyeras las ventajas sería cuestión de minutos para
que pongas a la venta tu cámara por Internet, pero no todo es color de rosas. Por muchos
megapíxeles que logren incluir en las cámaras de los teléfonos, al trabajar con sensores
muy pequeños y ópticas miniatura, la calidad de las fotografías no es la mejor. Será
cuestión de esperar unos años para que logren superar esta dificultad.
 Precio: cuanto más caro es el teléfono mejor es la cámara, esto no es ninguna novedad.
Hacerte de un buen teléfono con una buena cámara, sumado a los accesorios necesarios
para sacarle el máximo provecho puede hacer que incluso superes el presupuesto de lo
que te costaría una cámara réflex.

Accesorios
A estas alturas es probable que te preguntes ¿Por qué no le saco el máximo provecho? Si es así,
espera que aún no has visto nada. A continuación te dejo algunos de los accesorios más
populares disponibles en el mercado para la cámara de tu teléfono:

Batería extra: como los teléfonos móviles tienen un sinfín de usos más allá de la cámara, es
muy probable que te quedes sin batería. Cuanto más potente es el teléfono, más energía
consume, por lo que tener un cargador o una batería extra te será muy útil. (Aquí tienes una
compatibles con la mayoría de los teléfonos móviles).
Cargador de batería

Trípode: una de las principales dificultades para tomar fotografías con el teléfono es la
estabilidad, y más aun si tienes un smartphone táctil. Hacerte con un trípode ligero y fácil de
trasladar puede ser una opción más que interesante a tener en cuenta. Hay en el mercado
adaptadores que te permitirán fijar tu teléfono a cualquier trípode, ya sea profesional o no.
(Aquí tienes unos cuantos trípodes específicos para teléfonos móviles).

Mini Stativ Guerilla-Pod

Una buena funda: si vas a sacarle provecho a la cámara de tu teléfono, hazlo con estilo. Una
buena funda no sólo lo protegerá de posibles rayones y caídas, sino que también hará que te
sientas más cerca de tu verdadera pasión, la fotografía.
Funda para iPhone

Una funda a prueba de agua: este es un accesorio fundamental, sobre todo en verano si
quieres sacarle provecho a la cámara de tu teléfono incluso bajo el agua.

Funda aquática

Lentes y Objetivos: si pensabas que la variedad de lentes era solo potestad de las cámaras
réflex y las nuevas cámaras mirrorless, estabas equivocado. Aquí te dejo 4 tipos de lentes que
podrás incorporarle a tu teléfono móvil y poder así sacarle el máximo provecho:

 Lente Panorámico
 Lente Macro
 Lente Ojo de pez
 Teleobjetivo
(Aquí tienes un kit completo para teléfonos iPhone).
Lentes para teléfono móvil

Adaptador de objetivos réflex: Ésta es una de las últimas novedades en materia de fotografía

con teléfonos móviles. Son pocos los que están disponibles en el mercado, pero paulatinamente
se comienzan a ver por los portales de venta por Internet este tipo de productos que te
permitirán utilizar tus objetivos réflex, con la cámara de tu teléfono móvil.

Adaptador objetivos réflex

Almacenamiento extra: A pesar de que cada vez los teléfonos tienen mayor capacidad de
almacenamiento interno, y sumado a la posibilidad de sumar espacio extra mediante tarjetas
micro SD, si dispones de unos Euros extra puedes conseguir un dispositivo externo que te
permita además hacer un backup de tus fotografías.

Almacenamiento Extra para telefonos moviles

Aplicaciones
La siguiente lista de aplicaciones fue recopilada basándome en mi experiencia personal, así
como también en las recomendaciones de usuarios y la cantidad de veces que fueron
descargadas. Es probable que haya pasado por alto alguna aplicación, por lo que cuento contigo
para que, en los comentarios, realices tu aporte.

Anteriormente, Mario preparó un artículo con muchas aplicaciones y recursos para explotar al
máximo las posibilidades que brinda Internet para trabajar con fotografías. Como también
puede resultarte útil, aquí te lo dejo para que puedas echarle un vistazo.

Hoy en día, entre Apple con el iOS y Google con Android tienen más del 90 % del mercado de
los smartophones. Es por esto que la mayoría de las aplicaciones que te recomiendo son
compatibles con dichas plataformas:

1. Hispamatic: esta es una aplicación que emula una cámara analógica de antaño. Es
probablemente la mejor aplicación para dichos efectos disponible tanto para iOS como
para Windows mobile. Esta aplicación es para los amantes de la fotografía retro ya que
no es una herramienta de post procesado sino que la magia ocurre previamente, mientras
seleccionas el tipo de película, la lente, etc.
2. Paper Camera: a pesar de no ser una aplicación gratuita es una de mis
recomendaciones para ti. Esta aplicación transforma instantáneamente la fotografía en
imágenes con filtros de dibujos. Un efecto tan particular como atractivo.
3. FX camera: esta aplicación gratuita disponible en Google Play te permitirá tomar
fotografías con varios efectos. Entre ellos, podrás hacer que tus fotografías parezcan
comics, mangas o pinturas surrealistas.
 4. Pudding Camera: con esta aplicación podrás retocar tus fotos con más de 15 filtros y
compartirlas directamente en las redes sociales. Es una de las aplicaciones más
populares y fue elegida por varias revistas especializadas como la mejor aplicación
gratuita para cámaras de smartphones.
5. Camera360: otra de las aplicaciones más populares para editar tus fotografías
directamente desde tu teléfono.
6. Camera Zoom FX: es una de las aplicaciones de cámara más usadas de Android. Con
ella es posible controlar el balance de blancos, sensibilidad ISO y muchos otros aspectos
técnicos. También cuenta con una gran variedad de efectos de post procesado, que
hacen de esta aplicación un todo terreno.
7. Fast Burst Camera: capaz de tomar aproximadamente treinta fotografías por segundo,
algo imposible de realizar con cualquier cámara profesional. Esta aplicación es
indispensable si realizas fotografía de deportes o en movimiento. Disponible en la tienda
de Android.
8. ChronoCam: es una aplicación que, al igual que la anterior, te permitirá tomar
secuencias de fotografías y poder trasmitir el movimiento de las fotos. Disponible en la
App Store.
9. Pano: tal como su nombre lo sugiere, Pano es una aplicación sencilla pero de muy
buenos resultados para crear fotografías panorámicas. Disponible en App Store
únicamente.
10. After Focus: es una aplicación que te permitirá aplicar efectos de desenfoque a tus
fotografías una vez tomadas. Podrás lograr resultados impresionantes.
11. Pro HDR: es la mejor forma de crear fotografías de alto rango dinámico o HDR, tanto
en iOS como en Android. Es una aplicación imprescindible para todos los amantes de
este tipo de fotografías.

 
Foto tomada con la aplicación Paper Camera

Consejos para hacer fotos con un teléfono móvil

Por último y como ya es costumbre en este tipo de artículos, te dejo una serie de consejos para
que tengas en cuenta a la hora de utilizar tú móvil como una cámara fotográfica:

1. Aprovecha la luz: como te comenté anteriormente, los pequeños sensores de este tipo
de cámaras móviles, a pesar de ser cada vez más sofisticadas, tienen un enemigo
poderoso: la oscuridad. En situaciones de escasa luz, las maravillas que realizan estos
dispositivos a plena luz del sol o con buena iluminación se esfuman tan pronto como el
ambiente se oscurece.
2. Acércate al objeto de interés: debido a que los sensores son muy pequeños y por más
megapíxeles que tengan, acércate al sujeto u objeto de interés. Evita el zoom digital y
los recortes luego a la hora de editar la fotografía ya que dejarás mucha calidad en el
camino.
3. Trabaja el concepto: en fotografía, lo más importante es el mensaje que logras
trasmitir al observador. Para hacer una excelente fotografía no es necesario que tengas la
mejor y más costosa cámara, pero sí es necesario que trabajes la imagen y el mensaje a
través de la disposición de los elementos en la escena. Debes concentrarte en dirigir la
mirada del observador y lograr grabar tu fotografía en su retina. Aprovecha todos los
artículos del Blog del Fotógrafo para ello, en especial éste: 7 reglas básicas para una
fotografía correcta.
4. Utiliza las aplicaciones: una de las ventajas que tienes al utilizar tu teléfono móvil
como cámara digital es, sin dudas, la cantidad de aplicaciones disponibles para lograr
llevar al límite tu creatividad. Anteriormente te recomendé algunas, investiga todas las
opciones disponibles y como siempre, ponte a hacer fotos.
5. Mantén limpia la lente: junto con la pantalla, la lente de la cámara es uno de los
componentes más expuestos del teléfono celular. Procura mantener siempre limpia la
lente si quieres obtener mejores resultados.
6. Busca estabilidad: una de las principales dificultades para tomar fotografías con el
teléfono es la estabilidad, y más todavía si tienes un smartphone táctil. Tal como te
recomendé anteriormente, procura utilizar un trípode pequeño y cómodo de trasladar, o
bien, ten mayores precauciones a la hora de tomar tus fotografías.

En la palma de la mano o en el bolsillo de tu pantalón tienes una cámara con la que hubieran
soñado los grandes fotógrafos de antaño. Recuerda que el artífice de la fotografía no es la
cámara. Eres tú, que estás sentado ahí, ahora, leyendo este artículo.
Consejos Para Fotografía de Parejas

Publicado en noviembre 07, 2013

Nota de Mario: Fiel a su cita del Jueves, una semana más Vicente Nadal nos trae consejos y
trucos que ayudarán a mejorar tus resultados fotográficos. Hoy la cosa va de fotografía de
parejas.

Sea por hacerle un favor a una pareja de amigos, o por empezar a dar tus pinitos en la fotografía
de parejas, puede que te esté costando introducirte en esta subsección de la fotografía de retrato.
Así que la idea del artículo de hoy es que puedas, desde ya mismo, a producir fotografías de
parejas que dejen a tus amigos con la boca abierta.

Lo principal para hacer fotos de pareja es captar su complicidad, sus miradas, su buen rollo, la
felicidad que desprenden cuando están juntos, etc. Esa felicidad y alegría hay que poder
plasmarla en las fotografías y es aquí cuando estos pequeños trucos te van a servir de ayuda.
¿Estás preparado?
Desde un ángulo diferente

Preparativos de la sesión
Toda sesión de fotos que se precie debe tener un mínimo de preparación. Concierta una cita con
la pareja para acordar los términos de la sesión. Esta cita de preparación te ayudará en dos cosas
fundamentalmente:

1. Mejorarás la empatía y la comunicación que tengas con la pareja.

2. Tendrás un reconocimiento más profesional que hará que confíen en ti y se dejen
aconsejar.

En esa conversación tienes que acordar detalladamente con la pareja los siguientes elementos:

1. El estilo de las fotos. Te permite concretar con ellos y saber cuáles son sus gustos y
preferencias. Además puede influir en el resto de las decisiones. Por cierto, como buen
fotógrafo debes poder adaptarte al gusto de tus clientes (o amigos). Debes hacerles
retratos que les gusten a ellos principalmente. Que sean de tu gusto personal o no eso ya
sería algo secundario.
2. Localización de la sesión. Si son unas fotos románticas habrá unos lugares más
adecuados, si son fotos más informales habrá otros que se adapten mejor.
3. El horario, porque es fundamental para tener una buena luz. Excepto a medio día por las
sombras producidas por el sol, casi cualquier hora puede ser buena pero si quieres hacer
fotos más interesantes en campo abierto o en la playa, las horas del amanecer o el
atardecer son las mejores. Para ayudarte a planificar el horario te recomiendo este
artículo que presenta unas apps para fotografía en exteriores.
4. El vestuario, no sólo porque en cierto modo afecta al estilo, también por la comodidad
para hacer ciertas poses o ante la posibilidad de cambiarse de ropa una o varias veces.
 5. Complementos. Son un elemento fundamental para macar la diferencia. Llevar en el
maletero del coche una silla plegable, una manta para sentarse, una cesta grande de
merienda con unas copas y una botella de espumoso, etc. son algunos ejemplos de
elementos que pueden servirte de ayuda para terminar de dar ese toque diferente a tu
sesión. Aquí puedes incluir elementos personales de la pareja, objetos que se han
regalado el uno al otro o que les recuerdan un momento especial de su vida.
6. Si hay que desplazarse a otro lugar tienes que planificar bien el modo de transporte y el
tiempo que necesitas para llegar al lugar de la sesión y para volver a tiempo de otros
compromisos que puedas tener.

Con esta charla con la pareja deberías tenerlo todo bien planeado para una sesión de éxito,
ahora sólo falta que llegue el día de la sesión de fotos.
El día de la sesión justo antes de comenzar es bueno hacer con la pareja un rápido repaso del
plan de trabajo, en qué orden se harán las fotos, los escenarios, los vestuarios, etc.
Sobre todo es muy importante que desprendas buen humor y alegría, se la vas a contagiar a la
pareja y eso siempre es muy positivo para el resultado fotográfico.

2 Ejemplos de Fotografía de Pareja

Llegó el gran día

Durante la sesión de fotos debes de respetar el estilo pactado con ellos pero además debes de
tener varios tipos de fotos que le darán variedad:

1. Fotos robadas. Es decir fotos no posadas, instantáneas, tomadas de modo totalmente

improvisado. Para lograr estas fotos has de estar atento, con la cámara apuntando
 mientras la pareja conversa animadamente o juega. Ten mucha paciencia para captar esa
foto especial.
2. Fotos posadas. Para ello lo mejor es que te lleves algunos croquis y esbozos de poses
para poder copiar… sí, copiar está permitido y no pasa nada.
3. Fotos íntimas. Son esa fotos en las que las miradas o los gestos son más personales,
fotos en las que la pareja parece estar sola y totalmente ausente de este mundo.

Para tener esta variedad de fotos tú eres el director de orquesta, tú debes dirigirlos. Lo mejor es
que mezcles momentos de improvisación con momento de posado. De este modo modulas el
estrés que les puedas causar con tus instrucciones.

El entorno también juega un papel importante

A continuación te dejo algunos trucos complementarios que te ayudarán a conseguir tu objetivo

con mayor facilidad:

1. Diles que jueguen, que se persigan, que se tiren agua o que se hagan cosquillas. Hay
multitud de juegos que se pueden hacer en pareja para provocar una sonrisa o una
carcajada. Esa felicidad de un buen momento se capta en la fotografía y les perdurará en
el tiempo lo bien que se lo pasaron.
2. Haz que se digan cosas románticas al oído, primero uno y luego el otro, así durante un
rato. Si lo hacen sinceramente su estado de ánimo se irá envolviendo de ese amor íntimo
que comparten y podrás lograr unas fotos íntimas y creíbles. En ocasiones, se pueden
sentir ruborizados por tu presencia o cortados, se partirán de risa, y ahí te lanzas tú a
capturar unas cuantas instantáneas, teniendo así el truco anterior conseguido
3. Cuando les hagas posar no les fuerces como a una marioneta a adoptar una posición.
Déjales que ellos mismos hagan una interpretación de la pose, que se sientan cómodos.
Si les ves forzados, que no están cómodos, no hagas la foto. Diles la verdad y haz otra
cosa.
Para terminar…
Sobre todo es muy importante la paciencia tanto para lograr esas fotos que buscas como para
provocar las situaciones que necesitas. Las primeras fotos seguramente no serán buenas, es
lógico, la pareja está entrando en situación y tú estás tanteando el terreno, aprendiendo cómo se
mueven y qué gestos o muecas son reales y no forzadas.
En cuanto a la composición de las poses te recomiendo también que leas este artículo sobre la
creatividad de los encuadres arriesgados. Te puede ser útil.
También puedes comprar la app “Posing App” (para iPhone y Android) que tiene muchos
esquemas de poses para fotos de pareja, sólo cuesta 2,29€.

Espero que esta serie de consejos y trucos te resulte útil a la hora de llevarlos a la práctica.
Porque se trata de eso, de “llevar a la práctica”. Todo lo que leas te será inútil hasta que lo
practiques.

Disfruta.
¿Qué Pasaría Si Perdieras, De Por Vida,
Todas Tus Fotos? (Especial Copias de
Seguridad)

Publicado en octubre 31, 2013

Nota de Mario: En el artículo de hoy Vicente Nadal nos comparte su visión sobre cómo definir
una estrategia de backup y contar así con copias de seguridad de las fotos que hacemos.

Tener una buena estrategia de backup de fotos es importante porque ¿a que conoces a alguien
que ha perdido todas sus fotos al estropearse su ordenador? ¿te ha pasado alguna vez?
Lo primero y fundamental para poder tener una buena seguridad de tus fotos es ser consciente
de que tenerlas en el disco “C” es un grave error y lo peor que puedes hacer por varias
razones:

1. Si el disco duro se estropea irremediablemente y hay que cambiarlo se pierden todos los
datos
2. Si hay que formatear el disco para recuperar el control igualmente se pierden los datos
3. Si entra un virus agresivo y borra los datos también se pierden todas las fotos
4. Si te roban el ordenador lo pierdes todo

La solución es hacer copia de seguridad de las fotos en otro disco de alguna de las siguientes
maneras:

1. Uso de disco adicional de forma predeterminada

2. Copia de seguridad automática.
3. Copiar las fotos en “la nube”

Veamos cómo es cada una de estas opciones.

1) Añadir un disco “diferente”

En los PCs actuales con Windows es habitual que el sistema operativo configure una carpeta
llamada “Mis documentos”. Al ser una carpeta de las llamadas “de sistema” no se puede borrar
pero sí se puede mover de lugar, a otro disco por ejemplo, si sigues unas sencillas instrucciones.
El primer paso sería añadirle al ordenador un disco duro adicional. Esto se lo puedes pedir en la
tienda donde te lo vendan o en cualquier servicio técnico. Este nuevo disco normalmente se
llamará “E” (aunque puede llevar una letra distinta si tienes más unidades en tu ordenador).

También puedes hacerlo conectando un disco duro externo por el puerto USB, funciona
exactamente igual.
Una vez tengas este disco adicional conectado pinchas con el botón derecho del ratón sobre la
carpeta “Mis documentos” y seleccionas “propiedades”. Ésta suele estar en el escritorio o la
puedes ver al clicar sobre el icono “Equipo” que está en el escritorio. Una vez en el panel de
propiedades seleccionas la ficha de “Ubicación”.
En esta ficha tienes la ruta en la que está esta carpeta y la posibilidad de “mover” la carpeta a
otra ubicación. En este caso haces click en “Mover” y seleccionas como destino la unidad del
disco duro adicional que has puesto. Se puede ver en los ejemplos que yo tengo esta carpeta en
la unidad “E “. Al realizar este cambio no perderás nada, todos los archivos que tengas se
trasladan a la nueva ubicación.
Lo único que tienes que tener en cuenta es que ha de haber suficiente espacio en el nuevo disco
para los datos que ya tengas almacenados en la carpeta “Mis documentos”.
Con este cambio no sólo guardamos a salvo de catástrofes nuestras fotos, también salvamos
cualquier documento que tengamos dentro de dicha carpeta.
La pega de este sistema es que te obliga a instalar otro disco duro o tenerlo externo siempre
conectado.
La ventaja es que salvo catástrofe de ese disco puedes estar tranquilo, porque te puedes llevar
contigo siempre todos tus documentos.

2) Usar software de Backup automático

Otra manera de tener los datos a buen recaudo es hacer una copia de seguridad (Backup se
llama) de modo automático. Para esto yo te recomendaría el programa Cobian Backup. Está en
castellano y es sencillo de usar… y es gratuito.

Normalmente las copias de seguridad se pueden hacer de dos modos básicamente:

 Copia global de todos los datos cada periodo de tiempo.

 Copia sólo de los datos que han cambiado desde la última copia.

La mejor opción es que haga copia de seguridad de todos y cada uno de los archivos nuevos o
que cambien, creando una copia “espejo” de tus datos. Sólo tienes que indicar al programa la
ruta de la copia de seguridad y el momento en que debe de hacer la copia.
Evidentemente de nada sirve esto si la copia de seguridad la guardas en el mismo disco de tus
fotos. Para que sea efectivo has de hacer la copia de seguridad en otro disco externo… y
volvemos a toparnos con el mismo inconveniente que antes, tener que comprar un disco
adicional

3) Guardar tus fotos en “la nube”

Existen cada día más servicios online que ofrecen almacenamiento gratuito de archivos en
Internet. Básicamente se trata de crear duplicados idénticos del contenido de nuestro ordenador
totalmente accesible las 24h del día los 365 días del año… Además también accesibles desde el
móvil smartphone, tablet, iPad, etc.
Quizás el más conocido de todos sea Dropbox por ser posiblemente el primero de todos.
Actualmente hay muchos más, más completos y que ofrecen mucho más espacio de
almacenamiento.

La mayoría de estos servicios tienen un funcionamiento más o menos similar:

 Accedes a la página web del servicio (por ejemplo DropBox).

 creas tu cuenta con un correo electrónico y una contraseña.
 Una vez dentro personalizas tus datos.
 Esta plataforma te dirá que instales un programa en tu ordenador para la utilidad de
sincronización de archivos.
 Una vez instalado ese programa se crea de modo automático dentro de la carpeta “Mis
Documentos” una carpeta de este programa (en este caso llamada también DropBox)
para sincronizar todo lo que pongas dentro creando un duplicado idéntico de su
contenido.
 Si estás en el ordenador de un amigo puedes acceder a tu cuenta en la Web de este
servicio y acceder a tus archivos.
 Si se borra tu ordenador o compras otro bastará con que instales de nuevo la aplicación
y vuelvas a ingresar con tu nombre de usuario y contraseña. Milagrosamente todos tus
archivos se copiarán solitos de nuevo a tu ordenador bajando desde la nube.
  Si instalas la APP de este servicio en tu smartphone podrás acceder también desde él a
tus documentos.
 Normalmente estos servicios disponen de subida automática a la nube de las fotos
tomadas con la cámara del teléfono (si el usuario así lo desea).

La restricción que tienen la mayoría de estos programas es que sólo pueden copiar lo que está
dentro de su carpeta, la que crea de modo automático y por lo general esta carpeta se crea
dentro de la carpeta “Mis Documentos”.
Algunos pocos servicios de archivos en la nube, además de crear esta carpeta en tu sistema, te
permiten marcar qué otras carpetas de todo tu ordenador quieres incluir en la copia de
seguridad. Para mí el más interesante de todos los que hacen esto es SugarSync porque además
de hacer esto puede sincronizar el contenido de una carpeta entre varios ordenadores y el
teléfono, de modo que siempre todos muestren exactamente el mismo contenido.

Así puedes tener el mismo contenido en tu ordenador del trabajo, el de casa, el de la casita de la
montaña, el portátil y el de sobremesa… Todo sin que te des cuenta y de modo totalmente
automático.
Hace más de un año escribí un artículo comparando varios de los servicios de almacenamiento
en la nube. Está algo desactualizado pero en lo básico sigue siendo útil. Además están los
manuales de cada uno de los servicios.

4) Copias de seguridad “Paranoicas”

Nota de Mario: Alerta, la siguiente sección del artículo puede parecer demasiado técnica.
Quedas avisado.
Si estás obsesionado con la seguridad y todo te parece poco aquí tienes lo que necesitas, un
sistema triple redundante que impedirá que nunca jamás se te pierda nada.
Lo primero es un poco de vocabulario. Ahora te hablaré de lo que es un sistema de discos
RAID… Mejor lo lees en la Wikipedia, adelantaremos más. Te espero a que termines.
¿Ya te has empapado de lo que es un RAID? Bien porque para el sistema paranoico de Backup
tendrás que saber qué es un RAID1 y un RAID5.

Lo primero que has de hacer es comprar una caja externa conectable por USB en la que quepan
dos discos y se puedan configurar como RAID1. Esto es cuando los dos discos son uno copia
exacta del otro, tú sólo ves uno en tu administrador de archivos y todo el contenido está
duplicado.
Lo bueno de estas cajas es que si uno de los dos discos se estropea, lo cambias y mágicamente
los datos del disco bueno se copian al nuevo. Gracias a eso yo he salvado un par de veces mis
datos… claro, yo uso el sistema paranoico, se nota.

Además has de mover la carpeta Mis documentos a este doble disco en espejo.
Más pronto o más tarde acabarás por no poder almacenar todo en este disco doble. De modo
que tendrás que borrar datos de ese disco y pasarlo a otro de almacenamiento “definitivo”.
Para eso puedes hacer dos cosas: los datos que vas a borrar los copias antes en dos discos
externos que etiquetarás y guardarás de forma separada…o si no quieres dejar de estar
conectado con esos datos puedes crear un RAID5 para copias definitivas.
Básicamente un RAID5 es una torre de 5 discos que distribuye los datos de modo que aunque
se rompa un disco, sin necesidad de apagar la torre y estando encendido, puedes cambiar el
disco roto por uno nuevo y los datos se auto regeneran. Estas cajas pueden conectarse por USB
o pueden configurarse como disco de Red NAS.
La capacidad de un RAID5 es mucho mayor y tardarás muchos años en completarla, seguro. Lo
único que tiene el RAID5 es que has de invertir en 5 discos duros adicionales, pero es a prueba
de catástrofes y de fotógrafos compulsivos.

Si eres profesional o estás pensando en serlo, tener un RAID5 no es una opción, es una
absoluta obligación.

La tercera parte de la copia redundante sería copiar todo en la nube con un sistema como
DropBox. Incluso con varios de esos programas al mismo tiempo… ¿Mucha locura verdad? Así
de paranoico soy yo con mis fotos
¿Haces copias de seguridad de tus fotos? ¿Cómo las haces? ¿Se te ocurre alguna otra manera de
hacer copias de seguridad?
Fotografía de Retrato: ¿Cómo Evitar Esas
Poses Aburridas?

Publicado en octubre 17,

Nota de Mario: Proponer poses divertidas, innovadoras y creativas es de esas cosas que el

modo automático de tu cámara de fotos no te puede resolver. Vicente Nadal nos propone hoy 6
consejos para evitar caer en unas poses aburridas.

A veces puedes dominar la parte técnica de la cámara a la perfección, seleccionar los ajustes
idóneos, contar con un trípode de la leche, un objetivo que es la caña, la modelo es Miss
Universo, las condiciones de iluminación  perfectas, y aun así acabar con un retrato malísimo
de lo aburrido que es. Ya sé, son tantas cosas a las que tienes que prestar atención: si la técnica,
la iluminación, el material, la composición y el revelado o posprocesado ya eran demasiadas
cosas, encima ahora te tienes que fijar en que la pose no resulte aburrida.

Lo bueno es que evitar poses aburridas es de las cosas más fáciles que hay. Y si no, en el
artículo de hoy te traigo 6 maneras inspiradoras que te ayudarán a conseguir retratos frescos,
originales y creativos, lejos de esas poses aburridas que tanto pueden desmerecer tu trabajo.

Cómo conseguir retratos creativos y evitar poses aburridas

Lo primero que necesitarás es paciencia para hacerte con una lista de ideas interesantes. Seguro
que buscando en la red puedes encontrar cientos de ideas que inspiren tus retratos.
Si lo que buscas son retratos formales, de pose clásica, puedes usar como referencia las tablas
de poses de Digital Camera World. Aquí tienes 54 ideas de poses y aquí otras 40 ideas más.
Pero si por el contrario deseas ser más original y hacer fotos divertidas aquí tienes algunas ideas
básicas para hacer retratos divertidos:
Consejos para unos Retratos Menos Aburridos

1 – Pon a trabajar tu sentido del humor. Seguro que recuerdas alguna anécdota divertida,
alguna situación que hace sonreír, seguro que recuerdas algún anuncio o spot comercial que
poder imitar y jugar un rato. El sentido del humor es la mejor arma para no hacer poses
aburridas.
2 – Usa disfraces. Haz que tus modelos se vistan de modos no habituales, que interpreten un
papel. Ponles pelucas o barbas postizas. Usa su profesión para hacer una sátira o una crítica
divertida. Toma unas notas antes de preparar la foto. Acuerda con las personas qué es lo que se
va a hacer y explica a cada uno su papel para que lo interpreten bien.
3 – Usa la expresividad de la cara. Poner muecas es la mejor manera de no hacer fotos
aburridas. Además si haces varias fotos con diferentes gestos y su continuidad puede contar una
historia. Indica algunas ideas a tu modelo y luego invítale a que deje volar su imaginación.
Puedes hacer después una foto composición con varias fotos para que sea más divertido el
resultado, incluso puedes poner texto bajo las fotos para reforzar la historia.
4 – Saca de contexto las cosas. Nadie pensaría ver un perro conduciendo un coche o un niño
dando el biberón a un adulto. Da la vuelta a las cosas, ponlas del revés y seguro que harás fotos
divertidas. Puedes usar las foto composiciones para distorsionar la realidad después de haber
hecho la foto, seguro que tus amigos se sorprenden.
5 – Fotografía a las personas inesperadamente y hazles fotos sin que se den cuenta.
Aprovecha para pillarles en situaciones divertidas. Para eso necesitarás estar muy atento y tener
mucha paciencia, estas fotos robadas son muy difíciles de tomar pero compensa la espera y los
esfuerzos con la variedad de situaciones que se pueden captar.
6 – En las fotos de grupo haz que realicen alguna acción divertida todos al mismo tiempo.
Pueden ser saltos, corros, filas, gritos, gestos o lo que quieras. Hacer las cosas en grupo es más
complicado. Tendrás que realizar una cuenta atrás para coordinar los movimientos del grupo.
Haz varias tomas hasta lograr el efecto deseado.

Seguro que con estas ideas ya no haces más fotos de retrato con poses aburridas. ¿Se te ocurren
más ideas para hacer fotos divertidas?
Cómo Calibrar tu Monitor Para La
Fotografía (Guía Detallada)

Publicado en octubre 07, 2013

Desde que llegó la era digital al ámbito de la fotografía, el monitor del ordenador se ha vuelto
una de las piezas fundamentales a la hora de procesar nuestro trabajo fotográfico. Ya sea para
visualizar, editar y hasta compartir nuestras fotografías, el paso por un ordenador es casi
obligatorio. 

Más allá de todos los beneficios que esta nueva herramienta trajo aparejados, para que poder
sacarle el máximo provecho a nuestro ordenador, habrá que tomarse el trabajo de configurarlo
correctamente y poder así, obtener los mejores resultados. Hoy en el Blog del Fotógrafo te
enseñamos a calibrar el monitor y a no morir en el intento.

¿Por qué debemos de calibrar nuestro monitor?

A más de uno seguramente nos ha pasado que luego de pasar muchas horas editando nuestras
fotografías, cuando llevamos las mismas a otro ordenador o peor aún, después de recogerlas por
el servicio de revelado, los resultados que observamos no se parecen ni un poco a aquellos que
habíamos logrado en nuestro monitor originalmente y a los que tanto tiempo y esfuerzo les
habíamos dedicado.

El monitor es uno de los componentes del proceso más inestables y es uno de los principales
responsables de que los resultados que obtenemos sean más variables de los que nos gustaría.
Es por esto que para lograr los mejores resultados posibles, debemos tomarnos nuestro tiempo y
calibrar nuestro monitor si es que no queremos llevarnos una desagradable sorpresa al momento
de enseñarlas, compartirlas o imprimirlas.
Diferencias de calibración entre distintos dispositivos

Las principales causas de esta problemática son…

 La cantidad de luz del ambiente donde estemos trabajando.
 La calidad y el tipo de monitor que estemos utilizando (CRT, LCD, LED).

 Las marcas y la calibración de colores de cada una de estas.

 El tiempo que el monitor lleva continuamente encendido sin descanso.

 La antigüedad del mismo.

 Etc.

Para el caso de las impresiones, es el perfil de color que emplean las máquinas de revelado, el
encargado de traducir los 0 y 1 que componen los archivos del ordenador a los colores de
nuestras fotografías y el cual deberíamos también calibrar. Profundizar en este tema será
seguramente motivo de un post futuro.

Tanto el monitor como su calibración, son aspectos básicos pero fundamentales para que
podamos lograr que nuestras fotografías sean visualizadas del mismo modo en dos monitores
diferentes.

¿Qué opciones tenemos para calibrar nuestro monitor?

Hay diversos métodos para que podamos encontrarle “el punto dulce” a nuestro monitor, pero
podemos diferenciar tres grandes métodos para llevar a cabo dicha tarea, sin que nos den ganas
de lanzar nuestro ordenador por la ventana que tengamos más próxima:
 1. Mediante Software: Hay una gran variedad de aplicaciones que pueden ayudarnos a realizar
esta tarea, sea cual fuere el sistema operativo que estemos utilizando. Los ordenadores con
Windows y OS X de Mac traen incorporadas herramientas predeterminadas para ayudarnos a
calibrar nuestros monitores, pero si queremos los mejores resultados hay muchas aplicaciones
que nos permitirán obtenerlos de manera más profesional, si nos tomamos el tiempo para
configurarlas correctamente. Una de ellas es Quick Gamma, una aplicación gratuita y simple
que nos ayudará a que no nos salgan canas verdes durante este proceso. Más adelante en el
post explicaremos cómo utilizarla.
2. Mediante Hardware: Este tipo de calibración es el más preciso, rápido y el que permite una
reproducción de color de verdadera calidad tanto para su procesamiento como para su
impresión, pero claro, debemos desembolsar una cantidad de dinero importante para
hacernos con uno. Constan de un sensor de color (colorímetro) que mide los colores del
monitor, y de un software donde podemos introducir los valores que deseemos para
luminancia, punto blanco, brillo, contraste, etc. y éste se encarga de realizar todos los ajustes
en el monitor y el ordenador para dejarlos listos para que trabajemos con estos.  Algunos de los
más utilizados son: Spyder 3 de data color, Huey Pro y Xrite Color Munky.

3. A medida de nuestros ojos: Esto más que un método es una opción que podemos utilizar
aquellos fotógrafos que, o bien nos estemos iniciando en el mundo de la fotografía y nos
hemos gastado nuestros ahorros en hacernos de una cámara y unos lentes, o bien a aquellos
que no les resulte necesario acceder a opciones más avanzadas, precisas pero costosas, para
llevar a cabo dicha tarea. Para poder hacerlo no necesitamos más que la percepción de
nuestros propios ojos frente al monitor. Consiste en utilizar imágenes como patrones e ir
realizando los ajustes necesarios en las configuraciones de pantalla o del monitor para que
dichas fotografías se vean correctamente.

Manos a la obra
Ahora que estamos más en claro respecto a qué es y cuáles son las distintas alternativas para
realizar la calibración de nuestro monitor, comenzaremos a realizar una serie de sencillas
pruebas para evaluar si nuestra pantalla está o no calibrada correctamente para la utilización en
fotografía.

Recomendaciones: Antes de comenzar con las distintas pruebas que proponemos desde el Blog
del Fotógrafo, asegúrate de configurar la temperatura de color del monitor a 6500k. Para poder
realizar esto, busca en el menú de configuración que el monitor trae integrado, las
configuraciones de color. Encontrarás varias opciones (SRGB, 9300k, 7500k, 6500k, 5400k,
User color, etc) según el modelo y la marca pero todas ellas ofrecen la posibilidad de hacerlo.

Como comentamos anteriormente, los colores claros del fondo de la pantalla, la luz exterior que
impacta directamente sobre el monitor y hasta la luz del ambiente donde estemos trabajando,
confunden a nuestros ojos. Si realizamos las siguientes pruebas directamente desde el
navegador, no lograremos un resultado óptimo. Para las siguientes pruebas, lo mejor será
descargar las imágenes de calibración (que te facilitaré en un momento) en el ordenador y
visualizarlas con algún programa que permita modificar el color del fondo a negro o gris neutro.
No te preocupes, al final del post te mencionaré algunos de los más utilizados.

Por último, debemos configurar nuestro monitor en la resolución nativa, es decir, en la

resolución y la frecuencia de actualización de la pantalla en donde el fabricante nos garantiza
los mejores resultados. Cada monitor es distinto pero a modo de ejemplo te dejo el siguiente
ejemplo: Resolución 1440 x 900 y frecuencia de actualización 75 Hercios. Dicha configuración
podremos encontrarla en las propiedades de pantalla del sistema operativo que estemos
utilizando.
1. Prueba de contraste: En la siguiente imagen, veremos una serie de barras que van
aumentando su intensidad de acuerdo a los colores RGB y a una escala de grises. Si nuestro
monitor está bien calibrado en cuanto a contraste, podremos diferenciar cada uno de los niveles
en cada uno de los colores. Todos los niveles deben ser diferenciables el uno del otro. En un
monitor que no esté calibrado correctamente no podremos percibir diferencia alguna tanto entre
los primeros valores de la escala, como tampoco en los últimos.

Prueba de Contraste

2. Prueba de Negros: en la siguiente imagen solo podremos apreciar los 10 niveles de negros
si nuestro monitor está correctamente calibrado. Idealmente todos deben ser diferenciables y de
no ser así, deberíamos modificar los niveles de contraste, brillo y de gamma para optimizar los
negros de nuestro monitor. Si realizamos los ajustes en distinto orden al propuesto debemos
tener cuidado de no des configurar un ajuste anterior mientras realizamos una calibración
posterior.

Prueba de negros
Quick Gamma

3. Calibración Gamma: el gamma define la luminiscencia de la pantalla, es decir, la cantidad

de luz que emite nuestro monitor. Los monitores deberían trabajar bajo un estándar RGB, es
decir, con un valor de gamma de alrededor de 2.2, pero como vimos anteriormente son muchos
los factores que pueden hacer que nuestras pantallas no estén calibradas como deberían. Este
paso es fundamental ya que la calibración de gamma es una de las variables más importantes a
la hora de trabajar con nuestras fotografías, por lo que dichos valores deben ser los correctos si
es que queremos lograr los mejores resultados.
Para poder realizar esta prueba utilizaremos un software gratuito que nos permitirá a aquellas
personas que no contamos con la posibilidad de ajustar los valores para cada uno de los colores
RGB desde el mismo monitor, hacerlo mediante este software. (Descargar Quick Gamma)
Una vez instalado el software, en su pantalla principal seleccionaremos la opción Gamma que
se encuentra en el menú superior del mismo. Aquí procederemos a ajustar uno por uno, los
niveles de rojo, verde y azul para dejar nuestro monitor perfectamente calibrado.

Si la calibración es correcta, al mirar la siguiente imagen con los ojos entre abiertos, no
deberíamos notar diferencias de color entre los semicírculos. Si alguna de las mitades fuera más
oscura o clara que la otra, deberemos ajustar en más o en menos cada uno de los colores hasta
que los 3 se puedan observar, recordemos con los ojos entre cerrados, sin diferencias.

Prueba de Gamma
4. Prueba de Nitidez: actualmente la mayoría de los monitores LCD y LED que se
comercializan en las tiendas tienen integrado un control de nitidez que nos permitirá ajustar este
parámetro con mayor facilidad. Si la configuración de nitidez es correcta, al mirar la siguiente
imagen alejados unos metros del monitor o bien entrecerrando los ojos, las líneas del fondo y
los cubos grises deberían dejar de distinguirse del fondo. Si el ajuste no es correcto, no seremos
capaces de ver un gran rectángulo gris y notaremos cada una de las pequeñas líneas del fondo al
igual que los cubos grises que lo componen.

Prueba de nitidez

Si queremos que los colores de nuestras fotografías puedan ser apreciados por todos tal como lo
hacemos nosotros y si no queremos dejar de disfrutar las fotografías de nuestros colegas, no
debemos dejar de calibrar nuestros monitores.

En respuesta a la forma en que los contenidos son compartidos actualmente, donde cada vez
más los mismos se canalizan a través de imágenes o vídeos, los fabricantes de monitores parece
que se han preocupado por hacernos la vida un poco más fácil y comenzaron a incluir las
principales variables para calibrar nuestros monitores en el menú de cada pantalla. Podemos
calibrar la temperatura de color, los colores RGB, gamma, nitidez, contraste etc, con solo
buscar dichas opciones en el menú del monitor y siguiendo la guía que proponemos a
continuación, tendremos nuestro monitor o Tv calibrados sin demasiado esfuerzo.

Otros consejos
1. Utilizar fondos negros o gris neutros evitará que pierdas percepción en la foto de su amplitud
tonal total ya que el ojo no reacciona de igual manera ante un fondo claro o uno oscuro al ver
una fotografía, pero si utilizamos un fondo oscuro, les facilitaremos la tarea.
2. Si tu software de visualización de fotografías e imágenes no permite cambiar el fondo de
visualización, puedes probar cualquiera de estos programas gratuitos que sí permiten
modificar el fondo: Infranview y Fast Stone Image viewer.
 3. En lo posible, evitar que la luz impacte directamente sobre la pantalla ya que esto distorsionará
los resultados que obtengamos mientras calibramos nuestro monitor, sea cual fuera el método
que estemos utilizando.

4. Si trabajamos con ordenadores portátiles, la tarea de calibración se tornará un poco más

complicada ya que no es lo mismo trabajar en una plaza a plena luz del día que en un cuarto
oscuro. Cada entorno necesitará una calibración a medida.

5. No sólo el monitor va perdiendo rendimiento a medida que permanece encendido mayor

tiempo, también nuestros ojos se fatigan y pierden sensibilidad y acostumbran a los cambios
de color. Es recomendable que cada 30 minutos, nos levantemos de la silla y tomemos un
descanso. Mirar un rato al exterior enfocando nuestros ojos a un punto alejado relajará los
músculos de la vista.

Como ves, es cuestión de ponerse y seguir los pasos. Espero haberte aclarado un poco las
dudas. Cualquier cosa me encontrarás en los comentarios
La Guía Completa: Consejos de Limpieza
Para Cámaras de Fotos Réflex

Publicado en septiembre 30, 2013

Nota de Mario: Ante de la buena acogida que tuvo Limpieza de Objetivos: Lo Básico Que
Necesitas Saber, hoy nuestro colaborador Iaio nos trae una completísima guía sobre la
limpieza de cámaras de fotos réflex. El típico artículo que te tienes que imprimir o guardar en
PDF

Uno de los peores enemigos del fotógrafo es sin duda el temido polvo. Ya sea dentro de la
cámara, por fuera, en las roscas y botones o entre los engranajes de los objetivos, el polvo y la
humedad son una amenaza tanto para las fotografías como para los equipos.

Este enemigo omnipresente, está al acecho en todos lados y puede provocarnos un dolor de
cabeza en el momento menos esperado. Hoy te traigo una pequeña guía que puede prolongar la
vida de tu equipamiento o hasta sacarte de algún apuro.

Nota de Mario: Mentira, no es una pequeña guía, es un largo y excelente artículo que se ha
currado Iaio de más de 2.500 palabras . Prepárate un coffee y disfruta de la lectura.

¿Por qué tienes que mantener tu cámara y lentes lejos del

polvo?
Imagínate que luego de semanas de planear un safari fotográfico y miles de fotos después, te
das cuenta que la mitad de las fotografías se arruinaron producto de una partícula que se había
adherido al sensor, fastidiando la mitad de las fotos, o peor aún, rayando el sensor de por vida. 

No solo basta con prevenir. Ser cuidadoso con la cámara es muy importante, pero no garantiza
de que en algún momento, una partícula, la humedad o un descuido pueda llegar a dañar nuestro
equipo. Es allí donde saber cómo enfrentar el problema y darle una solución te dará un valor
añadido.
Principal riesgo al realizar la limpieza de una cámara réflex
Uno de los principales riesgos de la limpieza, es la limpieza en sí misma. Esto no quiere decir
que debas gastarte un dineral en algún centro especializado para que dejen tu cámara en
óptimas condiciones si llegara, por ejemplo, a ensuciarse el sensor, sino que tomando los
recaudos pertinentes, y luego de leer este artículo, estarás en condiciones de hacerlo tú mismo.
Solo debes vencer el miedo a hacerlo y realizarla con mucho cuidado.

Limpieza Exterior: Cuerpo, botones y perillas

Las cámaras réflex parecen tener un don especial para que el polvo se adhiera a estas con una
asombrosa facilidad. La grasa de nuestras manos, la suciedad del ambiente y la cantidad
hendiduras, botones y roscas, hacen de la cámara el hogar ideal para que este se acumule.

Como también mencionaremos más adelante para la limpieza del interior de la cámara, y a
diferencia de lo que muchos creen, utilizar aire comprimido para limpiar las cámaras no suele
ser la mejor decisión. La potencia con la que este sale puede dañar el equipo, rayarlo o hasta
introducir aún más ese indeseable polvillo en el interior de la cámara.

Limpieza del cuerpo de la cámara

Antes de utilizar cualquier tipo de tela o toalla húmeda es importante que, con una pera de aire
o un pincel de cerdas naturales muy suaves, eliminemos las partículas que puedan llegar a rayar
nuestro equipo si las arrastramos con un paño de limpieza.

Para evitar que el polvo entre en el interior de la cámara, mantén un objetivo montado o bien
utiliza la tapa que el fabricante incluye en los kits destinada a tal fin.

Debes prestar especial atención a las zonas más inaccesibles, como las ranuras para tarjetas de
memoria, las perillas o botones, ya que es donde suele acumularse la mayor cantidad de
suciedad.

Si tienes pensado utilizar algún producto de limpieza, procura que este no sea abrasivo e intenta
utilizarlo con moderación ya que en exceso puede acumularse en las hendiduras del cuerpo de
la cámara provocando quizás, mayores perjuicios. El alcohol isopropilico gracias a su gran
volatilidad, suele ser la primera opción de muchos fotógrafos para realizar esta tarea.

Limpieza del visor

Todo lo que se interponga entre la fotografía y el fotógrafo es para prestarle especial atención.
Limpiarlo es fácil y rápido por lo que no te será problema.

Para trabajar más cómodo, retira el protector de goma, y con el mismo pincel con el que
limpiaste el cuerpo, suavemente remueve el polvo alrededor de este. Para limpiar el cristal,
puedes utilizar un paño o una toallita húmeda, pero asegúrate de que ninguna partícula de
considerable tamaño haya quedado en el mismo para evitar rayones.

Limpieza de la pantalla
Más allá de que tengan o no protector, las pantallas LCD de las cámaras se ensucian con mucha
facilidad. Limpiar la misma es similar a la limpieza del visor, por lo que no tendrás ningún
problema en realizarla.

Para que todo el trabajo realizado no haya sido en vano, procura mantener libre de polvo la
mochila, el bolso o aquel lugar en donde tengas pensado guardar la cámara.

Limpieza Interior: el Sensor

Por más cuidadoso que seas en el manejo de la cámara, tarde o temprano aparecerán las tan
temidas manchas del sensor en tus fotografías. Ningún usuario de cámaras digitales réflex, por
más cuidadoso o profesional que sea, está exento de este problema. Lo importante como te dije
anteriormente es perder el miedo, tomar los recaudos necesarios y aprender a limpiarla.

Limpieza del Sensor

¿Cómo afecta a la imagen un sensor sucio?

Clic en la foto para agrandar. Podrás ver claramente ciertas manchas en la esquina superior
izquierda del encuadre.
Manchas en el Sensor de una cámara de fotos réflex

¿Cómo saber si el sensor necesita una limpieza?

1. Fija la apertura en el valor f/ más alto que te permita la cámara, es decir, el diafragma lo
más cerrado posible. Ej. f/22.
2. Fija la sensibilidad ISO al valor más bajo posible. Ej. ISO 100
3. Enfoca al infinito.
4. Apunta al cielo o hacia un fondo liso. Ej. Pared, hoja de papel, etc.
5. Haz varias fotos.

Opciones que existen para limpiar el sensor:

No todos los materiales ni opciones que ofrece el mercado son adecuados para su utilización en
la limpieza del sensor o las lentes. El material de limpieza es extremadamente importante en el
resultado que obtengamos. Utilizar opciones de baja calidad puede afectar la integridad del
equipo. Te recomiendo que utilices aquellos productos reconocidos por su calidad, como puede
ser la solución Eclipse2.

 Pincel: es uno de los mejores aliados a la hora de remover el polvo, pero asegúrate de
que el mismo sea muy suave, de fibras naturales y este específicamente diseñado para
esta tarea. También debes tener cuidado de no tocar con los dedos las fibras de este ya
que el sudor de nuestros dedos hará que pierda su eficacia.
 Aire a presión: consiste en utilizar una pera de aire de bastante presión para desprender
el polvo o las partículas que pudieran haberse adherido al sensor producto de su uso.
Ten cuidado de nunca tocar con la misma el sensor o el interior de la cámara y de
 apretarla varias veces antes de apuntarla hacia el sensor para evitar que esta arroje otra
cosa que no sea aire.
 Solución Líquida: mediante una solución que se aplica con un pincel o paño diseñado
específicamente para esta tarea, se elimina el polvo del sensor con unas pasadas.
Asegúrate de utilizar uno específico para limpieza de sensores, ya que si el mismo es
muy abrasivo, puede dañar el cristal protector del sensor.
 Tampón adhesivo: cuando las partículas son de cierto tamaño, podremos utilizar el
tampón adhesivo, que es el método que emplean los fabricantes de cámaras en sus
fábricas y que hace muy poco se ha lanzado al mercado.
 Servicio técnico: como última opción siempre nos quedara el servicio técnico
autorizado por nuestro fabricante. Garantiza el trabajo y se hará responsable por los
daños que pueda llegar a sufrir el sensor.

Los distintos métodos no son excluyentes sino más bien complementarios: Si luego de soplar
aire mediante la pera, aun quedaran rastros de polvo o partículas adheridas al sensor, podrás
utilizar algún líquido no abrasivo e intentar eliminarlas. Si las partículas siguen allí, puedes
utilizar un tampón adhesivo pero si el problema persiste, será hora de ponerse serios y llevar el
equipo al servicio técnico de confianza más cercano.

Limpiando el sensor: Paso a paso

Para minimizar los riesgos al a hora de limpiar el sensor de la cámara, asegúrate de hacerlo en
un lugar libre de polvo, estable y que te permita trabajar con tranquilidad.

Vale aclarar que en realidad al limpiar el sensor no estarás en contacto directo con este.
Delante del sensor hay un fino cristal que lo protege. Esto no quiere decir que debas ser menos
cuidadoso realizando este proceso ya que encontrar a alguien que cambie dicho cristal no es
tarea fácil ni económica.

Antes de comenzar a limpiar el sensor, asegúrate de que la batería este 100% cargada ya que si
en el medio del proceso llegara a apagarse, automáticamente las láminas que protegen al sensor
se cerraran pudiendo ocasionar un daño grave.

1. Una vez hayas encontrado un lugar limpio y cómodo para trabajar, quita el objetivo.
2. Para poder acceder al sensor será necesario que busques en las configuraciones de la
cámara la opción “bloqueo del espejo”. En este modo, se levanta el espejo y se apaga el
sensor pudiendo acceder a él y trabajar más tranquilo.
3. En principio, como vamos a utilizar la pera de aire o un pincel, lo ideal es trabajar con la
cámara “boca abajo” para que la gravedad nos ayude a que el polvo no vuelva a
adherirse al sensor. Si estamos utilizando algún líquido lo más cómodo es la cámara
“boca arriba” sobre una superficie limpia y firme.
4. Procede a cuidadosamente realizar la limpieza del sensor. Si tienes dudas respecto al
método que hayas elegido para realizar la misma, puedes leer las instrucciones que
acompañan a los productos (Pera, Pincel, Solución liquida o tampón adhesivo)
destinados para realizarla.
5. Antes de colocar la lente y comprobar que hayamos desprendido todas las partículas,
asegúrate de limpiar la parte posterior del objetivo para no volver a introducir polvo
dentro de la cámara y que todo el proceso haya sido en vano.
 6. Apaga la cámara para que el espejo vuelva a su posición original y toma unas
fotografías de una superficie de color uniforme, como una hoja en blanco, el cielo o una
pared con el diafragma lo más cerrado posible. Verifica que aquellas partículas que
antes estropeaban tus fotografías ya no estén allí.

Si luego de los pasos precedentes, aun quedaran rastros de polvo o partículas, debes iniciar
nuevamente el proceso pero utilizando alguna de las otras opciones que te mencioné
anteriormente, para realizar una limpieza más profunda. Recuerda siempre de ser
extremadamente cuidadoso. Cualquier descuido podrá dañar tu equipo.

Qué no hacer a la hora de limpiar un sensor:

 El sensor no es como una lente, jamás utilices tu aliento para limpiarlo y mucho menos
tus dedos. Al soplar nosotros mismos, expulsamos partículas de saliva que no hacen más
que empeorar la situación inicial.
 No te recomiendo que utilices aire comprimido para limpiar el interior de la cámara. El
aire sale con demasiada presión y si no somos cuidadosos corremos el riesgo de rayar el
sensor.
 Ten cuidado: Cualquier movimiento brusco en el interior de la cámara puede dañarla.
 Para acceder al sensor, ni se te ocurra utilizar el modo Bulb ya que de este modo
lograras levantar el espejo, pero el sensor seguirá activo y la energía que este emita
puede atraer más polvo y ni hablar de qué pasaría si mientras realizas la limpieza se
cerraran las cortinillas que protegen al sensor.
 No utilices cualquier líquido o alcohol para limpiar el sensor. Asegúrate de que el
mismo no sea demasiado abrasivo.

Limpieza del Objetivo

Limpieza de objetivos

Como ya has leído en publicaciones anteriores, mantener los objetivos limpios y libres de polvo
ayudará a que los mismos prolonguen su vida útil. Las cámaras se vuelven obsoletas, pero estos
pueden acompañarte largos años, haciendo rendir mejor tu inversión, si es que eres cuidadoso
con ellos. Pero, al igual que con el sensor, realiza la limpieza de tus objetivos solo cuando sea
necesario.

El proceso para limpiar el cuerpo de un objetivo es similar al de limpiar el cuerpo de la cámara

y no representa mayores riesgos para la integridad del objetivo si tomas los recaudos que te
mencioné anteriormente.

Para las lentes la cosa cambia un poco. Nuevamente, utiliza la pera de aire para retirar aquellas
partículas que puedan potencialmente provocar rayones en la superficie de la lente. Una vez
hecho esto, limpia la superficie de la lente suavemente con un paño de microfibra, similar al
que se utiliza para limpiar gafas.

Si después de esto hubieran quedado rastros o marcas en la misma, puedes utilizar alcohol
isopropilico, y darles el toque final. Las lentes tienen un baño protector que evita que se dañen
con mayor facilidad por lo que solo utiliza líquidos si fuera realmente necesario.
Ten la precaución de quitar todo el polvo de la tapa protectora de la lente con un pincel para
evitar que, al protegerla, se ensucie nuevamente.

Qué no hacer a la hora de limpiar un objetivo:

1. Si no quieres provocar mayores daños, el papel, la camisa y la camiseta no son opciones

permitidas para limpiar tus lentes.
2. No añadas ningún líquido directamente sobre la lente ya que puede acumularse o entrar
por las hendidas hacia el interior del objetivo.
3. No utilices limpiadores genéricos de lentes para limpiar tus objetivos, algunos son muy
abrasivos y pueden terminar por dañar el baño protector que las marcas utilizan para
proteger las lentes.
4. No guardes tus objetivos en lugares húmedos que puedan llegar a generar hongos en la
lente.

Imagen de lente con hongo

Cuidados generales del equipo

1. Tanto el equipo como el lugar donde lo guardemos (mochila, funda o bolso, etc.) deben
mantenerse lo más limpios posible. De esta manera, que entren partículas será más
complicado.
2. Mientras estemos utilizando un objetivo, la tapa trasera puede acoplarse a la tapa de la
cámara para que no coja suciedad.
3. Si tienes pensado darle un respiro a la cámara y no utilizarla por un tiempo, sería
conveniente que le extraigas la batería y que la guardes en un armario bien cerrado,
dentro de una bolsa, en su bolso o mochila, junto con algún desecante que la proteja de
la humedad.
 4. Nunca es bueno que dejes el sensor de la cámara expuesto por mucho tiempo. Al
momento de cambiar las lentes, asegúrate de hacerlo rápidamente, y en ambientes lo
más limpios posibles. Ej. dentro de la mochila.
5. Los objetivos, en la medida de lo posible, deben ser guardados con el diafragma
totalmente cerrado. De esta forma, las laminillas quedan extendidas y se reduce la
posibilidad de aparición de hongos y óxido.
6. Es recomendable que realices algunas fotos, para que todas las partes móviles de las
lentes se accionen, si es que tienes alguna lente que hace un tiempo que no utilizas.
7. Mantener la cámara o bien con su tapa o bien con una lente colocada para evitar que el
polvo del ambiente se meta en su interior.
8. Lleva siempre en tu mochila: un kit de toallitas húmedas peck-pad, líquido eclipse2,
espátula homologada para el tamaño del sensor de tu cámara, y un pincel de cerdas
naturales electroestático, para que el polvo se pegue a él.

Lograr buenos hábitos al momento de manejar tu equipo minimizará el riesgo de que el polvo,
la humedad o los rayones puedan llegar a dañarlo.

El Arte de Transgredir Las Reglas de

Composición en Fotografía

Publicado en septiembre 26, 2013

Nota de Mario: En el artículo de hoy Vicente Nadal nos introduce al arte de transgredir las

reglas de composición fotográfica sin dejar de ser auténticos artistas  

Las reglas de composición fotográfica son las mismas que se aplican a la pintura puesto que
son actividades similares. Su observancia genera imágenes más fáciles de comprender por
nuestra mente. Sin embargo, rompiéndolas exprofeso también podemos crear imágenes
atractivas. Veamos algunas reglas y principios de composición con ejemplos de su
cumplimiento y de su no cumplimiento.

Principios: Centro de interés, direccionalidad, ley de la mirada, contraste, simetría, ley del

horizonte.
Reglas: Regla de los tercios, regla de los impares, simplificación, limitación de enfoque.

Es evidente que cumplir estas reglas no garantiza una foto perfecta, pero sí que conseguiremos
que cumpla ciertos cánones reconocidos como de valor estético. Veamos algunos ejemplos que
sí cumplen alguna regla y cómo saltársela creativamente.

Manual para transgredir 10 reglas de fotografía (con arte)

1) Centro de interés: Toda imagen debe de tener un punto fuerte, un centro de interés, un lugar
o área dominante que acabe por centrar nuestra mirada. Por contra las fotos de texturas
repetitivas o caóticas puede ser muy sugerente sin necesidad de tener un centro de interés
definido.

2) Direccionalidad: Es la cualidad de la imagen de dirigir la mirada del espectador por toda la

imagen siguiendo las líneas que están en ella. Hay imágenes que no necesitan tener
direccionalidad para ser atractivas al observador.

3) Ley de la mirada: Se ha de dejar espacio libre delante de la mirada o dirección de la escena.

En algunas ocasiones mandar al espectador en dirección contraria puede dar más fuerza a la
escena.
4) El contraste: Diferencias de luminosidad y oscuridad dentro de la fotografía y su diferente
tonalidad y color. Estas diferencias crean masas que se atraen y repelen y que fuerzan al
espectador a recorrer la imagen. En otras ocasiones la ausencia total de tonos o contrastes puede
ser igualmente interesante.

5) Evitar la simetría: La ausencia de simetría exacta es más sugerente a nuestra mente por lo
general puesto que es algo que no suele encontrarse de modo habitual en la naturaleza. Forzar la
simetría puede ser cautivador si se hace con tino.
Simetría en Espejo

6) Ley del horizonte: Como norma general el horizonte nunca se ha de poner justo en el centro
del encuadre. Eso no quiere decir que en algunas ocasiones el centro no sea un buen sitio para
el horizonte.

7) Regla de los tercios: Si hacemos dos líneas verticales y dos horizontales creando 9 cuadros
de idéntico tamaño, se generan unas intersecciones llamadas puntos de interés. Si colocamos
sobre estas líneas e intersecciones nuestros elementos compositivos, la imagen cobrará más
fuerza. Si vemos las dos fotos del apartado anterior veremos que ninguna cumple esta regla lo
que demuestra que no es obligatorio.
Regla de los tercios

8) Regla de los impares: Según esta regla es más armónico un paisaje con 3 o 5 árboles que
con 4 por ejemplo. En nuestra mente las estructuras impares, visualmente parece tener más
fuerza. Pero hay casos en los que esto no se cumple necesariamente, por ejemplo cuando
logramos una imagen con simetría que tenga impacto. La simetría, por lógica sólo puede ser
par: a cada elemento le corresponde un reflejo por lo que siempre se verán parejas de
elementos.

9) Simplificación: Se dice que “menos es más”. En la composición de imágenes también

sucede lo mismo. Una imagen simple, sencilla, con pocos elementos bien colocados, suele ser
muy cautivadora.
En otros casos, la complejidad extrema de una imagen de tipo fractal puede hipnotizarnos
todavía más si cabe.
10) Limitación de enfoque: o enfoque selectivo. Tal y como se ve en la foto anterior del
romanesco, consiste en enfocar sólo a una pequeña porción de la imagen, que coincide con el
centro de interés, dejando el resto muy o totalmente desenfocado.
De este modo se separa el motivo principal del resto de la imagen dándole más importancia y
concentrando la mirada sobre él. En otras ocasiones no es necesario hacer esto o incluso es
interesante dejar totalmente enfocada toda la imagen.

En la fotografía de paisaje es frecuente encontrarse con imágenes que incumplen varios de los 
principios enumerados hasta ahora como esta foto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia.

Tiene simetría, no tiene centro de interés concreto, el horizonte está en el centro y está
totalmente enfocada y la foto mantiene toda su fuerza ¿verdad?

Además de lo visto, hay algunas otras reglas no escritas que también resulta interesante
experimentar.
Por regla general las fotos no deben estar movidas, pero el movimiento realizado adrede,
experimentando con él, en ciertas circunstancias, puede producir imágenes muy interesantes.
Foto movida

El horizonte ha de ser, eso, horizontal, pero al mismo tiempo que hacemos encuadres no
habituales como picados o contrapicados, deberíamos experimentar inclinando la cámara,
buscando direccionalidad, intención, movimiento, desequilibrio. El resultado de esta práctica
seguro que da buenos resultados.
Otro elemento que se supone que debe estar presente en las imágenes es una porción enfocada
pero ¿qué pasaría si toda la imagen estuviera desenfocada? Se puede jugar a desenfocar toda la
imagen para evocar recuerdos pasados o un futuro por llegar, una persona que se aleja o una
que se acerca.

Si unimos el desenfoque con el movimiento y el encuadre inclinado podemos crear imágenes

con mucha fuerza…o castañas inservibles…pero ¿a caso eso no es lo divertido de hacer fotos,
probar cada día algo nuevo y aprender nuevos modos de crear?

Como puedes ver a cada regla hay una imagen que la contradice ¿para qué sirven entonces?
Pues como las reglas de la métrica en poesía sirven para tener un patrón de creación. Pero como
sucede en un viaje, la carretera para llegar al destino puede ser una aburrida autopista, llena de
monotonía. Todos sabemos que los paisajes más bonitos están fuera de las carreteras, campo a
través.
Cómo Vencer a Tu Peor Enemigo
Fotográficamente Hablando: La Oscuridad

Publicado en septiembre 25, 2013

El de hoy es un artículo extraído de la serie de contenidos premium que redacto con

regularidad y envío por Email a mis Lectores VIP. Si ya eres Lector VIP puede que lo hayas
leído ya con anterioridad (a menos que lo quieras repetir), pero sobre todo lo saco aquí de
manera pública como muestra de los contenidos que envío a la comunidad de Lectores VIP que
siguen y que apoyan este blog.  

Si todavía no lo eres te puedes hacer Lector VIP dejándome tu nombre e Email. Es gratis

Tu nombre Tu Email

Introducción
Una buena parte de las dificultades a las que nos enfrentamos como fotógrafos a la hora de
hacer una foto están relacionadas con la falta de luz. La oscuridad es el enemigo número uno
de todos los fotógrafos. La escasez de luz es lo que hace que tengamos que recurrir al uso del
flash, con el consiguiente inconveniente del exceso de luz que el flash supone. La falta de luz es
lo que hace que, en el modo automático de la cámara, obtengamos fotos borrosas.

Mi intención con este artículo es que entiendas el mecanismo que hay detrás de la captura de
una foto, y que seas capaz de obtener fotos correctamente iluminadas aunque se trate de
situaciones de falta de luz. Teniendo unos cuantos recursos a nuestro alcance la oscuridad ya no
tendría que ser problema para nada.

Intentaré transmitir las ideas empleando un lenguaje llano y limpio de tecnicismos complejos.
No obstante, verás que a lo largo del artículo hago referencia a algunos conceptos fotográficos
importantes como la velocidad de obturación o la sensibilidad ISO. Si no te sientes cómodo con
estos conceptos te recomiendo le eches un vistazo a “Tus Primeros Pasos en Fotografía Réflex”,
un libro que supongo que ya habrás recibido si eres Lector VIP del blog.
Finalmente, decirte que este texto fue redactado de manera aplicable a una cámara réflex
digital, no obstante algunas ideas y recursos podrían ser igualmente aplicables a otros tipos de
cámaras que ofrezcan los modos manual y semi-manual.

El concepto clave
La fotografía es luz.
Para que nuestros ojos puedan ver las cosas que nos rodean necesitamos que haya luz que las
ilumine.

Con la fotografía pasa lo mismo. La cámara sólo es capaz de distinguir (y grabar) cosas
visibles, objetos o sujetos iluminados por algún tipo de luz, sea natural o artificial.
Habiendo luz hay fotografía.

La manera en que una cámara de fotos réflex funciona está inspirada en la propia naturaleza, en
el ojo humano concretamente. Nuestros ojos también necesitan luz para poder ver las cosas: las
pupilas equivaldrían al objetivo de una cámara réflex, la retina sería algo así como el sensor
sobre el cual se proyecta la imagen, y el cerebro, de alguna manera, la tarjeta de memoria.

Como decía, la luz es el componente principal que hace que la fotografía sea posible. La luz
(procedente de la ventana o de cualquier otra fuente) rebota en los objetos para posteriormente
dirigirse a la cámara, penetrar en ella a través del objetivo, y terminar proyectándose en el
sensor.
La Fotografía es Luz
Se trata de un viaje como ves, el viaje de la luz que rebota en las cosas y emprende un recorrido
(a unas velocidades fulminantes) hasta encontrar su camino al interior de nuestra cámara.
Evidentemente te lo estoy contando de una manera mucho más simplificada de cómo ocurre en
realidad, pero la idea de fondo es ésa.

Situaciones habituales de riesgo

Ahora que conoces el concepto básico pasemos a ver aquellas situaciones en las que la
oscuridad se empeña en fastidiarnos las fotos, y cómo salir airoso de ellas.

A continuación te expongo un listado con unas cuantas situaciones que harán que tus fotos
salgan mal. Todas estas situaciones tienen su origen en la oscuridad, te lo explico a
continuación:

1) La noche
Nada que explicar aquí. La noche significa la ausencia de la luz natural del sol, lo cual
convierte la fotografía en todo un reto. Afortunadamente existe un pequeño invento llamado
“Flash”, el cual soluciona un poco esta situación de oscuridad, pero muchas veces el flash deja
un efecto aceitoso en la piel del sujeto, crea demasiada luz, y además tiene limitaciones muy
importantes ya que sólo es capaz de iluminar a una cierta distancia.

2) El amanecer y el atardecer
Amanecer y atardecer: dos momentos magníficos desde un punto de vista de estética
fotográfica, sin embargo la poca cantidad de luz disponible durante el amanecer y el atardecer
hace que la cámara sufra un poco. El resultado más frecuente suele ser una foto movida.
Atardeceres

3) Objetivos de largas distancias focales

En igualdad de condiciones un objetivo de distancia focal de 300mm será mucho más oscuro
que uno de 35mm. Trabajar con distancias focales elevadas hace que la cantidad de luz que
alcanza la cámara disminuya y por lo tanto que la foto resulte oscura o movida.

4) Habitaciones y cuartos oscuros

Como es lógico, una habitación sin ventanas, o con ventanas que no dan al exterior (sino a un
patio interior del edificio por ejemplo) presenta un problema serio para el fotógrafo. Este tipo
de habitaciones no suele tener los niveles de luz necesarios para que la cámara capture la foto
correctamente. El que tú puedas ver con cierta facilidad dentro de la habitación no significa
necesariamente que la cámara lo pueda hacer con la misma facilidad que tú.

5) Bosques y lugares naturales cerrados

Naturalmente (y nunca mejor dicho) la naturaleza “cerrada” o frondosa inhibe la entrada de los
rayos de sol. Si andas con tu cámara en medio de un denso bosque en busca de pequeños
animales o plantas que retratar te tendrás que enfrentar al problema de la falta de luz.
Bosques Frondosos

6) Accesorios que obstruyen el paso de la luz

Todo accesorio que le añadamos al objetivo es susceptible de obstruir el viaje de la luz. La
mayoría de estos accesorios normalmente son buenos, y hasta necesarios en algunas
situaciones: por ejemplo yo no puedo disparar fotos de paisajes sin mi filtro polarizador. Sin
embargo si corremos el riesgo de obtener fotos oscuras, si echamos de menos la luz, lo mejor
sería liberar el objetivo de todos estos accesorios.

De estos accesorios que te comento los que resultan más “engorrosos” para la luz son los filtros
(polarizadores, de densidad neutra, …) así como los tubos de extensión, así que utilízalos
siempre con cuidado, y ante la duda, mejor quítalos.

7) Ajustes de exposición

A veces los propios ajustes de exposición de tu

cámara te pueden hacer la vida más complicada. Las cámaras de fotos permiten aumentar los
niveles de exposición o reducirlos, según nos convenga, pero es frecuente que dejemos el nivel
de exposición bajo por olvido y nos estemos rompiendo la cabeza no sabiendo por qué las fotos
salen oscuras.
Cómo tomar buenas fotos en situaciones de oscuridad
Te habrás sentido identificado con más de una situación de las que acabo de describir. Pero
tranquilo, se acabaron las frustraciones. He aquí el kit definitivo de supervivencia. Se trata de
una serie de accesorios, medidas y a veces simples gestos con los que vencerás con facilidad a
ese enemigo tan temido llamado Oscuridad.

A) La velocidad de obturación
Lo creas o no el tiempo es un arma efectiva contra la oscuridad, y muy barata por cierto.
Consiste simplemente en alargar el tiempo durante el cual se obtura o graba la foto. Si al
principio decíamos que la foto se consigue mediante la penetración de la luz a la cámara a
través del objetivo, ¿qué pasaría si dejáramos a esta luz entrar durante un extenso período de
tiempo? Pues que entraría seguramente más luz.

Esto se consigue utilizando el modo manual de la cámara (modo “M” en la mayoría de las
cámaras réflex) o por lo menos el modo semimanual de Velocidad de Obturación (modo “S” en
las Nikon, “Tv” en las Canon y otras marcas) y escogiendo una velocidad de obturación
relativamente larga. Por ejemplo si para una escena con la cantidad de luz necesaria
necesitamos una velocidad de obturación de 1/100s, si tuviéramos que disparar la misma foto
pero con la escena más oscura, el doble de oscura por ejemplo, tendríamos que ralentizar la
velocidad de obturación bajándola a 1/50s por ejemplo, ó más lenta aun, hasta encontrar la
velocidad adecuada.

Recuerda, cuanto más lenta sea la obturación, más cantidad de luz acaba entrando y
acumulándose. Es como dejar un vaso debajo de un grifo de agua, el vaso se llenará el doble de
agua si dejamos el grifo abierto 2 segundos que si lo dejamos abierto sólo uno.

B) El Rey de los Objetivos

Así es cómo me gusta llamar a estos objetivos de distancia focal fija de 35mm y 50mm cuya
apertura de diafragma es de f/1.4. Este tipo de objetivos tiene la virtud de permitir la entrada de
una ingente cantidad de luz, simplemente porque su apertura es mayor. Volviendo al ejemplo
anterior del agua y el vaso, el vaso se llenaría el doble de agua estando debajo de un grifo de
gran caudal que estando debajo de uno de caudal reducido. Cuanto más ancho el caudal sea,
más cantidad de agua se consigue.
Pues en las cámaras réflex pasa igual, a mayor apertura de objetivo, mayor cantidad de luz
entra. (Más sobre por qué me encanta este objetivo aquí).
El Rey de los Objetivos

Nota de Consolación: Si no tienes un objetivo de éstos échale un vistazo a este artículo, te

encantará. Si no te puedes permitir uno, no pasa nada, en teoría esta regla se le puede aplicar a
cualquier objetivo, aunque de manera menos efectiva: simplemente ajusta la cámara a una
apertura de objetivo lo más amplia posible (valor f/.. pequeño). A lo mejor en tu caso es f/3.5, ó
f/4. No importa, lo principal es conseguir que ese valor sea pequeño.

C) El trípode
Vencer a la oscuridad es casi imposible si no disponemos de un buen trípode. Como dije antes,
una de las maneras de obtener mayor cantidad de luz consiste en utilizar velocidades de
obturación lentas, y puse como ejemplo dejar el vaso debajo de un grifo durante un tiempo
prolongado, lo cual nos permitiría obtener mayor cantidad de agua, o luz si hablamos de
cámaras de fotos. Pero, ¿de qué serviría dejar el grifo abierto durante mucho tiempo si
sujetamos el vaso con una mano temblorosa? Se nos movería el vaso todo el tiempo y no se
llenaría de agua, o no se llenaría bien.

En fotografía ocurre algo parecido: si para capturar una mayor cantidad de luz seleccionamos
una velocidad de obturación relativamente lenta, tenemos que asegurarnos de que la cámara no
se mueva lo más mínimo durante ese lapso de tiempo. Sí, es un tiempo muy pequeño,
fracciones de segundo, pero aun así se producen ciertos movimientos, muy pequeños, que hacen
que la luz “capturada” se disperse dentro de la cámara y proyecte una imagen confusa, borrosa.

La solución pasa por estabilizar la cámara encima de un buen trípode el cual nos permitirá
recoger toda esa luz de manera estable consiguiendo así una imagen ultra nítida. (Más info
sobre trípodes, con alguna que otra recomendación mía, aquí).

D) ISO
El valor ISO en las cámaras réflex digitales hace referencia a cómo de sensible es el sensor de
la cámara a la luz. Se puede modificar. Seleccionando un valor ISO elevado hacemos que la
cámara sea más sensible a la luz. En otras palabras, con la misma cantidad de luz la cámara
podrá capturar el doble o triple o la cantidad que sea de luz en función del valor ISO que le
hayamos subido.

Esto es muy útil es situaciones de escasez luz. Si habiendo agotado todos los recursos de este
kit de supervivencia seguimos encontrando la foto demasiado oscura, subir el valor ISO puede
solucionarnos el problema.

En una cámara réflex digital normal el valor ISO normal suele estar en los 100. Si es preciso
puedes subirlo a 200, 400, y así gradualmente hasta que encuentres el valor adecuado. Sin
embargo ten en cuenta que a mayor sensibilidad ISO, mayor ruido obtendrás en la foto, así que
súbelo sólo cuando sea necesario y no tengas más remedio.

Mi fórmula definitiva
Cada uno de los recursos anteriormente mencionados te ayudará a combatir la falta de luz en tus
fotos, pero imagínate la combinación de todos ellos a la vez. Es lo que hago personalmente cada
vez que tengo una foto vital de esas en las que no puedo fallar, procuro tomármelo con calma, ir
muy bien preparado, y combinar lo siguiente:

Trabajar con todos estos “útiles” a la vez me da mucha flexibilidad y me permite incluso elegir
la cantidad de luz que quiero. Además, como ves en el gráfico, al objetivo de gran apertura f/1.4
le doy una importancia un poco mayor porque realmente en más de una ocasión me ha ahorrado
más de un disgusto.
Un Traje de Astronauta Como Accesorio
Fotográfico ;)

Publicado en septiembre 17, 2013

Supongamos que te doy una Cámara réflex Full Frame, de esas de 2.000 ó 3.000 Euros, o que te
agasajo con 5.000 Euros en accesorios. Bueno ¿y qué? ¿de qué manera eso cambiará tus
resultados fotográficos?

Como fotógrafos parece que siempre tenemos que vivir con la sensación de que algo nos falta.
En mi post de la semana pasada te hablé de la no necesidad de cambiar de cámara, intenté
convencerte de que tu cámara actual era suficiente. Pero es que da igual, seguro que me vas a
salir con que te falta un trípode, un foco de luz continua o un reflector dorado. Excusas.

Hoy vamos a ver de qué se compone un equipo fotográfico completo. Digo “completo”, aunque
un equipo mínimo ya debería serte suficiente, hay fotógrafos aficionados que hacen maravillas
con un equipo extremadamente básico y limitado.
En el artículo de hoy repasaremos el equipo y accesorios que necesitas según el tipo de
fotografía que hagas.

Descargo de responsabilidad: Si nos ponemos estrictos seguro que se le pueden sacar usos
muy útiles a cada uno de los accesorios que voy a mencionar, pero entiéndeme, el de hoy es un
artículo en el que intento animarte a dejar de lado la excusas, a dejar de gastar dinero en
productos y a emplear más esfuerzo en conseguir buenas fotografías.

Elementos de un equipo fotográfico completo

Cámara:
Dando palmadas no puedes capturar fotos. Necesitas forzosamente de una cámara. Ahora, no te
obsesiones demasiado con la marca y el modelo. La mayoría de las marcas y modelos actuales
son lo suficientemente buenos para hacer una foto más que decente. Si oyes hablar de las
cámaras réflex Full Frame, por favor olvídate de eso. Las cámaras Full Frame son
excesivamente caras, pueden resultar interesantes para un fotógrafo profesional que se gana la
vida haciendo fotos y que requiere de unas prestaciones elevadísimas, pero si disfrutas de la
fotografía como una simple pasión o afición, no te compliques la vida con Full Frame.
Cualquier cámara de las que recomiendo en este artículo te vale de sobra.
Objetivo de calidad:
Cuando compras tu primera cámara de fotos réflex ésta te viene con un objetivo o dos. Déjalo
así. Es, seguramente, el peor objetivo que jamás tendrás, pero creo que es una etapa necesaria
en tu aprendizaje y madurez como fotógrafo aficionado. A medida que empiezas a conocer tu
cámara un poco más, dominas el modo manual y desarrollas nuevas necesidades, empieza a ser
el momento de una nueva incorporación a tu equipo fotográfico: un objetivo de calidad tipo
Macro, teleobjetivo, gran angular, o el deseado Rey de los Objetivos marcará un antes y un
después en tu aprendizaje fotográfico. Invertir mi dinero en objetivos de calidad ha sido una de
las mejores decisiones que he tomado en mi faceta como fotógrafo, casi mejor que la de escoger
cámara, pero recuerda, sólo te hará falta cuando lleves por lo menos unos 6 meses utilizando tu
cámara.

Trípode:
El trípode te hará falta o no en función del tipo de fotografía que hagas habitualmente. Si eres
amante de los paisajes, atardeceres, larga exposición, y demás géneros fotográficos que
requieren de una estabilidad de la cámara, no pierdas el tiempo: necesitas un trípode
urgentemente. Te puedes esforzar aguantando la respiración como hacía yo en mis comienzos
(todos lo hemos hecho alguna vez), pero en el momento en que depositas tu cámara encima de
un buen, robusto y bonito trípode todo cambia.
Otros tipos de fotografía (como los retratos a plena luz del día por ejemplo) no precisan de un
trípode. Cubrir eventos deportivos no requiere de trípode para nada. Si querías comprarte el
trípode para acudir a fiestas, cumpleaños, o conciertos ahórrate el dinero, aunque sí sería útil
tener trípode en esas situaciones, no resulta práctico ni cómodo disparar con la cámara montada
en un trípode, con todo el ajetreo de la gente, invitados, público, etc.

Disparador remoto:
Exactamente mismo caso que el párrafo anterior.

Filtro Polarizador:
Lo necesitas especialmente para fotografiar paisajes y naturaleza. Este filtro ayuda a
“oscurecer” ligeramente el cielo, haciéndolo que parezca de un azul intenso y que contraste con
las nubes y con el resto del paisaje.
A menos que te dediques especialmente a la fotografía de paisajes, no lo veo imprescindible.
Nota: El filtro polarizador también tiene otro uso, el de reducir los brillos de superficies como
por ejemplo la de un coche o de un lago.

Filtro de Densidad Neutra:

De nuevo, otro filtro muy bueno para quien gusta de fotografiar paisajes en larga exposición y
de día, tipo agua en movimiento, ríos sedosos, etc. Este filtro ayuda a que la foto no salga
sobreexpuesta a pesar de ser disparada de día. Si vas a hacer fotografía de objetos, Macro, de
niños, animales, deportes, de estrellas, de mariposas… ¿me quieres explicar para qué quieres
uno?

Flash:
El uso del flash está un poco sobrevalorado. Suele ser de los primeros accesorios en que
pensamos cuando compramos nuestra primera cámara réflex, sin embargo las situaciones en
que se vuelve realmente necesario son muy escasas. Las hay, seguro: a mí me encanta disparar
retratos de día usando el flash como luz complementaria (flash de relleno se le llama). De
noche, y combinado con una buena pantalla difusora, puede dar unos resultados exquisitos.
Pero fuera de unas pocas situaciones su uso realmente es muy limitado, y su efecto, muchas
veces, es más negativo que positivo. ¿Has visto alguna vez una foto de retrato de noche, con
flash, en la que la frente del sujeto salía demasiado brillante, y con una sombra gigante detrás
del sujeto? A veces el flash trae efectos secundarios peores que el mismo remedio que intenta
aportar.
Reflexiona bien antes de supeditar tu felicidad fotográfica a la compra de un flash.

Mochila de transporte:
Independientemente del tipo de fotógrafo que seas, NECESITAS una mochila de transporte
No te puedes hacer una idea sobre lo importante que es el tener una buena mochila para
transportar tu equipo y lo que eso puede influir en las fotografías que hagas. Sí sí, ya sé que con
una mochila no se pueden disparar fotos, pero sí llevar un equipo fotográfico que dependiendo
de lo cómodo que lleves estarás mejor o peor dispuesto a acometer tus sesiones fotográficas,
con más o menos entusiasmo.

Cajas de luz continua, reflectores de luz, cubo de luz, fondo blanco para retrato, y un traje
de astronauta:
¿Para qué necesitas todos estos trastos? A menos que seas fotógrafo profesional, o aficionado
avanzadísimo rozando ya la profesionalidad, preocuparte por conseguir este tipo de accesorios
no influirá (al menos no inmediatamente) en mejorar tu dominio de la fotografía. Muchos
cacharros tienen una utilidad específica, para un tipo de usuario concreto, tipo fotógrafo de
revista, fotógrafo de alimentos y hostelería, etc. Tener ansias de hacerse con la mayor cantidad
de cachivaches no es sinónimo de calidad fotográfica.

¿Para una foto de paisaje, familiar o de tu mascota de verdad necesitas llevar un traje de
astronauta?
Consejos Para Iniciarte en la Fotografía de
Moda

Publicado en septiembre 16, 2013 con 46 Comentarios

[Fotografías cortesía de London Fashion Courses , Henry Jose, Christian Yves Ocampo,

Alessandro Baffa y Adnan Islam bajo licencia Creative Commons]

Nota del Editor: Nuevo artículo de Iaio con todo lo que necesitas saber para iniciarte en la
fotografía de moda. Un suculento artículo. Ponte cómodo y feliz lectura.

La fotografía ha sido utilizada históricamente, como un medio para inspirar e influir en las
personas a través del mensaje que estas llevan implícito. Es por esto, que hacia 1920, las
grandes marcas, entendiendo el impacto que la fotografía tenía en las personas, decidieron
utilizarla como un medio para impulsar y dirigir el consumo, mediante la publicidad.

Desde entonces, los fotógrafos han venido experimentando y especializándose en esta nueva
rama de la fotografía, que en aquel contexto veía la luz y que hoy, gracias a los avances en la
tecnología, sigue siendo un campo fértil y lleno de oportunidades para que comiences a
experimentar y a mostrarle al mundo de la moda, de que estás hecho.

Llegar a ser un fotógrafo de moda reconocido no es tarea fácil, pero aquí te dejo una guía para
que comiences a transitar este sinuoso, pero no imposible camino, con el pie derecho.

¿Qué es la fotografía de moda?

La fotografía de moda no es solo una modelo posando un vestido deslumbrante, sino que es un
conjunto de elementos relativos a la vestimenta, los accesorios, las joyas y el maquillaje, con
los que como fotógrafo, habrás de trabajar para darles una entidad.

Con el correr del tiempo, la fotografía de moda ha ido evolucionando y desarrollando una
estética propia, en donde las prendas de vestir y los accesorios, sin dejar de ser los
protagonistas, suelen estar acompañados de historias, lugares y ambientes exóticos preparados
por los fotógrafos para lograr dicha entidad.
La fotografía de moda tiene como principal finalidad, vender productos, por lo que estar al
tanto de las últimas tendencias de la moda y los negocios, será fundamental. Como profesional
debes captar las demandas de los diseñadores, los artistas y las marcas para poder traducirlas en
fotografías que logren unir lo comercial con lo artístico y así, causar el impacto deseado.

En este tipo de trabajos, deberás demostrar y explotar al máximo: tu creatividad para preparar la
escena y todos los conocimientos técnicos acerca de retratos, composición, iluminación y
retoque, que has venido adquiriendo del Blog del Fotógrafo. Descuida, siempre puedes volver a
leerlos para refrescar la memoria.

Tipos de fotografía de moda

Como dije anteriormente, en la fotografía de moda, no todo son modelos bronceadas caminando
por una pasarela, ya que también abarca disciplinas como:

 Fotografía de campaña: consiste en realizar fotografías muy variadas que logren

expresar el concepto y la imagen de la marca. Lograr transmitir este concepto de forma
clara y a lo largo de toda la producción fotográfica resultará clave a la hora de que esta
tenga éxito. Para ello, deberás desarrollar junto al cliente la idea de campaña de la forma
más creativa posible, planear como se va a llevar a cabo, con qué recursos estéticos y
humanos, en qué lugar, y por supuesto, hacerla realidad. Este tipo de proyectos suelen
demandar de un equipo de producción que logre cubrir todas las aéreas a tener en cuenta
como pueden ser: locales, selección de modelos, iluminación necesaria, permisos y
cualquier otro tipo de elementos que pudieran llegar a surgir en el transcurso de la
misma. Más adelante en el post, hablaré de este tema.
 Fotografía de producto y catálogo: este tipo de fotografía puede ser, o bien
fotografiando cada uno de los productos de forma individual en un estudio o con una
caja de luz, o bien con una idea ya más elaborada, en donde se busque transmitir un
concepto o contar una historia resaltando los accesorios en cuestión. Este tipo de
fotografía comprende: zapatos, carteras, joyas, bijouterie, perfumes, gorros, bufandas, y
todos aquellos productos y accesorios que las tiendas te ofrecen, aunque no tengas ni la
más remota idea de para qué puedan llegar a utilizarse.
 Fotografía de diseño: esta rama incluye, tanto a la fotografía de diseño, como así a la
de arquitectura y de decoración. Como ya es una constante en la fotografía de moda,
resulta fundamental la comunión entre la estética y la publicidad. No nos olvidemos que
con las fotos, el cliente quiere vender productos.
 Fotografía para editoriales: son producciones que se realizan para revistas de moda,
suplementos y catálogos. Las revistas atienden a las marcas y viven de ellas. Cuando
arman las notas o reportajes, si las agencias de publicidad no envían las fotografías para
las mismas, las editoriales suelen enviar un fotógrafo de su plantilla para realizarlas. Es
importante que las revistas y publicaciones conozcan tu trabajo, ya que si no cuentan
con un fotógrafo de su plantilla disponible para realizar la sesión, tú puedes ser esa
cámara extra que estén necesitando.
 Fotografía de desfiles y eventos: los desfiles son una excelente oportunidad para que
comiences a introducirte en el mundo de la fotografía de moda. Cubrir los desfiles y
eventos te permitirá contar con un portafolio de fotografías que podrás presentar luego a
las distintas agencias y así ir ganando renombre. Este tipo de eventos puede darte el
puntapié inicial para una carrera como fotógrafo de modas profesional.
Fotografia de moda

¿Quién puede ser tu cliente?

Si bien es difícil insertarse en el mundo de la fotografía moda, lejos está de ser una misión
imposible. Hoy en día, en la era de Internet y de las Redes Sociales, cada vez son más las
oportunidades que se presentan a la espera de alguien que sepa explotarlas.

Producto del impacto que las redes sociales tienen en la vida de las personas y en cómo estas
consumen la información, la fotografía de moda ha tomado un rol preponderante para las
marcas que buscan posicionarse en ellas. Casi cualquier negocio, sin importar el tamaño que
tenga, utiliza dichas redes como un medio para dar a conocer sus productos.

Los fotógrafos de moda realizan fotos que son utilizadas principalmente en anuncios, como
ilustraciones en revistas, cartelería y folletería, o bien en internet, y ante la creciente necesidad
de las empresas por explotar estos nuevos canales de comunicación, estás ante una inmejorable
situación para lanzarte al mercado y comenzar a ofrecer tus servicios.

Aquí te dejo un pequeño listado de potenciales clientes para que puedas delinear tu estrategia
para abordarlos:

 El consumidor final: el cliente requiere disponer de material fotográfico de calidad

profesional, denominado Book, para enviar a agencias de publicidad y poder así, ofrecer
sus servicios. De esta manera, no solo podrás hacerte conocido entre los consumidores,
sino que también, entre las agencias mismas.
 Tiendas locales pequeñas y medianas: que no tengan el presupuesto para encargarle
una campaña publicitaria a una agencia especializada y que requieran de un profesional
para lograr dar a conocer sus productos.
  Profesionales de la moda independientes: que al igual que las tiendas pequeñas, para
ofrecer sus diseños, necesiten contar con un catálogo para subir a Internet o enviarle a
sus clientes.
 Agencias de publicidad: requieren de fotografías muy variadas, en donde participan
equipos de trabajos grandes que se ocupan de la iluminación, los elementos artísticos,
etc. Es un tipo de fotografía muy específica, donde los circuitos donde deberás moverte,
suelen ser muy cerrados, por lo que puede ser que te cueste al principio entrar, por lo
menos hasta que adquieras más experiencia o seas más reconocido.
 Organizadoras de eventos: pueden requerir de tus servicios para que tomes fotografías
en desfiles y eventos, para luego presentarlas en las agencias de publicidad, que suelen
ser las destinatarias de dichos trabajos.
 Revistas y publicaciones: como te comenté anteriormente, éstas atienden a las marcas
y viven de ellas por lo que constantemente requieren de material fotográfico para
montar sus reportajes y notas.

Ten en cuenta que un cliente satisfecho, le contará en promedio a 7 conocidos, lo buena que ha
sido la experiencia contigo como fotógrafo, por lo que los convertirá en potenciales clientes.
Pero, asegúrate de hacer bien tu trabajo, ya que si la experiencia llegara a ser negativa, es
probable que les comente a muchas más personas, su traumática experiencia.

Fotógrafo de moda

Servicios que puedes ofrecerle a tu cliente

 Producción: es necesario que analices junto al cliente dónde y cómo se va a llevar a
cabo la producción, en pos de definir el concepto del proyecto. En la medida que logres
captar qué es lo que el cliente espera de éste, mejor preparado estarás para satisfacerlo.
  Localización: el lugar donde se va a llevar a cabo la producción de moda es
fundamental para el resultado de la misma. No es lo mismo organizar una sesión al aire
libre, que una que requiere de un estudio fotográfico. Igualmente, no te preocupes si no
cuentas con un estudio propio aún, ya habrá tiempo para eso. Mientras tanto puedes
alquilar uno profesional completamente equipado.
 Iluminación: si para la fotografía en sí, la luz es fundamental, para la fotografía de
moda lo es mucho más. Deberás demostrar tus habilidades en el manejo de la
iluminación y explotar al máximo tus conocimientos técnicos para ello.
 Retoque digital: te guste o no, en la fotografía de moda es moneda corriente el retoque
fotográfico. Si no estás familiarizado con el manejo de software de edición de
fotografías y con las técnicas de retoque, te sugiero que intentes incorporar al equipo a
alguien que sí lo esté.

¿Qué necesitas para empezar a ejercer la fotografía de

moda?
Conocer el sector y a los competidores:

La fotografía de moda es un sector muy competitivo, donde sólo los más creativos logran ser
reconocidos, convirtiéndose a sí mismos en una marca. Una buena manera de entender el medio
en el que estás por iniciarte es realizar búsquedas a través de Internet. “Moda en Madrid”
“fotografía de moda en Valencia”, etc. pueden ser algunas de las cadenas de búsqueda que
puedes utilizar para darte una idea de cómo está compuesto el sector en el lugar donde vives,
quiénes son los referentes, qué tiendas hay, los eventos que se llevan a cabo, y así, tomar una
real dimensión de cuáles pueden llegar a ser tus clientes, modelos y principales competidores.

Conocimientos previos: 

Como te mencioné anteriormente, la fotografía de moda pondrá a prueba todos los

conocimientos y técnicas que hayas incorporado hasta el momento, y desnudará aquellos en los
que aún necesitas especializarte un poco más. Como mencioné anteriormente, hay 4 grandes
campos en los que deberás especializarte si aspiras a llegar lejos en este sector, con todo lo que
ellos implican:

 Manejo de la luz en interior como en exterior.

 Técnicas de composición.
 Retoque fotográfico digital.
 Retratos.

No desesperes, siempre tendrás tiempo para leer y capacitarte, pero por muchos conocimientos
teóricos que estudies, si no los trasladas a la práctica no podrás incorporarlos realmente. Si
dispones de tiempo, siempre podrás anotarte en algún máster o curso específico de esta rama de
la fotografía.

El equipo mínimo:

Cada tipo de fotografía de moda requerirá de equipamiento específico y de altas prestaciones si

lo que quieres es lograr resultados profesionales. Pero como en este momento seguramente
estés iniciándote en esta hermosa disciplina, te dejo un listado mínimo para que comiences a
realizar tus primeros trabajos:

 Cámara réflex con un buen nivel de tolerancia al ruido.

 Un objetivo de amplio recorrido que te permita en principio cubrir muchas posibilidades
como un 18-70, un teleobjetivo y un 50mm para retratos luminoso (f1.8 o menos).
 Un Flash externo.
 Trípode y rotulas que permitan tanto estabilidad como flexibilidad.
 Baterías de repuesto.

La fotografía de moda lleva al límite a las prestaciones de los equipos fotográficos. Si prestas
atención, la mayoría de los fotógrafos que se dedican a esta, tienen dos cámaras encima,
angulares, teleobjetivos monstruosos, varios flashes externos, entre otros. Pero para llegar alto,
hay que comenzar por los primeros peldaños. Con paciencia, dedicación y perseverancia,
podrás tener eso y mucho más.

¿Cómo dar tus primeros pasos?

Como en todas las ramas de la fotografía, la mejor forma de aprenderla es haciendo fotos. Para
ello, podrás:
  Asistir a eventos y desfiles: son una excelente oportunidad para comenzar a insertarte
en esta disciplina, hacer contactos y hacerte conocido.
 Realizar canjes: puedes ofrecer tus servicios gratuitamente a pequeñas tiendas sin
presupuesto que necesiten de un fotógrafo para realizar sus campañas. Tú pones la
cámara y ellos las prendas.
 Aprovéchate de tus amistades y parientes: puedes pedir algunos favores a tus seres
queridos a cambio de hacerlos sentir modelos por un día.
 TFCD (Time for CD): el término se refiere a sesiones fotográficas en donde el
fotógrafo y el modelo realizan un intercambio en donde ambos salen beneficiados. El
fotógrafo obtiene así un modelo, a cambio de entregar parte de las fotos realizadas
durante la sesión. Es una muy buena forma de adquirir experiencia sin gastar un solo
Euro.

¿Donde conseguir inspiración?

La moda también influye en la fotografía de esta. Hay épocas en donde se buscan fotografías
con iluminación más plana de un flash, en otros periodos se busca una estética más pin-up, en
blanco y negro, más dinámicas, con mayor o menor retoques, más cargadas o más minimalistas.
Estar atento a las nuevas tendencias te ayudará a mantenerte en la punta del viento.

La creatividad se puede potenciar mediante el consumo de información referida a la moda.

Aquí te dejo algunos lugares por los que puedes comenzar a inspirarte:

 Revistas de Moda: En cualquier quiosco de revistas encontrarás infinidad de revistas de

moda que puedes comprar para ir analizando las tendencias, los planos más utilizados,
las localizaciones, los elementos compositivos, etc. Vogue es la referente en esta área.
 Libros de fotografía de Moda: Uno de los mejores lugares para buscar inspiración de
cualquier tipo es una buena librería, y para la fotografía de moda no es la excepción. Si
te topas con alguna en tu camino, fíjate si tienen The Editor’s Eye de Vogue que trata
sobre el papel de las editoras en la elección de las fotografías que luego serán
publicadas.
 Internet: en la red suele haber infinidad de material e información disponible para
aquellos que estén dispuestos a buscarla. Basta con poner en algún buscador la palabra
moda, para que nos devuelva infinidad de sitios web y fotografías para que podamos
analizarlas y ni hablar de las redes sociales como Flickr, 500px, Pinterest, etc.
 Analizar campañas anteriores: Saber qué no se ha hecho anteriormente, permitirá
abordar un trabajo de una manera diferente y posibilitará explotarlo al máximo. Nadie
quiere ver una campaña repetida.
 Fotógrafos referentes: Hay fotógrafos que constantemente son imitados por la
mayoría, aquí te dejo algunos de los más influyentes en su época.

Clásicos:

 Edward Steichen
 Horst P. Horst
 Cecil Beaton
 Irving Penn
  Martin Munkácsi
 Louise Dahl-Wolfe
 Richard Avedon

Contemporáneos:

 Helmut Newton
 Herb Ritts
 Terry Richardson
 Annie Leibovitz
 Patrick Demarchelier
 Steven Meisel
 Mario Testino
 David LaChapelle.

La competencia es mucha, hoy en día son cada vez más los fotógrafos que comienzan a
explorar nuevas áreas, por lo que la capacitación constante y el estudio de las nuevas tendencias
es clave para triunfar en este mercado. Ir a eventos, hacer relaciones, entrenar el ojo, ser
eficiente y responsable serán claves para que logres tener éxito.

Modelo sonriente

¿Cómo dar el salto profesional?

En un principio, puede que te las arregles sólo para realizar determinados trabajos. Pero a
medida que tu reputación vaya en aumento y logres hacerte de nuevos y más importantes
clientes, no sólo aumentarán tus ingresos sino que también, aumentarán tus responsabilidades.
Cuando esto pase, te recomiendo que montes un equipo de trabajo, a fin de cubrir todas las
necesidades que puedan llegar a tener tus clientes, de la mejor forma posible. Contar con un
equipo de trabajo, te permitirá concentrarte en lo que mejor sabes hacer, sacar fotos.

A la hora de encarar un trabajo como un equipo las posibilidades de servicios a ofrecer se

multiplican, permitiendo cubrir muchas más áreas que serían imposibles para una sola persona,
incrementando los beneficios y aumentando la creatividad. No sólo podrás tomar y entregar las
fotografías, sino que además estarás en condiciones de encargarte de:

1. Definir la idea y el mensaje.

2. Definir el estilo y la estética.
3. Seleccionar los sitios y locales.
4. Preparar los castings, elegir los modelos y prepararlos.
5. Llevar a cabo toda la producción fotográfica.
6. La creación y la entrega del catálogo.
7. La difusión en los distintos medios.

Tratar de captar la campaña entera, entregar el producto terminado y difundirlo como hacen las
agencias, te permitirá aceptar campañas más importantes, generar mayores ganancias y
aumentar considerablemente tu reputación.

Y ahora sí, 11 consejos para iniciarte en la fotografía de

modas:
1. Observa del trabajo de otros: tómate tu tiempo para analizar los trabajos de otros
fotógrafos, cómo transmiten los conceptos, cómo trabajan con la luz, qué elementos
incluyen en la escena, qué tipo de encuadres utilizan, etc. Este tipo de fotografía tiene un
estilo es muy particular, por lo que observar el trabajo de otros, te ayudará a desarrollar
el tuyo propio.
2. Trabaja bien el concepto: lo que hace que una campaña sobresalga por encima de las
otras es el mensaje que logran transmitir las fotografías. La localización, la actitud de la
modelo, la disposición de los elementos de la escena, la composición del encuadre, son
importantes pero pueden pasar desapercibidos si la historia no se trasmite. Sé simple.
3. Explota los exteriores: como al principio puede que no cuentes con la infraestructura
necesaria, te recomiendo que explotes al máximo las posibilidades que te ofrecen los
exteriores con sus escenarios y las variadas condiciones de luz que brinda el ambiente.
4. Redescubre localizaciones: una buena manera de hacerlo, es recorrer todos aquellos
lugares por los que transitas cotidianamente, pero esta vez prestando mayor atención a
los detalles. Un café antiguo o una esquina exótica pueden ser el marco para tu próximo
trabajo.
5. Cuida el trato con el/la modelo: lo más importante es ganarte la confianza del modelo.
Deja que se mueva con libertad, pídele aquello que necesites y lograrás unas miradas y
 poses increíbles. Puede ser que al principio, no sepas muy bien qué pedirle, pero no te
preocupes ya que eso se gana con la experiencia. Mientras, deja que se desenvuelva con
soltura, mientras ganas confianza y le pides lo que necesites.
6. Prepárate para el retoque: como te dije anteriormente, más allá de si estás o no de
acuerdo con retocar las fotos, saber hacerlo y ser bueno en ello será clave. Si aún no
estás familiarizado con esta disciplina, te recomiendo que comiences a pensar
seriamente en especializarte en ella.
7. Organiza tu trabajo: planear un trabajo, cómo se llevará cabo y qué elementos
necesitas para hacerlo, te evitará más de un dolor de cabeza y causará una mejor
impresión en tus clientes. Improvisar al momento de realizar una sesión puede llevarte
al desastre.
8. Transforma las críticas en mejoras: una crítica puede transformarse rápidamente en
una oportunidad de mejora, si se está abierto a recibirlas. Preguntarles a las personas
¿Qué no te ha gustado de esta fotografía? la predispone mejor para dar una opinión más
sincera, y te predispondrá mejor para aceptarla. Sé humilde.
9. Nunca olvides el propósito: ten siempre presente que el objetivo de la fotografía de
moda, es vender productos. Más allá del concepto y las tendencias, asegúrate de que la
ropa, los accesorios y el maquillaje combinen y se vean bien. De nada sirve tener la
modelo más hermosa, la mejor iluminación, un gran lugar y un concepto bien definido,
si los productos no se ven bien.
10. Administra el entusiasmo: todo desafío nuevo genera gran expectativa al momento de
proyectar cómo se lo va a encarar. Procura no consumir toda tu energía planeando cómo
piensas insertarte en este nuevo mundo y deja algo de entusiasmo, que te será muy
necesario, para hacerlo realidad.
11. Mantente en movimiento: el mundo de la fotografía de moda es muy dinámico y
cambia constantemente, por lo que mantenerte actualizado y al tanto de las últimas
tendencias será clave. No te harás conocido en esta rama si esperas en el sillón de tu
casa a que Armani te llame para su próxima campaña. “Cuando la inspiración te ataque,
que te encuentre trabajando”.
Moda en el Puente

“Si una imagen vale más que mil palabras, una buena fotografía puede dejarnos sin ellas”.

¡No Te Cortes, Ponte a Cortar Cabezas!

Publicado en septiembre 12, 2013

Nota de Mario: En su debut como colaborador del Blog del Fotógrafo Vicente Nadal nos
comparte 5 consejos muy útiles que harán que te replantees la forma en que has venido
haciendo la fotografía de retrato hasta ahora. Estoy muy ilusionado con la incorporación de
Vicente al equipo. Aportará una voz nueva al blog y estoy seguro de que todos disfrutaremos
de sus artículos y consejos. 

¿Has cortado cabezas alguna vez? pues ya es hora de que te pongas a cortar cabezas cuando
hagas tus retratos.
Este tipo de encuadre se llama “primerísimo primer plano”. Es una variante del primer plano
tomado mucho más de cerca. También se conoce en el cine como plano italiano porque fue
Sergio Leone, director italiano de películas del oeste (Spaguetti Western) el que lo puso de
moda en su famosa trilogía del dólar: “La muerte tenía un precio”, “El bueno, el feo y el malo”
y “Por un puñado de dólares”.

Yo tuve mis momentos de dudas, pensaba que mis clientes no entenderían unas fotos con la
cabeza cortada, en la que no se vea más que los ojos, la nariz y la boca. Ni frente, ni pelo, a
veces ni la barbilla… como mucho una oreja y gracias. La necesidad de experimentar pudo más
que yo.

Mi sorpresa fue que a la mayoría de mis clientes les encantaron esas fotos cortadas, de
encuadres extraños, torcidos, con miradas escondidas que esbozaban una tímida respuesta.
De hecho es mi foto estrella, me pidan lo que me pidan siempre hago varias fotos de esas… es
mi sello personal entre mis clientes por decirlo así.

Pese a que he dicho que no hay reglas sí que os diré cómo hago yo estas fotos “cortadas” por si
os sirve.

1 – Nunca hago esas fotos totalmente de frente, siempre de semi perfil.

Busco un encuadre horizontal que corte por la mitad la frente y ajusto por la barbilla que
algunas veces llego a cortar.
Foto 1

2 – Haz variaciones: una foto esconde miles. Acércate y busca tu encuadre. Una vez lo tengas
puedes disparar con el modelo mirando a la cámara o con la mirada al frente.

Foto 2

3 – Varia la altura de la cámara y haz un pequeño picado. De este modo podrás ver mejor la
longitud de las pestañas si el modelo mira al frente y no a la cámara. Esta foto suele tener
mejores resultados cuanto más largas sean las pestañas. Por supuesto el enfoque debes ponerlo
en las pestañas del ojo más cercano a la cámara. Recuerda que el modelo no está de frente por
lo que tendrá un lado de la cara más cerca que la otra.
Foto 3

4 – Aprovecha este picado para hacer que el modelo mire hacia arriba, a la cámara o más a la
derecha o a la izquierda ¡tú decides!.

5 – En los encuadres en vertical sigo cortando la frente y llevo el encuadre hasta la mitad del
pecho. También debes variar entre fotos con mirada directa del modelo y con la mirada a otro
punto fuera del encuadre.
Foto 4

Este tipo de foto está indicado sobre todo para retratos de novias o cualquier mujer que tenga un
vestido que remarque su escote y le favorezca dentro del buen gusto. Yo lo aplico tanto a novias
como a Falleras.
Es posible que cuando domines este tipo de encuadres y tus amigos se queden impactados con
esas fotos sientas no haberlas hecho antes.
4 Grandes Engaños de los Fabricantes de
Cámaras Digitales

Publicado en agosto 19, 2013 con 221 Comentarios

Nota del Editor: Me he dado un par de semanas de vacaciones (en breve subiré fotos-
testimonio a mi galería de Flickr). Por el momento, os dejo con un artículo del archivo sobre
algunos de los “engaños” con los que los fabricantes de cámaras de fotos intentan embaucar
el pequeño comprador.

A la hora de querer comprarse una cámara de fotos muchos se preguntan qué funciones o
características deberían tener en cuenta a la hora de comparar una cámara. La gente se pierde
con la terminología complicada de las cámaras y lo que buscan es una cámara que les ayude a
conseguir buenas fotos y que esté bien de precio. Punto.

Sin embargo, toda cámara trae algunas características/funciones que en mi humilde opinión NO
SIRVEN PARA NADA (sé que esta frase levantará polémica jejeje) y lo único que consiguen
es que paguemos UN PRECIO MÁS CARO por unas funciones inútiles.

¿Quieres averiguar cuáles son?

4 grandes engaños de los fabricantes de cámaras digitales

El engaño de los Megapíxeles

Muchos megapíxeles no significan necesariamente mejor calidad. Los megapíxeles sirven para
que la foto conserve una buena calidad aunque se vaya a imprimir en un formato grande. Por
ello, es verdad que cuanto mayor sea el tamaño en el que vayamos a imprimir la foto, mayor
número de megapíxeles necesitaremos. Vale, pero a decir verdad, la mayoría de las cámaras
digitales hoy en día tienen un número de megapíxeles más que suficiente para el uso y la
impresión que una persona particular pudiera necesitar. 8 megapíxeles son más que suficientes,
10 megapíxeles cumplen con la función de sobra. ¿Para qué quiero yo una cámara de 28
megapíxeles? ¿A caso voy a imprimir la foto en un poster gigante que colgaré en enormes
paneles publicitarios? Si fuera ése el caso, sí, convendría tener muchos megapíxeles, de lo
contrario 8 megapíxeles, 10 ó 12 son más que suficientes.
Lo de los megapíxeles por lo tanto no es más que una bobada que los fabricantes utilizan para
hacernos pagar más. Siempre que tengáis entre manos una cámara de 8 megapíxeles, os serán
suficientes. Si la cámara trae más megapíxeles pero por el mismo precio, genial, pero nunca
paguéis un precio más caro sólo por tener mayor número de píxeles.

Los megapíxeles “interpolados”

Éste es otro engaño de los fabricantes de las cámaras fotográficas. En esta ocasión el engaño es
peor. Se trata de los megapíxeles interpolados, quiere decir que la cámara tenga unos
megapíxeles “reales”, por ejemplo 10, pero además de eso que la cámara sea capaz de “forzar”
esos 10 megapíxeles para que parezcan más. Esto es otra tontería porque lo que realmente
interesa con respecto a los megapíxeles es cuántos megapíxeles REALES tiene la cámara, y
como hemos visto en el punto anterior incluso esto no es tan relevante a partir de un momento
dado, pero megapíxeles forzados o “interpolados” eso sí que NO SIRVE ABSOLUTAMENTE
DE NADA, porque ahí la cámara lo único que hace es agrandar la foto “imaginándose” más
megapíxeles sacrificando en ello la calidad de la foto.

El zoom digital

En fotografía, el único zoom que importa es el óptico, el zoom de verdad. A parte del zoom
óptico, existe lo que se llama zoom digital, que utilidad no tiene ninguna. A lo sumo el zoom
digital lo único que hace es agrandar la imagen, haciendo que ésta pierda nitidez y calidad. Para
eso es mejor hacer la foto y posteriormente agrandarla en el ordenador a posteriori.
Los que vayáis a comprar una cámara digital réflex no tendréis este problema nunca porque en
las cámaras réflex el único zoom que hay es el del objetivo y éste es totalmente óptico.

Sensibilidad ISO

En principio la sensibilidad ISO de una cámara ayuda a captar fotos en condiciones de poca luz
(por ejemplo un atardecer, o una esquina con muy poca luz). En este tipo de casos se
recomienda subir el valor ISO de la cámara y normalmente veríamos, como por arte de magia,
cómo la foto sale más iluminada.

Cuando tenemos suficiente luz, normalmente dejamos el ISO en un valor bajo (como 100 por
ejemplo) o automático. Cuando vemos que hay menos luz, lo subimos a un valor ligeramente
superior, por ejemplo 200.. Si las condiciones son muy oscuras, tal vez lo tengamos que subir
un poco más, 400 por ejemplo.

El problema surge debido a que, cuanto más subamos el valor ISO, más ruido sale en la foto.
Esto es así. Ninguna cámara ha conseguido hoy en día ofrecer altos valores ISO sin que éstos
estén acompañados de un ruido que estropea totalmente la foto.
Por lo tanto, pasa como con los megapíxeles: necesitamos tener un mínimo de ISO en la
cámara, pero no es imprescindible llegar a cifras muy altas de ISO, básicamente porque no las
usaremos nunca, disparar a ISOs extremadamente altos hará que nuestra foto salga llena de
ruido.
Por otro lado, por algo tenemos flash en la cámara. Éste se encargará siempre de iluminar
nuestros encuadres y hacer que no necesitemos recurrir al ISO prácticamente nunca. Otra
solución es disparar a una velocidad de disparo más lenta, abrir el diafragma. En fín, para captar
luz soluciones no faltan, pero no os dejéis engañar por el timo del ISO (a menos que os
demuestren con fotos-prueba disparos a ISOs extremadamente elevados sin que aparezca ruido
alguno).
Moraleja
No hay que obsesionarse con las prestaciones de la cámara. Una buena foto no la hace la
cámara, la haces tú.
¿Cuál Compro..Cámara Réflex o Compacta?

Publicado en agosto 15, 2013

A ninguno nos sobra el dinero, y a la hora de querer comprar una cámara de fotos intentamos
tomar la mejor decisión. Esa decisión pasa, a veces, por elegir entre una cámara réflex y otra
compacta. Si éste es tu caso en el artículo de hoy intentaré orientarte un poco para que puedas
tomar la mejor decisión de compra.

¿Cámara réflex o digital compacta?

La respuesta rápida es que… no lo sé no existe una decisión más acertada que la otra para
todos. Cada uno tiene una situación particular y lo que me vale a mí a lo mejor a otro no le
conviene.

Dicho esto, sí te puedo decir que para escoger una de las 2 opciones tendremos que responder
básicamente a 2 preguntas importantes:

¿Cuánto dinero quiero invertir en una cámara?

Generalmente las cámaras réflex suelen tener un precio caro comparadas con las compactas.
Una réflex te costará a partir de los 390 euros mientras que puedes adquirir una cámara
compacta, de marca poco conocida, desde unos 39 euros. De marcas conocidas y buenas puedes
encontrar compactas desde los 79 Euros. Es una gran diferencia de precio, como para
pensárselo.

¿Qué uso le quiero dar a mi cámara de fotos?

Ésta debería ser la razón de mayor peso en tu decisión de compra. Todo depende del tipo de
usuario que seas y del tipo de uso que de ella se vaya a hacer.El usuario típico de una cámara
réflex suele ser amante de la fotografía, pasa mucho tiempo leyendo sobre la fotografía e
intentando mejorar su técnica, de hecho disfruta con la técnica igual o más que con la foto
obtenida en sí. Es un usuario inquieto, deseoso de tener el control total sobre el más mínimo
detalle de sus fotografías. Es un usuario que o bien tiene intención de convertir la fotografía en
una profesión, o bien la trata con una verdadera pasión.
Las cámaras compactas, en cambio, normalmente tienen un tipo de usuario menos frecuente,
que dispara fotos según la ocasión. Principalmente su objetivo es hacer fotos de cumpleaños,
fiestas, quedadas con amigos. Es un usuario que huye de complicaciones relacionadas con los
ajustes de la cámara, así como de todo lo relacionado con la técnica. Se trata de un usuario que
quiere una cámara simple y de fácil manejo, una cámara que tome decisiones por sí misma y le
facilite la tarea. Lo importante para este tipo de usuarios es el fin, no el medio.

¿Cuál de estos dos tipos de usuarios eres tú?

Conclusió n

No hay una cámara mejor. La mejor cámara será aquella que cumpla con la función que
queremos obtener de ella. No te dejes impresionar por la grandeza de las cámaras réflex.
Conozco gente que tiene cámara réflex y que sin embargo no es feliz con ella porque le resulta
demasiado compleja de utilizar, además de su difícil transporte. Las cámaras compactas
también tienen sus inconvenientes, pierdes el control sobre lo que haces, obtienes fotos
normalillas que son simples testimonios de hechos y poco más, la foto luego te sirve para decir
“he estado ahí” y poco más, no te esperes producir grandes obras de arte con una compacta.

Ya sabes, antes de decidir la cámara que quieres comprar, piensa en el usuario que quieres ser
Desarrollar el Ojo Fotográfico

Publicado en agosto 13, 2013

Algunos fotógrafos son capaces de conseguir auténticas maravillas con una cámara normal y
partiendo de un paisaje o escena ordinaria. ¿Te has preguntado por qué?

Todos queremos conseguir fotos muy buenas que merezcan la pena y de las que nos sintamos
orgullosos, y todos hemos tenido alguna vez el arrebato de salir una tarde bien equipados con
cámara, 2 objetivos, trípode, etc. y hemos dedicado una tarde a sacar fotos en la calle principal
de nuestra ciudad o pueblo, para luego una vez en casa llevarnos un chasco enorme: ninguna
foto nos gusta realmente.

Esto sucede cuando no tenemos desarrollado un buen “ojo fotográfico”. ¿Quieres saber más?
Sigue leyendo…

¿Es qué el ojo fotográfico?

El ojo fotográfico es la capacidad de prever la foto cuando es buena. Esto es: por ejemplo
mientras caminas por la calle de repente te paras y mientras miras el paisaje urbano que tienes
delante piensas “Aquí sí que tenía una buena foto, si llevara la cámara encima…”. Se trata de
desarrollar la habilidad de prever una foto buena, pensar en ella e imaginarla antes de apuntar
con el objetivo de nuestra cámara.

Tener un buen ojo fotográfico implica

dominar varias destrezas
1. Composición: Según la Wikipedia la composición fotográfica es la forma en la que se
ordenan los objetos vistos dentro del encuadre. Para que te hagas una idea la
composición es digamos la manera mediante la cual se disponen los elementos que
vamos a fotografiar dentro de la misma foto.
2. Luz: Un buen fotógrafo ya sabe de antemano que una determinada foto no le merece la
pena porque por ejemplo estaría hecha a contraluz y eso le va a resultar en una foto
subexpuesta muy mala. El fotógrafo novato que desconoce el funcionamiento de la luz y
su impacto en el sensor de la cámara es muy difícil que pueda adivinar de antemano
 cómo le va a salir una foto. Se hace por lo tanto imprescindible conocer un poco el
funcionamiento de las variables que influyen en la luz (velocidad de disparo, apertura,
ISO, etc.) para poder contar con un buen “ojo fotográfico”.
3. Inspiración: Esto es muy difícil de cambiar. O se está inspirado o no. No obstante
existen formas de incentivar nuestra creatividad. Flickr es un banco inagotable de ideas
inspiradoras por ejemplo.

¿Para qué sirve tener un buen ojo

fotográfico?
Un buen “ojo fotográfico” te ahorrará tiempo, te ayudará a realizar disparos acertados y fotos
conseguidas. Un buen ojo fotográfico te ayudará a conseguir muy buenas fotos incluso
trabajando con una cámara de fotos muy barata.

En definitiva, tener un ojo fotográfico muy desarrollado significa transformar nuestra cámara en
una extensión de nuestro cuerpo y cerebro. No, mejor dicho, significa convertirnos a nostoros
mismos en una extensión de la cámara.

¿Crees que tienes un buen ojo fotográfico?

Cómo Evitar Fotos Movidas en 6 Pasos
Fáciles

Publicado en agosto 08, 2013

Nota del Editor: Rescato este artículo del archivo por su interés y valor para muchos usuarios
frustrados por las malditas fotos borrosas.

Hoy compartiré contigo unos pocos consejos sobre cómo evitar fotos movidas, un problema
que nos trae dolor de cabeza a más de uno y cuya solución es extremadamente fácil si seguimos
unos cuantos pasos que te paso a explicar a continuación.

Veamos primero por qué algunas fotos salen movidas o borrosas. Más adelante detallaré los
pasos sencillos a seguir.

¿Por qué algunas fotos salen movidas?

El motivo principal de que una foto nos salga movida es principalmente uno: porque la cámara
sufre algún movimiento durante el tiempo en el que está captando la imagen (durante el tiempo
de exposición). No hay otra explicación. En realidad todos los demás motivos giran alrededor
de éste.

Cómo sujetar la cámara correctamente

¿Cómo evitar fotos movidas/borrosas?

1- Adoptar una postura cómoda y correcta, meter los codos hacia dentro: Siempre que sea
posible es recomendable adoptar una postura cómoda que nos ayude a disminuir las vibraciones
de nuestro propio cuerpo. Un error muy común entre los que se compran una cámara réflex y se
ponen a hacer fotos sin siquiera echarle un vistazo al manual de instrucciones es sujetar la
cámara de manera incorrecta. La siguiente ilustración muestra la forma correcta de sujetar una
cámara.

2- Utilizar un trípode, o improvisar uno: Consejo evidente pero que no podría faltar en esta
lista. A falta de un buen trípode existen alternativas muy económicas y que no te costarán
mucho. Puedes utilizar algún muro como soporte, mesa, o cualquier tipo de soporte fijo y
estable. Eso sí, si dejas la cámara encima y la sueltas ten cuidado de que no se caiga.

Otro truco para estabilizar la cámara sería utilizar nuestro propio cuerpo como trípode:
apoyando el codo en el suelo (o en algún soporte muy estable) por ejemplo.

3- Usar un disparador remoto o disparar con retardador de 2 ó 10 segundos: Este consejo

es útil y complementa el de usar un trípode. Un disparador remoto nos permite disparar la foto
evitando el más mínimo movimiento causado por la acción de disparar la foto. Con la función
de retardador se puede conseguir el mismo resultado prácticamente.

4- Activar la función de reducción de vibraciones: La mayoría de las cámaras modernas

ofrecen la posibilidad de reducir notablemente los movimientos y vibraciones. Algunas cámaras
réflex tienen esta función en el propio objetivo, como Nikon, en cuyo caso la función de
reducción de vibraciones se llama VR. El de Canon se llama IS y va en el objetivo también.
Otras como Pentax y Sony lo llevan en el propio cuerpo de la cámara. Esta opción es muy útil e
insisto, reduce muchísimo las vibraciones, especialmente cuando usamos un teleobjetivo.

5- Para cámaras réflex y bridge: utilizar una velocidad de disparo rápida: Si tienes una
cámara réflex podrás tener control total sobre la velocidad de obturación. A mayor velocidad de
disparo más nítida saldrá la foto.

6- Para cámaras réflex y bridge: captar toda la luz disponible: Este consejo casa con el
anterior. Si utilizas una velocidad de disparo muy elevada es fácil que la foto te salga oscura
(nítida pero oscura). Para solucionar esto podemos jugar con los parámetros de la luz: abrir el
diafragma del objetivo para que la cámara capte más cantidad de luz, utilizar un valor ISO un
tanto elevado en la medida de los posible, y si es necesario activar el flash.
Cómo evitar fotos movidas: 6 pasos fáciles

Como ves son pasos muy simples y que te pueden ahorrar un ENOOOORME disgusto a la hora
de sentarte a visualizar tus fotos en el ordenador. Todos nos hemos llevado una frustración
alguna vez al comprobar lo movida que nos ha salido alguna foto.

A menos que, en un arrebato de creatividad vanguardista, nos hayamos dedicado a sacar fotos
movidas adrede, porque dicho sea de paso, algunos fotógrafos consiguen EXCELENTES fotos
movidas que personalmente no puedo dejar de admirar, como la de la niña borrosa en el césped.
Una maravilla.
11 Trucos y Consejos Para unos Retratos
Impresionantes

Publicado en julio 18, 2013 con 101 Comentarios

Mira, el post de hoy realmente es para aprendérselo de memoria, o imprimírselo por lo menos.
A continuación te traigo una serie de 11 consejos y trucos que podrás aplicar en tus
ejercicios de retrato y que te ayudarán a conseguir notables mejoras. Son consejos, como
verás, simples y fáciles de llevar a cabo pero que marcan mucha diferencia entre una foto de
fotógrafo debutante y otra que empieza a ser profesional…

11 trucos y consejos para unos retratos impresionantes

1. Aunque estés haciendo la foto en el exterior, y de día, hazla con flash. No es necesario
que sea uno externo, el propio de la cámara te vale. Notarás una tremenda diferencia en
los resultados.
2. Abre bien el diafragma. Utiliza el modo de prioridad de apertura y reduce el valor f/..
todo lo que puedas. Así el sujeto saldrá bien enfocado y nítido, contrastando con un
fondo muy desenfocado.
3. Cuidado con los días muy soleados. Si el sol está dando fuerte no dejes que tu sujeto se
coloque directamente debajo de él, pues eso generalmente ocasiona pequeñas pero
fuertes sombras en el cuello y en la cara (sombras de la nariz por ejemplo). Lo mejor es
que nuestro sujeto se coloque en un lugar donde el contraste entre sol y sombra no sea
tan acentuado.
4. Para los retratos hechos en casa, prueba colocando a tu sujeto cerca (muy cerca) de
alguna fuente de luz exterior natural (una ventana por ejemplo). La luz natural
procedente de la ventana llenará su rostro y sus ojos de vida y de expresividad. Eso sí,
como venía diciendo en el consejo 3, evita la exposición directa a los rayos de sol.
5. Durante el encuadre, procura dejar a tu modelo en el lado opuesto al sentido hacia el que
tiene dirigida la cabeza. Por ejemplo si tiene la cabeza ligeramente girada hacia la
derecha, colócalo a él a la izquierda del encuadre. Se llama la ley de la mirada.
6. Para fotos de bebés procura tener el flash desactivado. Algunos pediatras comentan que
el flash puede ocasionar daños irreparables al ojo del bebé. De todos modos, incluso si
eso no fuera cierto, a los bebés no les suele hacer mucha gracia el flash. A menos que
quieras que tu pequeño salga llorando en la foto…
7. Si quieres obtener retratos atractivos y con enganche pídele al sujeto que colabore un
poco colocándose en lugares extraños, o llevando ropa poco común para el lugar en el
que se encuentra. Por ejemplo: una abuela en una discoteca; un médico con una raqueta
de tenis;… El experimento, a parte de divertido, es una buena solución para esos
momentos de falta de creatividad.
8. Para fotografiar siluetas evita, en la medida de los posible, los ajustes automáticos, sobre
todo los de exposición, medición de luz, etc. La cámara intentará de manera automática
armonizar los contrastes oscureciendo el fondo iluminado y sobreexponiendo el sujeto
silueta. Por otro lado seguramente el flash saltará por sí solo, intentando iluminar la
silueta. Lo mejor es tomar el control manual para así conseguir todo el contraste que
buscamos.
9. Si le haces a tu sujeto adoptar posturas muy incómodas es muy probable que le saques
un retrato con cara de estreñido. Para evitarlo asegúrate de que esté en una posición
cómoda.
10. La inclinación de la cabeza es un truco que la mayoría de los fotógrafos profesionales
de retrato utilizan. El truco consiste en hacer que el sujeto incline ligeramente su
cabeza hacia un lado. La mujer puede inclinar su cabeza hacia cualquier sentido
(siempre sin exagerar) mientras que para el hombre es preferible que la ligera
inclinación de la cabeza sea en el sentido opuesto a su hombro más cercano a la cámara.
11. Un consejo que funciona muy bien a la hora de hacer retratos de grupo es situar las
cabezas de los sujetos en diferentes alturas: haz que uno se siente en el sofá, otro en el
suelo, otro de pie por detrás, etc.
Silueta

Es todo por hoy.

¿A Favor, o En Contra de Seguir Las Reglas

Fotográficas?

Publicado en julio 08, 2013

La semana pasada publiqué un artículo compartiendo 7 reglas básicas para una fotografía
correcta. Dicho artículo trajo cola en las Redes Sociales, pues muchos lectores improvisaron un
curioso debate alrededor de si había que respetar las reglas fotográficas o si por el contrario
éstas estaban hechas para ser saltadas. Me encantó ver las distintas opiniones de unos,
defensores de respetar las reglas, y de otros, detractores de cualquier regla fotográfica
preestablecida.

No iba a ser yo menos, así que hoy se me ha ocurrido que yo también podría compartir mi
punto de vista Primero, vaya por delante que éste es un tema totalmente subjetivo. No hay
una única visión cierta. Todas las opiniones aquí son válidas. Lo que voy a exponer aquí es
solamente la manera en que un servidor ve las cosas. Tanto si opinas lo mismo como si eres de
parecer contrario, estaré encantado de leer tu punto de vista abajo en los comentarios.

El origen de las reglas fotográficas

Todas las reglas tienen un origen. Las reglas de la fotografía no son invenciones caprichosas de
fotógrafos con exceso de creatividad. Muchas de estas reglas encuentran su origen en el cerebro
del ser humano, en cómo estamos hechos, en cómo percibimos las cosas y en cómo las
sentimos. Las reglas de composición por ejemplo buscan principalmente ensalzar la estética del
sujeto y darle protagonismo mediante la activación de ciertos mecanismos en nuestro cerebro.
Cuando miras una fotografía, lo primero en que se fijan tus ojos es en las zonas más iluminadas.
Es un hecho. Estamos hechos así. Las reglas de composición, por lo tanto, no hacen más que
traducir este comportamiento cerebral del ser humano en una regla de composición.
Otras reglas, muy básicas, como el flash de relleno, o el disparo en RAW, tienen su lógica en
hacerle la vida más fácil al fotógrafo. No son modas estéticas, sino más bien medios para lograr
una fotografía más lograda. En la constante lucha del fotógrafo por captar la luz cualquier
elemento de provecho resulta bienvenido.

¿Saltarse las reglas fotográficas? Sí, pero…

Mi opinión: Me encanta que la gente se salte las reglas. No hay nada malo en ello. Ahora bien,
con una, una sola condición: comprenderlas y dominarlas primero. Si no comprendes bien la
lógica que hay detrás de una determinada regla fotográfica y rápidamente te precipitas a
saltártela, corres el riesgo de descuidar algún elemento importante en tu foto. Claro que puedes
saltarte las reglas que quieras. Eres el fotógrafo, eres el creador, el artista, el dueño de tu
pequeño mundo. Puedes hacer lo que te venga en gana. Si tu foto triunfa, nadie te va a
cuestionar el haber transgredido una regla. Pero por favor, no dejes que el motivo sea el
desconocimiento y la ignorancia.

Infórmate. Conoce todas las reglas posibles. Apréndetelas. Practícalas. Domínalas. Cuando
alcances ese nivel, aplícalas o sáltatelas según te vaya sugiriendo tu inspiración de artista.
7 Reglas Básicas Para una Fotografía
Correcta

Publicado en julio 03, 2013

Es triste invertir un dinero en una buena cámara réflex y no poder conseguir más que fotos
fracasadas, feas y desastrosas, una tras otra, debido a ingenuos descuidos sobre reglas básicas
de a fotografía, reglas que todo fotógrafo, por muy principiante que sea, debería conocer. Hoy
te traigo una serie de consejos y reglas básicas de fotografía con las que podrás tomar fotos
correctas de esas que satisfacen el ojo A partir de ahí, hacer que sean espectaculares
dependerá sólo de ti. Por lo menos las reglas estarán de tu lado.

Reglas básicas para una fotografía correcta

1) La Regla de los Tercios

Esta regla es muy simple pero tiene un tremendo poder en la forma en que visualizamos la foto.
Consiste en dividir la imagen, mentalmente, en 9 partes iguales (mediante 2 líneas paralelas
horizontales y otras 2 verticales) y a continuación colocar el sujeto en algún punto de
intersección de las líneas. Esta foto lo ilustra perfectamente:
Regla de los Tercios

Como puedes ver, el fotógrafo ha colocado al pájaro en el punto de intersección de la parte

inferior izquierda del encuadre. Cualquier otro punto de intersección nos hubiera valido
igualmente.
Esto en fotografía se llama puntos fuertes. Son puntos que atraen especialmente la atención y le
otorgan al sujeto mayor interés y protagonismo.

2) La Ley del Horizonte

Útil a la hora de fotografiar paisajes. Cuando estés componiendo una foto, antes de disparar
imagina 2 líneas horizontales paralelas dividiendo la foto en 3 partes iguales. Esto es aplicable
en ambos modos horizontal o vertical.

La ley del horizonte

Si lo que quieres que tenga especial interés es el cielo, ubica el horizonte en la línea inferior. Si
por el contrario quieres otorgarle mayor importancia al paisaje terrestre, coloca el horizonte en
la segunda línea, la superior.
Así de simple.

3) Explorar nuevos ángulos

Experimenta la fotografía disparando con tu cámara desde ángulos atrevidos y poco usuales.
Por ejemplo hazte una foto a ti mismo en el retrovisor del coche (sólo cuando no seas tú el
conductor, por favor) o captura la imagen de algún edificio histórico reflejada en un charco de
agua.

4) Acércate sin miedo a los sujetos

Utiliza la función Macro de tu cámara (en modo automático la puedes identificar con un
símbolo de flor, y en cámaras réflex utilizando un objetivo Macro) y haz fotos de muy cerca a
objetos pequeños. Captura detalles. Incluso podrías enfocarte exclusivamente en el detalle
obviando el resto del objeto. Los resultados suelen ser muy llamativos.

5) Adopta la altura de tus sujetos pequeños de edad

Para lograr magníficas fotos de niños, ponte de cuclillas o de rodillas, intenta bajar y colocar la
cámara a la misma altura que la del niño o animal que quieras fotografiar, así transmitirás más
realismo.

6) Utiliza el flash en el exterior

Para retratos, utiliza el flash en el exterior. Aunque haga un día especialmente soleado, el flash
ayuda a prevenir las zonas de sombra que ocupan la cara de la persona por llevar por ejemplo
gorro o algo que proyecte sombra o porque el sol esté encima o detrás de la persona
fotografiada. Lo mejor para evitarlo en forzar el flash. Se llama flash de relleno, y su finalidad
no es iluminar la oscuridad, sino rellenar la cara del sujeto de luz para que ésta resulte uniforme
con lo que la rodea.

y el consejo de oro..

7) Disparar siempre en RAW

Haz todas tus fotos en RAW. Este formato preserva todos los elementos de la foto (colores, luz,
sombras, saturación) y permite, mediante un procesamiento posterior, moverlos a nuestro
antojo. Realizar una foto en JPG produce una foto final en la que no tendríamos más margen de
modificación. (Más sobre las ventajas e inconvenientes de disparar en RAW, aquí).
Todo sobre el formato RAW: Ventajas e
Inconvenientes

Publicado en marzo 08, 2011

Llevábamos un rato tratanto únicamente temas relacionados con cámaras y aparatos, así que
hoy, atendiendo la petición de muchos lectores VIP, se me ha ocurrido que podríamos hablar
del formato RAW. Los que tengáis una cámara de fotos compacta estaréis más tranquilos, pues
el RAW es un formato de fotos propio de las cámaras réflex digitales. Pero si tenéis una cámara
réflex y actualmente sólo haceis fotos en JPG tal vez os interese echarle un vistazo al tema de
hoy.
En el artículo de hoy os intentaré explicar de manera muy simplificada:

 ¿Qué es el formato RAW?

 Las ventajas de disparar fotos en modo RAW.

 ¿Qué inconvenientes presenta?

 ¿Para quién está indicado el RAW?

Qué es el formato RAW

RAW quiere decir “crudo” en inglés. Por lo tanto, se trata de un formato con el cual
conservamos la foto cruda, sin procesar, como si no la hubiésemos tomado aún.
Cuando disparamos una foto en el formato habitual JPG la cámara graba la imagen en la tarjeta
de memoria de manera definitiva que no admite cambios posteriormente, o tal vez sí pero muy
pocos. En cambio, si disparamos la foto en formato RAW pues en realidad estamos
“conservando” de alguna manera la escena dentro de la tarjeta de memoria y así mantenemos la
posibilidad de terminar de tomar la foto posteriormente, en nuestro ordenador.

Cuando con la cámara disparamos la foto en formato JPG la cámara graba la imagen de manera
definitiva en la tarjeta de memoria en un formato (JPG) interpretable por cualquier software de
fotografía. Además, en ese momento la cámara registra la foto con ciertos datos (balance de
blancos, saturación, exposición, contraste, etc.) y prescinde de los demás datos innecesarios. De
alguna manera la cámara comprime la foto o la empaqueta y la deja preparada para visualizar
en cualquier momento, enviársela a algún amigo, publicarla en nuestro Facebook, etc.
En cambio, cuando disparamos con el formato RAW, la cámara registra no sólo los datos de
la imagen sino todos los posibles valores, dejando la foto de alguna manera “abierta” a
cualquier cambio posteriormente. Imaginaros, por ejemplo disparamos la foto con unos valores
de exposición y balance de blancos x, pero posteriormente hemos cambiado de opinión y
queremos cambiar esos valores a otros, pero ya no podemos disparar la foto nuevamente porque
ya estamos en casa en frente de nuestro ordenador. Si tuviéramos sólo una imagen JPG poco
podríamos cambiar la verdad, pero si tuviésemos una RAW entonces la abriríamos,
aportaríamos las modificaciones necesarias, y ya en ese momento obtendríamos nuestra imagen
JPG definitiva, ya en el ordenador.
Las RAW son por lo tanto una especie de “negativo”, un fichero fuente del cual podemos
obtener la imagen final que siempre será JPG.

¿Qué ventajas tiene disparar fotos en modo

RAW?
Todos los profesionales de la fotografía disparan en modo RAW. En todos los foros y eventos
donde podáis encontrar fotógrafos profesionales, periodistas, fotógrafos de modelos, etc.,
preguntadles qué formato utilizan, os dirán RAW.

¿Por qué? ¿qué ventajas me aporta el formato RAW?

Calidad de imagen: El fotmato RAW no comprime la foto como lo hace el JPG. Con una foto
RAW podemos estar seguros de que captamos TODA la calidad posible.

Permite cambios posteriores, ajustes, mejoras: Con el formato RAW puedes cambiar casi
todo en la foto. Excepto detalles como el encuadre, la disposición de los objetos/sujeto, etc., lo
demás casi todo lo puedes cambiar más tarde: puedes darle a la foto más exposición (luz),
cambiarle el balance de blancos, darle más calidez o más frío, cambiarle la saturación, etc. Por
ejemplo todos sabemos que para disparar una foto en condiciones de poca luz se suele recurrir a
altos valores de ISO, y eso provoca que la foto tenga ruido en las partes más oscuras. Pues bien,
gracias al formato RAW podemos tranquilamente desde la comodidad de nuestra mesa de
ordenador suprimir ese ruido, gracias a las posibilidad que nos ofrece el modo RAW.

A continuación os dejo algunos ejemplos de fotos que tomé en formato RAW y el aspecto que
tenían en el ANTES y el DESPUÉS de haberlas procesado. Veréis que el formato RAW es una
pasada.

Ejemplos de fotos en formato RAW

Desventajas del modo RAW
Pero si decidís hacer fotos en RAW no todo van a ser ventajas. Veamos:

Espacio en la tarjeta de memoria: El formato RAW, al estar “crudo” y sin comprimir, nos
ocupa mucho más espacio en la tarjeta de memoria que el formato JPG. Donde caben 400 fotos
JPG a lo mejor sólo caben 110 fotos RAW.

Engorroso proceso de postproducción: Al principio mola hacer fotos en formato RAW y

trabajarlas más tarde en el ordenador, pero pasado un tiempo empieza a parecernos una tarea
fatídica, larga y aburrida. Y es que si haces fotos en RAW sólo podrás utilizarlas, enviarlas,
publicarlas y compartirlas una vez las hayas procesado en el ordenador.

El formato RAW no es único y universal: El formato JPG es único y universal. Todos los
JPG’s son iguales, todos los programas abren y leen fotos JPG de la misma manera. Esto no
sucede con las RAW ya que cada cámara tiene su propia manera de hacer RAW. Por ejemplo
las RAW de Canon son distintas de las RAW de Nikon. Esto plantea un problema de
compatibilidad. Muchos alertan de que una foto RAW se podría abrir y utilizar hoy pero dentro
de 7 años tal vez no se pueda, ya que los fabricantes actualizan sus software y algunas veces
cambian de RAW, así que las RAW que tienes de antes ya no te sirven.

¿Para quién está indicado el RAW?

Si cada vez que haces una sesión de fotos vuelves con 200 ó 300 fotos, olvídate del RAW, ya
que tener que procesar en el ordenador 200 ó 300 fotos de una en una puede consumirnos
mucho tiempo. En cambio, si en cada sesión de fotos te haces unas 100 fotos o menos, tal vez te
interese disparar en RAW. Si te gusta visualizar tus trabajos fotográficos en el ordenador y
dedicarles un tiempo, trabajar tus fotos de una en una, entonces RAW es definitivamente lo que
necesitas.

Si tienes tarjeta de memoria muy pequeña o te falta espacio entonces tampoco será buena idea
disparar en RAW, ya que es un formato que como hemos dicho antes ocupa mucha memoria,
para esos casos mejor disparar en JPG. En cambio si andas holgado de espacio en la tarjeta de
memoria no escatimes en RAW.
Otra buena indicación de si el formato RAW está indicado para ti o no consiste en hacerte la
pregunta “¿Para qué quiero yo un formato RAW?” Si encuentras respuesta a esta pregunta,
bien, sigue adelante, dispara en RAW, pero si por el contrario no sabes para qué lo quieres, si
disparas en RAW pero al final no le sacas ningún provecho, entonces tal vez te resulte mejor
seguir con el JPG y ya está.

Esto ha sido una primera aproximación a este formato, todavía desconocido para muchos. A
pesar de las innumerables ventajas del formato RAW he preferido presentároslo con cierta
precaución, no quiero que os precipitéis y empecéis a disparar en RAW sin motivo.. Mucha
gente dispara fotos en RAW pero no sabe exactamente por qué lo hace. Yo la mayoría de las
fotos que disparo las hago en RAW. Si os interesa conocer más en detalle este maravilloso
mundo del RAW os invito a continuar la lectura la semana que viene. Profundizaremos más en
el formato RAW y os enseñaré algunos programas y herramientas para abrir los fichero RAW y
trabajarlos/procesarlos en el ordenador.

Por ahora salid a la calle y haced 2 ó 3 fotos en RAW y volved a casa. Seguramente
comprobaréis que vuestro ordenador no es capaz de abrirlos. La semana que viene os explicaré
cómo abrir los RAW y cómo trabajarlos.
Hasta la semana que viene. Sed buenos.

Actualización: Si te interesa el tema RAW, ya puedes leer nuestro artículo Fotos en formato

RAW: Cómo sacarle todo el jugo y ver el Vídeotutorial: Cómo procesar un archivo RAW con
Adobe Camera RAW.
Fotos en formato RAW: Cómo sacarle todo
el jugo

Publicado en marzo 15, 2011

Si acabas de descubrir el formato RAW estarás impresionado, pensarás que los fotógrafos
buenos suelen disparar sus fotos con sus cámaras réflex en modo RAW, y que por lo tanto tú
también lo tienes que hacer.
Aunque pueda ser cierto, no estoy de acuerdo con la idea de que tengas que hacer fotos en
formato RAW necesariamente. O al menos no siempre.
La semana pasada vimos cosillas básicas sobre formato RAW y algunas de ventajas e
inconvenientes. Os expliqué igualmente en qué circunstancias o para qué tipo de situaciones era
recomendable disparar fotos en modo RAW y en qué circunstancias no lo era.

Por lo tanto hoy, suponiendo que os lo habeis pensado 2 veces y que finalmente habeis llegado
a la conclusión de que necesitáis hacer fotos en RAW, suponiendo que ya las hicisteis, veamos
cómo tratar un archivo RAW.

Pasos para procesar el formato RAW

Paso 1: Instalar el códec para Windows

Normalmente en Windows podemos ver nuestras fotos en miniaturas y así decidir cuál
queremos abrir y tratar. Esto con el formato RAW no es posible. Los archivos RAW nos
aparecerán en la carpeta como archivos no reconocibles, y por defecto no podremos ver
ninguna minuatura. Para resolver este problema tendremos que instalar el códec WIC
correspondiente a nuestra cámara réflex. Por ejemplo para las Nikon hay que descargar e
instalar el Nikon WIC codec. Una vez instalado en nuestro ordenador y reiniciado éste,
podremos ver miniaturas de nuestros archivos RAW sin problema.

Paso 2: Copiar los archivos RAW al ordenador

Para empezar el procesamiento de archivos RAW lo primero que hemos de hacer es, como
siempre, conectar nuestra cámara o tarjeta de memoria al ordenador y copiar nuestros archivos
RAW a una carpeta del ordenador. Es posible saltarse este paso y trabajar directamente desde la
tarjeta de memoria pero los archivos RAW suelen ser un poco pesados y el procesamiento será
lento si lo hacemos en la tarjeta de memoria. Mejor copiamos los archivos al disco duro del
ordenador, yo suelo crear una carpeta en el escritorio y copiarlas ahí.

Paso 3: Instalar un programa o software especializado en formatos RAW

La mayoría de los programas de lectura, edición y tratamiento de fotos no leen el formato

RAW. Esto pasa básicamente por dos cosas: por un lado es porque el formato RAW no se
considera imagen o foto, sino una serie de datos sobrepuestos uno encima de otro y que forman
un mismo archivo. Se trata de un archivo con datos pendientes de procesar, todavía está por
convertir en foto. Por otro lado los archivos RAW no tienen la misma extensión. Por ejemplo
todas las fotos JPG tienen la extensión .JPG, pero los archivos RAW tienen una extensión
distinta prácticamente para cada cámara. Las RAW de Nikon generalmente tienen la
extensión .NEF o .NRW, las de Canon tienen la .CRW y la .CR2, y así…

Por lo tanto para poder abrir un archivo RAW y procesarlo necesitaremos instalarnos un
programa compatible cuyo cometido es precisamente descifrar el archivo RAW y permitirnos
trabajarlo convirtiéndolo en una foto .JPG decente.

Existe una gran variedad de programas con los que se pueden abrir los archivos RAW, la
mayoría son de pago, pero alguno gratuito hay, algunos son más complejos de manejar, otros
mucho más fáciles…

RawShooter, un software muy intuitivo

Opción A: El software de serie de la cámara réflex. La mayoría de las cámaras réflex traen de
fábrica un CD que suele incluir software propio de la cámara para edición de fotos. Instalando
el software podremos abrir nuestros archivos RAW sin problemas, pero únicamente los de esa
cámara y algunas veces sólo los de ese modelo.

Opción B: Yo personalmente utilizo el Adobe Photoshop CS4. Este programa, archifamoso, de

por sí no abre RAW, pero existe un complemento que una vez instalado encima del Adobe
Photoshop nos permitirá abrir y trabajar tranquilamente nuestros RAW. Este complemento o
plug-in se llama Adobe Camera RAW (ACR). Entre sus muchas ventajas destaco su
compatibilidad si no con todas al menos con la mayoría de cámaras réflex y modelos del
mercado (siempre y cuando nos bajemos e instalemos la última versión).
Opción C: Software gratuito libre de derechos. Ejemplos como CIMP junto con su
complemento UFRaw; RawShooter Essentials también gratuito y bastante intuitivo; o
RawStudio y RawTherapee son todas opciones gratuitas que nos podemos descargar y empezar
a usar desde ya. Buscadlos en Google y veréis que existen en descarga directa de manera
totalmente gratuita y legal.

Adobe Camera RAW, mi preferido

Opción D: Programas de pago. Adobe Photoshop como comentaba al principio es para mí la

mejor opción con su complemento ACR, pero también Adobe Lightroom que al parecer tiene
un rendimiento posiblemente mejor que el de Photoshop. Otras opciones de programas de pago
a considerar también son Aperture, Photoline y Phase One Capture One.

Paso 4: Abrir y procesar los archivos RAW

Una vez escogido un programa de la lista anterior e instalado estaremos ya listos para empezar
a trabajar nuestras fotos y archivos RAW. La semana que viene veremos qué ajustes podemos
manejar en el procesamiento del modo RAW. Si queréis seguir conmigo la explicación paso a
paso aseguraros de tener instalado Adobe Photoshop CS4 o CS5 con el complemento Adobe
Camera RAW.

Iros preparando

Vídeotutorial: Cómo procesar un archivo

RAW con Adobe Camera RAW
http://www.blogdelfotografo.com/videotutori
al-como-procesar-un-archivo-raw-con-
adobe-camera-raw/

[Click arriba en el vídeo para verlo]

La semana pasada estuvimos explicando los pasos a seguir para procesar un archivo RAW y
vimos una selcción de programas y software con el cual poder abrir y procesar archivos RAW.
Os prometí que esta semana veríamos qué ajustes se podían tocar en un archivo RAW así
que vamos a ello.

Como os vine anunciando en este caso haremos la prueba con el ACR – Adobe Camera RAW
que es un plug-in (añadido) que se le añade a Adobe Photoshop CS.

En este caso me he decantado por grabaros un vídeotutorial en el que os enseño paso a paso
cómo jugar con los ajustes de un archivo RAW y cómo convertir una escena normal y
corriente en una foto que destaque y llame la atención.

Si tenéis cualquier duda por favor utilizad la sección de los comentarios abajo para abrir el
debate. Como digo en el vídeo estaré encantado de contestar a vuestras preguntas.
Si conocéis de alguien que ande perdido con el tema RAW por favor no dejéis de compartir este
post/vídeo con él.
Abrazos,,,

CUIDADO: 5 Formas Engañosas de Vender

Cámaras de Fotos
Publicado en junio 26, 2013

Si estás a punto de comprar un equipo fotográfico te interesará tal vez conocer la verdad que
hay detrás de ciertos chollos y gangas que circulan entre las tiendas.

La grandes firmas de cámaras de fotos, las distribuidoras, y las tiendas y canales de venta
finales tienen cada vez más presión por vender más cámaras. La competencia entre ellos es
feroz, llegando hasta límites a veces fuera de la ética.

Hoy me gustaría prevenirte de ciertas prácticas muy poco éticas que muchas distribuidoras y
tiendas de fotografía utilizan para captar clientes y vender más cámaras. Por favor, entiéndeme,
si querías comprarte una cámara con esto no digo que dejes de hacerlo. Sigue adelante, pero al
menos tu compra será un poco más racional si lees esto

1) Daily Deals, Chollos Diarios

Quién no conoce alguna de estas tiendas online donde cada día traen un artículo a un precio
“rebajadísimo”, y donde sólo tienes ese día para adquirirlo a precio de “chollo”. Pues bien, la
mayoría de estas tiendas online de chollos diarios son honestas, funcionan correctamente y no
se les puede reprochar nada. Lo que sí es cierto es que algunas directamente han decidido hacer
uso de la mentira como herramienta de promoción comercial: le ponen a la cámara un precio
rebajado supuestamente 100 Euros cuando en el fondo no es cierto, o no del todo.
Ejemplo: te ponen una cámara rebajada a 500 Euros y que su precio estándar en tiendas físicas
es, supuestamente, de 600 Euros. Tú lo ves y dices “hombre, 100 pavos que me ahorro y le
invito a la parienta a una cena en el Palace, lo va a flipar ya verás, ande hay que darle pa
comprar la cámara ésta a vé”. Sí. ¡Listo! Míralo en una tienda aparte, a ver cuánto realmente
cuesta la cámara en situación normal. Míralo en otra tienda, y en otra más, y en otra.
Contrástalo.
Al final, muchas veces, te das cuenta de que esa cámara jamás había costado esos supuestos 600
Euros. Que su precio estándar, sin oferta ni chollo, era precisamente de 500 Euros. O a lo mejor
de 508 Euros y el ahorro es sólo de 8 Euros (adiós cena en el Palace.. bueno, Burger King sí tal
vez).

De nuevo, hay páginas de Chollos Diarios que funcionan de verdad, donde los precios son
rebajados de verdad. Compruébalo antes de picar. Sólo eso.

2) Día sin IVA

Con el día sin IVA pasa algo parecido. Algunas tiendas declaran el día sin IVA, tú haces tus
cuentas y lo ves claro: hay que comprar. Y puede que tengas razón. Lo que sí convendría
comprobar de todas la maneras es hasta qué punto el precio sobre el que se va aplicar el
descuento del IVA es realmente el precio justo para ese artículo. Ya sabes, no hay un precio
justo, pero me refiero a que tiene que ser el precio que esa cámara u objetivo tienen en el resto
de las tiendas. A veces puede haber diferencias, bueno vale, pero si coincide que la tienda que
oferta el día sin IVA es donde casualmente encuentras el precio más caro.. mmmm.. no sé. Mal
asunto.
La próxima vez que asistas a un día sin IVA, haz las compras que tengas que hacer, aprovecha
la ocasión, puede ser en efecto una gran oportunidad. Pero jamás vayas sin antes haber
comprobado lo que cuesta aquello que quieres en el resto de tiendas.
Por precaución más que nada.

3) Carteles chillones (amarillos y rosas) en los escaparates

de los Bazares
Por favor que no se me echen todos los dueños de los bazares al cuello. Lo que voy a describir
es una práctica que he vivido en carne propia en más de un bazar de estos donde te venden
cámaras, objetivos, lentes de conversión, MP3 y cosas así. Esto no quiere decir que todos sean
así, muchos son honestos. Seguramente la mayoría. No sé si lo mío será mala suerte pero aquí
lo dejo, para que conste.
El truco de estos señores consiste en que te ponen en el escaparate un artículo (cámara,
objetivo, trípode) carísimo y le colocan al lado un cartelito con un precio simplemente
IMPOSIBLE. Un precio inimaginablemente barato. Tú lo ves y no te resistes. Entras a la
tiendas y amablemente (intentas contener tu alegría) le preguntas al dependiente o encargado:
“Perdone, quería la cámara ésta que pone tanto en el escaparate”.
A partir de ese momento ves cómo la cara del dependiente empieza a transformarse de la
sonrisa amable a una cara de apuro y lástima mientras te responde: “Ayyy.. Justo esa está
estropeada y no me quedan más” o “¡Cachis en la mar..! Esa está vendida”.
Acto seguido continúa “Oiga, le puedo enseñar una más chula y, en proporción, para los
extras que trae y tal, casi le sale mejor hágame caso”.
A los 7 minutos sales de la tienda cargado de una cámara que nunca habías querido comprar,
habiendo pagado un precio normal o igual de caro que en cualquier otra tienda. Ni chollo ni
oportunidad.

4) Cursos de fotografía que no puedes aprovechar

Muchas distribuidoras comercializan cámaras réflex en kit (cuerpo + objetivo) y como gancho
comercial ofertan un curso presencial de fotografía, a modo de regalo con la compra de la
cámara. Lo que muchos compradores desconocen es que el curso tiene lugar en una ciudad
diferente a la suya, y que para poderlo aprovechar tendrían que viajar a Madrid, Barcelona,
Sevilla o vete tú a saber.
Nos ha fastidiado.

5) Extras que no necesitas realmente

A veces se nos plantea la duda de cuál cámara comprar, la que viene cuerpo sólo (tal vez con
objetivo), o la que trae cámara y objetivo más una serie de extras como estuche, tarjeta de
memoria, algún manual, etc.
Antes de precipitarte por esta segunda opción considera hasta qué punto te merece la pena
pagar esa diferencia de precio por esos extras. ¿Los vas realmente a aprovechar? Tarjetas de
memoria a lo mejor ya tienes de sobra y no te hacen falta, o a lo mejor quieres comprarlas por
separado para escoger unas que sean de muy buena calidad. El estuche para la cámara es
interesante, pero conozco muchos usuarios que tuvieron que dejar el estuche en un cajón ya que
comprobaron, después de pocas semanas, que necesitaban una mochila de verdad donde
cupieran cámara y accesorios, una cámara que uno pueda llevar a todos lados, y no un
incómodo estuche pequeño.
Al final esto dependerá del caso personal de cada uno, así que valora los extras antes de
precipitarte.

Con el artículo de hoy creo que me he ganado la enemistad de las marcas y distribuidoras de
cámaras de fotos. Lo siento.

Si crees que puede interesar, pásalo. Gracia

Cómo Dar el Salto Para Convertirse en
“Fotógrafo Profesional”

Publicado en junio 11, 2013

Muchos de los que se dedican a la fotografía como afición terminan convirtiéndola en

profesión. Tiene sentido ganarte la vida haciendo algo que te gusta, sobre todo si, además, se te
da bien.
Si te estás planteando dar el salto del mundo aficionado al profesional, hay unos cuantos puntos
que me gustaría que tuvieras en cuenta. Te ayudarán a dirigir tu proyección profesional de
manera acertada.

¿Fotógrafo Profesional..?
La expresión “Esto es un trabajo de aficionados” nos hace creer que el fotógrafo aficionado o
amateur produce peores resultados que el profesional. ¿Calidad “profesional” significa siempre
calidad “mejor”? No necesariamente.

Ya expliqué en más de una ocasión que la diferencia entre fotógrafo aficionado y otro
profesional es que el primero lo hace por amor al arte, por afición; el segundo lo hace por
ganarse la vida. Es la única diferencia real. A partir de ahí, te puedes encontrar con calidades
mejores y peores en ambos grupos. Todos hemos visto excelentes trabajos fotográficos de
fotógrafos aficionados, de algún amigo o colega, que los ves y te quedas impresionadísimo; y
otros de fotógrafos profesionales que no alcanzan una calidad decente mínima. Te encuentras
con un poco de todo. Así que recuerda: hacerte profesional significa que te empieces a ganar la
vida así. La calidad de tus trabajos eso ya es otro tema.

Aclarado este punto, ¿qué tienes que tener en cuenta si tu objetivo es convertirte en fotógrafo
profesional?
Cosas a considerar a la hora de querer hacerse Fotógrafo
Profesional
Esto es como todo. Te puedes lanzar a la piscina y pensar “soy fotógrafo profesional”, y dejarlo
todo en manos de la suerte. Siempre habrá algún cliente despistado que te contratará
independientemente de cómo lo estés haciendo. O tienes la otra opción, la de planteártelo como
un proyecto, trazar una estrategia, fijártelo como objetivo y empezar a trabajar cada uno de los
siguientes elementos o “útiles” para estar cada vez más cerca del objetivo.

Cámara de Fotos

Indudablemente necesitas hacerte con una buena cámara de fotos réflex, a poder ser, una de
rango profesional. Estas cámaras suelen costar un precio relativamente elevado, pero se supone
que al dedicarte a la fotografía de manera profesional las acabas amortizando en poco tiempo.
El motivo por el que necesitas una cámara profesional no tiene nada que ver con la calidad de la
foto. O muy poco. Muchos fotógrafos hacen virguerías con cámaras réflex de iniciación. La
diferencia está en el funcionamiento de estas cámaras: con una réflex profesional trabajas
cómodo, alcanzas la mayoría de las funciones a un botón de distancia gracias a sus botones
dedicados (en vez de tener que meterte dentro del engorroso menú cada que vez que quieras
cambiar algo en los ajustes). Además, las réflex profesionales suelen ser mucho más duraderas
y resistentes, pues se entiende que no le vas a dar un uso ocasional sino más bien intensivo y
continuo.

Objetivos

Olvídate de tu objetivo 18-55mm básico. Como profesional de la fotografía necesitas objetivos

especializados. Los hay especiales para retrato, para fotografía de deporte, para Macro, paisajes,
etc. Piensa en el tipo de fotografía en que te quieres especializar. A partir de ahí encontrarás la
respuesta a qué objetivos has de comprar.
Aunque tengas que invertir algo de dinero en unos objetivos, tranquilo, es una inversión más de
largo de plazo. Generalmente un objetivo te va a durar toda la vida. El cuerpo de la cámara
pierde valor con el tiempo, rápidamente salen nuevos modelos con más megapíxeles, mejor
comportamiento del ISO, etc., pero el objetivo ahí lo tienes, pasa el tiempo y su valor no baja
prácticamente.

Accesorios y material de iluminación

Fondo blanco, fondo negro, kit de iluminación interior, cajas de luz, uno o dos flashes,
reflectores. Con el tiempo, como profesional irás acumulando un buen patrimonio de material
que irás adquiriendo según tus necesidades. No necesitas tenerlo todo desde el primer día. Y al
igual que los objetivos, el tipo de material que necesites dependerá del tipo de fotografía en que
te quieras especializar. Los retratos requieren un poco más de inversión habitualmente. Lo que
sí es cierto es que un flash potente y un reflector bueno te harán falta casi desde el día uno.

Local/Estudio

Como te imaginarás, necesitas un local o estudio de trabajo. Esto al principio no suele estar
muy definido ya que si cubres bodas y reportajes sociales tal vez no te haga falta un estudio de
trabajo como tal, o al menos no obligatoriamente. En cambio si te especializas en fotografía de
moda, modelos, etc., te hará falta preparar un espacio (que puede ser en tu propia casa) para
atender y trabajar con los clientes.
Cursos y Estudios

Aunque puedes dominar la técnica fotográfica de modo autodidacta y aprender a producir

grandes fotografías por tu cuenta, no te voy a esconder que un estudio académico de un Grado o
Máster de Fotografía Profesional te aportará muchos conocimientos que te irán bien para tu
carrera como fotógrafo. En un curso oficial de fotografía (en uno bueno) no sólo te enseñan
conocimientos técnicos, cosas de composición, exposición, edición y retoque digital, sino que
coges también la dinámica del mundillo profesional, conoces a profesores que son al mismo
tiempo fotógrafos profesionales, tienes contacto más cercano y directo con agencias de
modelos, agencias de publicidad, etc. En un curso de fotografía profesional recibes orientación
sobre el tipo de fotografía en que te conviene especializar, por cuánto deberías facturar tus
reportajes, y un sinfín de trucos y astucias que sólo adquieres estando en contacto íntimo con la
gente de este mundo.
Sin duda puedes hacerte fotógrafo profesional sin tener que acudir a una escuela o academia de
Fotografía, pero si puedes permitirte estudiar un grado o máster de fotografía, hazlo. Te vendrá
muy bien.

Página web/Portafolio

No puedes pretender establecerte como fotógrafo profesional y no tener una web o portafolio
online. Una galería online es tu escaparate de cara a posible clientes a quienes tu trabajo podría
interesar. Necesitas tener algún tipo de presencia online que vaya más allá del típico perfil en
redes sociales como Flickr, Instagram o Pinterest.
Existe una multitud de servicios online que te permiten montar tu propia Web o Galería online
como fotógrafo, recomiendo especialmente dos:

 WordPress: Una plataforma para hacer blogs que al mismo tiempo te sirve para crear tu
portafolio de trabajos fotográficos online. Lo bonito de WordPress es que tienes cientos y miles
de plantillas, hechas precisamente para fotógrafos, que te puedes descargas y empezar a
utilizar en cuestión de segundos. Uno de los sitios que recomiendo utilizar, si vas a montarte
una Web en WordPress, es Themeforest. Échale un vistazo.
 Bluekea: Es un servicio que te permite montar tu galería o portafolio online sin tener que
preocuparte por lo detalles técnicos de montar una Web como es tener que instalar
WordPress, buscar plantillas, contratar el servidor de alojamiento, mantenerlo, etc. Con
Bluekea lo único que tienes que hacer es escoger un diseño, cargar tus fotos, y listo. Muy
cómodo y práctico.

¿Cobrar como Autónomo, o “en negro”?

Una de las primeras decisiones que vas a tener que tomar en tus primeras semanas como
fotógrafo profesional es el modo de facturación y cobro. Lo más legal sería darte de alta como
autónomo y empezar a emitir factura a todos tus clientes y en todos tus trabajos. Pero, seamos
realistas, para poder respetar la ley te tienes que dar de alta como autónomo, pagar una cuota
mensual (al menos en España) de más de 200 Euros si no me equivoco, y sobre todos tus
ingresos apartar un poco de dinero en concepto de impuestos de IVA e IRPF. Satisfacer todos
estos requerimientos es un pelín complicado al principio puesto que se cubren muy pocos
trabajos y se ingresa muy muy poquito. Es muy común, por tanto, empezar trabajando en negro
los primeros 2-3 trabajos. Cuando ves que ya empiezas a tener un ritmo de ingresos más o
menos estable, empiezas a plantearte facturar como autónomo.
De todas formas la ley en España contempla que la necesidad de darte de alta como autónomo
surge en el momento en que empiezas a percibir unos ingresos “regulares”. En otros países no
me aventuro a opinar. No sé.
¿Cuánto facturo por trabajo?

Cada fotógrafo tiene una política de facturación propia. Hay quien intenta ofrecer precios
competitivos y extremadamente baratos, hay quien busca situarse como una opción “Premium”
y cobrar un precio elevado. Sólo tú sabrás cuánto debes facturar por tus trabajos, ya que entran
en juego varios factores que sólo tú podrás valorar. Por nombrar algunos:

 ¿Te has especializado en un género raro, o por el contrario, estás en un mercado saturado de
fotógrafos que hacen el mismo tipo de fotografía que tú?
 ¿Acabas de empezar y por lo tanto te interesa cobrar muy poco o incluso regalar trabajos para
captar clientela y construir un portafolio, o por el contrario, recibes demasiados trabajos y te
interesa subir el precio para filtrar un poco y dedicarte a los clientes más solventes?

 ¿Ofreces algo distinto que los demás fotógrafos no ofrezcan? ¿Algún complemento que le haga
al cliente sentirse exclusivo y mimado?

Especialización

La fotografía profesional abarca multitud de géneros. Elegir una especialización dependerá de

varios factores. El de la competencia es claramente un factor importante, no es lo mismo tener
que abrirse camino en un mercado saturado que en uno emergente o con menos oferta que
demanda. Por fotógrafo profesional lo primero que se nos ocurre a la mente es el típico
fotógrafo de bodas, pero el que cubre encuentros deportivos es fotógrafo profesional también.
El que fotografía para el National Geographic o para la Lonely Planet es fotógrafo profesional.
Y el que hace los carteles del McDonalds o el Burguer King es, igualmente, fotógrafo
profesional.
Algunos criterios a tener en cuenta a la hora de escoger una especialización:

 Pretensiones económicas: Las marcas y empresas pagan mejor que los particulares. Si lo que
quieres es forrarte, tendrás que hacer un minucioso estudio de las franjas de remuneración
que se pagan en tu zona geográfica para los distintos tipos de fotografía.
 Ganas de viajar: Algunos fotógrafos cobran lo justo, pero están todo el tiempo viajando de un
lado a otro, cubriendo eventos o retratando paisajes naturales. Para ellos el poder viajar
constantemente con gastos pagados es mucho más valioso que cualquier dinero. Les
compensa.

 Proyección futura: El tipo de fotografía en que te especialices condicionará lo que puedas

llegar a ser en un futuro. Por ejemplo, ser fotógrafo de productos te acerca al mundo de la
publicidad y del márketing. Muchos Directores de agencias de publicidad empezaron como
fotógrafos de productos. Si prefieres especializarte en el mundo del deporte, ¿quién sabe si el
día de mañana llegas a fundar tu propia revista o web de deportes online?

El momento “ideal” para empezar como Fotógrafo

Profesional…
… es hoy. Ahora mismo. Si te gusta la fotografía y quieres empezar a ganarte la vida con ella,
empieza ahora mismo por favor. No necesitas invertir dinero en costos equipos fotográficos
ahora mismo, no tienes que disponer de un estudio propio desde ya mismo. Esto es un proceso
gradual en el que poco a poco te vas introduciendo en el mundo profesional. Todo el material
que necesites lo irás consiguiendo sobre la marcha, no necesitas empezar con todo desde el
primer día. Tan sólo basta con tener una cámara de fotos réflex, aunque no sea profesional del
todo, y muchas, muchas ganas de dedicarte a esto. Si no tienes una cámara chula no hay
problema, hay sitios donde puedes alquilar una cámara de fotos o un objetivo por unas horas, y
así ir tirando. ¿Que no tienes estudio tampoco? No pasa nada, podrás realizar tus primeras
sesiones al aire libre, en un parque, o incluso alquilando un estudio por horas (te lo dejan con
kits de iluminación incluidos y todo).

No te haces fotógrafo profesional de la noche a la mañana. Te haces profesional teniendo ganas

y enfocando todos tus esfuerzos y todo tu aprendizaje hacia esa meta única.

Ah, por último: si lo quieres hacer por dinero, fenomenal, adelante por favor, no hay nada de
malo en querer cobrar por un trabajo sobre todo si está bien hecho, pero cuidado, ni se te ocurra
(pero nunca, jamás) hacerte fotógrafo profesional si no sientes pasión por la fotográfica. Si la
fotografía no te hechiza, si no te vuelve loco el click del disparador, si no disfrutas buscando el
ajuste adecuando en el modo manual, si la fotografía no mueve nada dentro de ti, no cobres por
hacer fotos. Por favor.
Gracias por leerme.
7 Consejos y Trucos Para Fotografía de Aves

Publicado en mayo 01, 2013

La cosa hoy va de aves. Este tipo de fotografía tiene su complejidad, pero como siempre,
existen trucos y astucias que la pueden convertir en algo más fácil y al alcance de todos. Único
requisito: que te guste.

Ahí van, 7 consejos rápidos con los que fotografiar aves te resultará un poco más fácil

7 consejos para fotografía de aves

1) Busca las aves en su sitio: Una sesión de fotografía de aves no se consigue dando una
vuelta, cámara en mano, por el barrio. Vale, puede que coincidas con un ave desorientada y
perdida, pero si lo quieres hacer bien te recomiendo que acudas a un parque o reserva natural
donde encontrarás aves en cantidad abundante. Si tienes un puerto cerca puede ser también una
buena idea, las gaviotas de los puertos suelen ser de las primeras aves que posan para el
fotógrafo aficionado, pues no parecen tener mucho reparo.

2) Infórmate respecto al tiempo: consejo evidente pero a veces necesario Seguro que ya
sabes que las aves aparecen o desaparecen en función del tiempo que haga, así que tenlo en
cuenta a la hora de planificar tu excursión.

3) Hazte con un buen teleobjetivo: Dependiendo del tamaño del ave y de la distancia mínima
ésta que tolere, te hará falta un teleobjetivo de mayor o menos alcance. Yo no dispararía con
menos de 200mm, aunque si me das a elegir voy por un 300mm sin duda.
Las aves son huidizas, se mueven todo el tiempo, así que muy probablemente no te sirva de
mucho el trípode. No tendrás más remedio que disparar con la cámara en mano, lo cual se
traducirá en unas fotos posiblemente movidas. Para evitarlo, asegúrate de que el objetivo lleve
la función de estabilizador de imagen.

4) Ajustes: También procura activar todos esos ajustes que ayudan a estabilizar la foto: abre el
diafragma lo máximo que te permita el objetivo (recuerda, eso se consigue mediante un valor
f/.. lo más pequeño posible), y si fuera necesario sube el valor ISO un pelín, dependiendo del
modelo de cámara que tengas creo que puedes llegar hasta ISO 1.000 sin apenas ruido. ¿Por qué
todo esto? Las aves, como decía, son de movimiento impredecible, y como es lógico, corren el
riesgo de salir borrosos en la foto, a menos que capturemos la foto a una velocidad de
obturación relativamente rápida. A más velocidad de obturación, mayor nitidez de la foto, pero
a cambio de esa nitidez la foto tiende a salir oscura. De ahí mi recomendación de utilizar una
apertura de diafragma grande y de subir el ISO.
También si disparamos en un día muy soleado eso ayudará
Si quieres copiar mi método: yo suelo disparar en modo Prioridad de Apertura (A en cámaras
Nikon, Av en Canon y otras marcas). Elijo la apertura máxima que me permite mi objetivo
(valor f/.. pequeñísimo), y empiezo a disparar. Si veo que las primeras fotos me salen borrosas o
oscuras, subo el valor ISO, lo voy subiendo y probando, hasta que consiga el equilibrio
adecuado.
Un último detalle: activa el disparo en ráfaga por favor. La fotografía de aves requiere muchas
fotos para apenas poder salvar unas pocas que sean decentes.

5) Enfoca a los ojos del ave: Hazlo sin más. En fotografía a todos los seres vivos animados
(humanos, animales) se les enfoca a los ojos.

6) Sé paciente. No te muevas. Shuuuut!…: En vez de perseguir a las aves (huirán en cuanto

se den cuenta de que vas a por ellas), es recomendable armarse de paciencia, tiempo, y
permanecer quieto cuanto se pueda. Al poco tiempo estos sujetos volares te irán perdiendo el
miedo, al vez que no constituyes ninguna amenaza para ellos, y se te irán acercando poco a
poco.

7) Camúflate. En serio  Si vas enserio con este tipo de fotografía existen camuflajes que se
venden precisamente para hacer fotografía de animales y aves. Se trata de ropa, abrigos y
tiendas parecidas a las de los militares, que le permiten al fotógrafo camuflarse en el entorno
natural y poder así estar a escasísimos metros de las aves a las que se quiere fotografiar. Si
quieres ver la pinta que tiene échale un vistazo a esta página de Javier Milla.

Conclusión
No necesitas ser un experto para salir a fotografiar aves. Es divertido, aprendes mucho, y es una
forma sana y pacífica de “cazar” sin atentar contra la integridad física de ningún animal
Un Truco Para REVOLUCIONAR Tus
Retratos

Publicado en abril 15, 2013

Producir increíbles fotografías está al alcance de todos. Hay mucha gente que todavía no se lo
cree, pero aprender fotografía es de las cosas más fáciles que hay en este mundo, tan sólo hay
que saber por dónde tirar. Existen métodos, técnicas al alcance de cualquiera y trucos
extremadamente fáciles que te ayudan a producir grandes fotografías. Tan sólo hay que
conocerlos. No es magia. Es Fotografía. Trucos que todos los profesionales de la fotografía
conocen y utilizan, pero que el usuario principiante se pierde, por desconocimiento a veces, o
por haber demasiada información confusa otra veces.

Hoy te traigo uno de esos trucos. En esta ocasión, es un detalle extremadamente pequeño
pero que es capaz de dejarte ASOMBRADO ante los retratos que tú mismo produzcas.

No tiene nada que ver con los tecnicismos de la fotografía, ni con los ajustes del modo manual.
No necesitas tomar medidas, ni aplicar complejas fórmulas de cálculo. En serio. No exagero
cuando digo que es un truco al alcance de absolutamente cualquiera. Tampoco exagero cuando
digo que sus resultados te van a dejan ENCANTADO.

Por favor, si lo pruebas y te resulta útil, te agradecería le dieras un “Me Gusta” o

recomendación en Facebook, Twitter o Google+.

Un Truco Para REVOLUCIONAR Tus Retratos

La luz. En fotografía todo tiene que ver con la luz. Una gran fotografía la hace la luz. Una mala
fotografía la hace la falta, escasez o mal uso de la luz.
El truco del que te hablo consiste en exponer el sujeto a una luz suave, sutil e indirecta. No
hay nada peor que un retrato disparado con potente luz de flash, de esas en que el sujeto sale
con la cara aceitosa, con ese desagradable brillo del sudor en la frente. ¡Qué horror! (Normal
que la gente se deteste al verse en retratos). ¿Te ha pasado alguna vez?
La luz del flash normalmente es fuerte, agresiva, y produce demasiado desequilibrio entre un
sujeto excesivamente iluminado y un fondo demasiado oscuro.
Para solucionarlo y a la vez producir un retrato espectacular, el truco consiste en iluminar al
sujeto con una luz más suave y débil. Para conseguirlo tienes varias maneras:

Retrato con luz rebotada

 Luz Rebotada Lateral: Es mi método preferido. Para ello simplemente acerca tu sujeto
a una pared blanca, dirige el flash a la pared manteniendo al sujeto dentro del encuadre
y dispara. La luz del flash rebotará en la pared y se volverá hacia el sujeto, iluminándolo
de una forma mucho más suave y uniforme. Para conseguir este método necesitas tener
flash externo de cabezal giratorio.
 Luz Rebotada en Techo: Este método se parece al anterior, excepto que el flash lo
dirigiremos hacia el techo. Al disparar, la luz rebotará en el techo e iluminará el sujeto
 de un modo mucho más difuminado y homogéneo que si lo hiciéramos con el flash
dirigido directamente al sujeto.
 Pantalla Difusora: Éste es otro método con el que se pueden conseguir resultados
similares. Es muy útil sobre todo para quien no dispone de flash externo, ya que se
puede utilizar incluso con el flash integrado de la cámara. Consiste en un pequeño
accesorio de plástico blanco semitransparente llamado Pantalla difusora (se puede
comprar por 10 Euros o menos). Se coloca delante del flash y permite suavizar la luz del
flash difundiéndola sobre todo el encuadre, produciendo así el mismo efecto que los
métodos anteriores.
 Kleenex, Papel Higiénico, Papel de Cocina: Indudablemente te recomiendo utilizar
una Pantalla difusora, pues para lo que cuesta es una tontería no comprarla. Ahora bien,
si andas apurado o buscas un apaño temporal, puedes conseguir un resultado parecido
mediante un Kleenex, papel higiénico o parecido. Simplemente dobla el papel en 2 ó 4,
colócalo tapando el flash (cuidado con poner los dedos para no obstruir la luz) y dispara.
El papel Kleenex es blanco y semitransparente, lo cual atenuará la luz del flash y la hará
mucho más bonita sobre la cara del sujeto retratado.
Lo puedes plegar más de 4 veces o menos, en función de tu necesidad/gusto. Lo suyo es
ir probando hasta encontrar el punto adecuado.

Gracias por leer esto. Descubrirás el enorme poder de este truco sólo cuando lo lleves a la
práctica. Espero con el artículo de hoy haberte ayudado a descubrir una fotografía fácil y
apasionante. Si lo has disfrutado no dudes en compartirlo con otros Gracias, como siempre.
Consejos Para Tomar Fotos de las
Procesiones de Semana Santa [+ Ajustes
Recomendados]

Publicado en marzo 25, 2013 con 48 Comentarios

[La fotografía que ilustra este artículo pertenece a nànreH, hrfj bajo Licencia Creative
Commons]

Retratar la Semana Santa podría parecer un complejísimo ejercicio fotográfico: condiciones

de luz muy adversas (sobre todo de noche), movimientos y ajetreo, demasiados imprevistos.
Hoy me propongo demostrarte que no es tan difícil, pues siguiendo unas pautas podrás
conseguir interesantes fotografías de la Semana Santa. Es fácil, divertido, y una gratificante
experiencia de aprendizaje.

Consejos para tomar buenas fotos de las Procesiones de

Semana Santa
1- Sitúate en un lugar estratégico: No cualquier lugar vale. Te interesa localizar un sitio desde
el cual poder disparar cómodamente. Busca con antelación e intenta enterarte de los puntos
donde se van a producir paradas en el recorrido. Conviene que te sitúes en uno de esos puntos
porque así tendrás un tiempo razonable para disparar unas cuantas fotos mientras la cofradía
descansa.
Si es de noche conviene que busques un punto medianamente iluminado, cerca de alguna farola
o fuente de luz pública. Eso te permitirá jugar con los ajustes de la cámara a tu antojo sin miedo
a que te salga una foto oscura.
2- Sé creativo: No te limites a fotografiar solamente a las cofradías o nazarenos. Busca sujetos
entre el público, convierte a los vecinos en protagonistas, busca pequeños detalles, enfócate en
la simbología, retrata rosarios o velas, dispara desde perspectivas inusuales. Fotografía la
procesión desde el suelo y titúlala “La Procesión vista por una cucaracha” por ejemplo. No sé,
juega con los ajustes de la cámara para tomar una foto a una velocidad de disparo lenta, adrede:
obtendrás una foto inusualmente dinámica y que refleja movimiento. Sal de lo típico.
3- Experimenta con objetivos inusuales: ¿Has pensado alguna vez en producir una foto de
Procesión de Semana Santa con un objetivo gran angular? ¿Qué tal un ojo de pez? O tal vez un
teleobjetivo que te dará la comodidad de hacer zoom y alcanzar detalles pequeños desde muy
lejos. Definitivamente la lente que uses condicionará la foto final, tenlo en cuenta. Si necesitas
un objetivo que no tienes piensa en la posibilidad de que algún amigo te lo preste. Incluso hay
sitios y tiendas donde te los alquilan por un día o dos, por un precio muy asequible.
4- Dispara en modo manual. ¿No sabes qué ajustes utilizar? Sigue leyendo.

Ajustes recomendados para fotografiar Procesiones de

Semana Santa
1- Apertura grande: Como es evidente, los objetivos con diafragmas grandes facilitan
muchísimo la tarea del fotógrafo, especialmente si la Procesión tiene lugar por la tarde/noche.
Un objetivo de apertura grande permite la entrada de mayor cantidad de luz y por consiguiente
ayuda muchísimo a evitar que la foto salga movida. Mi recomendación es que pongas el
objetivo en la Apertura máxima que te permite (valor f/ pequeño). Por ejemplo si utilizas un
objetivo 35mm de f/1.4 deberías disparar a f/1.4 o f/1.8.
2- Velocidad de disparo: Si disparas de día no tendrás muchas complicaciones. Si lo haces de
noche, los ajustes recomendados dependerán de muchos factores. Como recomendación general
mi consejo es que escojas una velocidad de disparo sobre 1/100, y a partir de ahí vayas afinando
en función del resultado. Si obtienes una foto movida, deberías ir subiendo la velocidad más.
Prueba con 1/150 a ver qué obtienes. ¿Que la foto sale nítida pero oscura? Ralentizas la
velocidad bajándola a 1/60 por ejemplo, y así.
3- ISO: El valor ISO recomiendo dejarlo bajo, y no subirlo más que lo estrictamente necesario.
Eso sí, si se hace necesario, súbelo por favor. Hazlo sin miedo.
Imagínate que con los ajustes previos que te acabo de comentar obtienes una foto oscura. No
puedes bajar la velocidad de disparo porque entonces obtendrías una foto movida. Tampoco
puedes abrir el diafragma ya que lo tienes al máximo. ¿Qué remedio te queda? Subir el valor
ISO desde luego. No lo dudes. Empieza subiéndolo muy poco, tipo 400 o así, y vas probando.
Algunas cámaras como la fabulosa Nikon D7000 te permite subirlo hasta 1000 sin que aparezca
apenas ruido alguno. Aprovéchalo. ¿Y si acabas obteniendo una foto guay pero llena de ruido
ISO? Pues oye, no pasa nada. Posteriormente podrás procesarla con algún programa de edición
como Photoshop que te ayudará a reducir la cantidad de ruido. Incluso si eso no fuera posible
no deberías preocuparte. Más vale una foto con un poco de ruido que una foto movida en la que
no se distinguen los sujetos.
4- Enfoque manual: Es de noche, hay mucho movimiento y demasiados sujetos. Es normal
que la cámara se vuelva loca intentando enfocar algo. Ayúdala pasando al modo de Enfoque
Manual. Enfocando manualmente podrás decidir directamente a quién o a qué quieres enfocar,
de lo contrario perderás mucho tiempo y nervios esperando que la cámara acierte a enfocar lo
que tú quieres. Las cámaras no te leen el pensamiento. Todavía.
5- Evita el flash (con una excepción): El flash tiene su momento y su utilidad. Pero no en una
Procesión de Semana Santa, sobre todo si es de noche. Si disparas con flash corres el riesgo de
sacar una foto muy fea, con demasiado contraste de flash y zonas de sombra. Además el flash
en este tipo de contextos produce una luz demasiado agresiva.
La excepción que veo aquí es en caso de que dispongas de una pantalla difusora. La pantalla
difusora es un pequeño accesorio que filtra la luz despedida del flash y la suaviza, haciendo que
recaiga sobre el o los sujetos de un modo más suave y homogéneo. Si dispones de una pantalla
de éstas puede que te interese utilizarla, aunque en el contexto exterior de una Procesión te hará
falta un flash muy potente.
6- Activa el estabilizador de imagen de tu objetivo o cámara: Algunos objetivos de Nikon y
Canon llevan un botón de estabilización de imágen (pone VR en los Nikkor, IS en los objetivos
Canon). Éste es el momento de activarlo. Te ayudará a ganar algo de estabilidad y mitigará el
movimiento de la mano. En Sony y Pentax (y alguna otra marca) el estabilizador de imagen
viene integrado en la propia cámara.
7- Utiliza un monopie si puedes (si es de noche): La oscuridad es el peor enemigo del
fotógrafo. Todo lo que puedas utilizar en su contra te vendrá bien. Idealmente deberías plantar
un trípode, montar la cámara encima y disparar. Dado lo complicado de usar un trípode en las
circunstancias de una Procesión, un monopie puede ser una gran idea, pues es el término medio
entre la estabilidad que te da el trípode y la agilidad de poder mover el monopie y correr con él
de un lado a otro.
8- Si puedes y sabes, dispara en RAW: Ya te he hablado en numerosas ocasiones de las
ventajas de disparar en modo RAW. Te permite tomar la fotografía rápido y sin agobios,
sabiendo que más tarde delante del ordenador vas a poder modificar y jugar con muchos
elemenos a posteriori (balance de blancos, exposición, brillos y oscuros, etc.).
Disparar en RAW no es imprescindible. Es cuestión de gustos, algo más bien opcional. Yo
siempre que puedo disparo en RAW. Me resulta extremadamente útil.
9- Diviértete: Éste es más bien un “ajuste mental” que hay que llevar puesto. No se trata de
estresarte, sino de pasártelo bien. Recuérdalo.

Espero que estos consejos te ayuden a lograr esa gran fotografía que deseas de la Semana Santa.
Recuerda que lo más importante es la experiencia que vas a vivir mientras persigues esa foto. El
aprendizaje que obtienes haciendo fotos en Semana Santa te hará mejor fotógrafo. Te lo
prometo.
CUIDADO: 8 Errores Propios del Fotógrafo
Aficionado

Publicado en marzo 12, 2013

El aprendizaje fotográfico es infinito. Es de esas cosas en la vida que no terminan nunca. Desde
el primer momento en que decides entrar a este mundo, aceptas someterte para el resto de tus
días a un continuo y perpetuo proceso de aprendizaje que te hará sentirte cada vez más grande.

Con esta premisa, me gustaría en este artículo compartir contigo una serie de 8 errores que
podrías estar cometiendo sin querer, errores que podrían estar obstaculizando tu proceso de
aprendizaje y limitando tu crecimiento como fotógrafo.

8 errores propios del fotógrafo aficionado

1 – No invertir en un buen objetivo, trípode y flash (en ese orden):
La cámara de fotos no es más que la mitad de la historia. Sin un buen objetivo estás limitando
tus posibilidades de aprendizaje y posiblemente desaprovechando un enorme potencial creativo.
Ten en cuenta que muchas fotos son simplemente imposibles de lograr sin un determinado tipo
de lente. Personalmente adquirir el Rey de los Objetivos supuso para mí un “renacer”
fotográfico

De la misma manera, y sólo una vez te hayas hecho con el lente adecuado, deberías ir
considerando adquirir un trípode y un flash. Aquí pasa lo mismo, la estabilidad que te ofrece un
buen trípode y la luz de un flash en condiciones te abrirán nuevas puertas: podrás experimentar
con la fotografía de larga exposición, podrás capturar cielos adornados de estrellas, o conseguir
impactantes retratos gracias al flash de relleno.

2 – No aprender el modo manual:

Dejar la cámara en el modo automático y que ella decida los ajustes que hay que emplear
resulta muy cómodo, y no hay peor enemigo para el aprendizaje que la “comodidad”. Lanzarte
a utilizar el modo manual te va a resultar complejo al principio, como a todos, pero con el
tiempo irás entendiendo mejor el funcionamiento de tu cámara, y podrás dominarla en su modo
manual para conseguir exquisiteces fotográficas que jamás habías pensado poder alcanzar algún
día.
Si todavía te intimida el modo manual échale un vistazo a mi libro gratuito “Tus Primeros Pasos
en Fotografía Réflex“.

3 – No aprender la composición:
Olvídate de la cámara por un momento. Olvídate del objetivo y de los accesorios. Cierra los
ojos. Ahora imagina la foto que quieres. Imagina que la puedes hacer sin ningún tipo de
limitaciones. ¿Cómo sería? ¿Dónde colocarías el sujeto? ¿Es un paisaje? ¿Cómo lo
encuadrarías? ¿Tiene varios sujetos? ¿Cómo los pondrías unos respecto a otros, en orden, en
fila, desordenados,…? ¿Y los colores, qué colores combinarías para que la foto quedara
perfecta?
Como ves, la composición es lo más parecido a la pintura. El fotógrafo es el que organiza las
cosas, los sujetos, los objetos, las formas, las siluetas y los colores en un determinado orden.
Tu tarea no es la de configurar los ajustes manuales de la cámara y disparar solamente. Todo lo
previo al disparo es responsabilidad tuya también. Eres un pequeño creador, recuérdalo.

4 – Mucha teoría, poca práctica:

No te limites a atesorar los conocimientos adquiridos. Ponlos en práctica. Si no lo haces
acabarás olvidándolo todo más pronto que tarde. La práctica es lo que consolida todo lo
aprendido. Para aprovechar los conceptos aprendidos no necesitas conseguir resultados
asombrosos, ni que la gente se quede boquiabierta, anonadada y sin aliento al ver tus trabajos.
No es necesario. Simplemente practica. Si llevas la teoría a la práctica, aprendes. Me da igual
que la foto salga horripilante, lo más importante es practicar. Ya habrá tiempo de enderezar,
afinar y mejorar.

5 – No tener un flujo de trabajo muy claro:

Después de una buena sesión de fotos ¿qué haces con tus fotos al volver a casa? ¿Dónde tienes
ahora mismo las fotos de la última sesión? Si has tenido dudas a la hora de responder a alguna
de estas dos preguntas, necesitas dedicar atención a este punto.
No es nada complicado, no te dejes intimidar por el palabro “flujos de trabajo”. Un flujo de
trabajo no es otra cosa que las fases por las que pasa una foto desde que la tomas con la cámara
hasta que la foto es impresa o guardada en su carpeta final, con su edición o posprocesado, sus
etiquetas, y su copia de seguridad si hace falta.
El truco está en tener un flujo de trabajo bien definido, claro, y seguirlo siempre.
Algún día escribiré un post entero dedicado al tema de los flujos de trabajo. Algún día

6 – Llevar la cámara a donde no es bienvenida:

A todos nos ha pasado que, al principio de nuestra vida de fotógrafos, nos encontramos muy
entusiasmados y llevamos la cámara encima a todas partes. Eso en principio está bien, sobre
todo porque, quién sabe dónde puede surgir una gran foto.
El tema es que esto a veces se vuelve contraproducente.

Imagina la siguiente situación:

Estás en un cumpleaños, hay mucho ajetreo, bebidas, gente socializando, y tú en un rincón de
la sala, ensimismado en tu nueva cámara réflex de casi 1 kilo de peso. De repente se levanta la
voz de un espontáneo “¿Una fotico chicos?” .
Bingo. Es tu minuto de gloria. Por un momento el tiempo se detiene a tu alrededor, en una
milésima de segundo piensas “¡Sííí, éste es mi momento maldita sea!”. Saltas de tu aislado
rincón, a cámara lenta, exhibiendo tu aparato fotográfico que te costó una fortuna, y te
propones para hacer la foto. Todos te miran con envidia, como pensando “¡Qué grande la
tiene, ahí donde le ves, todo calladito!”. A continuación, se ponen ahí todos encima de un sofá,
unos encima de otros en una pose algo loca y espontánea, miran a la cámara diciendo “paaa-
taaa-taaa” y esperan. Empieza el contador:
Intentas configurar la cámara, no se te configura, ha pasado 1 minuto, disparas un par de
fotos de prueba, hmmm, tengo que subir el ISO, a ver ahora, otro disparo, 3 minutos han
pasado, puffff, ¿por qué saldrá ahora tan borrosa? Espérate a ver, ¿y si abro el flash?
Mientras te apuras en hacer que la cámara funcione, dos invitadas se quedan dormidas en el
mismo sofá. Tú sigues a lo tuyo. Qué va, con flash la luz sale demasiado fuerte. ¿Cómo
disparo, en RAW o en JPG? ZzzZZZzzzZZZ…

A menos que te contraten como fotógrafo para cubrir la ocasión, mi consejo es que vayas a los
cumpleaños con tu cámara compacta digital. Es una de esas situaciones en que interesa más ser
práctico y rápido que invertir tiempo y esfuerzo en crear una obra de arte de la que ningún
asistente conservará un grato recuerdo.

7 – No salir del mundo virtual nunca:

De vez en cuando dale vida a tus fotos. Cada poco tiempo escoge una cuidada selección de tus
trabajos, mándalos a imprimir y disfrútalos en “real”. Existe un sinfín de tiendas físicas y online
con precios muy competitivos para dotar de vida tus trabajos fotográficos.

Aunque prefieras guardar tus fotos en formato digital (soy un defensor empedernido del
formato digital), imprimir tus mejores fotografía en papel contribuye a que visualices, directa o
indirectamente, los resultados de tu esfuerzo. Unas fotos impresas y enmarcadas en un estante,
o colgadas en la pared, con tu firma, constituirán un buen chute de autoestima para tu faceta de
fotógrafo.
Insisto, no tienen por qué ser grandes fotografías dignas de la portada del National Geographic.
Tienen que ser fotos tuyas, que te gusten. Fotos que quieras.
Es algo sentimental. No sé cómo decirte.

8 – Rendirse demasiado pronto:

Si eres lector de este blog por favor ni se te ocurra jamás pensar “No sé, creo que esto no es
para mí”. El mayor de los errores es rendirse demasiado pronto, lo cual es muy común entre
fotógrafos principiantes.
El único requisito para aprender fotografía es que te guste. Que te apasione. Si tienes eso, lo
demás viene rodado. La fotografía no es nada difícil. Freír un huevo, conducir un coche con
cambio manual o cambiarle los pañales a un bebé es más difícil, créeme. Simplemente échale
ganas, abalánzate sobre la cámara sin miedo, con amor y entusiasmo. No te preocupes, por
mucho botón que toques jamás la vas a estropear.
Tócala sin miedo. Disfrútala.

Espero que hayas disfrutado de esta lectura

Consejos Para una Mejor Fotografía en
Blanco y Negro

Publicado en febrero 17, 2013

Nada en el mundo se parece a la fotografía en Blanco y Negro. Hay fotos en blanco y negro
que te quitan el aliento, que te trastornan, en el buen sentido. Hoy te voy a hablar de este
“género” fotográfico en profundidad, y como de costumbre, te dejaré algún que otro consejo
para mejorar tus próximas fotografías en blanco y negro.

Fotógrafo Sony Alpha

¿Por qué nos mola tanto el Blanco y Negro?

Hay algo en la fotografía en blanco y negro, diferente del resto de tipos de fotografía, que nos
fascina, una cierta “magia” que no encontramos en la fotografía de color. El blanco y negro no
se pasa nunca de moda, es como nació originalmente la fotografía, y aunque ésta ha
evolucionado, ha mejorado su técnica, su color, su resolución, su 3D, su no sé qué, el blanco y
negro sigue siendo el rey incontestable al cual todos profesamos admiración incondicional.

No sé qué tendrá, lo cierto es que la fotografía en blanco y negro presenta una serie de ventajas
que difícilmente la fotografía en color puede igualar:

 Versatilidad: Cualquier tipo de fotografía es susceptible de ser una buena toma en

blanco y negro. Si te mola el blanco y negro lo puedes aplicar a retratos, paisajes,
fotografía de niños, Macro, arquitectura, o animales. No sólo eso, también el blanco y
negro pega bien con casi cualquier tipo de iluminación. Las fotos en color habitualmente
exigen una buena iluminación mientras que las de blanco y negro dan buenos resultados
aunque sea en bajas condiciones de luz.
 Evita distracciones propias del color: Los colores son un arma de doble filo.
Embellecen y realzan una fotografía pero a veces pueden jugar un papel de distracción,
confundiendo al espectador y desviando su atención del mensaje principal que la
fotografía intenta transmitir. A veces incluso el sujeto principal pierde protagonismo por
culpa de la cantidad de colores que hay dentro de una foto.
 Transmite una mayor carga emocional: Si algo tienen las fotos en blanco y negro es
su capacidad de transmitir emociones y sentimientos de manera sincera. Los retratos en
blanco y negro son más auténticos, más naturales. Las miradas en blanco y negro dicen
mucho más que las de color. El blanco y negro encierra un aire de nostalgia, un
dramatismo y una fuerza que el espectador percibe muy fácilmente. En color cuesta
más.
 Ayuda a mejorar la composición: El color es muchas veces culpable de que muchos
fotógrafos descuiden aspectos muy importantes de la composición. Eliminar el color nos
permite centrarnos en la composición a través de sus aspectos: contraste, formas,
encuadre, texturas, etc.
Niña Asturiana

Consejos para fotografía en Blanco y Negro

A continuación te traigo algunos consejos para que empieces a producir tus primeros trabajos
en blanco y negro.

1- Aprende a detectar la foto candidata al Blanco y Negro: No todas las fotos son buenas en
blanco y negro. Al prescindir del color, pierdes una pata importante de la composición, y
quieras que no eso se nota. Necesitas desarrollar tu “ojo fotográfico” para ir detectando posibles
encuadres, composiciones y sujetos susceptibles de salir mejor en blanco y negro. Cuesta al
principio, pero a medida que vas haciendo ejercicios de blanco y negro, luego al comprobar el
resultado final empiezas a educarte poco a poco respecto a qué fotos valen para el blanco y
negro y cuáles no.

2- Dispara en Color: ¿Te parece contradictorio? No lo es. En la época de las cámaras

analógicas había que decidir qué película o carrete usar, si de color o de blanco y negro. Con la
fotografía digital puedes disparar tus fotografías tranquilamente en color, todas, y más adelante
convertir al blanco y negro aquellas que te interesen. La recomendación de disparar en color se
debe a que, una vez convertida la foto a blanco y negro siempre podrás arrepentirte y devolverle
el color si así lo deseas. Si disparas directamente en blanco y negro desde la cámara y
posteriormente decides recuperar el color ¿qué haces?

3- Dispara en RAW: La mayoría de las cámaras réflex digitales (creo que todas) permiten
disparar en RAW. A diferencia del JPG, el RAW permite conservar todas las propiedades de la
imagen, pudiendo posteriormente jugar con todos sus atributos durante el posprocesado en
ordenador, aumentar su exposición, reducirla, modificar el balance de blancos, cambiar el
contraste, y una serie de propiedades que te ayudarán a mejorar tu foto en blanco y negro.
Disparar una foto en JPG “bloquea” todas estas propiedades y ya no las podríamos modificar, o
no tanto. (Aquí un ejemplo en vídeo de las posibilidades que permite el modo RAW).

4- Cuidado con el ruido ISO: Esto seguramente lo sepas ya pero conviene insistir Hay
situaciones donde la falta de luz nos obliga a subir el valor ISO de la cámara. Esto repercute en
una cantidad de ruido más o menos aceptable, pero ten cuidado, el ruido ISO es mucho más
visible en las fotos en blanco y negro. Al jugar sólo con blanco y negro (y grados intermedios
de gris) es más fácil que se note el ruido producido por el ISO elevado. Así que si tienes que
subir el ISO hazlo, pero con mucho cuidado.

5- Aprovecha los días nublados: Los días grises, nublados, lluviosos, y que a primera vista
parecen poco idóneos para una sesión fotográfica en exteriores son en el fondo una oportunidad
exquisita para captar increíbles fotos en blanco y negro. Supongo que tendrá que ver con la
naturaleza de las fotos en blanco y negro, habitualmente triste, emotiva, melancólica o
dramática. Los días grises son el perfecto aliado para este tipo de fotografía, pues crean una
ambientación oscura y misteriosa ideal para este tipo de fotos.

Sueños de Sapa (Vietnam)

6- Cuida la Composición: Lo que venía comentando antes, al carecer de color, la fotografía en

blanco y negro se apoya en otros elementos como son la composición, el contraste entre sujetos
claros y oscuros, los tonos, las formas o siluetas, las texturas y patrones repetitivos. Por eso te
decía aquello de que no todas las fotos son candidatas perfectas al blanco y negro. La foto en
blanco y negro no puede ser una foto “normal”, tiene que impactar y llamar la atención.
Cosas que pegan con el blanco y negro
Hay situaciones, objetos, cosas y personas con las que utilizar el blanco y negro es un acierto
garantizado. Si quieres incursionar en este tipo de fotografía te recomiendo empieces con
alguno de estos temas.

- Niños
- Abuelos
- Herramientas antiguas
- Lluvia, niebla, otoño, invierno…
- Siluetas con mucho contraste de claros y oscuros

3 trucos para “los más duchos”

Lo que llevas leído del artículo ya debería darte pistas para conseguir buenas fotografías en
blanco y negro, pero si te sabes manejar con soltura en el procesado de las fotos en RAW he
aquí una serie de 3 truquillos que mejorarán todavía más tus resultados en blanco y negro:

1. Aumenta el contraste: Las fotos en blanco y negro con mayor contraste producen
mayor impacto en el receptor. Aumentando el contraste conseguirás multiplicar ese
efecto dramático de la foto.
2. Aplicar viñeteado: El viñeteado es ese marco difuminado oscuro que rodea la foto por
los lados. Ayuda a centrar la atención en el sujeto principal y contribuye a aumentar la
carga emocional de la fotografía. Al ser el viñeteado habitualmente de color negro, es un
recurso ideal para combinar con este tipo de fotografía.
3. ¿Un poco de HDR?: Por si no sabes qué es o cómo se consigue, tengo un artículo
dedicado a la técnica del HDR. Esta técnica combinada con el blanco y negro produce
resultados sencillamente espectaculares. Para que funcione necesitas que la foto
contenga elementos de madera, de metal, o que el retrato sea de alguna persona.
Obtienes mejores resultados así.

La Lectora

Es todo. Espero con este artículo haberte acercado un poco al mundo de la fotografía en blanco
y negro. Recuerda que practicando es como mejor se aprende No dejes de practicar.
12 Consejos Para Una Fotografía
Panorámica Impresionante

Publicado en febrero 04, 2013

Desde que existen las cámaras de fotos digitales la fotografía panorámica se ha vuelto al
alcance de cualquier fotógrafo. Tan sólo hace falta echarle un poco de ganas.

Si te interesa experimentar con este tipo de fotografía, en el artículo de hoy te traigo 12

consejos con los que podrás realizar impresionantes tomas panorámicas.

Consejos para hacer fotografía panorámica

1) Utiliza un objetivo de entre 35 y 50mm: Un objetivo gran-angular producirá distorsiones
ópticas (casi parecidas a las de un ojo de pez) que te dificultarán posteriormente la tarea de
alinear la tomas unas con otras.
Por otro lado, tampoco te interesa utilizar un teleobjetivo porque obtendrás encuadres
extremadamente reducidos. Lo ideal, por tanto, sería disparar con una distancia focal de entre
35 y 50mm.

Puente Lousville, disparada con un iPhone 4

2) Apertura de diafragma f/8: Si estás retratando un paisaje lo suyo sería disparar con una
apertura de diafragma mediana, algo sobre los f/8 o así. Esto se debe a que normalmente en un
panorama fotográfico no buscamos un único elemento protagonista al que queramos enfocar
exclusivamente, sino más bien nos interesa que la totalidad del paisaje salga bien enfocada.
Aperturas de entre f/8 y f/11 permiten conseguir un panorama completamente enfocado.
Atención: Debido a estas aperturas tan reducidas (f/8) lo más probable es que obtengas fotos
oscuras. Procura solventarlo disparando a velocidades de obturación relativamente lentas,
subiendo ligeramente el valor ISO, y utilizando un trípode como veremos más adelante.

3) Utiliza un enfoque manual: Para que la cámara no se vuelva loca buscando un punto de
enfoque, y para que todas tus fotos resulten uniformes en cuanto a enfoque, cambia el enfoque a
“manual”, enfoca, y déjalo ahí bloqueado. De esta manera todas las tomas saldrán con el mismo
nivel de enfoque.

Panorámica de París desde Notre Dame

4) Utiliza una exposición manual: Para que todas las tomas sean parecidas tendrás que
bloquear la exposición de tu cámara. Misma exposición, misma apertura, misma velocidad de
obturación, para todas las tomas.

5) Utiliza un Balance de Blancos manual: Esta es una de las pocas ocasiones en que
necesitarás bloquear el Balance de Blancos de tu cámara de fotos. Si no lo haces es posible que
obtengas distintas tomas, cada una con un tono de color ligeramente diferente.
Utiliza el modo de Balance de Blancos “Personalizado” de tu cámara. Este modo te permite
disparar a un folio blanco indicándole así a tu cámara el tono de color “neutro” que ésta ha de
utilizar en todas las fotos para que salgan parecidas.

Panoramica de un paisaje en Colorado

6) Si vas a capturar un panorama horizontal, sujeta la cámara en vertical: Así podrás

capturar un mayor encuadre en cada toma, lo cual te dará mayor libertad a la hora de empalmar
las fotos y juntarlas unas con otras. Es verdad que así tendrás que realizar más disparos, pero el
resultado final merece la pena
7) Activa la Cuadrícula de ayuda: Para mantener todas las tomas correctamente alineadas
conviene activar la Cuadrícula de la que muchas cámaras actualmente disponen. Esta cuadrícula
te ofrece ayuda visual en pantalla para no perder la línea de tus encuadres.

Atardecer en Grande Rocques, Guernsey, Francia

8) Solapa el 30%: Disparar las tomas es sólo una parte del trabajo. La otra parte, igual de
importante, será colocar las tomas unas junto a otras en un programa de edición/posprocesado
de fotos. Para poder trabajar el posprocesado tranquilamente y a gusto te recomiendo que en el
momento de disparar las tomas las hagas solapando unas sobre otras en un 30% por lo menos.
¿Por qué? Normalmente cuando llevas las fotos al ordenador te das cuenta de pequeñas
imperfecciones, errores, zonas estropeadas, etc. Solapar las fotos en un 30% te da libertad y
tranquilidad, sabiendo que si una esquina sale mal la podrás sustituir a partir de la siguiente
foto.

9) Utiliza trípode: A ser posible, trípode de rótula. Por un lado tendrás estabilidad y evitarás el
caer en fotos borrosas o movidas. Por otro lado, un trípode de rótula te permitirá girar la cámara
tranquila y suavemente en la dirección deseada. (Aquí consejos y recomendaciones sobre
trípodes).

Los Alpes

10) Gira tu cuerpo entero sobre el talón del pie contrario: En ausencia de un trípode tendrás
que hacer las fotos girando sobre tu mismo cuerpo e intentando mantener la cámara al mismo
nivel. Para girar emplea el talón de tu pie contrario al punto desde el que hayas empezado a
disparar y ve girando así todo tu cuerpo poco a poco. Por ejemplo: si empiezas a disparar de
izquierda a derecha, tendrás que apoyar tu cuerpo sobre el talón del pie derecho, ir girando tu
cuerpo mientras disparas, a la vez que vas moviendo tu pie izquierdo alrededor para así
mantener el equilibrio.

11) Evita los objetos en movimiento: Al tratarse de varias tomas solapadas, un error típico es
el de los objetos en movimiento de los que aparece sólo una parte. Por ejemplo si mientras
disparas una foto panorámica hay un taxi que atraviesa el encuadre de alguna de las tomas, en el
resultado final verás sólo la mitad del taxi, o un fantasma del mismo. Cuidado con estos errores
porque luego cuesta eliminarlos.

12) El ingrediente secreto es la composición: El encanto de una fotografía panorámica no

radica en el hecho de que sea precisamente panorámica. Sí, eso ayuda, pero la composición es
lo que la convertirá en un buen trabajo fotográfico. No descuides nunca este aspecto. Todo lo
que fotografíes, sea bajo la técnica que sea, hazlo con la composición en mente.
En fotografía panorámica si puedes aplicar por ejemplo la regla de los tercios utilízala,
conseguirás una foto panorámica impresionante. Los cielos con nubes también son una apuesta
ganadora.

Desde el Monte God, Camboya

¿Cómo hacer fotografía panorámica “fácil”?

La manera más corriente y habitual de hacer fotografía panorámica es disparar con una cámara
de fotos digital varias tomas y juntarlas después, durante el posprocesado, mediante algún
programa de edición de fotos como Photoshop o cualquier otro. Aunque es mi método
preferido, reconozco que encierra cierta complejidad y conlleva mucho esfuerzo, precisión, y
tiempo delante del ordenador intentando que las tomas encajen. Es el método artesanal
digamos.

Existen no obstante métodos igual de efectivos pero mucho más fáciles y que apenas suponen
esfuerzo:

1. Cámaras digitales con función “Panorámica” incluida: Muchas cámaras ofrecen la

función de foto panorámica de manera simplificada y casi automática. Simplemente
activas la función en cuestión, pulsas el disparador, y vas girando la cámara en el
sentido deseado. Tras unos pocos segundos la cámara terminará de registrar las tomas y
procesará automáticamente todas esas tomas para generarte, en cuestión de 1 ó 2
segundos, una bonita foto panorámica. Personalmente he probado esta función en
la Panasonic Lumix TZ30 y el resultado me ha parecido impresionante. Móviles como
el iPhone 5 también disponen de esta función.
2. Cámara Lomográfica Spinner 360°: Se trata de una cámara analógica, de carrete o
film, la cual permite tomar divertidas fotos panorámicas de 360º con sólo darle al
disparador. No necesitas preocuparte por nada más que por capturar una buena
composición. Lo bueno es que incluso puedes tomar fotos panorámicas de objetos y
sujetos en movimiento. La cámara captura la foto panorámica de manera tan rápida que
todo se congela. Una pasada. Aquí tienes algunos ejemplos de los resultados que ofrece
(Ver precio en Amazon).
Como ves hay distintas maneras de hacer fotografía panorámica, desde la más lenta y
profesional hasta la más rápida y fácil. Lo cierto es que, utilices el método que utilices, la
diversión y la creatividad estarán asegurados

Espero que el artículo de hoy te haya sido útil. Como siempre, si lo encuentras de provecho no
dudes en darme un voto/recomendación en tu red social favorita. Gracias de antemano.
7 Cosas que Deberías Hacer al Adquirir tu
Primera Cámara de Fotos Réflex

Publicado en enero 09, 2013

Acabas de comprarte, o te acaban de regalar, una magnífica cámara de fotos réflex. Llevabas
tiempo queriendo tener una, y ya la tienes entre tus manos. Entiendo la emoción que te embarga
Has dado el primer paso en lo que acabará convirtiéndose – créeme – en una verdadera
pasión desatada.

Para acompañarte en tus primeros días “réflex” me gustaría compartir contigo 7 cosas que te
recomendaría hacer ya pero ya mismo. Algunas te parecerán casi chorradas. No lo son. Si tan
sólo alguien me las hubiera contado cuando yo daba mis primeros pasos en fotografía. Me
hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabeza, horas y horas buscando en el manual de
instrucciones, y algún que otro ahorrillo malgastado por desconocimiento y falta de experiencia.
Ojalá esta experiencia mía te sirva a ti y a todos lo que visitan este blog para vivir una
experiencia de iniciación mucho más placentera.

Vamos allá.

7 Cosas que deberías hacer al adquirir tu primera cámara

de fotos réflex
1- Bajarte el Manual en PDF

Sí, ya sé que tu cámara venía con un pedazo de manual en papel. Pero te recomiendo que
busques y te descargues el manual de instrucciones en PDF. A día de hoy todas las marcas
publican sus manuales en PDF, para casi todos los modelos me figuro.
Disponer de una copia en PDF facilita mucho las cosas. Por un lado dispondrás del manual
siempre, lo puedes almacenar en tu ordenador, en tu iPhone, o guardarlo en tu email y
consultarlo desde donde pille. Por otro lado, y esto es lo más interesante, en un PDF es mucho
más fácil buscar un término o palabra: simplemente pulsas Ctrl + F (Ctrl + B en algunos
ordenadores) y te aparecerá una pequeña casilla en la que escribes el término que te interesa,
por ejemplo apertura, enfoque, o lo que quieras, y le das a Intro. De inmediato podrás acceder a
todas las secciones del manual en donde se haya mencionado ese término o concepto. Mucho
más práctico que andar ojeando las páginas de un manual en papel.
2- Personalizar tu cámara, botones, menú etc.

La mayoría de las cámaras réflex digitales actualmente permiten personalizar su menú, botones
y funciones. Esto hay mucha gente que no lo sabe al principio, y de verdad que no te puedes
hacer una idea de lo fácil y práctico que resulta utilizar una cámara réflex adaptada a tus gustos
y a tu estilo fotográfico.

3- Comprar filtro Polarizador y UV

Ya hablé en otras ocasiones de los filtros y de su función práctica. No dejes correr mucho
tiempo sin comprarte unos. Al menos necesitas tener un filtro Polarizador para fotografiar
paisajes naturales y otro UV para simplemente proteger el objetivo de ralladuras y polvos.

4- Comprarte una mochila/trípode

Lo primero es esencial. Sin una mochila propia el simple hecho de pensar en hacer una sesión
fotográfica en exterior da pereza. Eso de andar con la cámara en mano todo el tiempo, sentarte
en una terraza a tomar algo y dejarla encima de la mesa, irte de viaje y tener que apretarla
dentro de la maleta para que quepa, todo eso a la larga cansa y terminas dejando la fotografía
por completo. De ahí lo necesario de disponer de una buena mochila que proteja y te ayude a
transportar tu equipo fotográfico.
Lo del trípode ya es opcional. Con eso no quiero decir que dependa de las ganas que tengas de
comprarlo. Más bien depende del tipo de fotografía que piensas hacer. ¿Vas a querer hacer
fotografía nocturna? ¿Querrás fotografiar un atardecer? ¿Te atrae la fotografía de larga
exposición? Si has respondido que sí a alguna de las anteriores preguntas entonces sí, necesitas
comprarte un trípode amigo. No hacerlo te expondrá a un riesgo de obtener fotos movidas y
borrosas, frustrarte y pensar que la fotografía no es lo tuyo.

5- Recoger bolsitas antihumedad

Los objetivos y material fotográfico son sensibles a la humedad ya que ésta los convierte
fácilmente en víctimas de los hongos. ¿No me crees? Échale un vistazo (no apto para almas
sensibles) a esto entonces, y a esto, y a este otro ejemplo, ¿y éste? ¿y qué me dices de esto?
¿Asusta verdad? Prevenirlo es tan fácil como reunir unas cuantas bolsitas antihumedad, de esas
que salen en las cajas de aparatos electrónicos y ropa, y dejar unas cuantas en la mochila donde
tengamos guardados nuestros objetivos. Estas bolsitas se encargarán de absorber toda la
humedad que haya alrededor del objetivo.

6- Crear tu carpeta de inspiración (si es que no la tenías ya)

Una carpeta de inspiración es un dossier dentro de tu ordenador (o pendrive o donde prefieras)

donde vas guardando fotos que vas encontrando por Internet, fotos de esas que las ves y no
puedes dejar de suspirar de deseo. Esta carpeta en el fondo es algo simbólico, representa
aquello que nos mueve en la fotografía, aquello que nos apasiona, representa pequeños retos
que nos gustaría, algún día, poder conseguir. Yo mantengo mi propia carpeta de inspiración en
la que tengo fotos de grandes artistas y de fotógrafos anónimos que me encuentro por Internet,
fotos que admiro y que representan para mí la excusa perfecta para practicar ejercicios
fotográficos que todavía no he llegado a lograr.
7- Hacerte Lector VIP del Blog del Fotógrafo

Mi labor en el Blog del Fotógrafo es divulgar y difundir el conocimiento fotográfico que yo

mismo voy aprendiendo, compartiéndolo con cuantas personas puedo. Sin embargo en paralelo
a todo lo que publico aquí mantengo un estrecho círculo de amigos a los que nutro regularmente
con contenido exclusivo e inédito que no sale publicado en el blog. Estos contenidos los estoy
enviando por email a todos los que se apuntan a este círculo de lectores (totalmente gratuito).
Si te gusta la fotografía y te la quieres tomar en serio te recomiendo que te hagas Lector VIP.

Lo dicho, bienvenido a este fascinante mundo de la fotografía réflex. Espero que estos 7 breves
consejos te hayan resultado útiles. Si es así te agradecería un voto/recomendación en Facebook,
Twitter o Google+ (Está ahí a la izquierda ¿No lo ves?)
Cómo Fotografiar Unos Amaneceres y
Atardeceres Espectaculares

En el artículo de hoy me gustaría tratar un tema muy recurrente entre los aficionados a la
fotografía como es el amanecer y el atardecer. Son dos momentos “muy fotogénicos” del día
los cuales todos hemos intentado capturar alguna vez.
Si te gusta fotografiar el amanecer o atardecer y no consigues los resultados que buscas, en el
artículo de hoy intentaré resumirte los puntos más importantes que tienes que cuidar a la hora
de intentar producir este tipo de fotografías. Recuerda, lo que convierte una foto normal en una
maravillosa obra de arte son simples y pequeños detalles a los que a veces no prestamos
atención.

Vamos a ello pues.

Planifica tu sesión
Aunque a veces el azar y la casualidad pueden producir magníficas fotos de amaneceres y
atardeceres, lo cierto es que si quieres estar seguro de obtener buenos resultados necesitas
planificar la sesión de antemano. El momento más interesante en un amanecer o atardecer dura
apenas unos minutos, es un momento valioso y corto que conviene no desperdiciar. Mi consejo
es que localices un buen sitio para disparar con un día o dos de antelación. No te limites a
buscar simplemente un buen ángulo desde el que disparar, que también, sino haz que te permita
incluir interesantes elementos de primer plano tipo algún árbol, siluetas, etc.
Amanecer en Kanyakumari, Tamil Nadu, India

También conviene observar a qué hora normalmente sale o se pone el sol, ya que te
interesará acudir al lugar un rato antes.
¿Y qué me dices el tiempo? La meteorología es otro aspecto muy importante a tener en cuenta:
no es lo mismo fotografiar un amanecer despejado que nublado. Cada uno tiene su encanto pero
conviene que sepas qué tiempo te espera al día siguiente, así ya vas preparado para tomar la
foto exactamente como te la has imaginado.
La planificación también consiste en preparar el material y dejarlo todo a punto: mochila,
objetivos, batería bien recargada, tarjetas de memoria formateadas, etc.

Material
A una salida o puesta de sol hay que ir preparado, pero de verdad. Necesitas como mínimo:

 Una cámara réflex y objetivos varios, dos por lo menos.

 Trípode, esencial: la relativa ausencia de luz hace que la cámara requiera, a veces,
largos tiempos de exposición. Para evitar que la foto salga borrosa conviene estabilizar
la cámara antes.
 Disparador remoto: Por el mismo motivo si puedes disparar sin tocar el cuerpo de la
cámara sería mejor. Yo utilizo un disparador remoto pero también puedes utilizar la
función de disparador retardado de tu cámara, de 2 ó 10 segundos.
Composición

Amanecer

Recuerda aplicar la regla de los tercios (enlace). Al tratarse de un tipo de fotografía paisajística,
esta regla de composición es de (casi) obligado cumplimiento.

Respecto al encuadre, por favor, intenta no caer en el error que muchos comenten y es el de
fotografiar amaneceres o atardeceres completamente aburridos. Todo ese espectacular paisaje
que la naturaleza nos ha preparado necesita de algún elemento destacable que rompa la
monotonía y le confiera al amanecer o atardecer más vida, más interés. Como decía antes este
elemento puede ser un árbol, una palmera, unas rocas o la silueta de una pareja de enamorados
abrazados.

En cuanto a objetivos, a mí personalmente me gusta disparar la salida y puesta del sol con
objetivos de distancias focales pequeñas, algo así entre los 14 y los 25mm, así consigo captar el
paisaje en toda su amplitud.
No obstante y para poder tener un poco de libertad te recomiendo tener a mano más objetivos
de más de una distancia focal: así puedes capturar paisajes panorámicos a la vez que encuadres
de mucho zoom donde el sol adquiere mayor protagonismo.

Exposición
Con el tema de la exposición hay que tener un pelín de cuidado. Precisamente el encanto de un
amanecer o atardecer consiste en esa luz que emana del sol y hacia la cual apuntamos
directamente. Ya sabemos que nuestra cámara en modo automático tiende a equivocarse cuando
enfocamos la luz directa, lo cual repercute en unas fotos generalmente subexpuestas (oscuras).
Si vas a fotografiar un amanecer o puesta de sol emplea el modo manual o semimanual de tu
cámara réflex, podrás jugar con la apertura y la velocidad de disparo y obtener diferentes
resultados cada vez, con distintos grados de luz. (Si te asusta todavía el modo manual échale un
vistazo a mi libro de iniciación fotográfica).
Boby

También tienes que tener cuidado respecto al balance de blancos. Aunque la mayoría de las
veces dejando la cámara en el Balance de Blancos automático se obtienen fotografías muy
correctas, sucede que los amaneceres y atardeceres tienen una calidez de color (tirando a
amarillo/naranja) sin la cual la foto perdería su encanto. Un Balance de Blancos automático
detectaría ese tono “cálido” como exceso e intentaría cambiarlo a un color más neutro, algo que
no deseamos realmente. Solución: cambia el ajuste del Balance de Blancos y escoge uno que
conserve el tono cálido del momento, nublado o sombra por ejemplo. (Más sobre el balance de
blancos aquí).

Añádele tu Firma..
No produzcas una otra foto fría, impersonal y anónima de un amanecer o atardecer por favor.
Haz una foto distinta, convierte esa salida o puesta del sol en un momento personal dejando
alguna pista sutil tuya en la foto: puede ser un muñeco al que tengas cariño, el coche de juguete
de tu hijo, la silueta de tu perro Boby posando en primer plano, o simplemente dispara la foto
desde la ventana de tu buhardilla retratando así aquello que ves todos los días al levantarte por
la mañana.

¿Has disfrutado de este artículo? Por favor ayúdame a difundirlo dándole una recomendación
en Facebook, Twitter o Google+. Te estaré infinitamente agradecido.
64 Consejos de Fotografía Que Puedes
Aplicar Ahora Mismo (Resumen 2012)

Publicado en diciembre 28, 2012 con 102 Comentarios

2012 ha sido un año muy gratificante, emocionalmente hablando, para un servidor. Fundar el
Blog del Fotógrafo ha sido una de las mejores experiencias que me han pasado jamás. Durante
este año he disfrutado compartiendo mi pasión por la fotografía con todo aquel que aterrizaba
por el blog, contagiándole mi dulce adicción al modo manual.

A continuación te dejo un muy escueto resumen de lo que fui publicando a lo largo de este
2012. Sólo es una parte, concretamente he juntado 68 consejos, trucos y tutoriales paso a paso
que podrías aplicar ahora mismo con cualquier cámara réflex digital que tengas, sea de la
marca y modelo que sea. Si me lees habitualmente sabrás lo mucho que me empeño en intentar
demostrar que se pueden conseguir Grandes Fotografías con cualquier cámara de fotos réflex.

 Cómo Fotografiar un Cielo Lleno de Estrellas

 26 Trucos y Consejos Fáciles para unos Retratos Profesionales
 Haciendo Fotos en Situaciones de Poca Luz
 Guía Para Hacer Fotografía de Deportes Con Cámara Réflex Digital
 11 Consejos Simples Para Una Impresionante Fotografía de Paisajes
 Aprende a Dominar la Fotografía Bokeh en 7 Pasos Fáciles [Método Para Torpes]
 9 Consejos Para Captar Unas Flores Impresionantes
 5 Ideas Fotográficas Creativas Extremadamente SIMPLES
 8 Trucos Psicológicos Aplicables a la Fotografía
 Cómo Seducir a Alguien con su Propio Retrato

Feliz 2013. Disfruta y cuida de la gente a la que quieres.

¡Huummmmmm!

Publicado en diciembre 18, 2012

Cediendo a un reclamo popular de los lectores del blog, hoy me gustaría provocar tu instinto
culinario y tu pasión por la fotografía al mismo tiempo presentándote 11 consejos y trucos
relacionados con la fotografía de alimentos.

Déjame adelantarte que la fotografía gastronómica es una de las más retadoras que hay, es toda
una especialización profesional. Hay muy pocos profesionales que se dedican a la fotografía
gastronómica pero, generalmente, a los pocos que lo hacen les va bien. Normalmente esas
fotografías de restaurantes tipo McDonalds donde aparecen gigantes y riquísimas hamburguesas
de aspecto impecable, con el filete de hamburguesa asomándose por un lado, fundiendo con su
calorcito esas dos lonchas de queso Cheddar que lo abrazan… son fotos que llevan horas de
preparación por detrás. De hecho, además del fotógrafo a veces existe incluso la figura del
Estilista Culinario, alguien independiente del fotógrafo cuyo trabajo es exclusivamente
“embellecer” los platos con una serie de técnicas y trucos que hacen que la comida parezca más
atractiva.

La fotografía gastronómica es un terreno profesional de poca competencia pero que

habitualmente presenta bastantes dificultades de entrada. Los aspirantes a fotógrafo profesional
normalmente prefieren fotografiar personas antes que alimentos.

Aun con esta dificultad todos podemos sentirnos atraídos por este tipo de fotografía (aunque sea
sólo a modo personal amateur). Si éste es tu caso hoy te traigo una serie de 11 trucos que podrás
empezar a aplicar desde este mismo instante para inmortalizar esos platos tan exquisitos que te
gusta zampar. Para amenizar la lectura e ir abriendo boca he ido intercalando alguna que otra
fotografía a lo largo del artículo, a modo de inspiración.
11 Consejos y trucos de fotografía gastronómica
Y tú me dirás ¿Por qué 11 precisamente ? Yo qué sé.. son los que se me han ocurrido oye, qué
le vamos a hacer

Galettes Francesas con Jamón y Queso

1- Ser rápido. Algunas partes del plato pueden estropearse “visualmente” si dejas pasar mucho
tiempo. Por ejemplo si el plato contiene queso derretido éste se irá poniendo duro en poco
tiempo y el plato empezará a resultar menos apetitoso en la foto. En realidad necesitas saber
qué quieres fotografiar y cómo lo quieres hacer antes de que se sirva el plato, para así no
desperdiciar ni un segundo.

2- Cuida los detalles. Por ejemplo si estás fotografiando carne a la parrilla asegúrate de que
esas marcas de la parrilla queden bien visibles en la carne, eso le dará mayor atractivo.
Si es poco.. atrae más

3- Evita los excesos. Nada resulta más desagradable que la foto de un plato lleno de comida a
rebosar. En fotografía gastronómica las pequeñas cantidades triunfan más.

4- Dispara con luz natural. Siempre. No hay excepciones. Dispara en horas de plena luz
diurna y hazlo cerca de alguna ventana despejada de cortinas. Así tu plato obtendrá todo el
protagonismo que necesita.

5- Juega con la Profundidad de Campo. Para ello necesitas disponer de un objetivo como éste
y aplicar la técnica que comenté varias veces para los retratos, pero esta vez con el plato.
6- Enfoca el punto del plato más cercano a la cámara. Este consejo combinado con el
anterior de la Profundidad de Campo reducida hará que la parte más cercana del plato aparezca
nítida, muy muy nítida, mientras todo lo demás tirando atrás va perdiendo enfoque y nitidez.

Pescado con Verduritas

7- Dispara desde el nivel del plato o casi. Si encuadras la foto desde muy arriba apuntando
hacia abajo en la mayoría de los casos tendrás una perspectiva poco atractiva. En cambio,
bajarte casi al nivel del plato y dispararlo desde ahí de cerca crea una mayor sensación de
cercanía y realismo en la mente del espectador.

8- Algunos alimentos quedan mejor en un trozo de papel dentro del plato. Los platos con
salsa o aceitosos no permiten esta regla, pero sí otros como sándwiches, hamburguesas, nuggets
y cosas así. Dan un toque genuino y muy artesanal.

9- A ser posible, deposita tus platos en una mesa de madera. La madera queda muy bien
como fondo en las fotos de platos, transmite autenticidad, tradición y simpleza.
Adorables Panecitos

10- No sirvas la comida en el mejor plato que tengas, ni te molestes en desplegar ese mantel
de motivos artísticos que tienes guardado para las ocasiones especiales. Recuerda que en las
fotos que quieres hacer la protagonista tiene que ser la comida. No interesa por lo tanto
estropearle su momento de gloria ni hacer que la atención del espectador se divida entre
comida, recipiente, mantel, etc. Necesites que la gente se fije en el plato, no en el mantel.

11- Muévete. No caigas en el error de disparas todas las fotos desde la misma perspectiva. A
veces dar una vuelta alrededor de la mesa e ir disparando desde distintos puntos de vista nos
puede revelar grandes fotos que desde la perspestiva original no parecían tan interesantes.

Como decía al comienzo la fotografía gastronómica es toda una carrera profesional que requiere
de una logística y de una dedicación enormes. Pero hay veces en que, aplicando simples
consejos como los que venía comentando (¿los has ido apuntando?), te puedes llevar una grata
sorpresa, además del delicioso plato
Cómo Seducir a Alguien con su Propio
Retrato ;)

La gente se ve a sí misma más fea de lo que es. Vale, todos somos un poco feos (o guapos,
según como se mire), unos más y otros menos, pero estoy harto de ver la cara de horror,
espanto, pánico y auténtico pavor que algunos ponen cuando se les muestra un retrato suyo.

Esto hay que remediarlo. Los planetas, astros, dioses y demás fuerzas que velan por el
equilibrio de nuestro Universo han decidido que seas TÚ, querida lectora y querido lector, el
encargado de solucionar esta situación. Sí, tú que siempre estás detrás de la cámara, pues alguna
misión tenías que tener alguna vez, y hoy es el día en que te será revelada: salvar a 2 ó 3 de tus
amigos de una depresión por creerse feos (o más feos de lo que en el fondo son )

¿Aceptas la misión?
(Si decides cobardemente abandonar la lectura en este punto provocarás un enorme
desequilibrio en el Universo, piénsalo 2 veces antes de renunciar ).

8 consejos para producir unos retratos impresionantes

Nada de hacernos con altos y costosos equipos de fotografía, cámaras réflex de 3.000 euros,
enormes paneles de iluminación o un equipo de maquilladores profesionales de élite. Los
consejos que a continuación te propongo son simples y al alcance de cualquier fotógrafo, sea
profesional o amateur.

Lo único que vas a necesitar es una cámara de fotos, a poder ser réflex, un amigo que se deje
retratar, un poco de ganas, y seguir los siguientes consejos:

1- Selecciona una Profundidad de Campo reducida: Esto consiste básicamente en

seleccionar en la cámara el modo semiautomático Prioridad de Apertura (“A” en cámaras
Nikon, “Av” en Canon y otras marcas), y ajustar la cámara a un valor f/ lo más pequeño posible
(f/1.4 sería ideal, pero un f/3.5 funcionaría igualmente). Con esto habremos configurado una
Profundidad de Campo reducida, que a fin de cuentas no es más que decirle a la cámara:
“Enfócame al sujeto todo lo que puedas y haz que todo lo demás salga difuminado”.
Cuando aplicamos este truco realmente estamos convirtiendo al sujeto en el único protagonista..
Cualquiera que mirase la fotografía sentiría un irresistible deseo de mirar al sujeto primero,
antes de pasear su mirada por el resto de los elementos de la fotografía.
2- Luz, luz, mucha luz: Además de llamar la atención y otorgar protagonismo, la luz
normalmente va asociada a sensaciones muy positivas. Antes de componer el retrato intenta
encontrar un sitio lo más iluminado posible. Evidentemente la luz natural es mil veces mejor
que la artificial, aunque de no haber luz natural la luz artificial también estaría bien.

3- Evita el flash directo de noche: Y hablando de luz.. ¿te has fijado alguna vez en lo
aceitosos y sudados que salen los retratos hechos de noche con luz de flash directa muy de
cerca? Nunca, nunca nunca dispares de noche con flash directo.
En cambio existe una serie de trucos que puedes utilizar con el flash obteniendo resultados muy
buenos: por ejemplo hacer rebotar la luz del flash en una pared blanca próxima y así que la luz
reflejada en el sujeto retratado proceda del rebote en la pared, y no del flash directamente.
También suele dar muy buenos resultados el disparar el flash con algún tipo de pantalla
difusora, que lo que hace es difundir la luz del flash y hacerla más suave sobre el sujeto.
Truco: Yo cuando no dispongo de pantalla difusora utilizo un trozo de papel Kleenex, funciona
de maravilla.

4- Evita el amanecer y la noche: Si no te quieres complicar mucho la vida directamente evita

los momentos de mayor dificultad para un fotógrafo, que son la noche y el amanecer. Si bien
admito que el amanecer a mí particularmente me suele atraer mucho para hacer fotos, hay que
decir que presenta mucha dificultad por la escasez de luz. Si te animas lo puedes intentar
igualmente, pero si quieres ir por seguro monta tu sesión a media mañana o por la tarde un poco
antes del anochecer.

5- Utiliza el 50mm: Si disparas con el Rey de los Objetivos tienes la mitad del trabajo hecho.
Es una pasada.

¡Haz que se ría!

6- Entreténle, diviértele, hazle reír: Por un lado el sujeto siempre asociará la foto al momento
de la sesión. Los humanos somos incapaces de separar una emoción positiva como es la de
pasárnoslo bien de un hecho objetivo como es salir guapos o feos en una foto. En serio. Hazle
pasar un buen rato y tu sujeto inconscientemente conservará esa foto como una de sus
preferidas.
Además, no le estás haciendo ningún favor al sujeto si dejas que salga serio o nervioso en la
foto. Tienes que contribuir a que se sienta bien, cómodo y que se vaya relajando. Durante la
sesión de fotos ve charlando con él, comenta cosas, no te inhibas de exclamar en voz alta lo
bien que están saliendo las fotos, pues eso le dará confianza y ayudará a que se relaje mucho
más.
7- Encuentra el ángulo adecuado: Hay un ángulo adecuado para cada persona, dependiendo
de su sexo, de su estatura, de su complexión física, y del mensaje que se quiera transmitir a
través del retrato. Se recomienda retratar a las chicas ligeramente desde arriba (sin exagerar),
pues ese punto de vista transmite normalmente ternura; a un hombre dicen que es mejor
fotografiarlo desde abajo ya que así se obtiene una mayor sensación de fuerza y virilidad. Si
fotografías un niño bajándote a su misma altura haces que parezca guapísimo, y así…
(Me apetece escribir más extensamente sobre este tema. Intentaré publicar algo pronto).

8- Presta atención a los colores: Todo lo que he venido comentando arriba te puede terminar
resultando inútil si dejas escapar el tema de los colores. Es primordial encontrar un punto de
colores que le dé protagonismo al personaje en vez de quitárselo.
Por ejemplo si viste verde, fotografiarlo en un entorno extremadamente verde (césped) no le va
a dar mucho protagonismo. Recuerda, queremos que el sujeto sea el protagonista, que sea el
centro de las miradas. Así que procura elegir unos colores de segundo plano que contrasten con
los colores del sujeto. Piensa en la típica foto que todos hemos visto alguna vez de la mariquita
roja sobre una hoja verde, ¿te imaginas que la mariquita fuera verde..?
En algunos casos incluso puedes hacer que se complementen: por ejemplo personaje con algún
accesorio pequeño de color verde (una bufanda por ejemplo) en un entorno verde, siempre y
cuando el color dominante de la ropa no sea el verde precisamente.

En fin, espero que este artículo te haya resultado entretenido a la par que útil, y que los tuyos a
partir de ahora se vean “un poco más guapos” a través de las fotos que produces.
Las 7 Decisiones Más Importantes de un
Fotógrafo Antes de Disparar [y Cómo
Superarlas]

Publicado en noviembre 13, 2012

La fotografía es un continuo ejercicio de toma de decisiones. Desde que imaginamos una toma
mentalmente hasta que la dejamos plasmada en el sensor de nuestra cámara réflex nuestro
cerebro tiene que tomar una serie de decisiones las cuales influyen, todas, en la foto resultado
final. Si me apuras estas decisiones son mucho más importantes incluso que el precio que nos
haya costado la cámara o las posibilidades técnicas que ésta ofrezca.

En el artículo de hoy me gustaría enumerarte 7 de estas decisiones “clave” que tendrás que
tomar antes de disparar una foto, y que condicionarán tus resultados fotográficos
irreversiblemente (especialmente el último punto como verás).

Las 7 decisiones más importantes de un fotógrafo antes de

disparar una foto
1- Disparo en RAW o en JPG

Aunque los entendidos del tema recomiendan obviamente disparar SIEMPRE en RAW, tengo
que decir que esto es una decisión que tiene que tomar cada cual en función de la foto que vaya
a disparar. El modo RAW presenta unas magníficas ventajas, eso nadie lo discute, pero también
es muy trabajoso, requiere de un minucioso y largo trabajo de posprocesado y por lo tanto no
todas las fotos son buenas candidatas para este formato. A veces conviene disparar en JPG dado
lo ligero y práctico de este formato. La decisión la tienes que tomar tú en función de cada
situación. (Más sobre disparar en RAW aquí).
2- Enfoque Manual o Automático

Enfoque Manual o Automático

Enfocar manual o automáticamente es otra decisión importante que no hay que subestimar.
Dependiendo del contexto, del tipo de fotografía que queramos conseguir, así como de la
naturaleza del sujeto, nos interesará una opción u otra.
El enfoque automático es recomendable para situaciones en que no contemos con mucho
tiempo y para sujetos estáticos (o a lo sumo con movimientos ligeros y más o menos
previsibles). El enfoque manual, en cambio, es ideal para contextos en los que la cámara no
pueda enfocar automáticamente por sí sola: por ejemplo para un retrato en la calle en medio de
mucha gente a la cámara le puede costar adivinar “quién” de todos es nuestro sujeto al que hay
que enfocar; también si intentamos fotografiar a través del cristal de una ventana lo más
probable es que el enfoque automático se confunda y nos enfoque el cristal de la ventana en vez
de la escena exterior.
Total, conviene conocer de antemano qué situaciones requieren el enfoque manual y cuáles
funcionan mejor con el automático. Este conocimiento no lo encuentras en los libros sino que lo
consigues trasteando con tu cámara y aprendiendo sus reacciones con el tiempo.

3- Con o sin Flash

Utiliza el Flash siempre con cuidado

El uso del flash condiciona el éxito de una foto. Hay fotos en las que es necesario disparar con
flash y otras que precisamente el flash es lo que las puede estropear. En esto eres tú el que tiene
que sopesar, medir, valorar y decidir si necesitas disparar con flash o sin él. Es algo muy
personal. En mi caso tengo una regla que me suele funcionar muy bien, y que puede
sorprenderte al principio: El flash lo uso principalmente para mis fotos de día, de noche casi
nunca lo uso.
La cosa es así: si disparas el flash de tu cámara de noche lo más probable es que obtengas una
foto fea, con luz muy agresiva sobre el sujeto (a veces llegando el sujeto a parecer sudadísimo,
le enseñas la foto y el pobre piensa “¡Qué horror! ¿Cómo puedo ser tan feo?”). Para eso lo
mejor es utilizar alguna fuente de iluminación más estable, algo que se pueda regular (acercar,
alejar), un foco por ejemplo puede estar bien. Disponer de un objetivo con una gran apertura en
este caso nos facilitaría la vida también (¿Conoces el Rey de los Objetivos por cierto?)
En cambio, de día, me gusta disparar con flash especialmente en fotografía de retrato, pues la
luz del flash me sirve de “relleno” y me permite obtener unos retratos más iluminados.

Al final en cada situación hay unas reglas diferentes que rigen y de lo que se trata es de que,
antes de disparar, tomes la decisión más acertada: “¿Disparo con o sin flash?”
(Más sobre el uso de los flashes aquí, y si necesitas hacerte con un buen flash léete esto).

4- Con o sin Estabilizador de Imagen

Estabilizador VR de Nikon

Tengo un artículo entero dedicado al tema del estabilizador de imagen así que no me voy a
extender mucho (puedes leer más sobre el tema del Estabilizar de Imagen aquí). En resumen te
tienes que quedar con lo siguiente: el estabilizador de imagen sólo es necesario en
determinadas situaciones, que son aquellas en las que la foto corre mayor riesgo de salirnos
“movida”. Esto es más probable de suceder si por ejemplo disparamos con una distancia focal
relativamente larga (más de 70mm) o cuando no hay suficiente luz. Si no te encuentras en
ninguna de estas situaciones te recomiendo que desactives el Estabilizador de Imagen porque
seguramente no te hará falta.

5- Con o sin Trípode

Trípode

Como es evidente, una foto hecha con trípode siempre será un poco más estable y algo más
nítida que la misma foto hecha sin él. Pero ocurre que el trípode también es un “tostón”, tienes
que cargar por ahí con él, a veces pesa un montón, estorba, incluso hay gente que ha llegado a
cancelar toda una excursión fotográfica por no tener que ir con un trípode encima
Hay que racionalizar el asunto un poco: hay contextos en los que utilizar el trípode es algo
complementario y totalmente prescindible, y otros en los que disparar sin él garantizaría el
fracaso de nuestra foto.
Por norma general necesitas disparar con trípode en las siguientes situaciones:
  Fotos con poca luz
 Fotografía nocturna (de estrellas, fuegos artificiales, etc.)

 Atardecer y anochecer

 Amanecer

 Autorretrato

 Fotografía Macro

 Fotografía HDR

 Time-lapse

 Fotografía de producto

6- Disparo Único o en Ráfaga

Puede parecerte una tontería pero, a veces, el disparo en ráfaga puede marcar la diferencia entre
una foto lograda y una fracasada. Ya sabes, es uno de esos detalles nimios de los que depende el
éxito de una buena foto.
Disparar en ráfaga tiene muchas ventajas: te permite obtener varias tomas casi a la vez y así
poder decidir con cuál quedarte. A lo mejor no necesitas disparar en ráfaga siempre pero,
puestos a elegir ¿por qué no tener varias tomas de cada disparo y así poder escoger la mejor?
Yo lo uso sobre todo en situaciones de falta de luz o cuando uso largas distancias focales, pues
cuando “presiento” que la foto corre el riesgo de salir movida lo activo, así me aseguro de que
teniendo varias tomas podré escoger tranquilamente la que resulte menos movida de todas
También me resulta especialmente útil a la hora de hacer fotografía de grupos. No sé tú pero a
mí las fotos de grupo siempre se me resisten: cuanta más gente haya en el encuadre más
posibilidades hay de que alguno salga con los ojos cerrados o bostezando. Así que tiro en ráfaga
y solucionado. En un sólo disparo largo obtengo 7 ó 10 fotos entre las que siempre puedo
encontrar alguna decente.

7- Madrugar o no Madrugar

Madrugar o no Madrugar..

Conseguir dar con esa foto con la que tanto sueñas implica a veces tener que tomar decisiones
tan difíciles como la de: “Son las 5 de la madrugada y fuera hace un frío inhumano, tengo la
mochila y el trípode preparados y todo dispuesto para salir a contemplar el amanecer y a
retratarlo con mi cámara ¿qué hago? ¿Salgo a perseguir esa foto que tanto deseé, o me quedo
aquí disfrutando de la suavidad de la manta y del irremplazable calor de mi cama?”.
Si decides no madrugar, decisión por cierto muy válida y respetable, no te puedes luego quejar
de por qué no eres capaz de tomar una foto chula del amanecer Entiéndeme, quien dice
amanecer dice estrellas, luna, paisajes, cataratas, ríos, carreteras, o cualquier momento o lugar
que no esté a tu alcance fotográfico diario. Los primeros días tras la compra de tu cámara réflex
te podrás entretener haciéndole fotos a los amigos, a la abuela, al perro, o a una fuente de agua
en el parque de al lado, pero pasado el efecto “novedad” te empezarás a dar cuenta de que, para
imitar el trabajo de los grandes fotógrafos a los que admiras tendrás que empezar a moverte, a
visitar lugares nuevos, a disparar fotos en horas intempestivas. En definitiva, tienes que tomarte
algunas molestias. Son gajes del oficio, forman parte del juego y de la pasión de ser fotógrafo.
¿Hasta dónde estás dispuesto a “molestarte” para conseguir esa foto?

Piénsalo
Si Te Asusta el Término “Balance de
Blancos” Necesitas Leer Este Artículo

Publicado en noviembre 05, 2012 Este artículo es una reacción indignada y una respuesta
consternada a la manera en que muchos medios (blogs, libros, revistas,..) le explican ciertos
términos fotográficos al fotógrafo aficionado. Un ejemplo muy claro es el “Balance de
Blancos”. Acabo de lanzar una pequeña búsqueda en Google sobre la definición del Balance
de Blancos y me estoy encontrando con términos como:

 Distribución espectral de la energía

 Energía lumínica
 Escalado de niveles de RGB
 Gamma compensada
 Kelvins

¿Soy yo o me da la sensación de que hay que estudiar una Ingeniería Semántico-fotónico-

gráfica para entender estos conceptos? Lo que es peor es que explicar las cosas de esta manera
tan compleja y hermética lo único que consigue es ahuyentar al fotógrafo aficionado dándole la
falsa sensación de que la fotografía es algo muy complejo. Nada más lejos de la realidad, por
suerte

Si te asusta el término “Balance de Blancos” necesitas leer este artículo. En él intentaré

explicarte de una manera fácil y simplificada el significado de este ajuste, su función y cómo
utilizarlo. Al terminar de leerlo desconocerás el significado de los Kelvins o de la Distribución
espectral de la energía, pero sabrás utilizar el Balance de los Blancos como el mejor de los
fotógrafos

El Balance de Blancos
¿Alguna vez has tomado una foto de noche pero en un ambiente iluminado obteniendo una foto
amarillenta tirando a un tono ligeramente naranja? ¿Has tirado alguna vez una foto de retrato en
una zona de sombra, o en un día nublado, y el resultado fue una foto de tono azul apagado?
En una foto correcta no debería haber ningún tono predominante, debería haber equilibrio,
un cierto balance digamos, pero ocurre que a veces las circunstancias en las que disparamos una
foto (lugar, momento del día, fuente de luz, etc.) hacen que un color se vuelva dominante.
Como decía antes la luz de las bombillas (de esas que iluminan el interior de una casa por
ejemplo) de noche normalmente produce fotos de un tono excesivamente naranja, lo cual afea
la foto y desvirtúa sus colores.

La solución se haya en el famoso “Balance de Blancos”. Básicamente la idea consiste en

“contrarrestar” el tono predominante utilizando su “contrario” en busca de ese equilibrio. Es así
como funciona el Balance de Blancos, no tiene más misterio. Si nos encontramos en una
situación en que vemos que las fotos nos salen amarillas o naranjas, metemos un Balance de
Blancos de tonos más fríos, tirando a azules. Si fuera al revés y las fotos nos salieran por
defecto azuladas, meteríamos un Balance de Blancos “cálido”, tirando a rojo, para encontrar ese
equilibrio de tonos.

Me preguntarás “¿Y cómo sé qué tono va a ser predominante para poderlo corregir?”
La respuesta es fácil: Puedes dejar que la propia cámara se encargue de detectar que un cierto
color está dominando la foto excesivamente y que ella misma se encargue de contraatacarlo. Si
quieres que la cámara gestione esta tarea por ti, entra en el ajuste de Balance de Blancos y elige
la opción de “Balance de Blancos Automático” (también conocido como “AWB”).

Como las máquinas no son perfectas a veces la cámara no es capaz de detectar un cierto exceso
de tonos y por consiguiente no lo puede corrige. Ahí entras tú (eres el fotógrafo ¿lo
olvidabas?) Básicamente vas a hacer lo siguiente: vas a disparar un foto de prueba y la vas a
mirar detenidamente, si la encuentras correcta y neutra genial, pero si ves un cierto exceso hacia
un lado en tonos azules o hacia el otro en tonos rojos, tendrás que seleccionar manualmente uno
de los distintos Balances de Blancos que tu cámara pone a tu disposición. A continuación te
adjunto un pequeño gráfico en el que te explico qué Balance de Blancos escoger en función del
tono excesivo que quieras remediar:

Aviso: Este gráfico lo elaboré yo de manera manual y orientativa. No es preciso, sino sólo una
orientación aproximada.

Como ves no tiene mayor complejidad. Si percibes que la foto sale demasiado “fría” utiliza un
ajuste de blancos de los que ves a la derecha del gráfico, si en cambio la foto sale más “cálida”
y anaranjada, utiliza un ajuste de Blancos de los que aparecen a la izquierda del gráfico.

Para que lo tengas aun más claro, veamos un ejemplo práctico. La siguiente foto la tomé en el
interior de un restaurante iluminado con luz artificial. La foto que obtuve inicialmente fue ésta,
demasiado rojiza como puedes apreciar
Foto con un Balance de Blancos incorrecto

Aplicando el gráfico anterior, para contrarrestar este tono rojo tuve que escoger el Balance de
Blancos con símbolo de una bombilla (así aparece en la mayoría de las cámaras, comprueba
por favor si en la tuya también aparece así). Una vez lo tenía seleccionado disparé de nuevo. El
resultado fue esta vez más “correcto”
Balance de Blancos Correcto

Por último
Te recomiendo que tengas la cámara siempre puesta en el Balance de Blancos Automático
“AWB”. La mayoría de las veces la cámara lo aplicará correctamente. Lo tendrás que tocar
muy pocas veces pero conviene que sepas para qué sirve, cómo ajustarlo, y así el día que veas
algo raro lo podrás corregir sin miedo.

Espero haber conseguido mi objetivo con este artículo y que la próxima vez disfrutes
modificando el Balance de Blancos de tu cámara a tu antojo.
Los 7 Errores Más Comunes Entre
Aficionados a la Fotografía Réflex

Publicado en octubre 30, 2012

No hay nada malo en cometer errores fotográficos, pues son una parte fundamental del
proceso de aprendizaje natural por el que todos pasamos. Sin embargo, no hay nada más triste
que cometer el mismo error una y otra vez sin ser consciente de ello ni tomar las medidas
necesarias para subsanarlo.

En el artículo de hoy te presento 7 de los errores más comunes que todos cometemos cuando
empezamos a hacer nuestros pinitos en fotografía réflex. Mi objetivo con este post es que
conozcas estos errores de antemano y los puedas así evitar o que tomes conciencia de ellos si es
que ya los estás cometiendo sin saberlo.

Los Errores Más Comunes Entre los Aficionados a la

Fotografía Réflex Digital
Error 1, disparar siempre en automático: Para disparar en modo automático mejor comprar
una cámara compacta y ahorrar la diferencia de precio. Las cámaras réflex permiten una
infinidad de posibilidades en cuanto a ajustes y control gracias a su modo manual y modos
semimanuales. Aprende a utilizarlos y empezarás a notar una mejoría en tus resultados.

Error 2, usar un valor ISO incorrecto: El valor ISO de tu cámara es algo que debes ajustar en
función de la cantidad de oscuridad o luz que tengas. Un valor ISO alto ayudará a tu cámara a
capturar mucha más luz de la que normalmente hay y así te ayudará a evitar esas fotos borrosas
que se producen a veces debido a ambientes de escasa luz. Del mismo modo ten cuidado con
dejarlo alto en las situaciones en que no haga falta. Si dispones de luz suficiente (por ejemplo
foto a plena luz del día en un ambiente exterior) procura bajarlo lo todo cuanto puedas, para así
evitar el famoso ruido propio de los ISOs elevados.

Error 3, disparar siempre en JPG: Fíjate en que no estoy diciendo “disparar en JPG” sino
“disparar siempre en JPG”. El hecho de disparar en JPG en sí no es ningún error, y en algunas
circunstancias incluso resulta imprescindible, ¿pero sabías que tu cámara réflex digital es capaz
de disparar en otro “formato” llamado RAW? Lo bueno de disparar en RAW es que, una vez
terminada la sesión fotográfica siempre podremos modificar ciertos ajustes de la foto, ajustes
relacionados con el balance de blancos, con la exposición, la saturación, y un sinfín de cosas
que normalmente en una foto JPG ya no podríamos modificar. Si te interesa este tema de
disparar en RAW aquí te hablo un poco de las bondades de este formato.

Error 4, no hacer copias de seguridad: Desde el momento en que tomas una fotografía estás
corriendo el peligro de que se te borre accidentalmente, o que la tarjeta de memoria, ordenador
o disco duro donde la tengas almacenada se estropee irrecuperablemente. Sí, estas cosas pasan,
y si lo que pierdes son 3 fotografías feas y sin importancia, puede que no te afecte demasiado,
pero conozco a gente que conservaba todo su legado fotográfico en un ordenador cuyo disco
duro un día se quedó inservible. No quieras vivir el mal trago que se pasa en este tipo de
situaciones.
Vale, no te digo que te obsesiones con el tema de las copias de seguridad, pero sí que hagas al
menos una copia de seguridad cada x tiempo, si haces fotos con poca frecuencia podrías ir
haciendo una copia de seguridad de toda tu carpeta de fotos cada 2 meses por ejemplo, pero no
cometas el error no hacerlo nunca.

Error 5, sujetar la cámara incorrectamente: Pues eso, un error muy común que estoy viendo
entre las personas que tocan una réflex por primera vez es el de no sujetar la cámara de forma
correcta. Resulta que las cámaras réflex tienen un peso y una forma que requieren sujetarla de
una determinada manera, la cual si no sigues se te cansarán los brazos pronto y acabarás
notando pequeños temblores en las manos que afectarán la nitidez de tus fotos. Aquí te dejo un
ejemplo de cómo sujetar una cámara réflex correctamente.

Cómo sujetar una cámara réflex correctamente

La manera correcta es la que ves en la foto: la mano izquierda apoyando el objetivo por abajo,
con el dedo pulgar en la parte izquierda del objetivo, y el índice en el otro extremo derecho. Se
usan ambos dedos, pulgar e índice, para controlar la rueda del enfoque.
Error 6, disparar siempre desde la misma perspectiva: Éste es otro error muy frecuente. La
cámara se tiene que mover líbremente por el espacio en busca de la mejor perspectiva desde la
cual disparar, y tú te tienes que mover con ella y ponerte en las posturas que haga falta. Si hay
que disparar desde el suelo (vista de cucaracha) tírate al suelo, si hay que disparar desde una
altura media ponte de rodillas, no tengas reparo en adoptar las posiciones que la foto te pida. De
lo contrario acabarás disparando siempre desde la misma perspectiva y, en algunas fotos
acertarás, en otras no.

Error 7, exagerar el posprocesado: Cuando se empieza a experimentar con herramientas de

edición y posprocesado digital (Photoshop, Aperture, etc.) por primera vez, es habitual que se
caiga en el error de la exageración. Es lógico que quieras que tus fotos tengan unos colores
vivos, y es normal que para conseguirlo quieras subir la “Saturación”, o que quieras añadir un
poco de “Viñeteado” a tus composiciones para hacerlas más atractivas. Y sería correcto, pero
cuidado con la exageración. Es fácil que caigas en la exageración sin que te des cuenta. Tú
estarás contento con el resultado pero cuando otros vean tu trabajo terminado es muy posible
que pongan una cara de.. “Ufff.. no sé qué decirte tío”.

Para terminar, recuerda que la fotografía es un continuo aprender y mejorar. No se termina de

aprender nunca. Jamás dejarás de cometer errores. Se trata de descubrir x errores y evitarlos,
pero a medida que avances de nivel cometerás un nuevo tipo de errores, errores propios de un
nivel más avanzado, y así estarás. Así que no te frustres. No aspires a llegar a un momento
perfecto en el que, como por arte de magia, dejes de cometer errores. Eso no existe.

Cuando tomes fotos, intenta aprender, mejorar y pasártelo bien.. ¡Ésa es la felicidad del
fotógrafo!
Guía Práctica Para Controlar la Luz en
Fotografía

Publicado en octubre 23, 2012

Como siempre digo, es mucho más complejo freír un huevo que utilizar una cámara réflex en
modo manual o semimanual. Aun así la gente normalmente se asusta cuando se trata de dejar
de lado el modo automático y empezar a trabajar con el modo manual. Ríos de tinta (o de
píxeles) han corrido por este blog en un intento mío de compartir con mis lectores mi humilde
conocimiento sobre el uso del modo manual.

Para cumplir este objetivo he escrito artículos, libros, he publicado vídeos, y todo con el único
propósito de

simplificar y acercar el modo manual al

fotógrafo aficionado de a pie
Hoy te traigo un pequeño complemento a todos los artículos publicados sobre este tema aquí en
el blog. Es un pequeño accesorio que:

1. Te ayudará a entender, todavía más, el funcionamiento del modo manual en cualquier

cámara réflex.
2. Te servirá como tarjeta de recordatorio para que no se te olvide lo aprendido jamás.

Se trata de una práctica tarjeta que resume lo más esencial del modo manual. En ella
encontrarás los principales controles que tendrás que ajustar en tu cámara réflex para poder
obtener el resultado fotográficos que buscas.
Guía Práctica de la Luz en Fotografía

Este tipo de material suelo reservarlo, generalmente, para mis Lectores VIP y seguidores en
Facebook o demás redes sociales, pero dado el gran interés de este tema a continuación procedo
a compartir la tarjeta de manera pública. Para obtener tu copia (recomiendo imprimirla y
tenerla siempre a mano) simplemente haz click en el siguiente enlace, se abrirá un PDF el cual
tendrás que guardar:

[ Descargar Guía Práctica de la Luz en

Fotografía ] 
Espero que esta hoja te resulte práctica y útil. Por favor si sabes de alguien a quien le pueda
venir bien esta tarjeta, no dudes en difundir este artículo.
La Guía Definitiva Sobre el Uso de Modos
Semimanuales en Fotografía Réflex

Publicado en octubre 15, 2012

Cuando compré mi primera réflex digital estaba seguro de que no quería trabajar con el modo
automático (para eso hubiera seguido con mi cámara digital compacta). Sabía que quería
utilizar los modos manual y semimanual, también sabía el tipo de fotos que quería producir,
todo eso lo tenía muy claro. Lo único que no sabía era qué modo utilizar para cada tipo de
situación.

Si te identificas con esta situación me gustaría ahorrarte un poco de trabajo. En el artículo de

hoy te traigo una serie de situaciones y contextos fotográficos junto con el modo
semimanual más adecuado que deberías de utilizar para cada una. Esto te ahorra la pregunta
de “¿Qué modo tengo que seleccionar para este tipo de situación?” y te permite saber de
antemano el modo que hay que escoger. Además te voy a ir enseñando ejemplos de fotografías
en las cuales se ve claramente el efecto que dicho Modo produce.

Dial de Modos

En este artículo omitiré hablar de los modos automático y manual. El automático lo encuentro
triste tratándose de una cámara réflex digital, y el manual es, en cierto modo, la suma de los dos
modos semimanuales que a continuación te voy a presentar.
Por otro lado, encuentro que los modos semimanuales cubren la mayor parte de las necesidades
habituales del fotógrafo aficionado de a pie.

Al lío, pues.
Modo Prioridad de Apertura
Personalmente éste es mi modo favorito. En él el fotógrafo controla el ajuste de Apertura más
adecuado para la escena, y es la cámara la que decide, en función de eso, la velocidad de
disparo a la que hay que disparar.
Ajustar el tamaño de la Apertura influye básicamente en 2 cosas: en la cantidad de luz que entra
a la cámara y en la profundidad de campo (más sobre el tema de la Profundidad de Campo
aquí). Esto convierte este Modo semimanual en la alternativa ideal para los siguientes tipos de
fotos:

Retratos: Escogiendo el Modo de Prioridad de Apertura y seleccionando una apertura reducida

(f/1.4 por ejemplo) conseguimos convertir el sujeto en el indiscutible centro de atención de toda
la foto. Esto sucede porque cuanto más pequeño sea el valor de la Apertura (el famoso número
f/), más nítido será el sujeto retratado y más desenfocado será todo lo demás. (más sobre el
tema de los retratos aquí).

Portrait

Productos: De la misma manera, el Modo de Prioridad de Apertura permite centrar el enfoque

sobre un objeto o producto concreto, conduciendo así la atención del espectador hacia él. Por
ello este modo se usa con frecuencia en el mundo de la publicidad estática, fotografía de
productos, márketing, etc.
Ejemplo de Fotografía de Producto

Bokeh: Seguramente te habrás topado en más de una ocasión con un tipo de fotos en las que el
sujeto u objeto principal está enfocado mientras que por detrás unas luces difuminadas decoran
el segundo plano. Este tipo de fotos se llama Bokeh, y para conseguirlo no hay más remedio
que acudir al Modo de Prioridad de Apertura (más sobre el tema aquí).
Bokeh

Paisajes: El Modo de Prioridad de Apertura es maravilloso cuando se trata de capturar un

paraje natural en todo su esplendor. ¿Por qué? Arriba venía comentando que este modo permite
controlar la Profundidad de Campo, esto es, lo amplia o reducida que tiene que ser la parte
enfocada de la foto. Así como en el retrato podemos bajar el número f/ lo máximo que
queramos para que así la zona enfocada sea únicamente la cara de nuestro sujeto protagonista,
resulta que en los paisajes lo que interesa es todo lo contrario, es decir, que haya cuanta más
zona enfocada mejor. De hecho lo ideal en un paisaje normalmente es que la totalidad de la
foto tenga enfoque y nitidez (primer plano, segundo plano, árboles, rocas, montañas, ríos,
elementos cercanos, elementos lejanos, nubes, TODO..) por lo cual empleamos la misma
técnica que en el retrato pero esta vez al revés: seleccionamos el Modo de Prioridad de
Apertura y ajustamos un valor f/ más bien elevado, generalmente a partir de f/11 ó más (yo
la mayoría de las veces disparo entre f/11 y f/16 si es un día soleado).
Disparar con valores f/ elevados permite dotarle al paisaje de toda la nitidez y el enfoque que
requiere, en su totalidad.

Paisaje completamente nítido

Fotos con poca luz (y sin trípode): Si te encuentras en una situación en que no dispones de
mucha luz lo más probable es que encuentres la solución en el Modo de Prioridad de Apertura.
Como he dicho ya este modo permite ajustar la apertura del objetivo, hacerla más grande o más
pequeña. Hacerla grande significa permitir que entre más luz a la cámara, algo que nos
solucionaría el problema de las fotos con poca luz.
Y me dirás “Se me ocurre disparar a una velocidad lenta lo cual ayudará a que la cámara
capte toda la luz necesaria”, y razón tendrás, excepto que en este punto me refiero
concretamente a situaciones con poca luz y en las que no tengamos ningún trípode ni soporte
al alcance de la mano. (Más sobre este punto a continuación, sigue leyendo).
Foto con muy poca luz
Modo Velocidad de Disparo
En el Modo de Velocidad de Disparo lo que hacemos es controlar la velocidad a la que
queremos que la cámara dispare. Grosso modo la idea es que cuanto más lenta sea la velocidad
de disparo, más luz entrará a la cámara. También uno de los efectos de las velocidades de
disparo lentas es que la cámara capta todo el movimiento que tiene lugar dentro del encuadre.
Es más, por captar la cámara capta incluso el movimiento de las propias manos con que
sujetamos la cámara, lo cual a veces origina efectos indeseados como el de la famosa y tan
temida “foto movida” (la cual aquí te cuento cómo evitarla).
A continuación te presento las situaciones más típicas en las que deberás usar el modo de
Velocidad de Disparo.

Deportes: La velocidad está presente en la mayoría de los deportes. Capturar una buena jugada
requiere del fotógrafo una velocidad similar o superior a la del propio jugador o deportista a
quien se intenta fotografiar, de lo contrario lo más probable es que obtengamos una foto en la
que el sujeto está movido y posiblemente falto de nitidez. La solución pasa entonces por
escoger el Modo de Velocidad de Disparo e ir seleccionando una velocidad rápida, muy
rápida, o muy muy rápida en función de lo rápida que sea la acción que queramos fotografiar.

Hokey

Congelar el movimiento: Lo que acabo de comentar respecto a los deportes es totalmente

aplicable sobre cualquier situación en la que queramos congelar el movimiento: tren de alta
velocidad, niños corriendo por el parque, la caída de una gota de agua son ejemplos en los que
yo usaría el Modo de Velocidad de Disparo sin pensármelo dos veces.
Congelando el Movimiento

Larga exposición : La fotografía de larga exposición es una manera gráfica y muy artística de
representar el paso del tiempo. ¿Te gustaría producir una de esas fotos nocturnas que retratan el
paso de los coches con la típica estela de luz roja o blanca que dejan a su paso? Nada más fácil:
simplemente planta tu cámara encima de un trípode bien robusto, selecciona el Modo de
Velocidad de Disparo, ajusta tu cámara a una velocidad relativamente lenta y dispara. Tendrás
que ir experimentando al principio hasta dar con la velocidad que mejor resultado te dé, pero el
resultado merece mucho la pena   (aquí explico la técnica completa de la fotografía de larga
exposición, detallada paso a paso).
Larga Exposición

Fotos con poca luz pero con trípode: Esto es lo que venía mencionando antes: a la hora de
afrontar una escena con muy poca luz pero con un buen trípode al alcance, nos conviene
trabajar con el Modo de Velocidad de Disparo. Ya sabes que, cuanto más lenta sea la velocidad
que escojamos, más luz penetrará dentro de nuestra cámara. Para conseguir esto el único
requisito es que no se nos mueva ni nos tiemble la mano mientras estemos disparando. La única
manera realmente segura y eficiente de conseguirlo es mediante el uso de un buen trípode.
Situaciones de poca luz pero con un trípode: se me ocurre la fotografía paisajística nocturna, la
fotografía de relámpagos, la fotografía de estrellas, por mencionar algunos ejemplos.
París

Seguramente me haya dejado cosas en el tintero, pero por lo menos creo haber plasmado las
situaciones fotográficas más recurrentes entre los fotógrafos de a pie. Como siempre espero que
este artículo haya contribuido en hacer de ti un fotógrafo aficionado feliz. Si recomiendas este
artículo en Facebook, Twitter o Google+ te estaré agradecido eternamente.
Trucos Psicológicos Aplicables a la
Fotografía

Publicado en octubre 09, 2012

Las fotos o gustan o no gustan, no hay una tercera opción. Vale, pueden dejar indiferente pero
eso, para el caso, es como no gustar… Una foto tiene que transmitir algo, provocar una reacción
en el espectador, un sentimiento. Una foto que no suscita ningún sentimiento en el espectador
es prácticamente una foto vacía. Una fotografía inútil.

En el artículo de hoy te voy a desvelar una serie de trucos con los que podrás conquistar
fácilmente la psicología del espectador produciendo en él justamente el sentimiento o emoción
que quieras transmitir a través de tu foto. Esto es posible gracias a ciertos comportamientos
propios del cerebro humano los cuales, si son explotados de una manera correcta por el
fotógrafo, ayudan a transmitir y consolidar el sentimiento o emoción en la retina del espectador.
Vamos a ello.

8 Trucos psicológicos para dominar la mente del espectador

1- Lo más destacado va lo primero: nuestro cerebro dirige nuestra mirada primero hacia
aquello que considera más importante o destacado. Lo hace por instinto. ¿Y qué es lo más
destacado para nuestro cerebro? Pues todo aquello que:

 Tenga un color cálido. Cualquier grado del rojo o naranja nos llama la atención antes
que cualquier otro color;
 Esté iluminado con respecto al resto de la escena. Nos gusta la luz y huimos de lo
oscuro (al menos a nivel visual);
 Esté nítido, es más confortable para el ojo mirar algo nítido que borroso o difuminado.
Cualquier elemento nítido cobra una importancia mayor, a diferencia de los elementos
difuminados en los que normalmente nos fijamos más tarde;
 Aparezca aislado con respecto al resto de los elementos de la composición. El espacio
vacío alrededor de un sujeto ayuda a crear protagonismo y a llamar la atención.
Cuando mirad esta foto lo primero en lo que te fijas es en la zona enfocada

2- La psicología de los colores: algunos colores influyen directamente en nuestras emociones

condicionando nuestras percepciones hasta límites insospechados:

 El negro por ejemplo es el color de la autoridad y de la fuerza, aunque también es ideal

para resaltar elegancia: una modelo vestida de negro parece más delgada de lo que es
normalmente.
 El blanco transmite sensaciones de paz, armonía, inocencia y limpieza. Es un “color”
ligero, neutro, y pega con casi todo.
 El rojo, además de resultar extremadamente llamativo, es un color muy intenso desde un
punto de vista de emociones. Es un color estimulante y que activa los sentidos.
 El azul, en cambio, es un color más relajante. Induce tranquilidad e inactividad,
pudiendo llegar a provocar incluso sentimientos de frialdad o depresión.
 El verde está relacionado, obviamente, con la naturaleza. Es un color fácil para el ojo,
que no cansa y que produce sensaciones de relax en el espectador.
 El amarillo entra en la categoría de los colores cálidos, acelera el metabolismo, ayuda a
concentrar la atención y es frecuentemente asociado con sentimientos de optimismo.
 El violeta. Lujo. Riqueza. Sofisticación. Feminidad y romanticismo. Es un color difícil
de encontrar en la naturaleza y por lo tanto puede transmite una sensación de
artificialidad.
Blanco dominante.. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad!

3- Dando sensación de relieve: curiosamente la combinación del rojo y verde en un mismo

encuadre hace que el sujeto parezca que sale del encuadre, como si fuera tridimensional o
tuviera un poco de relieve. Es un puro efecto óptico de esta combinación de colores.

4- Dominar el espacio: el espacio físico y los vacíos que éste puede contener tienen un gran
impacto en la psicología del espectador. Los espacios demasiado cargados de elementos
provocan estrés, tensión, y hacen que el espectador quiera apartar la mirada de la foto tan
pronto como le sea posible. En cambio, un espacio demasiado vacío y diáfano puede suscitar
sentimientos de soledad, de vacío psicológico e incluso puede resultar deprimente. Un espacio
equilibrado y con la cantidad adecuada de vacíos y de elementos de relleno retendría la mirada
del espectador más tiempo.

5- Luz, sol, alegría: la presencia de luz (solar o artificial) en una foto ayuda a recrear
sentimientos de júbilo y de alegría. En cambio, si buscamos transmitir emociones de tristeza o
de misterio conviene trabajar con un poco más de oscuridad.
Poca gente es inmune a la alegría que el sol contagia

6- Miradas: generalmente un sujeto que mira directamente a la cámara tendrá una mirada
mucho más expresiva que uno con la mirada desviada hacia otro lado. El contacto directo a
través de los ojos facilita que el espectador se vuelva mucho más receptivo y empatice con el
sujeto protagonista.

7- Dedos entrelazados: Un retrato en el que el protagonista aparece con los dedos entrelazados
es un retrato estresante,

8- Gran angular vs. Teleobjetivo: los objetivos tipo gran angular le proporcionan al sujeto
dimensiones exageradamente gigantes, infunden grandeza y majestuosidad. Cualquier edificio
de altura normal, si se fotografía con un objetivo gran angular, parecerá mucho más alto de lo
que es en realidad. Los teleobjetivos, en cambio, dado su función de “zoom”, crean más
cercanía con respecto al sujeto, provocando una sensación de intimidad en el espectador.

Como ves se trata de aspectos simples que normalmente pasan desapercibidos, pero que
esconden un enorme potencial y que pueden enormemente influir en la psicología del que
observa la foto. Intenta prestar atención a estos aspectos y tus fotos gustarán más.
7 Consejos Para Tu Próximo Viaje
Fotográfico

Publicado en septiembre 23, 2012 con 51 Comentarios

[Las fotografías que ilustran este artículo pertenecen a thewrongglass y yo mismo bajo Licencia
Creative Commons]

Personalmente soy incapaz de viajar sin una cámara de fotos encima. Manías que uno tiene
Me encanta explorar paisajes nuevos, capturar colores, retratar a los lugareños y sus
costumbres.

Durante mi último viaje a Vietnam se me han ocurrido unos pocos consejos relacionados con el
tema y que me gustaría compartir contigo en el artículo de hoy.

Consejos para un viaje fotográfico exitoso

1) Elige un “destino fotogénico”: Un viaje fotográfico “serio” requiere que la elección del
destino esté basada en las fotos que queremos tomar. Casi siempre que escogemos un destino de
viaje (vacaciones, etc.) lo hacemos siguiendo diversos criterios, y no nos acordamos de lo de las
fotos hasta el último momento, cuando ya tenemos la maleta hecha.
Si quieres disfrutar de una buena fotografía de viajes intenta decidir el destino en función del
tipo de fotos que quieras tomar: naturaleza virgen, paisajes de desierto, mercados locales y
costumbres étnicas, etc. Infórmate antes de tomar cualquier decisión. Existen foros y páginas
web especializadas donde puedes encontrar rutas y viajes fotográficos recomendados por otros
fotógrafos.
¿Te impresionan las fotografías de viajes que aparecen en guías y revistas como la National
Geografic? Esas fotos no fueron tomadas por el fotógrafo mientras disfrutaba de unas
vacaciones, sino que fueron destinos investigados y premeditados de antemano.
Arches National Park, Utah

2) Evita los destinos excesivamente turísticos: En una fotografía de viajes correcta no pueden
aparecer turistas de fondo. La figura del turista que aparece en segundo plano contamina la
esencia del lugar que estamos retratando. A veces hay ingentes cantidades de turistas que
estropean la foto por completo. Mi consejo es que evites ese tipo de destinos o, por lo menos,
que intentes ir en temporada baja, así podrás disfrutar de unos momentos de tranquilidad.

3) Madruga (y después vuelve a dormir): Levantándote temprano te vas a encontrar unas

escenas naturales (y urbanas) que ni te podías imaginar. En serio. Algunos paisajes que a lo
largo del día parecen feos y sin ningún interés se convierten, durante el alba, en auténticas
atracciones fotográficas. Ello se debe al suave efecto de la luz del sol durante el amanecer.
Madrugar también te permite obtener unas fotos diferentes de las que hace todo el mundo:
calles desiertas y vacías, mercados que abren y cierran pronto, etc.
Nota: Para que este consejo sea “posible” es imprescindible que te mentalices por la noche de
que vas a madrugar temprano, y sobre todo tener la idea de que después de un rato de fotografía
vas a volver a la cama para dormir un rato más. Yo es lo que hago: me levanto muy pronto,
realizo una sesión de fotos, y me vuelvo a dormir ya tranquilamente para reponer fuerzas para
el resto del día. Si no lo haces así es muy probable que no consigas levantarte de madrugada y
se quede todo en una intención frustrada
Bahia de Halong, Vietnam

4) Elige una buena mochila: Elegir una buena mochila para llevar tu cámara y sobre todo los
objetivos que vayas a usar es esencial para el buen desarrollo de un viaje fotográfico. Si utilizas
2 ó 3 objetivos diferentes puede que te vuelvas loco: cada vez que necesites cambiar de objetivo
perderás tiempo buscando un sitio donde apoyar la mochila, abrirla con una mano mientras
sostienes la correa de la cámara con los dientes, quitar el objetivo con la otra mano, intentar
coger el otro objetivo de la mochila… uy, el objetivo lleva la tapa puesta, necesitas soltar la
mochila para poder manipular el objetivo.. ¡¡grrrrrrrr!! De lo más frustrante.
Una buena mochila te ayudará a ordenar tus objetivos y a tenerlos fácilmente
accesibles. Piénsalo, invertir en una buena mochila puede ser una inversión algo costosa, pero
que merece totalmente la pena. Es de esas cosas “secundarias” que ayudan a mejorar nuestra
experiencia fotográfica y por lo tanto tienen un impacto en la foto final que tomamos.

5) Trípode.. ¿Sí o no?: Aquí no hay una regla única, el uso del trípode puede ser necesario o
totalmente inútil y sólo tú lo puedes saber. Si vas a hacer muchas fotos de paisajes o por la
noche te recomiendo que te hagas con un trípode (aquí te dejo algunas recomendaciones de
trípode), aunque sea uno pequeño, pues la estabilidad, equilibrio y control que te permite un
trípode no los vas a conseguir de ninguna otra manera. Además si viajas con una maleta grande
debería serte fácil guardar el trípode plegado en ella.
En cambio si lo que más vas a fotografiar son las personas, los retratos, la vida cotidiana en los
mercadillos de la ciudad, entonces puede que no vayas a necesitar de trípode, en cuyo caso
mejor no llevarlo porque estorbaría más que nada.

6) Retratos robados: ¿Qué sería de la fotografía de viajes sin esos retratos de las caras típicas
de los habitantes autóctonos? Este tipo de retratos tiene que ser espontáneo, sin que la persona
se dé mucha cuenta. De ahí lo del nombre de “robado”.
Para conseguir este tipo de retratos conviene anticiparse un poco, utilizar un objetivo de larga
distancia focal (entre 100 y 300mm por ejemplo) lo cual nos va a permitir disparar desde lejos
sin que nuestro sujeto se entere. También es aconsejable escoger un sitio lo suficientemente
transitado como para tener un buen número de potenciales sujetos e instalarnos en él durante un
rato.
Nota: Antes de llevar a cabo este ejercicio conviene informarse sobre las particularidades del
país en cuestión. En algunos países está muy mal visto fotografiar a mujeres y puede
acarrearnos alguna complicación.

Robado

7) Haz copias de seguridad constantemente: En mi primer viaje fotográfico (Berlín, 2008)

cometí la insensatez de disparar todo el viaje con una sola tarjeta de memoria. El penúltimo día
me apareció esa terrorífica frase en la pantalla de la cámara “No se puede leer la tarjeta de
memoria ¿Desea formartear?”. Todo mi viaje se había ido al traste porque había cometido dos
errores:

1. Utilicé una sola tarjeta de memoria de capacidad gigante pensando que era más cómodo,
cuando tenía que haber optado por varias tarjetas de 2 ó 4 GB como máximo ya que así
si se me estropeaba una seguiría conservando las fotos de las demás tarjetas.
2. Por la noche al volver al hotel no hacía copias de seguridad de las fotos tomadas durante
el día. Pensaba que era difícil que las tarjetas de memoria se estropeasen.

 Y un último consejo: Cambia el chip. Si quieres hacer fotografía de viajes de manera seria
tienes que empezar a planteártelo de manera distinta: cuando estamos de vacaciones en la casa
de la playa y tenemos la cámara cerca, podemos hacer alguna que otra fotografía con los
amigos, la familia, la tía, el perro, etc. Pero un viaje fotográfico significa ir un poco más allá:
significa planificar el viaje por completo alrededor de las fotos que vayamos a tomar, significa
estudiar bien el recorrido, buscar fotografías a modo de ejemplo o inspiración en foros, blogs y
redes sociales como Flickr, significa investigar, preguntar, ver si el destino en cuestión ofrece
mejores resultados fotográficos en verano o en invierno, preparar el material necesario y no
escatimar en esfuerzos…

Sí, son muchas molestias, pero el resultado posterior es más que gratificante
¿Qué Hacer Con Las Manos en Un Retrato?
[Problema Solucionado]

Publicado en septiembre 18, 2012

La posición de las manos influye muchísimo, más de lo que te puedes imaginas, en la calidad
de los retratos. Sorprende pero cuando trabajamos con una modelo poco experimentada se suele
producir la confusión de “¿Qué hago con las manos? ¿Dónde las pongo?..” Algo tan simple y
evidente como unas manos puede estropearnos todo el retrato, por muy guapa o guapo que sea
nuestro sujeto.

Y es que muchas veces no nos damos cuenta hasta el final de la sesión, o cuando ya estamos
revisando las fotos en el ordenador y ya es tarde ¡Ajjjjj, qué frustración!
Pero espérate, todavía puede ser peor: a veces no estamos satisfechos con el retrato y ni siquiera
sabemos por qué. Sabemos que algo falla pero no somos conscientes de que son las manos.

En el artículo de hoy te traigo unos consejos breves pero muy efectivos para que no caigas en
este error común, el de subestimar el poder de las dos manos de tu sujeto.

Consejos para fotografiar retratos con manos

correctamente
La mejor forma de obtener un postura de manos adecuada y correcta es asignarles, a las manos,
alguna misión u objetivo dentro de la foto. No pueden aparecer en la foto así porque sí, tienen
que cumplir algún fin, transmitir un mensaje, llamar la atención a algo, etc. Pueden sostener un
vaso, apoyarse en la cara del sujeto, dirigir la atención del espectador hacia algún elemento de
la composición, o extenderse en paralelo al cuerpo para reflejar tranquilidad y paz. El tema es
que tienen que aportar algo. Ya sabes, lo que no suma resta. Así que apáñatelas para que las
manos del sujeto refuercen alguna idea.

Antes de cada disparo fíjate en la posición de las manos. Pídele al sujeto que mantenga las
manos sueltas, relajadas y con los dedos ligeramente separados. A una mala si el sujeto está un
poco nervioso y no es capaz de relajar sus manos (lo cual es normal) intenta componer fotos en
las que no salgan sus manos en absoluto. Este truco puede ser útil al principio de la sesión,
luego tu sujeto se irá relajando poco a poco y ya sí podrás incluir las manos dentro del encuadre
tranquilamente.

Apuntando a la cámara

Hay veces en que lo mejor es mantener las manos de nuestro/a modelo ocupadas. Haz que
sujete algún objeto, una naranja por ejemplo, una carpeta o libro, un vaso con alguna bebida…
Ah, y muy importante, haz que parezca natural por favor.

Procura que los dedos no apunten directamente al objetivo de la cámara, salvo que lo quieras
así a propósito (como en la foto). Si vas a fotografiar las manos de un hombre pídele que cierre
el puño ligeramente, esto le dará a la mano mayor redondez y tridimensionalidad. En el caso de
los retratos femeninos sí conviene que el puño esté menos cerrado.

Cuando una persona se cruza de brazos para una pose fotográfica, es importante que no apriete
demasiado los brazos contra el pecho, ya que así va a parecer como si tuviese frío y buscase
calor. Por otro lado, conviene que separe muy muy ligeramente los brazos cruzados del pecho
(sin que se note demasiado) porque de lo contrario los brazos muy apretados pueden parecer
más gordos de lo normal.

Regla importante: Si vas a incluir la mano en un retrato haz que aparezca entera. No dejes que
salga sólo una parte de la mano. O la incluimos entera o mejor dejarla escondida.

Prestarle atención a estos detalles es esencial para una fotografía de retrato correcta. Al
principio te costará fijarte pero con el tiempo irás cogiendo práctica y aprenderás a detectar,
casi instintivamente, aquellas posturas incorrectas para las manos.
5 Ideas Fotográficas Creativas
Extremadamente SIMPLES

Publicado en septiembre 11, 2012

Pasada la emoción inicial suscitada por la compra de tu nueva cámara de fotos te aburres, te
quedas sin ideas, empiezas a pensar que el problema no era la cámara sino tú No te
preocupes, todos tenemos momentos de “depresión creativa”, son días en que no somos
capaces de imaginar ni una sola idea fotográfica y llevarla a cabo con un resultado
mínimamente decente. Pero ¿sabes qué..? Son momentos pasajeros. La creatividad es un don
que viene dado, eso es cierto, pero también se puede ejercitar mediante la observación, la
inspiración y la lectura. Cuanto más tiempo inviertas en ver y estudiar trabajos de otros
fotógrafos, más fácil te va a resultar encontrar la inspiración.

Mientras tanto se me ha ocurrido compartir contigo brevemente 5 ideas con un elevado

contenido creativo. La metodología que voy a seguir en el artículo de hoy es un poco distinta
porque la fotos no las voy a exponer abiertamente sino detrás de unos enlaces los cuales tienes
que ir desvelando a medida que lees cada idea. No quiero que la foto sea lo primero que veas
sino que leas la idea, que la intentes imaginar primero, luego podrás haces click en las fotos de
ejemplo que adjunto al final de cada idea

1- Desde el Suelo
¿Te has preguntado alguna vez cómo ve un insecto nuestro mundo? Ver las cosas desde muy
abajo tiene que ser muy diferente. Estamos acostumbrados a verlo todo desde nuestra altura de
seres humanos que las fotos hechas desde el suelo nos suelen impresionar. Siempre que te guste
un paisaje prueba poner la cámara en el suelo y dispara, puede que te lleves alguna sorpresa
agradable. Aquí tienes un ejemplo.

2- Profundidad de Campo
Jugar con la Profundidad de Campo suele dar muy buenos resultados. Se puede aplicar de
diversas maneras: enfocando el sujeto y desenfocando el fondo, o enfocando en el propio sujeto
únicamente una parte muy pequeña y dejando que el resto de su cuerpo o cara se quede
desenfocado. Esta técnica funciona muy bien porque da la sensación de que las cosas son
mucho más nítidas en la foto que en la vida real Aquí te adjunto un ejemplo muy ilustrativo.
Si lo miras fijamente te darás cuenta de que tus ojos se dirigen automáticamente al centro de la
foto, ya que es la única zona enfocada. Se trata de una Profundidad de Campo muy reducida.
(Más sobre la Profundidad de Campo en el siguiente artículo)

3- Césped
Disparar desde el césped es otro recurso creativo muy interesante. Consiste en colocar la
cámara en el césped o entre un poco de maleza y disparar. Suele causar un efecto muy
agradable porque el espectador percibe la sensación de estar ahí, tumbado en el césped o
escondido detrás de las plantas. Aquí tienes un ejemplo.

4- Una Foto dentro de una Foto

Hay programas de edición y retoque fotográfico con efectos preparados previamente: tú cargas
2 fotos y el programa automáticamente te inserta una foto dentro de otra de algún modo
gracioso. Pero aquí no me refiero a eso. Aquí te propongo que tomes una foto, que la imprimas
físicamente, y que vuelvas a fotografiarla de nuevo dentro de un contexto similar a donde la
tomaste originalmente. Aquí tienes un ejemplo.

5- Confundiendo Horizontal y Vertical

Normalmente cuando miramos una foto sabemos si la escena es horizontal o vertical. Un campo
de trigo es horizontal. Un edificio, en cambio, es claramente vertical.
Lo que te propongo en esta técnica es confundir al espectador. Fotografiar algo horizontal de un
modo que parezca vertical o viceversa. Se trata de componer y disparar la foto desde una
perspectiva (o editando la foto posteriormente) que confunda al espectador. No te preocupes, no
estarás engañando a nadie, la mayoría de las veces el espectador se va a dar cuenta e incluso va
a esbozar una sonrisa mientras intenta adivinar cómo era la escena originalmente. La misma
sonrisa que vas a esbozar cuando veas esta foto, ésta y esta otra

Como ves son 5 ideas simples y fáciles de llevar a cabo, no conllevan demasiada complejidad
ni requieren de avanzados equipos fotográficos, la mayoría se pueden aplicar incluso con una
cámara de fotos compacta y hasta con un móvil. Espero que te ayuden a encontrar la inspiración
que necesitas.
9 Consejos Para Captar Unas Flores
Impresionantes

Publicado en septiembre 04, 2012

Las flores son un interesante sujeto fotográfico. ¿Quién no ha intentado alguna vez retratar
flores en algún parque o jardín cercano? Da gusto poder llevarnos “una copia” de la flor sin
tener que arrancarla de su sitio. Sin embargo conseguir unas magníficas fotos capaces de realzar
la belleza natural de la flor no es siempre asunto fácil. Es frustrante tener un bonito ramo de
flores delante y no poder captar una sola foto mínimamente atractiva.

Tranquilo. Como en casi todos los temas fotográficos, para la fotografía de flores existe una
serie de reglas, trucos y consejos que te proporcionarán un resultado impresionante si los
aplicas. En el artículo de hoy voy a compartir contigo unos cuantos trucos de éstos, verás cómo
todo se vuelve mucho más fácil.

9 Consejos para captar unas flores impresionantes

1- ¿Has intentado alguna vez tomar fotos a una flor con la cámara cogida con las manos?
Mal. Muy mal Fotografiar flores consiste básicamente en retratar los pequeños detalles de la
planta. Para ello es absolutamente necesario conseguir la máxima nitidez posible, y trabajar con
un trípode es “básico” para conseguir esa nitidez. Fotografiar directamente con la cámara en
mano conlleva una serie de micro-vibraciones que estropean la nitidez de la foto. Así que
recuerda: para fotografiar flores intenta siempre trabajar con un trípode.
Fotografía de Auntie P

2- Estudia el encuadre. Antes de disparar pregúntate si es mejor encuadrar un plano muy

cercano (por ejemplo debido a pequeños detalles de la flor que nos interesa retratar) o si un
encuadre más amplio es más beneficioso (por ejemplo si queremos obtener una amplia
perspectiva de la flor dentro del conjunto que la rodea). Una misma flor puede dar muchas
posibilidades de encuadre, intenta dar con la más interesante.

3- ¿Horizontal o vertical? La perspectiva del ojo humano es horizontal, así que las fotos
tomadas horizontalmente nos parecerán muy “naturales” y agradables a la vista. Pero en ciertas
ocasiones nos puede interesar fotografiar una flor en vertical. Fotografiar una flor verticalmente
le da mucho más protagonismo a la flor, la hace parecer mucho más importante y singular.

4- El ángulo desde el que disparemos la foto influirá sin duda en la perspectiva y en la

composición. No dispares desde cualquier ángulo porque sí. Antes de disparar experimenta, ve
probando distintos ángulos y comprueba a través del visor si te gusta el encuadre. Incluso
puedes ir disparando fotos y revisándolas hasta dar con el ángulo que más te guste. Prueba
tirarte al suelo y disparar la flor desde un ángulo bajo, o desde arriba del todo enfocándote en
los pétalos de la flor. Ve experimentando y encontrarás ángulos muy interesantes.

5- Evita distracciones de fondo. Esto es un problema muy común en fotografía de flores, y lo

peor es que muchos fotógrafos aficionados se quedan insatisfechos con la foto sin ser
conscientes de que el problema se debe a esto. Sí, siempre que hagamos fotos en exterior habrá
un sujeto principal (nuestra flor) y una multitud de elementos de distracción que no sirven de
nada y que lo único que consiguen es distraer al espectador. Necesitamos fotografiar la flor de
un modo que enamore, que hechice. Hace falta captar la flor de un modo en que, cuando
alguien contemple la foto, no se fije en nada más que en la flor. Tiene que ser el verdadero y
único punto de atención. No interesa que detrás de la flor, a lo lejos, aparezca ninguna
distracción en absoluto.
Fotografía de dlofink

Te estarás preguntando ¿Y cómo consigo evitar estas distracciones?. Aquí tienes algunos
métodos:

 Aparta las distracciones si son fáciles de apartar (una bolsa vacía de pipas, una silla, un
balón, zapatos, etc.).
 Si no puedes apartar el elemento no deseado, cambia de ángulo de disparo, esto hará que
el fondo detrás de la flor cambie.
 Juega con la distancia focal de objetivo (zoom) hasta encontrar una posición en la que
no aparezcan más distracciones.
 Mueve la flor con la mano, un poco, y con mucho cuidado.
 Difumina el fondo reduciendo la Profundidad de Campo.

6- Aplica la regla de los tercios. La naturaleza es uno de los lugares donde mejores resultados
podrás obtener con la regla de los tercios. Esta regla consiste en encuadrar el sujeto (la flor),
imaginarnos a través del visor una cuadrícula como la siguiente, y colocar la flor en una de las
líneas verticales.

Se llama la regla de los tercios y conviene aplicarla siempre que vayamos a retratar a un sujeto
principal único: persona, animal, árbol, flor. El resultado de una foto con la regla de los tercios
no tiene nada que ver con el de otra en la que el sujeto principal está en el centro

7- Jugar con la Profundidad de Campo. La profundidad de campo es la zona enfocada de la

foto. Si no estás familiarizado con este concepto te invito a echarle un vistazo a este artículo
donde te lo explico de un modo muy sencillo (e incluso te explico cómo controlar la
Profundidad de Campo en tu cámara réflex)
Tengo que confesar mi amor por las fotos en donde la profundidad de campo es muy pequeña,
donde la zona enfocada es extremadamente mínima. Normalmente esto, aplicado a la fotografía
de flores, produce unos resultados exquisitos.

Fotografía de Rosemary

8- Utiliza un objetivo Macro. Una flor es un sujeto ideal para cualquier objetivo Macro.
Generalmente con un objetivo normal no podrás enfocar a una distancia inferior a 50cm
(aprox.), pero gracias a este tipo de objetivos Macro podrás enfocar a distancias realmente
pequeñas, pudiendo resaltar todos los detalles pequeños del cuerpo de la flor. Si te interesa el
tema de la fotografía de flores te recomiendo que leas este artículo donde doy más información
sobre los objetivos Macro (y recomiendo unos cuantos que son mis preferidos).

9- Haz fotos durante el amanecer. Créeme, si pruebas fotografiar flores durante el amanecer
una sola vez ya no vas a querer fotografiarlas en otro momento del día nunca más Hacerlo
por la mañana temprano ofrece 3 ventajas principalmente: 1) Suele hacer menos viento por las
mañanas y por consiguiente la flor está mucho más estable 2) Los colores del cielo son mucho
más atractivos durante el amanecer 3) El fotógrafo que se levanta por la mañana temprano a
fotografiar flores se encuentra con un agradable premio llamado “rocío”, el cual mejora
sustancialmente el aspecto de la flor.
Fotografía de koalie

Consejo Extra: No salgas de excursión fotográfica con tu pareja, no vayas con tu primo, no
vayas con tu madre, no vayas con el abuelo, no vayas con tu amigo más íntimo. Ve solo. No
te rías, va en serio. Dedicar un rato a hacer fotografía de flores y salir con un amigo o conocido
no son compatibles. Tu acompañante se aburrirá, se cansará, se hartará de esperarte tanto. Tú,
por otro lado, te verás apurado, dispararás 2 ó 3 fotos rápidamente y de cualquier forma y
proseguirás tu camino para que los tuyos no se desesperen. Créeme, una perfecta sesión de
fotografía de flores requiere salir uno sólo o acompañado de otros fotógrafos quienes comparten
la misma afición y pasión.
Aprende a Escuchar tu Cámara Réflex
Digital

Publicado en agosto 21, 2012

Los conductores de coche saben muy bien cuándo toca cambiar de marcha. Se conocen tan bien
su coche que, mientras lo conducen, sienten como si el motor les “hablase” pidiendo un cambio
de marcha a una tercera, cuarta o quinta.

Yo no tengo mascota, y no me deja de sorprender ver cómo los dueños de mascotas se

comunican habitualmente con su animal de una manera natural, espontánea, como si de un
humano se tratase. Te saben decir si su mascota tiene hambre, si está alegre, perezosa o
mosqueada. Es alucinante. Pero si hasta pueden adivinar si el animal se siente arrepentido por
alguna travesura que haya hecho. ¿Cómo lo saben si los animales no articulan palabra alguna?
Vale, en el caso del Loro a lo mejor sí

Del mismo modo, deberías conocer a tu cámara a la perfección. Sea de la marca que sea, del
modelo que sea, nadie debería saber manejar tu cámara mejor que tú. Nadie debería, desde
detrás tuyo, con las manos en los bolsillos y una pinta de sabelotodo, ir diciéndote los ajustes
manuales que le deberías aplicar a tu cámara mientras tú te peleas con ella como si se tratase de
la primera vez que la tocas. Es tu cámara y deberías conocerla mejor que nadie, mejor que su
fabricante si me apuras.
Evidentemente este entendimiento y esta compenetración no se consiguen de la noche a la
mañana, no se llega a esto comprando “la mejor cámara de fotos del mundo” y dejándola
muerta de aburrimiento en un triste cajón. Conseguir estos niveles de complicidad y de
compenetración requiere intimar con tu cámara a menudo, explorarla con paciencia y con suma
atención. Deberías “conversar” con ella frecuentemente, escucharla. ¿Que cómo se hace eso?
Usándola en el modo manual.

Ni más ni menos. Ya sé que hay una alta probabilidad de que no sepas manejar el modo manual
de tu cámara, pero no pasa nada. Lo imporante es que lo intentes. Utilízala con frecuencia,
atrévete a trastear con todas sus funcionalidades, que nada te frene. Poco a poco irás
conociéndola y empezarás a tener esa extraordinaria capacidad de “adividar” su
comportamiento. Empezarás a conocer cómo tu pequeña reacciona según qué situaciones, y por
consiguiente aprenderás a manejarla en función del contexto.
Tengo la sensación de que, en igualdad de condiciones, un niño conocería antes (y mejor)
nuestra cámara réflex que nosotros mismos. ¿Has visto la cara de ilusión y de curiosidad que
pone un niño al que dejan una cámara de fotos por primera vez? La manosea, la sujeta sin
miedo, como si no le tuviera el más mínimo miedo. La descubre, trastea con ella sin miedo,
explora todos sus botones y funciones. Lo hace con pasión, con ganas, como si buscara algo,
como si necesitara respuestas.

Como un niño

Atrévete a trastear con tu cámara réflex, explórala sin miedo y conócela como la palma de tu
mano. Te prometo que el resultado será gratificante
Aprende a Fotografiar Campos de Trigo con
Estos 10 Magníficos Ejemplos

Publicado en agosto 01, 2012

El verano es una estación EXCELENTE para hacer fotos. Su virtud más importante es la
cantidad de luz que lo envuelve todo. No obstante, el principal obstáculo para muchos
fotógrafos aficionados a la hora de hacer fotos en verano es el tema de la inspiración. A parte de
las típicas fotos de playa/piscina no parece que seamos capaces de encontrar mucha inspiración.
Se acabó lo verde de la primavera y con ella parece que se nos haya acabado la inspiración.

Para inspiración tuya hoy te traigo una selección de fotos que giran todas al rededor de un
mismo tema: la cosecha y los campos de trigo. No sé por qué, seré raro, pero es un tema que me
fascina. Me encanta ver fotos de largos y anchos campos de trigo, ese mar amarillo de espigas
contrastado con un cielo azul. Una maravilla.

A continuación te dejo algunos ejemplos que te servirán de inspiración:

Esta primera foto es un magnífico ejemplo en el que se cumple la famosa regla de los tercios.
Además, al fotógrafo no sólo no le ha importado que el cielo estuviera nublado (la mayoría
hubiéramos guardado nuestras cámaras y nos hubiéramos retirado) sino que lo ha sabido utilizar
a su favor para denotar un cierto dramatismo.
bernat

Otro ejemplo parecido al anterior, aunque “acentuado” con posprocesado y edición en

Photoshop o algún otro programa de edición.

ToniVC
Quiero que observes esta siguiente foto porque a través de ella vamos a aprender varias cosas.
Para empezar, la composición de la foto se basa en un clarísimo punto de fuga hacia el que,
inevitablemente, nuestros ojos se dirigen nada ver empezar a observar la foto. El autor de la
fotografía ha sabido colocarse con respecto a las líneas del campo que es casi imposible no
dirigir la mirada al punto de fuga.

Por otro lado, el colega ha utilizado un objetivo gran angular. ¿Cómo lo sabemos? Fíjate en las
nubes.. ¿Ves la forma aplastada que tienen? Parecen fugarse hacia el infinito. Eso es una
característica evidente de este tipo de objetivos llamados gran angular, de distancias focales yo
diría entre los 10 y los 17mm, aproximadamente.

Para terminar, el fotógrafo ha aplicado un efecto de viñeteado (consiste en ensombrecer los

bordes de la foto) para dirigir nuestra mirada inconscientemente hacia el punto más iluminado,
el centro.

Tricky

Magnífica composición en la que se superponen 3 colores principalmente: amarillo primero,

luego verde y finalmente azul. Esta “progresividad” da una evidente sensación de profundidad.
Gordon M Robertson

Verano y lluvia juntos. De nuevo se vuelve a cumplir la regla de los tercios puesto que la tierra
ocupa una tercera parte de la fotografía. Las otras 2 partes las domina el cielo.

Max Mayorov

La espiga como protagonista.

Martin McFly

Un interesante atardecer.

CaptPiper

Las dos mitades de la foto se disputan entre el azul oscuro del cielo y el pálido amarillo del
campo. Una sutil línea verde oscuro de árboles los separa manteniendo así la paz y la
tranquilidad.
Grasslands Alberta

Los campos de trigo a veces contienen… ¡personas!

galeria_stefbu

Aquí otro ejemplo de una magnífica combinación de retrato y paisaje veraniego de cosecha de
trigo.

#76 - Mannequin Artist

Como ves el verano no sólo son playas y sombrillas, también son paisajes espléndidos que
yacen a los lados de las carreteras, impacientes, a la espera de que alguien los inmortalice.
Aprende a Dominar la Fotografía Bokeh en
7 Pasos Fáciles [Método Para Torpes]

Publicado en junio 26, 2012

El Bokeh es una técnica fotográfica en la que.. veamos, a ver cómo te lo explico, digamos que
es una técnica consistente en, no sé, a ver, es algo así como si dijéramos una especie de…
Baaaa.. para qué nos vamos a complicar la vida con retorcidas explicaciones pudiendo ilustrarlo
con magníficos ejemplos gráficos Mira esto (click para agrandar):
¿Te gusta? Hmmm.. seguro que sí. Bueno pues no te dejes impresionar, conseguir algo así es
extremadamente fácil. En el artículo de hoy te explicaré cómo puedes conseguir tus primeras
fotos Bokeh y compartiré contigo algún que otro truco o astucia para conseguir efectos muy
creativos.

Primero de todo, qué es el Bokeh

Ya sé que esta es la parte que menos te interesa, estás impaciente porque pasemos a la práctica,
lo sé Pero si no te hago esta pequeña introducción teórica puede que llegues a producir
magníficas fotos Bokeh pero cuando alguien te pregunte si sabes hacer Bokeh le mirarás con
cara de extrañez espetando: “¿Qué dices?.. ¿¿Eso qué es lo que es??”.
El Bokeh no es ni más ni menos que el efecto óptico mediante el cual enfocamos bien al sujeto
y dejamos el resto de los elemenos, tanto delante como detrás de él, desenfocados. La típica
foto de retrato en la que el sujeto está enfocadísimo y el fondo difuminado, ésa sería una foto
Bokeh.
Lo que ocurre es que dentro de esta técnica se tiende a llamar Bokeh más a aquellas fotos en las
que aparecen luces dentro de la zona desenfocada. Así que, siempre que oigas hablar de Bokeh,
lo más seguro es que sea una foto en la que haya un sujeto principal enfocado y en cuyo fondo
aparezcan luces desenfocadas.
Retrato Bokeh

Suficiente teoría. Pasemos a la práctica. ¿Quieres hacer tu primer Bokeh? Sigue las
instrucciones que a continuación te voy a dar.

Cómo hacer fotos Bokeh

Por favor sigue la siguiente receta lo más “al pie de la letra” que puedas. Cuanto menos te
desvíes de la receta original más fácil te resultará obtener el efecto en cuestión.

Ingredientes
 Cámara, preferiblemente réflex digital (aquí te comento mis preferidas, por si aún andas
buscando una).
 Objetivo con una gran apertura de diafragma (recomiendo el Rey de los Objetivos).

 Trípode.

 Luces del arbol de navidad (o similar), que nos servirán de segundo plano.

 Peluche, muñequito, taza de té, tu mascota, tu hermano pequeño, o mismamente la abuela,

que hará de sujeto principal.

 Espacio físico suficiente: Conviene hacer el ejercicio en un salón o habitación ámplia, lo cual
nos dará libertad para componer la foto a nuestro gusto.

 Ambiente con luz tenue.

 Ganas de disfrutar.
Retrato Infantil

Elaboración

Paso 1: Para empezar coloca el objetivo en la cámara. El truco está en el objetivo. Cuanto más
grande sea la apertura/diafragma del objetivo, más fácil te resultará conseguir el efecto Bokeh.
Yo utilizo (y recomiendo siempre) un objetivo de 50mm cuya apertura es de f/1.4. Básicamente
cuanto más reducido sea este valor f/, mejor.
Paso 2: En tu cámara réflex elige del dial de modos el modo semimanual de Prioridad de
Apertura (en las Nikon es el modo “A”, en las Canon y alguna otra marca creo que es el modo
“Av”.)
Paso 3: Una vez en el modo Prioridad de Apertura, intenta cambiar el valor f/ a un número lo
más reducido posible como venía diciendo antes. Si trabajas con el Rey de los Objetivos podrás
llegar a f/1.4 sin problema.
Paso 4: Coloca la cámara encima del trípode para tener algo de estabilidad. Dependiendo de las
condiciones de luz que tengas puede que corras el riesgo de obtener una foto movida o borrosa,
de ahí la necesidad de realizar el ejercicio con trípode.
Bien, la cámara está puesta a punto. Ahora hay que preparar la escena.
Paso 5: Coloca las lucecitas en el segundo plano. Las puedes poner de la manera que quieras,
horizontales, verticales, colgadas de un arbol navideño, encima de un sofá, o como te resulte
más práctico.
Paso 6: El sujeto. Lo he dejado para el final ya que si es tu abuela se puede hartar mientras tú
preparas la escena e irse. Incluso si fueras a utilizar un muñequito o un peluche conviene
dejarlo para el final porque así lo colocas en función de dónde y cómo tengas las luces del
fondo puestas. Aquí conviene seguir la regla de los tercios (que dice que al sujeto no hay que
ponerlo centrado nunca, sino a uno de los 2 lados del encuadre, bien un poco a la derecha, bien
a la izquierda) de modo que el sujeto estará a un lado y las luces justo en el lado contrario. Así
te aseguras de que el sujeto principal no las tape. También puedes hacer juegos creativos si
gustas, como el ejemplo de las luces que parecen salir de la taza.
Paso 7: Ahora vuelves a la cámara, enfocas al sujeto, y disparas. Listo.

Trucos con los que podrás mejorar tus resultados

Truco 1: Si no tienes un objetivo de gran apertura como el f/1.4 que te comento, intenta utilizar
cualquier objetivo que tengas a tu alcance pero con una distancia focal larga, por ejemplo
200mm, 300mm ó así. Conseguirás un efecto bastante parecido, aunque no el mismo.
Truco 2: En los Bokeh una de las cosas que más suele llamar la atención son los colores de las
luces, pero… ¿te atreves a hacer un Bokeh en Blanco y Negro? Evidentemente dispararías con
normalidad, en color, y más adelante convertirías la foto a Blanco y Negro en el ordenador.
Experiméntalo, suele dar buenos y creativos resultados.
Truco 3: Cuanta más distancia haya entre el sujeto y las luces de fondo (distancia en
profundidad) más borrosas serán las luces. Así que las luces intenta ponerlas muy para atrás con
respecto al sujeto.
Truco 4: Si recortas una cartolina en forma de corazón (o cualquier otra forma que te guste) y
la colocas delante del objetivo harás que las luces adquieran esa misma forma. No el resto de
elementos ni sujetos. Sólo las luces. Click aquí para ver de lo que te hablo.

Bokeh con Corazones

¿Por qué nos encanta el Bokeh?

Por todo lo que transmite. Las fotos Bokeh parecen encerrar un concentrado de sentimientos y
emociones. La combinación de luz tenue que envuelve este tipo de escenas con las luces
difuminadas en el segundo plano le confieren a la fotografía un poderoso efecto mágico que nos
deja a todos embobados. Definitivamente si buscas transmitir historias de ternura o amor
acuérdate de introducir la técnica Bokeh en tu foto, obtendrás un resultado asegurado.
Déjate de Pretextos. Sal y Haz Fotos

Publicado en junio 19, 2012

La semana pasada publiqué un artículo cubriendo en profundidad las características más

destacadas de la nueva cámara réflex digital Nikon D3200. Y se lió la de San Quintín.

En cuestión de segundos desconcierto, pánico, pavor, terror y auténtico caos se adueñaron de la

página de Fans en Facebook del Blog del Fotógrafo tras la publicación del artículo. ¿El motivo?
Todo el mundo estaba preocupado de si esta Nikon D3200 iba a ser mejor que la suya. Normal,
queremos poseer el mejor equipo de fotografía y si no es así se nos viene el mundo abajo.

La mejor cámara de fotos del mundo..

No es para tanto, amigo. Créeme. No necesitas tener el mejor equipo del mundo, ni la mejor
cámara de fotos, ni el mejor objetivo. Es cierto que, pudiendo elegir, conviene hacer una
elección meditada, pero tu objetivo o fín nunca tiene que ser el hacerte con la “mejor cámara
réflex”. Siempre digo lo mismo: la mejor cámara de fotos no existe así que no hace falta que
pierdas el tiempo. Las cámaras difieren una con respecto a otra, por ejemplo la Nikon D3200
supera a la Canon 600D en cosas, y la Canon 600D a la Nikon D3200 en otras. No puedes
tenerlo todo y encima pagar muy poco, eso no existe.

Somos “consumistas”, y adoramos las excusas

Por otro lado, los fabricantes siempre intentan lanzar nuevos modelos de cámaras que superen a
las anteriores. Lo hacen a posta, para así tener a la gente tirando sus cámaras a la basura y
comprando el modelo nuevo, por unos míseros 2 ó 3 megapíxeles de diferencia. Es el
consumismo, las ansias de tener más, y más y más (“el ansia viva” como diría José Mota).
¿Pero qué más da un poco de megapíxel menos, señores? ¿Por eso vamos a hacer peores fotos?
¿De verdad te crees que eso va a cambiar algo? No me imagino una tertulia de fotógrafos
profesionales, de élite, la creme de la creme vamos, de estos que trabajan para el National
Geographic y tal, reunidos en el salón de uno de ellos a altas horas de la madrugada disfrutando
de una agradable y muy intelectual conversación de fotógrafos y uno de ellos, el de más
renombre, diciendo: “¿Sabéis..? Tenía un momento irrepetible delante de mí, una foto que me
pedía a gritos que la capturara, todo era ideal, la luz recaía por un ángulo exquisito y vestía a
la modelo de un suave color cálido, la composición no podía ser mejor, el encuadre
espléndido, el ángulo desde el que iba a disparar, todo estaba perfecto. Al final la foto salió
malísima porque llevaba la cámara de 19 megapíxels y no la de 21. ¡¿Qué..?¡ ¿Por qué me
miráis así….? ¡¡Me faltaban 2 megapíxeles!!”.

Todo es relativo
Es más: a la gente se le caía la baba en el año 2005 (hace nada) cuando les hablabas de la Nikon
D200: 10 megapíxeles y un precio de más de 1.500 euros. Incluso hubo fotógrafos
profesionales altamente cualificados y muy admirados por sus trabajos que dispararon a mucho
menos de 10 megapíxeles. ¡Y no pasa nada!

A lo que voy es a que no podemos estar en un perpetuo estado de preocupación por si sale al
mercado alguna cámara que supere a la nuestra en algún aspecto.
Si estás a punto de comprarte una cámara de fotos réflex te recomiendo que hagas todas las
investigaciones oportunas, vas a hacer una inversión y más te vale hacerla bien. Si YA tienes tu
cámara, amigo, te recomiendo que CIERRES el tema. Ya está. En el momento en que sales de
la tienda con tu nueva cámara ahí da comienzo una nueva relación amorosa a la que tienes que
alimentar, mimar y cuidar.

Lo único que te hace falta para hacer fotos es una cámara de fotos. Si ya la tienes entonces
déjate de pretextos. Sal y haz fotos.
La Carta Que Tu Profesor de Fotografía
Tenía Que Leer..

Publicado en mayo 17, 2012

Vaya por delante que no soy ninguna autoridad en el campo de la enseñanza de la fotografía.
De hecho, la fotografía no es mi profesión. Sin embargo, en los casi 3 años de vida que tiene el
Blog del Fotógrafo he sentido muy de cerca la frustración de muchos aficionados que se
metieron a estudiar fotografía pero terminaron desesperados y frustrados.

Lo de hoy es una pequeña crítica (constructiva, lo prometo) dirigida a todos aquellos

profesores de Escuelas de Fotografía. La siguiente carta sintetiza lamentos y frustraciones
que me llegan de mis lectores todos los días, aficionados a la fotografía que salen del aula
sabiendo cada vez menos. Espero que este grito llegue a los oídos oportunos.

Estimado Profesor de Escuela de Fotografía,

No hay duda de que dominas la fotografía. En serio, nadie lo duda. No necesitas, por lo tanto,
impresionar a tus alumnos con complicados tecnicismos desde el primer día. Exhibiendo
rebuscadas terminologías en la mayoría de los casos consigues el efecto contrario, el de asustar
e intimidar a tus alumnos. Y tu misión no es esa sino justamente la contraria. No necesitas
desplegar desde la primera sesión todo ese arsenal técnico apabullante. Por favor, deja que tu
primera sesión transcurra SIEMPRE sin mencionar tecnicismo alguno. En serio. Ya más
adelante tendrás la oportunidad de ahondar en tecnicismos todo lo que haga falta, pero al
principio no.
El primer día de un aficionado a la fotografía en una clase de éstas es un momento fatídico y
clave. Dependiendo de la sensación que le causes a tu alumnado provocarás en ellos amor y
pasión por la fotografía, o confusión, odio y rechazo. Todo se juega en esa primera clase.

Tu misión no es enseñar fotografía. Tu misión es ENAMORAR al aficionado de la fotografía,

provocar esa chispa. Eres un pequeño Cupido de la fotografía, un provocador de la “pasión”. És
esa pasión el combustible que el alumno usará de ese momento en adelante para aprender la
fotografía, vencer esos tecniciscos y esas dificultades, y seguir teniendo aguante. ¿Diafragma y
Velocidad de Disparo? ¡Qué más da!

Piénsalo por un momento: ¿No te gustaría que tu alumnado te asociase con un agradable
recuerdo y te considerase el responsable de su pasión y amor a la fotografía? El típico
profesor/maestro del que te acuerdas toda tu vida.. ¿No se te ponen los pelos de punta ante la
posibilidad de que haya personas abandonado la fotografía, para siempre, por miedo, por
confusión, por frustración, por tu culpa?

Cada vez que un alumno tuyo deja de ir a clase y abandona el curso a la mitad estás siendo
testigo de un “suicidio fotográfico” posiblemente provocado por ti. Cuando le haces creer a
uno de tus alumnos que no es válido, que no se entera mucho, que no es lo suficientemente
inteligente para captar todos los conceptos, aunque lo hagas inconscientemente, le estás
condenando a un fracaso fotográfico de por vida. No, que el alumno no se esté esforzando
no es una excusa válida. Tu alumno no necesita esforzarse. Es tu trabajo que él aprenda sin
esfuerzo. No sólo tienes que dominar la fotografía, eso es sólo el 50%. El otro 50% se llama
pedagogía. Esto es, saber transmitir, saber comunicar, embaucar, hechizar, enamorar, dosificar,
encantar.

Se llama enseñar.
La Belleza de los Errores Fotográficos

Publicado en abril 18, 2012

Errar es de humanos. Sin embargo, un buen síntoma de que nuestro aprendizaje fotográfico va
por buen camino es cuando notamos que no repetimos el mismo error 2, 3 ó 7 veces, que
sabemos corregirlo, que sabemos convertir cada error en una lección valiosa que no hace más
que pulir nuestro aprendizaje y afinar nuestro sentido artístico.

Sin embargo hoy el tema no va de evitar errores sino más bien de cometerlos. Hoy te voy a
hablar de la virtud de errar, de la estética de la equivocación, de la rebelión ante las conocidas y
de sobra aceptadas reglas de la fotografía correcta.

El porqué de la belleza de los errores

¿Cómo puede ser que los errores resulten bellos y tengan estética fotográfica? ¿No se supone
que las mejores fotos son aquellas que respetan y aplican las reglas y técnicas fotográficas?
¿Qué sentido tiene esto?
La respuesta radica en alguna parte de nuestro cerebro. Éste, por naturaleza, está diseñado para
dedicarle menos atención a los hechos normales, comunes, repetitivos y regulares, los que
siguen un patrón o una regla conocida ya, y en cambio prefiere fijarse más en los irregulares, en
los hechos nuevos, las cosas que destacan, pues para él resultan más llamativas, únicas y
singulares, además él (nuestro pequeño cerebro) no las conoce aún y por lo tanto necesita
trabajarlas un poco más. Por ejemplo si te sientas cerca de un reloj de pared con un ruidoso “tic-
tac” al cabo de un rato tu cerebro se acostumbrará a oírlo y enseguida dejará de prestale
atención. Nuestro olor (el propio del cuerpo) es siempre el mismo, nuestro cerebro se
acostumbra a él y ya es como si lo ignorase, en cambio somos muy sensibles al olor de otras
personas, sobre todo si son nuevas.

Todo esto hace que nos acostumbremos a las fotográficas regulares y normales, y que al ver de
repente una obra fotográfica un poco “fuera de lo común” nos fijemos en ella más
cuidadosamente. Es como si fuera una especie de ligero “aburrimiento mental”. A nuestra
mente le resulta atractivo, entretenido y “retador” todo lo que no entra dentro del cánon
habitual, todo aquello inesperado, lo subversivo. Es como el picante, o la amargura de un buen
café expresso bien fuerte, es algo que despierta nuestros sentidos, algo que nos habla en un
lenguaje repentinamente diferente. Algo que no podemos ignorar.

El momento de la rebelión
Todo tiene su debido momento y hacer las cosas antes de tiempo puede ser muy
contraproducente. En nuestra relación amorosa con la cámara atravesamos varias etapas desde
que nace nuestro interés por la fotografía hasta que alcanzamos la madurez: atracción,
curiosidad, primeras experiencias, enamoramiento, pasión total, relación seria, madurez, etc…
Todas son etapas necesarias en nuestro recorrido como fotógrafos, etapas que requieren su
tiempo.
El momento de la rebelión y de la desobediencia a los cánones de la fotografía generlamente
llega con la etapa de la madurez, a veces puede que antes incluso, pero no mucho antes.
Se trata de un momento en el que ya dominamos las reglas fotográficas a las que nos queremos
“cargar”, ya sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo, e incluso somos
capaces de lograrlo, sólo que no nos apetece. Justo ése es el momento en el que podemos darle
riendas sueltas a nuestras ganas de romper con las reglas y presentarle al mundo algo bello
basado en el error.

“La creatividad consiste en permitirte cometer errores. El arte,

en saber cuáles conservar. - Scott Adams
Como te podrás imaginar, se trata de un momento de dominio total de la regla o reglas en
cuestión. Ese error que cometemos “adrede” es en realidad la máxima expresión de nuestros
conocimientos fotográficos: pues no sólo conocemos la regla sino que además somos capaces
de saltárnosla y obtener aun así una bella fotografía.

5 ejemplos maravillosos ejemplos de errores fotográficos

Para ir abriéndote el apetito a continuación de dejo a modo de ejemplo una exquisita selección
de 5 errores fotográficos que me encantan:

1- Foto movida
Ya expliqué en varias ocasiones cómo evitar las fotos movidas, pero según en qué contextos
puede que resulte interesante obtener una foto movida aposta Las fotos movidas transmiten
movimiento y dinamismo.
Foto Movida

2- Foto a contraluz
Seguro que ya lo sabes: disparar fotos a contraluz estropea la foto ya que el sujeto sale
subexpuesto, muy oscuro, y casi no se le distingue, pero.. ¿y si fuera ésa precisamente la
intención?

A Contraluz
3- Regla de los tercios
¿Quién no conoce la regla de los tercios? Según esta regla la línea del horizonte no debe dividir
el encuadre o la imagen por la mitad, sino que debería situarse ligeramente hacia arriba o abajo.
Un horizonte centrado debería ser, normalmente, horroroso.
Pues aquí está la excepción que confirma la regla..

Regla de los Tercios

4- Horizontes inclinados
Es obvio que las líneas horizontales (horizonte, suelo, mesa) tienen que ser justamente muy
“horizontales”. De hecho habitualmente se insiste en usar trípode con nivel de burbuja para
garantizar que la foto no salga “inclinada”.. Pero saltarse esta regla a veces produce interesantes
resultados..
Horizontes Inclinados

5- Viñeteado
Antaño algunos objetivos de mala calidad oscurecían las esquinas de las fotos. Es un fallo con
el que muchos fotógrafos a día de hoy se siguen encontrando, y el cual se esfuerzan en intentar
solucionar a través de programas de postprocesado como Adobe Photoshop o Lightroom. Sin
embargo, existe también una tendencia consistente en añadir el efecto de viñeteado a propósito,
manualmente.

El viñeteado le confiere a la foto una dimensión de intimidad, más emoción, además de ayudar
a centrar la visión del espectador en el sujeto central. Suele dar muy buenos resultados en
fotografía de retrato y de paisajes.
Viñeteado

Ya sabes, si tú también sientes ganas de desacatar las reglas de la fotografía y empezar a seguir
tus ocurrencias más alocadas hazlo, sigue tu instinto, pero por favor no lo olvides: la única regla
que tendrás que respetar jamás es la de no saltarte ninguna regla que no tengas totalmente
dominada.

Como siempre espero que hayas disfrutado de esta lectura. Si encuentras este artículo útil o
inspirador por favor compártelo con quien más lo necesite.
Despídete de la Pesadilla de las Fotos
Movidas [Para Siempre..]

Publicado en abril 02, 2012

Las fotos movidas es una queja común entre la mayoría de los fotógrafos que se dedican a este
arte por afición. ¿Cuántas fotos has tenido que mandar a la basura porque te salieron movidas?
¿Llevas la cuenta aún?

Si tú también sufres las malditas fotos movidas te invito a que te leas el artículo de hoy, en él te
voy a explicar todo lo que sé sobre las fotos movidas (es poco, pero algo es algo ), por qué
se producen, en qué situaciones suceden con más frecuencia, qué hace que una foto salga más
movida, y sobre todo y lo más importante: cómo decirles adiós y no volver a sufrirlas nunca
más.

¿Por qué algunas fotos salen movidas?

En el Andén

En pocas palabras: las fotos movidas se producen cuando el objetivo sufre movimientos (a
veces pequeños e impreceptibles) mientras la cámara está “registrando” la foto y el obturador
está abierto.
Recordatorio: Si eres un lector frecuente de este blog sabrás ya que para que una foto sea
tomada en el momento en que pulsamos el disparador una pequeña puertecita dentro de la
cámara se abre dejando paso a la luz que atraviesa el objetivo, se mantiene abierta durante un
tiempo muy breve (generalmente una fracción de segundo) y se vuelve a cerrar. Todo se
produce de forma muy rápida mientras oimos ese “click” del disparador de la cámara. (Por
cierto, ¿a alguien más le gusta ese click o cómo a mí?).

Así que, si durante ese breve momento (fracción de segundo como decía) nuestra mano se
mueve con la cámara y el objetivo, ¡FOTO MOVIDA!

¿En qué situaciones obtendrás más fotos movidas?

Esto de las fotos movidas sucede con más frecuencia en situaciones en que hay muy poca luz o
en que usamos una distancia focal larga (zoom o teleobjetivo).

En situaciones de muy poca luz…

Cuando disparamos una foto en el modo automático la cámara calcula el tiempo (fracciones de
segundo normalmente) durante el cual el obturador tiene que estar abierto y la foto tiene que
estar registrándose en función de la cantidad de luz que haya en el exterior. Si la cámara nota
que hay mucha luz (por ejemplo una foto en pleno sol del mediodía) entonces se abre y se cierra
con extrema rapidez, pero si es una foto con muy poca luz (por ejemplo foto en vivienda
interior lejos de la ventana y con la luz apagada) la cámara, en el modo automático, decide que
tiene que permanecer abierta una cantidad de tiempo más larga para poder captar la cantidad de
luz suficiente, ya que de lo contrario tendríamos una foto más bien oscura. Si en ese momento
estamos sujetando la cámara con la mano o sobre alguna superficie no estable, se registrará la
foto y con ella el movimiento de nuestra mano.

Luces Borrosas
En realidad todo pasa rápido, sin que nos demos cuenta. Incluso hay veces en que contenemos
la respiración, procuramos no movernos nada, pero aun así se producen micromovimientos en
nuestra mano y brazo que nosotros no notamos pero la cámara sí, y pum.. ¡FOTO MOVIDA!

Usando largas distancias focales (teleobjetivo)

Este punto está relacionado con el punto anterior, y es que generalmente cuanto más subimos en
distancia focal (80, 105, 200mm..) menos luz entra al objetivo. Es un tema más relacionado con
la construcción de los objetivos y la disposición de los cristales y de la óptica que los compone.
De momento conviene que sepas que a mayor zoom, mayor posibilidad de foto movida.

Cómo evitar las malditas fotos movidas

A continuación te paso una serie de consejos y trucos que te ayudarán a evitar que tus fotos
salgan siempre borrosas o, al menos, a disminuir el problema:

1. A menos que estés seguro del resultado o que vayas a utilizar flash, lo mejor es que
evites el modo automático. Pásate al modo manual y configura los ajustes tú mismo.
2. Utiliza velocidades de obturación muy rápidas. Existe una regla que no sé hasta qué
punto es cierta o una simple leyenda urbanda pero un servidor la ha probado y le
funciona perfectamente: utiliza siempre una velocidad de obturación igual o
superior a 1/x siendo x la distancia focal utilizada. [Por ejemplo si disparas a 50mm
utiliza una velocidad de 1/50s ó más, si disparas a 200mm utiliza 1/200s ó más]. De
todas formas, te funcione esta regla o no, lo importante es que sepas que a mayor
velocidad de obturación, menos “movida” será la foto. Ve probando.
3. Si sigues el consejo anterior y subes la velocidad de obturación, puede que llegado a un
punto empieces a obtener fotos oscuras. En ese caso intenta subir la cantidad de luz que
la cámara recibe, tienes 3 maneras de conseguirlo: a) bien empleando aperturas de
diafragma más grandes (valor f/ lo más bajo posible); b) subiendo la sensibilidad
ISO y c) metiendo alguna fuente de luz como flash externo, foco de luz potente,
ventana o algo así.
4. Utiliza un trípode. Esto sería lo óptimo porque con un trípode le aseguras realmente a
la cámara toda la estabilidad que necesita y en ese caso ya te despreocupas del resto. Si
usas un trípode ya no necesitas aplicar los consejos anteriores de modificar la velocidad
de obturación, la apertura, ni nada de eso.
5. Utiliza el temporizador de tu cámara o un disparador remoto. Tienes que hacerlo
porque, lo creas a o no, incluso utilizando un trípode el simple hecho de poner el dedo
encima del disparador y pulsarlo produce una vibración muy ligera que dura unos pocos
segundos impactando negativamente a la cámara. Mejor dispara con un disparador
remoto de estos de infrarrojos, o utiliza el temporizador de tu cámara (2 segundos de
retardo serían suficientes).
6. Activa el estabilizador de imagen. Esto es una función que algunas cámaras y
objetivos ofrecen donde la propia cámara intenta disminuir el efecto de foto movida. En
este artículo tienes más información sobre los estabilizadores de imagen, por si te
interesa el tema.
Noche Borrosa

Nada más por mi parte. Espero haberte ayudado a entender un poco el problema de las fotos
borrosas y que a partir de ahora más fotos tuyas puedan “ver la luz” como es debido
Ya sabes, si crees que este artículo le hará la vida más cómoda a alguien, compártelo.
11 Consejos Simples Para Una
Impresionante Fotografía de Paisajes

Publicado en marzo 29, 2012

La fotografía de paisajes es todo un clásico. ¿Quién no ha intentado alguna vez plasmar la

belleza de un paisaje haciéndole una foto? Nos encanta a todos. Pero a veces este tipo de
fotografía se nos puede resistir un poco.. ¿Cuántas fotos de paisajes han acabado en la papelera
de nuestro ordenador porque no nos satisfacían ni lo más mínimo?

El artículo de hoy calmará la sed de muchos amantes de la naturaleza. A continuación te traigo

una serie de consejos y trucos que te ayudarán a dominar la fotografía de paisajes, a
producir fotos correctas, e incluso a conseguir fotografías sorprendentemente bellas. Se
trata simplemente de conocer estos trucos y de seguirlos al pie de la letra.

11 Consejos y trucos para conseguir una impresionante

fotografía de paisajes
1- Utiliza un objetivo gran angular
Al capturar una foto de un paisaje natural normalmente buscamos un encuadre lo más amplio
posible. Para ello necesitarás trabajar con objetivos de distancia focal pequeña, algo entre los
16mm y los 24mm estaría bien. Otras distancias focales inferiores o superiores también pueden
darte un buen resultado, pero lo ideal sería que te movieras en ese rango.
Globo

2- Utiliza pequeñas aperturas de diafragma

A veces en la fotografía de retrato o de objetos nos gusta enfocar el sujeto y desenfocar el
fondo. En la fotografía paisajística no es así. Nos interesa tener todo el panorama enfocado de
manera uniforme. Para conseguirlo tenemos que utilizar aperturas de diafragma relativamente
pequeñas. Ya sabes que a mayor valor f/ más pequeña será la apertura. Te recomiendo que para
paisajes utilices siempre aperturas de f/11 ó más. Cuidado, si tienes la cámara a f/3.5 ó f/1.4
el resultado será más bien desastroso.

3- Utiliza un trípode
Si sigues mi consejo anterior de utilizar pequeñas aperturas (valor f/11 ó más) como efecto
secundario no deseado la cámara tendrá menos luz, con lo que la foto será demasiado oscura.
Para evitar esto necesitarás utilizar velocidades de apertura un poco lentas, lo que hará que la
foto te salga un poco movida y borrosa. Así que te será IMPRESCINDIBLE usar un trípode con
el que le asegurarás a tu cámara toda la estabilidad que la situación requiere.

4- Encuentra un punto de protagonismo

El paisaje puede ser alucinantemente bello pero no puede ser protagonista todo el paisaje. Toda
foto paisajística exitosa contiene algún elemento protagonista, algo en lo que la gente
consciente o insconscientemente se fijan al mirar la foto. Si quieres que tu paisaje sea
interesante haz que tenga algún elemento de protagonismo: puede ser un arbol, un edificio,
una silueta, el propio horizonte si lo encontrásemos lo suficientemente interesante,…
Día Lluvioso

5- Aplica la regla de los tercios

Esta famosa regla consiste en que, a la hora de encaudrar el paisaje, evitemos colocar la
línea del Horizonte justo a la mitad del encuadre. En vez de eso habría que colocarlo o un
poco más arriba o un poco más abajo. En otras palabras: tiene que dominar o el paisaje terrestre
o el cielo. No pueden los dos compartir la superficie de la foto de manera igualitaria.
Según los fundamentos artísticos de la composición un horizonte que atraviesa la foto justo por
la mitad la convierte normalmente en una foto aburrida. (Más información sobre la regla de los
tercios con gráfico de ejemplo aquí).

6- Mucha precaución con el cielo

El cielo es un elemento del que hay que tener siempre cuidado. Siguiendo el consejo anterior de
la regla de los tercios, si un día nos encontramos con un cielo azul sin nubes, totalmente
despejado y aburrido, lo mejor es que reduzcamos la cantidad de cielo visible en la foto
restándole así protagonismo. En cambio, para los días en que el cielo tiene una interesante
mezcla y contraste de cielo azul y nubes blancas, o cuando está lleno de dramatismo y color, ahí
sí que nos convendría cederle algo más de la mitad de la foto.
7- Busca dramatismo, movimiento y fuerza
Tendemos a pensar que la fotografía de paisajes es la máxima expresión de la calma, de la paz y
de la serenidad. Y es cierto, pero nos olvidamos de que también los paisajes naturales a veces
expresan movimiento, rabia y fuerza. Si quieres conseguir fotos originales y llamativas te
recomiendo que te empieces a trabajar esta faceta también. Sigue fotografiando paisajes serenos
pero de vez en cuando intenta capturar este movimiento que te digo. Hay varias maneras de
capturarlo: la fuerza del viento en los árboles, las olas del mar, unas cataratas o unas nubes en
movimiento, etc.
(Me comprometo a publicar próximamente un artículo dedicado a la técnica de capturar el
movimiento de la naturaleza y el paso del tiempo).

Movimiento

8- No te dejes engañar por El Hombre del Tiempo

El parte meteorológico anuncia un espléndido y soleado fin de semana, sin una sola nube en el
cielo. Sí sí, para salir al parque o a tomar unas cervezas con los amigos está genial, pero no
pienses que cuanto más soleado sea el día y más despejado el cielo mejores fotos de paisajes
vas a conseguir. Como te decía unas líenas más arriba, los paisajes necesitan que el cielo tenga
un poco de “vida”, algo de sabor, un cierto contraste. Y eso son las nubes.
De igual modo no te dejes desilusionar por un día nublado en que parece que va a llover. A
veces una nubes dramáticas, un sol que se intenta abrirse camino a través de un cielo gris, o
incluso un repentino arcoiris te pueden regalar tu mejor fotografía paisajística, cuando menos te
lo esperas.
Nubes

9- Aprovecha la mañana y la tarde

No, no puedes tirarte las mañanas del fin de semana sobando la almohada, ricamente
acurrucado debajo el edredón hasta las 11 de la mañana y luego quejarte de no ser capaz de
hacer buenas fotografías de paisajes. El amanecer y el atardecer son dos momentos del día en
que el color de la luz, su suavidad y su ángulo te ayudarán a producir impresionantes
fotografías. Piensalo por un momento, ¿Cuántas fotos de amaneceres y atardeceres no te han
cautivado?

10- ¿Preparado para una excursión?

No esperes encontrarte los mejores parajes naturales al borde de la carretera. Si ése es tu caso
estás perdiendo el tiempo. Normal que nunca consigas retratar ese espléndido paisaje que
buscas. Habitualmente los mejores paisajes suelen estar más alejados de la carretera, así
que para poderlos alcanzar tienes que estar preparado para hacer una pequeña excursión. Puedes
empezar tu viaje en coche pero a partir de un punto dado es recomendable aparcar el coche y
adentrarse en la naturaleza, a pie, equipado con un mapa, GPS, o alguna referencia que te ayude
a explorar el lugar. Aunque no vayas siguiendo un punto en concreto muchas veces terminas
descubriendo un magnífico paisaje que nadie antes había retratado

11- Utiliza “Puntos de vista” creativos

Si encuentras que tus fotos de paisajes son muy monótonas, puede que la razón sea el punto de
vista o perspectiva desde la que normalmente disparas. Generalmente solemos disparar
siempre desde la misma perspectiva, y ése es un hábito que hay que cambiar pero YA. En tus
próximas sesiones por favor intenta variar de perspectiva: dispara desde puntos y ángulos que
antes no habías experimentado, por ejemplo desde el suelo que suele dar muy buenos
resultados.
Mientras Me Muero

Ya tienes una cámara de fotos réflex digital (o por lo menos una compacta) y 11 buenos
consejos. Ahora sólo falta que te animes.
3 Errores Fotográficos con Causas Ajenas a
Ti

Publicado en marzo 26, 2012

Por muy buen fotógrafo que seas existe una serie de “pequeños” fallos, a veces ajenos a ti, que
podrían estropearte la fotografía por completo. A veces son fallos imperceptibles pero
dependiendo de quien mire tus fotos puede que le resten profesionalidad a tus trabajos.

En tu empeño por conseguir fotografías decentes a veces el objetivo o la propia cámara te

pueden jugar malas pasadas. En el artículo de hoy te señalaré 3 de estos pequeños errores, cómo
repercuten negativamente en tus fotos, así como la manera de evitarlos.

Error1: Ruido
Supongo que ya sabes (y si no te lo digo yo) que en situaciones de poca luz es recomendable
modificar los ajustes de tu cámara (sea réflex digital o compacta da igual) subiendo la
sensibilidad ISO. Esto hace que la cámara pueda captar más luz y por consiguiente nos dé una
foto más iluminada.
Lo malo (sí, todo tiene un precio) es que a cambio la cámara nos mete un poco de “ruido” en la
foto. El ruido es esa especie de puntos pequeños que aparecen generalmente en las zonas más
oscuras de la foto (aquí tienes un ejemplo). Generalmente a mayor ISO, mayor ruido, tal como
se muestra en la imagen de ejemplo.
No todas las cámaras producen la misma cantidad de ruido al mismo nivel de ISO. Por ejemplo
la Nikon D60 empieza a mostrar ruido en las fotos al alcanzar ISO de 562 más o menos. En la
Nikon D3100 obtenemos ruido al alcanzar ISO 919. En la Canon 5D Mark II podemos
alcanzar ISO 1.815 y no sufrir ruido todavía, y en la Nikon D7000 hasta ISO 1.167 podemos
estar todavía tranquilos.
No me preguntes por el valor ISO máximo que tu cámara puede alcanzar sin temor de que
aparezca el ruido porque no lo sé, pero en teoría cuanto más avanzada sea la cámara y más
cercana de lo “profesional”, mejor manejo del ISO tendrá.
¿Cómo puedes evitar el molesto ruido ISO? Bien indagando en webs especializadas donde
muchas veces mencionan el valor ISO máximo de cada cámara en el que todavía no aparece
ruido considerable, bien experimentando tú mismo con tu cámara y observando cuál es su
límite.
Error 2: Aberración Cromática

Aberración Cromática

La aberración cromática sucede cuando los sujetos y objetos fotografiados aparecen

rodeados de color azul por un lado y rojo por otro lado. Para que me entiendas observa este
ejemplo de la derecha (click para agrandar). Como ves en la parte trasera de la camisa se
distingue claramente una línea roja, mientras que en el borde inferior de la camiseta
observamos una especie de línea azul.

En realidad este fallo viene ocasionado por el objetivo (¿alguna vez te has preguntado porque
algunos objetivos son más baratos que otros?), y tiende a producirse más en los bordes de la
imagen que en el centro de la misma.
Hay dos formas de evitar este fallo en nuestras fotos, una es de prevención y consiste
simplemente en equiparnos, siempre que podamos, con los mejores objetivos. La razón por la
que dos objetivos de características similares cuestan a veces uno el doble que el precio del otro
reside en la calidad de los cristales y de la óptica que emplean.
La otra manera de evitar este fallo es aplicando un proceso posterior de “corrección” el cual se
puede llevar a cabo con ayuda de algún programa de edición de fotos como puede ser Adobe
Photoshop.

Error 3: Distorsión de Perspectiva

Algunos objetivos, sobre todo del tipo gran angular, producen un efecto secundario que consiste
en una distorsión de la perspectiva y de las proporciones del encuadre fotografiado. Aquí te
dejo dos ejemplos en los que podrás constatar que tanto la estatua como la casa antigua están un
poco inclinados hacia un lado. Es un mero efecto óptico del objetivo (creo que las disparé con
un objetivo de 14mm ó así).
Jesús

Asturias

Hay que decir que muchas veces esta distorsión de la perspectiva es algo buscado a posta, un
error a propósito, pues no deja de tener su estética. En algunas situaciones podemos querer
buscar esta distorsión por ejemplo para hacer que algo parezca enorme o grandioso.
No obstante si no lo estamos buscando a propósito entonces conviene utilizar este tipo de
objetivos (yo diría de 10 hasta 18mm) con cierto cuidado.
Aun así existen métodos para arreglar este tipo de distorsiones posteriormente utilizando
Photoshop o algún otro programa de edición y postprocesado.

Naturalmente el listado de pequeños errores que tu equipo fotográfico puede cometer por ti es
más largo. En esta ocasión he querido compartir contigo los 3 más comunes. Espero que te haya
gustado el post de hoy. Intentaré en un futuro hablarte de más errores de este tipo.
Fotos que Cuentan Historias: 5 Pautas Para
que tu Foto “Hable”

Publicado en marzo 22, 2012

[La fotografías que ilustran este artículo pertenecen a Frederic Mancosu, an untrained
eye (otra), tiff_ku1 y Blog del Fotógrafo bajo Licencia Creative Commons]

Para poder obtener grandes fotografías hay que aprende a contar historias.
Ya sé que parece no tener nada que ver una cosa con la otra, pero en el fondo tienen toda la
relación. A menudo pensamos que un buen fotógrafo es aquel que tiene una magnífica y
espectacular cámara de fotos réflex, aquel que tiene una gama de objetivos adecuados para cada
situación, o tal vez aquel que ha podido costearse un carísimo curso de fotografía réflex.
Si bien es cierto que todos esos medios ayudan (en mayor o menor medida) a obtener esa foto
deseada, tengo que decirte que el secreto de una gran fotografía no tiene que ver ni con la
cámara en sí, ni con el objetivo, ni con lo avanzado de los conocimientos técnicos de quien la
ha capturado. Qué va.
La magia de una fotografía reside, la mayoría de las veces, en la historia que cuenta.

¿Cómo las fotos cuentan historias?

Creíamos que para contar historias había que hacerse escritor, novelista o cuentacuentos. Pero
nada más lejos de la verdad. ¿Has oído alguna vez ese famoso dicho de que “una imagen vale
más que mil palabras”? Es porque las imagenes hablan. Cuentan historias.
Esta frase no se aplica únicamente a la foto informativa, la típica foto periodística que cuenta un
suceso. La frase es válida también (y sobretodo) cuando se trata de fotos que transmiten una
historia, sentimiento, emoción o reflexión.
Echa la vista atrás y piensa en todas esas fotos que alguna vez te cautivaron. Todas transmitían
algo, contaban una historia. La historia no estaba escrita, no era explícita, sino que iba implícita
en la foto, de manera subliminal. Un mensaje sutil que tu cerebro recibe, procesa y archiva sin
que te dés cuenta si quiera.
Unas cuantas historias que inspiran
A continuación te dejo una pequeña selección inspiradora que te hará la boca agua

You and Me

En Compañía

Aquel Vaso Incomprendido..

Perdido

Italian Man #2
 Dudosa

Desolación

Lost In Translation

Estrellas y Salchichas..

5 pautas para contar historias a través de una foto

En cuanto empieces a buscar esa “historia” y a plasmarla en tus disparos, tus fotos ya no serán
lo mismo. Te vas a impresionar tú mismo primero y te sentirás enormemente orgulloso y
satisfecho, te lo garantizo. Aquí te dejo una serie de pautas sencillas que podrás seguir y aplicar
cada vez que busques una de esas historias. Ten en cuenta que no son reglas absolutas, aquí no
hay blanco o negro. Para contar una historia todo puede valer, hay que experimentar ante todo.
Lo dicho, aquí tienes una serie de pequeños trucos que a mí y a muchos fotógrafos nos
funcionan:
 1. Utiliza objetos y cosas inanimadas y dales propiedades humanas. (El ejemplo de las
2 botellas de coca-cola). Una simple botella o vaso pueden protagonizar una historia de
amor, de felicidad o de soledad. Un arbol solitario o viejo puede contar una gran
historia.
2. Al tratarse de personas reales, los retratos transmiten historias con mucha más
facilidad. Al disparar retratos intenta que el personaje refleje alguna emoción
claramente identificable: sorpresa, risa, miedo, placer, paz, confusión, etc.
3. Los viejos y los niños son siempre un suculento tema para fotografiar. Ambas
franjas de edad nos tocan con más facilidad y evocan en nuestra mente historias sin a
penas esfuerzo.
4. Las escenas espontáneas son las que mejores y más sinceras historias cuentan.
5. Las fotos en blanco y negro evocan nostalgia, son románticas y se abren camino a
nuestro corazón y  mente con suma facilidad.

Espero que el artículo de hoy te haya ayudado a comprender la magia que hay detrás de esas
fotos que muchas veces te dejan boquiabierto de admiración, y que pronto tus fotos también
empiecen a dejar boquiabiertos a otros
Guía Para Hacer Fotografía de Deportes
Con Cámara Réflex Digital

Publicado en marzo 15, 2012

La fotografía de deporte es uno de los retos más difíciles para un fotógrafo aficionado, incluso
para un fotógrafo experto. Todos alguna vez hemos intentado realizar una sesión de fotos en un
estadio o polideportivo y hemos salido frustrados tras ver cómo casi todas nuestras fotos han
salido borrosas, movidas o desenfocadas. Un desastre.

A continuación te propongo una serie de consejos y trucos con los que podrás mejorar tu
técnica y conseguir fotografías de deporte con un nivel mínimante decente.

Consejo 1: Utiliza objetivos de larga distancia focal

Gimnasta

Es difícil conseguir una buena fotografía de deporte sin un buen objetivo especializado. Estos
objetivos suelen tener un precio ligeramente elevado, todo hay que decirlo, pero si piensas
dedicarte a esto con frecuencia, te recomiendo que inviertas algo que dinero en uno de estos
objetivos, te merecerá la pena y notarás mucho la diferencia.
Aquí necesitamos lo que se llama teleobjetivo, lentes con una larga distancia focal,
necesitarás algo sobre los 200mm como mínimo. Si puedes llegar a los 300mm mejor. Y si
puede ser más, aun mejor.
Estas distancias focales largas te permiten, desde la comodidad de las gradas o del banquillo o
donde estés sentado “perseguir” al sujeto sin el menor esfuerzo. Podrás hacer todo el zoom que
te haga falta y no sentirás la limitación del habitual objetivo 18-55mm.

Consejo 2: Luz, luz, mucha luz

En la búsqueda de ese objetivo ideal también intenta que tenga una apertura de diafragma lo
más generosa posible. Una apertura grande permitirá la entrada de máz luz y te ayudará a
conseguir más nitidez. Recuerda que cuanto más grande sea la apertura de un objetivo más
pequeño será el valor f/ del mismo. Por ejemplo un objetivo de f/2.8 tiene una apertura mucho
más grande que uno de f/3.5 donde es más pequeña, y así…
Déjame prevenirte de que el tamaño de la apertura encarece mucho los objetivos, así que ten
cuidado con este punto, valora la inversión, valora la frecuencia con que harás este tipo de
fotos, y toma una decisión.

Consejo 3: Sin estabilizador no

Normalmente en largas distancias focales (100, 200mm) la foto tiende a salir borrosa y movida.
La explicación detrás de eso es muy complicada para el caso, pero conviene que sepas que en
ese tipo de distancias focales que son las que se utilizan para fotografía de deporte, conviene
que el objetivo esté equipado con estabilizador de imagen.
El estabilizador de imagen es un botón o función que ayuda a que la foto salga menos movida.
No elimina la vibración siempre, pero al menos ayuda a evitarla.
En Nikon esta función se llama VR y la encontrarás en el objetivo. En Canon se llama IS.
Si tu cámara réflex es Sony o Pentax, lo más seguro es que tenga estabilizador de imagen
incorporado ya en el cuerpo de la cámara.

Consejo 4: Manual o semimanual

MotoGP

Tu cámara réflex te ofrece por defecto un modo preconfigurado para deportes. Úsalo, es una
buena alternativa sobre todo para momentos en que no tengas mucho tiempo, en que tengas que
hacer pocas fotos de manera rápida, o momentos en que no te interese la belleza de la foto sino
más bien documentar el evento con fotos correctas y nítidas. Algo para salir del paso vamos.
Sin embargo, si quieres ir un paso más allá, poder tener un poco más de control sobre las fotos,
mejorar tu técnica y echarle un poco más de creatividad a tus fotos, te recomiendo que
emplees el modo Manual de tu cámara.
Con el modo manual podrás controlar tanto la velocidad de obturación como la apertura del
diafragma. Es un modo difícil al principio pero encuentro que es el más adecuado.
Si te sientes un poco inseguro con el modo Manual total, te propongo que utilices por lo menos
alguno de los modos semimanuales de tu cámara: velocidad de obturación (S, Tv) o prioridad
de apertura (A, Av).

Consejo 5: Rápido, siempre rápido

En fotografía si quieres congelar el momento y obtener fotos nítidas tienes que usar
velocidades de disparo rápidas. Es lo que tiene el deporte, que todos se mueven rápido y si no
empleas velocidades de obturación rápidas corres el riesgo de obtener fotos movidas y borrosas.
Mi consejo es que en deportes no dispares nunca por debajo de velocidades de 1/300s.

Consejo 6: ISO alto, pero con cuidado

Siguiendo mi consejo anterior de disparar muy rápido, dependiendo de las condiciones de luz y
del tipo de objetivo que utilices es posible que las fotos te salgan oscuras. En ese caso puedes
trastear un poco con la sensibilidad ISO de tu cámara, pero hazlo con mucho cuidado, ya que a
mayor sensibilidad ISO mayor ruido (granos) aparecerán en la foto. Prueba ISO 200, prueba
ISO 400, y así, hasta que llegues a un valor en el que la foto sea lo suficientemente brillante
pero sin que aparezca ese maldito ruido que las estropea.

Fútbol Americano

Consejo 7: Enfoque automático

Si en un partido o competición pretendes hacer fotos en modo de enfoque manual te puedes
volver loco. Te recomiendo que utilices el enfoque automático de tu cámara, ya que éste es
rápido, autónomo y la mayoría de las veces acierta.

Consejo 8: Dispara en modo ráfaga

Si trasteas un poco en el menú de tu cámara encontrarás algo llamado “Modos de disparo”,
ajústalo al modo de “Disparo en ráfaga”, así podrás hacer 3, 4 ó 5 fotografías seguidas cada
vez que pulses el disparador. Así te aseguras de que de las 3 ó 5 fotos seguramente alguna
decente conseguirás.

Consejo 9: Fotografiar deportes es en sí un deporte también

En una sesión de fotografía de deportes dispararlo todo desde el mismo punto de vista acaba
aburriendo. Te saldrán todas las fotos iguales y además te acabarás frustrando a veces viendo
cómo algunos jugadores tapan el sujeto principal al que estés intentando fotografiar.
En vez de eso mejor muévete de vez en cuando y cambia de perspectiva. Si dispones de esa
facilidad acércate a los jugadores y dispara de cerca, luego prueba con panorámicas de 18mm
por ejemplo, y así. Ve cambiando de posición y verás cómo ninguna foto será parecida a otra.
Muévete constantemente y estate en cada sitio unos 5 ó 10 minutos, antes de volver a cambiar
de perspectiva.

Si combinas estos consejos con una pizca de creatividad podrás conseguir impresionantes
fotografías. Recuerda que hay que ser creativo siempre, capturar escenas desde nuevos ángulos,
por ejemplo disparando desde el suelo, o desde una esquina poco frecuente. Verás qué
resultados vas a conseguir.
Proponte Retos y Regálate Premios

Publicado en marzo 12, 2012

En ocasiones tenemos la sensación de que nuestro equipo fotográfico, cámara réflex u objetivo
se nos quedan pequeños. Creemos que necesitamos un objetivo mejor, una cámara réflex digital
mejor o un flash mucho más potente. A veces es una sensación real, pero otra veces es una
simple ilusión que nos creamos y nos creemos, y que nos acaba ocasionando un enorme agujero
económico de la manera más ridícula.

Si a ti también te pasa esto, hoy te traigo un método muy efectivo para gestionar tus
expectativas y calmar tu apetito “materialista” en cuanto a aparatos de fotografía se refiere, todo
ello sin renunciar a la adquisición de esos accesorios que realmente necesites.

Proponte “Retos”
El método consiste en proponerte retos fotográficos. Toda fotografía que veas por ahí, en
Flickr, en Internet o mismamente en una revista y que te suscite interés o admiración podría ser
tema para tu próxima fotografía. Podrías proponerte imitarla.
A veces la idea de esta foto “reto” te vendrá a la cabeza así sin más, sin haberla visto en ningún
sitio antes. Fenomenal. Apúntatela y ve a por ella. Persíguela. Haz todo lo que puedas para
conseguir hacer esa foto, pero con una sola condición: no te compres ese aparato que creías
necesitar. Puede que realmente te haga falta, pero intenta conseguir la foto que buscas con el
equipo fotográfico que tengas.

¿Es difícil? Sí, ya lo sé. Pero por eso se llaman “Retos”.

Regálate “Premios”
Sólo cuando hayas conseguido ese reto te podrás considerar merecedor de ese objetivo con el
que tanto soñabas, ese flash caro pero potente, o esa cámara réflex mejor que la tuya actual.

¿Por qué deberías seguir este método?

Los beneficios de este método son varios:

1. Al no precipitarte en la compra y al dejar pasar un tiempo consigues sopesar

adecuadamente la necesidad real y de este modo sabes que si sigues interesado en algo
es porque realmente te hace falta y no porque sea un simple capricho.
2. No hay mejor método de aprendizaje que el ponerse uno a sí mismo retos y metas e ir a
por ellas. Todos los que tenemos una cámara réflex en casa hemos pensado en algún
momento que no estábamos avanzando realmente. Ponerte retos concretos te ayudará a
crecer rápidamente y a no quedarte estancado.
3. La satisfacción de conseguir un premio bien merecido es una sensación inigualable.
4. Siguiendo este método comprarás material fotográfico teniendo la certeza de que
realmente vales. Así más tarde no te vas a arrepentir pensando: “Ups, para qué me
habré metido en esta compra si al final esto de la fotografía réflex no va mucho
conmigo me temo..”

¿Tienes claro tu próximo reto? ¡Pues a por él!

Haciendo Fotos en Situaciones de Poca Luz

Publicado en marzo 08, 2012

El post de hoy es de lo más breve pero efectivo para todo aquel que esté teniendo dificultades
en el uso de su cámara réflex digital en situaciones de poca luz. El post de hoy te hará la vida un
pelín más fácil en situaciones como en: fotografía de conciertos, fotos de interior, fotos del
atardecer y anochecer, etc… Así que toma nota.

4 formas de obtener fotos con mucha luz en situaciones de

poca luz
1. Ralentizando la Velocidad de Obturación:Si controlas medianamente el modo
manual o semimanual de tu cámara podrás ajustar la Velocidad de Obturación para
obtener más luz. Utiliza una velocidad lenta y verás cómo la foto sale mucho menos
oscura. Eso sí, con velocidades de obturación muy lentas corremos el riesgo de que la
foto salga movida, así que te recomiendo hagas uso de un buen trípode.
2. Ampliando la Apertura/Diafragma: Tu cámara réflex te permite, con los modos
semimanual y manual, ajustar la apertura del objetivo. Normalmente, cuanto más grande
sea la apertura, más luz entra a la cámara. La apertura del diafragma se mide en f/, y
suele ser un número opuesto. Por ejemplo cuanto más pequeño sea el valor f/, más
amplia será la apertura. De modo que si tu objetivo te permite bajar hasta f/3.5 ajústalo
ahí, y si sólo llega hasta f/5 y ya no baja más, no pasa nada, utiliza esa apertura. El caso
es bajar el valor f/ lo más que se pueda, para tener así una apertura grande y disfrutar de
mayor cantidad de luz.
3. Utilizando el Rey de los Objetivos: En este post hablo de las bondades de este
objetivo, que normalmente tiene un diafragma de entre f/1.4 y f/1.8. Te recomiendo leas
el post para más información.
4. Elevando la Sensibilidad ISO: Elevando el valor ISO harás que tu cámara réflex capte
aun más luz, lo que es fenomenal. Es muy útil en situaciones donde ya hemos agotado
los 3 métodos anteriores y todavía nos sale la foto muy oscura. Sin embargo
seguramente ya sabrás que a mayor valor ISO mayor ruido tendremos en la foto, así que
hay que utilizarlo pero con mucho cuidado.
Como ves, estas son 4 formas rápidas con las que deberías poder lidiar con situaciones de poca
luz. Cualquiera de los 4 métodos arriba descritos te va a servir, aunque también podrás
combinarlos todos para así obtener resultados más idóneos.

Truco Para Mejorar Tus Fotografías de

Paisaje

Publicado en marzo 05, 2012

Tengo el placer de recibir a Esteban Fabián Gentile, polifacético artista que ha contribuído
con un artículo invitado que seguramente a más de le ayudará a mejorar su técnica de
composición.
Esteban es un pintor, diseñador gráfico y fotógrafo argentino especializado en fotografía
paisajística, galardonado con varios premios internacionales y con varias exposiciones
europeas a la vista.
En el post de hoy Esteban nos comparte su propia visión y técnica particular con respecto a la
fotografía de paisajes.
Feliz lectura – Mario,

Al comienzo de mi carrera como fotógrafo me inclinaba por los paisajes donde luego descubrí
que si a los mismos les agregaba algo que tenga que ver con el entorno, la fotografía contaba
una historia.

Si bien este objeto, persona, etc., no se encontraba en ese lugar yo los llevaba a la escena, este
tipo de fotos producidas me dieron muy buen resultado en mi carrera ganando varios premios
internacionales y exposiciones en varios países, Argentina, España, Francia.

Un claro ejemplo es la obra titulada “Mensaje de Amor” donde el paisaje se componía por un
mar enfurecido lleno de olas enormes, busqué en mi casa una botella antigua que pertenecía al
abuelo de mi esposa, le agregué un mensaje dentro, la coloqué en la escena y disparé mi cámara
por cientos de veces, ya la imagen no era la misma, ahora había una historia.

Os cuento un poco mi secreto, trato de buscar distintos escenarios, todo sirve siempre que sea
un lugar interesante, médanos, una vieja locomotora, un mar enfurecido, una zanja de guarda,
una vez elegido el lugar comienza a trabajar mi creatividad para colocar en cada uno de los
lugares el objeto de la historia.
Al trabajar con este tipo de fotografías muchas se convierten en obras retóricas donde uno las
tiene que interpretar, analizar y sacar sus propias conclusiones de lo que quiso expresar el
artista.

Mi consejo como fotógrafo para todas aquellas personas que comiencen con esta gran pasión es
no disparar por disparar, cuando miro por mi visor busco ver un imagen que me gustaría colgar
como un cuadro en mi propia casa, ése es mi secreto.
El Método “Tras-Ton”: Domina tu Cámara
Réflex sin Tocar el Manual de Instrucciones
(Desvelado)

Publicado en febrero 27, 2012

Para poder producir una gran fotografía, una obra de arte, retratar las cosas bellas que te rodean,
captar e inmortalizar los momentos más bellos y transmitir una emoción, necesitas enfrentarte a
un horrible aparato, de tamaño gigante y aspecto oscuro, llamado cámara de fotos réflex. Un
aparato con mil botones y recovecos, que ni su madre sabe por dónde hay que sujetarlo. Una
cosa difícil de domar.

No hay cosa más frustrante que comprarse una cámara de fotos réflex, con toda la ilusión del
mundo, y ver cómo no somos capaces de utilizarla más que en su modo “automático”. Es triste.

Si éste es tu caso hoy te traigo un método simple pero muy efectivo que te ayudará a dominar
ese pequeño monstruo en cuestión de días, sin apenas esfuerzo.

El Método “Tras-Ton”
Aviso, el método es inusualmente sencillo y hasta podría llegar a parecer infantil, pero créeme,
a veces las cosas más complejas de la vida tienen las soluciones más simples.

El Método “Tras-Ton” consiste simplemente en toquetear (como lo haría un gato curioso)

cada día un botón o función nueva de nuestra cámara, hacer muchas fotos cambiando los
valores de ese ajuste, y dejarlo ahí. Al día siguiente, toqueteamos otro botón o ajuste, hacemos
muchas fotos, y a descansar. Y así sucesivamente cada día, hasta que hayamos hecho el tour
completo de nuestra cámara. En una palabra, trastear. Sí, así de simple. Se trata por lo tanto de
un método un tanto espontáneo y natural, en el que lo más básico es trastear y toquetear nuestra
cámara, pero siguiendo un orden consistente en no más de una sola función, característica o
botón por día.
Ejemplo
 Día 1, botón de Exposición: Haz fotos en modo totalmente automático pero jugando
con el botón de exposición. Unas veces utiliza una exposición elevada, de +2 por
ejemplo, otras veces utiliza una baja, de -1 ó -2, y por qué no, también prueba con una
exposición de 0 (cero).
 Día 2, prioridad de disparo: Cambia el dial de modos ahora al modo “S” (“Tv” si
utilizas Canon), y ahora gira la rueda de valores de tu cámara en cualquier sentido, y
haz fotos. Luego gírala en el sentido opuesto, y haz más fotos. Observa la diferencia
entre una foto y otra, y relaciónala con los valores que has ido cambiando.
 Día 3, prioridad de apertura: Realiza el mismo ejercicio del día anterior pero ahora
con el modo “A” (“Av” para los Canonistas).
 Día 4, valores ISO: Vuélvete al modo automático y esta vez intenta trastear con el
botón de ISO. Cambia los valores del ISO todo lo que puedas y haz fotos.
 Día 5: …

Explicación del Método

La simpleza de este método está inspirada en la propia manera en que los niños aprenden a
hablar. ¿Te has fijado en que los niños aprenden su lengua materna sin necesidad de estudiarla?
Ni siquiera les enseñamos a hablar. Lo único que hacemos es.. hablarlos. Les hablamos,
sencillamente, les tratamos como si ya supieran hablar. Poco a poco, y con el tiempo su mente
lo va comprendiendo todo en un proceso totalmente inconsciente para ellos. Paulatinamente
empiezan a articular sonidos y voces que al principio no tienen sentido alguno, balbuceos, y de
repente un día van y sueltan su primera palabra: “mamá”, “coche”, “leche”, y así…

Es lo que se llama el “aprendizaje orgánico”, se trata de aprender por la propia fuerza de la

naturaleza digamos. Normalmente la gente aprende cosas (teoría) y posteriormente realiza
prácticas sobre lo aprendido, pero lo maravilloso del Método “Tras-Ton” es que consiste
justamente en lo contrario: no es practicar lo que has aprendido sino aprender lo que has
practicado. Primero practicas y luego sacas conclusiones teóricas que recordarás para
siempre. En esencia el método nos impulsa primero a practicar, y luego a aprender gracias a las
conclusiones que vamos sacando con la práctica.

Beneficios del Método “Tras-Ton”

 Sólo aprenderás cosas que hayas practicado. Con este método el riesgo de aprender
cosas teóricamente y luego no poderlas practicar no existe.
 Le pierdes el miedo a la cámara totalmente. Aunque más adelante no sepas usarla
bien, será por ignorancia o por cualquier otro motivo, pero no será por miedo ya, eso te
lo aseguro.
 El Método “Tras-Ton” te inculca la cultura del esfuerzo. Y todo lo que aprendas con
esfuerzo práctico será algo muy valioso para ti.
 Todos son descubrimientos: te sentirás como un explorador o investigador, pero EN
SERIO. Uno de verdad. Cada vez que dés con la combinación necesaria para conseguir
un efecto fotográfico determinado, sonreirás con triunfo, como quien descubre la
combinación de una caja de fuerte.
  Jamás olvidarás lo que aprendas con el Método “Tras-Ton”. Nunca.

Si quieres aprender a dominar tu cámara réflex, el Método “Tras-Ton” sólo te exige un

requisito esencial: tener una cámara réflex.

Cómo No Romper a Llorar Ante una Crítica

Negativa

Publicado en febrero 24, 2012

No es fácil aceptar las críticas y encajarlas. Todos tenemos ciertas dificultades para aceptar las
críticas y utilizarlas a nuestro favor. Aunque mostremos nuestras fotos alegremente y andemos
pidiéndole a los demás que nos hagan críticas sinceras, en el fondo no sabemos cómo tratar esa
crítica correctamente.

Si éste es tu caso hoy te traigo una serie de 4 consejos, muy breves, que te ayudarán a ser aun
mejor fotógrafo del que ya eres, y eso gracias a las críticas de los demás.

Cómo No Romper a Llorar Ante una Crítica Negativa

1. La teoría de la relatividad: Todo es relativo, y el arte y la fotografía son el mejor
ejemplo de ello. Te haga la crítica quien te la haga, siempre habrá en algún punto del
planeta algún otro experto en fotografía que no esté de acuerdo con esa crítica, así que
tranquilo y tómatela de manera comedida. Una crítica negativa es algo muy relativo: la
fotografía no es una ciencia exacta, tu crítico se puede equivocar, o simplemente puede
tener un gusto y un sentido de la belleza o del arte distinto al tuyo.
2. La crítica “abortada”: ¿Hay algo peor que una crítica negativa muy muy mala? Sí: la
crítica que los demás se callan, aquello que no se atreven a señalarnos por no querer
ofendernos o no querer desilusionarnos. Eso es lo peor. Es como si llevaras el jersey
puesto al revés todo el día, y todo el mundo lo viera y nadie se atreviera a comentártelo,
o un moquillo seco colgando de tu nariz.. ¿Os ha pasado alguna vez..? Ufff…
3. O creces o decreces: Los grandes fotógrafos, los buenos maestros que todos queremos
imitar, son personas que nunca han dejado de aprender. En fotografía nunca terminas el
proceso de aprendizaje, estás en un continuo estado de crecimiento. ¿Cómo lo sabes?
Viendo que hay gente que te hace críticas todavía. Eso es buena señal, es símbolo de
juventud y de vigor símbolo de salud. El día en que dejes de recibir críticas eso será
 mal signo: significa que ya has alcanzado tu cima (la tuya), y que ya has iniciado el
viaje del descenso, el de la vejez como fotógrafo y de la decadencia. Si nadie te critica
tus fotografías es que te quedan días contados en esta afición.
4. Selección crítica, la creme de la creme: No te precipites a tomar como correcta y
válida todas y cada una de las críticas que los demás te hagan. Puede que alguno, no con
mala intención, te cuele alguna crítica no válida. Lo mejor es fijarse en las críticas que
más se repitan y centrarse en ellas. Filtra las críticas que te llegan y haz una selección
con las críticas más “válidas”, y enfócate en ellas.

Ya sabes el famoso dicho, “Quien te quiere te hará llorar”. Así que ánimo, aprovecha todas
las críticas que te hagan, son lecciones de fotografía que obtienes gratis

Que la crítica te acompañe, amigo..

26 Trucos y Consejos Fáciles para unos
Retratos Profesionales

Publicado en febrero 20, 2012

¿Has visto alguna vez un programa de televisión de estos en que te desvelan los trucos de los
grandes magos? El artículo de hoy es un estilo La diferencia es que aquí lo que te voy a
desvelar son trucos y métodos que los grandes fotógrafos de retrato utilizan para conseguir
impresionantes fotografías de sus modelos. El típico retrato que siempre hemos observado
con admiración y que nunca supimos qué era “aquello” que lo hacía tan espectacular.

En el artículo de hoy te voy a presentar una serie de trucos y consejos, concretamente 26, muy
fáciles de aplicar, los cuales te ayudarán a mejorar tremendamente tu técnica de retratos.
Son consejos que podrás practicar en distintas situaciones y contextos y que te garantizarán
unas fotografías de retrato originales y de aspecto muy profesional.

Pienso que va a ser un artículo largo y completito, así que te recomiendo que lo disfrutes junto
con una buena taza de café, té, una cerveza, o tu bebida preferida

¡Allá vamos!

Retratos profesionales con 26 consejos y trucos simples

1- Contextualiza: Éste es uno de esos trucos que hacen que adoremos un retrato sin saber
exactamente el porqué. Consiste simplemente en poner a la persona en su entorno más habitual,
buscando la situación más típica posible. Si vas a retratar al abuelo que sea en su sofá de
siempre, si es a la abuela que sea con su madeja de hilo y sus agujas de tricotar. A veces lo
típico nos encanta.
2- Ante lo más pequeños arrodíllate siempre: Si vas a retratar a niños o bebés hazlo siempre
desde su misma altura.
3- Aplica la regla de los tercios: Esta regla, aplicada a los retratos, consiste en colocar el
sujeto en un lado del encuadre en vez de que esté en el centro de la imagen.
4- Dale al sujeto un espacio: Combinado con la regla de los tercios, éste truco consiste en
colocar al sujeto a un lado, y hacer que incline ligeramente la cabeza y mirada hacia el otro lado
donde hayamos dejado a drede un cierto espacio.
5- Aprovecha la luz de la ventana: Si no dispones del costoso material de iluminación de un
estudio profesional puedes hacerte un apaño con la luz natural procedente del exterior a través
de la ventana. Simplemente coloca al sujeto enfrente de la ventana y colócate tú cerca. Sobre
todo nunca dispares a contraluz de la ventana (a menos que busques hacer fotografía de
siluetas).

Ventana

6- Utiliza la mayor apertura posible: Dispara utilizando aperturas de diafragma lo más

grandes posible (valor f/ bajo). Esto permitirá primero que entre mucha luz y segundo que el
sujeto salga bien definido y enfocado, con un fondo totalmente desenfocado. Esto lo puedes
conseguir con suma facilidad si escoges el modo semimanual de tu cámara llamado “Prioridad
de Apertura” (en Canon lleva la letra Av, en Nikon la letra A).
7- Por arriba, humildad; por abajo, poder: Los retratos hechos desde arriba le quitan fuerza
a la persona, le hacen parecer pequeña, débil, humilde y dócil. En cambio, los retratos
disparados desde abajo transmiten fuerza, poder y virilidad. Para una foto publicitaria de una
marca de deportes al deportista lo fotografiarán seguramente desde abajo.
8- Perfiles inusuales: No hay ninguna regla que te obligue a disparar retratos siempre de frente.
¿Por qué no probar perfiles inusuales como por ejemplo retratar al sujeto de espaldas, o de
perfil..?
9- Perspectivas poco frecuentes: No estás obligado a disparar estando de pie, desde la misma
altura que el sujeto o sujetando la cámara a la altura de la cabeza. Existen otras perspectivas que
te ofrecerán fotos poco corriente y muy originales, experiméntalas.
Retrato desde una perspectiva diferente

10- Mejor por la mañana o por la tarde: La luz del sol durante el amanecer y el atardecer es
única y no tiene equivalente. Si quieres impresionar a tu modelo con una buena sesión de
retratos propónle quedar por la mañana temprano o por la tarde.
11- Evita disparar al medio día: En la medida de lo posible evita hacer retratos entre las 11h y
las 15h. Es un momento en el que el sol pega fuerte y sus rayos dejarán un desagradable
contraste de luz y sombras en la cara del sujeto. Si fuera imprescindible realizar la sesión al
mediodía, procura por lo menos buscar una zona con un nivel de luz menos agresivo.
12- Primero encuadra, luego enfoca: Ya sé, consejo básico, pero es un error común. Si estás
usando el enfoque manual, primero tienes que encuadrar la foto y luego enfocas. Si cambias el
encuadre o la composición necesitas obligatoriamente volver a enfocar de nuevo.
13- Haz que tu sujeto se sienta cómodo: Ser modelo no es tarea fácil, a veces la o el modelo
se puede sentir incómodo, nervioso, sobre todo si es la primera vez. Esos nervios luegos se
traducirán en los peores retratos que habrás hecho jamás. Si notas que tu modelo lo está
pasando regular dale algo con lo que entretenerse: un libro para que lo ojee, un móvil, un vaso,
un juguete, cualquier cosa. Puede que tengas que recurrir a este truco sólo al principio y una vez
tu modelo haya entrado en la dinámica ya apartas el elemento de apoyo.
14- Cuidado con el objetivo gran-angular: Este objetivo suele tener una distancia focal muy
reducida (10-14mm) y su uso en los retratos es extremadamente arriesgado a menos que sepas
cómo controlarlo. Por si no lo sabes, este objetivo provoca tremendas distorsiones en la cara y
cuerpo del sujeto, haciendo que pareza gordo o gigante. Si lo quieres usar, hazlo, pero con sumo
cuidado.
15- Inclina la cámara: Habitualmente en la fotografía de paisajes nos obsesionamos con
mantener la foto totalmente horizontal con respecto al horizonte, valga la redundancia. Pero en
la fotografía de retrato, dado que el punto de interés no es el horizonte ni el paisaje en sí sino la
persona retratada, muchas veces inclinar la cámara a posta para obtener un horizonte inclinado
puede dar como resultado un retrato divertido y original.
16- Retrata emociones: El retrato tiene que transmitir alguna emoción contagiosa: alegría,
tristeza, duda, miedo, risa, la emoción es lo que le da vida al retrato. La belleza de la modelo no
es una emoción, recuérdalo.
Carcajadas

17- Retratos de grupos: No hay nada más aburrido que la foto de un grupo de personas todas
de pie con sus cabezas una al lado de la otra. Un buen truco sería distribuir a las personas del
grupo a retratar en diferentes alturas, por ejemplo una sentada en el sofá, otra semisentada en el
reposabrazos, una o dos de pie, y alguna sentada en el suelo por ejemplo.
18- Obtén una cesión de derechos: Si piensas comercializar la foto o venderla posteriormente
pídele a tu modelo que te firme un documento mediante el cual te cede los derechos de imagen
para que puedas vender la fotografía libremente. Si la persona no te ha cedido sus derechos de
imagen por escrito e intentas vender la foto como producción tuya, puedes meterte en líos.
19- Enfocando lo contrario: Puedes conseguir retratos muy originales si conviertes al sujeto
en un elemento secundario y haces que algún accesorio suyo sea el protagonista de la foto.
Retrato desenfocado

20- Enfoca los ojos: Si buscas un punto de referencia para enfocar el sujeto, hazlo siempre en
base a sus ojos.
21- Retrato exterior con flash: Aunque te parezca ilógico, los retratos en exterior a plena luz
del día salen mucho mejor con flash. Pruébalo y verás.
22- Imprime tus retratos, vívelos: ¿De qué te sirve guardar cientos o tal vez miles de retratos
en el disco duro de tu ordenador? No digo que los tengas que imprimir todos, pero de vez en
cuando dale vida a alguna de tus fotografías de retrato, por ejemplo las que consideres las
mejores. Utilízalas para decorar tu estudio, tu lugar de trabajo, el mueble del salón o imprímelas
en un lienzo y cuélgalo en la pared. De este modo les estarás dando un uso mucho más útil y te
sentirás mayormente motivado a seguir progresando como fotógrafo.
23- Con los más pequeños.. modo de ráfaga: El patrón de movimientos de una criatura de
menos de 10 años es imprevisible, así que te recomiendo te armes del famoso modo de disparo
en ráfaga, así aunque algunas fotos te salgan movidas tendrás más posibilidades de que alguna
esté decente.
24- Utiliza el Rey de los Objetivos: Si te quieres tomar lo de la fotografía de retrato en serio y
todavía no tienes uno de éstos, tal vez vaya siendo hora ya de planteártelo seriamente: necesitas
un objetivo de 50mm f/1.4. Lo llamo “El Rey de los Objetivos” y te explico el porqué en el
siguiente artículo: Objetivo 50mm f/1.4, el rey de los objetivos.
25- Suaviza la luz del flash: La luz del flash a veces es demasiado potente y provoca un exceso
de luz agresiva en la cara del sujeto. Para remediarlo te sugiero que utilices una pantalla
difusora de flash. Esto suavizará la forma en que la luz del flash incide sobre el sujeto.
26- Busca siluetas: Las siluetas son otra manera de obtener retratos muy originales y con un
cierto toque “mágico”. El momento más idóneo para realizar este tipo de retratos es durante el
atardecer cuando el sol está a punto de desaparecer tras el horizonte.

A estas alturas de la lectura ya conoces 26 de los métodos y trucos más eficientes a la hora de
realizar fotografía de retratos. Espero que hayas tomado nota y que los apliques. En cuanto los
empieces a practicar vas a notar la diferencia tú mismo.
7 Pruebas Gráficas de las Bondades de
disparar en RAW

Publicado en enero 26, 2012 con 20 Comentarios

Habrás notado que en más de una ocasión te he insistido en la necesidad de disparar tus fotos
en formato RAW, sobre todos las fotos más “importantes”, aquellas que podrían acabar siendo
tus “obras maestras”.

Si me has oído o leído hacer esta recomendación reiteradas veces y no terminas de entender el
porqué, hoy te traigo una pequeña muestra que ilustra la terrible diferencia entre disparar una
foto normal y dispararla en formato RAW.

¿Qué es el formato RAW?

Para refrescarte la memoria te diré que el formato RAW es un formato disponible en casi todas
las cámaras réflex, y que permite conservar muchas de las propiedades de la foto, intactas, para
que nosotros las ajustemos posteriormente a nuestro gusto.
El formato habitual, JPG, nos da la foto ya hecha. La sacamos de la tarjeta de memoria y listo,
ya la podemos compartir, enviársela a algún amigo por email, subirla al Facebook, etc.
El formato RAW, en cambio, lo que nos da es un archivo que contiene una “futura” imagen.
Una imagen todavía no terminada, a medio hacer, medio cruda. Es como el pan precocido,
hasta que no lo horneas totalmente todavía no lo puedes comer.
Pues esto es igual. La cámara en el momento del disparo realiza una captura total y fidedigna de
la escena o encuadre, y no aplica todavía ningún ajuste ni de balance de blancos, ni de
exposición, ni nada de eso. Capturado todo eso, se guarda en un archivo llamado RAW.

Ese archivo RAW es como si fuera el negativo en las cámaras antiguas, analógicas. Todavía
hay que tratarlo. Así que, una vez tenemos nuestros archivos RAW copiados al ordenador,
necesitamos abrirlos con algún programa especializado en tratar fotos RAW (yo utilizo el
Adobe Camera RAW, que viene como parte del Photoshop). Ahí, abrimos los RAW y los
procesamos, uno a uno. Ése es el momento en que decidimos esa serie de ajustes que antes se
quedaron pendientes.

Una vez ajustado ya todo, revelamos la foto final JPG a partir de ese RAW. Y listo. Ya tenemos
nuestra JPG lista para compartir, imprimir y usar, y siempre podemos conservar nuestro fichero
RAW como un negativo original en caso de que en un futuro quisiéramos volver a revelar otra
JPG tal vez diferente.

Como venía adelantando, he aquí una pequeña muestra en la que puedes apreciar las
aplastantes posibilidades que el formato RAW ofrece. A la izquiera tienes la foto tal cual se
tomó, y a la derecha la foto ya procesada gracias a los ajustes del RAW.
Como ves, la diferencia salta a la vista.

Que conste que esto no tiene nada que ver con retocar fotos, ni tampoco se trata de aplicar
filtros ni acciones ni nada de eso. Son simplemente ajustes que normalmente la propia cámara
decide y lleva a cabo cuando disparamos en JPG, y que en RAW se nos cede el control total.

Si quieres profundizar un poco más en el tema del formato RAW te invito a leer estos dos
artículos: Ventajas e inconvenientes del formato RAW y Cómo sacarle todo el jugo a tus fotos
en formato RAW
¿Puedes Confíar en los Consejos del
Vendedor de tu Cámara de Fotos?

Publicado en enero 16, 2012

La mayoría de los vendedores de las cámaras de fotos y accesorios réflex son personas honestas
que se ganan su pan dignamente. Sin embargo, siempre nos podemos encontrar con algún alma
malvada y despiadada que, acegada por el beneficio rápido y deshonesto, estaría dispuesta a
recurrir a cualquier método con tal de colarnos una venta.

En otros casos lo que nos encontramos no es ya un vendedor mentiroso sino con una flagrante
falta de conocimiento fotográfico.

Si pensabas visitar alguna tienda próximamente para comprar tu próxima cámara réflex, te
recomiendo tengas cuidado. Asegúrate de que no te pase ninguna de estas cosas:

 Si entras preguntando por una cámara y resulta que el vendedor no la tiene disponible,
éste te intentará convencer de que ésa es una marca muy mala y de que te intentes
pillar otra. Curiosamente te recomendará alguna marca y modelo que sí tenga en la
tienda.
 Si entre 10 modelos diferentes de cámaras le pides al vendedor que te recomiende
alguna que te valga a ti como aficionado/principiante, te sugerirá la cámara que más
margen de beneficio le permita.
 Si es una tienda pequeña de éstas que comercializan cámaras a precios de “ganga”, el
vendedor guardará en secreto el hecho de que la cámara es de un distribuidor de
Vietnam y que carece de garantía internacional válida en España o en el país en que
estéis.
 Algunos vendedores (de bazares sobre todo) anuncian en sus escaparates ofertas que no
existen en realidad, pero que emplean a modo de anzuelo. Por ejemplo: ¡¡¡Cámara
Nikon D7000 con 2 objetivos VR + mochila + no sé qué + no sé cuánto por 590
euros!!! En cuanto entras a preguntar por ese modelo te dicen: “Mecachis, acabo de
vender la última unidad pero por un poquito más te puedo ofrecer ésta otra” o te
responden: “No te la recomiendo amigo es un modelo defectuoso, ¿por qué no miras
ésta otra?”.
  En algunas tiendas te venden lentes conversores como si fueran objetivos. Un
objetivo no baja de los 180 euros normalmente, mientras que los lentes conversores los
puedes encontrar a 20 euros. Aprovechan la inexperiencia del comprador para hacerle
creer que le están vendiendo un objetivo por 30 ó 40, lo cuál sería IMPOSIBLE.
 En algunos almacenes e hipermercados, algunas y algunos dependientes encargados de
la zona de fotografía no saben qué quiere decir diafragma, ISO, RAW, etc. Cuando el
compañero de la sección fotografía está enfermo o se va de vacaciones el jefe le manda
al chico de la sección de planchas y aspiradoras para que le supla.
 Algunas tiendas de outlet, compras con descuentos, etc., anuncian descuentos sobre
precios en tienda inflados. Por ejemplo cogen una cámara que cuesta realmente 600
euros y la anuncian como cámara de 800 euros la cual te la venden por 600 euros
haciéndote ahorrar supuestamente 200 euros. Lo cual es mentira.
 En algunos sitios te venden cámaras reacondicionadas, cámaras que previamente
fueron vendidas, devueltas, examinadas, reparadas, corregidas, reempaquetadas y
puestas de nuevo a la venta por un precio más reducido. Hasta aquí todo bien excepto
por el hecho de que no te lo dicen y te la venden como cámara totalmente nueva y a
estrenar. Esto no lo puedes comprobar con facilidad pero sí puedes evitar tienduchas y
realizar tus compras sólo en sitios de confianza (Amazon, Fnac, etc.)

Seguro que me dejo cosas en el tintero pero esto ha sido una pequeña muestra de las fechorías
que se cometen todos los días en los negocios de venta de cámaras y accesorios de fotografía.
Así que ya sabes, ármate de precaución. No hace falta que desconfíes pero tampoco andes
totalmente confiado. No tomes tus decisiones de compra solamente en base a lo que un
vendedor te diga. Reúne varias opiniones, contrástalas, compara, visita páginas y lee blogs,
pregunta, indaga.

Sólo así estarás seguro de estar haciendo la mejor compra.

11 Pequeños Errores de Fotografía que
Seguramente Cometes

Publicado en enero 10, 2012

Muchas personas tienen voluntad de aprender, le echan ganas, se esfuerzan, buscan tutoriales,
se leen los manuales, aplican trucos y consejos, pero a pesar de ello algo falla. Sí, algo debe de
fallar porque no ven sus esfuerzos recompensados. No avanzan. Por mucho que aplican
tutoriales y consejos paso a paso no acaban de ver progresos.

¿Es éste tu caso? Si te sientes mínimamente identificado con esta descripción déjame que te
diga que a veces son los detalles mínimos y aparentemente insignificantes los que afectan
negativamente nuestra producción fotográfica. Detalles que no hay que subestimar ni descuidar
en absoluto.

En el artículo de hoy te hablaré de errores fotográficos comunes que todos cometemos en

menor o mayor grado y que tienes que evitar a toda costa. En cuanto los evites empezarás a ver
progresos.

11 errores comunes en fotografía réflex digital

1. Enciendes la cámara y precipitadamente te lanzas a hacer fotos sin verificar antes los
ajustes de ISO, balance de blancos, apertura, calidad JPG/RAW, exposición, etc. Al
cabo de unos cuantos disparos irrecuperables te das cuenta de que hacías las fotos con
los ajustes equivocados.
2. Utilizas una sola tarjeta de memoria de enorme capacidad en vez de utilizar varias de
mediana capacidad. Encima, cuando te vas por ahí de viaje no transfieres las fotos al
ordenador al cabo de cada día, sino que piensas: “¿Para qué las voy a transferir al
ordenador? Ya lo haré cuando esté de vuelta.. Todavía me queda espacio en la tarjeta”.
Y así sigues, alegremente, hasta que de repente tu cámara te exhibe ese maldito
mensaje: “Imposible acceder a su tarjeta ¿Quiere formatearla ahora?”. Y ahí sientes
que se te va a parar el corazón. Sí, acabas de perder las fotos de tus mejores vacaciones.
3. No formateas las tarjetas de memoria de vez en cuando.
 4. De noche disparas con flash siempre. Incluso si tienes al sujeto muy cerca, siempre
disparas el flash. Crees que todas las fotos de noche necesitan flash. Como resultado,
siempre acabas con fotos excesivamente oscuras.
5. Tienes una cámara réflex con modos semimanuales y manuales pero tú te empeñas en
usar el modo automático. Ya sabes en qué consiste el modo manual pero te da pereza
aprenderlo y dominarlo y piensas “Ya tendré tiempo de mirarlo más adelante”, y así
vives, acarreando 1 kilo de peso de cámara a todas partes pero siempre usándola en
modo automático como si de una compacta se tratara.
6. Cuando fotografias a tus amigos, algunas veces los colocas demasiado lejos en la foto.
7. Te has esforzado en comprarte la mejor cámara réflex pero te pierdes la mayoría de los
momentos y escenas idóneas por no llevarla encima. De hecho, sólo llevas tu cámara
encima cuando te vas de viaje, de vacaciones, o a alguna fiesta de cumpleaños. Te
olvidas de que las mejores fotos residen en los pequeños momentos y detalles
minúsculos del día a día.
8. Tus fotografías a veces carecen de punto central de protagonismo. Son fotos en las que
no hay ningún objeto ni sujeto que acapare el protagonismo o en quien los ojos se
centren. Son fotos que las ves y piensas que les falta algo.
9. Cuando fotografías a la gente con flash la luz del flash suele ser muy fuerte y agresiva,
así que sus caras salen demasiado brillantes, como si estuvieran embadurnados de sudor.
10. Haces fotos de paisajes naturales al mediodía, en pleno sol, con una luz solar
excesivamente fuerte y unas sombras muy pronunciadas. Luego admiras fotos de
fotógrafos profesionales hechas por la mañana temprano o al atardecer y te preguntas
“¿Por qué demonios a mí nunca me salen tan bonitas?”.
11. Tus fotos están llenas de elementos indeseados, pero tú no lo sabes: por ejemplo los
cables del tendido eléctrico que surcan el cielo de la ciudad y que siempre te afean la
foto.

Como ves son errores cotidianos y en los que no nos solemos fijar, pero sí, son responsables en
gran medida de que no estemos satisfechos al 100% con nuestras fotos. Si tú también cometes
alguno de estos errores ya lo sabes, ya va siendo hora de corregirlos. Notarás los efectos
enseguida
6 Breves pero Importantes Consejos de
Fotografía

Publicado en enero 05, 2012

Ayer invité a la comunidad de twitteros que siguen el blog a través de Twitter a proponer cuál
sería su mejor consejo de fotografía. Hubo muchas respuestas con grandes ideas, en algunas
yo nunca me había parado a pensar, así que para ampliar el beneficio he aquí una selección de
los mejores consejos de fotografía según los lectores del blog.

6 breves pero importantes consejos de fotografía

1. “Una misma escena con distinta luz son 2 fotos distintas. Hay que ser paciente para dar
con la mejor luz.” – @tonivalls
2. “Usar siempre enfoque selectivo y nunca automático, se nota mucho la diferencia en
retratos con objetivos luminosos” – @aldoensepia
3. “Alinear la mente, el ojo y el corazón. Henri Cartier Bresson.” – @MaluBlanquita
4. “disparar en raw ” – @ingdcardenas
5. “A,E,I,O,U Alegria Energia Ilusión Optimismo y Humildad…” – @joanvendrell (le
tuve que provocar el Tweet )
6. “La creativitat requiere su tiempo. Cuando creas que ya has mirado lo suficiente, vuelve
a mirar” - francescmuntada

Sin duda son consejos de los que podemos todos aprender. Fijaros cómo no todos son consejos
técnicos. A veces, además de la parte técnica, la parte humana consistente en los valores pesa y
mucho en el resultado.
13 Consejos Simples para Fotografiar a tu
Bebé [Con Resultados Impresionantes]

Publicado en diciembre 26, 2011

La llegada de un nuevo miembro a la familia, como es el caso de un bebé, es un hecho

histórico digno de documentar. Los bebés son responsables, en muchas ocasiones, de que sus
padres entren en este fascinante mundo de la fotografía. Conozco muchas parejas de padres que
compraron su primera cámara réflex con el fin de retratar a su bebé y se quedaron ahí
enganchados.

Si tú o tu familia habéis sido agraciados con la llegada de un bebé a casa el artículo de hoy te
vendrá de lujo: a continuación te presento una serie de consejos muy fáciles de seguir con los
que conseguirás destacar el lado más fotogénico de tu bebé.

Consejos y trucos para fotografiar a tu bebé

Bebé Desnudo
1- Inspírate, observa, planea: Si te quieres ahorrar tiempo y partir con ventaja, dedica unos
minutos a observar fotos de bebés en Flickr. Hay fotografías realmente impresionantes, así que
intenta quedarte con las que más te gusten. Inspírate en ellas y obtén ideas, poses y ángulos, y
ve anotándolo todo. Decide qué fotos quieres hacer antes de coger siquiera la cámara. Así,
cuando te pongas a disparar fotos tu esfuerzo merecerá mucho la pena.

2- Escoge el mejor objetivo posible [Sólo para cámaras réflex]: Cada situación tiene un
objetivo adecuado. Para retratos, incluidos los de bebés, generalmente cualquier objetivo de
entre 50 y 85mm con ámplia apertura te dará excelente resultados (aquí te hablo de uno,
magnífico, excelente, al que yo llamo el Rey de los Objetivos).

3- Destaca al pequeño protagonista: Para darle el protagonismo que tu bebé se merece en la

foto, una técnica muy eficaz sería la de enfocarle al máximo a la vez que desenfocas el fondo
totalmente. En este artículo te explico cómo aplicar esta técnica paso a paso. Conseguirás que
todas las miradas se centren en él.

4- Modo semimanual [Sólo para cámaras réflex]: Seguro que todos los modos de tu cámara
funcionarán bien pero si quieres realmente un buen resultado sin liarte con demasiados
controles manuales, te aconsejo que utilices el modo semiautomático de tu cámara llamado
“Prioridad de Apertura”. En el dial de modos tiene el símbolo “A” en cámaras Nikon y “Av”
en Canon. Una vez estés en ese modo, selecciona un valor f lo más bajo posible (f/1.4, f/4 ó
f/5.6… lo mínimo que puedas conseguir).

5- Ideas que siempre funcionan: Fotografíalo a cuerpo entero, y luego prueba fotos enfocadas
en partes concretas de su cuerpecito pequeño, por ejemplo la planta de los pies, las manos, la
nariz o la boca. Este tipo de fotos siempre funciona.

Pie de Bebé
6- Fotografía desde su misma altura: A menos que quieras darle riendas sueltas a tu
creatividad, lo normal es que fotografíes a tu bebé desde su misma altura. Bájate al nivel de
la cama, cuna o donde él esté y dispara desde allí, eso creará una sensación de cercanía e
intimidad entre el espectador y el pequeño sujeto.

7- Evita el flash a toda costa: El flash será el mayor enemigo de tu bebé. Les asusta y les hace
llorar sin parar. Por favor a menos que quieras que tu sesión de fotos fracase, desactiva el flash
por completo. En su lugar, procura utilizar luz natural procedente de alguna ventana por
ejemplo.

8- Cuida los detalles accesorios: Elimina todos los objetos que no tengan nada que ver con la
temática “Bebé”: por ejemplo ¿qué sentido tiene una foto de bebé con una olla de lentejas con
chorizo detrás en el fondo? Elimina todo lo que pueda resultar ajeno a la foto y decide si en vez
de eso te interesa añadir elementos infantiles como juguetes, Legos, y cosas así para
contextualizar la foto.

9- Prueba fotos en blanco y negro: Las fotos de bebés en blanco y negro son irresistibles,
resultan muy tiernas. Si no sabes cómo procesar las fotos en ordenador puedes configurar tu
cámara para que dispare en blanco y negro algunas fotos, no obstante, si sabes procesarlas en
Photoshop o cualquier otro programa de edición de fotos te recomiendo encarecidamente que
dispares en color, normal, y que las cambies a blanco y negro más adelante una vez las proceses
en ordenador. Así siempre podrás ver ambos resultados y decidir cuál te interesa más, si la de
color, o la de blanco y negro.

10- Dispara sin parar: No te cortes a la hora de hacer fotos. Afortunadamente las cámaras
digitales réflex de hoy en día no requieren carrete, así que ante la duda o falta de ideas dispara.
Cuantas más fotos dispares, más posibilidades tendrás de conseguir buenas fotos e incluso de
encontrar inspiración para otras fotos que no habías pensado antes. Eso sí, no hace falta llegar a
2.000 fotos tampoco.

11- Muestra sus proporciones: Un bebé recien nacido es una cosa tan chiquitita y tan
mona, de muy reducidas dimensiones. Esto a veces no se aprecia en las fotos. Si quieres llamar
la atención sobre lo pequeño de su cuerpo, incluye algún adulto (o parte del mismo) en el
encuadre: por ejemplo deja que el bebé repose su mano sobre la de su madre, o haz que
descanse su cabeza encima de su hombro, y cosas así.
Bebé de pequeñas proporciones

12- Que no pase frío, por favor: Si lo vas a fotografiar desnudo o semidesnudo, ponte en su
piel por. No dejes que tenga frío, regula previamente la calefacción si hace falta. Haz que se
sienta cómodo, eso le hará feliz y te proporcionará a ti unas fotos excelentes.

13- El mejor momento para fotografiar a tu bebé: Después de que se haya alimentado y
cuando empiece a tener algo de sueñecito es normalmente el momento más conveniente para
fotografiarlo. Es un momento tranquilo en el qué casi no te prestará atención, no se fijará en la
cámara, y hasta vas a poder mover delicadamente sus manos o pies sin que él oponga
resistencia alguna, estando totalmente dormido, o casi.

Los bebés crecen muy rápido, así que aprovecha la oportunidad sin dudarlo. Por favor si tienes
un bebé en casa prométeme que le harás la sesión de fotos que se merece.. Lo vas a disfrutar y
él, de mayor, te lo agradecerá.
Bebé en Blanco y Negro

¿Te ha gustado el tutorial de hoy? ¿Te ha ENCANTADO? ¿Estás entusiasmada o

entusiasmado con la idea? Bien, ahora llega el momento en que te pido dos pequeños favores:

 El primero, que te escribas una nota en la que pongas “PENDIENTE

FOTOGRAFIAR A MI PEQUEÑO” y que te la cuelgues cerca de su cuna, en algún
lugar visible y que no la quites hasta que no lo hayas hecho.
 El segundo, que me ayudes a difundir este artículo: dale un voto abajo recomendándolo
en Google+, Facebook o Twitter, así otros lectores (y bebés) se beneficiarán.
12 Consejos Para Fotografiar a tu Mascota
[Como se Merece..]

Publicado en diciembre 15, 2011

Fotografiar una mascota puede ser un ejercicio gratificante. No existen mascotas feas: perros,
gatos,.. todos son guapísimos y fotogénicos. ¿Has intentado fotografiar alguna vez a tu
peludo(*) y no has obtenido grandes resultados? No te preocupes, no es que tu animal de
compañía sea feo ni mucho menos, eres tú quien no controla de fotografía No pasa nada, por
eso estamos aquí, para aprender juntos.

En el artículo de hoy te facilitaré una serie de trucos y consejos con los que podrás conseguir
excelentes fotografías de tu mascota. Vas comprobar lo sorprendentemente fácil que es.
Vamos a ellos, pero antes y para que vayas teniendo ganas, te dejo disfrutar de esta pequeña
galería..

Gruñón

Miron
 Ojo de Pez

Perezoso

Consejos Para Fotografiar a tu Mascota

1. Flash nunca, jamás: Los perros, gatos o cualquier otro animal no entienden la
fotografía, no saben que están siendo fotografiados, y menos aquello del flash. Usando
flash lo único que vas a conseguir es asustar a la criatura y conseguir que huya o que
reaccione de manera indeseada. En vez de flash procura disponer de luz natural
procedente del exterior. Eso sí, que haya mucha luz por favor.
2. Enfoca a los ojos: Siempre. Como con los humanos. Gran parte de la expresión facial
de los animales procede de sus ojos, así que tenlos bien enfocados.
3. Baja a su nivel: No le dispares a tu gato o perro desde arriba, mejor bájate a su nivel,
ponte de rodillas, o túmbate totalmente boca abajo. Adoptando esta perspectiva
conseguirás una foto “de tú a tú”.
4. Céntrate en su carácter y su personalidad: Nadie conoce tu mascota y sus hábitos
mejor que tú. La foto tendrá mucha más gracia y “chispa” si representa una situación
típica propia de tu mascota: por ejemplo si es un gato normalmente perezoso
fotografíalo en algún momento de esos, así en plan relax mientras se hace el remolón. Si
por el contrario es un perro que no deja de corretear retrátalo así, corriendo, o mientras
está entretenido con su jugete favorito.
5. Busca un buen fondo: El fondo es un elemento principal en la composición.
Condiciona toda la foto. No es lo mismo un fondo de color uniforme que de varios
colores, un fondo simple que compuesto, un fondo enfocado que uno desenfocado.
6. Utiliza el Rey de los Objetivos: Utiliza un objetivo lo más luminoso posible. Podría ser
un 50mm f/1.4 por ejemplo, ó un f/1.8 incluso.
7. Utiliza objetivos atrevidos: Aunque el lente anterior es el más adecuado para retratos,
puede ser buena idea también usar objetivos que distorsionan un poco la realidad
 ofreciendo resultados graciosos. Por ejemplo el típico objetivo ojo de pez sería un buen
candidato.
8. Planifica el disparo: Hay que reconocer que estas pequeñas criaturas a veces no
colaboran, así que necesitas planificar la foto tranquilamente. Escoge un buen momento,
prepara la cámara y deja que el animal te vea con ella un rato hasta que deje de
resultarle extraña. Mientras tanto ve pensando en el tipo de foto que buscas, la
composición, etc. Recuerda que una vez te pongas a capturar la foto tendrás
probablemente muy poco tiempo antes de que tu amigo huya, así que planifícalo todo
discretamente y con antelación.
9. Utiliza velocidades de disparo medianas o elevadas: Seguramente tu mascota no
podrá estar quieta, y lo más probable es que tengas que prescindir del trípode, así que te
conviene usar una velocidad de disparo más bien elevada y así congelar el movimiento.
10. Juega con la profundidad de campo: Desenfocando el segundo plano y enfocando al
sujeto en primer plano suele dar muy buenos resultados en humanos pero también en
animales. (Si quieres más detalles sobre cómo aplicar este método lee esto).
11. Busca inspiración: Antes de planificar la sesión date una vuelta por Flickr y busca con
las palabras “mascota”, “animal”, “pet”, “cat”, “dog”.. Utiliza las fotos de otros
fotógrafos para encontrar inspiración y nuevas ideas.
12. Y el consejo más importante de todos: Hazlo todo con amor y diviértete durante la
sesión. No te frustres, no te empeñes en conseguir alguna pose o foto si ésta se te resiste.
Al fin y al cabo lo importante es pasárselo bien e inmortalizar el recuerdo de un ser
querido. Si consigues ese fin ¿qué más da que la foto no sea artísticamente estética? Al
traste con la estética. ¡En serio!

(*) Peludo: Se refiere a un ingenuo e inocente animal de compañía. No confundir con

“felpudo”.. ¡malpensados!
Trucos Para un Mejor Uso del Flash

Publicado en diciembre 08, 2011

Si andabas detrás de un flash la semana pasada vimos los tipos de flashes externos que hay en el
mercado. Éste es sin duda uno de los accesorios más importantes a la hora lidiar con reducidas
fuentes de luz, pues el flash en sí mismo es fuente de luz. ¿Y qué es la fotografía sino luz?

Pero si has usado ya un flash externo, seguramente te habrás percatado de que a veces éste
pequeño accesorio despide una cantidad de luz ingente que en ocasiones deja un efecto terrible
sobre el sujeto fotografiado. Demasiada luz.

3 trucos para obtener mejor luz del flash

Hoy te traigo 3 pequeños consejos que te ayudarán a sacarle todo el jugo a tu flash externo
obteniendo de él la cantidad de luz justa que necesitas.

Luz rebotada
Consiste en iluminar al sujeto no con la luz directa del flash sino rebotada en alguna superficie
cercana como por ejemplo el techo o la pared. Si tu flash es inclinable hacia arriba y giratorio
hacia los lados aprovéchalo, gíralo hacia arriba apuntando al techo y dispara al sujeto, verás que
la luz que le llega es mucho más suave y sutil.

Si estás muy cerca del sujeto gira el flash totalmente hacia arriba, si estás a una cierta distancia
del sujeto entonces tendrás que girar el flash un poco menos hacia arriba, como unos 45º más o
menos.
Lo mismo aplica con respecto a rebotarlo en una pared.
Hazlo repetidas veces y ve experimentando. Pruébalo y dime en los comentarios qué tal se te ha
dado.
Iluminación Uniforme
¿No te pasa que a veces, queriendo iluminar el sujeto en primer plano, te sale un segundo plano
oscuro? Queda feísimo. Para evitar eso hay dos cosas que puedes hacer:
1- Utiliza velocidades de disparo relativamente lentas. Por ejemplo disparando a 1/40s ó 1/20s
permitirá que la cámara capture mucha más luz de fondo.
2- Utiliza el TTL de tu flash. El TTL significa que el flash medirá la potencia que tiene que
utilizar en función de la medición que la cámara haga de la luz exterior. La cámara observa la
luz, decide la potencia, y se lo comunica al flash, y éste obedece. Esta tecnología se llama TTL
y la mayoría de los flashes buenos la tienen. Si el tuyo la tiene dale uso.

Usa accesorios
El flash a su vez tiene accesorios, generalmente muy baratos, que mejoran su resultado millones
de veces. El más “necesario” es el difusor de flash, una especie de cartulina de plástico blanco
semitransparente que contiene un poco de la luz intensa del flash y la suaviza.
Los difusores de flash son extremadamente baratos, pero si no tienes ninguno a mano siempre
puedes recurrir a un trozo de papel blanco, un Kleenex (que esté sin usar por favor ) o
cualquier elemento blanco que permita a la luz pasar pero en su justa medida.

Aplicando estos pocos consejos no sólo notarás una mejoría en el uso de tu flash sino que tú y
él os volveréis inseparables.
El Decálogo del Buen Fotógrafo

Publicado en octubre 31, 2011

El de hoy es un artículo del autor invitado Luis Falcón. Luis forma parte de un estudio de
fotógrafos profesionales llamado Producciones Irízar, y en el artículo de hoy ha decidido
compartir con nosotros su particular “decálogo” del buen fotógrafo. Si tú también quieres
publicar en el Blog del Fotógrafo como autor invitado sigue los siguientes pasos.

Después de algunos años, comencé en la fotografía por azares del destino. Siempre supuse que
cualquiera podría tomar fotografías como un profesional, sólo tienes que apretar el botón y ya
¿no? Pero cuando entré al mundo de las cámaras réflex, me di cuenta de que me faltaba recorrer
mucho camino.

Así que investigando aquí, leyendo allá, me di cuenta de que necesitaba yo mismo seguir una
serie de pasos para poder obtener algo más que imágenes sin expresión; fue ahí donde recopilé
diez puntos esenciales que quiero compartir con vosotros; algunos son de mi inspiración y otros
son aportaciones variadas de diversas fuentes; lo llamo “El Decálogo del Buen Fotógrafo”.

No se trata de técnicas ni de consejos; más bien de diez rasgos que debe de tener presente todo
aquel que se quiera dedicar a la fotografía, al menos en mi particular opinión.

1. Conoce a tu cámara como a ti mismo, o aun mejor. Antes de consultar otra fuente de
información, lee el manual de tu cámara.
Con la facilidad que nos da Internet, siempre creemos que cualquier duda nos la resolverá una
tercera persona, cuando en realidad, siempre que compramos una cámara, toda la información
que requerimos y las respuestas que necesitamos, se encuentran en el manual.

2. Como en la escuela, antes de aprender la técnica, hay que conocer la teoría. Si puedes
tomar cursos, hazlo.
¿Tener un bisturí me convierte en doctor cirujano? No creo, para eso se necesita estudiar,
conocer la teoría. La profesión de fotógrafo es igual; se tienen que conocer los conceptos para
saber cómo aplicarlos: ISO, apertura, exposición, encuadre, etc. Son todos términos que hay
que tenerlos siempre en mente.
3. Ser un fotógrafo y cobrar por ello no es un hobby, es una profesión. Hay que valorarla
y respetarla dando siempre lo mejor de ti mismo.
Pues sí. Cuando decides que hay que cobrar por lo que haces, hay que hacerlo en forma
profesional, no hay que “medio hacer” el trabajo. Te van a remunerar tu esfuerzo, por eso hay
que realizar tu trabajo con completo profesionalismo. Cuando una pasión te deja remuneración
económica, se convierte en trabajo, y hay que hacerlo bien.

4. La cámara no hace al fotógrafo, recuérdalo. El fotógrafo es la persona, no el equipo.

Esta es la máxima que todo fotógrafo debe recordar; la sensibilidad, la inspiración y la forma de
tomar fotografías no vienen incluidas en una cámara, vienen de ti mismo.

5. El prestigio y reconocimiento, así como los clientes, no se ganan de la noche a la

mañana. El único lugar donde encontrarás éxito antes de trabajo es en el diccionario.
Mucha gente – me incluyo – puede pensar en un inicio que después de comprar una cámara ya
puede comenzar a cobrar lo mismo que los demás cobran. Error. Los zoógrafos que cobran
cantidades altas por su trabajo son gente que tiene muchos años en esto, tiene la experiencia,
tiene la teoría, y eso le ha costado. Todos podemos cobrar una cantidad grande y justa por
nuestro trabajo, pero con paciencia.

6. Antes de llevar tu cámara a un evento, asegúrate de verificar que la tienes lista para ese
evento.
Aquí aplicarían todas las recomendaciones que se suelen mencionar, como los famosos
checklist para determinar que todo tu equipo esté listo.

7. Si vas a invertir, que sea en objetivos; al final son ellos quienes captan la imagen.
La ventaja que dan las cámaras réflex es precisamente la de poder intercambiar lentes u
objetivos, que son los que en realidad registran la imagen. Si ya tienes una cámara réflex,
averigüa qué tipo de objetivos le quedan, además de cuáles son los que tú necesitarías según lo
que vas a fotografiar. Para eso necesitarías conocer la teoría y saber de distancia focal y
apertura. No es lo mismo que te dediques a fotografiar pájaros, a que quieras ser fotógrafo de
retratos.

8. La virtud que no debes perder como fotógrafo es LA PACIENCIA.

Muchas veces, muchísimas diría yo, para lograr la fotografía que tienes en la mente, se requiere
esperar el momento adecuado. La paciencia debe ser algo que cargues en tu maleta de fotógrafo
siempre… y hasta de reserva.

9. Antes que los demás, el primero en criticar tu trabajo debes ser tú mismo.
No esperes a que los demás te digan que haces una bonita foto. Tú la tomaste, tú debes de ser el
primero en criticarte, en autoevaluarte, pero con conocimiento de causa. Una vez que veas la
foto con autocrítica, podrás recibir los comentarios del resto de la gente.

10. Practica en los momentos que puedas. Mientras más practiques, más te darás cuenta si
vas por buen camino. El fotógrafo no nace, se hace.
La práctica hace al maestro. Si te es posible, lleva tu cámara siempre contigo. Mientras más
oportunidades tengas de realizar fotografías, más te darás cuenta en qué estás fallando y podrás
irlo solucionando con el paso del tiempo.

Así que a poner en orden tus ideas…¡y a practicar!

La Boda de tu Mejor Amigo

Publicado en octubre 26, 2011

¿De repente y sin saber cómo, te has encontrado en el compromiso de tener que documentar la
boda de tu mejor amigo? Suele pasar.. Nos ven con una cámara réflex digital colgando del
cuello y nos dicen: “Ostras.. ¿por qué no me fotografías mi boda?”

La mejor forma, más rápida y menos arriesgada de escabullirnos de este tipo de situaciones
sería mostrarnos humildes, decir que hacemos fotos asquerosas, y recomendarle al amigo algún
buen fotógrafo profesional especializado en bodas (como nuestro invitado de la semana pasada
por ejemplo, si estamos en Málaga o cerca).
Pero como es posible que tu amigo te insista con la petición, y no te deje más remedio que
aceptar su encargo y acudir al feliz evento, en calidad de invitado y fotógrafo a la vez, aquí te
traigo una serie de 6 consejos con los que podrás conseguir buenas fotos de la boda de tu
mejor amigo.

6 Consejos para fotografiar la boda de tu mejor amigo

1- La amistad por encima de todo: Éste es un consejo un tanto extraño pero estoy obligado a
ponerlo el primero. Lee otra vez el título de este artículo, la boda de tu mejor amigo. ¿Qué
pasaría si por algún casual las fotos salieran hechas un desastre? Vuestra amistad podría
tambalearse y correr un serio peligro. Para evitar estas situaciones, por favor sé realista con tu
amigo, déjale bien claro que eres un aficionado, que en tu vida has hecho fotos de bodas, que
existe un riesgo de que, al ser tu primera vez, a tus fotos les falte un poco de profesionalismo, o
que sean mejorables. Déjaselo claro, así te quitas de toda responsabilidad.

2- Hazte con un buen objetivo: Está de sobra decir que al evento tendrás que ir equipado con
todo el juego de objetivos que tengas, pero sobre todo hazte con el famoso objetivo de 50mm
con apertura f/1.4 (ó f/1.8 a lo sumo). Este tipo de objetivos es generalmente el más apropiado
para retratos, y su generosa apertura te permitirá una excelente profundidad de campo, algo que
te ayudará mucho en realzar a los novios.
3- Inspírate en otros trabajos: Observa trabajos fotográficos de otros profesionales y
acuérdate de los que más te gusten. Intenta acercarte un poco a ese resultado.
Si quieres triunfar con tu amigo invítale (y a su pareja) un día a tu casa y juntos mirad fotos de
otras bodas hechas por fotógrafos profesionales. Fíjate en las reacciones de tu amigo y su
pareja, observa qué fotos les gustan más y acuérdate de ellas, discute con ellos sus gustos, qué
tipo de fotos no quieren que falten, etc.

4- Haz muchas fotos: No dejes de disparar. Sé creativo, cambia de perspectiva, repite fotos.
Algunas fotos te saldrán borrosas o movidas debido a algún ligero temblor de tus manos, y no te
percatarás de ellos debido a que la pantalla de la cámara es muy pequeña y no es fácil reparar
en este tipo de detalles. De vez en cuando agranda las fotos en la cámara (zoom in) y verifica
que la foto haya salido bien. De lo contrario, repítela las veces que haga falta.

5- Dispara en modo RAW + JPG: Disparar en RAW te va a permitir, posteriormente,

procesar las fotos tranquilamente, modificando ajustes propios de la cámara, y ya exportarlas
finalmente. Como vas a estar haciendo muchas fotos, es posible que no puedas o no quieras
tener que procesarlas todas (¿100? ¿300? ¿600 fotos?). Si disparas en RAW+JPG siempre
podrás utilizar la JPG si al final decides no procesar la versión RAW.

6- Cuidado con la tarjeta de memoria: Sé de gente que se quedó sin fotos de su boda. ¿Te
imaginas? El día más feliz de tu mejor amigo se lo vas a fastidiar tú viniendo al final del día
para decirle que la tarjeta de memoria se te estropeó, no sabes por qué motivo, y que se
perdieron todas las fotos. Se me pone la piel de gallina sólo de pensarlo.
Para evitar este tipo de malas noticias, lo mejor es que utilices varias tarjetas de memoria, y así
evitar poner todos los huevos en la misma cesta. Así si de repente se estropea una tarjeta, se
perderán sólo parte de las fotos. Por otro lado, procura formatear las tarjetas de memoria antes
de usarlas, y haz que no sean muy antiguas ni desgastadas por favor (si hace falta que las
compres nuevas cómpralas).

La verdad es que la lista de consejos podría ser larguísima, el tema daría para un libro gordo.
Por hoy lo dejaremos aquí. Espero que te resulten útiles estos consejos. ¿Quién sabe? A lo
mejor la propuesta de tu amigo de fotografiar su boda podría ser tu primer paso hacia el mundo
de la fotografía profesional de bodas. Todo es proponérselo.
Aprender Fotografía Sin Cursos de
Fotografía

Publicado en octubre 24, 2011

Es posible que te sientas cautivado por esta magnífica afición llamada “fotografía” y sin
embargo no puedas incribirte en ningún curso formal de fotografía. Los precios de los cursos
son generalmente muy caros, se requiere de mucho tiempo, asistencia, dedicación, y al final
nadie te garantiza que vayas a dar con el curso correcto. Pues muchas academias y centros de
estudios ofrecen cursos de muy pésima calidad o que al final resultan ser muy superficiales.

Si éste es tu caso, no te preocupes. Hay gente que ha sobrevivido en el campo de la fotografía y

que se ha convertido en auténticos artistas domadores de sus cámaras réflex sin pisar un aula.
Estudiar fotografía acudiendo a un curso formal es sólo una manera de aprender, pero existen
otras formas, igual de buenas, a veces mejores, para quien quiere aprender seriamente esto de la
fotografía réflex.

Consejos para aprender fotografía sin cursos

He aquí algunos consejos que te ayudarán a encauzar tu talento artístico y a pulir tu pasión por
la fotografía

1- Aprende del modo semimanual de tu cámara: El modo semimanual consiste en que tú

puedas controlar un ajuste, por ejemplo la apertura, y que la cámara se haga cargo del resto de
los ajustes de la manera más apropiada. La cámara sabe hacer esto porque los expertos que la
fabricaron le programaron todas las reglas “técnicas” propias de la fotografía. Puedes utilizar
esto para aprender: cambia algún ajuste, por ejemplo el de la velocidad de obturación, y observa
de qué manera la cámara cambia los otros ajustes, como la apertura. El comportamiento
semiautomático de la cámara te puede dar pistas de cómo hay que controlar los ajustes
manuales por ti mismo.

2- Analiza y critica fotos de otros, y aprende de ellas: no analices tus fotos porque habrá algo
de subjetividad en tus opiniones. Todos, cuando hacemos una foto pensando que es
espectacular, nos llenamos de alegría y de orgullo y posteriormente es difícil que veamos
nuestros propios errores.
¿Es posible analizar y criticar fotos de otros sin tener muchos conocimientos sobre fotografía?
Sí, es posible. A veces es difícil, pero ten en cuenta que las reglas de la fotografía en su mayoría
son pura lógica. Por ejemplo una mala composición suele producir sensaciones negativas en
quien la mira, independientemente de si es un experto en fotografía o no.
Observa fotos de otros y pregúntate: ¿Por qué me gusta tanto esta foto? ¿Qué tiene esta foto que
me cautiva? o ¿Por qué no termino de aceptar esta otra? ¿Qué me incomoda de ella?

3- Mira vídeotutoriales en Youtube, Vimeo y otros: Internet está lleno de gente que regala su
conocimiento de manera altruista. Da igual que no sepas cómo manejar tu cámara, qué botón
utilizar, o cómo retocar fotos en Photoshop, portales como Youtube y Vimeo, entre otros, están
llenos de vídeotutoriales de los que puedes aprender. Hay tantos, tan sólo hay que sacar tiempo.

4- Échale un vistazo al manual de instrucciones de tu cámara: Esto es evidente pero te

prometo que hay gente que no lo ha abierto jamás. ¡Un momento..! ¿Tú lo has leído?
Es cierto que puede darnos cierta pereza pero te aseguro que muchas de las preguntas que te
haces están respondidas en él. Si no lo quieres leer entero lo entiendo, pero al menos cada vez
que tengas alguna duda existencial relacionada con el funcionamiento de tu cámara, intenta
mirar el manual y buscar en el apartado correspondiente. Ah, y si lo has perdido no pasa nada,
busca en Google y seguro que lo encuentras en formato digital/PDF. Por ejemplo pon: manual
instrucciones Nikon D3100 PDF en español. Te puedes llevar una grata sorpresa.

5- Inspírate. Observa mucho: la observación es la mejor fuente para la inspiración. Ninguna

idea sale de la nada. Viendo fotos que otros han hecho (en Flickr, en Facebook, etc.) se te
ocurrirán ideas, puede que las mismas (no hay nada malo en imitar fotos de otros) o puede que
esas fotos te inspiren nuevas ideas.

6- Invierte un poco de dinero: lamento tener que decírtelo pero amigo, te has metido en una
afición un poco cara. Es verdad que para hacer una gran foto no siempre es necesario tener una
cámara muy cara, en eso estoy de acuerdo, pero hay que reconocer que una foto acertada
depende, en muchas ocasiones, de un objetivo adecuado. Por ejemplo para una buena foto
Macro no te sirve cualquier tipo de objetivo, necesitas un objetivo Macro o al menos un lente
conversor Macro. Tal vez sea ya hora de que te preguntes si realmente dispones de los objetivos
y del equipo que necesitas.

7- Practica mucho, dispara con asiduidad: La práctica será tu mejor aliado hacia el
aprendizaje fotográfico. Aprovecha del hecho de que las cámaras réflex digitales no gastan casi
nada (no hay que comprar carrete), y dispara, no tengas miedo de disparar. Hay quien dice que
es mejor disparar menos fotos y que éstas sean mejores. Yo opino justamente lo contrario,
disparando es cómo vas a aprender. Si disparas muchas fotos cometerás muchos errores y
aprenderás a evitarlos. Si disparas poco, aprenderás poco.

8- Hazte amigo de los expertos: sociabilízate. Conoce a personas afines a tus gustos, a quienes
les guste también la fotografía réflex. Si puedes y tienes tiempo, intenta trabajar como ayudante
de algún fotógrafo experimentado, aunque sea sólo llevándole su mochila o el trípode de un
lado a otro, frecuentar a gente experta terminará contagiándote positivamente.

9- Especialízate: Descubre qué tipo de fotografía te gusta más. No dejes de hacer fotos de
todos los tipos pero practica y céntrate más en ese tipo de fotos que más te apasiona. Verás que
tu rendimiento mejora en poco tiempo.
10- Trabaja sobre ejercicios con objetivos concretos: Cuando cojas la cámara entre tus
manos, ten decidido qué quieres conseguir. Piensa en un resultado final antes de empezar la
sesión. Eso de: “Voy a ver qué puedo fotografiar” no suele funcionar mucho. Trabaja sobre
ideas concretas, póntelas como objetivos, alcánzalos, y pasa a otra cosa, y así…

Como puedes ver, aprender fotografía no está reservado sólo a una élite de profesionales, ni a
un grupo de alumnos de clase de fotografía. Lo más importante es tener pasión y querer
producir cosas bellas. Si puedes permitirte una clase formal adelante, no lo dudes ni un
segundo, aprenderás muchas cosas, pero si aplicas los 10 consejos que acabo de compartir
contigo aprenderás igual o más rápido.

¿Te ha gustado el artículo de hoy? Aplícalo por favor.

La Esperanza de Vida de tu Cámara [o El
Funeral de tu Cámara]

Publicado en septiembre 07, 2011

¿Te imaginas el funeral de tu cámara? Cuando lo pienso se me ponen los pelos de punta. Dirás
que soy un exagerado, pero algunos tenemos una relación muy íntima con nuestra cámara
réflex.

Una cámara réflex es, para muchos, como su novia, o como una extensión de su persona: la
entienden y ella les entiende, le proporcionan el mayor de los mimos y ciudados. Al fin y al
cabo debieron de pagar un elevada cantidad de dinero por ella, y con el tiempo a ese valor
económico se le ha añadido un valor sentimental incalculable.

Pero.. las cámaras mueren, amigo. Sí, sí, exactamente como nos pasa a los humanos, una
cámara vive para cumplir un noble cometido: retratar la belleza (o tristeza) de las cosas que nos
rodean, darle forma y color a nuestra interpretación del mundo, pero una vez transcurrida su
esperanza de vida, la cámara empieza a manifestar alteraciones en su comportamiento,
demencias, anomalías, y llegado su momento, muere. Se paraliza. ¿No es tremendo?

Pero éste no es un tema que nos deba preocupar, al igual que el día del nacimiento de cualquier
bebé nadie se preocupa del momento en que esa persona llegará a la vejez. No obstante hoy me
gustaría explicarte con un poco más de detalle en qué consiste la esperanza de vida de las
cámaras, cómo se mide y cómo se puede averiguar.

¿Cómo se mide la esperanza de vida de una cámara de

fotos?
En número de disparos. Así como la cantidad de kilómetros que un coche ha recorrido nos
puede dar una idea de su estado de salud y la esperanza de vida que le queda, para las cámaras
de fotos es el número de veces que la cámara ha disparado una foto lo que nos da una idea
de la vida de la misma.
¿Cuántos “disparos” vive una cámara?
Unos 100.000, hasta 150.000 incluso. La verdad es que la mayoría de las marcas se mueven
sobre los 100.000 disparos como esperanza de vida, aunque algunas firmas como Canon
presentan algunos de sus modelos más avanzados o profesionales con unos 200.000 disparos,
en teoría. He de decir que también depende del modo en que esos disparos fueron hechos. Por
ejemplo disparar siempre en ráfaga puede “cansar” la cámara más que si disparamos fotos
individualmente.

Sí pero.. ¿Cuántos “disparos” vivirá mi cámara

EXACTAMENTE?
De todas maneras la estimación de vida de una cámara no es algo que vayamos a encontrar de
manera muy explícita en la caja de la cámara junto con las especificaciones. Es un valor
aproximado, y por lo tanto si de una cámara se espera una vida de 100.000 disparos eso no quita
el que se pueda llegar a más, o tal vez a menos. Lo mismo que con los humanos, se conoce la
esperanza de vida de las personas en función del país o continente pero no se conoce con
infalible exactitud.

Si aún así quieres averiguar la esperanza de vida de tu cámara existen Webs donde nos indican,
de manera orientativa, la esperanza de vida de nuestra cámara en función de la marca y del
modelo. Por ejemplo en http://www.olegkikin.com/shutterlife/ tenemos una buena base de datos
de diversos modelos de cámaras, si bien es posible que no encontremos nuestro modelo. Decir
también que los datos de esta Web son muy orientativos, basados en meras estadísticas, así que
a consumir con cuidado.

¿Y cuántos disparos llevo ya..?

Si tienes la curiosidad de averiguar los disparos que llevas hechos con tu cámara hay un método
muy sencillo. Simplemente visitamos esta página: http://www.myshuttercount.com/ donde
proporcionaremos una foto hecha con nuestra cámara (foto lo más reciente posible) y la misma
página nos dará una serie de datos útiles entre los cuales figura el número de disparos realizados
hasta ese momento.
Para hacer la prueba en la página hay que clicar en el botón de Seleccionar archivo, al lado de
“Select photo” y una vez seleccionada nuestra foto pulsamos en “Upload file”. La foto puede
ser JPG, RAW, lo único es que tiene que ser original, tal como se tomó con la cámara, sin que
haya sido editada ni retocada.
Tras pulsar en “Upload file” nos aparecerá la información. El dato del número de disparos
aparece como “Shutter count”.

¿100.000 disparos es poco?

Te aseguro que es mucho. Obviamente habrá usuarios que hagan 1.000 disparos al día todos los
días, esos no cuentan, pero para un usuario normal de a pie que utilice la cámara con cierta
frecuencia para documentar viajes, eventos, así como para realizar algún ejercicio y proyecto
fotográfico de vez en cuanto, os aseguro que 100.000 disparos no es poco. Es más, es muy
probable que tu cámara pase a ser considerada como “obsoleta” antes de que alcances la mitad
de esos 100.000 disparos.
Haz la prueba, sube una foto a la página que te comenté antes y comprueba cuántos disparos
llevas desde que la compraste por primera vez. Te llevarás una sorpresa.
Antes de Comprar una Cámara de Fotos:
Evita las 7 Estupideces

Publicado en agosto 17, 2011

Si estabas pensando comprar una cámara de fotos próximamente este artículo te vendrá como
anillo al dedo. En él te presento lo que para mí son los 7 errores más GRAVES que las personas
principiantes en la fotografía cometen normalmente a la hora de adquirir una cámara de fotos,
sea réflex o compacta.

Comprar una cámara de fotos es, para la mayoría de los mortales, una inversión gorda y que no
se puede tomar a la ligera. A continuación te resumo las 7  estupideces que siempre has de
evitar a la hora de comprar tu próxima una cámara de fotos..

Las 7 estupideces más frecuentes..

1. NUNCA compres un objetivo/lente de más de 55mm sin estabilizador de imagen
(abreviado VR para Nikon, IS para Canon). En los objetivos de distancias focales más
pequeñas (18-55mm por ejemplo) el estabilizador de imagen no es estrictamente
imprescindible, pero cuando superamos los 55mm el objetivo se vuelve más sensible a
las vibraciones de la mano. Recuerda, si es más de 55mm, que sea con estabilizador.
Siempre.
2. NUNCA compres tarjetas de memoria de excesiva capacidad, aunque sean baratas.
Vale, una tarjeta de 8 ó 16 Gigas parece suficiente para capturar las fotos de todo un
viaje sin preocuparse por el espacio ¿pero qué pasa si se nos estropea la tarjeta el último
día del viaje?
Lo mejor: evitar poner todos los huevos en la misma cesta. Mejor utiliza varias tarjetas
de memoria de 2 ó 4 gigas.
3. NUNCA compres una cámara réflex digital por la cantidad de megapíxeles.
4. NUNCA compres una cámara de fotos réflex por su tamaño físico grande. No
siempre la cámara más grande es la mejor.
5. NUNCA compres una cámara de fotos sin antes haber mirado ejemplos de fotos (o
vídeos si es el caso) hechos por otros usuarios con la misma cámara. Internet, Flickr y
 Youtube están llenos de ejemplos. Haz un esfuerzo, comprueba los resultados antes de
decidirte.
6. NUNCA compres una cámara de fotos de prestaciones profesionales o precio
hiper-elevado pensando que así vas a conseguir fotos muy buenas sin apenas esfuerzo
de tu parte. No es cierto. Eso nunca lo vas a tener. Tu próxima cámara de fotos tendrá
que ser elegida en función de tus necesidades reales.
7. NUNCA compres una cámara de fotos de segunda mano de un particular a
distancia. Si compras de un sitio web reconocido como la Fnac o El Corte Inglés no
hay problema, pero si vas a comprarla de un particular no te fíes demasiado, mejor
acude a una cita.
Toda la Verdad sobre la Grabación Vídeo en
las Cámaras Réflex

Publicado en agosto 10, 2011

La mayoría de las cámaras réflex digitales hoy en día ofrecen la posibilidad de grabar vídeo,
casi siempre en Alta Definición. Fotografía y vídeo convergen en una misma máquina, gracias
al soporte digital que facilita esta unión.

Aunque muchos fotógrafos de la escuela purista prefieren usar su cámara de fotos

exclusivamente para producir fotos, dejando las tareas de vídeo para cámaras especialmente de
vídeo, sí que es cierto que cada vez más usuarios de a pie están haciendo del vídeo un
importante criterio de selección a la hora de elegir su próxima cámara de fotos.
Sorprendentemente el vídeo grabado con las cámaras réflex ha podido alcanzar en muy poco
tiempo niveles de calidad similares o incluso superiores a los de las cámaras de vídeo
especializadas. A modo de ejemplo, el último capítulo de la archifamosa serie de televisión
House fue grabado en su totalidad con una Canon EOS 5D Mark II.

En el artículo de hoy te explicaré los aspectos que has de tomar en cuenta a la hora de valorar
la función vídeo en una cámara réflex digital. Si la función vídeo es muy importante para ti,
éstos serán los criterios que tendrás que tomar en cuenta para acertar en la elección.

Vídeoréflex: para ir abriendote el apetito

Primero si no estás del todo convencido de que grabar vídeo con una cámara réflex sea una
buena idea, mira el vídeo que he incluido al final del artículo que publiqué la semana pasada
sobre la Nikon D5100. Se trata de un cortometraje grabado íntegramente con una cámara réflex
de precio rondando los 800 euros.

Como habrás visto, la calidad de la película es impresionante. De hecho, hoy en día hay toda
una industria de accesorios alrededor de las cámaras réflex, una industria que consiste en dotar
a las cámaras réflex de puños, pantallas más amplias, trípodes robustos, micrófonos externos, y
todo accesorio que ayude a que la cámara réflex haga una buena labor de grabación de vídeo
[como se puede constatar en el siguiente vídeo].

Vídeo HD o Full HD
Para el que no tenga claros estos dos términos, HD significa Alta Definición. Es un estándar de
calidad de vídeo y ofrece una calidad de vídeo bastante decente. El Full HD es también otro
estándar de calidad de vídeo pero superior al HD. Para que te hagas una idea la calidad HD
divide la imagen en 720 líneas horizontales mientras que el Full HD la divide en 1080 líneas.
Normalmente cuantas más líneas resulten de esta división, mayor será la calidad.
Obviamente estas líneas no las notamos con el ojo desnudo.

Duración del Vídeo

La duración del vídeo es un tema de suma importancia. Algunas cámaras de precios muy
asequibles como la Nikon D3100 ofrecen función de grabación de vídeo pero limitado a 10
minutos cada vídeo. Otras cámaras son más generosas en este aspecto y van más allá de los 10
minutos pero como regla general y hasta el día de hoy no tengo noticia de ninguna cámara
réflex cuyas grabaciones de vídeo superen los 30 minutos. Se ve que ése es el tiempo
máximo por vídeo grabado que se permite en todas las cámaras réflex. La razón es que debido a
temas comerciales, de impuestos y de aranceles, si una cámara de fotos graba vídeo de más de
30 minutos se considera cámara de vídeo y por lo tanto eso encarecerá sus aranceles/impuestos
y por consiguiente elevará su precio.

Fps, fotogramas por segundo

Como bien sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, un vídeo en realidad no es más que una
secuencia de fotogramas. Generalmente, la mayoría de los vídeos y producciones
cinematográficas y de televisión se graban con una frecuencia de entre 24 y 30 fps (fotograma
por segundo). En general.
¿Qué utilidad tiene este dato? Pues normalmente cuanto más elevado sea el valor fps más
natural resultará el movimiento y la acción en el vídeo. En cambio, cuanto más pequeño sea
el fps, más “entrecortada” parecerá la escena.
Si esto te suena a chino, lo mejor es que lo compruebes tú mismo mediante un ejemplo. En esta
página ofrecen un ejemplo en el que puedes seleccionar el Fps y ver el vídeo con ese fps. Verás
que cuanto más subes el valor fps, más natural es el movimiento de la secretaria.
Micrófono externo

Si te estás planteando muy en serio lo de grabar

vídeo con tu cámara réflex, o tal vez montar tu primer cortometraje, quizás te interese tener en
cuenta lo del micrófono externo.
La calidad del micrófono integrado en la propia cámara muchas veces deja mucho que desear,
sobre todo cuando queremos hacer algo serio o profesional. Mi recomendación es que, si te
interesa el vídeo, elijas siempre una cámara con conexión para micrófono externo. La
calidad de un micrófono externo especializado será mucho mejor, además, evitarás que se
escuche el ruido del motor de enfoque durante los intentos de enfoque automático del objetivo.

Objetivo especializado
Existen objetivos especializados en vídeo réflex. Son objetivos ultrasilenciosos, que por más
que se muevan, hagan zoom y enfoquen no producen ni el menor ruido.
Por otro lado, una gran ventaja del vídeoréflex frente a las cámaras de vídeo normales es que en
el mundo réflex contamos con objetivos de grandes aperturas/diafragmas, que nos ofrecen
un impresionante efecto de profundidad de cambio. Eso sí, estos objetivos suelen ser más bien
caros, así que un objetivo normal también podría cumplir con la misión.
11 Sencillos Pasos y Trucos para Retratar
Fuegos Artificiales

Publicado en agosto 08, 2011

Las fotografías de fuegos artificiales tienen un encanto especial. Podrían parecer fotografías
“típicas”, lo cierto es que no todo el mundo puede hacer una correcta foto de fuegos artificiales.
Sacar una foto de este tipo constituye todo un reto para el fotógrafo principiante, además de ser
un buena manera de entrenarse sobre los controles manuales y semimanuales de nuestra cámara
réflex digital.

Si quieres iniciarte en la fotografía de fuegos artificiales el artículo de hoy te dará algunas

claves, trucos y consejos para lograr este cometido.

Material necesario para una buena foto de fuegos

artificiales
 Trípode estable: la fotografía nocturna (incluida la de fuegos artificiales) requiere
largos tiempos de exposición, lo que normalmente ocasionaría vibraciones y fotos
movidas. Para evitar toda posibilidad de vibración un trípode se hace imprescindible. Si
no vas a usar un trípode no hace falta que continúes leyendo, toda lo demás te será
inutil.
 Disparador remoto: Aunque se utilice un trípode la cámara puede sufrir
microvibraciones debidas al momento del disparo. Aunque intentemos disparar
sutilmente siempre se notará algo. Para evitarlo se recomienda usar un disparador
remoto. Por otro lado, este pequeño accesorio nos ayudará a iniciar y a terminar el
disparo prolongándolo todo el tiempo que queramos.
  Trozo de cartón negro: o cualquier elemento que nos sirva para tapar el objetivo
durante el tiempo entre un fuego artificial y otro. Podemos usar incluso la propia tapa
del objetivo.
 Una generosa tarjeta de memoria, o dos.
 Batería bien cargadita.

Pasos para fotografiar fuegos artificiales

Fotografía de Mike Jagendorf

1- Una exitosa foto de fuegos artificiales empieza con una buena localización. La perspectiva
desde la que vayamos a disparar será clave. Tendremos que hacernos ciertas preguntas con
suficiente antelación: ¿desde dónde obtengo mejor perspectiva? ¿Si elijo disparar desde un
punto determinado, qué elementos de fondo me ofrece ese punto (montañas, edificios, etc.)?
Llegar con antelación al punto del evento e intentar informarnos sobre el lugar desde donde se
dispararán los fuegos artificiales podría ayudarnos a responder debidamente todas estas
preguntas relacionadas con el encuadre y la composición.

2- El humo es un inconveniente presente en todos los espectáculos de fuegos artificiales. Ten

esto en cuenta y a la hora de planear el punto desde el que vas a disparar procura colocarte a
favor del viento, de modo que el viento sople en la misma dirección en que tú haces la foto y no
en contra. De esta manera si hubiera humo éste se iría para más lejos y no obstuirá la foto.

3- Llegado el momento plantaremos nuestro trípode y prepararemos los ajustes de nuestra

cámara como te describo en el punto siguiente.

4- El primer paso en la preparación de nuestra cámara es la elección de una adecuada

distancia focal. Todos los objetivos y todas las distancias focales pueden funcionar, si bien es
cierto que debido a que el recorrido de los fuegos artificiales suele ser desconocido y bastante
imprevisible, se recomienda usar una pequeña distancia focal. Algo entre los 16 y los 24mm
podría funcionar perfectamente y nos ayudaría a encuadrar el fuego artificial y toda la escena es
su totalidad.

5- Si tu cámara u objetivo llevan estabilizador de imagen desactívalo. Los estabilizadores de

imagen nos roban ligeramente un poco de calidad de foto a cambio de estabilizarnos la imagen.
Como utilizaremos un trípode y un disparador remoto, podemos prescindir del estabilizador.

Fotografía de John Brennan

6- Apaga el flash. Su función es inútil cuando fotografiamos cosas lejanas. Si ves que se abre
por sí solo desactívalo por favor. No sólo no te ayudará, sino que además hará que tus fotos
salgan peores.

7- Normalmente incrementar el valor ISO ayuda a obtener más luz en situaciones de poca
luminosidad. En nuestro caso no tenemos este problema ya que realizaremos fotos de larga
exposición donde se acaba obteniendo toda la luz suficiente sin recurrir al ISO. Por lo tanto,
consejo casi obligatorio: mantén tu ISO tan bajo como puedas, siempre alrededor de 100.

8- Selecciona el modo manual de tu cámara réflex. Sí sí, manual total. Ya nos hemos cansado
del modo automático, y ya hemos experimentado bastante con los modos semimanuales. Ya
toca trabajar en modo manual total. Que no cunda el pánico, en los pasos siguientes te daré las
pautas exactas que tienes que seguir. Recuerda que el modo manual se selecciona en el dial de
la cámara, con el símbolo “M” en la mayoría de las cámaras. El modo manual tiene
básicamente dos vertientes que son las que ajustaremos a continuación: la apertura del
diafragma por un lado y la velocidad de disparo por otro lado.

9- Selecciona un ajuste de apertura de diafragma de entre f/8 y f/18.

Fotografía de lakewentworth

10- Calcula aproximadamente cuánto dura cada fuego artificial desde su disparo hasta su
extinción. Puedes seleccionar ese tiempo como velocidad de disparo y dejarlo así de manera
predeterminada, de forma que cada vez que veas el lanzamiento de un fuego artificial dispares
el obturador y esperes a que la cámara termine el disparo en el tiempo que hayas previsto.
Una manera mucho mejor de controlar la velocidad de disparo es mediante la función
BULB. Esta función nos permite seleccionar de manera libre e independiente cuándo empieza
el disparo y cuándo termina, todo mediante nuestro disparador remoto, de esta manera
podremos iniciar el disparo y terminarlo nosotros mismos tan pronto se haya extinguido la luz
no teniendo así que esperar los 5 ó 10 segundos que de la otra forma habríamos programado.
Para usar el modo BULB, mi preferido, primero pondremos el modo de disparo en
“Disparador remoto”, y a continuación seleccionaremos una velocidad de disparo lenta, la
más lenta posible. La mayoría de las cámaras al alcanzar una velocidad de 30 segundos
automáticamente nos muestran el indicador “BULB” en pantalla, lo que indica que ya estamos
preparados para pulsar el disparador cuando queramos que empiece la grabación o registro de la
imagen y volver a pulsarlo cuando queramos terminar el registro.

11- Si quieres registrar en una misma foto varios fuegos artificiales que se suceden en el tiempo
no tienes más que accionar el disparador y dejar que la cámara registre una larga secuencia de
fuegos artificiales durante un minutos o dos. Mientras realizas esto, utilizando la tapa del
objetivo, tu mano o un trozo de cartón negro tienes que ir tapando el objetivo durante los
tiempos muertos, tiempos en los que no haya ningún fuego artificial.

Bonus Track: Contrariamente a lo que muchos piensan, lo más bonito de unos fuegos
artificiales no son los colores de los mismos sino más bien el paisaje en el que se producen.
Tenlo bien presente y búscate una buena localización. Triunfarás.
Todo sobre la Fotografía Paisajística, de
Viajes y de Naturaleza

Publicado en agosto 03, 2011

Nota del Editor: El artículo de hoy nos viene de la mano de nuestro lector Jesús Rodríguez.
Basado en experiencias personales, nos comparte reflexiones, ideas y consejos sobre la
fotografía de viaje.
Tengo que decir que el texto es de una elevada calidad, así que espero os resulte útil.. Como
siempre, al final del artículo podréis votarlo/recomendarlo en Google+ y Facebook si os gusta.
Os deseo una agradable lectura – Mario. 

Cuando era adolescente, mucho antes de saber lo que era una cámara réflex, en cierta ocasión
un amigo y yo nos quedamos mirando un póster impresionante de una cascada en el parque
nacional de Yosemite, en California. Aquello parecía un lugar mítico e inalcanzable.

Yosemite Valley. Yosemite National Park. California. USA

Las cosas han cambiado y hoy día podemos viajar a casi cualquier parte del mundo a un coste
razonable. Hace tres años pude ver con mis propios ojos esa cascada en el valle de Yosemite y
pasé varias horas delante de ella intentando hacer una fotografía nocturna.
Viajar con nuestra cámara puede ser una experiencia memorable y un modo único de conectar
con la naturaleza. También puede ser algo estresante y frustrante si no planeamos el viaje con
un mínimo de cuidado o vamos con una mentalidad inadecuada. En este artículo quiero
compartir algunos consejos basados en mi experiencia viajera -puramente personal- de los
últimos años.

Infórmate antes de salir

Planear un viaje fotográfico es mucho más que buscar alojamiento y reservar un coche de
alquiler, es importante pensar en otros detalles y conocer de antemano qué vamos a encontrar.
Cuando estoy pensando visitar un lugar, incluso antes de dedicir si iré o no, lo primero que
hago es comprar una guía de viaje, de las que tienen mucho texto y pocas fotos, y leer al menos
la introducción general y la de cada capítulo. Una vez me decido a ir, por lo general leo la guía
entera y subrayo los lugares que más me interesan. Empiezo a disfrutar del viaje mucho
antes de hacer la maletas.

Algunas cosas que debemos saber antes de salir:

 Las temperaturas y precipitaciones medias para la época de nuestra visita.

 Las horas de luz y la salida y puesta de sol.

 Si necesitamos un adaptador eléctrico para cargar todos nuestros “gadgets” fotográficos.

 Si hemos de tener ciertas precauciones con la flora y fauna local (plantas urticantes,
mosquitos, garrapatas, serpientes, osos…).

Todo esto lo encontramos en una buena guía de viaje, que yo considero imprescindible. Mis
favoritas son Lonely Planet y Rough Guides.

Pocos días antes de salir podemos consultar la previsión meteorológica, y una vez en ruta un
smartphone o una tableta con conexión a Internet pueden ser muy útiles para consultar el
tiempo. Eso sí, intenta no usar el aparatito para estar todo el día mirando el Facebook.

Planea tu ruta
Ir “a la aventura” suena muy bien pero es un ingrediente clave en la receta del desastre. ¿Qué
lugares te interesa fotografiar? ¿En qué momento del día tendrán la mejor luz?

Monument Valley, Arizona

No hace falta planear el viaje al milímetro, pero sí decidir una ruta y pensar cuántos días
aproximadamente queremos dedicar a cada lugar. Una vez en marcha podemos decidir retrasar
o adelantar nuestro viaje según nos interese más o menos cada sitio, o el clima que
encontremos. Si viajas en temporada baja y no tienes problema en dormir en un camping, motel
barato o donde sea, no reserves alojamiento y ve decidiendo sobre la marcha.

Una de las lecciones más valiosas que he aprendido en estos años es saber decir “no”. No a ir
a todos los sitios, no a parar en todos los miradores, no a fotografiarlo todo desde todas las
perspectivas. Céntrate en unos pocos sitios y trata de sacar el máximo de cada uno.

Explora antes de fotografiar

Muchas de nuestras fotografías de paisaje favoritas no fueron tomadas por casualidad, son el
resultado de una preparación previa y de conocer el lugar para poder volver en el momento
justo. Una vez en ruta, dedica un tiempo cada día a explorar los sitios que te interesen para
volver al atardecer, al amanecer o cuando la luz que necesites sea óptima.

Busca tu propia visión

Delicate Arch, Utah

En cierta ocasión, en el mismo parque nacional de Yosemite, un fotógrafo local me sugirió que
si a cierta hora exacta me situaba en un punto exacto podría hacer una famosa foto de Ansel
Adams. La imagen en cuestión captura el momento justo en que el sol aparece por encima de
una cascada. Estoy seguro de que la foto hubiera valido la pena, pero prefiero una foto mía
mediocre a una foto sensacional calcada de otro, aunque sea Ansel Adams. Algunos paisajes
tienen un encuadre muy obvio al que es difícil resistirse, pero después de hacer esa foto, párate
un rato, mira y deja que el paisaje te inspire. No te limites a coleccionar postales, busca tu
propia visión.

Prepara un plan B
Las probabilidades de que tengamos la mejor luz para fotografiar todos los lugares de nuestra
ruta son escasas, por eso es bueno tener un plan B cuando sea posible. Si querías capturar un
paisaje con luz de amanecer pero está nublado, aprovecha esa luz difusa para fotografiar un
bosque cercano. Si querías fotografiar la puesta de sol en la costa pero hay demasiada niebla,
espera a que el sol se ponga para hacer unas tomas largas del mar chocando con las rocas.
Loch Lomond, Escocia

Lo más importante: simplifica, tómatelo con calma y

disfruta
Éste es el mejor consejo que puedo dar. Recuerda que por encima de conseguir una gran foto
hay que disfrutar de la experiencia. Haz lo que puedas por conseguir esa imagen, pero si las
circunstancias te lo impiden, guarda la cámara y tómate un café, lee un libro o simplemente
contempla el paisaje.

No intentes verlo todo, ve a menos lugares y quédate más tiempo en ellos. Siempre podrás
volver el año que viene, o el siguiente.

Si estás delante de un paisaje memorable con la brisa dándote en la cara, planta el trípode y,
entre foto y foto, dedícate a mirar. Cuando la luz ya no aconseje seguir haciendo fotos no te
vayas aún, quédate un rato.

Nota sobre el autor:

Jesús Rodríguez es informático de profesión, viajero y fotógrafo aficionado desde hace más de
10 años. Ha recorrido los espacios naturales de Escocia, Estados Unidos y Nueva Zelanda,
y  Es miembro fundador del colectivo fotográfico Portfolio Natural.
Todas las fotografías que ilustran este artículo son propiedad de Jesús Rodríguez. 
Los 3 Ingredientes de la Pócima del
Fotógrafo Exitoso

Publicado en julio 25, 2011

La fotografía es una afición que requiere muchos sacrificios. A parte de ser un hobby caro, la
fotografía requiere mucha dedicación, aprendizaje, observación y esfuerzo. Pero no te
preocupes, la buena noticia es que si como la mayoría de los lectores de este blog tú también
eres un apasionado de la fotografía entonces nada de esto se resultará engorroso o inalcanzable,
todo lo contrario, lo vas a disfrutar como se disfrutan pocas cosas en la vida.

Ya hemos aclarado varias veces que la foto no la hace la cámara sino que la hace el
fotógrafo. Evidentemente una buena cámara ayuda mucho, pero además de una buena cámara
existe una serie de elementos que son decisivos para que una foto sea atractiva y satisfactoria.
Son aspectos que muchas veces descuidamos o que ignoramos por completo. A continuación te
los voy a desmenuzar.. Sigue leyendo.

La Pócima del Fotógrafo Exitoso

Bailarina, de Banhup

1 – Necesitas viajar mucho: Es fácil impresionarse ante una foto exótica, pero sólo
conseguiremos fotos exóticas si viajamos a lugares exóticos. Si viajas al Tibet, a Shangai, a
Tenochtitlán o a Marrakech aprovecha la oportunidad. Dedica un rato a tomar buenas capturas,
fotos que tal vez no puedas volver a tener la oportunidad de disparar en el futuro.
2 – Necesitas un buen objetivo/lente: La mayoría de las fotos impresionantes tienen su secreto
en el objetivo con el que fueron tomadas. Los objetivos Macro agrandan los detalles
minúsculos, los de Gran-angular captan ámplios panoramas, los objetivos de grandes aperturas
(f/1.4 ó f/1.8) difuminan el fondo y le dan más nitidez al objeto o sujeto que estamos
fotografiando. Si ha pasado un tiempo razonable desde que compraste tu primera cámara réflex
digital tal vez vaya siendo hora ya de que te compres un objetivo extra. Te prometo que una
misma escena puede resultar aburrida o impresionante en función del objetivo con el que fue
tomada.

3 – Necesitas ser disciplinado y paciente: Conseguir una foto de la que sentirnos orgullosos
requiere una gran cantidad de paciencia. Tanta es la paciencia que se requiere que muchos se
cansan, se quedan a medio camino, caen, abandonan.
Ser paciente y tener disciplina en la fotografía significa levantarse a intempestivas horas de la
mañana y acercarse al río, preparar la cámara y el trípode con suficiente antelación, y esperar el
momento del nacimiento del día. Significa tumbarse en el campo de noche y disparar una foto
de larga exposición de unos 15 ó 20 minutos. Significa tirarse horas pateando las calles de una
ciudad desconocida, cámara en mano, fotografiando cada detalle, objeto o persona interesante.
Significa estar al acecho para poder capturar e inmortalizar cualquier momento fugaz.

¿Todo esto para qué..?

Si mientras leías los párrafos anteriores te has sentido agobiado, apresurado, incordiado,
apesadumbrado, te aconsejo que lo dejes aquí colega. No pasa nada, en el mundo hay muchas
otras aficiones, acabarás encontrando la tuya En cambio si eres alguien que disfruta con los
detalles, alguien que busca retos, alguien que “siente” el mundo de una manera distinta y que
siente la necesidad de decirlo, de comunicarlo, si eres alguien que quiere documentar su propia
versión de cada uno de los detalles que le rodean, entonces bienvenido.

La pasión es el cuarto ingrediente que no he citado arriba, ya que es un elemento difícil de

describir o manosear con facilidad. La pasión es algo que si no lo tienes poco puedes hacer. La
pasión del fotógrafo (profesional, o aficionado ambos por igual) es lo que lo guía, lo educa, lo
instruye, hace de él alguien paciente y le indica qué ha de hacer y qué no. Lo demás son detalles
accesorios.
Si tienes el cuarto ingrediente, los demás los conseguirás con facilidad, te lo aseguro.
7 Motivos Para NO Usar Photoshop

Publicado en julio 13, 2011

Éste es el segundo de una miniserie de 2 artículos donde en uno presentamos ya  argumentos a
favor del uso del Photoshop  subrayando sus  ventajas y sus aportaciones al arte
fotográfico, mientras que en el siguiente, éste que estás leyendo ahora mismo,
exponemos motivos por los que los fotógrafos, tanto profesionales como aficionados
deberíamos evitar a toda costa el uso de Photoshop, debido los flagrantes daños que éste ha
causado a un bello arte como es la fotografía.

7 Motivos Para NO Usar Photoshop

1. Photoshop adultera las fotografías, las transforma en una realidad que nunca existió realmente.
2. ¿Quieres Photoshop? Paga caro o conviértete en un ladrón. Si quieres ser correcto y utilizar una versión
legal de Photoshop tendrás que pagar una fortuna (en este momento Adobe Photoshop CS5 cuesta más de
mil euros, sí, MIL EUROS), la otra alternativa sería hacerte con una versión pirateada, incurriendo así en
una ilegalidad y exponiendo tu ordenador a posibles riesgos de virus, troyanos y mucha porquería que
suele acompañar los programas pirateados (¿no lo sabías? bienvenido a la tierra amigo).

3. El arte humano pierde su peso y su encanto y se difumina con la computación de un ordenador. Ya no

resulta fácil impresionarse ante una fotografía, viendo la cantidad de fotos hoy en día resultantes de aquel
laboratorio llamado “Photoshop”.

4. Photoshop nos convierte en unos vagos, totalmente despreocupados en lo que se refiere a la fotografía
que estamos capturando. Pensamos “ya si eso la corregiré luego en Photoshop”. La auténtica fotografía
ocurre dentro del sensor de tu cámara, a través del obturador, y no “posteriormente”.

5. Photoshop supone la pérdida de un tiempo extra para retocar cada fotografía producida. Antaño
perdíamos 1 minuto preparando y disparando una foto con la cámara, pero hoy además de ese minuto hay
que añadirle otros 15 ó 30 minutos de procesado en Photoshop (puede ser más tiempo, puede ser menos,
pero al final es tiempo adicional).

6. Porque con Photoshop corres un grave riesgo de cometer ATROCIDADES que el juego de la

manipulación siempre conlleva. ¿Quieres ejemplos? busca en google “desastres de Photoshop” y te reirás
un rato.

7. Photoshop hace que nos parezcamos todos a todos. El automatismo del programa hace que todos
sigamos los mismos pasos, los mismos tutoriales y que todos acabemos con resultados idénticamente
iguales. Photoshop mata la individualidad creativa.
Piénsalo por un instante: si quitaran los ordenadores de este mundo, si quitaran
Photoshop, ¿seguirías siendo capaz de hacer buenas fotos?

¿Estás de acuerdo? ¿Tú también piensas que Photoshop es un mal del que sufre la fotografía?
¿Crees que se está utilizando en exceso? Si sueñas con un mundo con más fotos genuinas y
menos Photoshop por favor recomienda este artículo. Si no, no lo hagas.
7 Motivos Para Usar Photoshop

Publicado en julio 11, 2011

Éste es el primero de una miniserie de 2 artículos donde en uno presentaremos argumentos a

favor del uso del Photoshop  subrayando sus ventajas y sus aportaciones al arte
fotográfico, mientras que en el siguiente expondremos  motivos por los que los fotógrafos,
tanto profesionales como aficionados deberíamos evitar a toda costa el uso de Photoshop,
debido los flagrantes daños que éste ha causado a un bello arte como es la fotografía.

7 Motivos Para Usar Photoshop

1. Ayuda a reparar fotografías estropeadas por el paso del tiempo.
2. Ayuda a eliminar objetos, personas o zonas indeseadas en una fotografía. Por ejemplo
un grano en la cara, los famosos ojos rojos, etc.
3. Sin él muchas fotografías irían a la basura, por exposición incorrecta, falta de
saturación, o cualquier otro fallo de ajuste a la hora de disparar la foto. Photoshop
permite corregir multitud de ajustes, como si volviéramos atrás en el tiempo, como si se
nos diera una segunda oportunidad de disparar esa misma foto otra vez pero ya con la
lección aprendida, ¿y el resultado? La misma foto, pero mejor.
4. La fotografía comprende utilizar todos los medios al alcance para conseguir la foto
deseada: filtros, flash, y por qué no, Photoshop también.
5. Los antiguos fotógrafos, los pioneros, considerados hoy en día ejemplos a seguir en
cuanto a pureza de la fotografía, si no han utilizado Photoshop es porque no lo había.
Simplemente.
6. Photoshop es un programa de edición y postprocesado, función que de por sí todas
las cámaras de fotos digitales hoy en día traen incorporada por defecto. Si de verdad
 quieres evitar Photoshop entonces déjate de las cámaras digitales y hazte con una
analógica. No te puedes quedar a medio camino..
7. La gente piensa que Photoshop hace el trabajo por ti. Mentira. Photoshop no es un
automatizador de la creatividad. Todo lo contrario. Photoshop es una herramienta con la
que trabajamos, pero la creatividad y la imaginación son trabajo nuestro. Si andamos
faltos de imaginación o simplemente no tenemos talento, aunque tengamos Photoshop
no haremos nada.

¿Qué te parecen estos argumentos? Creo que son argumentos APLASTANTES ¿Tú utilizas
Photoshop o tienes intención? ¿Crees que Photoshop aporta cosas positivas y valiosas al arte de
la fotografía? Si te consideras un fervoroso amante y admirador de Photoshop por favor
recomienda este artículo. Si no, no lo hagas.
Ideas para tu próximo Proyecto Fotográfico

Publicado en junio 22, 2011 con 22 Comentarios

[Fotografía de garryknight bajo licencia Creative Commons]

Hoy le cedo el teclado a Ricardo S. Román Villar que, como autor invitado, nos introduce al
mundo de los proyectos fotográficos. Espero os guste el artículo y os resulte útil.

En la fotografía existen algo conocido como proyectos fotográficos, que consisten

simplemente en un conjunto de fotos que tienen algo en común, o que están dentro de un
proyecto personal que puede consistir en cosas de lo más variopintas. Todos conocemos el
famoso proyecto 365, de cual tenemos dos opciones: una foto por día durante un año, o elegir
365 fotos que hayas hecho durante ese año. El primero es bastante más complicado que el
segundo; pero aun así ambos son difíciles y suelen acabar cansando. Si bien es un buen
ejercicio de práctica, no es de lo que vengo a hablaros hoy.

Existen otros proyectos, más amenos y más asequibles para las personas que tenemos más
responsabilidades y menos tiempo material durante el día. Voy a proponeros tres divertidos
proyectos.

Proyecto “ABC”
Consiste simplemente en tomar una instantánea relacionada, titulada, o en la que aparezca
alguna de las letras del alfabeto, hasta completaras todas.
Hablamos por tanto de 27 fotografías (si usas el alfabeto español) en las que tenemos que
relacionar la susodicha toma con una letra. Es una buena forma de practicar con tu cámara y
además de fomentar tu imaginación.
Proyecto “Donde te lleven tus pies”

Proyectos Fotográficos

Desconozco si en realidad su nombre es ése, o siquiera si está considerado un proyecto por

alguien, pero me parece digno de ello. Consiste en nada más que sacar una fotografía de tus
pies en distintos lugares. Puede ser lugares que pises cada día, de tu ciudad, pueblo, etc. o si
eres un alma viajera, puedes sacar una fotografía a tus pies en cada uno de los lugares que vas
visitando. No mejorará demasiado tu técnica fotográfica pero es una forma entretenida de
“poner tu bandera” en cada uno de los lugares que has estado.

Proyecto “Costumbres humanas”

Con un título también inventado, este proyecto consistiría en sacar fotografías a actos
cotidianos de nuestra vida, pero con juguetes, peluches o incluso chapas. Cualquier cosa que
puedas imaginar y que pueda mínimamente aparentar vida, servirá. Todos hemos visto
fotografías de Lego trabajando, peluches sentados en el sofá viendo la tele, o al conocido
Danbo haciendo de las suyas. La dificultad en este caso reside en que hacer fotografías a
juguetes no siempre es fácil, teniendo que recurrir a técnicas como el “strobist” en ocasiones
para mejorar los resultados.

Como puedes ver, se pueden hacer proyectos con infinidad de cosas, éstos no son los únicos. A
cada uno se nos pueden ocurrir decenas de ellos, y al fin y al cabo, la ilusión en realizarlos es lo
que cuenta. No lo olvidéis, la fotografía para muchos de nosotros, es un hobby, para divertirse
ante todo.

¿Conocéis algún otro proyecto interesante?

10 motivos para comprar inmediatamente
una cámara de fotos réflex

Publicado en junio 06, 2011

Una vez, concretamente la semana pasada, os di motivos para no comprar una réflex. Lo hice
forzado. Sí. Lo hice un poco motivado por todos aquellos que se compran una cámara réflex sin
necesitarla, aquellos que lo hacen por presumir (como decía Verónica en los comentarios), por
ignorancia, o simplemente por creer que una cámara réflex es una cámara fenomenal que te
hace ella misma fotos increíbles mientras tú la sujetas.

Habiendo aclarado ese aspecto hoy me voy a dar el lujo y el placer de citarte los 10 motivos
por los que tu próxima cámara de fotos debería ser una cámara réflex. Hay un sinfín de
motivos pero en este post me centraré sólo en 10 razones.

10 motivos por los que DEBERÍAS comprarte una cámara

de fotos réflex
1. Control creativo: Las cámaras réflex permiten un control total y absoluto sobre la foto:
velocidad de disparo, apertura/diafragma, balance de blancos, niveles de exposición, etc.
Si te haces con una réflex al principio el modo manual y semimanual te podrán parecer
un poco apabullantes, pero con el tiempo y los consejos que vamos compartiendo aquí
en el blog te irás convirtiendo en todo un artista creativo.
2. Sensor de tamaño y calidad superiores: Si no sabes qué es un sensor en una cámara
de fotos no pasa nasa, lo importante es que sepas que es una pieza clave dentro de la
cámara y que en función del tamaño físico de este componente la foto tendrá mayor o
menor calidad. Las cámaras réflex vienen equipadas con sensores mucho más grandes
 que las cámaras de fotos compactas. La calidad de las fotos es, por lo tanto,
tremendamente superior.
3. Menos ruido: Si tomas una foto con tu cámara compacta, por muy buena que ésta sea,
en condiciones de poca luz (por ejemplo por la tarde/noche y con el flash apagado)
notarás seguramente mucho ruido en las zonas oscuras de la foto. Este problema tiende
a desaparecer en las cámaras réflex. Dependiendo de la calidad de la cámara y de sus
prestaciones puede que sigamos notando el problema, pero desde luego en niveles
infinitamente inferiores a los de una cámara compacta.
4. Objetivos intercambiables: La gama de objetivos disponibles en el mercado de las
cámaras réflex es inmensa. Hay objetivos para todos los gustos, bolsillos y finalidades.
Objetivos de ojo de pez, gran angular, teleobjetivos, macros, de focal fija, de diafragma
grande, etc. Cada objetivo ofrecerá una visión distinta de la misma escena que estamos
fotografiando, multiplicando así nuestras posibilidades creativas.
5. Multitud de accesorios: Las prestaciones de una réflex no terminan en ella misma. Una
vez te hayas cansado de tu réflex y hayas llegado a la conclusión de que ya no puedes
sacar más de ella, una sensación falsa por supuesto, dirígete a cualquier tienda de
fotografía o métete en la Web de la Fnac y busca en la sección de accesorios,
encontrarás multitud de aparatejos que te abrirán nuevos horizontes: trípodes, filtros,
disparadores remotos, flashes extrenos, teleconverters, adaptadores, accesorios de GPS,
etc.
6. Velocidad de disparo: La mayoría de las cámaras compactas digitales tienen un
pequeño retraso entre el momento en que pulsamos el disparador y el momento en que
la foto es capturada. En cambio, las réflex destacan por su inmediatez. Prácticamente en
el mismo momento en que nuestro dedo pulsa el disparador la foto es tomada, con
diferencia de pequeñísimos milisegundos. Por otro lado el modo “disparo en ráfaga” de
las rélex es una delicia, pues la mayoría de las cámaras réflex toman 3 fotos por segundo
como mínimo, llegando algunas a 10 fotos por segundo o más (os hablo sólo de las
asequibles económicamente).
7. Arranque inmediato: Las cámaras réflex compiten entre sí a ver cuál arranca más
rápido. La mayoría tardan menos de un segundo en encenderse, permitiéndonos actuar
rápido y capturar esa fotografía que queremos tomar. Esto difícilmente lo tendríamos
con una compacta, que normalmente tardará 2 ó más segundos en encenderse,
mostrándonos un bonito logotipo de la marca, luego tardará en enfocar, y ya para
cuando hayamos pulsado el disparador la foto ya se nos habrá esfumado.
8. Resistentes: Una cámara réflex es normalmente sinónimo de resitencia y materiales de
calidad. Las grandes marcas de las réflex se rigen por estrictos estándares de fabricación
que aunque conllevan un precio más elevado nos garantizan por otro lado un aparato
resistente a prueba de las más severas condiciones (calor, frío extremo, lluvia, etc.).
Algunas réflex están hechas a propósito para resistir condiciones climatológicas severas
como la lluvia.
Nota: Si bien es cierto que existen todavía cámaras réflex de gama baja, tiradas de
precio y en las que los materiales empleados no son de primerísima gama, pero ése es
un mal necesario si queremos una cámara réflex económica.
9. Ergonómicas: Las cámaras réflex están fabricadas pensando en la mano que las va a
sujetar. Son muy ergonómicas y se acoplan pefectamente a nuestra mano y dedos,
permitiendo no sólo un control absoluto, sino que también un confort que convierte las
largas sesiones fotográficas en algo muy agradable.
 10. Precio: Antiguamente sólo unos pocos podían permitirse el lujo de tener una réflex,
debido a sus elevadísimos precios. Hoy en día eso es historia. Existen cámaras réflex de
todas las gamas y para todos los bolsillos (hay un artículo en este respecto por cierto:
cámaras réflex buenas y económicas). Así que el precio ya no es una excusa.

Bonus track: Y a modo de postre, el motivo 11: ¿para qué quieres una cámara de fotos
compacta si tu móvil lleva una incorporada? Es cierto que una cámara réflex abulta mucho y no
es muy práctico andar con ella a todas partes, pero para eso tienes el móvil siempre encima, con
él no se te escapará ninguna ocasión única. Pero para cuando pienses hacer fotografía buena y
seria déjate de cámaras compactas y abraza el sensual cuerpo de una cámara réflex. Disfrutarás,
te lo garantizo.

Motivos para NO COMPRAR una Cámara

Réflex

Publicado en junio 01, 2011

Las cámaras réflex son una maravilla, un placer exquisito, pero no están hechas para todo el
mundo. Existen personas para las cuales adquirir una réflex sería una insensatez total.

Todos conocemos o hemos visto alguna vez a alguien con una cámara réflex pero que ni tiene
idea de cómo utilizarla, ni quiere poner el mínimo esfuerzo de su parte para aprender a
manejarla. Las cámaras réflex digitales se están democratizando, los precios se vuelven cada
vez más asequibles y es normal que cada vez más personas se quieran hacer con una réflex. El
problema surge cuando esta persona se da cuenta de que el concepto “réflex” no está hecho para
ella, ni ella hecha para tener una réflex. ¿Por qué? Bueno pues existe multitud de motivos por
los cuales te podría NO INTERESAR tener una cámara réflex digital. A continuación te explico
algunos de estos motivos.. tal vez te veas identificado.

5 motivos para NO COMPRAR una Cámara Réflex

 Las cámaras réflex son enormes, corpulentas, pesadas, difíciles de esconder y llevar. No
resulta nada práctico llevar una réflex consigo a menos que se tenga intención de hacer
específicamente fotos. En cambio, una cámara digital compacta cabe en cualquien hueco.
  No son muy recomendables en modo automático. El rendimiento de una cámara de fotos
réflex en modo automático no ofrece mayor diferencia del de cualquier cámara digital
compacta. La gracia de una réflex consiste en el manejo “manual” que permite para controlar
el diafragma, la velocidad de obturación, etc. Si la vas a emplear para echar fotos en
automático ¿para qué la quieres?

 Todos te miran. Aunque es cada vez más frecuente y normal ver gente equipada con una
cámara réflex, pasear por la calle con una cámara réflex sigue siendo una de las cosas menos
discretas que uno puede hacer. Si te gusta la discrección las réflex no son para ti.

 Difícil curva de aprendizaje. Si nunca has utilizado una cámara réflex entonces vete
preparando, la fotografía réflex requiere de una pronunciada curva de aprendizaje
acompañada de mucha mucha paciencia. Te vas a ver apabullado por multitud de términos,
abreviaciones, funciones y ajustes que son necesarios si quieres aprender a utilizar bien una
réflex digital.

 Es una afición muy cara. Empiezas comprando un pack de cámara réflex con 1 ó 2 objetivos y
piensas “He hecho una buena compra, me ha costado dinero pero lo amortizaré con el tiempo”.
Al cabo de poco tiempo te vas dadando cuenta de que necesitas un trípode, un flash externo,
un disparador remoto, una mochila, un filtro polarizador, un objetivo adicional, etc.

Si has llegado hasta aquí en la lectura y todavía sientes ganas de acariciar el cuerpo de una
réflex, retratar tu propia versión del mundo a través de su pequeño visor y oír el “click” del
disparo entonces enhorabuena y bienvenido al club
4 maneras de conseguir una cámara de fotos
gratis

Publicado en abril 12, 2011

Robar, a parte de ser poco elegante, no es la única manera de conseguir una cámara de fotos
gratis. Existen otras maneras, algunas requieren algún esfuerzo, de conseguir una cámara de
fotos sin pagar absolutamente nada, o pagando el precio de la cámara y posteriormente
recuperándolo. Son maneras NO siempre garantizadas, todo hay que decirlo, pero si te vas a
gastar los ahorros de tu vida en una cámara de fotos, nunca está de más conocer algún método
alternativo que te ayude a evitar tener que pagar el precio. Eso sí, siempre dentro de la
legalidad.

4 maneras de conseguir una cámara de fotos

gratis
Ganar un concurso de fotografía

Se puede tanto comprar la cámara, pagarla e intentar recuperar el dinero invertido participando
en concursos de fotografía, como también participando con cualquier cámara por muy barata y
simple que sea (recordad que la foto no la hace la cámara, la hace el fotógrafo) en un intento de
ganar el concurso y ya con el dinero del premio hacernos con una cámara decente. La mayoría
de la gente tiene miedo a los concursos de fotografía, piensan que sólo ganan los grandes
fotógrafos profesionales, y no es así. En muchos concursos participan mayoritariamente
principiantes y son aficionados los que habitualmente ganan, sobre todo en pequeños concursos
de carácter local y de premio modesto, pues los profesionales o los grandes fotógrafos ponen la
mirada en concursos mucho más suculentos y con premios de mayor cuantía económica.

Vender fotos a través de bancos de imágenes

Existe una multitud de páginas web en donde editores, profesionales de márketing y publicidad
y agencias compran fotos. Esas fotos no son más que trabajos de otros fotógrafos como tú,
algunos profesionales y otros aficionados que suben sus trabajos a ese banco de imagenes, le
ponen un precio, y esperan a que alguien se interese por esa foto y la compre. Se suelen pagar
hasta 25$ (18 euros) por la foto. No es mucho dinero pero ¿qué ocurre si vendes sólo 2 fotos al
mes? Si al cabo de 1 año consigues vender 24 fotos te plantan en 600$ sin apenas esfuerzo.Para
ello tienes que ser constante, subir muchas fotos para multiplicar tus posibilidades, etiquetar
esas fotos y nombrarlas correctamente para que sean fácilmente encontradas, y esperar. No
cuesta nada, y al fin y al cabo si disfrutas haciendo fotos, nunca se pierde por probar.Algunos
bancos de imágenes donde puedes vender tus fotos:

 BigStockPhoto
 iStockPhoto

 Shutterstock

Realizar sesiones de fotos remuneradas

No necesitas ser un crack de la fotografía para conseguir clientes que accedan a pagarte dinero
para que les fotografíes. Son personas conscientes de que se ponen en manos de un simple
aficionado que no tiene un perfil profesional de fotografía pero prefieren contratarle a él y
pagarle 50 euros antes de tener que pagar a un fotógrafo profesional 200 euros por una sesión
de fotos.
Hay gente que no se dedica a la fotografía profesional pero debido a su habilidad en cuanto a
fotografía de retrato se refiere pues se dedican a sacarse un sobresueldo los fines de semana
fotografiando a bandas de música indie que acaban de empezar, o a la vecina del quinto con su
mascota, o cubren la comunión/boda de un primo, etc.

Inscribirse como voluntario para hacer pruebas, tests y encuestas de opinión

Existen empresas dedicadas a recolectar opiniones de usuarios con respecto a servicios y

productos. Funcionan de la siguiente manera: tú te inscribes en la página de manera gratuita e
indicas tus gustos, aficiones e intereses. Cada vez que la empresa recibe un encargo de encuesta
o prueba de producto que encaje con tu perfil te contactarán, te invitarán a responder a una
encuesta de opinión y hábitos de consumo, y en algunas ocasiones de propondrán enviarte un
ejemplar del producto para que lo pruebes y des tu opinión como usuario. Muchas empresas
acuden a este tipo de pruebas previas al lanzamiento oficial del producto.
Algunas de estas empresas son:

 Panel Opinea
 OhPanel!

 Toluna

Como ves, aun sin hacer de la fotografía una profesión, existen varias maneras de rentabilizar
nuestra cámara de fotos y utilizarla para recuperar la inversión económica que su compra nos ha
supuesto.
Si conoces de alguna manera alternativa para recuperar el precio de una cámara de fotos o que
ésta nos salga gratis por favor no dejes de compartirlo con nosotros abajo en los comentarios

Cómo comprar una cámara de fotos usada

de segunda mano

Publicado en febrero 15, 2011

La mayoría de lectores de este nuestro blog son personas amantes de la fotografía, principiantes
que quieren dar el paso a una cámara réflex asequible pero con buenas funciones. Así que en
estas últimas semanas he venido publicando una serie de artículos con la intención de acercaros
a las 5 marcas más importantes en fotografía digital, exponiendo las mejores cámaras réflex en
cada caso: Nikon, Canon, Sony, Olypums y Pentax. Hemos visto gamas, prestaciones, y precios
pero ¿qué pasa si nuestro presupuesto no llega todavía al precio mínimo que una cámara réflex
nueva cuesta? Es más.. ¿qué pasa si nuestro presupuesto es limitadísimo pero nuestras
aspiraciones son ENORMES?

Sí, amigos, lo habéis adivinado. Si ése es vuestro caso, el concepto “segunda mano” se presenta
como una opción muy atractiva: en el mercado de buena ocasión existen cámaras réflex muy
buenas, de muy buena calidad, para todos los niveles avanzado y principiante, y sobre todo con
precios mucho más asequibles.
Si acabáis de comprar una cámara réflex, no os preocupéis, habéis tomado la mejor decisión.
Mientras uno se lo pueda permitir una cámara nueva es siempre mejor, pero los que no podáis
costear una nueva o estéis sopesando opciones alternativas más asequibles vamos a ver qué
cosas hay que tener en cuenta a la hora para hacer la MEJOR COMPRA.
Cómo comprar una cámara de fotos
usada/de segunda mano
Paso 1: Escoge una cámara

La indecisión, la incertidumbre y el estar un poco “perdido” convertirá nuestra compra de una

de las peores decisiones que jamás hayamos tomado. No te compliques la vida, olvídate de todo
y primero céntrate en “descubrir” cuál es la cámara que buscas. Piensa en el tipo de uso que le
vas a dar, para qué fin la quieres (profesional o afición), cuántas veces crees que la vas a usar,
etc. Como dije al principio, en artículos que publiqué aquí en el blog anteriormente tienes todo
un catálogo a tu disposición con las mejores mejores cámaras réflex de las mejores cámaras.
Ojéalas bien, investiga, y toma una decisión. ¿Ya tienes una cámara escogida mentalmente?
Bien, pasemos al paso 2.

Paso 2: Escoge una de dos, garantía o precio asequible

Dependiendo del país en el que vivas tendrás unas opciones u otras para comprar una cámara
usada.

Opción tienda de artículos usados:

En algunos países como España tienes tiendas especializadas en venta de artículos y aparatos de
segunda mano. La ventaja de estos sitios es que tienes la garantía de que el producto está en
perfectas condiciones de funcionamiento. Se te facilita un ticket de compra, una factura, y un
compromiso de garantía en muchos casos de hasta un año. Es como si te comprases una cámara
réflex nueva pero más barata, eso sí con las mismas garantías.

Opción particular desconocido:

Otra opción es acudir a periódicos y páginas webs (como www.segundamano.es) y buscar la

cámara que quieres. Te aparecerán muchos resultados con precios variados en función de la
antigüedad de la cámara y lo mucho o poco que la hayan cuidado. La ventaja clara de esta
forma de comprar es que el precio sale mucho más barato que si compras de una tienda de
segunda mano (como en la opción anterior), se pueden encontrar auténticas gangas, pero la
garantía es prácticamente inexistente. Hablamos de particulares que venden sus cámaras
después de 3 ó 4 años de uso, y cuando le compras a un particular desconocido una cámara
réflex, una gran incertidumbre te acompaña. Pasas días enteros asustado, pensando: “¿Me
habrán engañado? ¿Y si se me estropea la cámara a los 2 ó 3 disparos?”.

Opción particular arrepentido:

Esto es lo que yo llamo la oportunidad de oro. Normalmente si una persona se compra una
cámara réflex, la prueba y no le gusta, dispone de unos días para devolverla y recuperar su
dinero y punto. Pero hay ocasiones, muy pocas la verdad, en que pasa un tiempo breve pero
superior al plazo de devoluciones, y en que la persona que compró la cámara réflex, nueva, ya
no puede devolverla.

Existen casos así. Cuando esto ocurre, y a la persona no le ha gustado en absoluto la cámara,
bien porque buscaba algo diferente, bien porque no sabe usarla, o por cualquier otro motivo,
normalmente esa persona la pone a la venta, como en la opción anterior, a través de anuncios en
periódicos y páginas webs de anuncios. Existe una regla no escrita mediante la cual todo
producto comprado nuevo pierde su valor monetario drásticamente nada más ser comprado. Así
que, si tienes la suerte de encontrar una oportunidad de este tipo, no la desaproveches. Esta
opción combina normalmente un precio muy asequible con una garantía muy buena, ya que la
cámara sería nueva y por lo tanto conservaría todavía su garantía original de la marca.

Para aclarar este punto he desarrollado esta pequeña infografía en la que puedes ver las distintas
opciones de compra que tienes, con el precio de cada opción y el riesgo de garantía que
conlleva.

Como se puede ver, la opción de dirigirse a una tienda de productos nuevos y comprar la
cámara ahí (o en su web) es la más segura, la que ofrece menos riesgo, pero también la que
tiene el precio más elevado. Justo después tenemos la opción de dar con un particular
arrepentido que quiere vender su cámara, casos que ocurren muy pocas veces pero que ocurren
de todos modos. Para mí ése es el punto adecuado donde se juntan precio muy bajo y garantía
muy buena. Después tenemos las opciones restantes de comprar de una tienda de ocasión o
comprar de un particular desconocido una cámara antigua. Ambas opciones son baratas pero
poco a poco vamos asumiendo más riesgo en la compra, pues el producto es ya usado y
relativamente antiguo.

Paso 3: Verificar el producto

Aquí os voy a indicar qué cosas hay que mirar en la cámara réflex que vamos a comprar, en el
momento de la compra, para cerciorarnos de que está en buen estado.

Todos los elementos incluidos: normalmente los elementos que tiene que incluir la cámara
son: cámara; al menos un objetivo (excepto si os venden únicamente el cuerpo de la cámara);
batería de la cámara; cargador de la batería de la cámara; en algunos casos cable de
transferencia de datos de la cámara al ordenador.

Cámara en buen estado físico: Observamos el cuerpo exterior de la cámara, comprobamos

que está bien, que no tiene rasguños muy graves, ni roturas por lo lados.

Objetivo/lente en buen estado: Igualmente hay que observar que el objetivo está bien. Esto lo
comprobamos mirando la óptica del objetivo por fuera, comprobando que está bien y que no
tiene ningún rayajo, pero otra manera de comprobarlo es disparando una o dos fotos y
observándolas minuciosamente por si se aprecia alguna raya extraña en la foto debido a un
objetivo rayado.
Si el objetivo es de focal variable (por ejemplo de 18-55mm) también es preciso girar la rueda
de la distancia focal y ver si gira correctamente.

Botones y controles en buen estado: Comprobamos absolutamente todos los botones de la

cámara (disparador de fotos, dial de modos, rueda, botones auxiliares, disparador del flash,
etc.).

Enfoque manual y automático: En el objetivo, localizamos el botón que cambia de enfoque

manual a enfoque automático y probamos enfocar con la cámara en ambas opciones (enfoque
automático y manual). Deberían funcionar las dos.

Verificar el número de disparos: Las cámaras de fotos réflex digitales tienen una vida
estimada en función del número de disparos (normalmente unos 150.000 hasta 300.000
disparos). Es como el kilometraje del coche, a la hora de comprar uno, conviene averiguar
cuántos kilómetros lleva un coche recorridos, y cuántas fotos una cámara réflex lleva hechas.
Este número solamente se puede observar una vez hecha la foto y pasada al ordenador, mirando
en los datos EXIF de la foto (en un artículo futuro os explicaré esto de los datos EXIF y cómo
obtenerlos). Esto es algo que no siempre es posible verificar en el momento de la compra pero
por lo menos nada más llegar a casa uno puede hacer una o dos fotos y mirar este dato.

Probar compatibilidad de objetivos: si tenemos objetivos nuestros que pretendemos utilizar

con la cámara, conviene traerlos con nosotros para así poder probarlos directamente en la
cámara y ver si son compatibles o no. Así nos ahorramos el poder llevarnos un disgusto más
tarde al comprobar que la cámara y nuestras lentes no son compatibles

Paso 4: Comprar

Una vez comprobado todo esto, podemos estar tranquilos. Todavía hay margen de que la
cámara sea mala, pero por lo menos habremos hecho todo lo posible para asegurarnos de que
estamos haciendo una buena inversión.

Tened cuidado con las compras de segunda mano. Si podéis evitarlas POR FAVOR siempre es
aconsejable ir a lo más seguro, aunque tengáis que pagar un poco más. Pero si no hay más
remedio, una compra de segunda mano puede resultar igual de exitosa que una compra nueva..
Simplemente hay que seguir todos los pasos y no descuidar ningún detalle.

Si alguno habéis tenido ocasión de comprar una cámara de fotos de segunda mano por favor
compartir vuestras impresiones y opiniones abajo, en los comentarios.

¡Suerte, y feliz compra!

Hazte estas preguntas antes de disparar una
foto

Publicado en noviembre 16, 2010

Muchas veces conseguir una foto lograda no requiere de mayor esfuerzo que el de detenerse un
momento breve antes de disparar la foto y hacerse una serie de preguntas a veces vitales para
que el resultado sea el deseado. Aunque parezcan muchas preguntas en cuanto las memorices y
las apliques unas pocas veces al principio ya se te grabarán en tu mente y empezarás a hacerlas
de forma cada vez más ágil y rápida, casi inconscientemente.

Hazte estas preguntas antes de disparar una

foto
Si usas una cámara réflex
 ¿Estoy en modo RAW o JPG?
 ¿Tengo los valores de exposición, ISO, disparo, y enfoque puestos correctamente?

 Si estoy en modo manual o semimanual ¿he puesto los valores correctos para el diafragma y la
velocidad de disparo?

 ¿Entra suficiente luz a la cámara?

Usando cualquier tipo de cámara (réflex o compacta)
 ¿Estoy contento con la composición/encuadre?
 ¿He apoyado la mano o estoy utilizando un trípode para que no me vibre la cámara y que así la
foto no me salga borrosa?

 ¿Estoy utilizando alguna técnica, consejo o truco que aprendí recientemente y que estoy
poniendo en práctica?

 ¿Necesito el flash?

Ejemplos de uso de modos semimanuales de

tu cámara réflex

Publicado en octubre 12, 2010

Si habéis estado siguiendo el blog sabréis ya sobre el uso básico de las cámaras réflex y
entenderéis sin problema cómo usar los modos manuales y semimanuales de la cámara .
Llegados a este punto os estará picando la curiosidad por coger (agarrar, para las Américas ;P)
vuestra cámara y experimentar todos esos consejos. Así que el post de hoy va de ejemplos
prácticos sobre el uso de estos  modos semimanuales.

Ejemplos del uso de los modos semimanuales

de una cámara réflex
Modo S, velocidad de obturación: Como dijimos antes, con este modo semimanual lo que
controlamos es la velocidad de obturación, es decir, el tiempo durante el cual la lente
permanece abierta con la luz exterior penetrando en la cámara. Aquí tenéis un par de ejemplos
en los que se ha controlado la velocidad de obturación, dejándola en el valor de 30 segundos (o
sea 30 segundos grabándose la foto), y el resultado es el siguiente (click para agrandar):
Fotografía cortesía de Eddo bajo licencia Creative Commons

Fotografía cortesía de Ash bajo licencia Creative Commons

Modo A, prioridad de apertura: Aquí, si os acordáis, la cámara nos dejaba controlar el

tamaño de la apertura del diafragma cuando se hacía la foto. Recordad que una apertura grande
iguala a un valor pequeño: f/2,8; f/4; etc. mientras que un valor más elevado tipo f/18
corresponde a una apertura de diafragma más reducida.

A continuación dos imágen con apertura grande, en este caso de f/2.8 la primera y la segunda
de f/1.8. Al tratarse de aperturas grandes la cámara ha podido recibir mucha luz y eso ha
permitido que ambas fotos tuvieran mucha luz (click para agrandar):

Fotografía cortesía de KzAkabueze bajo licencia Creative Commons

Fotografía cortesía de Giampaolo bajo licencia Creative Commons

¿Te animas a practicar?

Si os animáis alguno a practicar con vuestras cámaras compartir los resultados con nosotros por
favor. Podéis subirlas a Flickr y dejar un enlace a las fotos en los comentarios abajo. Cualquier
duda por favor no dejéis de preguntar.

Si creéis que este artículo puede resultarle útil a algún amigo no dejéis de compartirlo por
email, Facebook, Twitter, etc.

Bonus Track: Un pequeño truco que os ayudará a aprender muchísimo lo de los modos
manuales y semimanuales: cuando estéis viendo alguna foto en Flickr y os preguntéis qué
ajustes tuvo que utilizar el fotógrafo en su cámara en el momento de captar la imagen, es
posible averiguarlo. Simplemente tenéis que añadir la palabra “meta” al final de la dirección
URL de la imagen en el navegador. Por ejemplo si estáis viendo una imagen y la dirección
es: http://www.flickr.com/photos/laenulfean/548688957/ tenéis que añadir “meta” de modo que
se convierta en: http://www.flickr.com/photos/laenulfean/548688957/meta . Así podréis acceder
al registro de ajustes de la cámara donde podréis ver velocidad de obturación,
apertura/diafragma, si se recurrió o no al uso del flash, etc.
Fotografía básica: Modos semimanuales y
manuales

Publicado en octubre 05, 2010 con 5 Comentarios

En el anterior post vimos algunas generalidades e ideas básicas de la fotografía réflex y hoy
continuamos con algunos conceptos que forman la base de la fotografía. Con el artículo de hoy
lo que quiero conseguir es que todos entendáis la fotografía réflex y los factores que ayudan a
que una foto se produzca. Veréis que en el fondo la idea es muy simple, tan sólo hay que prestar
un poco de atención.

Conocer estas bases os ayudará a perderle el miedo al modo manual y semimanual de vuestra
cámara de fotos.
 ¿Cómo se produce una foto?
Simplificando la idea extremadamente, diremos que una foto se produce gracias al juego de luz
y oscuridad. Normalmente cuando la cámara está en reposo su sensor (o película) está a
oscuras. No sucede nada. En cuanto disparamos una foto un atisbo muy pequeño y breve de luz
entra a la cámara y alcanza su película o sensor. Esa cantidad de luz que entra a la cámara se
proyecta dentro de su sensor o película reflejando así la escena fotografiada.

Para que se produzca una foto necesitamos, por lo tanto:

 (A) Algo sobre lo cual se grabe la foto (película en las cámaras antiguas de carrete, o
sensor en las cámaras digitales);
 (B) Pequeña apertura en el cuerpo de la cámara por donde entrará la luz cuando
disparemos la foto.
 (C) Luz exterior.

La clave del modo manual de la cámara de

fotos
Estos 3 elementos anteriores son todos importantes, en grados iguales, pero desde el punto de
vista de la cámara que tenemos entre manos el modo manual en realidad se basa sobre todo en
el elemento (B), la pequeña apertura que hay en la cámara (concretamente en el objetivo)
por donde entra la imagen (luz). Es lo que se llama Apertura o Diafragma en la jerga de los
fotógrafos.

¿Qué controlamos con una

apertura/Diafragma?
Básicamente con la apertura del objetivo (ese agujero llamado diafragma) podemos controlar 2
cosas: cantidad de luz que entra y velocidad de obturación.

Cantidad de luz que entra

Cuando queremos controlar la cantidad de luz que entra a la cámara colocamos el dial de modos
de nuestra cámara en el modo A (en algunas cámaras como la Canon se le llama Av). Esto es un
modo semimanual con el cual la cámara nos permite controlar el diámetro de la apertura. En
otras palabras, con el modo A podemos decirle a la cámara que en el momento de realizar la
foto la apertura (diafragma) tiene que ser ámplia o estrecha. Mirad la ilustración siguiente, en
ella se ven diversos objetivos/lentes con distintas aperturas, algunas ámplias y otras más
estrechas:

Fotografía de fonadium bajo Licencia Creative Commons

¿Cómo le indicamos a la cámara si queremos una apertura mayor o menor? Pues en cuanto nos
coloquemos en el modo “A”, veremos que la cámara nos permite controlar un valor que aparece
como f/. El valor f/ es el diafragma o la apertura. Si es un valor f/ bajo, la apertura es grande y
por lo tanto entra más luz.

Por ejemplo con una apertura de f/2,6 la cámara captará mucha más luz que con una apertura de
f/11, y todavía menos luz con la apertura f/32.

Verifícalo ahora mismo en tu cámara réflex antes de continuar.

Velocidad de obturación
Cuando disparamos la foto, el tiempo que el obturador permanece abierto permitiendo a la luz
entrar influye en la cantidad de luz que entra. Este tiempo, aunque sean milésimas de segundo,
puede marcar mucha diferencia.

Lo controlamos normalmente con el modo “S” de la cámara. En cuanto seleccionamos el modo

“S” vemos que la cámara nos permite controlar un valor numérico que refleja el tiempo en
segundos que el diafragma permanecerá abierto cuando disparemos la foto. Este valor puede ser
por ejemplo 1/2000, queriendo decir: al disparar la foto el diafragma permanecerá abierto
durante 1/2000 de segundo, lo que viene a ser un tiempo muy muy muy breve. En cambio, el
valor 1/5 querrá decir: al disparar la foto el diafragma permanecerá abierto durante 1/5 fracción
de segundo, que es relativamente más lento que el anterior. También podríamos poner un valor
de 3″ que simplemente quiere decir: al disparar la foto el diafragma permanecerá abierto
durante 3 segundos.

¿Y de qué me sirve controlar el tiempo durante el cual el diafragma está abierto al disparar una
foto? Bueno pues por ejemplo si estoy haciendo una foto y sale muy muy oscura, puedo colocar
la cámara en el modo semimanual “S” que me permite controlar la velocidad de obturación
(tiempo durante el cuando el diafragma/apertura permanece abierto) y ponerle a la cámara una
velocidad de obturación relativamente lenta (1 segundo por ejemplo, y si veo que necesito más
le pongo 3 segundos, y así voy).

Otra utilidad del modo “S” es cuando queremos congelar una escena. Por ejemplo en
espectáculos o en deportes normalmente el sujeto se mueve con mucha rapidez y eso a veces
puede ocasionar que éste salga movido o poco nítido. Para solucionarlo nos ponemos en el
modo “S” y le decimos a la cámara que queremos una velocidad de obturación rápida, tan tan
rápida que se congele la imagen en una milésima de segundos, por lo que ponemos un valor
1/1000 por ejemplo.

¿Y qué hay del modo 100% manual?

Estos dos modos que acabamos de ver son semimanuales, el A y el S que son prioridad a
Apertura (cómo de ámplia es la apertura) y prioridad a disparo (cómo de rápida o lenta es la
obturación, o sea la acción de abrir y cerrar el diafragma) respectivamente. Cada uno de estos
dos modos nos permite controlar un aspecto o un control (apertura/velocidad) mientras la
cámara toma el control del otro. Si yo por ejemplo elijo el modo S y selecciono la velocidad de
obturación 1/500, la cámara de por sí va a ajustar la Apertura (el diámetro del diafragma) de tal
modo que entre la cantidad de luz suficiente para esa velocidad de obturación que yo quiero, y
viceversa.

El modo manual es sencillamente una mezcla de ambos modos semimanuales. El modo

automático nos permite el control total tanto del diámetro de la apertura (modo A) como la
velocidad de obturación (modo S).

Es todo por hoy. En el próximo artículo os daré pequeño ejemplos del uso de estos modos
semimanuales y su aplicación, mediante fotos reales. Veremos cada ejemplo con una foto real
como resultado de la aplicación de esos controles.