Curso Completo de Fotografia

Capítulo: ¿Qué es una cámara fotográfica?

Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo
justo para que ésta imprima en una película, sensible a la luz, la imagen enfocada.

Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto que se va a
fotografiar y la luz existente.

Existen más conceptos básicos que se irán explicando poco a poco en el curso.

La cámara tiene un objetivo en un extremo que enfoca un rayo de luz desde el sujeto a la
película. En el otro extremo existe un compartimento para la película. Una abertura variable o
diafragma, limita el tamaño del rayo de luz que penetra (apertura de diafragma). Un obturador
controla el tiempo que la película está expuesta a la luz (tiempo de exposición). Se observa la
escena a través de un visor. Para elegir el momento de la exposición posee un disparador.

Capítulo: El objetivo

El objetivo enfoca un rayo de luz desde el sujeto a la película. Consta de una o varias lentes de
forma convexa que proyecta los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco.
Cuando enfocamos con la cámara en realidad alejamos o acercamos el objetivo para obtener
un foco nítido.
La distancia entre el foco y el diafragma del objetivo es lo que llamamos la distancia focal.
Modificando la distancia focal se consigue enfocar al sujeto más de cerca o más lejos. Con una
distancia focal de 50 mm se consigue una visión lo más parecida al ojo humano.

Todo objetivo tiene una distancia mínima respecto al sujeto. Si tratamos de hacer una fotografía
por debajo de dicha distancia el objetivo no podrá enfocar.

Tipos de objetivos.- Veamos los cinco tipos de objetivos que hay.

Normal: los objetivos normales tienen una distancia focal de 50 mm para darle una perspectiva
similar a la del ojo humano. Se recomiendan para la fotografía de propósitos generales y son
ideales para aprender los principios básicos de la fotografía.

Gran angular: los objetivos de gran angular (distancias focales de menos de 50 mm) capturan
tomas más anchas que la normal. Le dan una mayor sensación de profundidad y son útiles
para fotografiar paisajes o grupos de personas.

Teleobjetivo: los teleobjetivos tienen distancias focales de más de 50 mm y permiten hacer

fotografías a gran distancia. Son también ideales para hacer retratos y primeros planos.

Macro: sirven para obtener un acercamiento máximo. La distancia mínima del objetivo al sujeto
es muy inferior al resto de tipos de objetivo. También son ideales para fotografiar insectos y
flores.

Zoom: este tipo de objetivo permite, a diferencia del resto, variar la distancia focal sin cambiar
el objetivo. Con esta característica se encuentran los zooms gran angular y teleobjetivos. Son
los más versátiles y la opción más económica para tener un rango de distancias focales. Por el
contrario, este tipo de objetivo ofrece menor luminosidad que los demás.
Capítulo: El compartimento de la película

El compartimento de la película es el hueco donde se aloja la película. En él no puede entrar la

luz más que en el momento de la exposición, y a través del obturador. Si no es así la película
se velará y se perderán las fotos.

Por cada exposición el carrete va avanzando y enrollándose en un cilindro. Cuando se acabe la

película se volverá a enrollar dentro del carrete, y así estar protegida de la luz al sacarla de la
cámara.

A la hora de manipular la película dentro de compartimento se debe mantener fuera del polvo y
no presionar el obturador, que pueden ser unas delicadas cortinillas como en la imagen.

El diafragma.- El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra.
Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o
menos luz.

Lo abierto que está el objetivo es lo que se llama apertura de diafragma.

En las cámaras manuales controlamos el diafragma mediante una rueda del objetivo y en las
cámaras automáticas se puede regular mediante botones.
Los objetivos tienen una apertura máxima, por ello, si son objetivos con distancia focal fija la
apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima va cambiando según varía la distancia
focal.

Para conseguir el equilibrio de luz en cada exposición se combina la apertura de diafragma con
el tiempo de exposición. Es decir, que si se aumenta la apertura de diafragma (más
luminosidad) hay que reducir el tiempo de exposición (tiempo que la película está
expuesta a la luz) o si no la fotografía sería muy clara (sobreexpuesta). Igualmente, para
captar la luz que hay en la escena, si se reduce la apertura de diafragma (menos luminosidad)
hay que alargar la exposición, sino quedaría una imagen oscura (subexpuesta).

La apertura de diafragma se mide en números f. El menor de los números indica la apertura

máxima. La relación entre los números f es que cada vez que se pasa de un número a uno
menor, la luminosidad se reduce a la mitad, de modo que f11, por ejemplo, tiene el doble de
luminosidad que f16 y la mitad que f8.

La escala de números f básica es la siguiente:

f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45...

Ejemplo de una exposición.- Estas dos fotografías serán capaces de captar la misma
luminosidad. La primera aumentará la apertura de diafragma (reduciendo el tiempo de
exposición). La segunda duplicará el tiempo de exposición. Para que la imagen no resulte clara
(sobreexpuesta) se cierra el diafragma, dejando pasar la mitad de luz que en el caso anterior.

Aunque ambas capten la misma luminosidad encontraremos diferencias entre ellas. Estas
diferencias se entenderán en el próximo tema "cómo hacer fotos".

Tiempo exposición: 1/120

Apertura: f5.6

La misma exposición:

Tiempo exposición: 1/60

Apertura: f8

Capítulo: El obturador
El obturador limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y expone la película.
Mediante el obturador se controla el tiempo necesario para que la película se exponga el
tiempo justo a la luz.

El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos
muy pequeños.

Habitualmente los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy
malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en
segundos, son:

...4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000...

En las cámaras manuales el tiempo de exposición se regula mediante una rueda similar a la de
la imagen y en las cámaras automáticas se regula mediante botones. Por ejemplo, la velocidad
125 corresponde a 1/125 segundos.

Tanto en las cámaras automáticas como en las manuales se puede elegir una apertura
determinada y obtener un tiempo de exposición estimado, y viceversa.

Las aplicaciones del tiempo de exposición se explicarán en próximas unidades.

Capítulo: El visor
El visor es un dispositivo a través del cual se observa al sujeto que será fotografiado, haciendo
posible componer la escena y enfocar. Principalmente hay dos tipos de visores:

Visor directo: se llama así porque el dispositivo visor es independiente del objetivo. El sujeto
se ve a través de un sistema óptico montado en un tubo en el que aparece encuadrado el área
de la escena cubierta por el objetivo. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras
compactas, en las que no es necesario enfocar. Este tipo de cámaras montan un objetivo fijo
que proporciona una imagen nítida en un rango de 2 a infinitos metros.

Visor reflex: la imagen proyectada en la película por el objetivo esta boca abajo e invertida
lateralmente. El visor reflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un pentaprisma (bloque
de cristal de cinco caras, tres de ellas plateadas), para corregir la inversión lateral, por tanto el
fotógrafo contempla la escena en su posición real.

Este es el tipo de visor que llevan las cámaras SLR, también llamadas reflex por esta razón.

El visor directo tiene un problema llamado paralelaje, acentuado en las fotografías en las que el
sujeto está cerca de la cámara. Tal como muestra la imagen, este problema consiste en que la
imagen visualizada a través del visor no coincide con la imagen enfocada por el objetivo. Esta
es la razón por la que se han creado otros sistemas como el visor reflex.

Capítulo: Tipos de películas

En este e-mail veremos los tipos de películas que podemos encontrar en el mercado.

1.Según color: el color en la fotografía no depende de la cámara sino de la película que puede
ser en color o en blanco y negro.

2.Según formato:

Papel: película para ser revelada en papel. Los colores aparecen invertidos en la película.

Diapositiva: La propia película se monta en soportes de plástico para ser proyectada. Los
colores aparecen en positivo en la película.

3.Número de exposiciones: los hay de 12, 24, 36 exposiciones. Dependiendo de la ocasión

puede interesar más utilizar uno u otro. Habitualmente resultan más económicas, por
exposición, las películas de 36 exposiciones.

4.DX: cuando se monta una película en la cámara, hay que indicarle a ésta cuál es la
sensibilidad de la película. DX es un sistema que configura la sensibilidad en la cámara de
forma automática y la cámara debe soportarlo. No ocurre nada si se utiliza una película DX en
una cámara que no soporta el sistema, ni si utiliza una película sin DX en una cámara que sí lo
soporta. Para saber si una película lo soporta ha de aparecer un logotipo similar a este en la
caja.

5.Sensibilidad: la sensibilidad se mide según el estándar ASA, de ISO (International Standard

Organization). A mayor sensibilidad la película es capaz de captar mayor luminosidad, con lo
cual se necesitará menor tiempo de exposición o apertura de diafragma. A mayor sensibilidad
la definición de la película disminuye, siendo el grano mayor. De esta forma hay que encontrar
un punto medio óptimo entre definición y luminosidad.

Según el estándar ASA cuanto menor es el número del tamaño del grano, menor es la
sensibilidad, teniendo en cuenta que hay sensibilidades típicas de 100, 200, 400, 800, 1600
ASA. Una película 200 ASA proporciona el doble de luminosidad que una película 100 ASA y la
mitad que una 400 ASA.

Capítulo: Tipos de cámaras

En el mercado se pueden encontrar multitud de tipos de cámaras fotográficas. Según el tamaño

y formato de la película, tipo de visor, digitales, compactas, manuales, automáticas, etc.. Para
los fines que persigue este curso, la cámara más versátil y completa es la cámara con película
de 35mm, reflex (también llamado SLR), ya sea automática o manual.

Bifocal

Compacta

Digital y SLR

¿Por qué es la más adecuada? Este tipo de cámara nos permite ajustar la apertura de
diafragma, el tiempo de exposición, el enfoque, y el zoom si el objetivo lo permite; ya sea de
forma manual o automática. Nos ofrece un encuadre real al utilizar visor reflex. En la mayoría
de los casos nos permite intercambiar objetivos en un mismo cuerpo.

Grado de automatismo.- Las cámaras SLR pueden ser manuales o automáticas. Generalmente
las automáticas permiten ser manejadas de forma manual. Los elementos que se suelen
automatizar son:

-Avance y rebobinado de película: En las cámaras manuales hay que avanzar mediante una
palanca y rebobinar manualmente cuando el carrete se acaba.
-Detección de la sensibilidad de la película (sistema DX): Al introducir la película la cámara
detecta automáticamente la sensibilidad de la película y se configura para esta.

-Enfoque: para que una cámara sea AUTOFOCUS, tanto el cuerpo de ésta como los objetivos
han de serlo.

-Cálculo del tiempo de exposición a partir de una apertura de diafragma o viceversa.

-Autodisparo.

-Programas: la cámara proporciona una serie de modos predefinidos para fotografías como
paisajes, retratos, objetos en movimiento, etc... Estos programas juegan con la apertura de
diafragma y con la velocidad de exposición principalmente.

-Compensación de exposición: para corregir los errores de exposición en nieve y playa, por
ejemplo. De esta cuestión se hablará en el próximo tema.

-Eliminación de ojos rojos con flash.

Una cámara puede ser automática en parte de estos elementos y no serlo en otros.

Capítulo: Mantenimiento del material (I)

Este e-mail lo dedicamos al cuidado de los elementos que conforman una cámara fotográfica.

1.Consejos de tratamiento:

-No exponer la cámara a humedad extrema.

-No dejar la cámara en lugares expuestos a mucha temperatura, por ejemplo la guantera de un
coche, o al sol en el campo.

-Guardar la cámara en fundas almohadilladas.

-Llevar la cámara colgada evitará que se caiga al suelo. Nunca la lleves con la correa colgando
del cuello, llévala colgando del hombro. Esta opción es mejor ya que si te caes de frente, lo
primero que se golpea es el objetivo.

Los objetivos.- Guardarlos siempre en lugares secos con sus respectivas tapas. Si no lo
hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que sean atacados por hongos. En casos
extremos, los hongos terminan deteriorando los cristales.

Equipar todos los objetivos con un filtro UV o Skylight y dejárselo permanentemente y que sean
de buena calidad. Estos filtros no interfieren en el color (al contrario) y nos salvan de que
toquemos descuidadamente los cristales.
En caso de tocar el cristal, limpiar en seco con un trapo que no deje pelusa o con papel óptico,
pero tratemos de evitarlo.

El polvo lo quitamos con un pincel de pelo de marta y si se limpian con líquido para lentes, no
aplicar sobre las lentes directamente sino sobre un pañuelo suave.

El cuerpo.- Antes de abrir el cuerpo, debemos mover la ruedita bobinadora de película, o en

cámaras AF, mirar por la ventanita si no hay película en su interior. Si llegase a haber película
sin rebobinar en el interior y nosotros abrimos se velarían todas las fotos.

-Limpiar con un pincel de pelo de marta las guías de la película. Estas se encuentran en el
compartimiento de la película.

-NUNCA presiones el obturador con un trapo. Si hay que sacarle el polvo, usar un pincel de
pelo de marta muy suavemente.

-Para limpiar la cosmética de la cámara, podemos usar cualquier lustra muebles.

-Tratar de no tocar el espejo. Cualquier roce puede provocar un rayón en el cromado del
mismo, así como afectar su alineación y movimiento.

-No utilizar nunca aire comprimido para limpiar el interior de la cámara, porque puede dañar
piezas sensibles en el interior.

-No manipular el interior de una cámara, se puede recibir una descarga si se toca un circuito de
alta tensión.

-Si vamos a la playa, al regresar de vacaciones debemos llevar la cámara al servicio técnico
para que le realice una limpieza, por mas que la cámara funcione perfectamente. Si no lo
hacemos, corremos el riesgo de que la arena que se haya infiltrado en las partes mecánicas de
la cámara terminen haciendo un desastre.

-Si accidentalmente nuestra cámara cae al mar (nunca esta de más este consejo), coloca la
cámara así como está, dentro de una bolsa llena de agua y llévala enseguida al servicio
técnico. Si no realizamos esto, al secarse la salitre, oxidará todas las partes mecánicas.

Capítulo: Mantenimiento del material (II)

Continuamos explicándole algunos consejos sobre el cuidado de la cámara.

Sobre el flash.- Si se usa flash de zapata delicada, apagar el flash antes de sacarlo de la
zapata (igual para colocarlo). De otra manera, corremos el riesgo de quemar los circuitos
eléctricos.
-Es recomendable quitarle las pilas cuando no se utilice.

-Al almacenarlo tratar de mantenerlo en un lugar seco y frío.

Las pilas.- Veamos ahora algunos consejos para el mantenimiento de las pilas.

-Nunca dejar las pilas puestas en periodos de larga inactividad.

-Nunca almacenar baterías de NiCad vacías. Siempre guardarlas cargadas.

-Utilizar sólo las pilas especificadas en el manual de la cámara.

-No instalar nunca las pilas con las polaridades invertidas.

-No exponer las pilas al fuego o altas temperaturas.

-No mezclar pilas de distintos tipos, marcas o antigüedad.

Importante: Desechar las pilas de litio en un establecimiento de fotografía, pues no son

biodegradables.

Almacenamiento.- Nos ocupamos ahora de los consejos para guardar las pilas.

-Instalar las tapas protectoras.

-Guardar en un lugar frío, seco y bien ventilado.

-Oprimir periódicamente el obturador para comprobar que funciona correctamente.

Capítulo: Cómo hacer fotos - Elección de la película

El primer paso al ir a hacer fotos es elegir la película. Si la elección es correcta puede evitarnos
muchos quebraderos de cabeza. En el tema anterior pudimos ver los distintos tipos de película
que nos podemos encontrar en el mercado. Los conceptos que vamos a manejar en este
apartado son los de sensibilidad y tamaño de grano. Como se puede apreciar, al aumentar la
sensibilidad disminuye la definición. Hay películas de gran sensibilidad que tienen tamaño de
grano bastante aceptable. Lo que nos va a determinar la sensibilidad que necesitamos serán
las condiciones de luminosidad y el movimiento del sujeto.
Al utilizar una película con el doble de sensibilidad que otra obtenemos el doble de luminosidad,
por tanto utilizaremos la mitad del tiempo de exposición. Igualmente, si utilizamos una película
con la mitad de sensibilidad que otra necesitaremos el doble de tiempo para hacer la misma
exposición. Para fotografías al aire libre con bastante luz o para sujetos estáticos, se puede
utilizar una película 100 ASA. Ésta proporciona la máxima definición. También se recomienda
para fotografías nocturnas con tiempos de exposición muy largo.

Para un uso mixto se recomienda una película 200 ASA, que es un punto intermedio entre
definición y sensibilidad. Para condiciones de luz malas, por ejemplo interiores, se recomienda
utilizar al menos una película 400 ASA. Hay películas de mayor sensibilidad, pero no se suelen
utilizar habitualmente. También son recomendables para objetivos con poca luminosidad,
zooms y para congelar el movimiento de sujetos muy rápidos.

Capítulo: La composición (I)

Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforman lo que
se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena,
haciéndola llamativa. A continuación se muestran unos consejos para hacer la composición.

La regla de los 1/3 - 2/3.- Un sujeto no tiene porque estar situado en el centro de la escena,
pues se podrían dejar partes de la fotografía vacías. Es recomendable ocupar la mayor parte
de la fotografía para obtener mejores resultados.

Dividimos hipotéticamente el marco en tercios tanto vertical como horizontalmente. Trataremos

de que las líneas más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios.
Este tipo de fotografías hay que evitarlas no centrando el horizonte.

Como el cielo no es llamativo le damos importancia al suelo.

Si el cielo es llamativo le quitamos importancia al suelo y se la damos al cielo.

En esta imagen está situado el sujeto en un tercio (verticalmente) y el horizonte en otro

(horizontalmente).

En esta imagen los objetos se ajustan a los dos tercios verticales.

En esta imagen se ajusta la catarata a un tercio vertical.

Apunta al cuello.- Derivada de la anterior regla. Al hacer retratos es aconsejable hacer coincidir
la línea de los ojos con un tercio del marco. Esto es aproximado a hacer coincidir el cuello del
sujeto con el centro de la fotografía.

Hay que evitar fotografías como las que aparecen a continuación, en las que hay gran cantidad
de espacio vacío por encima del sujeto.

Capítulo: La composición (II)

Continuamos con la composición de las fotos.

¿Se me ve?.- Es típico encontrarse por la calle a un grupo de japoneses que hacen fotos a
todos sus familiares pegados a un monumento y a una distancia de ellos bastante
considerable. En estos casos nos encontramos con fotos en las que casi no se distingue al
sujeto. Es bueno saber qué se está fotografiando, y si dos objetos no son compatibles en una
misma fotografía, entonces hacer dos fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto y jugar
con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.

No, señora, no se le ve. Este tipo de fotografías hay que evitarlas.

En esta fotografía se pueden observar tanto el fondo como los sujetos de la escena.

Puntos fuertes.- Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios
marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro
es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.

Líneas.- En algunas fotografías quedan muy marcadas algunas líneas. Éstas deben ser
ordenadas, que no se crucen y, a ser posible, que confluyan en puntos fuertes.

Capítulo: Zoom, perspectiva y distancia

El zoom es un tipo de objetivo que permite acercar o alejar el sujeto que se quiere fotografiar
sin tener que acercar o alejar la cámara. Sin embargo esta no es su única aplicación, pues
también modifica la perspectiva de la escena.

La distancia.- Como ya se ha dicho el zoom permite acercar o alejar la visión a un objeto,

abriendo o cerrando el campo de visión. Al acercarse se cierra el campo de visión, abriéndose
al alejarse. Se modifica la distancia modificando la distancia focal, de la que se habló en el
tema anterior. La visión humana equivale aproximadamente a 50mm.

28mm 50 mm 100 mm 200mm 300 mm

La perspectiva.- Al modificar la distancia focal se modifica la perspectiva. De este modo se

puede modificar una proporción del sujeto respecto al fondo al modificar la distancia respecto a
sujeto y utilizar una distancia focal distinta. El siguiente gráfico ilustra este concepto, así como
las imágenes posteriores.

Es interesante observar cómo según se va utilizando una distancia focal menor aumenta el
campo de visión. En esta serie de imágenes se ha ido modificando la distancia real al objeto,
desde 4 metros aproximadamente a 0,4 metros, a la vez que se reduce la distancia focal.
300 mm 200 mm 80 mm 50 mm

Recomendaciones.- Al aumentar la distancia focal, el objetivo es más sensible a cualquier

movimiento. Para evitar fotos movidas se recomienda utilizar un trípode o un tiempo de
exposición bajo. Para facilitar esto último se recomienda el uso de una película muy sensible,
de 400 ú 800 ASA.

Capítulo: El enfoque

El enfoque permite hacer nítido un sujeto. En las cámaras compactas el enfoque es fijo, no hay
que enfocar. En las SLR manuales se enfoca mediante una rueda que hay en el objetivo. En
las SLR con autofocus el enfoque se hace apuntando con el centro al sujeto y pulsando el
botón de disparo suavemente. Apretando más se realiza el disparo. También permiten ser
efocadas manualmente.

Distancia mínima.- Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por
debajo de la cual no es capaz de enfocar.

Los zooms de largo alcance (p.ej. 70-300) tienen una distancia mínima mayor,
aproximadamente 1,5 metros, que los objetivos de menor alcance (p.ej. 28-80),
aproximadamente 40 cm.

La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento.

¿Cómo enfocar?.- Para evitar sorpresas, se recomienda que antes de hacer una fotografía se
tenga claro cuál es el sujeto que se quiere enfocado, se enfoque éste (apuntando directamente
sobre él) y posteriormente se haga el encuadre de la escena. Realmente, cuando enfocamos
un sujeto lo que hacemos es enfocar una distancia. Si en la imagen se hubiera enfocado al
centro los sujetos habrían salido desenfocados. Primero se enfoca a uno de ellos (pues están a
la misma distancia), después se compone la escena (encuadrando) y finalmente se dispara.

Imagen

Con una cámara manual se enfoca el sujeto, luego se compone la escena y se dispara
normalmente.
Con una cámara autofocus se apunta al sujeto, se presiona a la mitad el disparador para
enfocar, se compone la escena manteniendo el botón pulsado y finalmente se presiona
completamente para disparar.

Capítulo: Profundidad de campo

En el tema anterior se explicaba que modificando la apertura de diafragma se modifica la

cantidad de luminosidad que penetra en la cámara. También hay otro concepto relacionado con
la apertura de diafragma, la profundidad de campo.

La profundidad de Campo es la distancia por delante y por detrás del sujeto enfocado que
aparece nítida. A mayor apertura de diafragma (número f menor) la profundidad de campo es
menor. La profundidad de campo se acentúa todavía más cuanto mayor es la distancia focal,
que se modifica con el zoom.

En la imagen se enfoca la figura del medio, con un número f pequeño las figuras cercanas
aparecen desenfocadas, mientras que con un número f mayor vemos más nítidas las figuras
cercanas.

Cómo usarla.- La profundidad de campo debe ser pequeña cuando queremos resaltar un sujeto
sobre un fondo que no nos interesa, por ejemplo un retrato o flores.

Debemos utilizar una profundidad de campo grande cuando queremos que no quede ningún
objeto desenfocado, por ejemplo un paisaje.
Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo alta, es decir, un número f grande. La
apertura de diafragma es baja.

Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo baja, es decir, un número f pequeño. La
apertura de diafragma es alta.

Al fotografiar paisajes con un objeto intermedio usar siempre profundidad de campo alta.

Para resaltar al sujeto en un retrato o primer plano usar profundidad de campo baja. Para
acentuarlo aún más utilizar distancia focal alta, usando el zoom (p. ej. 150 mm).

Capítulo: Tiempo de exposición

En el tema anterior se explicaba cómo el obturador limita el tiempo que el rayo de luz alcanza la
película. Este tiempo es el tiempo de exposición.

La primera imagen tiene un tiempo de exposición bajo, o velocidad alta. La segunda tiene un
tiempo de exposición alto, o velocidad baja.

Congelación del movimiento.- A continuación se presenta una tabla con las distintas
velocidades a partir de las cuales un tipo de objeto concreto queda congelado
(aproximadamente).

Movimiento
Velocidad Distancia de la Movimiento 45º
Sujeto perpendicular a la
km/h cámara al sujeto con la cámara
cámara
7,5 m 1 / 125 1 / 60

15 m 1 / 60 1 / 30
Nadador, barca a remos 3-5

30 m 1 / 30 1 / 15
7,5 m 1 / 250 1 / 125

Barco navegando, caballo 15 m 1 / 150 1 / 60

5-15
al paso
30 m 1 / 60 1 / 30
7,5 m 1 / 500 1 / 250

Ciclista, corredor, caballo 15 m 1 / 250 1 / 125

13-25
al trote, coches lentos
30 m 1 / 125 1 / 60
7,5 m 1 / 1000 1 / 500

Atletismo, fútbol, carreras

15 m 1 / 500 1 / 250
de caballos, motor, 25-50
lanchas
30 m 1 / 250 1 / 125
7,5 m 1 / 1250 1 / 1000

Automóviles, 15 m 1 / 1000 1 / 500

> 50
motocicletas, trenes
30 m 1 / 500 1 / 250
En el tema de técnicas se explica una técnica con distintas formas de congelar el movimiento.

Capítulo: Medición de la luz

Una fotografía debe tener un equilibrio entre la apertura de diafragma y el tiempo de exposición
para limitar la luminosidad que alcanza la película en cantidad (apertura) y tiempo (tiempo de
exposición). La cámara calcula esto gracias a un fotómetro interno, de forma que podemos
ajustar un tiempo de exposición fijo y calcular la apertura óptima o viceversa. Encontramos tres
formas que tienen las cámaras de medir la luminosidad.

Compensación de la escena

Útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena.

Medición central

Es la que suelen tener todas las cámaras (manuales y automáticas).

Medición en un punto

Muy útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.
Cómo medir la luz.- Las cámaras manuales suelen implementar la medición central. Por tanto
se debe hacer la medición de la luz en el sujeto que hemos enfocado antes de componer la
escena.

Las cámaras automáticas suelen tener varios métodos de medición de luz. Si el sujeto tiene
unas condiciones de luminosidad diferentes al resto de la escena, se recomienda hacer la
medición de la luz en un punto en el sujeto. Las cámaras automáticas suelen tener la opción de
hacer una medición y dejarla bloqueada mientras se compone la escena.

Esta fotografía es desastrosa. Fue tomada con compensación de la escena, mientras que la
medición debía ser central o en un punto, apuntando al sujeto. Para evitar la sobreexposición
del fondo se podría haber utilizado un flash de relleno

En esta fotografía se hizo una medición en un punto en la cara del sujeto, ya que el fondo es
muy oscuro. Si se hubiera hecho con compensación de la escena habría quedado
sobreexpuesta (clara).

Este caso también es un desastre, pues no se distingue nada en la parte oscura de la montaña,
y ¡hay un río abajo!. Se utilizó compensación de escena y debía utilizarse medición central o en
un punto, haciendo la medición en la falda oscura de la montaña.
Capítulo: Compensación de la exposición

Los fotómetros no son muy fiables en casos en los que las mediciones de luz se salen de lo
normal, pues ellos ven en gris. Ejemplos muy habituales son las fotografías de objetos negros
(que aparecen grises) o de fotografías en la nieve o la playa (que aparecen muy oscuras).

Nuestros ojos ven la nieve de color blanco.

La cámara ve la nieve de color azul-gris.

Nuestros ojos ven la locomotora de color negro.

La cámara ve la locomotora de color gris.

Para solucionar este problema hay que compensar la exposición. La configuración de la

compensación de exposición incluye una serie de números desde -3 hasta +3. Lo importante es
saber cuándo y cómo hay que utilizar un número negativo y cuándo uno positivo.

También es difícil determinar qué cantidad de compensación utilizar. Sólo la práctica puede
ayudarnos.
Cuando se fotografíen escenas oscuras (objetos negros) utilizar un número negativo. Cuando
se fotografíen escenas claras (nieve) utilizar un número positivo.

Con el ejemplo de la nieve. Si el día es muy nublado, ajustar la compensación en +1, si es

nublado pero claro en +2, y si es soleado en +3. Es cuestión de probar.

Capítulo: El uso del flash (I)

El flash es un dispositivo que nos permitirá aumentar la luminosidad de una escena. Podemos
encontrar flashes integrados en la cámara o flashes independientes. Aunque los primeros son
menos potentes, suelen ser necesarios para el autoenfoque en situaciones de mucha
oscuridad, iluminando al sujeto para poder enfocarlo.

Uso normal del flash.- Realizar fotografías por la noche o dentro de algún edificio suele ser el
uso más habitual del flash. En este tipo de situaciones incluso el ojo humano ve al sujeto
oscuro, y se hace necesaria una nueva fuente de luz.

Es muy importante tener en cuenta que el flash tiene una distancia máxima, que si se supera
deja al sujeto sin iluminación.

Flash en interiores.- En muchas situaciones queremos hacer una fotografía en un interior en el

que hay luz natural. Sin embargo, hay poca y la fotografía resultaría muy lenta (tiempo de
exposición alto). Es útil apoyar a la luz natural con el flash para hacer esa fotografía más
rápida.
En la imagen hay luz natural suficiente para hacer la fotografía, pero utilizando el flash se evita
tener que usar el trípode para hacer una exposición lenta.

Flash de relleno.- Se utiliza el flash de relleno cuando hay luz suficiente para hacer la fotografía
sin flash. Sin embargo hay zonas del sujeto muy oscuras y otras muy claras, y de esta forma se
resaltan las oscuras. La zonas claras de la imagen no se ven afectadas por el flash de relleno.
Este tipo de flash es muy útil en fotografías que tengan una luz intensa por un lado, que deja
zonas oscuras por el otro, como la imagen de la derecha.

Fotos a contraluz.- Al fotografiar a un sujeto cuyo fondo sea muy claro corremos el riesgo de
que dicho sujeto quede muy oscuro. Para evitar esto se recomienda hacer la medición de la luz
en un punto de dicho sujeto o, para evitar la sobreexposición del fondo, utilizar el flash para
iluminar al sujeto. El fondo permanecerá inalterable.

Capítulo: El uso del flash (II)

Continuamos hablando sobre los usos del flash.

Fotos nocturnas con flash.- Cuando se quiere hacer una fotografía nocturna con un sujeto
intermedio que no tiene iluminación, se puede hacer la fotografía lenta para que se imprima en
la película el fondo y también disparar el flash para que en un instante concreto se imprima el
sujeto en la película.

En la imagen se ha utilizado una exposición de dos segundos, acompañada por el flash, que se
dispara momentáneamente con la finalidad de iluminar a los sujetos. Se podría pensar que los
sujetos deben estar completamente quietos para que no salgan movidos en la fotografía. Pues
bien, es recomendable, pero hay que tener en cuenta que ellos se imprimirán en la película
sólo durante el tiempo de dure el flash.

Recomendaciones.- El flash se refleja en los cristales y espejos. Hay que evitar las fotografías
con cristales perpendiculares a la cámara, situándola en ángulo.
El flash tiene un límite de distancia, si se supera no se ilumina el sujeto. En la imagen el
fotógrafo no midió distancia para el flash al acercarse con el zoom.

Los ojos de las personas reflejan el flash, si éste es directo, creando un efecto de ojos rojos. Se
soluciona apuntando con el flash hacia arriba.

Capítulo: Errores de fotografía (I)

Veamos algunos errores fotográficos y sus correspondientes soluciones.

Fotografía Error Solución

Se puede apreciar en la
Siempre que se pueda hay que
fotografía rayos de sol que
evitar el sol frontal. También hay
estropean la imagen. En
que acoplar el parasol al objetivo
esta fotografía el sol
para evitar rayos laterales, como
estaba casi de frente y
el de la fotografía.
nos ha deslumbrado.
 Como se explica en la pregunta
Esta imagen no tiene una de la composición, en los retratos
composición correcta. la línea de los ojos del sujeto debe
Como se puede apreciar, coincidir con un tercio de la
el sujeto no está bien imagen. Se debería haber pedido
encuadrado, pues la línea al sujeto que se colocase de
de los ojos coincide con el forma que se pudiera recoger el
centro de la imagen. fondo y que la composición fuera
correcta.

Se debería haber utilizado una

El sujeto aparece movido
velocidad de obturación mayor.

En las fotografías a personas es

interesante que éstas aparezcan
Al sujeto no se le ve la
naturales y haciendo algo. Es
cara ni tampoco lo que
importante que se vea la cara del
está haciendo, que en
sujeto, con la expresión típica de
este caso es cortar jamón.
lo que esté haciendo en ese
momento.

Aplicando la regla 1/3 - 2/3,

explicada en la pregunta de
composición, los horizontes deben
La línea del horizonte está estar situados a 1/3 del borde de
centrada en la imagen. la imagen, ya sea superior o
inferior. En este caso, ya que el
cielo no es llamativo, se debería
dar importancia al suelo.

En el próximo e-mail continuaremos con más errores fotográficos.

Capítulo: Errores de fotografía (II)

Continuamos explicando los errores más comunes que se cometen en la fotografía.

Fotografía Error Solución

No se ve la cara del sujeto,
La solución es hacer la medición en un
simplemente una silueta
punto del sujeto. Para evitar la
oscura. La medición de la luz
sobreexposición del fondo se puede
no es correcta porque el cielo
utilizar flash de relleno.
es muy claro.

La composición es
incorrecta, pues no se Es importante que el sujeto ocupe buena
distingue al sujeto. Está parte de la imagen, pudiendo distinguirlo.
demasiado lejos.

En este caso el sujeto es el conjunto

La persona aparece centrada coche-persona, debiendo centrarlo como
y deja de verse el coche. tal. La persona quedará situada en 1/3
de la imagen, resaltándola.

El coche aparece nítido en el

Se debería haber enfocado en un punto
círculo blanco, pero el sujeto
intermedio entre el sujeto y el
aparece desenfocado. Se ha
intermitente del coche, así como ajustar
utilizado una profundidad de
una apertura de diafragma más baja y
campo muy reducida y se ha
con una profundidad de campo mayor.
enfocado al coche.

Se debería haber utilizado una apertura

En la imagen aparece de diafragma inferior (mayor profundidad
desenfocada la zona del de campo) y, en vez de enfocar en el
círculo blanco. La círculo amarillo, enfocar en un punto
profundidad de campo es intermedio. Hay que recordar que
muy reducida. cuando se enfoca un sujeto en realidad
se enfoca una distancia.
Capítulo: Accesorios - El trípode

El trípode es un accesorio con tres patas (tres puntos de apoyo) que permite mantener la
cámara fotográfica completamente estática. Suelen tener una zapata de acople rápido que se
ajusta a la cámara con una rosca para dejarla permanentemente en ella, y así acoplar la
cámara rápidamente al trípode sin tener que enroscarla. Permite girar la cámara vertical,
horizontalmente y moverla en altura.

El trípode es necesario en las siguientes situaciones:

-Con exposiciones largas (a partir de 1/30 segundos aproximadamente).

-Al usar teleobjetivos. Hay que tener en cuenta que un ligero movimiento en la cámara supone
un movimiento muy grande en el sujeto enfocado a gran distancia.

-Con exposiciones múltiples, si se quiere hacer coincidir el fondo.

-Al usar el autodisparo. Así nadie tiene que sujetar la cámara.

-Cuando se quiere hacer fotografías con el mismo encuadre.

Es recomendable que el trípode sea pesado y estable para conseguir que la cámara esté
completamente quieta. Si se prefiere uno ligero, se recomienda utilizar un disparador para no
mover la cámara en el momento de apretar el botón del obturador.

El disparador.- El disparador es un accesorio que nos permite efectuar un disparo sin afectar al
movimiento de la cámara cuando utilizamos un trípode.

Los primeros, y los más utilizados constan de un cable más o menos largo, con un botoncito en
un extremo y una rosca en el otro, la cual se insertaba en el pulsador de disparo del obturador.
A estos, les siguieron los disparadores electrónicos por control remoto, que afectaban aún
menos al movimiento de la cámara. Éste es el tipo de disparadores que se utilizan en las
cámaras SLR automáticas.

En las cámaras SLR hay un modo de tiempo de exposición llamado BULB. Dicho modo permite
mantener el obturador abierto mientras se esté pulsando el disparador. Éste es el caso de
fotografías nocturnas, de tormentas o fuegos artificiales. En estos casos, y siempre con trípode,
es muy recomendable el uso del disparador.

Capítulo: Accesorios - El fotómetro

Existen reglas sencillas, con las cuales podemos calcular los tiempos de exposición. También
existen tablas con dichos valores. Y por supuesto, el fotómetro que incorporan las cámaras
para medir la luz.

Sin embargo, esta medición es falsa, pues la luminosidad que llega a la cámara no es la que
incide en el objeto. Por esto, con el fotómetro independiente, sobre todo en retratos, obtenemos
una medición real de una zona concreta.

En el caso de un retrato lo acercaremos a la cara de la persona a retratar para obtener una

medición exacta de la luz incidente en ella.

Todos hemos visto a los fotógrafos profesionales, cámaras de televisión, donde es tan
importante el cálculo exacto de la luminosidad, utilizar un fotómetro independiente para saber la
luz exacta en cada rincón de la escena.

Los filtros.- Los filtros son cristales con los que conseguimos diferentes efectos finales sobre la
fotografía. Van montados en la parte frontal del objetivo por medio de una rosca llamada,
precisamente, rosca portalibros y, en algunas cámaras, con enganche a bayoneta. También
existe un sistema que utiliza un marco universal que se acopla por medio de una rosca al
objetivo. Este es el sistema de Cokin.
Hay filtros que modifican los colores, la luz, el enfoque de la fotografía, el contraste, o incluyen
efectos especiales sobre la fotografía.

Los filtros podemos clasificarlos en grandes grupos:

-De contraste para Blanco y Negro.

-De corrección color.

-Polarizador.

-De efectos especiales.

-Lentes de acercamiento.

Es importante equipar a todos los objetivos con un filtro UV o skylight ya que protegen los
objetivos de los rayos ultra violeta, de los golpes y del polvo, además, no tienen efecto negativo
sobre la exposición ni los colores, al contrario, contrastan algo los colores.

Los filtros de contraste para blanco y negro contrastan más algunos colores de forma que no
queden grises en la imagen en blanco y negro, y así destaquen sobre otros colores.

Los filtros de corrección del color modifican el color de la imagen. Existen filtros de varios
colores que se pueden combinar para colorear zonas de la imagen.

Los de efectos especiales crean efectos de niebla, difuminado, viñetas, estrella, etc. Los filtros
de estrella resaltan los reflejos, por ejemplo, el de una copa, dejándolo con forma de estrella.

Capítulo: El polarizador y las lentes de contacto

también para la fotografía en blanco y negro, haciendo los tonos más contrastados. Esto se
puede ver claramente en las siguientes imágenes cedidas por Pepe Bondia.
SIN POLARIZADOR

CON POLARIZADOR

Lentes de acercamiento.- Las lentes de acercamiento no modifican la distancia como el zoom.

Lo que permite es disminuir la distancia mínima de un objetivo. Sólo sirven para fotografiar
objetos de cerca como flores, insectos, etc. Se pueden utilizar varias lentes superpuestas,
reduciendo aproximadamente a la mitad la distancia mínima por cada lente.
Capítulo: Técnicas - Exposiciones múltiples

Esta técnica consiste en realizar dos o más disparos en un mismo fotograma. Para ello, la
cámara debe soportar disparar varias veces sin avanzar la película. Bastantes cámaras SLR
manuales lo permiten, mientras que la mayoría de las SLR automáticas lo soportan. Vamos a
diferenciar entre dos tipos de exposiciones múltiples:

Aquellas en que la composición permanece estática, es decir, no vamos a mover ni la cámara

ni sus ajustes. En este tipo de fotografías se hace imprescindible un trípode. En ella hay algún
objeto que se mueve y marca la diferencia entre los dos disparos.
Aquellas en las que la composición varía, es decir, se mueve la cámara o sus ajustes. En esta
imagen no es imprescindible utilizar trípode, pero es recomendable.

Si la cámara es automática ella se encargará, en el modo de exposición múltiple, de controlar la

exposición. Pero si es una cámara manual tendremos que dividir la exposición entre los
múltiples disparos. Tenemos en cuenta que si hiciéramos dos exposiciones normales en un
mismo fotograma obtendríamos un resultado sobreexpuesto. Si hacemos una doble exposición
utilizaremos la mitad de tiempo de exposición, en cada una de ellas, que si hiciésemos una sola
exposición. Esa es la razón por la que en los ejemplos aparecen los sujetos transparentados.
Este efecto aumenta cuando el fondo es claro.

Capítulo: Técnicas - Los retratos

Al fotografiar a personas es muy importante que se les vea bien. Hay formas de resaltar la
fisonomía del sujeto jugando con la luz, el fondo, la perspectiva y la composición.

En el caso de la luz es importante que el sujeto tenga sombras en la cara que resalten sus
facciones, si no es así aparecerá una cara "plana", sin relieve. En este caso, una luz lateral
puede ayudar.

En el caso del fondo es recomendable quitarle importancia haciéndolo borroso ya que, de esta
forma, se resaltará al sujeto. Para ello hay que contar con una profundidad de campo pequeña.
Hay dos formas de disminuir la profundidad de campo, aumentar la apertura de diafragma
(número f bajo) y aumentar la distancia focal (zoom alto).

Aumentando la distancia focal con el zoom modificamos también la perspectiva acercando el

fondo y haciendo la imagen más plana. De esta forma evitamos deformar la cara del sujeto.

En cuanto a la composición, depende de si se quiere hacer un primer plano o no. En cualquier

caso hay que tratar de que el sujeto ocupe buena parte de la imagen.
En los retratos la cara ocupará casi toda la escena, por eso, es recomendable que se vean al
menos los hombros de la persona.

Aplicamos la regla 1/3 - 2/3. La línea de los ojos se situará en 1/3 superior, o lo que es lo
mismo, se apuntará al cuello.

Aparte de lo puramente técnico, es importante hacer una fotografía en la que el sujeto se sienta
cómodo y adopte una pose natural. Es mejor coger desprevenido al sujeto o haciendo algo,
pues así resultará natural.

Capítulo: Técnicas - Los paisajes

Fotografiar paisajes no entraña demasiada dificultad técnica, más bien creatividad.

Técnicamente sólo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

-La apertura del diafragma ha de ser pequeña (número f alto) para obtener una profundidad de
campo y ver nítida toda las escena.

-Distancia focal pequeña (zoom bajo) para obtener imágenes panorámicas. De esta forma es
más sencillo enfocar si tenemos objetos intermedios.
-Aplicar la regla 1/3 - 2/3 para situar el horizonte en los tercios de la fotografía. Hay casos, por
ejemplo con reflejos en lagos (segunda imagen), en los que no se tiene porque utilizar esta
regla.

Mejor con objetos intermedios.

Los reflejos dan mucho juego.

A veces es interesantes buscar un lugar en alto para observar la escena e introducir elementos
cercanos (como un árbol, una persona observando el paisaje). Si en la escena aparecen
edificios o zonas más representativas es recomendable hacerlas coincidir con los puntos
fuertes.

Capítulo: Técnicas - Objetos en movimiento

Dentro de lo estático de una fotografía se puede conseguir sensación de movimiento jugando

con el tiempo de exposición. En general podemos encontrar tres formas de fotografiar un objeto
en movimiento, la elección es cuestión de la creatividad del fotógrafo y de sus necesidades.
La exposición es muy rápida, es decir, el tiempo de exposición es muy reducido, por debajo de
1/500. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se dispara.

La exposición es menos rápida, es decir, el tiempo de exposición es más largo. Se recomienda

1/125. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se dispara.
La exposición es menos rápida, es decir, el tiempo de exposición es más largo, por ello se
recomienda 1/125. La cámara sigue al objeto y en un momento determinado se dispara.
Veamos algunos ejemplos.

Se congela toda la escena.

Se congela el fondo.

Se congela el objeto.

Capítulo: Técnicas - Los circuitos

Los circuitos de carreras son escenarios muy entretenidos para hacer fotografías, pero suelen
ser incómodos ya que el objeto es muy rápido y está muy lejos. Además, nos encontramos con
vallas intermedias. En esta unidad didáctica veremos cómo salvar todas estas dificultades.
-Necesitaremos un zoom teleobjetivo (p. ej. 70-300), para poder acercarnos a los coches y
acercarnos al detalle.

-Trabajaremos con velocidades muy altas, 1/500, 1/1000 y en adelante. Por tanto, y teniendo
en cuenta que utilizaremos un zoom, es recomendable utilizar películas sensibles (p. ej. 400 ú
800 ASA).

-En caso de que el día sea soleado nos vamos a encontrar con luz excesiva y muchos reflejos.
Los coches se reflejan, el asfalto con el sol en contra se vuelve blanco en vez de negro, etc.
Para solucionar esto y contrastar más los colores se recomienda utilizar un filtro polarizador.

Para encuadrar al coche correctamente la mejor técnica es enfocar manualmente al suelo en el

lugar por donde pasará el coche. Seguiremos al coche con la cámara y cuando pase por el
lugar enfocado dispararemos.

Si la velocidad es muy rápida, aproximadamente más de 1/1000, las ruedas aparecerán

estáticas, restándole sensación de velocidad al vehículo.

Si la velocidad no es tan rápida, aproximadamente 1/500 ó 1/750, las ruedas aparecerán

borrosas, dándole sensación de velocidad al vehículo.
¿Cómo olvidarse de las vallas?.- Recordamos el concepto de profundidad de campo. Si
utilizamos una distancia focal alta (p. ej. 200) y una apertura de diafragma alta (número f bajo)
obtendremos una profundidad de campo muy pequeña.

De esta forma los objetos que estén lejos del vehículo aparecerán borrosos llegando, en el
caso de las vallas, a desaparecer por completo. Es muy importante acercarse todo lo que se
pueda a las vallas.

En el caso del ejemplo, las vallas no llegaron a desaparecer por completo porque se utilizó una
distancia focal de 80mm. Si hubiera sido mayor, p. ej. 150mm, habrían desaparecido por
completo.

Capítulo: Técnicas - fotografías nocturnas

La principal característica de las fotografías nocturnas es la falta de luminosidad. Por ello, para
realizar este tipo de fotos utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos. En
este caso necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la
cámara.

Para forzar exposiciones muy largas es útil una película poco sensible (p. ej. 100 ASA). Para
evitar que las zonas negras aparezcan grises se puede compensar la escena.
Resulta muy llamativo el movimiento de las luces de los coches, así como, los reflejos que
proporciona el agua. Igualmente las fotografías de monumentos iluminados.

Si se enfoca al infinito se puede ajustar la apertura de diafragma a tope (número f menor) sin
apenas reducir la profundidad de campo, y así obtener más luminosidad.

Capítulo: Técnicas - Fuegos artificiales

La principal característica de las fotografías de fuegos artificiales es controlar la luminosidad y

cuánto tiempo dura la exposición.

-Utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos.

-Para ello, necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la
cámara.

-Antes de fotografiar se compone la escena y se comprueba cuánto suele durar la escena de

los fuegos artificiales que se van a fotografiar.

-Se enfoca al infinito manualmente.

-Se ajusta el tiempo haciéndolo coincidir con la duración de la estela de los fuegos.
-En función del tiempo se ajusta la apertura de diafragma utilizando la que nos recomienda la
cámara en la oscuridad.

-Finalmente se dispara en el momento en que empieza un fuego artificial.

-Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco
sensible (p. ej. 100 ASA) y compensar la exposición.

Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad y no la oscuridad. Sólo
la luz altera el negativo. de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no
se alteraría la película.

Capítulo: Técnicas – Tormentas

La principal característica de las fotografías de tormentas es el control manual del tiempo de

exposición.

-Utilizaremos un tiempo de exposición muy alto, del orden de segundos.

-Para ello necesitaremos un trípode, y resultará casi imprescindible un disparador para evitar
mover la cámara y controlar el tiempo de exposición manualmente.

-Antes de fotografiar se compone la escena.

-Se enfoca al infinito manualmente.

-Se ajusta el tiempo de exposición en modo BULB, de forma que el obturador permitirá que la
luz alcance la película durante el tiempo que estemos disparando.
-Se cierra el diafragma lo máximo posible (número f grande, p. ej. 22).

Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco
sensible (p. ej. 100 ASA).

-Es importante que el lugar desde donde se hace la fotografía esté exento de luminosidad
ambiental. Es muy difícil, por tanto, fotografiar tormentas en la ciudad.

Se dispara en un momento cualquiera y se mantiene el disparador pulsado, es decir, con el

obturador abierto. En el momento en que aparece un relámpago éste se imprime en la película
y se deja de disparar. Si se quiere se pueden combinar varios relámpagos manteniendo el
disparo durante el tiempo necesario para que aparezcan estos.

Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad, y no la oscuridad. Sólo
la luz altera el negativo de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no
se alteraría la película.

Capítulo: Técnicas – Contraluz

En las fotografías a contraluz captaremos una escena que tiene la fuente de luz al frente, con la
intención de que deslumbre y la imagen aparezca totalmente oscura y sólo se puedan ver
siluetas. Encontramos fotografías en las que la fuente de luz aparece cubierta por el objeto y
otras que deslumbran directamente en la fotografía. El resultado será una fotografía con los
colores anulados, con zonas muy claras y zonas muy oscuras.

-La medición de la luz será compensación de la escena o medición en un punto de la zona

clara de la escena. Cuanto más rápida sea la exposición más marcado será el contraluz.

-Se enfoca al fondo si se quiere resaltar éste o al sujeto si se quiere una silueta muy definida.
Si se juega con reflejos, como es el caso de la imagen, se debe evitar situarlo en el centro
aplicando la regla 1/3 - 2/3.

El autodisparo.- El autodisparo es una función que permite que la cámara ejecute el disparo de
forma automática tras un retardo de unos segundos, aproximadamente 10. Lo implementan
prácticamente todas las cámaras SLR del mercado, sea manual o automática. En el caso de
las primeras, el mecanismo es una palanca que gira una cantidad de grados según el tiempo
que se quiera retrasar la exposición. En el caso de las automáticas es un modo que se
programa, dependiendo del modelo de cámara, de un modo u otro. Es útil cuando se quiere
que el fotógrafo aparezca en la fotografía. Pero como veremos también es útil en otras
ocasiones.

Si se dispone de trípode pero no de disparador.- Con trípodes que son ligeros la cámara puede
moverse si no se manipula suavemente. Si no se dispone de disparador para evitar este
movimiento, en el momento de hacer exposiciones muy largas, p. ej. fotografía nocturna, se
puede evitar mover la cámara utilizando el disparador automático.

Este mismo concepto se puede aplicar al utilizar distancias focales altas, p. ej. 200 mm ó 300
mm y no se disponga de una velocidad alta.

Capítulo: Técnicas – Salones

Son habituales las fotografías en ferias o salones, por ejemplo del automóvil. Este tipo de
fotografía es muy divertida y agradecida, pues se suelen obtener grandes resultados. Esto se
debe a la gran iluminación de este tipo de lugares. Si somos capaces de aprovechar esta
coyuntura obtendremos fotografías espectaculares.

Es recomendable no utilizar flash y aprovechar la luz existente. En algunas ocasiones el flash

de relleno puede resultar útil.

Para fotografiar objetos en movimiento (p. ej. un coche en una plataforma giratoria) sin tener
que utilizar el flash se utilizará una velocidad de exposición alta, a ser posible mayor de 1/125.
Para ello es recomendable utilizar películas sensibles, por lo menos 400 ASA.

Si se fotografían objetos brillantes iluminados por focos, éstos producirán gran cantidad de
destellos que pueden ser eliminados con un filtro polarizador.

Para destacar el sujeto sobre el fondo se recomienda utilizar una apertura de diafragma alta
(número f bajo), siempre con cuidado, pues si es un objeto alargado (como un vehículo)
podemos dejar borrosa una parte de éste.

Las fotografías lentas (tiempo de exposición alto) suponen movimiento en la gente,lo que
puede resultar ser un efecto muy curioso y llamativo.

En los salones se debe jugar con la composición y dejarse llevar por la imaginación para
buscar encuadres espectaculares.

Para fotografías lentas el trípode es indispensable. Además, en las ferias, el efecto trípode
puede salvarnos de las garras de la multitud. Cuando se saca el trípode la gente se aparta,
comprobado.
Capítulo: Técnicas – Niños

Las fotos de niños pueden dar mucho juego a la creatividad, obteniendo fotografías llenas de
frescura y espontaneidad.

-Es recomendable no utilizar flash y aprovechar la luz natural. En algunas ocasiones el flash de
relleno puede resultar útil.

-Lo más importante es ponerse a su altura, evitando las fotografías por encima de sus cabezas.

-Los primeros planos pueden ser espectaculares. Se pueden aplicar los conceptos de la técnica
de retratos.

-Es importante que actúen de forma natural, que estén haciendo algo. Para no hacernos notar
se recomienda utilizar un zoom y fotografiar desde lejos.

A su altura, que aparezcan naturales. Los niños suelen ser muy cariñosos con los animales.

Aparecen realmente graciosos cuando tienen la cara manchada, por ejemplo, de chocolate.
Capítulo: Técnicas - Fotos en la playa y en la nieve

El problema de las fotografías en la playa o en la nieve es el exceso de luz ya que, esto

provoca en los fotómetros de las cámaras una lectura incorrecta. De esta forma la fotografía
será demasiado rápida y aparecerá oscura.

-Se debe compensar la fotografía, ajustando a +1, +2 ó +3 la compensación de exposición si

hace un día oscuro, nublado o soleado respectivamente.

-Para resaltar el cielo y contrastarlo más, así como eliminar parte de la luz sobrante, se
recomienda utilizar un filtro polarizador.

Así es como el ojo humano percibe el color de la nieve.

Así es como el fotómetro de la cámara percibe el color de la nieve.

Exposición compensada.

Exposición sin compensar.

Capítulo: Técnicas – Animales

La dificultad de fotografiar animales suele residir en la movilidad de estos. Pueden ser animales
asustadizos o muy activos, lo cual dificulta su exposición.

-Se les debe fotografiar por sorpresa o evitando que detecten nuestra presencia.

-El uso del zoom se hace imprescindible en animales asustadizos.

-En caso de ser animales en movimiento o animales veloces se recomienda utilizar un tiempo
de exposición bajo (aproximadamente 1/125).
En ocasiones adoptan posturas o posiciones realmente graciosas.

Para destacarlos del fondo se reduce la profundidad de campo. Si el animal no es asustadizo,

se recomienda llamarle la atención moviendo algún objeto.

Peceras.- La dificultad de fotografiar peceras reside en la absorción de la luz que experimenta

el agua. Aunque parece una escena iluminada no lo es tanto y se hace imprescindible la
iluminación adicional.

-Se recomienda utilizar películas muy sensibles, 400 ú 800 ASA, para conseguir la máxima
velocidad posible. Hay que tener en cuenta que los peces se mueven.

-A ser posible, se utilizará un flash inalámbrico situado en la parte superior de la pecera.

-Si se utiliza un flash normal se recomienda colocar la cámara en diagonal a la pecera, pues si
no el cristal de ésta reflejaría.
Por simple comodidad en la composición se recomienda utilizar trípode.

Capítulo: Técnicas - Animales en jaulas

La técnica para eliminar los barrotes de una jaula se basa en hacer la profundidad de campo lo
más pequeña posible.

-Abriendo el diafragma al máximo (número f menor).

-Si no se dispone de zoom hay que acercarse lo máximo que se pueda a la jaula, con el peligro
de asustar al animal.

-Si se dispone de zoom se puede hacer desde mayor distancia pero el diafragma ha de estar
abierto lo máximo posible.
Por simple comodidad en la composición se recomienda utilizar trípode.

Las aves.- Las aves son muy asustadizas y por tanto la habilidad de fotografiarlas reside en
quedarse quieto, observar, tener paciencia y utilizar un teleobjetivo.

Es imprescindible el uso de un teleobjetivo como mínimo de 200 mm de distancia focal.

-Para fotografías con teleobjetivo se recomienda el uso del trípode,ya que se evitan muchas
fotografías movidas.

-Para conseguir tiempos de exposición bajos se recomienda el uso de películas sensibles, p. ej.
400 ASA.
-Puede resultar espectacular la congelación del movimiento de las alas, utilizando un tiempo de
exposición bajo.

Necesitaremos un teleobjetivo para poder fotografiar al ave sin asustarla.

Se pueden conseguir resultados excelentes en fotografías a contraluz de aves.

Si el ave no es asustadiza, se recomienda llamarle la atención moviendo algún objeto.

Capítulo: Técnicas - Los escaparates

La única dificultad de fotografiar escaparates reside en eliminar los reflejos. De esta forma
podremos observar el interior de éste.Veamos algunos consejos:

-Es imprescindible el uso de un filtro polarizador.

-Si el escaparate está iluminado es preferible no utilizar flash y hacer una exposición lenta,
utilizando para ello el trípode.

-Si se utiliza flash éste no debe incidir directamente sobre el cristal, la cámara debe situarse en
diagonal al cristal.
Sin polarizador.

Con polarizador.

Uso del flash.

Si la calle es muy transitada, hay que controlar que no aparezca alguien en el último momento
que estropee la fotografía. Si se quieren obtener varias tomas con el mismo encuadre se
recomienda utilizar un trípode.

Capítulo: Técnicas - Iglesias y monumentos

Cuando se va de viaje fotografiar monumentos es muy típico. Veamos algunas

recomendaciones:

-El monumento debe ocupar gran parte de la escena.

-Es importante la medición de la luz, pues el cielo puede ser muy claro. Para hacer una
medición correcta es preferible medir la luz en el monumento y realizar la composición
posteriormente.

-Es muy recomendable evitar los monumentos con luz frontal, pues se eliminan los relieves y
las sombras.
Para hacer el cielo más azul se recomienda el uso de un filtro polarizador.

Para encuadrar detalles utilizaremos el zoom.

Son muy llamativas las fotografías nocturnas de monumentos iluminados. Se recomienda jugar
con la composición buscando siempre un ángulo curioso y distinto de las postales.

El agua.- El agua es siempre muy agradecida en las fotografías. Es sencillo retratar el

movimiento de ésta en una fuente o un río, pero siempre queda a gusto del fotógrafo cómo
hacerlo.

-Se puede congelar el movimiento del agua utilizando un tiempo de exposición muy reducido, p.
ej. 1/250.

-También se puede hacer una exposición larga, p. ej. 2 segundos, para difuminar el agua. Para
ello es necesario un trípode.

-En caso de fotografiar gotas se les puede hacer brillar utilizando el flash.

Es llamativo difuminar el agua de un riachuelo.

Las fotografías de gotas de cerca son muy estéticas.

Se recomienda jugar con la composición buscando siempre un ángulo curioso y distinto al de

las postales.

Capítulo: Técnicas - Las maquetas

En esta técnica lo más importante es hacer parecer una maqueta real. Para ello hay que jugar
con la luz y con la distancia.Veamos algunos consejos:

-Es muy importante el fondo. Tiene que parecer real y proporcionado. Si por ejemplo utilizamos
una maqueta de un coche con césped detrás que es más alto que ella, no es realista.

-La altura de la cámara ha de ser real también, proporcional a la altura real tal como se vería el
objeto si así lo fuera. Por ejemplo, si fotografiamos un soldadito de plomo se debe situar la
cámara a la altura de su pecho o cabeza, pero nunca por encima.

-A la hora de fotografiar maquetas de edificios la altura de la cámara es especialmente

importante.

-En cuanto a la maqueta, en ésta debe incidir la misma luz que en el resto de la escena.

-Se deben hacer al aire libre para que la luz que incida sobre la maqueta sea real, no de un
interior. Así las luces y sombras serán reales.

-No se debe usar el flash, pues enseguida nos delataría. En algunos casos cuanta menor sea
la luz, menor será el detalle y por tanto se notará menos que es una maqueta.

-Antes de disparar hay que buscar proporcionalidad en los elementos de la escena. Es

recomendable el uso de un trípode para componer la escena.
En esta imagen la maqueta del Porsche estaba a medio metro de la cámara, mientras que el
sujeto estaba a unos 5 ó 6 metros de rodillas en el suelo, simulando que apoyaba los brazos en
un coche de verdad. Se utilizó una distancia focal normal de aproximadamente 50 mm y una
apertura de diafragma pequeña para conseguir una profundidad de campo alta y conseguir
tener enfocado el coche y el sujeto.

En caso de no querer obtener una fotografía realista siempre se puede fotografiar una maqueta
con el fin de tener una fotografía más plástica. En estos casos se recomienda no utilizar el flash
y utilizar exposiciones largas. Para ello se necesita trípode, situar la maqueta entre cartulinas y
componer la fotografía. Entre los elementos de esta composición está la iluminación, que
puede ser artificial. No es necesario disponer de un equipo avanzado de iluminación, con un
par de flexos de estudiar basta. Situar los reflejos donde se quiera y disparar. El concepto de
proporcionalidad de la altura ha de utilizarse igualmente.

Capítulo: Técnicas - Flores y frutas

Las flores nos ofrecen unos colores y unas formas muy llamativas. Es un tipo de fotografía
bastante sencillo, además, es interesante buscar el detalle y un buen encuadre.

-La apertura de diafragma ha de ser alta (número f bajo) para conseguir una profundidad de
campo reducida y resaltar la flor sobre el fondo.

-La presencia de insectos, mariposas, etc... hace la fotografía más interesante.

-Las gotas de agua son un recurso plástico muy llamativo. Si podemos, salpicaremos la flor con
unas gotas antes de fotografiarla.
-Para buscar el detalle se recomienda que la flor ocupe toda la escena, utilizar objetivos macro
o en su defecto lentes de aproximación.

Usar fondo borroso con profundidad de campo reducida.

Las fotografías con gotas de cerca son muy estéticas.

En caso de fotografiar gotas, se les puede hacer brillar utilizando el flash de relleno.

Fotos de frutas.- La fotografía de fruta es muy utilizada en publicidad y por sus colores puede
resultar muy estética. Se recomienda:

-Utilizar luz natural. Si no es así no utilizar nunca un flash normal, ya que la luz ha de venir de
todas partes.

-Las fruta mojada resulta mucho más apetecible.

-Si no está mojada y el tipo de fruta lo permite se debe sacar brillo a ésta.

-Para buscar el detalle en frutas pequeñas se recomienda que la fruta ocupe toda la escena,
utilizar objetivos macro o en su defecto lentes de aproximación.

-También podemos utilizar la fruta para fotografiar bodegones.

En caso de fotografiar gotas se les puede hacer brillar utilizando el flash de relleno.

Capitulo Revelado de negativos B/N

· Carga en los tanques

· Preparación de los químicos
· Interpretación de tablas de tiempos
· Fases del proceso
· Control del contraste
· Grado de revelado
· Influencia del grado de revelado

El revelado de negativos extrae la información que, en el proceso de toma de

imágenes, habíamos impresionado en la película de forma latente. Es decir, las
características físicas y químicas de la emulsión fotosensible habían sido alteradas
por la luz, pero de forma inapreciable para el ojo humano. Con el proceso de
revelado obtendremos una imagen visible (negativa excepto en diapositivas) que
además será inalterable en el tiempo a la acción de la luz. Obtenemos pues un
negativo que nos servirá como base para el proceso de ampliación y positivado.

Carga en los tanques

Lo primero que hemos de hacer es extraer la película de la cámara dentro del
chasis que la protege. Para ello la rebobinamos como se describió en un tema
anterior. Ahora hemos de hacer un tratamiento químico de la película. Dicho
tratamiento se hace dentro de tanques especialmente diseñados y construidos para
que la luz no penetre en su interior durante el proceso de revelado, y así facilitarnos
la tarea que podrá ser realizada a plena luz. La película dentro de los tanques va
alojada en compartimentos denominados espirales, que como su nombre indica
acogen la película con esta forma. La espiral de que disponen la mayoría de los
tanques es capaz de ser dimensionada para diferentes tipos y tamaños de película;
es casi una espiral universal.

Pero antes de describir sucintamente el proceso de carga de la película en la espiral

hemos de extraerla del chasis en el que se aloja. Estas operaciones (extracción y
carga en tanque) han de realizarse en la más completa oscuridad, pues de otro
modo la luz (incluso la roja de seguridad) velaría la película de forma irreversible.
La apertura de los chasis plásticos se hace sencillamente girando la tapita y sacando
después la lengüeta de la película. En los chasis metálicos esta operación puede
ser más complicada debido al mejor ajuste que los fabricantes hacen, pero podemos
auxiliarnos de un abrebotellas. El mejor método sin embargo es usar una
herramienta de extracción de lengüetas que tiene bajo precio y es muy útil.
Multi-espacio La Tapadera
El proceso de carga en la espiral consiste en colocar la película en la entrada de la
misma (tiene unos pequeños salientes que hacen fácil distinguirla al tacto) y
después, cuidando de no tocar la emulsión con las manos, efectuar un movimiento
de vaivén hasta que la película esté completamente en el interior. No hay que
preocuparse por sujetar la película, pues un sistema impide el retroceso de la
misma agarrándola por las perforaciones. Cuando se ha terminado de sacar toda
la longitud del carrete desde el chasis hasta la espiral se separa del chasis; dicha
operación puede realizarse cortando con una tijera. Tras ello sólo nos queda colocar
la espiral dentro del tanque y cerrarlo perfectamente. Como todas estas operaciones
han de realizarse en la más completa oscuridad, será menester familiarizarse con
el material antes de proceder. Por otro lado se puede recomendar que los utensilios
necesarios estén dispuestos cerca del lugar donde nos encontramos para no tener
que parar el proceso a medias o volvernos locos buscando a tientas.

Preparación de los químicos

Los químicos fotográficos son tóxicos (como casi todos los químicos) y el contacto
directo y prolongado con la piel puede producir irritaciones, por lo que es
aconsejable el mínimo contacto físico con ellos, pero no hay que tenerlos miedo,
no pasa nada si en algún momento introducimos la mano el alguno, nos lavamos
y listo.
Pasamos a preparar los productos químicos necesarios, que son tres: revelador,
paro y fijador. Tanto el revelador como el fijador son productos que suelen venir
bien concentrados bien en polvo. En los concentrados bastará con añadir agua en
la proporción que nos indica la etiqueta del fabricante. En los productos en polvo
será necesario, además, agitar enérgicamente para que la solución final quede
homogénea y ausente de turbiedades. No se puede dar una regla universal, pues
cambiando de marca o tipo varían también las cantidades. A veces será necesario
conocer el tipo de película que vamos a revelar antes de preparar los químicos
necesarios.
Algo importante que hemos de considerar es la cantidad de líquido que debemos
preparar. Para ello, en la base inferior del tanque existe una indicación que nos
informa de la cantidad de líquido total necesario tanto si se está revelando en una
sola espiral o más. Partiendo de este dato (por ej.: mínimo 380 c.c.) y de las
Multi-espacio La Tapadera
instrucciones (ejemplo: 1 parte de concentrado y 10 de agua), con una operación
sencilla deducimos que con 35 c.c. de concentrado y 380-35=350 c.c. de agua
será suficiente. Siempre es conveniente preparar un poco más de lo que nos
recomiendan, pero no en exceso pues hay soluciones de un sólo uso y estaríamos
desperdiciando material caro. Para controlar las cantidades disponemos de un
vaso medidor con divisiones en centímetros cúbicos y mililitros.
El proceso aquí descrito debe hacerse tanto para el revelador como para el fijador,
pues el baño de paro habitualmente consiste en agua con unas gotas (de 2 a 4 cm3
aprox.) de vinagre -ácido acético-. Aunque este baño se puede sustituir por agua
e incluso en casos de necesidad pasar directamente al fijador sin perdida notoria
de calidad, su uso prolongará sensiblemente el rendimiento del fijador, bastante
más caro que un poco de vinagre.

¡Mucha Atención!: Es conveniente preparar primero el revelador para evitar

contaminaciones pues unas gotas de fijador harán que el revelador quede totalmente
inservible. Para evitar este y otros posibles males, es más que aconsejable disponer
de unas botellas con etiquetas de la solución que contienen, y utilizarlas sólo para
ellas.

Interpretación de tablas de tiempos

Teniendo en cuenta las tablas de tiempos que el fabricante de la película y/o el
fabricante del revelador nos dan para una determinada sensibilidad, y corrigiendo
un poco si es necesario por cuestiones de temperatura ambiente, seguimos adelante.
En la tabla que se ve a continuación, y que procede de las tablas de tiempos
típicas que los fabricantes incluyen en las películas b/n, podemos observar varias
cosas interesantes.
En primer lugar que no existe una sensibilidad fija de la película, sino recomendada.
Esto quiere decir que podemos exponer la película como si se tratase de una cuya
sensibilidad es de 50, 125 ó 200 ASA. O cualquier valor entre ellos. Es en el
proceso de revelado cuando se define la sensibilidad, aunque el fabricante suele
recomendar la que da los mejores resultados.

En segundo lugar podemos apreciar tres bandas. La primera tiene todos los
reveladores de la misma marca (la misma del fabricante de la película) a 20º, la
segunda banda a 27º y la tercera tiene los valores de tiempos para reveladores de
otros fabricantes a 20º.
Ejemplo 1: He expuesto la película a 200 ISO y voy a revelar a 20º con D-76, luego debo usar
un tiempo de 6
minutos.
Ejemplo 2: La exposición se realizó con la cámara situada a 50 ISO, y quiero revelar a 20º con
PERCEPTOL,
luego he de usar un tiempo de 7 minutos y 1/2.
Ejemplo 3: Película expuesta con 100 ISO, quiero revelar a 20º con ID-11. Como los tiempos
son de 5 minutos
para 50 y 6 minutos para 125 tomo un tiempo intermedio, 5 minutos y 1/2.
Puede ocurrir que no vengan las tablas del revelador o temperatura que yo deseo,
pero tomando como referencia las tablas se puede llegar a saber el tiempo
aproximado que podemos usar. Evidentemente si utilizamos los tiempos
recomendados los resultados obtenidos son óptimos.

Fases del proceso

En primer lugar, y aunque no es estrictamente necesario, se prehumedece la
película, cargando una cierta cantidad de agua en el tanque y agitándolo varias
veces para que toda la superficie quede uniformemente humedecida, con el fin de
hacer menos crítica la entrada en acción del revelador al tener que desplazar este
el agua que empapa la película. Tras ello vaciamos el tanque y vertemos la solución
de revelador. Cuando acabemos de hacerlo miramos el reloj y tomamos nota del
tiempo de inicio. Ha de golpearse ligeramente el tanque contra una superficie
dura para desprender la burbujitas que hayan podido quedar en la superficie de la
película. Dependiendo del tipo de proceso elegido (agitación continua o cada
minuto) invertiremos el tanque con regularidad para facilitar que el flujo de líquido
renueve el que está en contacto con la película. Cuando se vaya acercando el final
del proceso, y sin agobios ni premuras, nos preparamos el baño de paro. Vertemos
el revelador en su botella, cuidando de que no quede nada en el interior del tanque.
Ahora llenaremos el tanque con el baño de paro, que habrá de agitarse varias
veces y luego dejarlo para que actúe durante uno o dos minutos. Lo sacamos del
tanque y escurrimos bien el contenido dentro de su botella, vaciando a continuación
el fijador dentro del tanque. El tiempo de fijado que nos recomiendan es indicativo
y habremos de incrementarlo a medida que el líquido se desgasta. Pasados unos
dos o tres minutos podremos abrir el tanque y comprobar el estado de transparencia
del negativo a la luz. Tras unos diez minutos de fijado, vaciamos el contenido del
tanque en su botella.
Es imprescindible lavar la película con agua clara para eliminar de la emulsión
los restos de fijador y las sales de plata desprendidas del proceso. No eliminar
dichos productos químicos en su totalidad traería más adelante problemas serios
de conservación.
Al realizar el lavado hemos de tener en cuenta que todos los subproductos químicos
que queremos eliminar son más densos que el agua, razón por la cual tenderán a
depositarse en el fondo del recipiente utilizado. Podemos practicar dos formas de
lavado:

“Técnica de cambios de agua frecuentes”. Consiste en cambiar completamente el

agua del recipiente que contenga el negativo cada tres minutos aproximadamente;
con seis cambios de agua como mínimo..
“Técnica del agua corriente”. Consiste en utilizar un caudal de agua continuo
para conseguir una regeneración constante del agua del lavado.
Este sistema, aunque cómodo, puede ser absolutamente ineficaz si no logramos un movimiento
constante del agua que baña la emulsión. Lo mejor es tener un recipiente con
orificios en fondo o introducir el agua por el centro del tanque, ayudados por una
manguera..
El tiempo de lavado en agua corriente de unos diez minutos se completa con
lavado final optativo con un baño humectador que haga que el secado sea más
homogéneo. Los baños humectadores pueden ser sustituidos con ventaja de precio
y disponibilidad por lava-vajillas concentrados; como quiera que producen mucha
espuma habrán de ser lavados concienzudamente.
Podemos ahora abrir la espiral y colgar la película en un ambiente seco y libre de
polvo en lo posible. El proceso de secado ha de observarse escrupulosamente y
durará entre una y diez horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente
temiendo sumo cuidado en la manipulación de la película pues la emulsión húmeda
es altamente frágil . No es recomendable acelerarlo usando aparatos
electrodomésticos.

Una cuestión importante que debemos tener siempre en cuenta es que no debemos
someter a la película a cambios bruscos de temperatura. La película está compuesta
por una capa de poliester y una gelatina fotosensible. Si bien el poliester es capaz
por su elasticidad de responder a cambios bruscos de temperatura, la gelatina
fotosensible no puede hacerlo. El resultado de exponer a una película a un cambio
fuerte y rápido de temperatura es que la gelatina se cuartea, produciendo un efecto
que se suele conocer como reticulado. Se observará entonces que la imagen está
rota en pequeños pedazos y esto se notará poco en el negativo, pero será muy
notorio una vez ampliado. El reticulado se produce tanto de frío a caliente como
a la inversa. A veces se puede usar para producir un efecto estético, si bien no se
trabaja nunca sobre el negativo original por razones obvias.
Grado de revelado.
El grado de revelado se define como la cantidad de revelado que recibe una
emulsión y viene determinado por los siguientes factores:

Tiempo. Cuanto mayor es tiempo que permanece la emulsión en la solución

reveladora, tanto mayor es el grado de revelado que recibe.

Temperatura. Las soluciones aceleran el proceso a temperaturas altas y lo deceleran

a temperaturas bajas.

Agitación. Una agitación mayor y/o más enérgica producen unos negativos más
revelados. Por tanto es aconsejable ir adquiriendo unos hábitos de agitación para
que este parámetro permanezca siempre constante.

Dilución. Algunos reveladores permiten varias disoluciones (Por ejemplo el

revelador HC 110 de Kodak se puede utilizar a 1 + 15, esto es: una parte de revelador
concentrado más quince partes de agua o 1 + 31, una parte de solución concentrada
más treinta y una partes de agua). Cuanto mayor se la concentración de revelador
en agua, mayor será el grado de revelado para un mismo tiempo de actuación.

Estado y conservación de la solución. A medida que vamos utilizando la solución

para varios procesos, los agentes reveladores pierden su capacidad de reducción -
se oxidan-. Para compensar esta carencia o desgaste, es necesario incrementar alguno
de los factores anteriores -tiempo o temperaturas-, a fin de mantener el mismo
grado que el obtenido con la solución nueva.

Control del contraste

Se conoce como contraste la diferencia entre las zonas no iluminadas (blancas en
el negativo) y las fuertemente iluminadas (negras en el negativo), y viene
determinada por la cantidad de grises intermedios que posea o sea si un negativo
o foto tiene pocos grises o ninguno es de alto contraste, si tiene muchos es de bajo
contraste y si el negativo reproduce la escena con una gama amplia de grises pero
diferenciada el contraste es normal. El contraste del negativo es controlado por la
relación entre exposición y revelado.
La exposición nos determina el principio y final de la escala de grises que tendrá
nuestro negativo. Una exposición correcta es aquella que mantiene el mismo
intervalo tonal del sujeto. En sí, la exposición no aumenta el contraste, produce
negativos más densos (sobreexposición) o más transparentes (subexposición), y
es al hacer la copia donde los errores de exposición nos dificultan la correcta
reproducción tonal.

El que corta todo el bacalao es el revelado, una actuación del revelado en exceso,
aumentará el contraste de la película en la reproducción de los tonos obtenidos y
viceversa. Este aumento del revelado se hará patente, sobre todo, en la reproducción
de las altas luces de la escena -zonas oscuras en el negativo- pues el tiempo de
revelado no afecta prácticamente a las sombras (claras en el negativo), por lo
tanto a medida que el grado de revelado aumenta lo hace también la diferencia
entre sombras y luces, esto es, se incrementa el contraste.

Influencias del grado de revelado

Obtener un control absoluto sobre el grado de revelado es fundamental, ya que,
una variación en el mismo -tanto por exceso como por defecto- provocará
modificaciones en el registro tonal de la imagen. El grado de revelado afecta al
poder resolutivo de la película que empleemos. Una cantidad de revelado en exceso
produce una agrupación de los granos de plata -aumentando el tamaño final de
los mismos- lo que provoca una pérdida en el poder resolutivo del material
fotosensible.
El grado de revelado y la rapidez de la película también están en estrecha relación.
La sensibilidad marcada por el fabricante de una película es un valor que podemos
manipular en cierta medida. Un grado de revelado mayor que el indicado por el
fabricante para una combinación película-revelador, hace que dicha película
adquiera una mayor rapidez que la indicada en el envase -técnica del forzado-.
Por el contrario, un grado de revelado menor, producirá una pérdida en la
sensibilidad real del material fotosensible -técnica del debilitado-.

Positivado
· Papeles fotográficos
· Grados y texturas
· Fases del proceso

Una vez que tenemos los negativos perfectamente secos podemos proceder a
positivar y ampliar si es necesario. Este proceso consta de pasos muy parecidos al
de la toma de fotografías y su posterior revelado. Dicho de otro modo: consta de
dos fases, una de exposición a la luz y otra de tratamiento químico.

Papeles fotográficos
Para ellos partimos de los negativos que vamos a impresionar sobre un soporte de
papel fotosensible, lo que habitualmente se denomina foto. Este papel tiene unas
características similares a la gelatina de la película, que le hacen sensible a la luz
de forma negativa. De este modo al hacer el negativo del negativo se obtiene un
positivo, labor denominada positivado.
El papel fotográfico se diferencia no obstante de la película en varias cosas. La
primera es que su sensibilidad a la luz es muy baja (4 ó 5 ASA), por lo que los
tiempos de exposición a la luz son generalmente más prolongados (entre 2 y 40
segundos). Esto hace casi innecesario el uso de sistemas mecánicos de control de
la exposición en los aparatos de exposición (ampliadoras). Por otro lado no son
sensibles a la luz roja, lo que permite una secuencia de trabajo bastante cómoda
dentro del cuarto oscuro.

Grados y texturas
Para gustos se hicieron colores, y por esa razón se fabrica el papel fotográfico en
variadas dimensiones (9x13, 13x18, 18x24, 24x30....), calidades (papel, cartón...)
y acabados (brillo, mate, perla...). Estas características se escogen a gusto del
fotógrafo de modo que se obtenga el resultado deseado según el caso. Las texturas
entre las que podemos elegir definen el acabado del papel, esto es, su aspecto
externo. Tenemos disponibles tres tipos de textura: mate, perla (o semi-mate) y
brillo. El mate es más indolente y soporta bien el manoseo. El brillante es más
delicado en cuanto a su manejo, pues se puede rayar fácilmente y las huellas de
los dedos se notan mucho, pero el aspecto es más profesional, más limpio y ofrece
mejor reproducción del negativo, con más gama tonal. El perla o semi-mate es un
acabado intermedio que toma parte de las ventajas de ambos. Si deseamos que la
copia sea extremadamente buena debemos usar el brillo. El uso de uno u otro tipo
depende del gusto personal.
Pero hay además una característica importante que se llama grado de dureza del
papel. Se clasifican en números y habitualmente van del 1 al 4. El grado de un
papel define el contraste que se obtendrá en la copia final. Así, el de grado 1 se
llama también papel suave ya que tiene poco contraste. Los grados 2 y 3 son
normales, si bien el 3 es algo más contrastado. El grado 4 es de mayor contraste
de la gama. La elección del grado de papel que se usará en el proceso de ampliación
depende de los negativos de los que partimos. Si estamos trabajando con negativos
muy contrastados usaremos papel suave (nº 1). Si están ligeramente contrastados
usamos nº 2. Si son algo suaves el 3 y si la película de partida está muy poco
contrastada usaremos el 4, que es el que mayor contraste tiene de la gama. Este
método nos permite, en alguna medida, contrarrestar los efectos incontrolados
del revelado de los negativos.
Existen también unos papeles multigrado que tienen un grado variable entre 0 y
6. El control del contraste que deseamos obtener se hace mediante la inserción de
filtros en la ampliadora.
Fases del proceso
El proceso de exposición del papel a la luz se hace de modo muy similar a la
exposición de la película, si bien trabajamos con el papel sensible siempre con
luz inactínica (roja). La determinación de la exposición correcta y el
funcionamiento de la ampliadora se explican en el tema siguiente.
Una vez que el papel ha sido expuesto se debe llevar al proceso químico
correspondiente, que será muy similar (por no decir igual) al de revelado de
negativos, con la ventaja de que ahora trabajamos con luz roja. El revelador y
fijador de papel se prepararán siguiendo las instrucciones del fabricante.
Introducimos primero el papel en el revelador procurando que quede bien
humedecida toda la superficie. Se deja allí todo el tiempo suficiente hasta que se
observe que la fotografía no evoluciona.

El tiempo que ha de permanecer un

papel en el revelador para estar completamente expuesto varía mucho de acuerdo
a la temperatura del baño, el tipo de revelador y papel, número de usos del
revelador... Como indicación se puede decir que oscila alrededor de 1 a 3 minutos.
Nunca debe sacarse la copia del revelador antes de ese tiempo. Si se ennegrece
demasiado es señal de que estamos partiendo de una exposición incorrecta y
debemos repetirla. En todo caso se puede decir que el revelado de papeles es más
independiente de estos factores que el revelado de negativos y pueden realizarse
otras tareas de modo simultáneo.
Luego de revelado se lleva hasta el baño de paro, que consiste en agua con unas
gotas de vinagre. Tras un corto tiempo se pasará al fijador, donde ha de permanecer
durante unos diez minutos si queremos que la copia en papel que hemos realizado
sea estable durante mucho tiempo. Cuando la copia lleva un tiempo prudencial en
el fijador se puede encender la luz cuidando de que todos los otros papeles no se
velen, para lo que se extremará la precaución y se guardarán en sus sobres o
cajas.
Después de este proceso se lava la copia en agua clara corriente durante quince o
veinte minutos para eliminar bien los restos de fijador. Luego se pone a secar.

La ampliación
· Funcionamiento de la ampliadora.
· Copias de contacto.
· Tiras de prueba.
· Determinación de tiempos.
El proceso de ampliación consiste en aumentar el tamaño del negativo para obtener
una copia en papel de mayor tamaño en positivo. Para ello usaremos un aparato
llamado ampliadora. Su fundamento es muy parecido al de un proyector de
diapositivas. Dispone de una fuente de luz, un juego de lentes condensadoras, un
cajetín portanegativos, un objetivo y un sistema de enfoque. Todos estos sistemas
se encuentran encerrados en el cabezal. Dicho cabezal suele encontrarse sujeto a
una columna que a su vez se encuentra sujeta a una base de madera.

Funcionamiento de la ampliadora
No vamos a entrar en mucho detalle sobre el funcionamiento teórico de la
ampliadora ni en una exhaustiva descripción. Como todos los aparatos con que
nos enfrentamos los mandos, su posición y sus accesorios dependen mucho del fabricante
y del modelo. Pero los mandos básicos están presentes en todos los modelos, y son esos los
que debemos estudiar.
En primer lugar, y como dispositivo de proyección que es requiere una fuente de luz
potente, que habitualmente es una bombilla esmerilada o una lámpara halógena. Las bombillas
son más baratas pero la calidad de la luz es algo inferior.
Las halógenas tienen un período de vida más corto. Esta fuente de luz está encerrada en
la parte superior de la ampliadora de tal modo que la cantidad de luz que se emite al exterior es
nula o muy pequeña.

Existirá algún tipo de ventilación para evitar sobrecalentamientos. Luego

se dirigen los rayos de luz hacia unas lentes condensadoras, unos cristales difusores
o ambas cosas. Si sólo hay lentes tenemos una ampliadora de condensador. Si
sólo hay cristales la ampliadora es de difusión. Generalmente dispone de ambos
sistemas y es de tipo mixto, que reúne las ventajas de los otros dos.
La luz, una vez ha traspasado esta zona, se ha homogeneizado en toda la superficie
y es enviada hacia el porta-negativos. Algunos modelos disponen de cajetines
portafiltros que permiten el uso de filtros para hacer copias en color o usar papeles
multigrado. Los modelos más avanzados tienen un cabezal con los tres filtros
básicos que se pueden regular de forma independiente entre una amplia gama de
valores. En cualquier caso, todos los modelos disponen de un cajoncito portanegativos.
El fin de ese cajón es sujetar el negativo en una posición fija, tensa y
sin arrugas. Puede ser que tengamos un sistema de marcos móviles para ajustar la
salida de luz sólo a través del negativo.

El siguiente paso en el trayecto de la luz es el objetivo. Como su nombre indica

tiene las mismas funciones que los objetivos de las cámaras: expandir el tamaño
de la imagen hasta el punto base de la ampliadora. Dispone de un diafragma
regulado en números f, al igual que aquellos que vimos en las cámaras. Suele
poder verse la numeración a través de un dial. Entre paso y paso existe un
dispositivo que chasca ligeramente al moverlo, para ayudarnos a conocer su
posición.

Por contra no existe en estos objetivos un sistema de enfoque. El modo de operar

aquí consiste en alejar o acercar el objetivo al lugar donde se encuentra el cajetín
porta-negativos. Para ello el objetivo va montado sobre un fuelle que se contrae o
expande con un mando externo (generalmente situado a la derecha) haciendo así
foco sobre la base. Bajo el objetivo existe un filtro inactínico que nos permite
colocar el papel fotosensible en buen lugar sin velarlo. Cuando queremos comenzar
el proceso de exposición se retira el filtro.
La exposición del papel fotosensible debe hacerse durante un tiempo determinado
(como la película). Dada la baja sensibilidad del papel (alrededor de 4 ASA) los
tiempos de exposición serán largos comparados con los que usamos al disparar la
cámara. Así es habitual encontrarnos con tiempos de 10 ó 15 segundos. En estas
condiciones el sistema de obturación puede ser perfectamente controlado por un
cronómetro y activado a mano. En todo caso y para disponer de ayuda tenemos
un aparato temporizador eléctrico que mide el tiempo y corta una vez transcurrido
el tiempo que hemos seleccionado.
Como se ha dicho más arriba, el cabezal de la ampliadora va solidario a una
columna central, pero dispone de un sistema de engranajes que nos deja subir y
bajar hasta conseguir el tamaño de imagen que deseamos. La secuencia de procesos
para realizar copias en papel es siempre la misma: colocado de negativos, ajuste
de altura, ajuste de foco y reajuste de altura si fuese necesario. El ajuste de foco
puede hacerse por medio de una lupa especial. Podemos, como primer uso hacer
unas copias de contacto de los negativos.

Copias de contacto
Se conoce con este nombre a los positivos que se hacen por contacto directo entre
negativos y papel. Como se puede suponer el tamaño de los negativos y de sus
copias coincide y suelen usarse con propósitos de referencia y archivo. Unos
buenos contactos nos ayudan a discriminar las fotos que queremos o no positivar,
al tiempo que nos muestran cuales deben llevar procesos de ampliación similares.
Para ello, y con luz roja, se coloca un papel fotográfico y sobre él los negativos de
los que queremos hacer contactos. Para mantenerlos planos e inmóviles en su
posición se colocará encima un cristal. Existen unos aparatos llamados prensa de
contactos que simplifican este trabajo.
Alguno se preguntará qué pinta la ampliadora en este proceso que en realidad no
tiene ampliación. Efectúa las funciones de fuente de luz, y por tanto debe colocarse
el cabezal en una posición tal que todos los negativos de los que se van a hacer
contactos reciban la misma cantidad de luz. Si así lo deseamos podemos abrir el
diafragma hasta el máximo para que el tiempo de exposición sea bajo. Como
indicación se puede tomar un tiempo de diez o quince segundos, aunque depende
de muchos factores, por lo que se recomienda hacer una tira de prueba como se ve
al final del capítulo.
Luego podemos pasarlo hacia la zona de revelado químico (siempre con luz de
seguridad) y efectuar su tratamiento según las instrucciones dadas con anterioridad.

Tiras de prueba
Es habitual auxiliarse del método de las tiras de prueba para hacer estimación de
los tiempos necesarios de exposición del papel. Aunque existen otros métodos
más sofisticados (exposímetros electrónicos de ampliadora) en general es sencillo,
barato y fiable hacer tiras de prueba.
La forma de operar es la siguiente. Siempre con luz de seguridad cortamos una
tira de papel del mismo tipo que vamos a emplear en el positivado y procedemos
a colocarla bajo la ampliadora que tendrá colocado el filtro rojo. Procuraremos
elegir una zona que abarque los puntos más significativos de la composición. Si
es posible que incluya las altas luces y las sombras. Luego nos armamos de un
sobre vacío, un cartón o similar para poder hacer exposiciones múltiples con
tapados.
Existen dos sistemas para ello:

a) Aritmético:
Basado en un tiempo constante (2 seg. p. ej.)
desplazamos el cartón unos 2cm. en cada
exposición. Así obtendremos los tiempos 2,
4, 6, 8, 10, 12...

b) Geométrico:
Partiendo de un tiempo base (2 seg. p. ej.)
vamos doblando el tiempo a cada exposición,
para ello daremos a todo el papel dicho tiempo
base, con el cartón tapamos unos 2cm. y
volvemos a dar la misma exposición, a partir
de aquí desplazamos el cartón pero daremos
el doble de tiempo a cada fase (4, 8, 16s...).
Así se obtienen los tiempos 2, 4 (2+2), 8 (2+2+4), 16 (2+2+4+8) y 32
(2+2+4+8+16).

Como se puede imaginar el segundo método, que se basa en la regla de doble o

mitad que domina el mundo de la fotografía, nos permite un control más rápido,
aunque menos preciso del tiempo idóneo. Es por esto que es más adecuado usarlo
en primer lugar para evaluar una serie de negativos tomados en semejantes
condiciones lumínicas. Luego, y una vez acotado el tiempo (p. ej.: unos 10 seg.
con f=8) podemos realizar otra tira de prueba que nos abarque esa zona por el
sistema lineal, de modo que haríamos una exposición completa de unos 8 seg. al
papel y luego iríamos dando exposiciones de 2 sg. para obtener una tira con 8, 10,
12 14 y 16. De este modo acotamos con más precisión cual es el tiempo que nos
brinda una gama tonal más adecuada a nuestros gustos o a las necesidades de ese
fotograma en concreto.
La realización de tiras de prueba es algo sencillo que al principio puede parecer
engorroso e inútil pero es preferible perder el tiempo haciéndolas que el dinero
por no tomar esa precaución. Además, si nos precipitamos en el proceso de
positivado acabaremos cabreados y arruinados. Si por el contrario mantenemos
la calma suficiente para hacer tiras de prueba obtendremos resultados muy
satisfactorios.

Determinación de tiempos
A continuación procederemos a enviar esta tira a revelar. Cuando el proceso de
revelado esté completo (no seamos impacientes) lo pasamos al baño y luego al
fijador, como ya se vio con anterioridad. Vigilando que ningún papel esté fuera de
su bolsa o caja podemos encender la luz.
Examinando la tira de prueba observaremos que unas zonas están muy ligeramente
expuestas, casi blancas. Estos son los menores tiempos de exposición (2 ó 4 sg.)
y estarán progresivamente ennegrecidos hasta zonas muy oscuras, casi negras
que han recibido demasiada luz (30 sg). Si miramos detenidamente debemos ser
capaces de saber cual es la gama de tiempos más adecuada. Una copia en papel
bien revelada tiene varias características: zonas blancas limpias, zonas negras
intensas, gama tonal de grises extensa y ausencia de motas o pelos. Esto es lo que
debemos conseguir. Luego, y dependiendo del tipo de papel, revelador, o gusto
personal habrá variaciones a la hora de positivar, pero la esencia es la misma para
todos.

Como se deduce de todo lo visto hasta ahora, es muy interesante que todos los
negativos tengan las mismas condiciones de luz, pues esto nos ahorra tiempo y
nos facilita la mecanización de procesos en el laboratorio. La película en b/n es
suficientemente barata como para poder gastar algo más de lo estrictamente
necesario. Conseguiremos de este modo tener varios fotogramas de entre los que
elegir el más adecuado y podremos ahorrar tiempo en el positivado.

FIN

ESPERAMOS QUE ESTE CURSO TE SEA DE MUCHA UTILIDAD GRACIAS