Manual Conqui-Raid 3.0

CONQUI – RAID 3.
0 LLIU-LLIU 2018
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CONQUI – RAID 3.0 LLIU-LLIU 2018
Querido líder y Querido líder en potencia!
Una vez más nos complace saludarte en un nuevo Conqui-Raid, esta vez
es el tercero que realizamos para entregarte las mejores experiencias e
instrucciones.
Esta será una jornada de capacitación y entrenamiento para líderes en

formación como lo son nuestros conquistadores de 14 a 15 años. Creemos
firmemente que el tiempo de asumir un liderazgo y dar continuidad a lo que
otros líderes hicieron está a las puertas. Por eso queremos invitar a cada director
y a cada conquistador de este segmento de edad para que participen de este
entrenamiento.
Cada instrucción ha sido realizada, recopilada y adaptada para tu

crecimiento técnico en el Club e Conquistadores. Este manual será un gran
material para tener en tu biblioteca de club o personal.
Tiene un valor especial este programa como campo considerando que

durante el año será la única fecha que reunirá gente de toda la misión en el área
de Conquistadores
Esperamos que el Conqui-Raid 3.0 sea una inspiración para el liderazgo de las
NUEVAS GENERACIONES
MARANATA!!
PR. GMM Gerson Pichinao Fuentealba

Departamental Ministerio Conquistadores
MChP
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Autores
Pr. GMM Gerson Pichinao Fuentealba
CAMPAMENTISMO
GM Daniel Navarro - GM Miguel López - GM Patricio Sánchez - GM
Lissette Parra
FOGATAS Y COCINA AL AIRE LIBRE

GM Martín Solís - GM José Tobar - Pía Gaete - María Eugenia Ramos
ORIENTACIÓN
GMMA David Escobar-GM Carlos Ruz- GM Gabriel Abarca
CÓDIGO SEMÁFORAS
GMMA Cristian González - GM Alexander Bonilla
CÓDIGO MORSE
GM Carolina Tapia - GM Anngel González - Carlos
Rodríguez - Javiera Aránguiz
CONSTRUCCIONES RÚSTICAS
GM Vicente Ruz - GM César Oses - Belén Vega - Adrián
Oyaneder - GM Ermes Muñoz
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ÍNDICE
CAMPAMENTISMO 4
Carpas 6
Materiales de campamento 10
La mochila 14
Saco de dormir 17
Datos varios 20
Refugios rústicos 21
Vestimenta 23
FOGATA Y COCINA 26
Generalidades 27
Medios de encendido 27
Tetraedro del fuego 28
Combustible 29
Clases de fuego 30
Accesorios 33
Horno para asar 35
Cocina 36
Agua 36
Fuentes de agua 37
La comida 40
Menú 41
ORIENTACIÓN 43
Orientación sin brújula 44
Orientación con brújula 47
SEMAFORA 52
Generalidades 53
Abecedario 54
Números 55
4
Reglas a cumplir 56
MORSE 57
¿Qué es el código Morse? 58
Pauta 58
Una forma diferente de aprender 59
CONSTRUCCIONES RUSTICAS 61
Dimensiones y medidas 62
Construcciones varias 62
El lugar donde comes 63
Bancos 63
El lavadero 64
El mochilero 65
Tendales o toallero 66
Herramientas 66
La cocina 67
La letrina 68
Construcciones imponentes 68
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Campamentismo
Dentro de la excursión o campamento que queramos realizar; existen diferentes factores,
tips y elementos que necesitamos saber cómo Conquistadores, para llevarlos a cabo en una
actividad al aire libre. Antes de empezar, necesitamos saber los siguientes tips:
- Es preciso obedecer en todo momento al líder que esté a cargo del evento, ya sea un
campamento, caminata o excursión.
- Es preciso siempre llevar la ropa, la comida y el equipo suficiente.
- No iremos nunca más allá de lo prescrito por la capacidad y los conocimientos de cada
uno.
- Actuar siempre del modo que se transmita una buena imagen de nosotros como
Conquistadores, tratando de reducir al MINIMO nuestro IMPACTO EN LA
NATURALEZA.
- Dentro de una caminata, mantener los caminos establecidos, no hacer atajos acortando
las curvas en zigzags.
- Acampar siempre que sea posible, en zonas acampadas ya establecidas para ello.
1. La Carpa
Es un elemento imprescindible para el acampe de cualquier unidad o club. Es el hogar de la
misma durante los días de campamento y por lo tanto se le debe cuidar y mantener en perfecto
estado de higiene y orden. Por lo expuesto es necesario que sea lo más cómoda posible para
que los Conquistadores se sientan bien a gusto. Las cualidades generales de una buena carpa
son: protección contra la lluvia, el viento, los insectos, amplitud, altura del techo y peso.
Es conveniente que cada unidad tenga su propia carpa, la que debe seleccionarse por su diseño
material para que cumpla la mayor parte de los requisitos que fijan las necesidades.
1.1 El test de la Prioridad para elegir una carpa.
Revisa esta lista y compárala con tus verdaderas necesidades.
Peso: “Necesito la carpa más ligera y flexible que no haga bulto en mi mochila ni entorpezca
mi caminata o largo viaje”. Hay muchas que cumplen con este requisito, pero a veces sacrifican
robustez y seguridad a cambio de menos peso.
Humedad: “Necesito la carpa con el mejor aislamiento contra la lluvia”. Excelente criterio a
considerar si vamos a las montañas, a un lugar con nieve o de clima tropical.
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Precio: “Una carpa básica como para pasar el día en la playa sería suficiente”. ¿Por qué no?
Hay carpas de supermercado que cuestan demasiado barato. Suficiente si lo tuyo es acampar
muy esporádicamente y a lugares que no sean exigentes como el jardín de campo de un amigo
o un día entero sin pasar la noche en un lugar frío.
Temperatura: “Necesito una carpa que mantenga la temperatura al interior”. ¿Te vas a las
altas montañas nevadas? O bien eres un fotógrafo de National Geographic explorando el
Himalaya. Considera una carpa que no condense al interior pero que mantenga la temperatura.
Aun así, la mayor responsabilidad de tu calidez la tiene una excelente bolsa de dormir.
Durabilidad: “Necesito una carpa de material muy resistente, en especial contra los fuertes
vientos”. Seguro que sí, especialmente si vas a lugares descampados con vientos que pueden
desgarrar tu carpa o terrenos pedregosos y agrestes.
Espacio: ¿Necesito una carpa para entrar con mis amigos, para mí y mi pareja o para mí solo?
O de repente quieres viajar con tu bicicleta y ponerla al interior. Sea como sea una carpa grande
implica más peso, eso a veces importa y a veces no. Si no viajas en compañía lo mejor sería
una carpa para una sola persona y si viajas en bici puedes considerar más espacio para guardarla
dentro.
- Armado de carpa:
Antes de armar la carpa se deben tener en cuenta los siguientes factores:
 No se debe armar en lugares privados sin previo aviso y autorización del dueño
 El terreno debe ser lo más alto y plano posible; de esta manera se obtendrá el suelo seco
y evitara inundación en caso de lluvia.
 No se debe armar carpas cerca de rio, arroyo, etc. Ya que el suelo es húmedo y además,
en caso de tormenta puede crecer repentinamente.
 No armar la carpa dentro del bosque o bajo a grandes árboles que se puedan caer o
desgajar.
 Las puertas deben quedar orientas en lo posible al NE (Noreste), para que el sol ilumine
la carpa por la mañana y la deje en sombra en la tarde.
 Evite que la puerta de la carpa se oriente hacia el sur, ya que allí proviene fuertes vientos.
Armado:
Un Buen Conquistador seguirá los siguientes consejos, para poder armar su carpa: “Limpia
bien el sitio donde podrás la carpa; retira todas las piedras, ramas y raíces; pueden parecer
pequeñas durante el día, una piedrecilla en la espalda se sentirá crecer y molestara durante toda
la noche”.
Desempacar la carpa, extenderla en el lugar elegido y con los cierres cerrados clavar las estacas
de los extremos del piso (tener en cuenta que una vez clavada la primera estaca, se debe colocar
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la que esta diagonal y de la misma manera se clavan las 2 restantes cuidando de que no quede
arrugado el piso). Abrir los cierres y colocar los parantes estirados sus respectivos vientos.
Cerrar nuevamente los cierres y estirar los vientos de las puntas siguiendo el mismo orden que
con las estacas del piso. Colocar el resto de los vientos una vez armada, si es necesario,
enderezar la carpa aflojando o estirando los vientos laterales. Colocar el sobretecho de la
misma manera.
Una vez que se termina de armar, se debe cavar una canaleta de unos 10 cm. de profundidad
alrededor de la carpa. Dicha canaleta evitara la entrada de agua en los días de lluvia; es
aconsejable no poner tierra sacada de la zanja del lado interno ya que la misma humedecerá
los costados de la carpa. La canaleta deberá desagotar en un pozo a una distancia prudencial
de la carpa, aprovechando si es posible, una pendiente natural.
Desarme y empaque:
Seguir los mismos pasos que para armarla pero a la inversa, teniendo la precaución de guardar
las estacas en el momento de sacarlas para evitar que se pierdan. Los dobleces deben hacerse
en los posible siguiendo las costuras, porque estos son los puntas más fuertes. Las estacas
deben limpiarse bien de barro y la carpa debe estar seca y limpia para que al guardarla no se
arruine con la humedad. En Caso de permanecer guardar durante un cierto tiempo, se aconseja
ventilarla periódicamente.
1.2 Formas de las tiendas de campaña

Tienda de cúpula o iglú - la tienda de campaña clásica
La tienda iglú o de cúpula es la tienda más clásica. Las varillas se
cruzan diagonalmente sobre la base, tensando de este modo la tela
exterior. Las tiendas de cúpula son muy resistentes ante el viento
y las condiciones externas, aunque el espacio interior es bastante
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reducido. Una ventaja de las tiendas de campaña tipo iglú o cúpula es que pueden montarse
sin tensores.
Tienda túnel - La tienda familiar ideal

Las tiendas de campaña de túnel ofrecen la mejor relación
entre superficie y volumen del habitáculo, por lo que son
apropiadas para familias. Varias varillas arqueadas soportan
la capa exterior de la tienda y le dan la típica forma de túnel.
Para su montaje se necesitan piquetas y tensores.
1.3 Sobre los Materiales:

Nylon Poliamida: Se usa en las paredes internas de la carpa pero se sugiere el uso de
sobretecho para proteger de los rayos solares. Pros: Material resistente y liviano, perfecto para
soportar fuertes vientos debido a su elasticidad y no se pudre. Contras: No es lo
suficientemente resistente ante los rayos ultravioleta.
Poliéster: Se usa en el sobretecho, en el piso con recubrimiento y en las paredes interiores de
la carpa. Pros: Tela muy liviana (60-80gr x m2) y no absorbe mucha agua además de resistir
los rayos solares, desgarro y abrasiones. Contras: Muy poco elástica por lo que no maneja bien
la tensión.
Algodón: Se usa en las paredes internas y requiere un sobretecho adicional para hacerse cargo
de la impermeabilización. Pros: Excelente respirabilidad, no condensa. Contras: Demasiado
peso (180-300gr x m2) y se honguea o pudre fácilmente.
1.4 como cuidar tu carpa:
Una vez que has adquirido tu carpa, solo necesitas cuidarla de los típicos archienemigos:
La humedad. Guarda siempre tu carpa seca de lo contrario se puede podrir u honguear.
Después de una lluvia sacúdela bien antes de guardarla y en tu siguiente parada déjala secar un
poco.
El viento. Siempre ejerce tensión sobre los materiales de la carpa y puede terminar por
desgarrarla. Trata de colocarte en un lugar donde puedas protegerte del mismo.
Suciedad. Si no la vas a usar por un largo tiempo procura quitarle materiales orgánicos, restos
de comida, o cualquier elemento que contribuya a su deterioro. Nunca uses una lavadora. En
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su lugar una esponja y jabón suave serán suficientes para quitar la suciedad sin echar a perder
sus propiedades impermeables.
1.5 Consejos extra de emergencia:
- Si se te rompe una varilla puedes tener siempre contigo este kit de reparación que te sacará
del apuro o buscar creativamente una solución parecida.
- Ante un desgarramiento es imperativo parchar el agujero de inmediato. Usa cinta para ductos
(esa plateada con fibra de tela) ya que funciona excelente y no deja entrar el agua.
- Para reforzar la impermeabilidad existen muchos sprays en el mercado que pueden mejorar
la resistencia frente al agua. Considéralo especialmente si tu carpa es económica y no lo
suficientemente impermeable.
2. Materiales del campamento:

Como buen conquistador deberás conocer cuáles son los elementos de debe llevar una unidad
para un campamento.
A continuación te daremos una lista de los mismos:
 Carpa completa
 Hacha, cuchillos y cierras
 Palas
 Faroles o linterna
 Materiales de cocina
 Botiquín
 Biblia
 Herramientas
 Sogas o cuerdas
 Bidones de agua y combustible
 Elementos que puedan ser útiles, aparte de los nombrados para mejor desenvolvimiento
de la unidad.
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Estos materiales deberán ser revisados, preparados y puestos en condiciones por el consejero
de la unidad o el que está a cargo, quien velara por su buen uso y cuidado fuera y dentro del
campamento. Este trabajo deberá efectuarse antes de cada salida que realiza la unidad.
2.1 Hachas, cuchillos y sierras:

Como ya sabréis, hacha, sierra y cuchillo forman el trío de herramientas de corte tradicional.
El cuchillo único como equipo reducido al mínimo, así como el estilo que condiciona esta
limitación (por ejemplo batoning o macheteo) tiene sentido si queremos minimizar hasta el
extremo el equipo. El caso más claro es un soldado, que no puede cargar con todo lo necesario,
ya que ha de llevar todo lo que requiere la actividad militar. ¿Pero por qué razón los no militares
o sencillos deportistas habríamos de restringir u organizar nuestro equipo a imagen de lo
militar?
¿CÓMO ELEGIR EL HACHA?
El hacha es uno de los instrumentos más antiguos la mano de obra utilizada por el hombre,
pero en nuestro tiempo, esta herramienta no ha perdido su objeto.
2.2 El tamaño de la hoja - un indicador importante
Es importante tener en cuenta el peso del hacha: cuanto más alto sea, más potente es su tiro.
Al mismo tiempo, ejes pesados requieren más fuerza en el uso de ellos, además de que no son
muy fáciles de llevar. Para ir de excursión el hacha preferida debe tener un peso de 0,8-1 kg.
Prestar atención a la elección de un hacha con la necesaria forma de la hoja. Los ejes pueden
ser una cuchilla redondeada o recta. Hoja recta ayuda a dividir mejor el objeto, que es el objeto
de impacto. Una herramienta con una cuchilla redondeada tiene una longitud mayor, por lo
que puede ser utilizado no sólo para partir, si no también, picar, desastillar y trabajar la madera.
2.3 ¿Cómo elegir el cuchillo?
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¿Te gustan los senderos, campamentos o actividades al aire libre? Entonces debes tener un
buen cuchillo o una navaja para tus necesidades. Pero elegir el ideal para tu aventura no es tan
simple.
Cuchillo de supervivencia
Cada cuchillo tiene su característica, pero todas implican en una cosa: la lámina. No es
complicado entender cuál de estos instrumentos solucionará tu desafío, ya que se trata de una
acción que exige sólo buenos materiales y, principalmente, habilidad al aire libre. Puede ser
difícil decidir cuál es el mejor cuchillo para una determinada necesidad.
Cada aventura es una sorpresa. Pero necesitas precaver al desconocido teniendo buenas
herramientas en tu arsenal para encarar cualquier situación.
Hay láminas para:
 Cortar la vegetación
 Serrar
 Desatornillar cosas
 Abrir latas
 Romper materiales duros y resistentes
 Pelar las frutas
 Abrir peces
 Cortar hilos

¿Qué evaluar en el momento de tu compra?
Acero: los más comunes son el carbono y el acero inoxidable. El carbono se oxida, pero es
más fácil de afilar. El inoxidable no oxida y retiene el filo por más tiempo.
Filo: El filo liso tiene más versatilidad que un filo serrado. El primero garantiza precisión,
mientras que el segundo está indicado para el corte de fibras.
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Peso: Debe variar según su uso. Para las actividades que requieren agilidad y precisión, utiliza
cuchillos ligeros. Para cortar cosas duras, es preferible que sea pesada.
Mango: Es importante que tenga buena empuñadura para no ofrecer riesgo al manipularla.
De preferencia que sea sólido, sin muchas enmiendas o soldaduras, en un solo bloque (full
tang), sin eso, las posibilidades de romperse son mayores.
2.4 ¿Cómo saber qué tipo de sierra para madera necesito?

Hay que distinguir entre dos tipos de sierras para madera: manuales y mecánicas. Todas cortan
según el mismo sistema: pequeños dientes metálicos y afilados se suceden en sentidos
opuestos. Las manuales son perfectas para usos puntuales, en lugares sin electricidad y para
pequeños presupuestos. Algunos trabajos solo pueden hacerse con una sierra manual, y a
veces, dependiendo del espacio o la pieza, solo se pueden hacer con serrucho. Por su parte,
las sierras mecánicas son más caras aunque más rentables en términos de rendimiento. ¡Adiós
al ejercicio físico, hola a la comodidad!
¿Cuáles son los diferentes tipos de sierras manuales que existen?
Mano a Mano
Las sierras manuales son herramientas indispensables para los amantes del bricolaje. Su
reducido tamaño hace que sean fácilmente transportables. ¡No podrían faltar en el kit de
supervivencia en una isla desierta! Son incluso más útiles que los mejores cuchillos suizos, que
ya es decir. Permiten despertar al explorador o manitas que todos llevamos dentro, o
simplemente, disfrutar con los trabajos de bricolaje; cortar una rama que sobresale, preparar
los troncos para la barbacoa o fabricar muebles. Para cada trabajo, hay un tipo de sierra
adecuado. ¡Aprieta los dientes y a serrar!
 Serrucho: Seguramente es la sierra más popular y polivalente. Con diferentes tamaños
de dientes para adaptarse a todo tipo de trabajos. Los dientes grandes facilitan los cortes
grandes, más bastos, y los dientes pequeños proporcionan cortes más limpios y
precisos. En general, mientras más grandes sean los dientes más rápido cortarán la pieza
aunque el corte será más basto. Por el contrario, los dientes pequeños ofrecen cortes
limpios y precisos aunque el serrado es más largo y laborioso.
 Sierra de troceos: Para los troncos, los de verdad. No para los troncos de navidad, si
no, para los gruesos troncos que echamos a la chimenea en las largas tardes de invierno.
Con dientes enormes y estructura de acero. La preferida de los cortadores de troncos.
 Sierra de podar: Obviamente, sirve para podar. ¡Solo necesitarás una lama curvada,
una manija y buenos músculos para manejarla!
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 Sierra de marco: En general, es más fácil

encontrarla en los mercadillos que en las tiendas de
menos de 50 años. Es la sierra que usaba tu abuelo.
Su forma es un marco de madera con una lama en
uno de sus lados. Corta bien pero está bastante
desfasada.
3. La Mochila
Así como la carpa es indispensable para la unidad, en los campamentos, la mochila de mucha
utilidad para cada uno de los Conquistadores. Ella hará más aliviada las caminatas ayudando
el transporte del equipo personal y de unidad, ahorrando esfuerzos inútiles y aligerando la
marcha. Una buena mochila debe ser fuerte, amplia, impermeable y debe tener las correas
anchas para que no lastimen los hombros.
QUÉ DEBEMOS TRANSPORTAR EN LA MOCHILA
Una de las cuestiones primordiales que se nos plantea al planificar una salida a la montaña,
bien sea para alcanzar una cima o tan sólo, como en este caso, una simple ruta de senderismo,
es qué debemos llevar en nuestra mochila.
Se sugiere las cosas que son necesarias para una ruta de dificultad moderada que pueda
realizarse en una jornada, es decir lo que podríamos llevar en una mochila de 20 litros, que es
el caso más general.
Es una buena idea hacerse una lista y repasarla antes de cada salida, para garantizar que no se
nos olvidará nada. Con el tiempo y la experiencia iremos optimizando cada vez más nuestra
mochila y su contenido y sabremos adaptarla mejor a las circunstancias concretas de cada ruta.
Ésta podría ser una lista general:
Material Textil
No se trata de hacer una maleta como si fuéramos de viaje al extranjero, pero no está de más
en determinadas épocas del año llevar algo de ropa que nos permita adaptarnos a las posibles
variaciones del tiempo.
En otoño e invierno será especialmente útil llevar un cortaviento, un forro polar, un
chubasquero y unos guantes o mitones que, combinados con unos pantalones desmontables
y una camiseta técnica de manga larga que podamos remangarnos con facilidad, nos permitirán
adaptarnos a casi cualquier condición meteorológica.
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Parte de estos elementos y según las circunstancias en cada momento, deberemos

transportarlos en la mochila y poder acceder a ellos cuando sean necesarios. También será
recomendable llevar un pañuelo para secar el sudor u otros menesteres (por ejemplo un
sencillo picnic) y una gorra o sombrero que nos proteja del sol y que, cuando no los usemos,
irán también guardados en nuestra mochila
Material Técnico y General
Convendrá emplear gafas de sol y bastones de senderismo, que en momentos puntuales del
recorrido, si no los empleamos, también deberemos transportar en la mochila.
Especialmente interesante es disponer en la mochila de algún sistema de hidratación tipo
“camelaba” o bolsa de agua, en su defecto es imprescindible llevar un bidón de agua o
cantimplora (a poder ser provisto de una funda térmica).
En época de frío, también puede resultar apropiado llevar un pequeño termo con alguna
bebida caliente.
Igualmente resulta indicado disponer de una navaja multiusos. También llevaremos algo de
comida, como fruta, barritas energéticas, frutos secos,… (En función de la duración de la
actividad y las paradas previstas).
En un bolsillo accesible conviene llevar un mapa de la ruta a seguir y algún dispositivo que nos
permita orientarnos (brújula, GPS). No está de más llevar unas pilas de repuesto si empleamos
un GPS que funcione con ellas.
No deberíamos olvidarnos de una cámara de fotos que no sea demasiado voluminosa ni pesada
(podemos emplear el móvil) y también pueden resultar de utilidad unos pequeños prismáticos.
Por último serán útiles unos pañuelos de papel o un poco de papel higiénico así como alguna
bolsa de basura vacía.
Botiquín
Siempre deberíamos llevar un pequeño botiquín esencial.
A grandes rasgos éste debería contener protector solar, protector labial, analgésicos
(paracetamol), anti-inflamatorios (ibuprofeno), algún antiséptico líquido (alcohol, agua
oxigenada o yodo), alguna venda o apósito, tiritas, esparadrapo y tijeras. Según la época del
año y el lugar, convendrá ir provistos también de algún repelente de insectos.
Incluiremos los medicamentos específicos de cada persona en caso de estar sometidos a algún
tratamiento. Siempre debemos revisar las fechas de caducidad y portar únicamente las dosis
necesarias para una emergencia (no se trata de llevar una caja completa de cada cosa).
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Documentación y otros elementos de seguridad

Debemos llevar nuestro DNI o cualquier otro documento que nos identifique, algo de dinero,
un teléfono móvil cargado, un silbato para poder hacer señales, y una linterna o frontal si
prevemos que puede hacerse de noche durante el recorrido o pensamos atravesar algún tipo
de túnel o cueva.
Armando la Mochila de Campamento:
Para armar la mochila se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
 El material más blando se debe ponerse en la parte de la mochila que descansa contra
la espalda de quien la lleva.
 Debe haber un lugar definido para cada
parte del equipo.
 El equipo general o de la unidad, se debe
guardar por separado.
 Los artículos pequeños no se deben dejar
sueltos porque se pierden en el interior de
la mochila
 En los bolsillos exteriores deben dejarse
objetos que se pueden necesitar de
urgencia.
 La ropa de lluvia debe de estar a mano.
 La mochila no debe vibrar al moverse y
debe quedar con el peso equilibrado.
 Debe evitarse los artículos de loza o vidrio.
 La mochila llena no debe pasar el 20 % del peso del cuerpo de quien lo carga.
 Todo equipo debe ir dentro de la mochila.
Muy importante: Al armar una mochila se debe recordar que los objetos de poco uso irán en
el fondo y los más usados estarán más a la mano, en los bolsillos exteriores irán los objetos
que se pueden necesitar en la caminata, como por ejemplo la
linterna, brújula, el botiquín, etc.
No olvidar que los objetos que cuelgan fuera de la mochila no
solo son molestos durante la caminata y se podrá estropear o
romper al apoyar la mochila en el suelo, sino que también
darán una imagen de desprolijidad que no es digna de un
Conquistador.
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CARACTERÍSTICAS DE UNA MOCHILA PARA SENDERISMO
Por experiencial se recomienda un modelo con estas características:

Buena accesibilidad a su interior, que disponga de varios compartimentos separados para tener
fácil acceso a los distintos elementos que transportemos sin tener que remover el contenido
completo (resulta especialmente útil el que disponga de un compartimento separado para alojar
en él un sistema de hidratación –camelbak– y así poder beber durante la ruta sin necesidad de
parar ni quitarnos la mochila).
- Que disponga de una funda impermeable que nos permita porteger la mochila y su
contenido en caso de que aparezca la lluvia.
- Que tenga una buena resistencia a la abrasión además de una buena calidad de las
costuras.
- Que disponga de rapels de carga para que el contenido quede sujeto adecuadamente.
Una mochila de calidad dispondrá además de tirantes regulables (para adaptarlas a nuestras
medidas) y ajustables, de algún sistema de ventilación de la espalda para evitar una sudoración
excesiva, correas en los tirantes para apoyar las manos, portabastones y correas elásticas (tipo
pulpo) para poder enganchar exteriormente con facilidad determinados objetos o prendas,
dispondrá también de cinturón y cierre pectoral (al menos éste último debería ser obligado) y
no sólo de los tirantes.
4. Saco de dormir:
Es una parte primordial del equipo de campamento, ya que el abrigo que se debe poseer al
descansar es fundamental en la vida al aire libre; de lo contrario la noche puede resultar
interminable, provocando esto un mal dormir y como consecuencia no reposar las siete u ocho
horas diarias necesarias obtener un rendimiento óptimo tanto físico como mental en las
actividades que debamos realizar.
Existen en el comercio gran variedad de Sacos de dormir, tanto en su forma como en su
constitución. Las que hay de tela de avión, o de cualquier otra tela. Es ideal que esta sea
impermeable para proteger de la humedad del suelo y del agua que puede introducirse en la
carpa en días de fuertes lluvias.
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Si el saco de dormir, no es impermeable conviene adicionar al equipo un nylon o plástico. Se

utilizara para colocar debajo del saco e impedir
así el paso de la humedad del suelo o para
envolverla y aislarla del contacto con el agua.
El relleno del saco puede ser de “Dover”
(pluma de ganso muy bien seleccionados), o de
fibras sintéticas.
Las primeras son ideales por su abrigo, pero es por su constitución que se torna de muy alto
costo con respecto a las demás.
4.1 Forma del saco de dormir
Sacos de dormir tipo momia de plumas o fibras sintéticas
Los sacos de dormir de momia son los más apropiados ante temperaturas bajas, ya que su
forma le garantiza un aislamiento óptimo. Gracias a su ajuste a la forma del cuerpo, no se
necesita ningún material adicional para mantener el calor y es muy práctico a la hora de
transportarlo. Para que las propiedades del saco de dormir sean óptimas, es necesario elegir la
talla correcta.
Sacos de dormir rectangulares de plumas o fibras sintéticas

Los sacos de dormir rectangulares son los que ofrecen más espacio y son apropiados para el
verano o para temperaturas medias. Se pueden abrir por completo y tienen un corte rectangular
que permite que se utilicen también como edredón.
Sacos de dormir ovalados de plumas o fibras sintéticas
Este tipo de sacos se encuentra en un término medio entre los sacos rectangulares y los sacos
tipo momia. Su corte ovalado le ofrece espacio en la zona de las rodillas y los hombros y son
más estrechos en la zona de los pies y en el cuello para poder mantener la temperatura corporal.
4.2 Rango de temperatura

En 2005 se creó la Norma Europea EN 13537 para regular el rango de temperatura de los
sacos de dormir, la cual debe ser aplicada por todos los fabricantes. Las mediciones que
realizan los fabricantes se realizan en diferentes laboratorios en los que se utilizan distintas
técnicas de medición. Así, existen 3 medidas que pueden tomarse como referencia según la
norma:
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Confort: Una mujer estándar (25 años, 60 kg, 1,60 m) puede dormir sin helarse
Limitó: Un hombre estándar (25 años, 70 kg, 1,73 m) puede dormir sin helarse
Extreme: Una mujer estándar (25 años, 60 kg, 1,60 m) puede dormir sin pasar frío. Sin
embargo, nosotros consideramos que estos valores son discutibles.
4.3 Otros criterios de compra
Elegir la talla de saco de dormir apropiada
El hecho de que el saco de dormir tenga la talla apropiada es decisivo, sobre todo, en entornos
fríos. Un saco de dormir demasiado estrecho que no proporciona libertad de movimiento
puede ser la causa de un mayor enfriamiento. Lo mismo ocurre con sacos demasiado grandes:
El espacio disponible dentro del saco de dormir debe llenarse con aire caliente, lo que provoca
una pérdida de energía. En estos casos se puede poner algo de ropa en zonas que quedan
vacías, como en la zona de los pies.
Capucha y zona del cuello
El 30% del calor corporal se desprende por la cabeza, por lo que en zonas frías es importante
que el saco de dormir tenga una capucha que además pueda ajustarse con un cordel. De ese
modo se minimiza la pérdida de calor y el cuerpo se mantiene más caliente. Algunos sacos de
dormir disponen además de un relleno en la zona del cuello para evitar que el calor salga del
interior del saco de dormir hacia afuera.
La capucha y el relleno del cuello son comunes en sacos de dormir tipo momia y en algunos
modelos de sacos de dormir ovalados.
Cremallera
Los sacos de dormir de calidad disponen de cremalleras selladas en su parte interna para evitar
molestias y para aportar un mayor nivel de aislamiento. Es común que a la derecha y a la
izquierda de la cremallera haya unas tiras protectoras para evitar que se enganche al abrir o
cerrar la cremallera.
Algunos modelos de saco de dormir disponen de cremallera a la izquierda y otros a la derecha.
En principio no existe ninguna norma sobre cuál es el mejor lado. Cada uno decide qué lado
resulta más cómodo según sus preferencias. Algunos consejos a la hora de decidirse:
- Los diestros suelen encontrar más fácil disponer de la cremallera en el lado izquierdo y
viceversa.
- Si viaja a menudo con su pareja, puede que le convenga elegir un saco de dormir con la
cremallera a la izquierda y el otro con la cremallera a la derecha. Si los sacos de dormir
son del mismo modelo se pueden acoplar dos a través de las cremalleras.
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- Si piensa utilizar el saco de dormir alguna vez en combinación con un saco vivac, le
recomendamos elegirlo con la cremallera en el lado derecho ya que la mayoría de estos
sacos tienen la cremallera en este lado.
5. Datos varios:
Importante:
Eliminar adecuadamente los desechos humanos lejos del agua, los caminos y las zonas de
acampada.
¿Qué hacer con los restos fecales humanos?
 “agujero de gato”: Haz un hoyo en la tierra de unos 20 a 25 cms. Después de usarlo,
rellena el agujero con tierra suelta para que quede como estaba.
 “una piedra grande”: Si no puedes cavar un hoyo, busca una piedra de unos 20 a 30
cms. de diámetro para utilizar el hueco de debajo a modo de “agujero de gato”, no
olvide poner la piedra en su lugar de origen para no dejar huellas visibles.
 “Extensión de capa fina”: Este método puede usarse en un lugar apartado y lejos de los
caminos. Se depositan las heces sobre una roca expuesta al sol y, a continuación, se
extiende utilizando una piedra para reducir el espesor de la capa y aumentar su
superficie. De esta manera la materia se descompondrá más rápidamente que dejando
un montoncito.
 “Orina”: Tratar de orinar sobre roca o terreno desnudo.
IMPORTANTE:
Procurar hacer todo esto a más de 50 metros de los cursos de agua
21
6. Refugios rústicos:
La función principal del refugio es protegernos de los peligros de medio ambiente. Un calor
extremo puede producir un síncope o un golpe de calor; por el contrario, el exceso de frío
produce hipotermias y congelaciones. En las zonas pantanosas nos pueden devorar los
mosquitos y si nos calamos hasta los huesos mientras dormimos podemos coger una pulmonía,
aparte de la incomodidad, la ausencia de descanso y el
golpe contra nuestra moral que esto supone.
Un buen refugio, además de protegernos de los

elementos anteriores, proporciona comodidad,
seguridad y firmeza psicológica.
El tipo de refugio que construyamos dependerá de

nuestras necesidades, de las condiciones climatológicas
y del entorno, del tiempo que vamos a permanecer en
ese lugar y de las herramientas de las que dispongamos.
Siempre deberíamos incluir en nuestro equipaje al menos una buena navaja, un cuchillo de
monte y una lámina de plástico de 2x2 metros o similar que ocupa y pesa poco y nos
proporciona un techo impermeable. Si el peso no importa, también podemos incluir un hacha
pequeña o un machete.
Tipos de refugio:
- Refugio con lamina de plásticos

- Cobertizo
- Refugio con soporte de ramas en forma de A
- Refugio con tronco
22
23
6. Vestimenta
Es cierto que el senderismo es una actividad que se puede realizar en multitud de ambientes y
climas y en distintas épocas del año. Mantenernos secos es un objetivo independiente del clima
que soportemos en cada momento si queremos tener un cierto confort mientras desarrollamos
una actividad como el senderismo u otras prácticas deportivas. Estar abrigados es crucial en
invierno y en lugares y climas en los que predominen las bajas temperaturas, aunque también
debemos procurar no enfriarnos para evitar lesiones y molestias en cualquier lugar y época del
año.
Para conseguir estos objetivos, una buena recomendación es seguir la teoría de las 3 capas, es
decir proteger nuestro cuerpo de las posibles inclemencias meteorológicas y mantenerlo seco
en todo momento mediante la combinación de tres tipos de prendas distintos. Las tres capas
serán:
- Una capa seca, segunda piel
- Una capa caliente, de abrigo
- Una capa de protección, “coraza”
Así conseguiremos mantener nuestra temperatura corporal estable, lo cual es un requisito de
confort indispensable para la práctica de cualquier deporte en general y del senderismo en
particular.
Protegernos del calor, del frío, del viento o la lluvia, de nuestro propio sudor o de rozaduras,
ramas y piedras es sencillo combinando adecuadamente esas tres capas. Veamos en detalle de
qué consta cada una de ellas.
6.1 La primera capa - capa interior seca:
Cuando realizamos cualquier ejercicio físico aumenta la temperatura de nuestro

cuerpo y ante ello nuestro organismo reacciona mediante un mecanismo de
refrigeración, la transpiración.
La primera capa, por tanto, se va a encargar de alejar el
sudor de nuestra piel, evacuándolo al exterior,
eliminando la sensación de humedad y que por ello
evitando que nuestro cuerpo se enfríe.
Esta capa estará formada por tejidos transpirables

y no absorbentes, fibras sintéticas como el poliéster u
otro tipo de materiales que dejen pasar todo el sudor, sin
absorberlo, son los ideales. Existen incluso en el
mercado material y tejido que eliminan el mal olor o evitan la acumulación de bacterias. Son
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materiales que además tienen un rápido secado, lo cual favorece conseguir el objetivo deseado,
mantenernos secos.
6.2 Segunda capa – capa intermedia caliente:

La segunda capa tiene un cometido distinto a la primera, en este caso se trata de aislarnos
térmicamente, calentarnos, abrigarnos, en definitiva conservar el calor producido por
nuestro propio cuerpo para evitar de nuevo el enfriamiento.
Según el rigor del clima y las temperaturas a las que nos vayamos a enfrentar resulta una capa
más necesaria o menos. No debemos olvidar que al practicar senderismo, especialmente por
zonas de montaña, las condiciones climatológicas pueden cambiar y mucho en un corto
período de tiempo.
Las prendas que forman la segunda capa, deben ser también

transpirables y favorecer a ser posible la evacuación del sudor
incluso manteniendo sus propiedades aislantes y transpirables
intactas incluso estando mojadas.
La lana y, de nuevo, las fibras sintéticas (como el poliéster), son
apropiadas para este cometido. La lana, en general, retiene más el
calor y las fibras sintéticas tienen un secado más rápido. Decidirse
por una u otras depende de diversos factores, si bien existen en el
mercado tejidos mixtos que combinan ambos materiales y que
pueden resultar los ideales.
Dentro de las ropas que pueden constituir la segunda capa podemos

encontrar en el mercado desde forros polares hasta pantalones de senderismo, pasando por
gorros, guantes (también polares) o manoplas, calcetines, etc.
6.3 Tercera capa – Capa exterior de protección:

La tercera capa, la más exterior, debe ser nuestra “coraza” ante
las inclemencias atmosféricas y su misión será la de protegernos
de los factores externos, la humedad exterior (lluvia, nieve o
incluso charcos, salpicaduras,…) y el viento, así como de un
factor interno del que ya hemos hablado antes, nuestro propio
sudor, que esta capa también tiene que ser capaz de expulsar al
exterior, siendo también transpirable. Si esta capa no es
transpirable, nuestro sudor empapará de nuevo las otras dos
capas y estas perderán sus propiedades y su función,
ocasionándonos un gran malestar e impidiendo nuestro confort. Esta “coraza”, debe hacer
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frente además a rozaduras y no sólo a los agentes atmosféricos. Así nos protegerá de posibles
rozaduras con ramas, piedras, o incluso nuestra propia mochila.
Pertenecientes a esta tercera capa, podemos encontrar en el mercado prendas como

chaquetas y pantalones con membrana impermeable (membranas técnicas como el Gore-tex,
transpirables e impermeables al tiempo), cortavientos y guantes con membrana.
CONSIDERACIONES FINALES
Si sólo empleamos un tipo de prenda, nuestra protección será muy deficiente y por tanto
nuestro confort también. Ante un cambio eventual de las circunstancias atmosféricas (algo
muy frecuente como ya he comentado, especialmente en zonas de montaña) estaremos
completamente desprotegidos.
Podemos comenzar nuestra ruta de senderismo tal vez un día seco y soleado y por tanto ser
suficiente con la primera capa. Puede ocurrir que, súbitamente, aparezca el viento y nos baste
en ese momento con colocarnos un cortaviento que llevemos en nuestra mochila. Tampoco
es raro que al
atardecer o en
zonas en sombra
sintamos frío y en
ese momento nos
pongamos el forro
polar u otra prenda
de abrigo, sobre la
cual nos
pondríamos
finalmente la
chaqueta con
membrana en caso
de aparecer la
lluvia, o bien simplemente la chaqueta sin el forro polar si es que no ha descendido aún la
temperatura exterior.
Como se ve, la ventaja de las capas es principalmente que nos permiten combinarlas y así hacer
frente a las circunstancias de cada momento sin perder confort. Es por tanto una vestimenta
mucho más flexible y adaptable a cualquier condición.
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GENERALIDADES DE LAS FOGATAS

Si bien no tiene el alcance e importancia que presenta el agua, el fuego también es necesario
para que sea posible prolongar la supervivencia; será un recurso más para mejorar y aumentar
las condiciones de vida. A través de él se conseguirá:
 Cocinar
 Calentarse y secar la ropa
 Purificar el agua
 Señalizar la zona
 Ahuyentar animales peligrosos
 Alejar insectos
 Alumbrar
PREPARACIÓN DEL LUGAR DONDE HACER FUEGO
 Elegir un sitio resguardado del viento y cercano al refugio.

 Limpiar debidamente la zona de ramas, musgo, hojas, etc., para que el fuego no se
propague.
 Si la zona esta mojada o con nieve, debes construir una plataforma con piedras para
aislar la fogata.
 Si hay que encender la fogata con lluvia o con amenaza de esta, construir un techo lo
suficientemente alto para que las llamas no lo alcancen.
MEDIOS DE ENCENDIDO
 Fósforos.
 Encendedores.
 Lente convexa: Una lente convexa de unas gafas, binoculares, linterna, mira telescópica
y hasta el fondo de un vaso o botella pueden servir para concentrar los rayos del sol
sobre la yesca e iniciar el fuego.
 Pedernal
 Vela: Colocando un pedazo de vela de 2 centímetros de altura encendida en todo el
centro, colocando poco a poco la yesca se va encendiendo
 Papeles livianos: Tomando como base papel liviano como (Higiénico, periódico,
empaquetadura de huevos etc.) obtendremos un combustibles iniciador de fuego.
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 Cera parafina: Aplicando una capa de este elemento a ramas y hojas secas obtendremos
una iniciación de fuego más rápida.
 Barra de magnesio o polvo de aluminio: Se añade raspadura de la barra de magnesio a
la yesca que se haya preparado, produciendo a continuación una chispa encima de la
misma.
 Frotación: técnica antigua y rudimentaria para iniciar fuego, existen dos procedimientos
que requieren mucha técnica para alcanzar el punto de ignición: taladro y arco.
o Consiste en hacer rotar con las manos un palo introducido dentro de un agujero
realizado en un trozo de madera. Tanto el palo como el taladro deben estar
perfectamente secos.
o En este proceso las manos son sustituidas por el arco,
TETRAEDRO DEL FUEGO
Conjunto de elementos con los cuales se conforma un fuego.
Oxigeno:
Está presente en nuestro ambiente, es el aire que respiramos y es el que logra avivar el fuego,
es el agente de la respiración y de la combustión.
Combustible:
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Acción y efecto de quemar un material que arde, que mantiene el fuego, ejemplo: Madera,
carbón, elementos derivados del petróleo etc.
Calor:
Fenómeno físico que eleva la temperatura y dilata, funde, volatiliza o descompone un cuerpo.
Reacción en cadena:
Acción que produce unos cuerpos sobre otros uniéndolos o combinándolos para producir el
fuego.
Al unir estos elementos el hombre obtiene el fuego, pero al retirar alguno este se extinguirá.
COMBUSTIBLE
YESCA
La yesca es un tipo de material que se enciende rápidamente al ser tocado por la llama de un
fósforo, tiene una duración aproximadamente entre 1 a 4 minutos. Los arbustos secos
proveerán material para obtener yesca. Sin embargo, la hierba o las hojas secas serán de poca
ayuda porque se encenderán con una gran llamarada, produciendo muy poco calor.
LEÑA LIGERA O CHAMIZA:
Los Chamizos agarran la llama que produce la Yesca y a su vez inflama las ramas más grandes
puestas como combustible, tiene una duración aproximadamente entre 5 a 9 minutos. . En los
bosques, podrás usar las ramas que encuentres en el suelo. Pero aún mejor que esto, son las
ramas secas que aún se encuentran pegadas al árbol y que son fáciles de obtener.
COMBUSTIBLE (LEÑO O TRONCO):
Se usa cualquier tipo de leña que se pueda obtener de algún tronco caído o alguna rama muerta.
Rómpela o cortarla en pedazos de un tamaño aceptable al fuego que se quiere. En regiones
donde no abunda la madera, se tendrá que llevar el combustible, o utilizar otros recursos.
Una buena referencia de cuanto material combustible necesito para una fogata personal es
tomar en cuenta la anatomía.
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La yesca de ser igual a todo lo que puedo tomar con mis manos juntando pulgares e índices
haciendo una letra “O”. La leña liguera debe ser del largo de una cuarta (medida entre el
pulgar y el meñique de una misma mano) y su diámetro como el dedo anular. Y finalmente
para los leños debes tomar en cuenta la distancia entre el suelo y la rodilla con un diámetro
del porte de tu puño. La cantidad óptima de leños es todo lo que quepa entre tus brazos
haciendo un círculo.
CLASES DE FUEGO
Según el uso que se le vaya a dar, el fuego debe reunir ciertas características.
El fuego debe protegerse con el fin de:
 Conseguir ahorro de combustible.

 Evitar que el viento se lleve las brasas, con peligro de incendio.
 Dirigir el calor a la dirección deseada.
Esta protección debe realizarse con piedras, troncos húmedos o con barro.
El fuego puede tener cuatro usos principales:
 Calentar
 Cocinar
 Señalizar
 Iluminar
FUEGO PARA CALENTARSE
Para calentarse no se recomiendan grandes fuegos; en caso necesario es

mejor varios pequeños haciendo un círculo.
Enciende una fogata pequeña cerca de una piedra grande o troncos donde
puedas sentarte y recibas el calor más directamente. Trata de que tus ropas
estén sueltas, para que así, el calor ascienda por el interior de ellas.
Fuegos reflectantes son una gran alternativa para calentar a

quienes lo necesiten, además, aportan iluminación.
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Pira finlandesa tambien es una fogata que se utiliza

principalmete para entregar calor. Se realiza con dos rollizos a
los cuales se les realizan entalladuras en sus caras internas (las
que estararán en contaccto unas con otras), y se enciende
mediente ramas secasn entre medio de los rollizos. Donde
parezca que se va a apagar se le hacen unos cortes con el hacha
para que el fuego siga ardiendo.
Al interior de un refugio, el fuego que más se suele emplear es el

denominado fuego polinésico; se excava en el suelo un hoyo de
unos 30 cm de profundidad y se recubre con piedras, sobre estas
se realiza el fuego y cuando solo quedan brazas, se recubre con
piedras no más grande que un puño. También se puede emplear
para cocinar.
FUEGO PARA COCINAR
Deben ser pequeños y adecuados para la ocasión. Siempre que se pueda se debe cocinar sobre
brasas mejor que con llamas.
Además de los fuegos indicados en el apartado anterior, y que también pueden servir para
cocinar, los más utilizados son:
Fuego de estrella: Formado por troncos secos y gruesos, dispuestos

en estrella, levantados por algunas piedras y con la leña menuda en el
centro.
Fuego en foso: produce poco humo y el fuego queda resguardado de

fuertes vientos. También pueden ser utilizados como hornos.
Fuego reflector: Se utiliza para cocinar y para calentar las carpas en

un campamento durante la noche. Se construye al lado del fuego una
pequeña muralla de piedras o leños verdes, con el fin de dirigir el calor en una sola dirección.
En el caso del fuego reflector de madera se usan troncos recién cortados, se hace el fuego
hacia el lado expuesto al viento para que el humo sople hacia el lado contrario suyo. Para
cocinar, acumule unos carbones para colocar encima la olla. En el caso del fuego reflector de
piedra, para obtener la mejor reflexión se deben colocar las piedras formando tres lados
alrededor del fuego. Las piedras siguen radiando calor después que el fuego se apaga.
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Fuego de trinchera: posee características parecidas al fuego de foso, solo que en la trinchera
la entrada de aire es más directa. El corredor es una zanja en el suelo con cierta inclinación en
la entrada de viento. Es un fuego muy útil y seguro por su baja propagación y bajo consumo
de combustible.
FUEGOS PARA SEÑALIZAR
Cualquier fuego, expuesto en los apartados anteriores, que permita ser localizado, por medio
de las llamas (en la noche) o por el humo (en el día).
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FUEGOS PARA ILUMINAR
Fuego de indio o tipi: Se utiliza para dar calor y luz sobre todo en
campamentos durante la recreación. Esta fogata es rápida y fácil de
hacer. Se empieza formando una pequeña tienda de indio, se añaden
estacas alrededor.
Pirámide ardiente o tumulto: Se utiliza para dar calor y luz sobre todo en campamentos
durante la recreación. Consiste en una serie de leños que son colocados de 2 en dos formando
un cuadrado en su base, a medida que se comienza a elevar la pirámide los leños van
disminuyendo de espesor y largo hasta terminar en punta. En la base de esta fogata se colocan
diferentes tipos de chamiza.
ACCESORIOS
Dada la falta de utensilios en la supervivencia, estos deberán construirse, los utensilios que se
construyan dependerán de la necesidad o comodidad de quien le necesite, pero también de la
habilidad e imaginación del hombre o mujer
aislados.
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HORNO PARA ASAR
Para asar alimentos se puede utilizar el fuego polinésico para hacer un horno polinésico. Se
excava un hoyo en la tierra y dentro de él se hace el fuego; una vez formada las brasas se
retira la mitad de éstas, recubriendo lo que queda en el fondo con una fina capa de tierra. Se
introduce la pieza envuelta en un paño húmedo, volviendo a recubrirla con tierra y,
finalmente, las brasas que previamente se habían retirado.
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COCINA
La alimentación es fundamental para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, más
aún, cuando se está en campamento, excursión, caminata o cualquier otra actividad que
demande una gasto energético.
El agua, la comida y el descanso son primordiales para que una actividad al aire libre se
desarrolle con entusiasmo, alegría y energía.
EL AGUA
El agua es de primera necesidad sin el cual no se puede subsistir. Tanto en climas cálidos y
fríos es imprescindible, variando su consumo según estos. Se considera que para mantener la
eficiencia física un adulto de 70 kilos necesita, en condiciones normales, consumir 2.5 litros
de agua diarios.
La pérdida de agua por el organismo se produce de la siguiente manera:
 Por la ORINA – 60%

 Por el RESPIRACIÓN – 5%
 Por las HECES – 10%
 Por la PIEL – 25%
Al no poder remplazar los líquidos se produce DESHIDRATACIÓN. La pérdida abrupta
(24 horas) del agua corporal puede conducir a la muerte.
Algunos síntomas de la DESHIDRATACIÓN:
 Sed intensa
 Debilidad y cansancio
 Fiebre, mareo y dolor de cabeza
 Sequedad de la mucosa y disminución del sudor
 Confusión mental
 Perdida de reflejos
 Hipotensión
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 Rigidez abdominal
 Ojos hundidos
El orden en la cual se presentan los síntomas y progresión de la deshidratación están en la

siguiente figura.
La Falta de sed no es motivo para dejar de tomar agua, por lo tanto, hay que beber aunque
no se tenga sed.
FUENTES DE AGUA
El agua se puede sacar de diferentes fuentes, te dejamos algunas ilustraciones que te

ayudarán a recolectar agua.
Cabe destacar que no todas las fuentes de agua son de directa ingesta. Se recomienda
siempre hervir el agua u ocupar uno de los tantos sistemas de filtración y purificación de
agua.
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LA COMIDA
La comida es la segunda necesidad vital del hombre. La energía que requiere una persona se
obtiene a través del alimento.
Se puede pasar mucho tiempo sin comer pero, a menos que sea en casos excepcionales, se
debe comer con regularidad.
Es por eso que te dejamos con las siguientes recetas y recomendaciones para cocinar
alrededor de la fogata.
DESCRIPCIÓN:
Este menú se diseña para una fogata con perfil de cocina, y que, además, es efectiva para
grupos de personas de entre 6 a 15 personas. Todo dependerá del espacio, tamaño y
distribución de la fogata.
El menú está elaborado, bajo las recomendaciones de la IASD y considera; una entrada o
acompañamiento, un plato central y un postre.
Los alimentos pertenecen a la dieta ovo-lacto-vegetariano o lacto-vegetariano, NO incluye

carnes rojas ni blancas.
Cada porción o medida son diseñadas para un conquistador que elaborará su minuta.
MATERIALES DE COCINA : Por conquistador (unidad de 6 conquistadores).
N° DE
CONQUISTADORES: MATERIALES: CONSIDERACIONES:
Considerar 250 cc de agua, para el
- 2 papas. lavado de las verduras a cocinar.
- 1/2 cebolla
Para 1 conquistador: (opcional) La cebolla es de uso opcional;
- 1 cuchillo. Acompañamiento o entrada.
Considerar (250 cc x 6) de agua,

para el lavado de las verduras a
- 12 papas.
Para 6 cocinar.
- 3 cebollas (opcional)
conquistadores:
- 1 cuchillo. La cebolla es de uso opcional;
Acompañamiento o entrada.
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LAS UNIDADES ELABORARÁN EL SIGUIENTE MENÚ

ORDEN DE LA PLATO MATERIALES PROCEDIMIENTOS:
MINUTA (Por conquistador)
Para el huevo en papa o en

- Huevo en - 1 huevos. cebolla:
papa o - ½ cebolla. (opcional). - Se lava una papa o cebolla.
cebolla. - 1 taza de harina. - Se ahueca con una cuchilla,
- ¼ parte de aceite. quitando el centro de la papa.
- 1 pisca de sal. - Una vez ahuecada, se le añade
- 1 bolsas ziploc. un huevo y una pisca de sal.
- 100 cc de agua. - Con un palo de cabeza doble
rama, se coloca la papa
sujetada entre ambas ramas y
ACOMPAÑAMIENTO Y/O ENTRADA
se pone al fuego directo.

- Ir revolviendo y supervisando
el huevo.
- Esperar 5 minutos.
- 1/5 de taza de harina. En una bolsa ziploc se añaden:

- Churrasca. - ¼ de aceite. - 1 taza de harina + ¼ de taza de
- 1 cucharadita de sal. aceite + 1 pisca de sal.
- 1 bolsa ziploc. - Quitar el aire de l bolsa ziploc,
cerrar y masajear hasta crear
una masa uniforme.
- Abrir la bolsa ziploc, sacar la
masa con las manos limpias,
moldearla haciendo un círculo
plano, delgado y fino.
- Colocar sobre una piedra
temperada en la fogata.
- Esperar 8 minutos de cocción e
ir dando vuelta la churrasca con
un palo.
42
- 1 lámina de papel - Lavar la papa y las hojas de

aluminio. acelga.
- 1 papa mediana. - Cortar en técnica juliana la
- 1 huevo. papa.
- 1 lámina de queso. - Picar la acelga.
- 2 hojas de acelga. - En el centro de la lámina de
- Sal. aluminio, agregar en la base; los
PLATO CENTRAL
- 1 cuchillo. trozos de papa, ordenador uno

- Tortilla de al lado de la otra; sobre ella, la
papa y acelga distribuida sobre todas
acelga. las papas, Luego, cubrir las
acelgas con una 2° capa de
papas y mezclar con un huevo.
- Sazonar con sal a gusto.
- Revolver para mezclar.
- Añadir una pisca de sal.
- Cerrar, enrollando el aluminio.
- Y colocar directamente al
fuego.
- Esperar 10 minutos
- 1manzana. - Lavar la manzana

- 1 lámina de Papel - Cortar la manzana en
aluminio. técnica juliana.
- ¼ de azúcar. - Colocar los pedazos de
- Manzana - 1 cuchillo. manzana en la base de la
POSTRE
asada y lámina de aluminio.

dulce. - Añadir una pisca de azúcar,
a gusto.
- Esperar su cocción de 8
minutos.
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ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN SIN BRÚJULA.
Podemos quedar aislados en la naturaleza y no disponer de mapas ni brújula, o encontrarnos

en una zona donde el uso de la brújula sea más perjudicial que otra cosa, por ejemplo en
regiones polares o terrenos ricos en mineral de hierro. A continuación explicaremos algunos
métodos que nos servirán para orientarnos sin la ayuda de la brújula.
SEÑALES NATURALES EN TERRENO
Es conocido que el Sol describe una trayectoria aparente alrededor de la Tierra (movimiento
relativo) que recibe el nombre de eclíptica; se puede decir que la Tierra durante su movimiento
anual sobre la eclíptica pasa solo dos veces al año (21/03 y 21/09 aprox.) al mismo nivel que
el Plano Ecuatorial Terrestre (o celeste), el momento en que esto ocurre recibe el nombre de
equinoccio. Conociendo esta información podemos concluir que el sol se mantiene la mitad
del año con declinación Norte y la otra mitad con declinación Sur, sin embargo, dada la
pequeña magnitud de esta declinación comparada con la latitud de Chile, podemos decir que
el Sol se encontrará siempre al Norte de nosotros (aunque no parezca evidente). Esta
característica del movimiento del Sol trae una
serie de consecuencias que han quedado
estampadas en el ambiente que nos rodea
(aunque no lo hayamos notado) y ahora nuestra
tarea es aprender a reconocer las principales de
estas señas.
 Vegetación en las laderas de los
cerros: Las laderas de los cerros que dan hacia
el sur tienen menos vegetación puesto que los
rayos solares les llegan directamente con mayor
intensidad durante el día, mientras que las
laderas norte tienen más vegetación por la
menor cantidad de horas de luz efectivas.
 Bosques-Musgos: Es muy común la
formación de musgos en el lado sur de la corteza de los troncos, en rocas y piedras. Esto
debido a que los rayos solares no dan directamente sobre ellos.
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 Hojas y ramas: Así como los musgos buscan humedad y

sombra, las ramas y hojas harán lo contrario, desarrollándose mucho
más hacia el Norte para captar la mayor cantidad de radiación solar en
su fotosíntesis.
 Anillos de los árboles: Si tenemos la oportunidad de ver el
corte transversal de un tronco vertical, podríamos notar que los anillos
de este tronco están más separados y desarrollados del lado Norte
(desde donde reciben el Sol), mientras que al Sur estarán más juntos.
MÉTODO DEL RELOJ:
Un reloj ordinario sirve también para determinar aproximadamente el norte o sur geográficos.
Para ello deben seguirse los siguientes
pasos:
 Se coloca un palo o rama
que de sombra.
 Se coloca un reloj análogo
de tal forma que se orienten las 12
horas con respecto a la sombra de
dicho palo.
 Se calcula la mitad entre el
minutero y las 12 horas. Dicha mitad
corresponde al Norte. Una vez
ubicado el norte puedo trazar una línea perpendicular para ubicar el resto de los puntos
cardinales.
MÉTODO DE LA PUNTA DE LA SOMBRA:
En el Hemisferio Sur, como es el caso de nuestro país, el

Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Al aplicar este
método deben aplicarse los siguientes pasos:
 Plantar en el suelo un palo o una rama desnuda,
cuidando de hacerlo en un terreno lo bastante llano como
para que se proyecte una sombra bien visible. Márquese
la línea formada por la sombra. Colóquese una piedra, una
ramita u otra señal parecida en el lugar correspondiente a
la punta de la sombra. Esta punta indica siempre el oeste,
a cualquier hora del día y en cualquier parte de la tierra.
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 Espérese a que la punta de la sombra se mueva unos pocos centímetros. Si el palo

mide un metro, bastarán unos 15 minutos. Cuanto más largo sea, más rápidamente se
desplazará su sombra. Señálese la nueva posición de la punta de la sombra por el mismo
procedimiento de antes (ramita, piedra u otra señal). Esta punta indica siempre el este, a
cualquier hora del día y en cualquier parte de la tierra.
 Trácese una línea entre las dos marcas para tener así una dirección aproximada este-
oeste.
 Trazándose una segunda línea perpendicular a la primera, se obtendrá la dirección
aproximada norte-sur, con lo cual uno está ya prácticamente orientado y puede dirigirse hacia
donde desee.
MÉTODO DE LA CONSTELACIÓN CRUZ DEL SUR:
En el Hemisferio Sur la
constelación Cruz del Sur permite
localizar la dirección aproximada
del sur y, partiendo de ahí, las
demás direcciones. Este grupo
consta de cinco estrellas bien
visibles por su luminosidad y
cuatro de ellas forman una cruz
con sus brazos ligeramente
inclinados. Prolongando la
longitud de este eje unas cuatro
veces y media desde el pie de la
cruz hasta un punto imaginario,
tendremos la direcci6n
aproximada del sur. Bájese luego la
vista en línea recta desde ese punto hasta el horizonte y escójase una característica del terreno
que sirva de señal.
MÉTODO CONSTELACIÓN ORIÓN.
Se puede conocer la dirección Norte-Sur ayudándose de la constelación Orión, más

concretamente, se puede encontrar el Sur siempre que sea visible completamente esta
constelación. Para ello se debe unir con una línea imaginaria la estrella rojiza Betelgeuse (el
hombro derecho del Conquistador y unos 10º al norte del cinturón de Orión) con la estrella
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azulada Rigel (en el pie izquierdo del Conquistador y a casi 10º al sur del mismo cinturón).
Rigel es la estrella más brillante de la constelación. Donde se cruzan esta línea imaginaria con
el horizonte terrestre (o marino) estará muy aproximadamente el Sur geográfico. Sin embargo,
la orientación por medio de la constelación de Orión presenta un inconveniente: es
perfectamente visible sólo en invierno, En primavera se encuentra muy baja sobre el horizonte.
En verano no se ve y vuelve a aparecer en otoño
ORIENTACIÓN CON BRÚJULA
La brújula Este curioso instrumento inventado por los chinos hace más de 2 mil años es
solamente un elemento auxiliar. Ante la pregunta de ¿para qué sirve una brújula? la respuesta
suele ser para orientarse. Pero realmente no es así. La brújula nos orienta un plano, nos da una
referencia con respecto al norte o nos ayuda a seguir una dirección, pero no sirve para
orientarse. ¿Te imaginas en medio del desierto con una brújula? te indicaría dónde está el norte,
pero NO dónde está el oasis más cercano. Sin embargo, si sobre un plano conoces tu posición
la brújula te ayuda a seguir una dirección.
Aunque en un principio cualquier brújula pueda servir, las características de este deporte han
hecho que se diseñen unos tipos de brújulas específicos para orientación, existen 2 tipos de
brújula, siendo las más comunes la brújula lensatica (militar) y brújula cartográfica (de
competencia)
Por lo general mantienen unos aspectos comunes. (fig. 1)
48
• Base de plástico transparente.
• Flecha de dirección grabada en la base
• Diferentes escalas grabadas en el borde (1:10.000,1:15.000, etc.…)
• Limbo normalmente móvil de forma circular y graduado de 0 a 360º con los 4 puntos
cardinales N, S, E y W (West = Oeste).
• Líneas de meridiano grabadas en la base en dirección N-S (también conocidas como líneas
norte-sur)
• Flecha que indica Norte magnético.
• Aguja magnética pintada en dos colores (rojo-blanco o rojo-negro) siendo el rojo el que
indica el Norte magnético.
Existen diferentes modelos en función de fiabilidad y experiencia del orientador, etc.
AZIMUT Y AZIMUT INVERSO
El azimut (o acimut; ambas grafías son válidas de acuerdo a la RAE) de una línea es el
ángulo horizontal medido en el sentido de las manecillas del reloj a partir de un meridiano de
referencia. Lo más usual es medir el azimut desde el Norte (sea verdadero, magnético o
arbitrario).
Los azimuts varían desde 0° hasta 360°.
49
AZIMUT INVERSO (TAMBIÉN CONOCIDO COMO CONTRA-AZIMUT)
De la misma manera que con los rumbos, si se mide el azimut de una línea desde el extremo
opuesto a la inicial se está midiendo el azimut inverso. El contra-azimut se calcula sumándole
180° al original si éste es menor o igual a 180°, o restándole los 180° en caso de ser mayor.
Para calcular un azimut solo debemos seguir 3 pasos:

 Ubicarnos en nuestro punto de origen.
 Apuntar con la mira hacia nuestro objetivo.
 Sin mover la brújula, bajar la mirada hacia el limbo para ver cuantos grados marca
justo en la línea de Fe. (Si estuviésemos trabajando con una brújula cartográfica debemos rotar
el limbo hasta que el norte coincida con el norte de la aguja imantada, luego debemos mirar
cuanto marca el limbo en la línea de Fe.
Para realizar esta operación ambas brújulas cuentan con apoyo a la vista. En el caso de
la brújula militar, esta trae una pequeña lupa que se orienta en un ángulo adecuado a la posición
de nuestros ojos con respecto al limbo para poder leer fácilmente los números mientras
apuntamos. Mientras tanto, la brújula cartográfica cuenta con un espejo que nos refleja el valor
indicado por el limbo mientras apuntamos.
Ojo con la declinación magnética y hacia donde apunta, cuando queramos traspasar
nuestro azimut magnético a la carta.
50
INDICAR LOS NOMBRES DE LAS DIRECCIONES DE UNA BRÚJULA DE

ORIENTACIÓN
La brújula es un instrumento inventado por los chinos hace más de 2 mil años la cual nos sirve
para orientar un plano, nos da una referencia con respecto al norte o nos ayuda a seguir una
dirección pero no sirve para orientarse. ¿Te imaginas en medio del desierto con una brújula?
te indicaría dónde está el norte pero NO dónde está el oasis más cercano. Sin embargo si sobre
un plano conoces tu posición la brújula te ayuda a seguir una dirección.
La brújula nos permite identificar los puntos cardinales, los cuales son 32 puntos o
direcciones, de los cuales es básico conocer 16, que se clasifican como cardinales, laterales y
colaterales.
Los cardinales son cuatro rumbos fijos del horizonte, dispuestos de tal modo que
dividen un círculo en cuadrantes. Ellos son: NORTE, SUR, ESTE Y OESTE. Entre cada
punto cardinal hay 90 grados. El Norte es el más importante para orientarse, y todos los demás
se basan en el.
Como la orientación seria poco precisa con solo 4 puntos, se han colocado otros cuatro
entre los cardinales, que son llamados laterales. Los nombres de los puntos laterales se forman
de la combinación de los nombres de los puntos cardinales. Ellos son: NORESTE,
SURESTE, SUROESTE y NOROESTE. Entre cada punto lateral hay 45 grados.
Aun así, la orientación continua siendo poco precisa, por ello se utilizan 8 puntos más,
denominados colaterales que se encuentran entre los cardinales y los laterales. Sus nombres
deben formarse con el cardinal más próximo. Ellos son: NORNORESTE,
ESTENORESTE, ESTESURESTE, SURSURESTE, SURSUROESTE,
OESTESUROESTE, OESTENOROESTE y NORNOROESTE. Entre cada punto
colateral hay 22.5 grados.
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Norte N 0 - 360º
Nornoreste NNE 22.5º
Noreste NE 45º
Estenoreste ENE 67.5º
Este E 90º
Estesureste ESE 112.5º
Sureste SE 135º
Sursureste SSE 157.5º
Sur S 180º
Sursuroeste SSO 202.5º
Suroeste SO 225º
Oestesuroeste OSO 247.05º
Oeste O 270º
Oestenoroeste ONO 292.5º
Noroeste NO 315º
Nornoroeste NNO 337.5º
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53
CÓDIGO SEMÁFORA
¿Qué es la semáfora?
Este medio de transmisión es de aplicación limitada empleándose en cortas distancias, pues

la visualidad siempre y cuando las condiciones de luz sean favorables, no excede de 1 1/2
kilómetros, sin embargo se ha desarrollado rápidamente debido a su sencillez.
GENERALIDADES DEL CODIGO SEMAFORA
Las Banderas Semafóricas o BANDEROLAS:
Las banderas de mano para la transmisión son

dos, de forma cuadrangular, de 45 centímetros de
lado y divididas diagonalmente en 2 partes, una
roja y otra blanca. La parte roja va sujeta al asta
de la banderola, que es un palo circular de 65
centímetros de largo.
Posición correcta para transmitir:
Piernas separadas, vista al frente, banderas bajas, cuerpo recto, con

la mano derecha encima de la izquierda.
Nunca debe darte el sol en la espalda ya que lastimaría la espalda

del receptor.
Procura estar en un lugar despejado, libre de arbustos o maleza.
Para llamar la atención del receptor, debes agitar las dos banderas
de arriba hacia abajo para que sea muy visible tu señal.
54
EBECEDARIO
El abecedario en este código solo se puede dominar mediante la práctica, al observar bien la
figura, uno se puede dar cuenta que hay un patrón que se puede seguir, sin embargo la mejor
manera de aprenderlo es memorizando la posición de cada letra.

55
NUMEROS
Los números están formados por las mismas posiciones que las primeras diez letras del
abecedario, del uno al cero respectivamente, lo que varía es la introducción que se le da al
mensaje, como se muestra más adelante.
56
Reglas a cumplir para enviar el mensaje:

Antes de iniciar el mensaje es necesario tomar la postura de “descanso o intervalo” la
cual viene siendo la posición de firmes pero con las banderas unidas, sin agitar.
Para llamar la atención repítase varias veces las letras “R”- “U” hasta encontrar
respuesta.
Aunque otros prefieren llamar la atención con las letras “V” “E”.
Si el receptor no está listo se debe envía la señal “Espere” con la letra “Q”.
Cuando el receptor está listo a recibir el mensaje entonces éste debe hacer la señal de
“Listo para copiar” que corresponde a la letra “K”.
Envíe el mensaje letra por letra, acompañado por pausas en cada letra sin detenerse,
una vez que complete la palabra haga la posición de “Descanso o intervalo” para
continuar con la siguiente palabra.
Si se olvida alguna letra; mantenga la última en posición.
Si hay algún error en la letra enviada entonces repita la letra “E” ocho veces y repita la
última palabra. Continúe con el mensaje.
Si el receptor envía el mensaje “I” “M” “I” significa “No te copié, repite la última
palabra”.
Si la palabra contiene doble letra; envíe la letra y haga la posición de intervalo
rápidamente y repita la letra.
Entendido, se envía con la letra “A”
Al finalizar el mensaje, el emisor debe enviar las letras “A” “R”.
Cuando la señal se recibe correctamente debe enviar la letra “R”.
Para transmitir números; haga cualquiera de las siguientes señales:
Cuando la estación transmisora envía el mensaje de números inmediatamente la
estación receptora envía la misma señal, para comprobar que está listo para recibir
números.
Cuando termina de enviar números y se quiere enviar letras se hace la señal “J” que
significa “Enviar letras”, y la estación receptora responde con la misma señal
“J”.
57
58
INSTRUCCIÓN CODIGO MORSE
UÉ ES EL CODIGO MORSE?
Sistema de codificación de mensajes
que se maneja a través de la
combinación de rayas y puntos.
Fue creado por el PINTOR E INVENTOR

NORTEAMERICANO SAMUEL BREESE MORSE Y SU
COLABORADOR ALFRED VAIL EN 1838, y se utilizó
por primera vez el 24 de mayo de 1844, para enviar
una frase entre Baltimore y Washington.
Las vibraciones del cada “letra” viajaban a través de

un cable telegráfico que convertía esa fuerza en
impulsos eléctricos, por medio de un pulsador que
TIEMPO PUNTO Y RAYA activaba el circuito. Ese día Morse escribió “What
hath God wrought” (“Lo que Dios ha creado”).
TIEMPOS El CÓDIGO MORSE TAMBIÉN SE HA UTILIZADO EN

SEÑALES LUMINOSAS Y SONORAS. Incluso, en
SIMBOLO DURACIÓN
muchas de las comiquitas de los 90, hacían alusión
PUNTO 1 SEGUNDO a este sistema, y se veía a los protagonistas de los
dibujos animados hablándose dentro de un salón de
clases al chocar la punta de sus lápices contra los
RAYA 3 SEGUNDOS pupitres.
PAUTA CODIGO MORSE
¿MUY DIFICIL MORSE?
59
UNA FORMA DIFERENTE DE APRENDER
Este método para muchos, es más fácil ¿Por qué? Porque utiliza palabras
claves, te explico
- El número de vocales que contiene la palabra clave indica la

codificación en morse de dicha letra.
- -Si la vocal es una O se sustituye por una raya (-)
- -Si se trata de cualquier otra vocal se sustituye por un punto (·)
- -Al sustituir, solo se tendrá en cuenta los puntos y rayas obtenidos
hasta la totalidad de la longitud en morse.
Si quieres hacerlo más fácil, separa la palabra clave en silabas, ejemplo:
Necesitamos recordar cuál es la letra F en Código Morse, para ellos
sabemos que su palabra clave es: FARAONA
- Separamos la palabra en silabas FA / RA / O / NA

- Ahora reemplazo, la O sustituimos por rayas y las demás vocales por
un punto.
- Por última juntamos los puntos y rayas que no dio la palabra clave,
F..-.
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61
Construcciones
Aquí encontraras construcciones (recopiladas de distintas páginas de Internet) para tu
campamento, esperamos que les des un buen uso y los ocupes bien.
DIMENSIONES Y MEDIDAS
Todos los elementos cotidianos tienen una medida o dimensión que responde a la función
o finalidad para la cual fueron creados. Para poder medir necesitarás una huincha o metro
de carpintero, pero puedes ayudarte conociendo previamente tus propias medidas, ya que
cada parte del cuerpo tiene una y si las memorizas sabrás rápidamente la medida que
necesitas. Para realizar las construcciones básicas, necesitas saber sus dimensiones; a
continuación, te mostraré algunos modelos de las principales. Antes de ir a un
campamento, lo mejor es hacer una maqueta con las construcciones que harán en la
excursión, para saber que materiales necesitas y preparar las construcciones que harán.
CONSTRUCCIONES VARIAS
Son lo que marcará tu lugar de campamento.

Son muy fáciles de hacer, pero debes colocarle
pedazos de tela brillantes en las cuerdas para no
tropezar con ellas en la noche. Principalmente se
usan los amarres cuadrado y redondo para
hacerlas. Las portadas deben quedar enterradas
un poco para darles más estabilidad, así que
debes considerarlo al hacer el cálculo del tamaño
de los coligues. La portada da la primera
impresión al entrar a tu campamento, así que si
está bien hecha dará una muy buena imagen a tu
patrulla. La cerca debe ser respetada por
cualquier persona y no debe usarse como una
"segunda puerta”; pues podría dañarse y dañar
las demás construcciones.
62
El lugar donde comes
Las mesas son construcciones complicadas, y es recomendable no hacerlas en

campamentos cortos, salvo que sean muy simples como la siguiente.
Deben cuidarse y tratar de no mancharlas; para que sea más cómodo al comer, se puede
colocar un toldo por encima de ella para protegerse del sol y de las hojas que caen en la
comida
Bancos
63
Un lugar de descanso y una construcción útil cuando es

necesario buscar un lugar para pensar o relajarse
El lavadero
Los lavaderos son construcciones de variada dificultad. Algunos son fáciles y otros difíciles.
Generalmente sólo es un soporte de coligue para una fuente con agua. También para
campamentos largos se puede hacer una ducha,
como la del dibujo, que es un balde con agua
perforado. Es aconsejable no amarrarlo a los
árboles, pues al caer sus hojas ensucian el agua.
64
El mochilero
Los mochileros son las construcciones más típicas que se hacen en los campamentos. El
más común es el mochilero tipo "A" que es uno de los más fáciles de hacer. Si tu
campamento es hacia un lugar húmedo (el mar) o con rocío, se debe cubrir con un toldo
plástico para evitar que se mojen las mochilas. Los mochileros ahorran bastante espacio
dentro de las carpas, pues así no se ocupa espacio con las mochilas. Se puede usar el mismo
diseño de los mochileros para colgar sacos de dormir y frazadas, pero no se debe
sobrecargar el mismo mochilero con frazadas y mochilas, pues puede romperse. Otro uso
65
que puede dársele al mochilero es para guardar cosas sobre el piso, como alimentos, para
que durante la noche no sean comidos por los animales.
Tendales o Toallero o Tendedero
¿Dónde tender la ropa o las toallas? No hay otro lugar más que el toallero. Construcción
imprescindible, que puede hacerse de distintas maneras, entre dos árboles o con un soporte
propio
Herramientas
¿A quién no se le ha perdido un martillo? o ¿cuánto cuesta encontrar un hacha cuando

verdaderamente se necesita?
La solución, una construcción especial para guardar y ordenar las herramientas
66
La cocina
Desgraciadamente poco usadas en estos tiempos, las cocinas se pueden hacer de diversos
materiales (por ejemplo, el barro).
Se deben hacer sólo en
campamentos largos, pues
generalmente su construcción toma
más de un día. Debe tenerse en
cuenta al construirlas colocarles
algún material para tapar el viento,
ya que sin esto es muy probable que
el fuego no se encienda. Se debe
dejar un espacio para tener los
víveres.
También hay que tener en cuenta el
lugar para dejar los platos y jarros.
67
La letrina
Imprescindible en cualquier campamento, deben

ser colocadas lejos del campamento, pero en un
lugar encontrable durante la noche. Su
construcción es básicamente un agujero profundo
con una especie de silla encima. Periódicamente se
va cubriendo con una capa de tierra el agujero y al
final del campamento se cubre totalmente.
Construcciones Imponentes Cuando los días de campamento son varios, es muy bonito y
edificante que los conquistadores hagan grandes construcciones, las cuales obviamente
tienen un servicio
Puente
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CONQUI – RAID 3.

Esta será una jornada de capacitación y entrenamiento para líderes en

Cada instrucción ha sido realizada, recopilada y adaptada para tu

Tiene un valor especial este programa como campo considerando que

PR. GMM Gerson Pichinao Fuentealba

FOGATAS Y COCINA AL AIRE LIBRE

1.2 Formas de las tiendas de campaña

Tienda túnel - La tienda familiar ideal

1.3 Sobre los Materiales:

2. Materiales del campamento:

2.1 Hachas, cuchillos y sierras:

2.4 ¿Cómo saber qué tipo de sierra para madera necesito?

 Sierra de marco: En general, es más fácil

Parte de estos elementos y según las circunstancias en cada momento, deberemos

Documentación y otros elementos de seguridad

CARACTERÍSTICAS DE UNA MOCHILA PARA SENDERISMO

Por experiencial se recomienda un modelo con estas características:

Si el saco de dormir, no es impermeable conviene adicionar al equipo un nylon o plástico. Se

Sacos de dormir rectangulares de plumas o fibras sintéticas

4.2 Rango de temperatura

Un buen refugio, además de protegernos de los

El tipo de refugio que construyamos dependerá de

- Refugio con lamina de plásticos

6.1 La primera capa - capa interior seca:

Cuando realizamos cualquier ejercicio físico aumenta la temperatura de nuestro

Esta capa estará formada por tejidos transpirables

6.2 Segunda capa – capa intermedia caliente:

Las prendas que forman la segunda capa, deben ser también

Dentro de las ropas que pueden constituir la segunda capa podemos

6.3 Tercera capa – Capa exterior de protección:

Pertenecientes a esta tercera capa, podemos encontrar en el mercado prendas como

GENERALIDADES DE LAS FOGATAS

PREPARACIÓN DEL LUGAR DONDE HACER FUEGO

 Elegir un sitio resguardado del viento y cercano al refugio.

TETRAEDRO DEL FUEGO

Conjunto de elementos con los cuales se conforma un fuego.

LEÑA LIGERA O CHAMIZA:

COMBUSTIBLE (LEÑO O TRONCO):

El fuego debe protegerse con el fin de:

 Conseguir ahorro de combustible.

El fuego puede tener cuatro usos principales:

FUEGO PARA CALENTARSE

Para calentarse no se recomiendan grandes fuegos; en caso necesario es

Fuegos reflectantes son una gran alternativa para calentar a

Pira finlandesa tambien es una fogata que se utiliza

Al interior de un refugio, el fuego que más se suele emplear es el

FUEGO PARA COCINAR

Fuego de estrella: Formado por troncos secos y gruesos, dispuestos

Fuego en foso: produce poco humo y el fuego queda resguardado de

Fuego reflector: Se utiliza para cocinar y para calentar las carpas en

FUEGOS PARA SEÑALIZAR

FUEGOS PARA ILUMINAR

HORNO PARA ASAR

La pérdida de agua por el organismo se produce de la siguiente manera:

 Por la ORINA – 60%

Algunos síntomas de la DESHIDRATACIÓN:

El orden en la cual se presentan los síntomas y progresión de la deshidratación están en la

El agua se puede sacar de diferentes fuentes, te dejamos algunas ilustraciones que te