TECNICA PARA HACER SEMILLEROS HIDROPONICOS

INTRODUCCION

Un semillero hidropónico, es un semillero sin tierra. La hechura de estos semilleros

tiene muchas
ventajas sobre los convencionales.

- No hay necesidad de preparar tierra, ni mezclas.

- No hay necesidad de desinfectar la tierra
- Se economiza semilla
- Se economiza mano de obra
- Se obtienen plántulas vigorosas
- Se ocupa poco espacio

MATERIALES

Para la hechura de un semillero hidropónico, se necesitan los siguientes

materiales:

- Espuma de poliuretano de 3 cm. de espesor ( densidad 0.015 )

- Cajas de germinación
- Bandejas de cultivo
- Rejillas de soporte
- Nutrientes para hidropónicos

Estos materiales se consiguen ampliamente en el comercio local(almacenes LEY,

Home Center, almacenes de cadena, Cajas de Compensación Familiar, etc )

Se recomiendan las siguientes referencias:

- Cajas de germinación: Caja plástica IMUSA ref: 13595 y/o caja ESTRA
de 30 x 40
- Bandeja para cultivos: Caja plástica VANYPLAS 25 x 35 y/o caja
plástica EUSSE tamaño 25 x 35.
- Rejilla :De lavaplatos VANYPLAS 30 x 40. La rejilla debe cortarse por la mitad,de
tal manera que asiente perfectamente en el fondo de la bandeja o si lo prefiere ya
existe en el mercado rejillas fácilmente adaptable al sistema
- Nutriente para hidrocultivo : Existe en el mercado nutrientes diversos y de varias
marca pero se puede recomendar el NUTRIPONIC debido a que es un producto que
tiene todos los elementos en solución.

OTROS IMPLEMENTOS

Cuchillo, Metro, Regla de un metro, marcador industrial.

PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LAS ESPUMAS

 1.0 Se marca la espuma en cuadros de una pulgada ( 2.54 cm ) con un marcador
de tinta indeleble.

2.0 Para cortar los cubos, primero se cortan tiras de lámina con un cuchillo bien
afilado y posteriormente se cortan los cubos con tijeras.

3.0 Se hace una ranura en la mitad del cubo, de 1 cm de profundidad, con el

cuchillo.

PROCEDIMIENTO PARA LA SIEMBRA

1.0 Se remojan las espumas en agua, apretándolas y exprimiéndolas varias veces,

hasta que queden totalmente mojadas.

2.0 Se coloca una semilla en cada ranura de cada cubo y se colocan los cubos
dentro de la caja de germinación.

3.0 Se inunda con agua la caja, hasta el nivel superior de la espuma y se tapa de
un día para otro. ( Figura No 2 )

4.0 Al día siguiente se abre la caja, se sostienen con la mano los cubos y se voltea
la caja para drenar el agua, dejando escurrir hasta que quede únicamente la que
sostienen débilmente los cubos de espuma. Se vuelve a tapar y se almacena en una
sitio abrigado del frío y del sol.

A partir de ese momento queda establecido el semillero hidropónico.

El tiempo que demora la semilla en germinar, está en función del tipo de semilla,
es decir, la variedad de la semilla y de la temperatura del lugar donde se dejen.
Normalmente varía entre 6 y 15 días

PRIMER ESTADO DE PLANTULA

El semillero se puede observar con alguna frecuencia con el fin de ver como
avanza el proceso.

NOTA: La plántula nunca deberá salir de la espuma, con el forro de la semilla, ya

que este es blando mientras este húmedo dentro de la espuma, pero se vuelve
acartonado y seco fuera,. de tal suerte que no deja salir libremente los cotiledones.

Se puede considerar, técnicamente que el proceso de germinación ha terminado,

cuando los cotiledones han salido del forro de la semilla. En este momento, es
posible, que los cotiledones aún no hayan terminado de salir de la espuma.
 ESTADOS PARA SACAR DE LA CAJA DE GERMINACION

* Momento para sacar las plántulas de la caja de germinación

FORMA DE COLOCAR LOS CUBOS EN LA REJILLA

1.0 Las plántulas que ya han germinado, se sacan y se colocan el la rejilla de

soporte, dejando un hueco de por medio, asegurándose de que la radícula no se
maltrate entre los huecos. En cada rejilla caben 44 plántulas.

2.0 Se colocan las rejillas en las bandejas de cultivo, a las cuales se debe agregar
0.5 litros de solución nutritiva para hidrocultivo, preparado así:

Nutriponic 5 cm3 / litro

Las espumas deben quedar tocando el fondo de la bandeja

3.0 Se cambia la solución de la caja 2 a 3 veces por semana, según el clima. Se

desecha la solución agotada, se escurre la rejilla completa con plántulas y se coloca
nueva solución.

NOTA: En clima frío se hace el cambio de solución, dos veces por semana y en
clima cálido tres veces; si falta agua, se repone todos los días en la mañana.

A los doce (12) días en clima cálido o veinte (20) en clima frío, se tienen plántulas
de 12 a 18 cm. de altura. Listas para el trasplante al sitio definitivo o a un segundo
estado de plántula.

SEGUNDO ESTADO DE PLANTULA

A partir del momento anterior las plántulas empiezan a hacerse competencia por la
luz y se produce un crecimiento excesivo (crecimiento etiolado), es necesario,
entonces, espaciarlas aún más, pasándolas al sitio definitivo en donde puedan tener
un mayor espacio aéreo y radicular.

Para tal efecto se pueden trasplantar a materos de 6 a 8 pulgadas de diámetro,

rellenos de cascarilla de arroz o cualquiera otro sustrato adecuado y deberán regarse
dos veces al día con solución nutritiva.

VARIANTE B PARA HACER SEMILLEROS

Cuando se ha tratado de hacer semilleros en cubos de espuma, con otras

especies distintas al Tomate, se han presentado algunos problemas que hacen
necesario utilizar un método diferente.

Entre los inconvenientes del semillero de espuma, encontramos los siguientes:

 A. Plantas que NO PUEDEN RESPIRAR BIEN con la raíz sumergida.
- Pimentón
- Ruibarbo
- Espinaca
- Cilantro

B. Plantas que encuentran problemas MECANICOS para salir de la espuma:

- Cebolla
- Apio

C. Plantas que tienen raíz pivotante y se DEFORMA al llegar al fondo del

semillero:

- Café
- Pinos
- Espinaca
- Cilantro
- Zanahoria
- Ruibarbo

D. Plantas que han funcionado óptimamente con el sistema:

- Tomate
- Cohombro
- Lechuga
- Fríjol
- Arveja
- Melón
- Lulo
- Uchuva
- Curuba

E. Excesiva temperatura en la solución nutritiva expuesta al sol, hace que las

raíces no
encuentren suficiente oxígeno, especialmente en clima cálido.

Para evitar los anteriores problemas, las plántulas una vez germinadas, se podrán
trasplantar a un recipiente con sustrato de 10 cms. de profundidad, el cual deberá
estar debidamente desinfectado y se debe regar en forma conveniente.

LOS SEMILLEROS EN SUSTRATO

El semillero es el área de terreno o parte del sustrato escogido en forma temporal

o transitoria para sembrar la semilla y brindarle los máximos cuidados durante la
germinación y primeros estados de crecimiento de la planta, hasta el transplante o
colocación en un sitio definitivo.

CLASES DE SEMILLEROS

- Temporales o transitorios
- Semipermanentes
- Permanentes
- Cajones o recipientes individuales

TEMPORALES O TRANSITORIOS

Esta clase de semilleros solo se utilizan una vez; un espacio determinado de la

era, cama o bancada, rellena del sustrato puede ser aprovechada ocasionalmente
para alguna especie; este tipo de semillero tiene la ventaja de que evita la
acumulación de algunos patógenos que se presentan con siembras sucesivas ( como
los nemátodos ).

SEMIPERMANENTES

Un espacio de la cama, bancada o sitio de siembra, se puede utilizar varias veces

para el establecimiento de las semillas; la característica de ser semipermanente exige
que los bordes del semillero se protejan para evitar desmoronamientos del sustrato.
Este tipo de semillero, junto con los temporales o transitorios, son los más
recomendables para evitar la diseminación o distribución de plagas y enfermedades.

PERMANENTES

Esta clase de semilleros se usa indefinidamente sin cambiarlo de lugar. El sustrato

o medio empleado es renovado con relativa frecuencia, dependiendo de los
problemas que se hayan presentado con las siembras anteriores.

CAJONES O RECIPIENTES INDIVIDUALES

Estos semilleros cuentan con espacios y áreas definidas, generalmente adaptadas

a la especie cultivada. Son muy especializados y de fácil control. El sustrato o medio
utilizado se renueva entre cada lote de plantillas. La selección del tipo de semilleros
está sujeta al tamaño del cultivo, la susceptibilidad de las plantas a los patógenos, a
factores ambientales y a las condiciones del hidrocultivo.

LOCALIZACIÓN DEL SEMILLERO

- Los semilleros deberán colocarse en lugares de mucha visibilidad

- Deberán contar con facilidades de riego
- No deben estar cerca de otros cultivos que le compitan por luz
- Deben ubicarse siguiendo el curso del sol (oriente-occidente)
- Deben sembrarse en sitios de buen drenaje y protegido de lluvias
 - El tamaño del semillero deberá estar de acuerdo al área que va a traplantar

EL RECIPIENTE
Los cajones impermeabilizados o forrados en plástico, de 5 a 10 cms de
profundidad, 35 de ancho por 50 de largo, son los más utilizados. Sin embargo,
también existen otras clases de recipientes de uso común:
Bandejas de plástico, de asbesto-cemento, potes o macetas de arcilla o de
plástico, pastillas de turba prensada ( jiffy Peat Pellets ), bloques de lana de roca (
Rockwool ), contenedores ¨Compack¨ y ¨Multipack ¨, etc. El recipiente debe tener una
profundidad de 5 a 20 cms y en el fondo de cada uno de los recipientes, debe existir
un agujero de drenaje.

SELECCIÓN DEL SUSTRATO

Debe existir cierta similitud entre el tamaño de la semilla y el tamaño de las

partículas del sustrato. Se trata de proveer a la semilla de una atmósfera con
humedad constante y de no colocar obstáculos al desarrollo radicular. Las mezclas,
utilizando sustratos sueltos y pesados son las más recomendadas de emplear, porque
ayudan a mejorar las condiciones de germinación de las semillas. Ejemplo de algunas
mezclas

Arena 2 partes, cascarilla de arroz 1 parte.

Arena 2 partes, escoria de carbón 1 parte
Arena fina 2 partes, arena gruesa 1 parte

LLENADO DE LOS RECIPIENTES

Al llenar los recipientes es importante considerar que la profundidad del sustrato

no requiere ser mayor a 10 CMS (entre 5 y 10 CMS) , ya que las plántulas van a pasar
un periodo corto en el semillero, entre 25 y 30 días.

DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO

La desinfección del sustrato es una práctica indispensable para eliminar plagas,

hongos, nemátodos, malezas, las cuales afectan considerablemente la germinación y
el desarrollo de las semillas y las plántulas. Pueden emplearse métodos físicos como
el calor o métodos químicos; ejemplo de estos tenemos

- Método físico: (Vapor) controlando organismos como; Hongos, Nemátodos,

Insectos. Se debe emplear 30 minutos a 85 grados C
- Método físico: (Agua caliente) controlando Nemátodos e Insectos 1 ltr / ltr de
sustrato a 100 grados C
- Métodos químico (Formol 37-40%) controlando Hongos, Nemátodos, Insectos y
bacterias. Se debe diluir al 5% y aplicar 10 litros por m2. Cubrir durante 4 a 7 días.
Airear por una semana o hasta que no se detecte olor, antes de usarlo.

SIEMBRA DE LAS SEMILLAS

 La colocación de las semillas en el semillero puede efectuarse de tres maneras:

- Al voleo
- Por surcos
- Por sitio

AL VOLEO

Se esparcen o distribuyen uniformemente las semillas sobre la superficie del

recipiente, procurando que caigan bien repartidas; una vez sembradas, se cubren con
el sustrato este sistema sirve para semillas que son muy pequeñas, que son difíciles
de separar una por una ( como el apio ).

SIEMBRA POR SURCOS

Se hace abriendo pequeños surcos a lo ancho del recipiente. La semilla se

distribuye en forma de chorrillos, procurando que quede una a continuación de la otra.
La siembra en surcos es la más recomendable, ya que por medio de ella se facilitan
las labores posteriores, como el raleo y el control de malezas. Utilizando un listón de
madera se hacen los surcos de ½ a 2 CMS de profundidad y separados entre si de 10
A 15 CMS

SIEMBRA POR SITIO

Las semillas en número no mayor a tres, se colocan en pequeños hoyos

independientes, distanciados de acuerdo con la especie de semilla. Cuando se cuenta
con pocas semillas y de costo elevado, este sistema es bastante práctico, pues
permite un mayor control y economía de ellas.

CUBRIMIENTO DE LAS SEMILLAS

Una vez depositadas las semillas se tapan con el sustrato, el cual se presiona
ligeramente con la mano o con una tabla, para permitir buen contacto de la semilla
con el medio de siembra y provocar así una óptima germinación.
Luego se riega la semilla con agua pura y en forma abundante, para mantener el
semillero con buen grado de humedad pero nunca encharcado o empapado. El riego
debe ser muy fino para evitar que la semilla se destape y el sustrato se disturbe.

DENSIDAD DE LAS SEMILLAS

La densidad de los semilleros es un factor crítico, pues el exceso de semillas

sobre un mismo sitio se traduce en plantas débiles, raquíticas, etiloadas y amarillas y
pueden aparecer floraciones tempranas. Las semillas depositadas sobre el surco
deberán ser espaciadas teniendo en cuenta el tamaño promedio de las plántulas para
trasplante. Las plántulas en un semillero no deben entrecruzarse excesivamente unas
con otras, en hojas ni en raíces. Una buena distribución de las semillas sobre el surco
puede hacerse utilizando un frasco con tapa agujereada (estilo salero), cuyos orificios
podrán taparse o abrirse según el tamaño de las semillas.

PROFUNDIDAD DE LAS SEMILLAS

La profundidad de las semillas deberá ser como máximo de 1 a 2 veces el

diámetro de la semilla. Si queda muy enterrada, tendrá grandes dificultades para
germinar

COBERTURA

Es el cubrimiento que se coloca sobre el sustrato de las semilleros con el objetivo

de proteger las semillas contra plagas, malezas, lluvias y agentes externos como
pájaros y animales domésticos. La cobertura permite un control racional de humedad
y calor, ambos necesarios para la germinación de las semillas.
Entre los materiales más comúnmente empleados para la cobertura figuran:

- Cascarilla de arroz
- Cascarilla tostada de arroz
- Bagazo de caña bien seco y viejo
- Costales ( sacos de fique o yute ) , ramas, paja, plásticos negros o transparentes.
- Papel o cartones gruesos

GERMINACIÓN

Se requiere desde 3 hasta 18 días en promedio para que las semillas de la mayor
parte de las especies hortícolas germinen o broten plenamente. Algunas especies
como el apio y la cebolla cabezona tardan más días para germinar, comparados con
la rapidez con que lo hacen las semillas de rábano, pepino o repollo. La velocidad de
germinación depende de la calidad de la semilla, de la temperatura del medio
ambiente ( de 15 a 25 grados C ) y del suelo o sustrato y de la humedad del mismo, el
cual deberá estar a capacidad de campo, es decir ligeramente húmedo.

( Espacio para colocar gráfica del proceso )

DURACIÓN DEL SEMILLERO

Después de que las semillas emergen o nacen, las plantas permanecen en el

semillero por un período que varía entre 3 y 6 semanas, según la especie y la
temperatura del lugar. El espárrago dura en semillero 6 meses y la cebolla entre 45 y
50 días luego de la siembra. A mayor temperatura del aire y del suelo, mayor es el
crecimiento de la plántula y por lo tanto menor es el tiempo para el transplante.

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE RIEGO ABIERTO POR GOTEO

 Los sistemas de riego hidropónico, pueden ser clasificados de acuerdo con el nivel
de tecnología que se utilice, desde el nivel ¨CERO¨, que consiste en riego manual por
regadera, hasta el nivel ¨CINCO¨, que consta de tanques, tuberías de distribución,
goteros, bombas, filtros, reguladores de presión, controladores de tiempo, etc.

Es posible aún, niveles superiores de tecnología en los cuales todos los controles,
y aún el historial y las estadísticas de riego y fertilización, se llevan a cabo mediante
computadores.

Los distintos niveles tecnológicos del riego, pueden ser los siguientes:

Nivel 0 Manual con regadera

Nivel 1 Tanque más manguera
Nivel 2 Tanque más tubería más goteros
Nivel 3 Tanque más tubería más goteros más bomba
Nivel 4 Tanque más tubería más goteros más bomba más temporizador
Nivel 5 Idem 4 más controladores automáticos de dosificación de Nutriente, pH y
foto programador.

A continuación se discutirá brevemente, cada uno de los elementos principales y

accesorios que compone un sistema de riego.

TANQUE PARA LA SOLUCION NUTRITIVA

El tanque de la solución nutritiva, se puede construir en concreto y posteriormente,

ser revestido en película de PVC. o poliuretano. Esto con el fin de evitar la influencia
del concreto sobre la solución nutritiva; también se puede hacer de ladrillo,
empañetado con mortero impermeable y pintura anticorrosivo. También se puede
realizar el tanque de fibra de vidrio o en Eternit. Igualmente se puede utilizar el tanque
de mampostería con revestimiento cerámico. Para cultivos pequeños es posible
utilizar canecas plásticas.

Lo importante desde el punto de vista hidropónico es lo siguiente:

- Debe ser inerte, con respecto a la solución nutritiva.

- Debe ser fácil de efectuar mantenimiento, limpieza y desinfección.
- Debe aislar la solución nutritiva de las influencias externas, luz, contaminación,
etc.
Un factor decisivo en la elección del tanque para la solución nutritiva es el tamaño.
El criterio para seleccionar el tamaño del tanque, puede variar dependiendo del
cultivo, localidad, método de control de la solución nutritiva, etc.

Entre más pequeño sea el tanque, más frecuente será la necesidad de ejercer
control sobre su volumen y composición.
 Cuando el tanque es muy grande, es más elástico, en cuanto al manejo, pero es
más costoso, cuando por alguna razón hay necesidad de tirar la solución nutritiva.

Volúmenes aconsejables para el tanque de Solución nutritiva.

Rango Ltrs/Planta Ltrs.m2.

Pequeño 2,5 5
Mediano 5,0 10
Grande 10.0 20

El concepto de Ltr/Planta, debe prevalecer, cuando se usan bajas densidades de

siembra (2.5 plantas/Mt2) mientras que el criterio de Litro/mt2 ., deberá prevalecer
cuando se usan altas densidades de siembra.

Los tanques pequeños se aconsejan, siempre y cuando el control de la solución

nutritiva se pueda ejercer de dos a cuatro veces por semana o cuando se pueda
instalar un controlador automático de pH y C.E., con recebamiento de nutrientes y
agua en forma también automática. Para grandes instalaciones este será el tamaño
ideal.

En instalaciones donde el control se debe ejercer en forma manual y se pueda

hacer una o dos veces semanales, se aconseja el tanque mediano, y si
definitivamente el control se puede ejercer solo una vez por semana el tanque
seleccionado deberá ser de tamaño grande. La ubicación de este dependerá de la
situación del cultivo, pudiendo hacerse por gravedad en algunos casos y en otros
podrá ir enterrado en el piso.

En caso de hacerse por gravedad, deberá tener una altura suficiente para lograr
una buena presión en los goteros.

GOTEROS

Podemos clasificar los goteros para riego en cuatro categorías:

1.0 MICROTUBOS

Es el sistema más sencillo y económico, consta de una manguera de polietileno de

1/2¨a 1¨, de diámetro, en la que se insertan capilares o microtubos del mismo material,
de 1 mm de diámetro, cada 30 o 40 cms. y de 0.50 a 1.20 mtrs. de longitud, de
acuerdo a la distancia que estemos de la acometida. Esta longitud de debe variar,
porque las perdidas de presión por fricción, afectan el caudal que entrega cada
microtubo y para ello es necesario medir la cantidad de agua que sale por unidad de
tiempo. En términos generales debemos calibrar a 2 Ltrs/Hora.

En el extremo del capilar se debe insertar un anillo de tubería de polietileno de

unos 5 cms. con una punta cortada en bisel para poder fijar los extremos de salida
cerca de cada planta y así evitar obstrucciones en el mismo. Este sistema no se
recomienda para invernaderos con más de 20 mtrs. de longitud. El sistema trabaja con
unas 12 PSI de presión constante y sólo sirve para terrenos nivelados.

2.0 GOTEROS AUTOCOMPENSADOS

Son goteros que se fijan a una manguera de polietileno, cada 30 - 40 cms. y

trabajan entre 10 y 90 PSI entregando un caudal constante de agua, se fabrican entre
2 y 4 Ltrs / Hora. Debido a que funcionan con amplio rango de presión, son aptos para
riego en laderas y terrenos nivelados.
Este sistema es unas 20 veces más costoso que el anterior pero también es más
eficiente, confiable y de menor mantenimiento.
3.0 GOTEROS DE FLUJO TURBULENTO

Son goteros que van colocados en línea con manguera de polietileno, cada 30 - 40
cms. El agua penetra a 20 PSI en un laberinto donde se presenta turbulencia y se
reduce la presión. Es uno de los mejores sistemas existentes, dentro de la gama de
los riegos por goteo y un de los más usados. Tiene una limitante y es que necesita
presión constante, siendo apto sólo para terrenos nivelados. Tiene un costo de un
30% más que el de autocompensados.

4.0 CINTA GOTERO O CINTA DE RIEGO POR GOTEO

Este novedoso sistema de riego es el que actualmente se impone en el mundo. Se

trata de una cinta-tubular que tiene insertado los goteros de flujo turbulento en la
misma cinta es decir dentro de su mismo material de construcción lo que implica que
ya no es necesario insertar goteros a la cinta. Este especial diseño del gotero evita
bloqueos por medio de una mayor turbulencia en el agua. Consta de una serie de
laberintos que pueden ser de hasta dos ( 2 ) sucesivos, presenta 22 entradas de agua
filtrante para cada gotero y 4 salidas de agua en cada gotero.

Se presentan en varias dimensiones espaciadas para diferentes densidades de

siembra a 10, 20, 30 cms. Pueden dispensar caudales de 2, 4 y 8 litros/metro/hora. En
cuanto a la naturaleza de sus materiales estos son resistentes a la luz U.V. a
obstrucciones por suciedades y puede estar bajo y sobre la tierra y aún pueden estar
colgados, son materiales livianos y muy resistentes.

En todos los sistemas anteriormente descritos, intervienen otros elementos, tales

como filtros de malla, arena, anillos como también motobombas acometidas en tubería
PVC de 2¨- 3¨, manómetros, válvulas reguladoras de presión para los sistemas de
presión constante y accesorios varios para montaje.

LA BOMBA DE RIEGO

La bomba para el riego deberá reunir una serie de condiciones, que la hagan apta
para el uso propuesto.
 Básicamente podemos decir, que la bomba deberá tener una capacidad que
permita impulsar toda el agua que requiere el cultivo en lapso no superior a una hora.
Existen numerosas marcas y tipos de motobombas en el mercado, las cuales deberán
seleccionarse atendiendo a uno o varios de los siguiente factores:

- Capacidad necesaria de Ltrs / Hora

- Material de construcción
- Conexión eléctrica disponible
- Tipo de inmersión o succión
- Diámetro de la descarga

Como criterio general para estimar la capacidad de la bomba, hallamos el

consumo de agua por cultivo, el cual obtenemos asumiendo un consumo de 3
lt/m2/día, y multiplicando este valor por los mt2. del cultivo. Esta cantidad de litros
deberá ser capaz de impulsar la bomba en una hora.

TUBERIAS Y MANGUERAS

Para la distribución de la solución nutritiva, se utilizan tuberías PVC y mangueras

de polietileno, siendo más baratas las últimas. El diámetro de las mangueras deberá
calcularse de acuerdo con el caudal y la longitud del tramo.

Entre las tuberías de riego hechas con plástico de polietileno, hay dos - Para
tuberías de riego hechas con plástico virgen de primera calidad, que son las que
garantizan la mayor durabilidad y son vendidas por las empresas de riego. - Las de
polietileno de segunda mano, las cuales son más baratas pero menos durables.

TEMPORIZADOR

Es un dispositivo que se usa para que la bomba de riego se prenda y se apague

automáticamente, dando así la cantidad de riego requerida a las horas establecidas.

Como para la planta es ideal una frecuencia de riego diaria, el temporizador nos
permite y garantiza que el riego se hará durante los fines de semana y festivos de
puente, independizando esta labor también del factor humano.

El temporizador consta de varios elementos según el tamaño y el grado de

protección eléctrica que requiera la bomba de riego, entre estos elementos podemos
destacar los siguientes:

- El reloj con el que graduamos las horas a las cuales deberán realizarse los
riegos
- El temporizador, propiamente dicho, con el cual graduamos la duración de los
riegos.
- El contactor, el cual se encarga de prender y apagar la bomba cuando recibe la
señal del os relojes.
 También existen otra clase de temporizadores, que abren y cierran válvulas
eléctricas que dan paso al riego a los respectivos sectores, pudiendo con una misma
bomba, regar diversos sectores en forma secuencial.

EQUIPOS DE CONTROL

Para los sistemas de riego a nivel 5, existen numerosos equipos de control que
cumplen múltiples funciones dentro del sistema, estos son:

a. Filtros para evitar la entrada de suciedad, que podrían obstruir los goteros
b. Reguladores de presión, para garantizar igual presión y flujo en todos los
sectores
c. Inyectores de nutrientes proporcionales al flujo del agua
d. Controladores de conductividad eléctrica que accionan los inyectores de
nutrientes
e. Controladores de pH, que accionan inyectores de soluciones acidificantes o
alcalinizantes.
f. Fotoprogramador del riego con censores de temperatura, luminosidad y
humedad relativa
g. Programador del riego tipo balanza de canaleta o switch de rejilla de acero
inoxidable húmeda

PLANO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ABIERTO

PARA 72 mt2 .- NIVEL 3.

Elementos: Tanque de 500 hasta 1000 litros; 48 metros de tubo de 1/2¨; 6 mts.
Tubo 3/4¨; 6 mts tubo 1¨; accesorios varios; 192 goteros; 2 ltrs / hora. Tiempo de riego:
1/2 hora / día; 3/4 - 8 am; 1/4 - 1 pm.

FORMAS DE HACER CULTIVOS HIDROPONICOS

GENERALIDADES
El cultivo hidropónico es por definición un cultivo sin tierra, por consiguiente, la
primera cuestión que salta a la vista es : Dónde están contenidas las raíces?

De acuerdo con este principio, las raíces pueden estar contenidas en:
Los siguientes medios:

SÓLIDOS Cultivo en SUSTRATO

LIQUIDOS Cultivo en AGUA
GASEOSOS Cultivo a RAIZ DESNUDA

El cultivo en sustrato es el que más difusión ha adquirido hasta la fecha, debido

quizá a la semejanza que tiene con los cultivos tradicionales en tierra. Sin embargo, a
diferencia de estos el sustrato deberá estar contenido en algún recipiente que lo aísle
del suelo con el fin de que el cultivo sea verdaderamente HIDROPONICO y poder
obtener así, todas las ventajas del método.
 Entre estas podemos destacar las siguientes:

- No contaminación de la raíz con los patógenos del suelo

- El control preciso de la nutrición mineral de la planta
- El control económico del riego y la cantidad de agua

Si el recipiente del cultivo, fuese un canal o un hoyo relleno de sustrato, entonces,

podríamos hablar de un cultivo SEMI-HIDROPONICO, en el cual las raíces están,
mitad en sustrato y mitad en el suelo. El cultivo irá provisto de sistema de riego.
(Figura No 15)

CULTIVO EN BANCADA

Se trata de una bancada hecha en polietileno cosido a un alambre colocado sobre

estacas en el piso. En este tipo de sistema es necesario dar una ligera pendiente al
suelo que puede ser del 0.5 al 1% y 3% de forma transversal con la finalidad de tener
un drenaje en la parte lateral y posterior de la bancada para evitar excesos de
humedad en las raíces. En el caso de emplear un mínimo desperdicio en el riego de
acuerdo al consumo de la planta no es necesario proporcionar desnivel a la bancada.

CULTIVO EN CANALES

En este cultivo el sustrato se coloca sobre un canal inclinado, el cual se riega por
la parte superior y se deja drenar por la parte inferior.

Las estacas deben ir por fuera del sustrato. Las bancadas se pueden construir de
1 mtr. de ancho x 30 cms de largo x 20 cms de profundidad.
Debe poseer orificios laterales para el drenaje. Pendiente mínima de 0.5%
longitudinal y 3% de forma transversal.

CULTIVO EN CANALES

El canal puede ser de asbesto - cemento - Eternit, lámina de acero galvanizado,

aluminio, plástico rígido, fibra de vidrio, etc. Debe ir provisto de una tapa en la parte
superior y una rejilla en la parte inferior, con el fin de asegurar el drenaje. La rejilla
puede ser construida con malla plástica cosida a un marco de madera, plástico o
alambre y el soporte puede ser de madera, metálico o construido en ladrillo. La
pendiente de 5 a 6% en clima frío y del 2 al 3% en climas cálidos.

La canaleta, en su interior, deberá ir recubierta con plástico o pintada para evitar la

corrosión. La pintura recomendada pare estos casos es la AROFLEX a base ce
caucho de Pintuco. El sustrato deberá tener muy buen drenaje para que no se
presente encharcamiento.

MODELO DE UN SOPORTE
 Puede ser construido con tubería de mueble, provisto de aletas de anclaje y el
brazo de soporte de ángulo de 1¨x 1/8. También puede ser en madera o ladrillos.

CULTIVO EN TUBOS VERTICALES

En esta modalidad de cultivo hidropónico, existen dos variantes:

1. - Tubos rígidos enterrados en el suelo

2. - Tubos plásticos colgados en el techo

Los tubos van rellenos de un sustrato, que puede ser piedra pómez, cascarilla,
vermiculita o cualquier otro sustrato LIVIANO, esto para no causar problemas a los
tubulares plásticos. Los tubos enterrados pueden tener escoria, ladrillo en trozos, etc.

El riego se efectúa por la parte superior del tubo, y algunas veces es necesario
regar por el centro. Debe tener orificios en la parte inferior para garantizar el drenaje.

Las plantas se siembran en 4 filas espaciadas a 20 cms, con lo cual caben 30 a 40

plantas por tubo. Las especies más usadas en este sistema son: Lechuga, fresas y
acelgas.

Los tubulares deberán ser de un calibre lo suficientemente grueso como para

resistir el peso del sustrato húmedo, las plantas y la cosecha y además el manipuleo
normal.

CULTIVO EN SACOS O BOLSAS INDIVIDUALES

Esta modalidad, consiste en sacos o bolsas individuales de polietileno resistente al

sol (a los rayos ultravioleta) las cuales se rellenan de algún sustrato apropiado. Las
raíces se desarrollan dentro de la bolsa, la cual se riega con la solución nutritiva. El
sustrato más adecuado para este tipo de cultivo es el aserrín o la mezcla de cascarilla
de arroz con la ceniza de la misma cascarilla, en proporción 5 por 1.

Las bolsas deben ir provistas de orificios en la parte inferior, para facilitar el

drenaje.

Es conveniente colocar las bolsas sobre una tira de plástico de 1 mtr de ancho,
con el fin de evitar las infecciones por patógenos del suelo.

CULTIVO EN SALCHICHAS

Esta modalidad de cultivo, se realiza sobre una salchicha elaborada en tubular de

polietileno de 25 cms. de ancho, relleno de sustrato, generalmente cascarilla de arroz.

El tubular puede ir colocado sobre una estructura de soporte o sobre un terreno

convenientemente nivelado y alisado, con una pendiente de 3% mínimo.
 Sobre la salchicha se practican orificios cuadrados o redondos, sobre los cuales
se siembran las plantas. Por el extremo superior de la salchicha se introduce la
solución nutritiva y se drena por el extremo inferior. Si la salchicha tiene más de 6 mts
de longitud, es conveniente introducir solución nutritiva por un punto intermedio.

CULTIVO EN TEJA ONDULADA

La Universidad Agraria de Colombia, UNIAGRARIA, ha desarrollado un modelo de

cultivo hidropónico en teja ondulada de asbesto-cemento. Este se realiza sobre un
sustrato de cascarilla de arroz muy superficial y se le practican riegos de alta
frecuencia. ( 7 riegos diarios ).

El modelo ha sido probado hasta el presente, con cultivos de cebolla cabezona,

rábanos, acelga y lechuga batavia. También están desarrollando una cama ondulada
construida con piola, plástico y madera, la cual sale muy económica.

IMPLEMENTOS

- Teja ondulada
- Caja reciclable
- Canal recolector
- Soporte
- Registro para el control del riego
- Tanque para la solución nutritiva
- Tubos de riego