(Vamos, muchachada, que casi estoy al día ya… este post debería haberse escrito el 6 de Octubre de 2009)

El mundo se había parado con tal rapidez que evitar la colisión fue imposible. El cruce de la frontera con el sur de Laos traía consigo un sosiego al que no estaba acostumbrado. De lugar. De personas. Todo sucedía muy lento. Todo transcurría muy despacio.

Si Phan Don. Las 4.000 islas. Donde islas de todos los tamaños surgen sin fin en el cauce del Mekong. La mayoría sólo sirven de hogar a la más frondosa de las vegetaciones, pero unas pocas se encuentran invadidas por el hombre y con él su mejor aliado: las hamacas. La perdición. El más oscuro de los agujeros negros que te atrapaba irremediablemente con un hipnótico bamboleo. ¿Cómo escapar? ¿Cómo huir? Cinco minutitos más. Sólo cincozzzzZZZzzzzZZZZZ…..

Los viajeros que me había cruzado ya me lo habían advertido: �Según avanzas hacia el Sur en Laos, todo se va ralentizando�. La frontera Sur lógicamente, rozaba el Nirvana. No había que jurarlo. Esperar 45 minutos a que te sirvan la comida. Añadir otra hora para comer. Aliñar con un sol castigador. Añadir un poco de brisa a la sombra. ¿Quién quiere moverse? ¿Y para qué? La inercia se perdía. El rozamiento ganaba. Me detengo.

Así pasé mi primer día en Laos. El segundo saque fuerzas de donde no las había, ni me acerqué a la hamaca (que me hacía ojitos) y empecé a mirar que posibilidades ofrecía la isla. Pero claro, esto también era muy distinto de mis anteriores paradas.

¿Cómo era posible que ahora nadie quisiera ofrecerme nada? ¿Cómo? ¿Qué ahora tenía que ser yo el que me buscara la vida? ¿El que buscara barcas que me llevaran de un lado a otro? ¿El que me organizara las excursiones? ¿Donde estaban las infinitas ofertas que siempre me agobiaban? Ahm… ni contigo, ni sin ti. ¿Por qué vivir siempre en los extremos? Conseguí, tras mucho esfuerzo y mímica, alquilar una bicicleta para el día que me permitiera recorrer la isla. Sin prisa.

La isla, Don Det, unida a su vez con Don Khon por un vetusto puente ferroviario, cortesía de los franceses, está bordeada por palmeras y cubierta de cultivos, rozando el silencio más extremo, roto de vez en cuando por algún buey de agua o por el pausado caminar de algún que otro local que se cruzaba en el camino. La electricidad llegó hace un par de años, aunque todavía no está extendida por la isla. La mayoría de los alojamientos ponen en marcha sus propios generadores durante unas tres horas para cubrir la cena y cervezas posteriores (cambiamos a Beerlao) para luego sumirse en la penumbra.

Este conglomerado de islas, o más específicamente las partes semisumergidas, han creado a la vez enormes rápidos en el río Mekong, por lo que este tramo del río no es navegable para grandes embarcaciones. Sólo los locales, con pequeñas barcas de madera motorizadas a las que tienen que ir achicando el agua a cada poco, parecen saber por donde cruzar para remontar el río. La corriente aún en la parte que no tiene rápidos es tremenda y es común ver al barquero apurando el motor casi contracorriente, para conseguir llegar a la otra orilla del río.

Es además uno de los puntos del mundo donde se puede �ver� a una especie un tanto peculiar. El delfín de Irrawaddy, el delfín beluga o delfín de río. Realmente no es una especie �de río� ya que también surca los mares, pero la mayor parte del tiempo se la suele ver en ríos y estuarios. Verlo, verlo, no demasiado. Se puede intuir y los pescadores de la isla saben por donde suelen parar, así que con algo de paciencia y aflojando un poco el monedero, te montan en sus barca a ver si hay suerte. En su defensa hay que decir que las turbias aguas del Mekong tampoco ayudan demasiado.

(Dos horitas en pleno solamen en medio del río y esto es lo mejor que pude obtener… usad la wikipedia, hijos míos)

Pedalea, que pedalea, ale. Ya hemos dado la vuelta a la isla. Uy. Ah tiempo para ver el atardecer.

Este fue mi comienzo en este país. Todo una declaración de principios para un lugar que espero aprovechar al máximo. Reconozco que no había preparado Camboya, mi anterior parada, con la dedicación que se merecía, amparado en los comentarios de muchos que alegaban que salvo Angkor, poco más tenía ese país que ofrecer. Para mí, un error, muchas cosas quedan siempre en el tintero, pero en el caso de Camboya, me temo que me dejé demasiadas. Desde las costas de Sinoukville hasta la alejada Ratana Kirí, se me queda en todo un país por explorar.

Pero ahora toca Laos y sigo rumbo al norte, hacia Vientiane y Luang Prabang, hacia la historia de este país. Más noticias en breve, remontando la corriente del Mekong.