Thesis Chapters by Natalia Rosa Epaminondas
Universidade Anhembi Morumbi, 2014
Dissertação (Mestrado em Design). A pesquisa observa o objeto de design saia-calção, usado durant... more Dissertação (Mestrado em Design). A pesquisa observa o objeto de design saia-calção, usado durante a década de 1910, nos grandes centros urbanos paulista e carioca, por mulheres das classes médias e altas. É feita uma reflexão sobre os desdobramentos no contexto e as reações que essa peça provocou na sociedade. É estudada a repercussão nos periódicos da época, sendo eles revistas e jornais paulistas e cariocas. O trabalho explora o impacto que esse design teve no comércio do período, e como ele foi apresentado nos ateliês, mesmo com as reações adversas ao uso e à mudança na silhueta das mulheres. É discutida a forma como essas mulheres mudaram o seu vestir, em resposta às mudanças nos espaços públicos, influenciadas pela modernização e pelos esportes e atividades de lazer que surgiram no início do século XX, dando destaque para a ampliação dos movimentos das brasileiras. A partir das imagens do material documental, que apresentava mais recursos sobre as calças cariocas, é feita a reconstrução de um diagrama de modelagem de uma peça de saia-calção, para o entendimento do design e das possibilidades de movimento do corpo que esse design proporcionava.
Papers by Natalia Rosa Epaminondas
Anais do V Encontro Nacional do GT Estudos de Gênero da ANPUH - Brasil, 2022
Trata-se de uma reflexão, parte da tese de doutorado em andamento, sobre histórias de práticas de... more Trata-se de uma reflexão, parte da tese de doutorado em andamento, sobre histórias de práticas de vestir por mulheres que se relacionaram com mulheres. É feita uma revisão bibliográfica de pesquisas na área da história e de moda, articulando com conceitos das teorias feministas, estudos queer, pensamento lésbico e estudos culturais. Aborda o vestir como uma prática corporal situada que abrange o corpo, objetos de design e a cultura, a partir de Elisabeth Wilson (1989) e Joanne Entwistle (2000). Parte da ideia de tecnologia do gênero de Teresa de Lauretis (1987) e da noção de resistência de María Lugones (2014). Associa esses conceitos a pesquisas sobre personagens sáficas, tríbades, invertidas e lésbicas da história no Brasil e em diferentes lugares do mundo, com ênfase nas práticas de vestir que exploram o cross-dressing e o uso de elementos masculinos nas roupas, na gestualidade e na construção da aparência. Aborda o lugar de convergência das histórias de pessoas dissidentes de gênero e sexualidade, que hoje podem ser chamadas de lésbicas, bissexuais, intersexuais e trans. Apresenta conclusões preliminares a respeito de elementos que se repetem nas histórias desses vestires, como a experimentação com a fluidez de gênero.
Revista de Ensino em Artes, Moda e Design, May 21, 2023
Este artigo tem como objetivo a defesa de uma postura metodológica de utilizar fontes queer para ... more Este artigo tem como objetivo a defesa de uma postura metodológica de utilizar fontes queer para estudar projetos não binários em moda. Apresenta alguns conceitos da teoria queer e decolonial para analisar a binariedade e a não binariedade da moda, a partir de Lauretis (1994), Butler (2012[1990]), Foucault (1988) e Vergueiro (2018). Em seguida, propomos uma abordagem qualitativa a partir de estudo de caso, analisando as narrativas do designer de moda Fabio Costa e da artista e designer de moda Vicenta Perrotta a respeito de suas produções de moda não binária. Entre os resultados, identificamos que a experiência pessoal e sua trajetória como LGBTQIAPN+ refletem nas produções de moda e de vestir dessus criadores, de forma que, além de objeto de estudo, elus se tornam também fonte epistemológica para pesquisas em moda não binária.
Libro de Actas - III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales :: ANIAV 2017 :: GLOCAL, 2017
El texto introduce un debate sobre el cuerpo y el vestir al dialogar con las incertidumbres y las... more El texto introduce un debate sobre el cuerpo y el vestir al dialogar con las incertidumbres y las complejidades de la vida cotidiana plural, centrándose en las inquietudes y las subjetividades corpóreas del movimiento en el espacio. Se destaca esta experiencia con la estructura que elabora el vestir, en el instante en que se evidencia la visceralidad del cuerpo, durante la percepción de los aspectos sensitivo-cognitivos. Entre las referencias se observa el corsé, una pieza del vestuario femenino del siglo XIX, cuya estructura interfería en la postura y el movimiento, modelando la silueta y requiriendo una organización corporal, que se vinculaba a las reglas sociales y culturales de comportamiento. Este proyecto interpela a la experiencia del cuerpo femenino con el vestir y las imposiciones actuales, que están camufladas o son nebulosas, pero que interfieren en la experiencia del cuerpo. De este interrogante surge el vestible denominado Feeling the Senses, investigación que comenzó e...
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