PATÊ CASEIRO PARA PEIXES TROPICAIS

Aqui temos 2 receitas para alimentar todo tipo de peixes tropicais.

Não está especificamente projetada para alimentar nenhuma espécie em particular, portanto é
recomendada para aquários comunitários onde convivem grande variedade de espécies. É barata para
confeccionar e é conveniente usá-la como único alimento 3 dias por semana. É especialmente recomendada se
queremos manter nossos peixes sãos e também reproduzí-los.
Procure ingredientes o mais frescos possíveis. Os pesos são dados para os produtos em estado bruto
e aproximados. Uma vez limpos e preparados pesarão menos.
Fórmula I: Fórmula II:
1,5 Kg de coração de boi 2 Kg de coração de boi
1,5 Kg de fígado de boi 2 Kg de fígado de boi
4 ovos crus 1 Kg de flocos de cereais Neston
170 gramas de espinafre 1 Kg de farinha de germen de trigo
170 gramas de ervilhas 30 gramas de ervilhas secas partidas
170 gramas de cenouras 60 gramas de espinafre
115 gramas de farelo de trigo 4 ovos crus
24 gotas de complexo vitamínico 225 gramas de camarões inteiros mas sem cabeças
4 envelopes de gelatina sem sabor 115 gramas de levedura de cerveja.

Preparação:
Limpe o coração e o fígado, retirando o excesso de gordura e nervos.
Usar um processador de alimentos para picar a carne em pedaços muito pequenos.
Misture o resto dos ingredientes, (exceto a gelatina da fórmula I) no processador.
Na fórmula I, a gelatina atua como um espessante que mantém a mistura como uma pasta. Misturar a
gelatina em um recipiente com um pouco de água quente, o suficiente para dissolvê-la, deixar esfriar
ligeiramente, porém a mistura deve permanecer líquida. Misturar com os outros ingredientes.
A fórmula 2 requer que a mistura seja cozida até que se torne ligeiramente granulosa.
Coloque a mistura em sacos plásticos com fecho tipo ziper e pressione até deixar plana.
A pasta deve permanecer refrigerada ou congelada se vai conservá-la por longo tempo.
Variações:
Variações destas fórmulas podem ser tentadas para ajustar-se às necessidades nutricionais de peixes
específicos e de acordo com os ingredientes disponíveis. O único componente comum é proteína de alta
qualidade. Outros ingredientes como espirulina, podem ser acrescentados a 0.5% ou 1% em peso. Para peixes
herbívoros, a carne de pescado ou carne vermelha podem ser reduzidos e sustituídos por proteína vegetal
como farinha de soja. Antes de fazer a pasta, seria prudente consultar a literatura para determinar a dieta
natural do peixe.
Uso:
Descongele a quantidade necessária para alimentar os peixes diariamente. Não recongele novamente
uma vez descongelado. Congelado, dura aproximadamente 2 meses, dependendo do congelador que tivermos,
no freezer, chega a 6 meses.
Temos que ser muito cuidadosos na hora de alimentar nossos peixes. Não devem ficar restos no
aquário, que se decomporiam rapidamente causando problemas. Alimentar 4 vezes por dia, usando uma
pequena quantidade.
 ALIMENTO FLOCULADO
Antes de preparar esta receita, você deve providenciar com antecedência uma placa de vidro (de 1 a
2m²), pintando uma de suas faces com tinta preta.

Na massa entram os ingredientes:

2 gemas de ovos
2 colheres de leite em pó integral
1 colher de farinha de aveia
1 colher de sal marinho
50 g de camarão

Bata tudo no liquidificador, acrescentando um pouco de água (só para misturar os ingredientes).

Coloque a placa de vidro ao sol, com a parte pintada para baixo, espalhando sobre ela uma fina
camada de óleo de cozinha, com um rolinho de espuma utilizado em pintura.

Ponha um pequeno calço sob a placa, deixando-a ligeiramente inclinada.

Coloque a massa sobre o vidro espalhando-a com o rolinho, de forma que a massa não passe de 2mm
de espessura.

Deixe secando ao sol forte, isso leva cerca de 40 minutos.

Conforme a camada de massa vai secando, você poderá ouvir pequenos estalos.
Quando estiver totalmente seca, junte com os flocos que se formaram e guarde-os num pote de vidro.
 AGUA VERDE
5-10 micra
El agua verde es, muchas veces, una plaga en nuestros acuarios. Pero también resulta un alimento
ideal para los alevines muy pequeños y para la cría de la Dapnia. Aquí queremos enseñarte a cultivarla.
El agua verde es producida por algas unicelulares en suspensión, principalmente de los géneros
Chlamydomona, Chlorella, Volvox y Scenedesmus. Su tamaño es de solo 5 µm (0.005 milímetros) por lo que
puede ser comida por cualquier alevín, por pequeño que sea..

Ventajas
 Es una fuente muy rica de minerales, carótenos (para la coloración del pez) y vitaminas.
 Es el alimento vivo más pequeño que podemos encontrar.
 Permanece vivo varios días en el acuario.
 Flota por todo el acuario. Lo consumen tanto peces que se alimentan en la superficie como los que
lo hacen en el fondo.

Inconvenientes
 No sirve para peces que no sean omnívoros.
 No tiene todos los aminoácidos necesarios. Se debe complementar.

Preparación
Usaremos dos tarros de cristal o plástico (deben ser transparentes) de 1,5 a 2 litros de capacidad. Yo
uso botellas de Coca-Cola de dos litros.
Llenamos las botellas de agua del acuario. Esto es muy importante, pues si echamos agua del grifo,
que contiene cloro, no obtendremos nada. No debemos llenar las botellas del todo; procuraremos que la
superficie del agua sea máxima. Es importante verificar que el pH este en 7.5 ó 8, añadiendo cáscara de huevo
en caso contrario (o carbonato cálcico).
Añadimos cualquier abono para plantas de interior. Es importante que contenga nitrato, potasio y
hierro, al menos. Usaremos la mitad de la dosis recomendada por el fabricante para regar las plantas. Un poco
de hortrilon, tampoco viene mal.
Si podemos agregaremos algo de agua de una charca o un estanque que estén limpios. En este caso
deberemos filtrar previamente el agua con un trozo de tela, para eliminar posibles parásitos.
Finalmente tapamos el recipiente con una gasa, para impedir que se nos cuelen mosquitos y otros
inquilinos indeseables.
Ahora solo tenemos que dejar la botella en un lugar templado y con abundante luz. Le tiene que dar
el sol el máximo número de horas posible. Te recomiendo que lo pongas en la ventana más soleada de la casa,
por la parte de dentro.

Uso del agua verde

Para usar el agua verde podemos verterla directamente en el acuario. No echar más de un vaso por
cada cinco litros, para no modificar el pH del acuario. Te recomiendo que la añadas poco a poco, si es por
goteo, tanto mejor.
El agua verde no se descompone en el acuario, pero puede contener una parte importante de restos
de abono, principalmente nitratos y fosfatos. Por eso has de realizar cambios diarios de un 10% del agua del
acuario, mientras uses esta alimentación.
No agotes toda el agua verde. Usa un poco para iniciar el siguiente cultivo. De esta manera el
crecimiento será mucho más rápido.
 ALIMENTO LIQUIDO PARA ALEVINES
50 micra
Los alevines de muchas especies de peces son muy pequeños, tanto que no pueden comer artemia
salina, microgusanos o anguilas del vinagre. Para alimentar a estos peces hemos de recurrir a infusorios y
agua verde, pero esto no siempre lo tenemos disponible. La solución puedes ser el alimento líquido para
alevines, que podrás encontrar en los comercios de acuariofilia. Aquí te enseñamos a prepararlo tu mismo.
He comprobado que los alevines mantenidos con este alimento crecen mejor que con los alimentos
comerciales y solo un poco peor que a los que se le suministra comida viva.

Ingredientes
Para poder preparar el alimento necesitaras los ingredientes de la lista. El más difícil de encontrar es
la harina de legumbres. Puedes prescindir de ella, aunque el alimento no será tan completo.
 Huevo entero lifiolizado. Es huevo en polvo que podrás encontrar en panaderías. Si no lo
encuentras sustitúyelo por yema de huevo cocido.
 Levadura de cerveza, en polvo o escamas. Podrás encontrarla en tiendas de dietética o alimentos
naturales.
 Harina de garbanzo, guisante o soja. En tiendas de productos orientales (cocina árabe)
 Suplemento vitamínico líquido. En cualquier farmacia.
 Limón. Acercate a la frutería de la esquina.

Preparación
En primer lugar necesitaremos algo de agua. Herviremos el agua para eliminar el cloro y
esterilizarla. Después la dejamos enfriar.
Mezclamos en seco tres cucharadas de huevo en polvo, dos cucharadas de levadura de cerveza y una
cucharada de harina de guisantes. Si puedes pasa la mezcla por un molinillo de café. A esto le añadimos unas
gotas de complejo vitamínico.
Le añadimos agua y lo batimos enérgicamente. Añadimos unas gotas de limón para que se conserve.
Dejamos un minuto y veremos como las partículas más grandes se depositan en el fondo, quedando
en la parte superior un líquido turbio.
Con un gotero recogemos este líquido y lo echamos en donde más alevines veamos. Añade el líquido
gota a gota, dando tiempo a que los alevines se lo coman. Notaras que, aunque tu no veas las partículas, ellos
persiguen la comida. Están alimentados cuando ya no muestran mucha apetencia y dejan de perseguir la
comida.

Precauciones
El preparado debe conservarse en la nevera y solo dura una semana, tiempo suficiente para que
nuestros alevines ya acepten otro alimento de mayor tamaño.
Este alimento ensucia mucho el agua, ya que es muy rico en proteínas y la parte no consumida se
degrada rápidamente. Por ello se debe alimentar lentamente y sin exceso. Realizar un cambio parcial de agua
una hora después de suministrar el alimento.
 CRÍA DE INFUSORIOS (PARAMECIOS)
200 micra
Uno de los mayores problemas para llevar a cabo la reproducción de muchas especies de peces es la
alimentación de los alevines, ya que son éstos los que mayores requerimientos alimenticios tienen. El uso de
alimento vivo disminuye en gran parte ese problema.
Uno de los principales cultivos de alimento vivo que se deben dominar, ya que puede ser la base del
éxito en la alimentación de las crías, es el de Paramecium, el cual puede ser utilizado directamente para
alimentar peces recién nacidos o como base de la cadena alimenticia para el cultivo de otras especies de
alimento vivo, como la Daphnia o pulga de agua.
Tomando lo anterior en cuenta, a continuación se presenta una forma sencilla y barata de obtención,
cultivo y mantenimiento de estos infusorios.

Descripción
Los paramecios o infusorios pertenecen al grupo de los protozoarios ciliados y son organismos de
cuerpo translúcido, aplanados, y alcanzan un tamaño de 200 micras, es decir, dos décimas de milímetro, lo
que los hace ideales para alimentar alevines muy pequeños.
Con un pequeño microscopio se puede observar una pequeña célula de forma elipsoidal con una
boca en la zona más ancha. Su membrana está recubierta de cilios que le sirven para desplazarse. En su
estructura celular se pueden ver las vacuolas (alimentarias, contráctiles y excretoras), el núcleo, el campo
bucal, el embudo bucal, la propia boca celular y los pequeños cilios.

Localización
El paramecio habita principalmente en aguas estancadas o semiestancadas en especial si sirven de
abrevadero de animales. Basta con recoger agua situada alrededor de cualquier materia en descomposición
tanto de origen animal como vegetal, zonas de charca con detritus o similar, y se echa en un frasco
transparente. Si al observarse a contra luz se observan pequeños puntos deslizándose por todo el frasco es
muy probable que éstos sean paramecios.
Cuando los paramecios se encuentran con condiciones adversas, por ejemplo sin agua, comienzan a
rodearse de una capa protectora, formando quistes que le mantienen durante varios años vivo en estado de
letargo. Cuando los quistes se mojan se disuelve la capa protectora liberando al paramecio en mejores
condiciones ambientales.
Por ese motivo, si no podemos recolectarlos del medio natural, podemos originar su cultivo a base de
hojas de lechuga y mondas de plátano, dentro de un frasco con algo de agua. El arroz sin descascarillar es otra
buena fuente de paramecios. Este proceso es mucho más lento, pero ya se obtienen algunos paramecios en una
semana más o menos.
 Tres métodos para criar Paramecios
Usaremos tres tarros de cristal de unos dos litros de capacidad y un aerador.
Llenaremos los frascos con agua del grifo y 15 gramos de hojas de lechuga fresca trituradas.
Transcurridas 24 horas de reposo se le agregan los paramecios, se pone en marcha el aerador y se sitúa cerca
de la luz.
Después de cuatro días a una temperatura de 24°C a 26°C, la lechuga se ha disuelto en su mayor
parte y se observan a contra luz nubes formadas por miles de paramecios. Estos deben ser utilizados en los
próximos dos días debido a que después de este tiempo el cultivo alcanza su máximo crecimiento poblacional
y a partir de entonces tiende a disminuir, por lo que si se requiere tener un cultivo continuo se debe realizar lo
descrito arriba, pero en forma cíclica tal y como se muestra en el diagrama.

Esquema de la cría continua de paramecios

Existe otro método más sencillo, pero con menor producción.

En un frasco de unos 4 litros ponemos un aerador para que mueva el agua y no se produzca mal olor.
Le añadimos una pizca de estiércol seco, unas cuantas gotas de leche y algunas escamas del alimento para
peces. Lo situamos cerca de la luz exterior y añadimos los paramecios.

Hay finalmente otro método.

Consiste en depositar Riccia, una planta flotante en forma de masa de finos tallos y briznas verdes,
en el acuario. Tiene la virtud de criar infusorios además de servir de refugio a los alevines. Sólo tenemos que
echarle los primeros paramecios y añadir encima de ella un par de gotas de leche de vez en cuando. Los
paramecios crecerán y se multiplicarán entre la planta.

Uso de los paramecios

Se recogen los infusorios de aquellas zonas donde se aprecie más cantidad y se echan justo delante
de los alevines con ayuda de un cuentagotas.
 O VERME DO VINAGRE
Descrição
Turbatrix aceti ou Anguillula aceti: Vermes-do-vinagre, também
conhecidos como enguias-do-vinagre, são nematóides aquáticos não parasitário
diminutos (1 a 2 mm). adaptado a viver em um meio ácido.
São muito fáceis de cultivar e requerem quase nenhuma atenção. É
um alimento vivo excelente para filhotes e como complemento para peixes
adultos.
Eles aparecem naturalmente em barris de vinagre não pasteurizados,
alimentando-se de bactérias existentes no processo de fermentação, e são
excelentes para alimentar alevinos de quase todas espécies de peixes de aquário. Principalmente para alevinos
minúsculos como de: Bettas splendens, Colisas, KilliFishs, etc.
Os vermes-do-vinagre são mais compridos que a artêmias recém-eclodidas (náuplios), mas têm
um diâmetro menor, e os peixes conseguem comê-los antes de conseguirem comer náuplios de artêmias.
Pode sobreviver grandes períodos de tempo em água alcalina, inclusive a do aquário, porém não
pode se reproduzir. No aquário os vermes irão deslocar-se com qualquer corrente, mas se não existir corrente,
irão subir à superficie (uma grande vantagem sobre os microvermes que se concentram no fundo, onde
acabam morrendo em poucas horas).

Vantagens do verme de vinagre:

A principal vantagem do verme-do-vinagre em relação a outros usuais micro-organismos
oferecidos para alevinos atualmente, é a sua capacidade de se manter vivo fora do meio de cultura (vinagre de
maça), por muito mais tempo, dentro do aquário. Isto se não for devorado de imediato. Apenas não se
multiplica. Graças a isto, não suja/contamina a água, caso você erre a mão na quantidade oferecida, evitando
as complicadas e necessárias sifonagens e trocas de água, para limpeza de fundo e água, tão comuns e nada
raras, quando se oferece microvermes e náuplios de artêmias salinas, em quantidade exagerada.
Nadam e permanecem na superfície. Também podem ser utilizados para estimular alevinos de
bettas para o instinto de caça, já que não resistem à frenética movimentação deles.
Não consomem oxigênio da água e nem criam problemas.
Tem apenas 2 milímetro de comprimento. Ideais para os alevinos muito pequenos.
Sua criação não requer muito trabalho. Pode ser "esquecida" durante várias semanas, pois
dispensam cuidados resistindo por muito tempo caso se esqueça da cultura, não precisando abrir para troca de
ar nem repor alimentos com freqüência.
Sua cultura não desprende odores desagradáveis.
Sua única desvantagem é não ser um alimento completo. Não se deve alimentar os peixes
exclusivamente com eles. Como todo verme branco, são constituídos de maior quantidade de lipídios
(gordura), que tem função energética, e para que nutricionalmente funcionem bem, devem ser associados a
alimentos vivos mais protéicos como: daphnias, moinas, alonas; e depois que os alevinos crescerem mais, até
com náuplios de artêmias (estes mais ricos em proteína, que fornecem aminoácidos importantes ao
crescimento.
 Para cultivar você vai precisar:

 1 inóculo de cultura.
 750 ml de vinagre de maçã.
 1 maça vermelha media (fruta fresca).
 250 ml de água descansada, sem cloro e metais pesados.
 1 vidro transparente de boca larga de + / - 1,3 litros, com tampa.
 1 pedaço de meia-de-nylon feminina, para tampar a boca do vidro.
 1 pedaço de elástico de costura, para fixar a meia na boca do vidro.
 1 puçá de nylon 180 ou 200 fios.

Iniciando a cultura:
Misture no vidro o vinagre de maça (750 ml) e a água (250 ml).
Corte a maça vermelha mediana em fatias e coloque-as no meio de cultura que você acabou de
preparar.
Abra o saquinho plástico que contém o inóculo da cultura, dobre o plástico de forma a deixar uma
gola suficiente para permitir que o saquinho fique boiando no meio de cultura.
Coloque o saquinho do inóculo boiando no meio de cultura por 30 minutos. Tempo mais do que
suficiente para equalizar a temperatura do inóculo, com a temperatura do meio de cultura.
Feita a equalização da temperatura dos líquidos, vamos iniciar a equalização do pH. A cada 30
minutos adicione um pouco do líquido do meio de cultura no saquinho plástico que contém o inóculo, até
dobrar o seu volume.
Feche a boca do vidro com o pedaço de meia-de-nylon, com a ajuda de um pedaço de elástico de
costura. Deixe a tampa do vidro repousando sobre a boca, sem rosqueá-lo.
Identifique a data de início da cultura, para seu controle e acompanhamento.
Coloque o vidro em local seco, escuro ou com pouca luz (indireta), e que fique numa faixa de
temperatura entre 22 e 30 °C (faixa ideal).

Em 15 (quinze) dias você terá uma colônia de vermes-do-vinagre exuberante. Um mês depois a
água estará turva pela quantidade de microvermes. Coloque o vidro contra a luz e verás uma nuvem de vermes
agitando-se no meio de cultura, notadamente mais próximos da superfície. Nem será preciso usar uma lupa
para observá-los.
A colônia dura meses. Quando boa parte da maça se desmanchar, acrescentar semanalmente uma
colher de sopa de açúcar e uma fatia fina de maçã.
Se precisar repor o vinagre, mantenha a proporção de 2/3 de vinagre e 1/3 de água.
Caso se deixe a população crescer bastante, aos poucos os vermes começam a subir pelas bordas
do recipiente (e as vezes também ocorrerão paramécios e rotíferos), acima do nível do meio liquido, além de
leveduras que geralmente cresce em cima da cultura.
O cultivo pode ser deixado sem cuidados por um ou dois meses sem que se perca.
O meio de cultivo deve ser renovado quando esteja muito sujo, com cerca de 2 cm de sedimentos
no fundo; nessa hora limpar o frasco e começar uma nova cultura.
 COMO COLETAR E OFERECER AOS ALEVINOS:

Passe o puçá de nylon 180/200 fios no meio de cultura, próximo a superfície, onde existirão milhões
de vermes esperando ansiosamente por serem coletados.
Deixe escorrer o líquido todo. Apenas os vermes maiores serão capturados pelo puçá de nylon
180/200 fios.

 Lave os vermes em água corrente, bem suavemente (com a chamada "água mole"), por
aproximadamente 40 segundos.
 Vire o puçá do avesso e chacoalhe-o em um pote com água limpa, descansada e isenta de cloro,
para desprender os vermes nesta água.
 Em nosso caso, como usamos um puçá de aro fixo, viramos o mesmo, deixando seu fundo para
cima (o elemento filtrante) e jogamos água limpa, descansada e isenta de cloro, de forma a derrubar os vermes
no pote.
 Com a ajuda de uma seringa ou conta-gotas, sugue porções de água com vermes e pulverize em
vários pontos do aquário de cria.

USANDO PAPEL FILTRO - Para coletar os microorganismos retire uma porção de líquido do
cultivo, o qual devolveremos ao frasco através de um filtro de papel de café; deixamos escorrer o filtro no
máximo por 10 minutos e então o lavamos no aquário.
 DAPHNIA

Daphnias são um camarão de água doce muito pequeno. Eles são achados no mundo inteiro em
poças pequenas, fossos e lagoas. Eles prosperam melhor onde há uma abundância de comida, eles nadam e
filtram da água organismos menores, comem rotiferos, algas e infusorios.
Su particular ciclo reproductivo les permite conservar la especie aún en el caso de sequía
relativamente prolongada, ya que en su forma de reproducción sexual, los huevos depositados por la hembra
son resistentes a la sequía. De ese modo, quedan enterrados en el fango o en la superficie del terreno cuando
el agua se evapora. En algunos casos el viento se encarga de dispersar esos huevos, razón por la cual al
llegar las lluvias son arrastrados hacia las depresiones del terreno donde se forman charcos más estables. La
descomposición de las pasturas y el material orgánico del lugar, genera el plancton necesario para su
alimentación, prosperando así una colonia por cada charco o zona inundada. De estos huevos nacen
prácticamente un 100% de hembras que se reproducen por Partenogénesis.
Alguns grandes aquariofilistas consideraram daphnia a melhor comida disponível para pequenos
peixes de água doce - as dáfnias não morrem no aquário e irão comer lixo microscópico enquanto estiverem
vivas. Aparecem em diversos tamanhos - desde as dificilmente visíveis até às superiores a 3 mm.
Um truque que eu acho especialmente acertado é por 10 a 20 daphnias adultas em um tanque de
alevinos. Embora as daphnias sejam muito grandes para os alevinos comerem, os filhotes das daphnias serão
uma comida muito boa (eles são menores que os náuplios de artêmia) e as daphnias ajudam a manter a água
limpa. Claro que você não acrescenta comida de daphnia ao tanque de alevinos.
Há vários tipos de Daphnias disponíveis. Daphnia Magna é maior, seguida pela Daphnia Pulex um
pequeno menor, e então Daphnia Moina, o menor. Eu prefiro o Moina porque eles se dão muito bem em água
com temperatura de 30 ºC enquanto as outras espécies requerem temperatura mais baixa, ao redor de 25 ºC.
Todas as espécies ficarão fortes ao ar livre nos meses mais mornos.
As dáfnias podem ser criadas nos mais variados recipientes, desde pequenos aquários redondos até
baldes do lixo de 100 litros. As criações dentro de casa podem ser alimentadas com restos de algas e sujidade
aspirada do fundo do aquário, assim como levedura desativada, leite em pó, etc.
Eu não aconselho capturar daphnia selvagem, por causa do potencial de trazer doenças, parasitas ou
outro agente maléfico.

Cultivando Daphnias
Você vai precisar:
 Três potes de plástico de uns dez litros são o mínimo para começar, pois um dos potes é para a
água verde e os outros dois para as Daphnias. Nada de metal ou cerâmica. Somente recipientes de plástico ou
de vidro.
 Mangueira de sifão (mangueirinha de ar)
 Rede de coletar náuplios ou ainda uma meia-calça
 Uma fonte de algas ou um pouco de fermento de padeiro
 Aeração
 Uma luz constante sobre os galões da cultura
 Cultivar daphnia não é a coisa mais fácil para fazer. Algumas pessoas parecem ter sorte com eles,
enquanto outras fazendo o mesmo procedimento não obtêm êxito.
Eu tenho um tanque com água bem verde com algas e uso para alimentar as daphnias. Prepare a água
verde da seguinte maneira: encha um dos potes com água, adicionando duas gotas de leite, ponha no sol e
espere. A água verde irá aparecer. Depois de tirar água para alimentar as Daphnias, complete com água da
torneira.
Assim que você tiver água verde encha os outros dois potes com água da torneira e compre a cultura
inicial. O cloro presente na água da torneira irá sair em uns dois dias, mas por precaução, não coloque todas as
Daphnias da cultura inicial de um vez. Adicione um pouco e espere algumas horas. Se elas não morrerem,
pois são muito sensíveis à mudanças bruscas de PH e baixas concentrações de cloro, divida a cultura inicial
nos dois potes e as alimente. Não as coloque diretamente no pote de água verde. Muitas algas deixam a
água extremamente alcalina.
Para alimentá-las, coloque um pouco de água verde, deixando a água da cultura ligeiramente turva.
No dia seguinte, observe a água. Se ainda estiver turva, não as alimente. Quando você perceber que elas já se
multiplicaram, colete as maiores com uma redinha e dê para os peixes. Pronto, você já tem Daphnias.
Também às vezes uso uma mistura de uma pitada pequena de fermento de padeiros diluídos em um
pouco de água. Sua água verde irá acabar eventualmente, e o fermento de pizza será a sua salvação. Quando
fizer a mistura use só um pedaço minúsculo de cada vez, de forma que você obtenha uma nebulosidade
lânguida, nada mais. As daphnias morrem mais rapidamente de superalimentação, que qualquer outra coisa.
Uma vez você comece uma cultura será um trabalho constante, não será duro fazer, mas requererá
atenção constante. Elas precisam de mudanças de água como nossos aquários, normalmente realizo as trocas
de água enquanto colho as daphnias, tiro com sifão e filtro com uma rede de náuplio, este procedimento pega
uma quantidade boa de daphnias, que podemos servir diretamente aos peixes. Eu somo um quarto de água
verde ou um quarto de água limpa e então alimento a cultura de daphnias.
Aconselho montar 2 ou mais culturas, assim se algo der errado com uma, você sempre terá outra.
Claro que um recipiente maior é melhor. Os reservatórios da cultura precisam ter uma aeração constante, não
precisa estar fundo no jarro, só o bastante para manter a superfície agitada e também a água que circulando.
Isto é muito importante porque mantém a comida das daphnias circulando, assim eles podem comer. Não use
pedra porosa, elas criam muitos bolhas, e elas podem aderir a daphnia, as levando-as a morte. Corais mortos
ou conchas darão as daphnias uma água levemente alcalina e os proverá de cálcio de que necessitam.
Também muito usado para alimentar daphnias é farelo de trigo, pó de alfafa, espinafre misturada
com infusórios e sangue fresco liquidificado. Outra comida que podemos usar é comida de bebê com batata-
doce, é uma comida excelente para a daphnia com o benefício de acrescentar um pouco de caroteno que
aumentará a cor delas e nutrirá indiretamente o peixe.
Para a manutenção dessa cultura, deve-se coloca, uma vez por semana, uma pequena quantidade de
sangue de galinha. Também pode ser colocada farinha de peixe, leite em pó desnatado, levedura de cerveja,
comprimidos de vitamina B, açúcar e flocos cozidos de aveia. Não há necessidade de se introduzir todos estes
produtos ao mesmo tempo, porém, são alternativos de acordo com a disponibilidade de cada criador.
O resultado é surpeendente, apesar de acharmos que o sangue de galinha batido no liqüidificador é o
grande responsável para uma boa produção de daphnias, juntamente com as folhas secas de alface.
Uma vez conseguida a reprodução das daphnias, a manutenção reside apenas em alimentá-las cada
semana ou quinzena, dependendo do tamanho do recipiente, com qualquer das opções acima mencionadas.

Alguns criadores utilizam outras comidas, que consistem em vários adubos (fezes de peixe, galinha,
pássaros, pequenas porções de fermento e folha de alface para alimento), mas eu realmente não quero entrar
nesse "assunto fedido".

Atualização
Eu li que não é bom manter as luzes em uma cultura de daphnia todo o tempo, mas como um
experimentador constante, eu tentei isto de qualquer maneira. Os resultados foram excelentes, as daphnias
dobraram ou triplicaram a sua produção, tenho feito isto agora durante 2 meses, assim obtive várias gerações
otimizadas pela luz constante, não há nenhum efeito colateral, só que assim teremos que alimentar uma vez
todos os dias as daphnias, ao invés de cada 3 dias com o método sem a iluminação constante. Alimento as
daphnias com 1/8 colher de chá de fermento de padeiro por dia, e colho 1/4 a 1/2 colher de chá de daphnia
todos os dias.
Outro benefício adquirido pela a luz constante é o calor gerado, você pode colocar culturas de
microvermes em cima da luz, o calor faz os microvermes se multiplicarem e crescerem muito mais rápido.

Outros detalhes que devem ser observados:

- Reinicie a cultura periodicamente.
- Faça trocas parciais de água, sifonando o fundo.
- Colete no mínimo uma vez por semana.
- Não ponha muito alimento de uma vez. Se elas estiverem limpando a água muito rápido, colete
mais Daphnias, diminuindo a cultura.
- Se elas ficarem vermelhas, não se assuste. É sinal que falta oxigênio. Faça uma troca parcial de
água, alimente com menos fermento e diminua a população da cultura
- Se você quiser arejar a água, use o tubo aberto, sem pedras porosas. Bolhas de ar muito pequenas
podem entrar debaixo da carapaça, a Daphnia irá boiar e não conseguirá se alimentar.
- Não as mantenha no escuro. Elas precisam dos ciclos de dia e noite.
- Elas quase não se reproduzem no inverno. Tente manter a água em, no mínimo, vinte graus
centígrados.
- Não é possível manter uma produção constante. Algumas vezes a população irá estacionar sem
motivo aparente.
- Se a água da sua região for muito mole, adicione um pedaço de esqueleto de coral bem lavado para
fornecer carbonato de cálcio lentamente, aumentando a dureza da água.
 CULTURA DE VERMES DE GRINDAL
Elena C. "Gaua” - http://www.drpez.com/drcol164.htm
Tradução livre por Paulinho Freitas

O verme de Grindal (Enchytraeus buchholzi) é um pequeno verme branco, de aproximadamente 1

cm de comprimento quando adulto, que se utiliza na alimentação de peixes e alevinos. O nome de "grindal"
parece ser proveniente do nome da Senhora Grindal, uma sueca que foi a primeira a cultivá-lo como alimento
em aquariofilia.

O grande interesse por estes vermes se deve a facilidade de cultivo, serem muito prolíferos e a
voracidade com que são devorados pelos peixes. Outra coisa a se ter em conta é que são ótimos para alevinos
de muitas espécies e despertam o apetite em peixes enfermos, debilitados ou que não estejam aceitando
alimento comercial seco.
Os peixes se sentem atraídos pelo alimento vivo, por seu movimento, por seu sabor, mudando seu
comportamento de forma surpreendente quando lhes oferecemos este tipo de alimento, suas cores se
ressaltam, os movimentos são mais rápidos, se desperta o instinto de caça. Até os menores peixes são capazes
de come-los, desde que caibam em suas bocas.
Os benefícios do alimento vivo são sem dúvida conhecidos, o problema é como consegui-los e
mantê-los. Por sorte, o verme de grindal é um dos mais fáceis de conseguir e de cuidar e nos permite oferecer
uma dieta variada a nossos peixes.
Vejamos então passo a passo como iniciar um cultivo de vermes de grindal.

1.- Preparação do recipiente de cultivo.

O ideal antes de recebermos nossa primeira cepa de vermes é preparar com antecedência o recipiente
de cultivo.
Devemos levar em conta que os grindal são vermes que vivem sobre terra úmida e que também são
fotófobos, evitam a luz. Por isso o recipiente ideal deve ser escuro para que não seja permitida a entrada de
luz, apesar de que na realidade qualquer recipiente que possamos guardar em um local escuro, como um
armário, serve.
O tamanho do recipiente também não tem importância, como mostraremos adiante; vamos mostrar
aqui como adequar um recipiente plástico de 1l.
A primeira coisa a se fazer é cortar um pequeno quadrado de 3cmX3cm na tampa. Ele servirá como
respiradouro para evitar que o excesso de umidade se condense. Existem pessoas que não fazem furos na
tampa, como aconselho, mas nesse caso temos que abrir diariamente a cultura para vigiá-la, pois existe o risco
de se perder os vermes por excesso de umidade.
 Depois disso, devemos proteger a janela de ventilação com algo suficiente fino para os vermes não
saiam, mas que mantenha o local arejado. O melhor resultado que tive foi cortar um pedaço de meia de
mulher e colá-lo dobrado sob a janela. Para colá-lo, qualquer cola de contato serve perfeitamente.
Alguns usam perlon para tapar as janelas de ventilação, mas eu não recomendo. O motivo disso é
que esta vedação não serve apenas para evitar que os vermes saiam, mas também para evitar a entrada de
ácaros. Os ácaros são muito menores que os próprios vermes e podem passar facilmente pelo perlon e
qualquer outro tipo de malha. Sem dúvida, a trama das meias é tão fechada que evitam a entrada dos ácaros, e
assim mesmo eu ponho duas camadas, por causa de algum rasgo acidental.
Uma vez que tenhamos colado os pedaços de meia, cobrimos a borda com mais cola para evitar que
algum verme se meta por ali.
Deixamos então a cola secar em um lugar ventilado e pronto! Já temos o nosso recipiente. Como
havia dito antes, serve qualquer pote, mas para nossa comodidade os de 1 litro são mais práticos.
Aconselho sempre ter pelo menos duas culturas de vermes em produção. Se algo ocorrer com uma,
sempre temos a oportunidade de iniciar outra. Podemos ter duas culturas grandes e uma ou duas pequenas.
Uma vez que nosso recipiente fique pronto, já pode receber seus novos ocupantes.

2.- Inicio da cultura

Como tínhamos dito antes, os vermes de grindal vivem em terra úmida e por esse motivo para
reproduzí-los devemos proporcionar condições semelhantes.
Sei de criadores que tem conseguido mantê-los sobre perlon, espuma, esponja, etc. Eu
particularmente já usei algum destes métodos e digo que nem sempre é fácil mantê-los e que nunca se chega a
igualar a produção, velocidade de crescimento, coleta e manutenção que se consegue com substratos naturais
como a turfa.
Vou explicar como preparar os dois tipos de substratos mais comuns que se utilizam para cultivar os
vermes de grindal: a turfa e a fibra de coco.

Sustrato de turfa:
A turfa é um substrato a base de matéria vegetal, que se usa para o cultivo de plantas e que retém
muito bem a umidade.
Geralmente o que encontramos mais facilmente é a terra adubada, que é o substrato universal para
plantas. Pode-se utilizá-lo para criar vermes de grindal, mas a turfa tem muitas vantagens. A terra adubada
contém turfa, restos de vegetais, areia e adubo, químico ou orgânico. Ao utilizarmos para os grindal veremos
que os pequenos pedaços de madeira tornam a superfície pouco uniforme e dificultam a colheita dos vermes.
Por isso, o ideal seria encontrar turfa pura, sem aditivos. Podem-se encontrar turfas com várias
denominações, como turfa vermelha, turfa de esfagno, etc. Qualquer uma delas nos servirá. A turfa tem o pH
ácido que dificulta a proliferação de microorganismos não desejados em nossa cultura.
O que podemos encontrar com mais facilidade são pequenos blocos de turfa adubada. O ideal seria
que não tivéssemos adubos nem nenhuma substância química, mas essa turfa pode ser usada sem problemas.
O primeiro passo é deixar a quantidade adequada de molho em um recipiente com água, para que se
perca parte do adubo. Depois, escorre-se com a ajuda de um coador e volta-se a deixá-la de molho por mais
um tempo e escorre-se a água de novo. Agora está em condições de ser utilizada.
Existem pessoas que preferem ferver a turfa durante alguns minutos e outros a colocam em
microondas para esterilizála. Eu já experimentei os dois métodos e também já a utilizei diretamente, apenas
lavando-a e o resultado foi o mesmo. Os grindal crescerão da mesma forma e não aparecerão fungos nem
ácaros em nenhuma das culturas. Assim sendo, prefiro não ter trabalho.
Sei que existem pessoas que usam bicarbonato na turfa para reduzir a acidez, mas eu nunca utilizei e
produzo muitos vermes. Minha única recomendação é lavar a turfa duas vezes.
Uma vez que a turfa tenha sido deixada de molho, usaremos uma peneira metálica grande para
drená-la.
 Colocamos uma camada de 2 a 3 cm no recipiente e aplainamos com uma colher.
Está pronta então para receber os vermes.
Uma das peculiaridades dos vermes de grindal é que não se encontram com facilidade para comprar.
Na verdade, é mais fácil conseguí-los com outros criadores. Assim o cultivo se difundiu pelo mundo a fora.

Colocando as porções de vermes nas depressões:

Uma cepa de grindal é uma pequena porção de cultivo que contém, sobretudo, substrato e uma
quantidade variável de vermes. Não nos preocuparemos com a quantidade de vermes que existe nessa cepa,
pois só necessitamos de dois para a reprodução e em poucas semanas a população inicial será multiplicada por
cem.
Na hora de colocar a cepa inicial na cultura, recomendo fazer duas pequenas depressões (se forem
poucos vermes, uma só) para distribuir nelas a terra com os vermes.
Devemos construir alguns morrinhos além das depressões. Parece curioso, mas você descobrirá que
os grindal preferem colocar os ovos nos lugares mais altos da turfa. Cerca de 90% dos vermes escolherá por
os ovos nester montes.

Para finalizar, poremos em cima um pellet de ração de cachorro ou de gato, dependendo da

quantidade de vermes que houver. Não adianta por muita comida se houverem poucos vermes, pois o
alimento acabará se estragando antes de ser consumido.

Sustrato de fibra de coco:

Já vimos como preparar o substrato de turfa, agora veremos como fazê-lo com fibra de coco.
A fibra de coco provém das cascas do fruto do mesmo nome, que é rica em celulose e lignina. É
capaz de absorver 10 vezes seu peso em água, e mantém uma estrutura esponjosa.
A principal diferença da turfa, é que drena a água mais facilmente, com o que corremos menos risco
de se perder a cultura, já que a água vai para o fundo do recipiente e a parte superior permance apenas úmida,
não encharcada.
s vermes de grindal crescem tão bem em um substrato quanto no outro, se bem que se amontoam
melhor na turfa. Assim mesmo, não é uma grande diferença e qualquer dos dois substratos é uma excelente
opção.
A fibra de coco se vende em blocos prensados, e se encontram em lojas de jardinagem, pois podem
ser usados em terrários.
 A preparação é muito fácil: Retiramos o bloco do saco e colocamos o mesmo em um recipiente com
água, na quantidade recomendada pelo fabricante. Neste caso de 3l a 5l, sendo 4l uma boa quantidade.
O bloco de fibra começará a absorver água e inchar, aumentando de volume. Conforme for se
desmanchando, iremos revolvendo-a para que isso aconteça de maneira uniforme.

Neste momento teremos nossa fibra esponjosa e úmida, pronta para ser usada da mesma forma que
foi explicado com a turfa.
A fibra umedecida que sobrar podemos guardar em um saco fechado, num local arejado. Já teremos
a fibra pronta para ser utilizada quando precisarmos.

3.- A alimentação dos vermes de grindal.

Como foi dito, uma vez que coloquemos nossa cepa inicial sobra a fibra de coco,
é hora de oferecer um pouco de comida, que aceitarão com gosto.
Os vermes de grindal podem comer praticamente de tudo, farinha, cereais, etc, mas existe um
alimento que é cômodo e perfeito para o seu desenvolvimento, fazendo com que cresçam rapidamente. Para
que então usar outro tipo de comida?
O que recomendo para a alimentação dos grindal são os pellets de ração para cão ou gato,
preferivelmente os normais, que são melhores que os com complementos vegetais ou coloridos.

Cultura depois de duas semanas Cultura de alguns dias Mini cultura

Quanto ao tamanho dos pellets, apesar de parecer curioso, devemos tomar alguns cuidados, porque
nos permitirão coletar os vermes com mais comodidade. A ração para gato é muito pequena e tendo-se uma
grande quantidade de vermes, esta desaparecerá por completo em algumas horas e, quando formos alimentar
os peixes, corremos o risco de colocarmos ração junto com os vermes, no aquário.
Por isso, depois de muita experimentação, cheguei a conclusão que quanto maior for o pellet,
melhor. Assim os ideais são aqueles para raças de cão grandes. Eu utilizo umas que se vende para cães da raça
boxer, que são grandes e planas, oferecendo uma grande superfície onde os vermes se acumulam ao redor.
Uma coisa devemos levar em conta, a quantidade de pellets que formos colocar deve estar
relacionada a quantidade de vermes que tenhamos na cultura. Não devemos colocar um pellet grande em uma
cultura inicial, porque antes que os vermes comam tudo, ele mofará.
Por isso, ao iniciarmos nossa cultura, bastará colocar um pequeno pedaço de pellet ou um pellet
pequeno para alimentar os primeiros vermes. Uma vez que a cultura esteja em crescimento e comecemos a ver
uma grande quantidade de vermes e ovos, podemos começar a colocar os pellets maiores, um ou dois,
dependendo do tamanho do recipiente. Saberemos que colocamos a quantidade correta quando em dois dias
toda a ração tiver desaparecido. Será o momento de colocarmos novos pellets.
 Apenas alguns dias depois do início de nossa cultura, a mesma apresentará o aspecto da primeira
foto acima.
Duas semanas depois, a cultura está em seu apogeu e uma grande quantidade de vermes se
empelotará em torno dos pellets.
Podemos ver também a evolução da minicultura no recipiente pequeno.
Apenas poucos dias depois de iniciar a cultura, podemos ver sobre as regiões mais altas da turfa
umas pequenas bolinhas brancas, que são os ovos dos vermes de grindal, a futura geração.
Os reprodutores podem ser distinguidos facilmente porque são de porte maior (1 cm) e apresentam
um abaulamento retangular de cor branca na metade de seu corpo, como as minhocas de terra.

4.- Alimentando nossos peixes

Quando tivermos nossa cultura com os pellets rodeados de vermes, é o momento de colher uma
porção deles e iniciar uma nova cultura. Aconselho sempre ter no mínimo duas culturas, que devem ter duas
semanas de diferença entre si, assim sendo, teremos sempre uma em plena produção para oferecer aos nossos
peixes. Quando uma começar a decair, a outra estará em seu apogeu.
Se já tivermos outra cultura pronta, podemos passar diretamente a colheita dos vermes para
alimentar nossos peixes.
Como foi dito antes, o principal motivo para colocarmos os pellets de maior tamanho quando
existem muitos vermes, é que os mesmos se acumulam em grande quantidade em redor deles e é muito fácil
colhermos sem substrato.
Sei que existe gente que colhe uma porção de substrato com os grindal, coloca o torrão dentro água
ou em um coador, para limpar e após isto joga a água com os vermes no aquário.
Este é um trabalho que não temos quando utiluzamos o método dos pellets grandes.
Se olharmos a segunda foto desta página, veremos que os grindal formam uma capa de cerca de 1cm
de algura ao redor e por baixo do pellet, sem substrato.
Serão estes os vermes que colheremos para nossos peixes.
A forma de colhermos pode ser tão variada quanto nossa criatividade permitir: podemos utilizar um
palito, para colher pequenas porções (ideal para poucos peixes), uma colher plástica, um pincel, ou qualquer
outra maneira que nos ocorra.
Quando os grindal se amontoam desta forma ao redor dos pellets, é muito fácil colher grandes
quantidades sem tocar no substrato, tanto ao redor quanto sob os pellets.
É possível que quando pusermos os vermes de grindal à primeira vez em nosso aquário os peixes
fiquem desconfiados, mas isso apenas até provarem os mesmos. É surpreendente como os néons de dois cm
são capazes de comer até 10 vermes de uma vez só, ficando redondos de tão cheios. Não existe peixe que não
goste dos mesmos e o seu movimento pela corrente de água desperta ainda mais o apetite dos peixes.
Não se preocupe se os vermes chegarem ao fundo, se tiver coridoras as mesmas darão conta deles,
elas adoram. Revolverão o solo durante horas para se assegurar que não resta nenhum.
Tem-se falado muito que os vermes de grindal são muito gordos e não se deve utlizá-los mais que
uma vez por semana. É certo que possuem quatro vezes mais gordura que blood worms, mas também tém o
dobro de proteínas. É um dos alimentos mais energéticos para crescimento dos alevinos da maioria das
espécies de peixes ornamentais.
 O valor nutricional dos vermes de grindal vivos é de 10-12% de proteínas, contra cerca de 2,7 % de
gorduras.
Os grindal adultos são uma deliciosa comida para os peixes de tamanho pequeno e médio, como os
ovovivíparos como guppies, molinésias; labirintídeos como bettas e colisas; todos os tipos de tetras de
tamanho pequeno e médio; peixes de fundo como coridoras e para práticamente todos os tipos de peixes.
Para os peixes de maior tamanho os vermes não deixam de ser uma deliciosa guloseima ou mini
aperitivo, porque será praticamente impossível chegar a saciálos com eles. É curioso ver como uma carpa de
20 cm pode distingui-los e se mover como louca tentando capturar a maior quantidade possível destes
pequenos vermes.
Ao alimentar os alevinos de peixes, veremos que os grindal adultos são muito grandes para alevinos
que medem menos de meio centímetro. Neste caso, o que interessa não são os grindal adultos, mas os recém
nascidos. Quando uma cultura está abarrotada de vermes e a ponto de se perder, os adultos não prosperam e os
grindal de tamanho pequeno proliferam. São estas culturas que nos proporcionam vermes que pequenos o
suficiente para darmos a nossos alevinos. Uma vez que estejam crescendo, os alevinos serão capazes de comer
grindal de maior tamanho, e nos surpreendemos com a voracidade que demonstram alguns filhotes tentando
comer os vermes com quase o seu tamanho.
Uma curiosidade do verme de grindal é que diferentemente da artêmia, permanece vivo por cerca de
24 horas no aquário, e os alevinos podem continuar comendo vermes vivos no fundo do aquário.

5.- Reiniciando uma cultura.

Conforme se passem algumas semanas, nos damos conta que nossa cultura tem tal quantidade de
ovos que quase não há lugar para se ocupar e os vermes começam a colocá-los nas paredes do recipiente.
Os vermes adultos morrem e a cultura fica com um aspecto ruim, inclusive pode começar a cheirar
mal. Colocar novos pellets não faz com que voltem a aparecer tantos vermes de grindal como estávamos
acostumados.
É o momento de darmos por finalizada nossa cultura e reiniciar uma nova. Se tivermos sido
precavidos teremos outra cultura em plena produção, de onde poderemos seguir colhendo os vermes enquanto
a nova se reinicia.
Na hora de reiniciar a cultura tem gente que colhe uma porção de substrato, e outros inclusive lavam
a turfa e voltam a utilizá-la. Pelo preço, eu prefiro não ter este trabalho e inicio com turfa fresca.
Colhemos todos os vermes que pudermos com um pouco de terra ao redor dos pellets (sem pegar os
mesmos) e os colocamos em um prato. Tiramos toda a turfa velha e lavamos o recipiente e a tampa com água
da torneira. Colocamos de novo turfa ou fibra de coco úmida e pomos os vermes que reservamos antes, da
mesma forma de quando iniciamos a cultura.
Podemos adicionar mais vermes colhidos de outra cultura, assim asseguramos uma boa população.
Pomos dois pellets e já teremos outra cultura pronta.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS VERMES DE GRINDAL

P: Muito interessante o artigo, creio que vou me animar e iniciar uma cultura para meus
peixes, mas onde consigo a cepa inicial?
R: Vermes de grindal não se encontram em lojas de aquariofilia, se conseguem da forma que quase
todos conseguimos: através da troca com outros criadores. É certo que quase todos se recordam de quem lhes
deu sua primeira cepa de grindal.
Não é nenhum prejuízo pegar um pouco de sua cultura e ofertar a um companheiro. Temos que ser
solidários com os que não tem, para que nós mesmos consigamos se perdermos os nossos.
 Pergunte em nossos fóruns se alguém pode lhe passar uma cultura inicial, crie uma lista inicial
daqueles que possuem os vermes e você nunca mais ficará sem os mesmos. Se por acaso perder sua cultura,
você pode escrever para aquele a quem você deu parte de sua cultura para que ele iniciasse a sua própria.

P: Iniciei minha cultura em turfa, mas no dia seguinte ao abri-la todos os vermes haviam
desaparecido, outros não se movem e a cultura parece mal, o que aconteceu?
R: Provavelmente se deve ao excesso de água, os grindal são muito sensíveis a ele e é preferível
faltar umidade que sobrar. Se não há ventilação ou ela é pouca e tivermos deixado a turfa muito encharcada, a
umidade será excessiva e os grindal morrerão. Sua decomposição fará com que a cultura cheire mal.

P: Coloquei a turfa no recipiente, mas creio que não escorri o suficiente, pois a turfa verte
água quando inclino a cultura. Tenho que tirar a turfa novamente ou existe algo que possa fazer para
retirar o excesso de água?
R: Tanto se colocar uma turfa demasiado empapada como se nos excedermos ao molhar demais uma
turfa demasiado seca, existe uma opção para absorver o excesso de água sem tirar a cultura.
Coloque uma toalha de papel absorvente dobrado sobre a turfa, em um dos cantos. Pode também
inclinar a cultura para que a água se acumule ali. Quando o papel estiver encharcado, troque-o por outro e
repita o processo até que a turfa deixe de ficar encharcada e o solo se mantenha úmido.

P: Como saber que a cultura está com excesso de água?

R: Os grindal necessitam de umidade, porém se a turfa estiver encharcada pode causar a morte deles.
Incline o recipiente e veja se escorre água. Se ocorrer, existe água demias. Quando se passarem alguns dias,
observe a superfície da cultura para ver se a mesma necessita de mais água.
A melhor maneira de umedecer é abrir a tampa da cultura e tomar com os dedos algumas gotas de
água e ir deixando cair pelas paredes ao redor do recipiente. A umidade se distribuirá por igual em toda a
cultura e a turfa absorverá bem a água.
Com a fibra de coco é menor a probabilidade que a parte superior da cultura tenha problemas de
excesso de água já que ela drena melhor a água para baixo.
Por ouro lado, não é bom jogar água nas zonas onde os vermes se alimentam, já que dissolveremos
os restos de comida e os mesmos se infiltrarão para o fundo do recipiente, assim como não é bom jogar água
em cima dos pellets. Eles absorveriam a água e seriam mais propícios à proliferação de fungos.

P: Os pelllets estão com mofo, o que fazer?

R: O mofo necessita de solo úmido para crescer e encontra isso facilmente em nossas culturas de
grindal. É praticamente impossível evitar que caia um esporo em nossa cultura, por isso o que podemos fazer
é prevenir que eles se reproduzam. Coloque apenas a quantidade de comida necessária a quantidade de vermes
que tiver: se tiver iniciando a cultura, só é necessário um pedaço de pellet. Quando existirem muitos ovos e
muitos adultos, ponhas pellets grandes sem medo do mofo, porque os vermes os comerão antes que o mofo
apareça.
Se assim mesmo o mofo aparecer no pellet, eu recomendo que o retire o quanto antes, antes que o
solo seja contaminado. Recomenda-se uma revisão diária das culturas para detectar possíveis problemas
(excesso de umidade, pragas, falta de comida) para intervenção o quanto antes.
Tire o pellet com o mofo e se puder, tente recuperar alguns do vermes que ficarem grudados nele,
sem tocar demasiado no mofo, já que libertará os esporos. Se o mofo cresceu muito, com mais de 1 ou 2 cm,
não devemos nem tentar salvar os vermes que tiver ao redor. Neste último caso o melhor será lavar bem o
recipiente e iniciar nova cultura.
Quando o mofo tiver soltado os esporos em nossa cultura é mais fácil que ele volte.
P: Hoje ao abrir a cultura, vários mosquinhas negras pequenas saíram voando. O que são? São
prejudiciais?
R: Se tratam seguramente de drosófilas ou moscas de fruta, seguramente entrou alguma na cultura e
ali pos os ovos. Não parecem afetar os vermes de grindal, salvo se competirem com eles pela comida. Vigie a
cultura diariamente e faça com que saiam todas as moscas que aparecerem, se elas deixarem de aparecer,
reinicie a cultura.

P: Os vermes deixaram de crescer, e olhando com mais detalhe, vi que existem minúsculos
bichinhos amarelos como pontos se moverem. O que são?
R: São ácaros, a pior praga que pode afetar uma cultura de vermes de grindal. Medem apenas meio
milímetro e são capazer de entrar por quanquer parte. Se não tiver a janela de ventilação coberta com uma
capa de meia, dobrada, aconselho que o faças. É a única maneira de evitar que os ácaros entrem.
Os ácaros se alimentam dos pellets, e preferem que a turfa esteja seca. Reproduzem-se com grande
velocidade e provavelmente infestarão todo o armário onde você guarda suas culturas.
Faça uma revista no local onde o recipiente estava. Provavelmente haverá centenas deles entrando e
saindo para buscar comida. Limpe bem tudo ao redor.
Tome cuidado aonde colocar a tampa do recipiente quando estiver alimentando seus peixes e procure
não deixar o recipiente aberto por muito tempo aberto em algum móvel ou outra superfície. Poderia subir um
ácaro pelas paredes e entrar na cultura.
Tome cuidado também onde você guarda a ração, já que às vezes temos o recipiente dos vermes
lacrado, mas o saco da ração semiaberto, e é por aí que entram os ácaros em nossa cultura, junto com a ração.
Devemos guardar a ração em um recipiente com tampa hermética que feche bem, tal qual a cultura.
É muito difícil eliminar os ácaros por completo. Se você conseguir salvar uma parte de sua cultura
sem ácaros, tire uma porção, coloque em um recipiente pequeno com turfa nova e observe. Na cultura
anterior, tire toda a turfa, lave o recipiente bem e deixe pelo menos por duas horas no congelador, para que
algum ácaro que tenha ficado dentro não venha a reiniciar a praga. Coloca de novo turfa limpa e tente
conseguir uma nova cultura que não seja infestada por nenhum ácaro, assim terá certeza de não introduzi-los
novamente em sua cultura.
Se resolver tentar recuperar sua cultura eliminando os ácaros, a solução é colher aproximadamente
uma dúzia de vermes adultos e deixa-los de molho em um pouco de água. Os ácaros que possam estar presos
nos vermes se afogarão enquanto os vermes sobreviverão sem problemas.
Tire toda a turfa e lave bem o recipiente congelando-o do modo anterior, coloca de novo a turfa
limpa e os grindal resgatados. Um pequeno pedaço de pellet será suficiente. Com sorte poderá reiniciar de
novo a cultura sem ácaros.
Os ácaros não prejudicarão os grindal e a cultura deverá prosperar como estava anteriormente. Para
se manter uma cultura saudável e produtiva devemos evitar a presença destes bichos.

P: Depois de quanto tempo devo reiniciar a cultura?

R: É difícil dizer exatamente com quantos dias devemos reiniciar as culturas, porque depende de
muitos fatores. A temperatura e a velocidade de crescimento e reprodução, a quantidade de comida e de
vermes, etc. Somente a experiência nos dirá quando é o momento de reiniciar a cultura.
Os dejetos dos vermes, os que vão morrendo e os restos de comida pouco a pouco vão poluindo o
substrato, tornando-o inadequado para os novos vermes que vão nascendo, inclusive gerando um mal odor.
Notaremos que haverá menor quantidade de vermes e que eles se desenvolverão mais lentamente, além do que
todo o substrato estará coberto de ovos. Terá chegado o momento de lavar tudo muito bem e começar de
novo.
 P: Qual a temperatura ideal para manter minha cultura de grindal?
R: Bom, os vermes são capazes de desenvolverm-se em uma boa faixa de temperatura, porém, em
temperaturas abaixo de 18º se desenvolverão menos, o mesmo para temperaturas superiores a 32º. O ideal é
mantê-los na temperatura do interior de uma casa, entre 22-26ºC.
O melhor lugar para guardar o recipiente da cultura é um armário escuro, como por exemplo, a mesa
do aquário, e devemos procurar não cobrir as janelas de ventilação. Recomendo vigiar diariamente a cultura
para que não tenhamos problemas.

P: Descuidei-me da cultura e ela está toda seca, não vejo nenhum verme. Todos morreram?
Que posso fazer?
R: É mais provável que todos os adultos tenham morrido, mesmo assim restarão alguns ovos, e é
possível que a cultura se reinicie. Umedeça a turfa e coloque um pequeno pedaço de pellet. Se tiver sorte, dos
ovos nascerão alguns vermes e você poderá recuperar sua cultura.

P: Tenho um aquário comunitário de 120 litros com ovovivíparos, coridoras e um caracol

grande, Qual a quantidade de vermes e de quanto em quanto tempo devo dar-lhes?
R: É difícil de dizer, como explicamos antes, o grindal não tem tanta gordura como pensávamos, por
isso, pode ser perfeitamente incluído no cardápio em uma dieta variada. Além disso, é um alimento vivo, que
possui enzimas que facilitam a digestão dos peixes que os comem, fazendo com que as proteínas sejam
melhor aproveitadas.
Podemos oferecer aos nossos peixes pequenas porções várias vezes por semana, na quantidade mais
ou menos suficiente para saciar a um peixe do tamanho de um guppy, já que assim os coridoras também
receberão sua parte. Se preferir que os peixes os comam na superfície, devem ser dados aos poucos, com um
palito. Assim eles prestarão mais atenção e os alcançarão antes que cheguem ao fundo.

P: Meu betta está doente com o apodrecimento das nadadeiras e está muito debilitado. O tenho
medicado em uma beteira, ele está com as nadadeiras fechadas e não quer comer. Que posso dar-lhe?
R: A solução se chama grindal. Estes vermes são capazes de despertar o apetite dos peixes mais
debilitados, e também daqueles que não estão aceitando ração. O alimento vivo (dáfnias, larvas de mosquito)
chama mais a atenção dos peixes que os alimentos secos, e são uma boa opção para que eles recuperem as
forças e o apetite antes de voltar a introduzir de novo uma dieta mais equilibrada.

P: Tenho muitos grindal, já enchi os peixes com eles e os mesmos não os querem mais. Já
iniciei uma nova cultura e me sobraram muitos vermes. Que posso fazer com eles?
R: Bom, podes dar umas cepas àqueles criadores que não o possuem. E depois, existe uma opção que
tenho feiro ultimamente, congelá-los. Devemos ter em conta que nem sempre se a cultura tem muitos vermes
está melhor, ao contrário, há de se ter um termo médio. Quando vemos muitos vermes adultos ao redor dos
pellets, devemos retirá-los, já que morreriam sem termos podido aproveitá-los, e contaminar a cultura.
Deve-se manter um equilíbrio entre adultos e cuidar que não fiquem muitos ao redor dos pellets.
Normalmente uma cultura em seu melhor momento é capaz de produzir praticamente uma colher
cheia de vermes a cada dois dias, no que podemos aproveitar para congelá-los.
Eu utilizo embalagens vazias de comprimidos, uma vez que os tenha utilizado totalmente. São
realmente práticos, já que dão a quantidade ideal para um aquário de tamanho médio-grande. Sendo uma
quantidade maior, provavelmente os peixes se satisfariam antes de consumi-los todos. Colhendo com um
palito vamos pegando os vermes sem substrato, e vamos enchendo os reservatórios da embalagem.
 Não nos preocupemos que os vermes possam escapar, eles não o farão. Como foi dito no início, eles
são fotófobos. Quando colocados na luz, tentarão se empelotar no recipiente da embalagem, em lugar de
escapar. Coloco-os no congelador imediatamente. Não se preocupe com isto também, já que da mesma forma
os vermes tentarão empelotar-se para buscar calor. Quando for usá-los estarão na mesma posição em que
foram colocados.
Teremos vermes para vários meses, prontos para ser utilizados quando quisermos, alimentando
nossos peixes numerosas vezes. Quando for preciso basta sacar uma pastilha de vermes da embalagem e
deixa-la descongelar em uma tampinha.
Uma vez descongelada podemos colocá-la diretamente no aquário ou em porções.
Em relação ao grindal vivo, o congelado tem uma porcentagem de água menor, mas um valor
nutritivo similar. A diferença é que os congelados não se movem, são arrastados pela corrente ou caem no
fundo. Comparando o comportamento dos peixes ao oferecer o alimento vivo ou congelado, parecem
comportaremse com mais vivacidade quando os grindal se movem, mas aceitam perfeitamente o grindal
descongelado.

P: Tenho muitos vermes e um amigo me pediu uma cepa. Como posso enviá-los pelo correio?
R: Não há problema em enviar os vermes pelo correio, só deves preparar um recipiente adequado.
Por exemplo, uma embalagem de molhos que restaurantes nos dão para levar para casa, um pote de filme
fotográfico, um tubo para exame de fezes ou urina, etc. Praticamente qualquer recipiente pequeno que se
possa fechar hermeticamente.
Existe uma diferença na hora de embalálos para envio, não devem ter janelas de ventilação, já que
por ali poderiam escapar. Por isso, é importante que a turfa que puzermos seja menos molhada que em nossa
cultura. O excesso de umidade poderia ser uma das causas da morte dos vermes no trajeto. Coloquemos turfa
limpa e uma boa quantidade de vermes.

Podemos enviá-los por encomenda normal, pois podem passar vários dias sem problemas. Se
resolvermos colocar um pouco de comida, deve ser mínimo, apenas um pedacinho de pellet e apenas se o
substrato não tiver muito úmido, pois a comida o absorveria e estragaria.
Bom, esperamos que tenhamos servido de utilidade para um conhecimento melhor deste alimento
vivo, que na verdade é muito fácil de manter e é muito bom para os peixes!