jueves, 7 de agosto de 2014

Nos vamos a Nikko domingo 17

07.15


Vestíbulo del hotel, el tren sale de la estación a las 7.42. Tren hacia Nikko.



Si está  reservado previamente sabremos el nombre del tren. Normalmente el andén no viene en el billete, pero se puede consultar previamente en Hyperdia.


En todas las estaciones de shinkansen se encuentran paneles informativos que van rotando de japonés a ingles con los 3 trenes que llegarán próximamente al andén en cuestión y las diferentes paradas que hay durante el recorrido de la linea, así como un apunte en el que se cita los vagones del tren que son sin reserva y donde nos podremos montar con la Japan Rail Pass sin tener billete alguno. En las conexiones más solicitadas muy posiblemente si no tenemos reserva, nos toque ir de pie si no nos ponemos pronto en la cola. Por eso mejor reservar previamente.




09.54
Llegada a Nikko.


Afincada en la montañas de la región de Kanto se encuentra esta ciudad cuyo conjunto de templos sagrados y recintos religiosos le supusieron ser catalogada por la Unesco en 1999 como Patrimonio de la Humanidad. Para llegar al área de templos en Nikko tenemos que andar por una avenida de unos 2 kilómetros de distancia hasta que llegamos al conocido puente de Shinkyo, acceso a la zona de templos. Shinkyo es el sagrado puente rojo que cruza el río Daiya , su original data de hace más de 4 siglos ya que en 1902 fue destruido por una inundación y lo que hay hoy en día es una recreación de como era. Cuenta la leyenda que el sacerdote budista  Shodo Shonin llegó a ese cruce montado en 2 serpientes enviadas por el Dios Jinjaou y que se transformaron en puente lo que dio pie a que allí floreciera un asentamiento para servicios religiosos y hoy en día es uno de los puentes más fotografiados de todo Japón.






Una vez pasado el río Daiya ascender unos metros por una colina y llegar al Rinno-ji el primero que encontramos y en donde podemos comprar la entrada combinada,por 1.000 yenes podremos visitar: Taiyuin y Sanbutsudo pertenecientes al Rinno-ji temple, Futarasan ShrineYakushido y Toshogu Shrine . La entrada cuenta con un mapa explicativo de donde se encuentra cada templo y una especie de cupones que te van cortando o sellando a medida que los vas visitando. Antes de entrar realizar la ceremonia del agua, como en cada templo antes de entrar se suelen encontrar unas fuentes con agua, el proceso a seguir es el siguiente: Se moja uno con el utensilio las manos y posteriormente se toma un poco de agua, pero sin llegar a beberla y se echa al desagüe, con esto se pretende purificarse para entrar al templo. Después hay que acercarse al kouro una especie de pira que desprende humo y en la que debemos acercarnos para echarnos con las manos el vapor a la cara, ese incienso según miles de leyendas sirve para volverse más guapo, curar enfermedades o para aumentar nuestra inteligencia, aunque el verdadero significado es común al de la ceremonia de la toma del agua, para purificarse y entrar limpios dentro de cada uno de los templos.
El Rinno-ji templo de la secta Tendai fundado hace más de 1.200 años.En su interior lo más destacado son 3 imágenes colosales de Buda, en la denominada Sambutsu-do. Son conocidos por ser los 3 bufas de madera más grandes de Japón con 8 metros de altura y aunque en el interior no se pueden realizar fotos.
Después encontramos el Tosho-Gu, este monasterio sintoísta tiene un camino de entrada bonito con un impresionante tori de piedra junto a una pagoda de cinco pisos que data del siglo XIX, aunque su original es de 1650.




En la pagoda cada piso representa de manera ascendente a la tierra, el agua, el fuego, el viento y al cielo.  Después cruzar la puerta de Omote-mon , vigilada por los reyes de y llegamos al Toshogu Shrine. La primera área está repleta de relieves en los distintos establos sagrados con formas animales como elefantes o caballos. Una de las tallas que más llama la atención es la de los 3 monos sabios, Mizaru, Kikazaru, Iwazaru (significan “no ver, no oír, no decir). Tradicionalmente se comenta que a lo que se refieren es a “no ver, no escuchar y no decir el mal”. Aunque popularmente se interpreta como que es un código de conducta que recomendaba no ver ni oir la injusticia, ni expresar la insatisfacción propia.





Cruzar un nuevo tori hasta llegar a la torre del tambor y el campanario. Pasar por el Honji-do, sala muy conocida por contar con una pintura de un dragón plañidero
En las siguientes áreas del santuario ver las preciosas tallas de los edificios que circundan los patios y contemplar pinturas únicas de los 36 poetas inmortales de Kyoto en las que destacan 100 dragones diferentes con todo lujo de detalles de la era Momoyama




Una vez terminamos la visita continuamos hacia el siguiente santuario, el Futarasan-Jinja. Este santuario fundado por Shodo Shonin en 1619 es el más antiguo de todo Nikko. Cada uno de los pórticos da paso a nuevos recintos, con los dioses y demonios que defienden a cada lado, muy bonito (el mejor) y con tallas muy decoradas y recargadas. Horario : Diario de 8.00h a 17.00h. No permiten la entrada una hora anterior al cierre.

Afincado en un bosque de cedros japoneses se encuentra el último templo de la visita Taiyuin-Byo . Es similar al Tosho-gu, pero su emplazamiento más recóndito lo hace más espectacular. Es de los pocos que funciona como templo y como antiguo mausoleo. Las deidades que vigilan su entrada cuenta con una mano levantada para recibir a los de corazón puro y con otra bajada para recibir a los impuros.


12.30?
Nikko a Chuzenji Onsen
Después de ver los templos el otro punto interesante de visitar en Nikko esta en lo alto de las montañas, concretamente Chuzenji Onsen. Para ello hay que coger un bus. En esta tabla de más abajo podéis ver los horarios del servicio de autobuses que conectan Nikko con este lugar:




Para no tener que descender hasta la estación para cogerlo, la parada que está más a mano desde los templos es la de Nishisando por 1.000 yenes. Para llegar a ella una vez que bajamos de ver todos los templos en vez de girar a la izquierda para cruzarse nuevamente con Sanbutsu-do el recinto donde se encuentran los 3 budas, descenderemos a mano derecha por un camino desde el que vemos un pueblo por la vertiente izquierda y una vez tengamos oportunidad de bajar a él, llegaremos a una carretera que es la misma que viene desde el puente de Shinkyo donde también podemos tomar este bus. En ese punto tomaremos la carretera hacia la derecha y justo frente a un centro comercial encontraremos la parada, desde la misma intersección se ve el cartel junto a un banco. Puede parecer más complicado de lo que parece, pero una vez allí es muy fácil.


En aproximadamente unos 45 minutos se asciende con el autobús hasta Chuzenji Onsen por una carretera de montaña con un panorama espectacular. Existe una parada previa (Akechi-daira) que nos deja en un punto en el que podemos únicamente ascender en teleférico y que nos dejará a un kilómetro y medio de un mirador desde donde podremos contemplar el lago de Chuzenji desde arriba, para  luego descender por un cómodo camino hasta el pie del estanque. Arriba el autobus nos parara en el Chuzenji Onsen, un turístico balneario resort que está situado en la parte superior de la carretera Irohazaka. Chuzenji Onsen Este área situada a unos 10 kilómetros de Nikko se encuentra en plena naturaleza y algo más tranquila que la zona de templos, aunque el lago arrastra a muchos turistas y cuenta con numerosos complejos a su alrededor, especialmente por la fama de sus onsen. Para quien lo desconozca un onsen es un baño en aguas termales de origen volcánico que se encuentran por todo el país, suelen ser caros.



Uno de los reclamos de esta zona son sus cascadas de Kegon de unos 97 metros de caída. Es posible bajar a una plataforma en un ascensor por 530 yenes
El impresionante lago de Chuzenj se encuentra a 1.277 metros de altitud sobre el nivel del mar, con una profundidad máxima de 161 metros.


Es posible montarse en barcas turísticas con formas y colores de lo más extravagantes, destacando por encima de todas patos de color rosa. Existen numerosos senderos por toda la zona y desde allí a unos 500 metros podemos llegar al Futurasan-jinja, con su visita complementaremos la ruta por los santuarios de Toshu-gu.

16.30?  (17.22 17.35 17.48) 

Hora de punto de control a negociar.

Vuelta hacia Nikko para coger el tren.

domingo, 27 de julio de 2014

Seguimos en Tokio

Plan para el sábado 16 de agosto.


08.30
  - Salida del hotel hacia el mercado del pescado..
09.00

  - Llegada al mercado


10.00

 Punto de control: Salida Parque Hama, visita y embarque Crucero Hama-Rikyu. (10.15) El trayecto  Asakusa - Hama Rikyu: 35 minutos (cada 30-60 min.), 1020 Yenes (incluye la entrada al jardín (300 Yenes)).




Lugar:
Cruceros por el rio Sumida
Zona:
Asakusa
Cat.:
ocio
Horarios:
10:00 - 18:30h (19:10h en festivos)
Coste:
según rutas (desde ¥ 720)
Detalles:
cruceros por el rio Sumida, desde Asakusa hasta la bahía de Tokio, con parada en los jardines de Hama-Rikyu





11.30
  - Desembarco en Asakusa. Vista o vista desde la orilla de la Tokyo Skytree (torre telecomunicaciones).


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ZONA FREE.
El Skytree es la torre de comunicación más alta del mundo en el 2013. Se puede ver desde muchos lugares de Tokio y queda cruzando el rio, frente a Asakusa. Subir es caro pero se puede dar una vuelta por debajo.
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  - Después de fotografiar la Torre (1.6 km – 19 min).
 B)  Calle Kappabashi, venta de los modelos de comida de plástico y cera para los restaurantes, y

 C)  Templo Higashihongan-ji






Asakusa.

Asakusa es un barrio del distrito de Taito que se sitúa a unos 1300 metros al este de Ueno y que se extiende más hacia el este hasta encontrarse con las orillas del rio Sumida en su extremo oriental. 

Si venimos de paseo desde Ueno por la interminable Asakusa dori nos toparemos en unos 1.000 metros con una de esas curiosidades japonesas que en occidente nos pueden resultar excéntricas … pero que sin embargo aquí son muy normales: la calle Kappabashi, bien marcada en su esquina por la enorme cabeza de un típico cocinero italiano y bajo cuyo poblado bigote se extienden docenas de tiendas de mayoristas de productos para restauración, entre las que se incluyen las de venta de los modelos de comida de plástico y cera para los restaurantes. 


Como seguramente ya hemos advertido, en Japón cada restaurante exhibe en su escaparate los platos y especialidades que se sirven en el interior… y de aquí es de donde sacan las reproducciones. Quizá acabamos de encontrar la extraña oportunidad de adquirir un curioso suvenir con el que recordar cariñosamente nuestro plato favorito de las tierras niponas.



Siguiendo Kappabashi dori, a unos 100 o 150 metros podemos tomar alguna de las callecitas que giran a nuestra derecha para toparnos con el enorme Honden del templo Higashihongan-ji en Asakusa, nada verdaderamente remarcable por su antigüedad o belleza, pero sus dimensiones son de mencionar.


13.00


Ir por Nakamise Dori hacia el Templo Senso-ji. Punto de control.  Puerta de la oficina de turismo. En la entrada subir a la plataforma de observación de la Oficina de Información y Turismo,  edificio de espectacular diseño, y comer.


13.45
Asakusa  es famoso el fantástico templo de Sensoji.El templo está ligado a una leyenda que cuenta que en el año 628 dos hermanos pescaron una estatua del dios Kannon en el río Sumida y que a pesar de devolverla a sus aguas, está siempre volvía a sus manos, así que en el 645 se decidió construir un templo en honor a la deidad.


Para visitar Sensoji primero deberíamos atravesar el Kaminarimon, la puerta del trueno, para tras adentrarnos unos 200 metros a través de la calle Nakamise dori, típica calle comercial de tradición nipona, encontrar la segunda puerta llamada Hozomon, o puerta del tesoro, que finalmente brinda acceso al Honden, edificio principal del templo y a su estupenda pagoda de cinco plantas.


El templo, en la forma en la que podemos visitarlo hoy en día, es bastante nuevo ya que fue reducido a cenizas durante la Segunda Guerra Mundial.

En torno a Sensoji se asientan otros templos de menor importancia o al menos de aspecto más sencillo: El mayor, el templo Dempoin, se localiza al margen sur de las estribaciones de Sensoji y permanece cerrado al público, mientras que el templo de Asakusa, también conocido como Sanja-sama, se emplaza en el extremo opuesto al complejo.

Sus orígenes se remontan al periodo Edo y es bien conocido en Tokio por celebrar uno de los festivales Matsuri más espectaculares del país. Sobrevivió milagrosamente a la Segunda Guerra Mundial y permanece en pie desde 1649, cuando fue erigido por orden de Tokugawa Iemitsu. 
Alrededor de los templos se extiende todo un enorme área dedicado al entretenimiento conocido históricamente como Rokku. El barrio tiene su origen histórico en el periodo Edo, cuando Asakusa estaba considerado el suburbio del entretenimiento al modo de la época… ósea: kabuki alcohol y prostitución. Tras la restauración Meiji fue el lugar donde se instaló el primer cine de Japón y en la actualidad esta densamente poblado de bares, restaurantes, locales comerciales y salones de pachinko e incluso un parque de atracciones en miniatura llamado Hanayashiki.
En perpendicular y a media altura de Nakamise dori, la calle que conectaba las puertas monumentales de Sensoji, se cruza Shin-Nakamise (Nueva Nakamise), que no es otra cosa que una calle cubierta al estilo de las galerías europeas del siglo XIX, a lo largo de cuyos cerca de 400 metros, se extienden centenares de tiendas, bares y restaurantes.





14.45

- Punto de control.  (Punto B en el plano) Calle Kokotoi Dori detrás de la manzana del templo Sensoji.  Kokotoi Dori hacia punto de control entrada cementerio Yanaka. (3.2 Km / 40 min.).




15.30
  - Cementerio Yanaka. Calles del barrio.


16.20
- Entrada estación Uguisudani. Visita parque Ueno. Visita ultrarápida museo a escoger.


Ueno.



El parque se sitúa en la colina de Ueno, sobre los antiguos terrenos del templo Kaneiji, construido para vigilar el Castillo Edo y fue el lugar donde se escenificó la rendición del Shogunato de Tokugawa, cuando el poder paso a manos del emperador Meiji tras la última batalla luchada por Edo durante la Guerra Boshin.

Como reminiscencia de aquella época encontramos la estatua de Saigo Takamori, quien nos da la bienvenida y custodia la entrada del parque. Este regordete personaje fue un samurái y político japonés detractor del Shogunato Tokugawa que respaldó la restauración Meiji. Tras la caída del Shogunato el emperador le traicionó iniciando la persecución sistemática de los samurái.



17.30
-Punto control: Parque Ueno (entrada principal Museo Nacional), para continuar la visita del Parque.

18.00
Salida hacia Asakusa para la fiesta de los farolillos flotantes,
Barco ida y vuelta u otra opción de transporte





viernes, 25 de julio de 2014

Primeros días del viaje


Hola a todos voy a ir publicando el excelente trabajo que me ha pasado Carlos con el planning del viaje.
Aquí van los dos primeros días.

14/08/2014    
04.00
Reunión de los viajeros delante de el mostrador de Turkish Airlines (en la T1) a las 04.00 en punto.
06.00
Salida del vuelo hacia Estambul.
10.25
Llegada a Estambul. Desde ésta hora hasta las hora de salida del vuelo hacia Tokio hacer cada uno lo que les salga de las pelot.... o del choc....
17.10. Hora de Estambul.
Salida de Estambul.



15/08/2014 VIERNES

10.25. Hora de Tokio.
Llegada del avión a Narita 10.25


Narita airport terminal 1 – Hamamatsucho
Salida a las 11.18, Keisei Skyliner 10 (40 min) / Llegada Nippori 11.58 y salida 12.05 JR Yamanote Line (Outer loop) / Llegada Hamamatsucho 12.22. Tiempo total 64 min, distancia 70.9 km.


12.22
Haremos turnos de vigilància de maletas/comida y visita, porque nos cobran 7 euros por maletas para dejarlas en el hotel.
  - Salida hacia el Templo Zojoji, visita y comida.
  - Visita por los alrededores de la Torre de Tokio


A apenas 700 metros de Roppongi Hills, dirección sudeste, se erige la monstruosa Torre de Tokio, situada todavía en el distrito de Minato, entre Roppongi y los jardines Hamarikyu, ya en la bahía. Esta majestuosa estructura de metal se ha convertido en uno de los más famosos iconos de Tokio y es una pieza distintiva de la arquitectura de la ciudad. Sobra decir que su diseño se basa en la Torre Eiffel, sin embargo es un pelín más alta que esta, ya que desde la base la torre alcanza los 333 metros de altura, 9 metros más que su homónima francesa, por lo que está considerada como la torre autosoportada de hierro más alto del mundo. 

Durante la década de 1950, en pleno auge económico de posguerra, Japón estaba buscando un monumento que simbolizara su ascenso como potencia mundial y no le fue difícil encontrar en occidente su inspiración, así, el Gobierno de Tokio decidió erigir su propia Torre Eiffel. Su construcción fue completada por la Corporación Takenaka en 1958 con un impresionante coste total de 2.800 millones de yenes y en el momento de su finalización fue la estructura más alta de la ciudad, aunque hoy en día ha sido ampliamente superada por varios de los nuevos edificios de Shinjuku e Ikebukuro.

Su estructura sólo pesa alrededor de 4.000 toneladas, lo que es extremadamente ligero en comparación con las 10.100 toneladas que alcanza la torre Eiffel, y está pintada de blanco y naranja de acuerdo a las normativas de seguridad de la aviación.

Desde la caída del sol hasta las 23:00 su estructura se ilumina en color naranja brillante, aunque ocasionalmente cambia de color para celebrar eventos especiales, como el estreno en Japón de The Matrix, por ejemplo, cuando la torre fue espectacularmente iluminada con luces de neón verde.

A pesar de que principalmente funciona como antena de radio y televisión, lo más interesante para sus visitantes es la posibilidad de acceder a su estructura y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer. Lo más llamativo a simple vista son desde luego sus dos observatorios, el primero situado a 150 metros del suelo ofrece la posibilidad de disfrutar de una panorámica de 360 grados, además de hacer compras en sus inevitables tiendas o beber algo en su cafetería. Por otra parte, el segundo observatorio se alza a 250 metros de altura y ofrece inigualables vistas del Monte Fuji y el Monte Tsukuba si la meteorología lo permite.

En la parte más baja encontramos una estructura de cuatro pisos de altura denominada Foot Town, que alberga gran variedad de actividades entre las que se destacan algunas galerías, restaurante, el Tokyo Tower Wax Museum, la Trick Art Gallery, la Mysterious Walking Zone y la Aquarium Gallery, hogar de hasta 50.000 peces.

El acceso a la torre permanece abierto a diario entre las 9:00 y las 22:00 y el coste para un adulto para ascender al primer observatorio es de 820 ¥ al que, si queremos subir al segundo observatorio, deberemos añadir otros 600 ¥.
Al pie de la torre se extiende el parque Shiba y sobre sus terrenos, creando un maravilloso contraste con la torre al fondo, se alzan los edificios del templo Zojoji, principal institución de la rama budista del Jodo (Tierra Pura).


Su historia arranca en el año 1393 cuando fue fundado como seminario en Japón para la secta. Originalmente el enorme complejo contaba con hasta 48 templos y daba cobijo a más de 3.000 sacerdotes y 150 escuelas, sin embargo en 1598 fue trasladado a su actual emplazamiento por orden de Tokugawa Ieyasu y hoy en día, tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, a perdido todo su glorioso pasado dado que solo ocupa una pequeña fracción de su superficie anterior, a lo que hay que añadir que la mayoría de los edificios que lo forman datan de la década de 1970. La única estructura que ha pervivido en el tiempo es el Sangedatsumon, una enorme puerta de madera de 21 metros de altura que data de 1622. 

Zojoji estaba estrechamente asociado a la familia Tokugawa, que gobernó Japón durante el Período Edo, y por ello acoge los mausoleos de 6 de los 15 shogun Tokugawa que gobernaron el Shogunato. 



El templo esconde algunas otras cosas de interés como Daibonsho, una campana gigante de 15 toneladas de peso forjada en 1673 que suena seis veces al día o un cedro del Himalaya plantado por el general Ulysses S. Grant, el 18 presidente de Estados Unidos, cuando visitó el templo como invitado de la nación en 1879.
A las espaldas del templo nos topamos con cientos de pequeñas estatuas de Buda vestidas con ropas infantiles. En principio es una estampa bastante divertida, pero su significado es tan crudo que sobrecoge el corazón y es que cada una de las estatuas allí presentes ha sido erigida para proteger el alma de un niño muerto o no nacido en su camino hasta el paraíso.



15.30
  - Checking hotel y distribución habitaciones. (Todos los pasaportes listos y aconsejamos dejarlos todos en la caja fuerte del hotel a menos que tengamos que llevarlos encima para identificación del rail pass).
16.30

  - Salida caminando hacia Ginza. Pasear por Ginza y Teatro Kabuki-za.


Ginza
Al otro lado de las pistas ferroviarias, a unas pocas manzanas al sur de la estación central se extiende el acaudalado barrio de Ginza, famoso por sus grandes almacenes, boutiques, galerías de arte, restaurantes, clubes nocturnos y cafés. 

Un metro cuadrado de tierra en el centro del distrito tiene un valor aproximado de más de diez millones de yenes, lo que la convierte probablemente en la zona más cara de Japón. Es el lugar donde podemos pagar hasta 10 € por una taza de café y en el que prácticamente todas las marcas líder en moda y cosmética están presentes. 




El distrito debe su nombre, que se puede traducir al castellano como "tierra de plata", al hecho de que en 1612 se construyó una casa de moneda en la zona, sin embargo la historia del Ginza que podemos visitar hoy en día se remonta a 1872, cuando la mayoría de edificios fueron destruidos por un gran incendio. 

Tras el desastre, la reconstrucción de Ginza se asignó al arquitecto británico Thomas Waters, quien abarrotó la zona de edificios de arquitectura occidental en torno a una avenida comercial que unía el puente Shinbashi con el puente Kyobashi. 

La gran mayoría de estos edificios ha desaparecido con el tiempo para dejar espacio a una nueva generación de construcciones puramente japonesas y mastodónticos centros comerciales, sin embargo en el cruce entre Chuo dori y Harumi doro aún sobrevive la tienda departamental Wako (12), un fino ejemplo arquitectónico occidental construido en 1932. 


Ginza también concentra un importante número de sedes corporativas como la de Sony, situada en el cruce de Ginza, donde se pueden ver los últimos adelantos de la compañía o la de Toho Pictures, empresa filmográfica que produjo las películas de Godzilla y frente a cuya fachada se puede ver una pequeña estatua de su monstruoso protagonista en bronce.



   -  Andando hacia Tokyo Central. Oficina de información Manunochi (kimono). Jardin Imperial, Templo Yasukini y Jardin Kuishikawa.


 Chiyoda
A diferencia de las ciudades de la vieja Europa, en la megalópolis de Tokio se distinguen claramente varios "centros" urbanos, sin embargo, si tuviéramos que elegir uno de ellos como centro único de la ciudad, este se localizaría en el barrio de Chiyoda, aunque no precisamente por ser el más popular o comercial de Tokio, si no por albergar probablemente los dos edificios de mayor importancia simbólica para la ciudad: La Estación Central de Tokyo (1) y el Palacio Imperial Kokyo (2)

Ambos se localizan en el distrito de Marunouchi, zona financiera y núcleo político de la ciudad, donde encontramos una densa amalgama de grandes torres y rascacielos cubiertos de cristal en cuyo interior se asientan las sedes de las más importantes compañías financieras japonesas. De entre todos estos edificios de construcción moderna destaca sobre todo el Tokyo International Forum, un espectacular complejo utilizado como sede de conferencias y exposiciones que fue construido en 1996 bajo el diseño del uruguayo Rafael Viñoly, quien lo concibió con la forma de un barco surcando las "aguas" urbanas de Tokio. 


La Estación Central es la principal de la ciudad y la primera de todo Japón en número de operaciones diarias. Desde las 20 pistas que alberga su destacable estructura, diseñada y construida al estilo occidental por el arquitecto japonés Tatsuno Kingo en 1914, parten la mayoría de los Shinkansen con origen en Tokio y sirven a varias líneas de metro y de los ferrocarriles japoneses. 


La fachada principal, parte del edificio original, se sitúa en la zona este del edificio y está construida mediante ladrillo rojo, sin embargo el resto de la superestructura ha sido cuidadosamente reconstruido tras los severos bombardeos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial.
Bajo la estación se extiende una inimaginable red laberíntica de interminables pasillos donde se suceden pequeños comercios, cafeterías, restaurantes y demás servicios y que completan una maravillosa ciudad subterránea conectada a los edificios de oficinas y centros comerciales más importantes del área. Para hacernos una idea de la extensión de esta ciudad, basta saber que la estación central de Tokio esta interconectada con las estaciones de metro de Otemachi, Nihonbashi, Kayabacho, Hibiya, Ginza Itchome, Yuracucho, Ginza e Higashiginza, esta última situada a casi un kilómetro de la estación ferroviaria.


ZONA FREE.
Café SEC, Oficina de información Marunouchi.

Sitio para descansar un rato, tomar un té, ponerte un kimono, consultar libros internet, etc, todo free. Esta en un centro comercial frente a la estación, preguntar por la oficina y el café está en el segundo piso.


Por otra parte es un estupendo medio de moverse sin padecer los estragos de la lluvia de Tokio, donde por alguna extraña razón, rara vez llueve de arriba a abajo, sino que lo suele hacer de lado.

El otro edificio emblemático de la zona, el Palacio Imperial Kokyo
(6) también fue dañado durante la Segunda Guerra Mundial, hasta tal punto que su reconstrucción no se dio por terminada hasta 1968.

Se sitúa frente a la fachada principal de la estación, a unos 400 metros hacia el oeste y su importancia radica en su función, ya que sirve como residencia para la familia imperial japonesa desde la restauración Meiji, cuando la corte se traslado de Kioto a Tokio. El actual palacio es producto del paulatino desarrollo del antiguo Castillo de Edo, propiedad de los shogun Tokugawa, que dominaron el país desde el año 1600 hasta el año 1867. 



Los terrenos circundantes están rodeados en todo su perímetro por imponentes muros de enormes piedras y fosos llenos de agua donde actualmente nadan apaciblemente varios cisnes. En su interior una enorme extensión ajardinada conocida como la Explanada Imperial mantiene el palacio lejos del Tokio moderno, tras los muros de un segundo anillo defensivo del antiguo castillo.
La mayor parte del complejo no puede ser visitado excepto el 23 de diciembre, cumpleaños del Emperador y el 2 de enero, por el año nuevo. Sin embargo el acceso a los jardines del este, Kokyo Higashi Gyoen (3), y las ruinas de la torre del castillo y de las murallas de Edo están permanentemente abiertas al público.



ZONA FREE.

Se puede pasear gratuitamente por la sección Este del Jardín del Palacio Imperial todos los sábados por la tarde, inclusive con un guía en inglés reservando en ésta página: http://tokyofwt.wordpress.com/.
Préstamo gratuito de bicicletas Los domingos por la mañana, en el mismo jardín, podemos conseguir una bicicleta y pasear por una ruta de casi dos millas. Belleza natural alrededor así como impresionante arquitectura.



Inmediatamente al norte de los terrenos de palacio se extiende el Parque Mizugami, que sirve de asiento para el Santuario Yasukuni, un templo sintoísta construido en 1869 con el fin de salvaguardar las almas de aquellos que algún día dieron su vida por Japón.

El santuario se construyó por orden del Emperador Meiji en recuerdo a los caídos durante la Guerra Boshin contra los partidarios del antiguo gobierno del shogunato Tokugawa. Una vez terminado, el nuevo mandatario lo visitó por primera vez, e inspirado compuso un poema que traducido queda algo así: "Les aseguro a todos aquellos que lucharon y murieron por su país que vuestros nombres vivirán para siempre en este templo". Y como dichos versos rezan, el templo alberga hoy en día el alma de algo más de 2.466.000 de japoneses que hicieron un último sacrificio por su nación y que son considerados divinidades conocidas por los sintoístas como kakis.


El complejo tiene una superficie de 6,25 hectáreas y está precedido por un tranquilo paseo rodeado de linternas en cuyo extremo exterior se erige el impresionante Daiichi Torii, construido en metal y cuyas dimensiones alcanzan los 25 metros de ancho por 34 de alto. En 1921, momento de su construcción, era el más alto de Japón.
A continuación nos topamos con el segundo torii, el Daini Torii, erigido en 1887 para reemplazar a uno anterior de madera que se encontraba bastante deteriorado y considerado actualmente el mayor torii de bronce del país. Inmediatamente después del Daini Torii se yergue el shinmon, la puerta principal del templo, que alcanza los 6 metros de altura y está construida en madera de ciprés hinoki. Cada una de sus dos hojas presenta un bonito crisantemo encrestado de 1,5 metros de diámetro.
 


Finalmente el Chumon Torii nos brinda la entrada definitiva al recinto sagrado donde se extienden las estructuras religiosas propias de un templo jinja, abundantemente rodeadas de árboles gingko y cerezos. Además del haiden, el salón principal de adoración, destaca el honden, destinado a albergar las almas de los kami y el Reijibo hoanden, donde se almacena un registro simbólico donde aparecen los nombres de todos aquellos que "duermen" en el templo. 

Junto al templo se encuentra el museo de los caídos de la guerra, donde entre otras cosas, se expone un caza zero japonés de la Segunda Guerra Mundial. 

El carácter gubernamental del barrio lo encontramos en la zona situada al suroeste del recinto del palacio conocida como Kasumigaseki y su edificio más visible es el Kokkai-gijido (6), palacio donde se reúne la Dieta, el órgano máximo de poder del estado de Japón de acuerdo a la Constitución japonesa. 

El edificio destaca por una torre central de 65 metros de altura de extraño aspecto y estilo hibrido, difícilmente clasificable probablemente debido al hecho de que cuando se construyó, en 1936, se mezclaron varios diseños presentados a concurso público.

En torno al Kokkai-gijido se localizan una notable cantidad de edificios administrativos. Al norte se sucede la Kokuritsu Kokkai Toshokan
(7), Biblioteca Nacional de la Dieta, y tras sus sencillas dependencias encontramos el edificio de Saiko-Saibansho (8), la Corte Suprema del Japón, cuya estructura destaca por un diseño masivo y pesado, ideal para su propósito. 




Por otra parte, al sur del Kokkai-gijido (6) se extienden varios edificios de un estilo solamente clasificable como "administrativo asiático", destinados a albergar las sedes de los ministerios de exteriores, asuntos internos, finanzas, ministerio de la tierra, economía, medioambiente, agricultura, etc.

Rodeado de todas estas grises torres destaca el pintoresco edificio del ministerio de justicia, Homu-sho
(9), construido en 1895 siguiendo el estilo neobarroco de una mansión francesa y considerado actualmente como un magistral ejemplo de la arquitectura de la era Meiji.

Al sur, el distrito gubernamental termina sobre los terrenos del Hibiya Park, un estupendo parque de 161 metros cuadrados donde encontraremos, además de jardines y lagos, un anfiteatro, la Biblioteca Hibiya y el magnífico edificio Shisei Kaikan
(10), una obra maestra del neogótico cuya maravillosa arquitectura bien podría competir con el neogótico de los mejores rascacielos de New York. 


20.00

Punto de control: Puerta sur Templo Yasukini.

Cena de camino al hotel.


Buenas noches mis valientes.