IRENE MARCOS DE LUQUE

CURSO OFICIAL:

TÉCNICAS DE TATUAJE ARTÍSTICO

Y
TÉCNICAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
SEGÚN REGLAMENTO OFICIAL, LEGAL Y VIGENTE ESTABLECIDO POR LA LEGALIDAD VIGENTE: DECRETO 35/2005 de
10 de marzo, DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE REGULAN LAS PRÁCTICAS DE TATUAJE,
MICROPIGMENTACIÓN, PERFORACIÓN CUTÁNEA ("PIERCING") U OTRAS SIMILARES DE ADORNO CORPORAL
 VOLUMEN I.
LA SESION DE TATUAJE: PROCEDIMIENTO

PRE-SESION DE TATUATUAJE:
PROCESO DE PREPARACION PARA LA SESION

MATERIAL DE PREPARACION
 TEMARIO
CURSO DE TATUAJE MODERNO + HIGIENICO SANITARIO

1. EXISTENCIA DEL TATUAJE EN LA HISTORIA

1.1. Etimología y terminología

1.2. Antología e historia del tatuaje

2. ACTUALIDAD

DEFINICIÓN DE TATUAJE MODERNO

 LA SESIÓN DE TATUAJE: PROCEDIMIENTO

PRE-SESION DE TATUATUAJE: PROCESO DE PREPARACION PARA LA SESION

1. PREPARACION DE LOS SUJETOS ANTES DE LA SESION

1.1. POR PARTE DEL CLIENTE

1.1.1. ANTES DE HACERTE UN TATUAJE…
 Piensa que…
 Cuidados Previos a la sesión
- Sobre el alcohol y vitaminas:
Es importante saber
1.1.2. DOCUMENTACION (MARCO LEGAL)
 CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN
- Ejemplo de documento de Consentimiento Informado y Autorización para la práctica de Tatuajes y Piercings:

PRACTICA: crear documento de “Consentimiento Informado”

1.2. POR PARTE DEL TATUADOR

1.2.1. ANTES DE HACER UN TATUAJE… QUE NECESITAS PARA SER UN TATUADOR

 Potencia el artista creativo que llevas dentro
 Aprende antes de empezar
o Autorización a una empresa para impartir cursos de formación:
 Cumple la ley
 DOCUMENTACION (MARCO LEGAL)
o Qué requisitos de formación debe tener el personal que aplica tatuajes y piercings
o Qué requisitos deben cumplir los locales donde se hacen tatuajes y piercings
 Sé un buen aprendiz
 Siempre a la última
o Importante a tener en cuenta al tatuar
 Tu ética profesional personal

1.2.2. PREPARACION DE LA SESION

 PROCEDIMIENTO DE HIGIENE
1.2.2..1. DEFINICION DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION
 Limpieza
 Desinfección
 esterilización

1.2.2..2. HIGIENE PERSONAL (NORMATIVA DE PROCEDIMIENTO DE HIGIENE LEGAL OBLIGATORIA)

 Limpieza: Normativa de higiene personal básica
 Desinfección: Debemos de tener desinfectado
> Como preparar nuestros propios productos:
- Alcohol de 70grados:
- Jabón Quirúrgico:
- Ácido Glutaraldeido (limpieza material):
- Jabón de Glicerina:
- Desinfectante de manos en gel
> Procedimiento a seguir

1.2.2..3. HIGIENE DEL MATERIAL Y ESTABLECIMIENTO (NORMATIVA DE PROCEDIMIENTO DE HIGIENE LEGAL

OBLIGATORIA)
 Limpieza: Normativa de higiene del instrumental y establecimiento
 Desinfección: Agentes químicos esterilizantes
o Factores que afectan a los desinfectantes
o Principales grupos de desinfectantes químicos
Fenol, Tolueno, Alcoholes, Halógenos (cloro, yodo)
o Evaluación de los desinfectantes y antisépticos
o Precauciones con los desinfectantes
o Debemos de tener desinfectado:
>Ultrasonido

 Esterilización: medios y procedimientos

o MÉTODOS FÍSICOS.
 Calor
- Húmedo.
a) Ebullición
b) Tyndalización
 c) Pasteurización
d) Vapor a presión AUTOCLAVE
- Varemos para uso en estudios de tatuaje según Método y Controles
- Seco.
a) Flameado
b) Incineración
c) Estufa (Horno Pasteur de aire caliente)

 Radiaciones.
a). Radiaciones ionizantes
b). Rayos Gamma
c). Rayos X
d). Rayos Ultravioletas ULTRAVIOLET
 Mecánicos: Filtración, Sedimentación

o METODOS QUIMICOS
a). Óxido de etileno
b). Aldehídos
c). Glutaraldeido
d) Formaldehído
e). Esterilización por gas-plasma de Peróxido de Hidrógeno

 Protección contra la CONTAMINACION CRUZADA en la sala de trabajo (procedimiento a seguir)

o Para el mobiliario e instrumental

o Para el Profesional
 Normativa de los “3 Guantes” (Marco Legal):
o Para el Cliente

 Ubicación, POSICIONAMIENTO Y FUNCION DEL PERSONAL Y MATERIAL DE TRABAJO

1 SILLA DEL CLIENTE

 POSICIONES EN LAS QUE TATUAREMOS SEGÚN ZONA DEL CUERPO
 Ubicación del acompañante (Tutor)

2 SILLA DEL PROFESIONAL (TATUADOR)

 POSTURA DEL TATUADOR EN LA SILLA

3 ILUMINACIÓN:
 Iluminación natural:
 Iluminación artificial:

4 MESA DE TRABAJO:
 UTENSILIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION
o Papelera y contenedores clínicos (amarillos) Marco Legal:
Material de residuo
- Papelera con bolsa de basura.
- Contenedores Clínicos (amarillos)
o Papel de cocina
o Otros elementos de limpieza
o Cuchillas de afeitar
o Líquidos desinfectantes y concentración (vaporizadores)
>Jabón antiséptico o cloroexidina
Green Soap o jabón verde
>Alcohol Etílico de 70 grados (etanol)
>Dettol o cloroxilenol
>Agua destilada o doble destilada
Destilación
>Jabón líquido
>Enjuague bucal
Listerine
o Cremas y geles
>Vaselina pura farmacéutica
>Producto limpieza final tattoo y otras cremas

 CUIDADO DE LA PIEL
o PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA TATUAJES
 Cuidados mientras se tatúa y post tatuaje
  Vaselinas
Beneficios de las cremas y lociones de tatuajes
Cómo funciona una crema de tatuaje
Algunos ejemplos
Blue ice
Ink Fixx Tattoo Ointment
Hustle Butter Deluxe
Modern Day Duke
Bepanthol
Tattoo care 100g. pomada protectora para tatuajes y pieles secas e
irritadas (5% panthenol, aloe vera, rosa de mosqueta, árnica y caléndula)
crema 100g - 100ml - made in spain 100%
Tattoo care 40g pomada protectora para tatuajes y pieles secas e
irritadas (5% panthenol, aloe vera, rosa de mosqueta, árnica y caléndula)
crema 40ml made in spain 100%
L'Oreal Men Expert Hydra Energetic Locion Hidratante
especial piel tatuada

 Cremas anestésicas
Algunos ejemplos
Lidocaína y prilocaína. EMLA
La espuma jabonosa NOTHING de H2Ocean
Blue gel anestésico
Anestesia tatuaje 45

o OTROS PRODUCTOS NATURALES

> Tattoo Coloid Silver AG (sistema EGP)

- Conocimientos básicos ¿Qué Es La Plata Coloidal?
- Cómo Funciona
- Beneficios De La Plata Coloidal
- Cómo Utilizar
- Efectos Secundarios
- Precaución
- Por tanto, beneficiosa para tatuaje… (resumen)
>Agua de Hamamelis
- Conocimientos básicos sobre el Hamamelis y sus propiedades
- El Agua de Hamamelis
- Otros usos del Agua de Hamamelis (tatuaje)
- Contraindicaciones del Hamamelis
>Agua de Rosas
- Elaboración del Agua de Rosas
- Beneficios al tatuar
- ¿Cómo diferencia un agua de rosas sintético de uno natural?
>Cremas y jabones veganos (marcas)
>Crea tu propio Ungüento para después del tatuaje
>Cremas medicamentos (por si hay infección o alergia durante la curación del tatuaje)

 TINTAS Y MIXES
o Cups o Pocillos
o Tintas o pigmentos
 Componentes de las tintas
 Como se elaboran los pigmentos
 Tipos de tintas para tatuaje
- Tintas veganas: pros y contras
 Caducidad
 Se pueden añejar los pigmentos de tatuar para sacarle más resultado a sus colores
 La mejor tinta para tatuar: marcas
Eternal Ink
Radiant
Extreme
Star brite
Intenze
Solid Ink
Electric Ink
Dinamic
Viking Ink
- Listado de marcas que hacen tintas veganas
 Aprende a diferenciar imitaciones (originales y falsas)
 > Especificaciones de las tintas de tatuaje según sus marcas: y como diferenciar las imitaciones.
- Tinta para tatuaje: Star brite:
- Tintas para tatuaje: Eternal:
- Tintas para tatuaje: Sking candy: (Bloodlines)
-Tintas para tatuaje: Mom
- Tintas para tatuaje: Intenze:
- Tintas para tatuaje: Dynamic:
- Tintas para tatuaje: Sanicolor, National, Inkside, etc.…:
- Tintas para tatuaje: One
- Tintas para tatuaje: Kuro Sumi (original)
- Más ejemplos de falsificaciones e imitaciones
 Proveedores de marcas originales (enlaces)

o Mixes o diluyentes
Cómo hacer líquido diluyente para tatuar y recuperar pigmentos secos

 AGUJAS
o PARTES DE LA AGUJA Y SUS CARACTERISTICAS
 AGUJA O EXTREMO PUNZANTE
>CARACTERÍSTICAS
- Diámetro o Calibre
- Forma de la punta
- Recomendaciones
>CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MNIAGUJAS
- Round Liner (RL)
- Round Shader (RS)
- Magnum Weaved (M1)
- Magnum Stacked (M2)
- Magnum Curved, Round Magnum o Lengua de Gato (RM)
>NOMENCLATURA DEL PAQUETE DE AGUJAS Y DIAMETROS DE AGUJAS (AGUJAS TRADICIONALES)
 CUERPO: FORMA DE ANCLAJE A LA MÁQUINA
> AGUJAS TRADICIONALES
> AGUJAS DE CARTUCHO
- 10 consejos para comprobar si una aguja de cartucho está en buenas condiciones
- Las marcas de cartuchos más demandadas actualmente
> Elite
> Kwadron
> EZ
> T-Tech
> Cheyenne
- Las marcas de grips más demandadas actualmente
> ELITE grip
> ARTDRIVER grip
> LAURO PAOLINI grip
> AVA, PREMIUM ADJUSTABLE
> FANG, VINTAGE grip
> FANG, ALUMINIUM grip
> EZ, TWIST RINGS grip
> IRONS, CLICK ERGO grip

PRACTICA: diferenciar distintos tipos de agujas y sus funciones

o Vaso de enjuague de agujas

 Limpieza y mantenimiento de agujas

 MAQUINAS
o CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRÓNICA
Electricidad
- Corriente Alterna (CA)
- Corriente Continua (CC)
Máquina
Clasificación de máquinas
- Tipos de máquinas eléctricas
1.- Máquinas eléctricas estáticas
*Transformadores
*Fuente de alimentación o poder
-Diferencias entre Transformador y fuente de alimentación:
2.- Máquinas eléctricas rotativas dinámicas
 *Generadores
*Receptores (motores)
*Máquinas simples
Mecanismos
Sistema mecánico
Elementos que forman los mecanismos
Tipos de movimiento
Grupos de mecanismos
a) Mecanismos de transmisión
b) Mecanismos de transformación

o FUENTE DE ALIMENTACION
Voltaje
Amperaje
 ESTRUCTURA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION
- Toma de corriente de entrada o alimentación
- Toma de corriente de entrada de cable de pedal
- Toma/s de salida de corriente clip-cord
Switch
- Regulador de voltaje (potencia)
Analógico y Digital
 Clasificación de fuentes de alimentación
- Fuentes de alimentación lineales
- Fuentes de alimentación conmutadas
Rendimiento
Factor de potencia
Componentes internos
 Fusible
 Reóstato
 Filtro EMC
 Diodo
 Puente rectificador
 Condensador
Ley de Ohm
 Corrector de factor de potencia (PFC)
- el cosφ
Carga inductiva
Carga capacitativa
- Los armónicos
- Factor potencia
Correctores de factor de potencia pasivos
Corrector de potencia activo
- El PFC en la práctica
 Transistor
 Controlador
 Transformador
Tipos de transformadores
Transformadores lineales
Transf. de chapa en E
Transf. Toroidales
Transformadores de pulsos
Potencia y corriente máxima en los transformadores
Averías en los transformadores de pulsos
 Diodo (rectificador de salida)
Diodo en anti paralelo
 Rectificador de salida (diodo)
 Filtro de salida
 Regulador de tensión o amplificación de error o
retroalimentación (feedback)
 Opto acoplador
 Ventilación
Etapas de funcionamiento de la fuente de alimentación
Estados de funcionamiento de las fuentes conmutadas
Función Stand By
Stand by accionado por otro dispositivo
Stand by activado por consumo (green mode)
Protección contra descarga
Protección contra sobretensiones
Arranque suave (soft start)
 El datasheet es tu amigo
- Fuentes de alimentación especiales
 Ejemplos de fuentes de alimentación que existen hoy en día en el mercado
 COMPONENTES EXTERNOS DE CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO
> CLIPCORDS
> PEDALES
 ¿Cómo conectar nuestra pistola a la máquina?
 ¿Por qué necesitamos fuente?
 Importancia de la Fuente de Alimentación
 Fabricación de una fuente de alimentación casera

o MAQUINAS DE TATUAR O DERMÓGRAFOS

 CLASIFICACIÓN DE MÁQUINAS, SUS PARTES: MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO
> CUERPO
- Clasificación según forma (de bobinas, rotativas…):
1. Máquina de tatuaje DE BOBINAS (DE INTERIOR)
>Características
>Clasificación y diferencias según funcionamiento y estructura
> Estructura, funcionamiento y mantenimiento de la máquina de tatuar
- MONTAJE DE UNA MAQUINA DE GTATUAR DE BOBINAS
DESDE SUS COMPONENTES
PARTES DE LA MAQUINA DE TATUAR QUE DEBES CONOCER
Y CONTROLAR (Num. de zona en “Lista de piezas de la
máquina”)
LISTA DE PIEZAS DE LA MÁQUINA
o EL CHASIS O ARMAZÓN (53)
o LAS BOBINAS (37)
- Terminología de la bobina
- Circuito de las bobinas de la máquina de
tatuar
- Características
- Falsos mitos
- Como construir bobinas para la máquina de
tatuar
o CAPACITADOR O CONDENSADOR (46)
o FLEJE O RESORTE (11)
o MARTILLO O BARRA DE INERCIA (11)
o TORNILLO O SINFÍN (23)
- Material del tornillo de contacto
- Mantenimiento de componentes de la máquina
Procedimiento de mantenimiento:
- Diferencias entre máquinas de baja o alta calidad (IMITACIONES)
o Armazón
o Bobinas
o Flejes y martillo
o Otras diferencias
> Algunas imitaciones
- Lauro paulini
- Heart
- Micky shark
> Proveedores de máquinas originales
> Artículo ejemplo: La etapa de planificación para construir la máquina de tatuar
más rápida del mundo

2. Máquina de tatuaje ROTATORIA o ROTATIVA

>Tipos según estructura de motor.
- Máquina Rotativa de accionamiento directo para tatuar, Máquina para tatuar
direct drive o Máquina de accionamiento
- Máquina Rotativa con barra de armadura para tatuar o Máquina rotativa
Armature Bar:
- Máquina Rotativa de Acción Lineal para Tatuar o Máquina Rotativa Linear Action
- Maquina Rotativa Swashdrive para tatuar
- Maquina Rotativa tipo pen o máquina rotativa para líneas
> Estructura, funcionamiento y mantenimiento de componentes
o LISTA DE PIEZAS DE LA MÁQUINA
o MOTORES Y GENERADORES
Motores eléctricos
Campo magnético
- Tipos de motores eléctricos
 - Cuadro de clasificación de las máquinas rotativas según la corriente del
motor
> Máquinas de Corriente Continua (CC)
- Constitución de la máquina de CC
a) Desde el punto de vista electromagnético
>Un circuito magnético
>Dos circuitos eléctricos
b) Desde el punto de vista mecánico
>Estator (parte fija): inductor
>Rotor (parte móvil): inducido
>Colector de delgas
>Escobillas
>Devanados
- Funcionamiento de la máquina CC como generador
- Funcionamiento de la máquina CC como motor
- Zonas neutras
- Tipos de motores CC
- Condiciones para los bobinados inducidos de CC
Número de bobinas
Secciones inducidas
Número de reglas
Paso de ranuras
- Clases de bobinados en CC
Bobinados imbricados múltiples
Conexiones equipotenciales
> Máquinas de corriente Alterna (CA)
- Clasificación de máquinas rotativas de CA
Síncronas
Asíncronas o de inducción
- Constitución de las máquinas de corriente alterna (CA):
>Estator
>Rotor
Motores trifásicos
Motores monofásicos
Tipos de motores asincrónos monofásicos
- Resumen
o ADAPTADORES: ANILLA ANTIOSCILACION O ADAPTADOR GRIP
o VARILLA DE EMPUJE
o ROTOR
>Ventajas de Usar Máquina Rotativa para Tatuar:
>Consejos de mantenimiento de máquina rotativa

3. Máquina de tatuaje NEUMATICA o HIBRIDA

>Cómo funciona la máquina
>Características

4. Máquina de tatuaje 3D:

>Prototipo de máquina de tatuajes 3D
o Según tipo de movimiento del motor:
- Movimiento de GOLPEO
1- Máquinas de Bobinas
2- Máquinas Rotativas de Pistón
- Movimiento de EMPUJE
1- Máquinas Rotatorias de Eje Rígido o tipo Pen

o Según función (líneas, sombras, relleno):

1- Máquina de tatuaje delineadora
2- Máquina de tatuaje sombreadora
3- Máquina de tatuaje combinada

PRACTICA: diferenciar distintas máquinas y sus componentes.

> EMPUÑADURA
- Partes de la EMPUÑADURA
o GRIP Y TUBO
o Tipos de GRIPS
o TIP O PICO O PUNTA
 Tipos de TIPS o PUNTAS
- Montaje de empuñadura completa (con aguja) y adose a maquina
 o Colocación tubo-grip-tip (empuñadura)
o Montaje y calibrado de aguja-gromet-elástico

PRACTICA: Montaje de una empuñadura y colocación en máquina.

 CALIBRADO DE MÁQUINA
> ¿Qué es calibrar la máquina para tatuar?
> ¿Por dónde empezar?
> ¿Qué materiales necesito?
1. CALIBRADO DE MÁQUINA DE BOBINAS
 AJUSTE DE CHASIS (ELEMENTOS FIJOS DE LA MAQUINA)
- Alineación de máquina
- Calibración de componentes principales
 BOBINAS
 FLEJES Y MARTILLO (REGLA DEL “8”)
- Eligiendo los flejes
- ¿Por qué estas configuraciones de flejes?
El tornillo de contacto superior
Separación de martillo y chasis
 LAS AGUJAS
- COMPROBACIÓN DE AJUSTE
¿Para qué sirve esto?
 AJUSTES SEGÚN FUNCIÓN PASO POR PASO (RESUMEN)
1. FUNCION DELINEADO
2. FUNCION SOMBREADO
 DETECTA EL PROBLEMA DE TU MÁQUINA
 OTROS AJUSTES IMPORTANTES
- CAMBIAR CAPACITADOR/CONDENSADOR
- MEJORAR EL AGARRE DEL GRIP
- Pros y contras generales del tipo de máquina
- Las mejores máquinas de tatuar del 2018
- Las mejores máquinas de tatuar del 2019 según las marcas más demandadas
- Como elegir una máquina de tatuaje
CUADRO RESUMEN-REPASO TEMA CALIBRADO (con lo que te tienes que quedar)

PRACTICA: calibrado de diferentes máquinas de tatuaje.

PRACTICA: Montar una mesa para tatuar

 BOCETO O ILUSTRACIÓN QUE VAMOS A TATUAR

o Nociones básicas CROMÁTICA
o Gama de colores: primarios, secundarios (tabla de tonalidades)
o Tabla de mezclas

PRACTICA: mezcla de colores

o CONFECCIÓN DEL BOCETO (NOCIONES DE DIBUJO ARTÍSTICO ENFOCADO AL TATUAJE)
 Plantilla flash
 Iniciación al DIBUJO ARTISTICO REFERENTE AL TATUAJE
 MÓDULO DE TATUAJE

3. EXISTENCIA DEL TATUAJE EN LA HISTORIA

3.1. Etimología y terminología

Aunque la palabra tatuaje posiblemente proviene del samoano «tatúa», que significa marcar o golpear dos veces (en
referencia al método tradicional de aplicar los diseños o plantillas), se incorpora al español a través del
francés, tatouage.2 Los marineros que viajaban por el océano Pacífico encontraron a los samoanos, y quienes
quedaron fascinados por sus tatuajes equivocadamente tradujeron la palabra «tatúa» como tatuaje. En japonés, la
palabra usada para los diseños tradicionales o aquellos diseños que son aplicados usando métodos tradicionales es
«irezumi» (inserción de tinta), mientras que «tattoo» se usa para diseños de origen no japonés.
En español, los entusiastas del tatuaje pueden referirse a ellos como «tattoos», o usan el término castellanizado
«tatu», que actualmente cuenta con entradas con las palabras 'tatuaje' y 'tatuar' en la vigésimo primera edición
del Diccionario de la lengua española.

1.2. Antología e historia del tatuaje

La evidencia más antigua del tatuajes en momias se encontró en una perteneciente a la Cultura Chinchorro en la
costa de Chile. En estas se conservan tatuajes existentes datadas en el año 2000 a. C. Este tatuaje consiste en un
bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto.

Inclusive, en la misma zona se ha encontrado evidencia arqueológica que datan de hasta 6.000 años de antigüedad
que podrían representar herramientas para el tatuaje.

En 1991 se encontró una momia neolítica dentro de un glaciar de los Alpes de Ötztal, con 57 tatuajes en la espalda.
Esta momia es conocida como el «Hombre de Hielo», es el cadáver humano con piel más antiguo que se ha
encontrado y su antigüedad varía según distintos autores: Cate Lineberry, le ha calculado unos 5200 años de
antigüedad. Sin embargo, las distintas culturas que utilizaron el tatuaje lo hicieron de distintas maneras; tanto
como arte, en el sentido de creación de significados rituales o simbólicos, como ocurría en el Antiguo Egipto, como
para marcar o señalar a los criminales, que es el caso de las antiguas Grecia y Roma. Incluso se cree que, por su
posición en el «Hombre de Hielo», las marcas cumplieron un fin terapéutico, semejante a la acupuntura. Otras
famosas momias antiguas con tatuajes que se han encontrado han sido la momia de Amunet, proveniente del
Antiguo Egipto, y la momia está demostrando que la práctica del tatuaje es tan antigua como la historia de la
humanidad. Además, también se utilizaba en algunas tribus para diferenciarse los unos con los otros.

En 2006, también en la costa norte de Perú, se dio a conocer una momia de hace 1500 años en el Complejo
Arqueológico El Brujo: la Dama de Cao, en cuyos brazos y manos aún se conservaban tatuajes de serpientes, arañas,
cocodrilos, monos, leopardos, abejas, unicornios y mariposa

A continuación, una lista de las culturas y usos del tatuaje más destacados (intentaré, hasta donde sea posible,
mantener una linealidad cronológica).
Polinesia
Aparentemente, esta región del mundo es la que posee la tradición tatuadora más amplia. Las diferentes tribus de
la Polinesia utilizaban el tatuaje como una ornamentación corporal, sin que por ello éstos pierdan su fuerte sentido
comunal. El tatuaje comenzaba a muy temprana edad y se prolongaba hasta que no quedase región del cuerpo
virgen de los pigmentos. Más allá de su sentido estético, el tatuaje confería jerarquía y propiciaba el respeto
comunal a quien los llevaba en su piel: cuanto más tatuado estaba alguien, más respeto se le debía. De manera
particular, los maoríes utilizaban el tatuaje para la batalla. Los dibujos que llevaban en la piel contribuían a su famosa
estrategia de asustar a sus enemigos. La práctica de tatuar se desarrolló durante miles de años y alcanzó un punto
culmen con el perfeccionamiento de motivos geométricos. El tatuaje se utilizaba para identificar a un individuo.
Además, indicaba el paso de la adolescencia a la madurez.
Egipto
En Egipto eran sobre todo las mujeres quienes se tatuaban. Se le conferían al tatuaje funciones protectoras y
mágicas. El carácter sobrenatural del tatuaje no fue exclusividad de Egipto: muchas culturas le otorgaron este poder
a los tatuajes. Los relacionaban mucho con las deidades y con la protección.
América
En América del Norte, los indígenas utilizaban los tatuajes como parte del ritual de paso. Cuando una persona
pasaba de la pubertad a la adultez se la tatuaba con el fin de proteger su alma. Sin embargo, ésta no era la única
utilización ritual que se hacía del tatuaje en esta región del mundo. En América Central, las tribus utilizaban los
tatuajes a modo de conmemoración de los caídos en batalla y como forma de adoración de los dioses.
En el hemisferio sur del continente americano, tribus indígenas también pintaban sus cuerpos, pero no de manera
permanente. Pigmentos creados con flores y grasas vegetales como de animales, daban nuevos tonos que
acompañaban sus rituales de manera temporal con significados igual de profundos y espirituales, de los cuales se
despojaban una vez terminaban el rito. Los yaganes, aborígenes de Tierra del Fuego, usaban pinturas para sus
ceremonias; por ejemplo, el chiejaus, un rito de iniciación en el que los jóvenes debían pintarse el cuerpo y la cara
con barro y otras mezclas hechas con aceites y tierra roja, cambiando a menudo el diseño. También se pintaban para
celebrar casamientos y durante el duelo tras un fallecimiento.
Lejano Oriente
Aproximadamente en el siglo X a. C., el tatuaje llegó al Japón. A partir de su inserción
en la cultura nipona, el tatuaje se popularizó en sectores cada vez más poderosos,
hasta llegar a ser utilizado por un Emperador en el siglo V como ornamento corporal.
Se señala aquí su utilización estética porque en Japón existía la costumbre de
destinar el tatuaje para marcar a los delincuentes en sus brazos con líneas gruesas en
par u otro tipo de formas, tatuando en ambos brazos entre el codo y la muñeca en
todo su alrededor. Esta marca tenía el objetivo de hacer de las personas que
desobedecían la ley individuos
repudiables para toda su vida y en
Roshi Ensei, con todo su cuerpo tatuado y
todos lados, a raíz de llevar la marca
con un pesado bastón en la mano. Utagawa de la vergüenza consigo, debido a
Kuniyoshi, alias Ichiyusai (1797-1861), artista esto, los delincuentes marcados por
japonés de la escuela ukiyo-e. tatuajes vergonzosos comenzaron a
tapárselos con otros tipos de diseños
más mitológicos, es de ahí que inicia la famosa terminología Yakuza, siendo esta una "mafia" japonesa que se
distingue por tener tatuajes en casi toda la totalidad del cuerpo. Uno de los diseños más importantes de tatuaje
Japonés "irezumi" es el Koi o Carpa Japonesa, el Koi es un pez ornamental de importante valor cultural y sus diseños
en tatuajes se han convertido en más que una tradición, no solamente en Japón sino también alrededor del mundo.
Shui Hu Zhuan es una novela china que se tradujo al japonés ("Suikoden") en el siglo XVII. Este libro renovó el interés
en el tatuaje, e hizo de él una forma popular de decoración y de coleccionismo.
En Japón se ha conformado una de las tradiciones tatuadoras más importantes del mundo. No obstante, en el año
1842 el emperador Mutsuhito decidió prohibir la práctica del tatuaje. Esto sucedió porque el país estaba interesado
en abrirse al mercado mundial y no quería dar al mundo exterior una imagen que podría considerarse de barbarie
Siberia
Restos con 2500 años de antigüedad en Altái parecen revelar que los tatuajes estaban reservados para la jerarquía
en algunas tribus nómadas siberianas.
Medio Oriente y zonas aledañas
En India, Pakistán, Irán, Yemen, Oriente Medio y África del norte, la alheña o arjeña (del ár. hisp. alḥínna, y éste
del árabe ‫ اااااا‬al-ḥinnā´) o henna o jena es un tinte natural de color rojizo que se emplea para el pelo y que
además se usa en una técnica de coloración de la piel llamada mehandi. Se hace con la hoja seca y
el pecíolo de Lawsonia alba Lam. (Lawsonia inermis L.). Los patrones del mehandi son bastante complejos y en
algunas culturas se emplean como ornamento nupcial.
Occidente
El tatuaje llegó a Occidente por vía marítima. Las expediciones de Colón en América y del capitán James Cook a las
islas de la Polinesia fueron el punto de partida del tatuaje hacia Occidente. En estas expediciones los marineros
tuvieron contacto con los indígenas amerindios, con los maoríes y con otras tribus que les “enseñaron” el arte de
tatuar. A su retorno, los marineros abrieron sus propios estudios de tatuaje y popularizaron esta disciplina entre los
sectores populares. En 1846 se abre en Nueva York lo que aparentemente fue el primer estudio de tatuaje.9 Durante
la Guerra de Secesión el arte del tatuaje experimentó un gran crecimiento y popularización. Fellows, Hildebrandt y
O'Reilly, el inventor de la máquina de tatuar, fueron los encargados de hacer de la práctica tatuadora una profesión.
Durante la Alemania nazi (como el ejemplo más conocido aunque no sea el único) se utilizó el tatuaje para marcar a
los prisioneros de los campos de concentración.
Desde finales del siglo XX, el tatuaje ha sido popularizado e incorporado progresivamente a la sociedad y hoy día
éste cumple funciones puramente estéticas, un modo de expresión artística que no distingue entre sectores sociales,
aunque en ciertos ámbitos sigue teniendo connotaciones negativas y hasta está prohibido o limitado a zonas no
visibles (Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por citar dos ejemplos).

2. ACTUALIDAD

Que el tatuaje es distinto hoy en día a como lo era antaño, es un hecho; nuestra forma de pensar evoluciona y las
ideas cambian; y el tatuaje también ha cambiado tanto en forma de ejecutarse, como en relación de temas
asociados a esta práctica.

El 31 de agosto de 1988, El Principado de Asturias hizo público mediante un Boletín Oficial las primeras leyes
relacionadas con la práctica del tatuaje en España.
En 1994, la proliferación de personas que tatuaban y perforaban sin ningún control, hizo que el Ministerio de
Sanidad tomara cartas en el asunto, hasta que, en 2001, se regularon finalmente las normas que básicamente hoy en
día conocemos (ampliadas en 2008) y que rigen todos los estudios profesionales de España, con leyes tan precisas
como por ejemplo que en los estudios de tatuaje NO se pueden realizar prácticas consideradas procedimientos
médicos y sanitarios.

Un empujón importante hoy en día, lo dan las clases más populares (actores, deportistas, cantantes, famosos…);
pues será desde el año 1994 que estamos experimentando ese BOOM de los tatuajes en personajes que representan
“Ídolos” para algunos.
Por no hablar de la industria cinematográfica con películas como “Abierto hasta el amanecer”, “Blade”… o anuncios
televisivos, que han conseguido dar una imagen muy diferente a como se veía esta práctica en el pasado.
Además, en estos años noventa, las convenciones de tatuaje proliferan atrayendo la curiosidad de la gente movida
por motivos de estética y artísticos.

Todo esto y mucho más, ha influido en la percepción que tenía la gente sobre la figura del tatuador, que ha pasado
de ser un verdugo torturador que marcaba a los reos a convertirse en un artista de calidad cuyo trabajo es tan
respetable como cualquier otro. Saben que hoy en día usamos herramientas de calidad y que nos tomamos muy en
serio el tema de la higiene y salud de nuestros clientes, porque somos verdaderos profesionales.

Hoy en día, te puedes encontrar unos cuantos estudios abiertos en cada pueblo o ciudad (la competencia es real); sin
embargo, hace unos diez años o así, no había tantos, y lo normal era que la clientela llegara desde otras ciudades o
lugares a cientos de kilómetros para tatuarse en tu tienda; por eso, los lugares más acertados antaño en dónde
poner un estudio, eran las costas, zonas de mucho tráfico como salidas o entradas a las ciudades y carreteras
generales (los camioneros y pandillas de motoristas eran dos de los colectivos más fieles asociados a este tipo de
práctica), sin embargo, hoy las mejores zonas son las que tienen mayor aglomeración de gente, como centros
comerciales, plazas…

A pesar de todo este avance, aún hay temas legales y sociales que están pendientes; por ejemplo: discriminación de
las tintas (¿por qué en el resto de Europa están legalizadas ciertas tintas y en España nos ponen tantas trabas?),
dificultad para contratar un buen seguro, intrusismo profesional…
Para combatir estas injusticias han nacido varias asociaciones de tatuadores, entre ellas la ANTAP (Asociación,
Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales)

DEFINICIÓN DE TATUAJE MODERNO

Nos centraremos en el tatuaje de la técnica moderna, que resulta de la coloración permanente de la piel mediante
la punción de pigmentos inertes con agujas insertadas en una máquina específica para ello (máquina de tatuar):

“El tatuaje es una lesión mecanizada y controlada en la continuidad de la piel, a través de

punciones que traspasan la epidermis hasta la dermis, en donde se deposita tinta vegetal o
acrílica.”

Los tatuajes modernos se realizan con una máquina eléctrica para tatuajes que es muy parecida, incluso en su ruido,
al torno de un dentista, pero con la diferencia que ocupa agujas (esterilizadas) con tinta. Estas agujas se mueven a
gran velocidad de adentro hacia fuera, de la misma manera que una máquina de coser o costara. La máquina está
conectada a una fuente de poder que nos da la posibilidad de regular las revoluciones de las agujas y está a la vez
está conectada a un pedal que nos permite encender o apagar la máquina. Las agujas depositan la tinta entre 2 a 3
milímetros (por lo normal) debajo de la piel, traspasando la epidermis hasta la dermis.

El proceso requiere de unos cuidados posteriores para que tras la cicatrización el resultado sea satisfactorio.

LA SESIÓN DE TATUAJE: PROCEDIMIENTO

PRE-SESIÓN DE TATUAJE: PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN

1. PREPARACIÓN DE LOS SUJETOS ANTES DE LA SESIÓN

1.1. POR PARTE DEL CLIENTE
1.1.1. ANTES DE HACERTE UN TATUAJE…

Siempre será mejor estar preparado para someterse a este tipo de situaciones; hacerse un tatuaje, aunque parezca
un proceso sencillo y sin relevancia alguna no lo es; el cliente debe prepararse mentalmente (por cuestiones
idealistas, sociales…) y físicamente (el cuerpo va a someterse a un cierto grado de dolor, presión, trabajo…), siempre
será mejor estar preparado.

 Piensa que…

Hay que tener en cuenta algunas cuestiones antes de someterse a la aplicación de estas técnicas de
tatuaje (también en micropigmentación):

>Debes saber que hacerlo es muy fácil, pero que eliminarlo es más complicado y no siempre tiene
buenos resultados.

>Infórmate bien de si el establecimiento cuenta con la correspondiente autorización, si el material

que se usa en estas técnicas, agujas y todo aquello que atraviese la piel, se encuentra estéril y es de
un solo uso, es decir, desechable.
 >Las tintas que se utilizan deben estar autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, no corras riesgos innecesarios con tintas cuya composición se desconoce. Los
recipientes donde se colocan las tintas deben ser estériles y de un solo uso.

>Si estás siguiendo algún tratamiento o tienes dudas en relación con una enfermedad que padezcas
es importante que consultes a tu médico.

>Antes de hacerte un tatuaje, evita la exposición solar prolongada, la aplicación de técnicas de

estética, etc...

>Asegúrate de que los tatuadores cumplen las normas de higiene y de seguridad.

 Cuidados Previos a la sesión

Antes de tatuarnos, es bueno tener en cuenta algunos cuidados previos, que no son de menor consideración. Lo
ideal es conocer y observar previamente la piel y revisar que la piel este sana y uniforme libre de espinillas, acné y
lunares (los lunares se pueden evitar tatuando por su contorno dejando un pequeño espacio).

- Para la ejecución de un buen Tatuaje, es muy importante llegar a la sesión perfectamente relajado, por lo que se
recomienda evitar la sesión en períodos de gran nerviosismo.

- No todos pueden tatuarse, las persona con enfermedades concretas deberán notificar con anterioridad la índole de
su enfermedad:
>Hemofílicos, Epilépticos, Diabéticos
>Personas con enfermedades de la piel (hongos, herpes…)
>Portadores de Hepatitis, Tuberculosis, Seropositivos...
>Alergias de cualquier tipo; principalmente a las almendras si se trabaja con BEPANTHOL.

- No tomar sol ni broncearse.

-Tener el sector de piel limpia, libre de cremas, perfumes o colonias.

- No tener irritaciones ni heridas.

-Y por supuesto tener el sector de piel libre de bellos y pelos.

- También se aconseja, además de estos cuidados básicos, una DIETA PREVIA (no ingerir alcohol ni sustancias
estupefacientes en por lo menos 24h antes de la sesión; ni fumar en las 4 horas previas ni 4 horas posteriores del
trabajo: el tabaco es un vasodilatador de las venas; lo que hace que al agrandarse su tejido el torrente sanguíneo
sea mayor en ellas, pudiendo provocar mayor sangrado que expulse y haga que no se fije bien la tinta. Además, el
café, el té, el alcohol, las sustancias estupefacientes o medicamentos y el tabaco al tener componentes
"excitantes" (cafeína, teína, nicotina...) activan el sistema nervioso despertando los sensores de la piel y
provocando un mayor grado de sensibilidad de estos frente al dolor)

Un porcentaje no menor de lo que bebemos y comemos lo eliminamos por nuestro sudor, por los poros de nuestra
piel, que luego serán perforados por aguja y tinta. Esta razón nos ha lleva a no solo preocuparnos por la piel
inmediata, sino que también por la búsqueda de la piel óptima para tatuar, principalmente por el etanol y la grasa.

Con un mínimo de 72 a 48 horas antes de tatuar se recomienda tener una dieta libre de grasas y calóricas ( como el
maní), pero SI consumir alimentos ricos en VITAMINA C -A- B -E, carnes blancas, magras, frutas y verduras y 2 litros
de agua como mínimo diarias. De esta manera podremos ayudar eliminar los contaminantes de nuestro cuerpo
(como el etanol) y principalmente hidratarlo (más adelante daré una lista de alimentos).
Con un mínimo de 4 horas antes de recomienda consumir pequeñas porciones de alimentos ricos en azúcar hasta
momentos previos del tatuado, esto evitara que el cuerpo se fatigue, sobre todo en sesiones largas de más de 2
horas.

Con un mínimo de 72 a 48 horas antes de tatuar se recomienda NO consumir alcohol en exceso, podemos consumir
una copa de vino o una lata de cerveza diaria y no afectara en nuestro cuerpo, ya que el metabolismo se demorara
un par de horas en desecharlo si no hemos consumido grasa previamente. Un vaso de whisky evitémoslo por su gran
cantidad de calorías más que por las de alcohol.

Debemos considerar un aspecto importante en el cliente o en nosotros mismos, la masa corporal, no hay que ser un
experto para darnos cuenta si la persona es delgada o gorda, un factor que es muy importante al considerar el
grosor de su piel, grasa y en conocer su metabolismo.

- Sobre el alcohol y vitaminas:

No vamos a explicar para que todo lo que sirve cada vitamina, sino solo explicare lo que esté relacionado con este
tema.

El abuso del alcohol produce una serie de deficiencias de la vitamina A.

La vitamina A o Retinol
tiene varias funciones importantes en el organismo, entre ellas aumenta la función inmunitaria, contribuye a reducir
las consecuencias de ciertas enfermedades infecciosas. Ayuda a que tu piel seas más saludable, se vea mucho más
suave y uniforme (regenera células), además de colaborar con su hidratación.

En la siguiente lista de alimentos, cada uno contiene al menos 0,15 mg de retinol (lo que es equivalente a 150
microgramos o 500 UI) de vitamina A o beta caroteno por 50 o 200 g del alimento aprox.: Zanahorias (835 %B5g
93%). Brócoli (800 %B5g 89%). Papas dulces (camote), o batatas (709 %B5g 79%). Col rizada (681 %B5g 76%).
Espinaca (469 %B5g 52%). Lechuga verde (333 %B5g 37.5%). Además, están libres de grasa y colesterol. Por lo que
ayudan a los seres humanos a mantener huesos firmes.

La vitamina C o enantiómero L del ácido ascórbico

ayuda al desarrollo, crecimiento y reparación del tejido conectivo normal (piel más suave, por la unión de las células
que necesitan esta vitamina para unirse), a la producción de colágeno (actuando como cofactor en la hidro-oxidación
de los aminoácidos lisina y prolina), metabolización de grasas, la cicatrización de heridas. Evitar el envejecimiento
prematuro (proteger el tejido conectivo, la "piel" de los vasos sanguíneos). Facilita la absorción de otras vitaminas y
minerales. Antioxidante. Mejora la habilidad de nuestro cuerpo en destoxificarse y "limpiarse" o eliminar el alcohol
de su sistema. Además, previene los daños al hígado que pueda producir el alcohol.

El alcohol
provoca deficiencias del complejo de vitaminas B (especialmente de thiamina, pyridoxina, ácido fólico y vitamina
B12). Estas deficiencias provocan una serie de daños en la piel y en las células de la sangre.

La vitamina B2 o riboflavina
por su parte, es pieza clave en la transformación de los alimentos en energía, ya que favorece la absorción de las
proteínas, grasas y carbohidratos. Ayuda contra los trastornos en el hígado, resequedad, dermatitis de la piel y
mucosas.
Esta vitamina se encuentra en su estado natural en la levadura seca, el hígado, los quesos, las setas, el yogurt, la
leche, la carne, el pescado, los cereales, el pan integral y las verduras cocidas.

La vitamina B3 o niacina
Dentro de las funciones de la Niacina se incluyen la remoción de químicos tóxicos del cuerpo.

La vitamina B6 o piridoxina
Su papel en el crecimiento, conservación y reproducción de todas las células del organismo, mientras más bajos los
niveles producen inflamaciones en la piel y resequedad. La aportan la levadura seca, el germen de trigo, el hígado,
los riñones, la carne, el pescado, las legumbres, los huevos, la coliflor, los plátanos y el pan integral.
La vitamina B9 o ácido fólico
Favorece la regeneración de las células. Se encuentra en la espinaca, los berros, las frutas, la zanahoria, el pepino, el
hígado, los riñones, el queso, los huevos, la carne y el pescado.

La vitamina E
es un efectivo antioxidante, lo cual ayuda a que las células se formen mejor y protejan la piel de los rayos solares,
entre otras cosas. La podrás hallar en aceites vegetales que hayan sido prensados en frío y en algunos frutos secos
como las nueces, básicamente.

Cuando bebemos alcohol, pasa a lo largo del esófago, atraviesa el estómago y el intestino delgado. Solo una
pequeña cantidad de alcohol se absorbe a la corriente sanguínea a través de la membrana mucosa, la mayoría del
alcohol entra en la corriente sanguínea a través de las paredes del intestino delgado. El alcohol es soluble en agua y
la corriente sanguínea lleva el etanol rápidamente a todas partes del cuerpo, donde se absorbe en los tejidos en
proporción a su contenido de agua. Entonces el cuerpo decide eliminarlo de nuestro cuerpo a través del
metabolismo, que es el proceso corporal para convertir las substancias ingeridas en otros compuestos. Uno de los
procesos del metabolismo es conocido como la oxidación. A través de la oxidación en el hígado, el alcohol se
desintoxica y se elimina de la sangre, evitando así que el alcohol acumule y destruya las células y los órganos. Una
cantidad de alcohol evita el metabolismo y se elimina, sin cambios, en el aliento, en el sudor y en la orina. Hasta que
todo el alcohol consumido haya sido metabolizado, se distribuye por todo el cuerpo, teniendo efecto sobre el
cerebro y otros tejidos.

Es importante saber:

-No importa la cantidad que haya sido consumida, el hígado sólo puede metabolizar cierta cantidad de alcohol por
hora.

-La velocidad del metabolismo del alcohol depende parcialmente de la cantidad de encimas metabolizantes en el
hígado que varía entre las personas y en general, después de la ingestión de una bebida normal la cantidad de
alcohol de la sangre del bebedor llega a su punto máximo entre 30 y 45 minutos.

-Una bebida normal se define como 350 cc de cerveza, 177 ml de vino o 44,5 ml de licor destilado, los cuales
contienen la misma cantidad de alcohol.) El alcohol se metaboliza más lentamente de lo que se absorbe. Ya que el
metabolismo del alcohol es lento.

Es posible que algunas veces nos hayamos tatuado bebiendo un trago para tranquilizarnos o relajarnos y anestesiar
un poco el dolor, aun así, no es recomendable, sobre todo para aquellos que se tatuaran por primera vez, ya que es
posible que tanto el alcohol como las drogas logren una sensación de más dolor de lo normal. Aunque soy de las que
creen que un tattoo no debería doler en exceso (excepto en zonas de gran sensibilidad) y menos aún sangrar
constantemente, sé que el alcohol puede ayudar a la dilatación de los vasos sanguíneos (sobre todo para aquellos
con cultura alcohólica que beben a diario grandes unidades alcohólicas) irritación y por lo tanto un aumento en el
sangrado, dificultando la tarea del tatuador, sobre todo si es un aprendiz.

Entendamos que el cuerpo aumenta su temperatura en el momento del tatuado, por varias razones, existe un
agente externo que está penetrando el cuerpo, el nerviosismo, el calor corporal del tatuador, las luces, etc. Al
calentarse el cuerpo suda, algunos sudan en exceso cuando han consumido una dieta calórica, el sudor sale por los
poros con una gran cantidad de minerales y este sumémosle el etanol y por último la tinta. Todo esto puede afectar
a la tinta y sobre todo a sus medios tonos y no es lo que esperamos.

1.1.2. DOCUMENTACION (MARCO LEGAL)

Siempre que te apliquen cualquier técnica de Arte Corporal es necesario:

>Firmar un consentimiento informado.
>Si eres menor de edad y no estás emancipado, tienes que contar con un consentimiento
autorizado por tus padres o tutores.
 >Cuando se haya terminado el trabajo debes solicitar la factura o documento acreditativo de los
servicios realizados con los datos del establecimiento (nombre y número de autorización) y de
identificación (nombre y apellidos) del aplicador/a.

Por parte de los usuarios de estos servicios, es importante que se conserve la copia del consentimiento informado y
de la factura del trabajo realizado, ya que esta es la única vía de poder reclamar en caso de la realización de
tratamientos inadecuados o complicaciones posteriores.

 CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN

“En la Comunidad de Madrid están reguladas las condiciones higiénicas y sanitarias de los establecimientos que
realizan técnicas de tatuaje, micropigmentación o perforación cutánea. Estas prácticas suponen un riesgo
potencial tanto para la salud del personal que las aplica como para los usuarios de estos servicios, especialmente
si no se realizan por personal con formación y con los medios y condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Se
debe firmar un consentimiento informado. Los menores de edad precisan de la autorización de sus padres o
tutores”

El establecimiento debe informar al usuario sobre las prácticas a realizar, sus riesgos sanitarios y complicaciones, así
como los cuidados necesarios hasta la total cicatrización.

Esta información debe ser comprensible y presentarse por escrito en un documento (conviene también informarle
de palabra si el caso lo requiere para explicar cualquier duda que pueda presentarse), que una vez firmado por el
usuario, implicará su consentimiento informado. Este consentimiento informado será válido de forma autónoma
para los mayores de edad y menores emancipados. En el caso de menores de edad, este consentimiento será
firmado por los padres o representantes legales.

El documento impreso de consentimiento informado deberá contener:

• PARTE GENERAL IDENTIFICATIVA:

>Datos identificativos del establecimiento: nombre del centro, dirección, CIF, teléfono...
>Datos identificativos del Aplicador: nombre, apellidos, DNI
>Datos identificativos del usuario y, en su caso, del representante legal si es menor de edad o posee alguna
discapacidad; en estos dos últimos casos citados, el representante debe de acompañar a su tutelado a la
sesión y estar presente incluso en el área de trabajo durante la ejecución del mismo
Se deberá adjuntar fotocopia de DNI o pasaporte: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, domicilio,
teléfono de contacto, tanto del usuario como de su tutor legal que además debe de adjuntar firma de
consentimiento (si el cliente es discapacitado pero mayor de edad debe firmar también él con cuidado de
procurar que la firma coincida con la de su DNI)
>Preguntaremos posibles enfermedades que pueda tener actualmente (si está tomando algún tipo de
medicación) o hábitos tales como fumar, beber… en estos casos, haremos hincapié en las contraindicaciones y
riesgos.

• PARTE GENERAL INFORMACION AL CLIENTE:

>Descripción detallada de la práctica a realizar, así como de los productos y/o materiales que se apliquen o
implanten (se rellena al finalizar el proceso): marca de tintas, núm. Lote, fecha de caducidad, color, agujas
(solo en caso de que se trate de la práctica de Piercing, en tatuaje no es necesario)
>Los riesgos y complicaciones que se pueden derivar (infecciones, cicatrices queloides, migrado de tinta… no
explicados, tan sólo enumerados), y firma de declaración en la que se expone: “Yo (cliente), con DNI… no hago
responsable al tatuador en caso de que surgiera cualquiera de las situaciones expuestas”
>Los cuidados posteriores a la realización de las mismas.
>Las condiciones de reversibilidad de la práctica a realizar.
>La indicación de consultar al médico en caso de que el usuario padezca enfermedades o que se produzcan
complicaciones posteriores.
•PARTE DE MANIFIESTO DE ACUERDO:
>Fecha, firma y DNI del usuario y/o representante legal.
>La posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento sin necesidad de expresar motivación
alguna.
>Leyendas que indiquen el correcto tratamiento de los datos de carácter personal, conforme a la normativa
específica vigente.

Este documento es obligatorio conservarlo en los archivos del estudio durante unos 3 años mínimo.
1.2. POR
PARTE
DEL
 1.3. TATUADOR
1.3.1. ANTES DE HACER UN TATUAJE… QUE NECESITAS PARA SER UN TATUADOR

El mundo del tatuaje sigue ganando más adeptos entre sus filas y, lejos de pasar de moda, se incrementa el número
de quienes sienten tanta pasión por este arte en tinta que deciden convertirlo en su medio de vida. Si tú eres uno de
ellos y tienes claro que quieres hacer de los tatuajes tu trabajo, no pierdas el tiempo y tómatelo muy en serio. No
basta con coger la aguja y lanzarse a dibujar sobre la piel.

 Potencia el artista creativo que llevas dentro

Para ser un buen tatuador, una cualidad imprescindible que necesitas es saber dibujar y no solo saber, sino hacerlo
muy bien. Si te limitas a calcar plantillas sobre el cuerpo de tus clientes, estos no durarán y terminará siendo un
fracaso. Alguien que no puede dibujar o colorear dentro de las líneas no va a ser un buen candidato para ser un
artista del tatuaje; pero si eres capaz de sacar adelante tus propios diseños demostrando tu capacidad artística,
tendrás una larga lista de espera para que plasmes en ellos tus obras de arte.
Entonces necesitas perfeccionar tu talento en bruto para convertirlo en habilidad. La habilidad puede provenir de
clases de bellas artes, de trabajar con otro artista, de aprender técnicas de libros, o de todo lo anterior.
Además de eso, necesitas practicar, practicar, practicar y practicar sin parar, ten en cuenta que una parte de la labor
de un tatuador pasa por dedicarle muchas horas al dibujo, ya sea a mano alzada o en cualquier otro formato.
Encuentra tiempo para formarte en este ámbito haciendo cursos de dibujo que te enseñarán las técnicas adecuadas,
estimularán tu creatividad y te darán todavía más soltura a la hora de crear.
Una vez que seas un artista competente sobre el papel, necesitarás crear un portafolio. Un portafolio es un estuche
o carpeta que contiene ejemplos de tu arte, para mostrar tus diferentes habilidades.

 Aprende antes de empezar

Por muy bueno que seas dibujando sobre el papel, para dar un paso más y pasar a hacerlo sobre la piel humana
debes estudiar y aprender todo lo necesario, no quieras correr, como en todos los oficios se empieza desde abajo y
hace falta una buena base para después tener una carrera de éxito.
Para formarnos, barajaremos dos opciones:

1. Trabajo de aprendiz en un estudio: Si quieres ser el mejor has de aprender de los mejores.
Un aprendiz es alguien que aprende una habilidad de alguien que ya es experto en el oficio. Necesitas encontrar un
trabajo de aprendizaje, pero no cualquier trabajo de aprendiz, tu necesitas encontrar el adecuado para ti ya que no
todos tenemos la misma capacidad de formación inicial, aprendizaje, adaptación… necesitas un maestro que sepa
del tema y del que sientas que realmente puedes aprender, no alguien que sólo ofrece aprendizajes para ganar
dinero. Busca un maestro tatuador al que admires y trata de que te contrate en su negocio como auxiliar o aprendiz.
Ver a diario su trabajo te ayudará mucho más de lo que crees a avanzar.
Conseguir un trabajo de aprendiz puede ser un reto.
Una vez que seas un aprendiz, aprenderás muchas habilidades de tu profesor, la mayoría de las cuales no tienen
nada que ver con el dibujo real. Aprenderás cómo limpiar su equipo de forma segura, cómo operar una máquina de
tatuaje, cómo ajustar tu fuente de alimentación, cómo protegerte a tí mismo y a sus clientes de enfermedades y, por
último, pero no menos importante, cómo aplicar correctamente un tatuaje. Esto puede tomar muchos meses para
aprender completamente.
No hay una graduación formal de un trabajo de aprendiz. Generalmente, el maestro decide cuando el estudiante
está listo para aventurarse por su cuenta. A veces se hace un contrato al comienzo del aprendizaje y los términos
varían. Pero mientras no estés bajo contrato para continuar durante cierto tiempo o no puedas trabajar en una
tienda de la competencia, puedes decidir estirar las alas cuando sientas que has aprendido todo lo que puedes de tu
profesor.
A veces un trabajo de aprendiz puede ser gratis, pero otras veces no; y por supuesto, no recibirás ninguna
remuneración durante tu aprendizaje en el estudio, aunque todo depende de con el tipo de profesional que des y
sus ideales para con este asunto.

2. Estudio en un Centro formativo: Aunque hay tatuadores que son autodidactas, tendrás más oportunidades si
buscas la escuela o el centro formativo que mejor se adapte a ti para estudiar y dejas que los expertos te enseñen las
distintas técnicas para tatuar, los instrumentos eléctricos y mecánicos que debes manejar, los requisitos higiénico-
sanitarios básicos y algo de historia del tatuaje. Lo ideal es que elijas un buen curso presencial, con muchas horas
lectivas y con un módulo de prácticas, en algunos incluso te enseñarán también cómo tratar con los clientes y cómo
gestionar tu propia empresa por si decides montar tu propio estudio. Si tienes experiencia, también puedes optar
por sacarte el Certificado de Profesionalidad, ya que es la mejor manera de acreditarla.

o Autorización
a una empresa para
impartir cursos de
formación:

Los cursos de
formación podrán
ser organizados por
centros docentes de
carácter público o
privado,
organizaciones y
asociaciones
profesionales, todos
ellos reconocidos por
la Administración,
sin perjuicio de que
puedan ser
organizados
directamente por la
misma.

No resultando
posible eludir el
régimen de control previo a través de autorización, a efectos de garantizar un control eficaz sobre las actuaciones
formativas a realizar para salvaguardar la salud de los usuarios, las entidades organizadoras de los cursos de
formación del personal aplicador de técnicas de tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas de
decoración corporal solicitarán, con anterioridad a su desarrollo, la autorización de los mismos a la Consejería
competente en materia de sanidad y consumo, acompañando a la solicitud una memoria en la que se harán constar
los siguientes datos:

a) Centro docente.
b) Razón social.
c) Número de alumnos/as.
d) Número de horas del curso.
e) Objetivos del curso.
f) Contenidos del programa docente, teóricos y prácticos.
g) Formación y experiencia profesional del personal docente.
h) Calendario y horario.
i) Número de ediciones.
j) Lugar y fechas previstas de celebración de cada edición.
k) Instalaciones disponibles para su formación teórica y práctica.
l) Datos de la persona física o jurídica responsable de la coordinación del curso.
m) Firma de la persona titular o representante de la entidad organizadora del curso.

Una vez autorizado el curso se podrá impartir tantas veces como sea necesario en tanto se mantengan los requisitos
de su autorización y siempre y cuando se comunique cada convocatoria o edición a la Consejería competente en
materia de sanidad y consumo como mínimo con quince días de antelación.

La superación de estos cursos homologados se documentará mediante certificación expedida por el centro que
imparta el curso.
  Cumple la ley

Una vez finalizada la formación, tienes que cumplir un requisito legal imprescindible para poder ejercer la profesión
de tatuador. Desde hace años se exige estar en poder del título oficial de higiénico sanitario que se obtiene tras
realizar un curso y según el cual se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación y piercing, así como los
requisitos higiénicos sanitarios que se han de cumplir en los establecimientos donde se llevan a cabo. No debes
olvidar nunca la responsabilidad que tienes como profesional de cara a tus clientes ya que ellos ponen su cuerpo en
tus manos. Es muy importante que mantengas siempre todo en unas óptimas condiciones higiénicas y sanitarias,
tanto tus herramientas de trabajo, como el local y, por supuesto, tú mismo.

 MARCO LEGAL: Decreto del Ministerio de la comunidad de Madrid 35/2005 del 10

de marzo y Registro de Establecimiento

Las prácticas de tatuaje, micropigmentación, “piercing” u otras similares, han adquirido un gran auge en los últimos
años. Estas prácticas, que implican la ruptura o perforación de la barrera epidérmica mediante la utilización de
utensilios punzantes y la incorporación de joyas, tintas y/o pigmentos, suponen un riesgo para la salud, tanto del
personal que aplica estas técnicas como para los usuarios de estos servicios, especialmente si no se realizan con los
medios y condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.

Por esto, la Consejería de Sanidad y Consumo, en función de las competencias atribuidas, ha considerado necesario,
con el fin de minimizar estos riesgos, establecer las normas sanitarias que deben cumplir estos establecimientos así
como la formación requerida para el personal que las realiza, mediante la publicación del Decreto 35/2005, de 10 de
marzo, por el que se regulan las prácticas de arte corporal tales como tatuaje, micropigmentación, perforación
cutánea (“piercing”) u otras similares de adorno corporal, cuyo objetivo principal es regular la realización de estas
prácticas en la Comunidad de Madrid.

Entre las regulaciones contempladas por esta normativa está la creación del Registro de Establecimientos de
Tatuajes, Micropigmentación, “Piercing” u otras prácticas similares de adorno corporal, donde deberán inscribirse
todos los establecimientos en los que de forma habitual o esporádica y de manera exclusiva o conjuntamente con
otras actividades, se realicen estas prácticas, condicionando la inscripción registral al cumplimiento de las
condiciones higiénico-sanitarias establecidas.
 Servicio de Registros Oficiales de Salud Pública
Ronda de Segovia, 52, 2ª planta (Centro de Especialidades Hermanos Miralles)
28005 – Madrid
Teléfonos: 91 370 20 21 / 25

- Documentación a presentar en el Registro de Establecimiento de Tatuajes,

Micropigmentación, “Piercing” u otras prácticas similares de adorno corporal:

Se inscribirán en este registro las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos de Tatuajes,
Micropigmentación, "Piercing" u otras prácticas similares de adorno corporal que se deberá realizar con carácter
previo al inicio de la actividad.

Impresos e información necesaria:

1-Solicitud dirigida a la Dirección General de Salud Pública y Alimentación conforme al Anexo 1 de este
Manual:

La tramitación de estas solicitudes se realizará exclusivamente por medios electrónicos, a través de

Internet, ya que están obligados a realizar la tramitación por medios electrónicos las personas
jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y demás sujetos obligados por el artículo 14.2,Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

a) Presentación por Internet:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973743&definicion=Inscripcion
+Registro&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=11424393203
83&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100986&tipoServicio=
CM_Tramite_FA

Para presentar la solicitud y documentación por Internet, a través del registro electrónico de la
Consejería, es necesario disponer de DNI electrónico o de uno de los Certificados electrónicos
reconocidos por la Comunidad de Madrid.

Dentro del apartado “Gestión" de esta página (columna derecha), se encuentran la solicitud y los
“impresos” que debe cumplimentar para presentarlos en el registro electrónico.

Cuando tenga preparada toda la documentación, pulse “internet”, acceda al registro electrónico y
siga las indicaciones.

Para recibir las notificaciones por medios electrónicos, deberán estar dados de alta en el servicio
de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid.

Una vez registrada la solicitud, queda habilitado el servicio de "consulta de expedientes", desde
donde podrá aportar documentos y enviar comunicaciones referidas a su solicitud.

b) Presentación en oficinas de asistencia en materia de registro.

Además de su presentación por internet, los ciudadanos y demás sujetos no incluidos en el citado
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, pueden presentar su solicitud en cualquiera de las Oficinas de
Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del
Estado, de otras Comunidades Autónomas, de Entidades Locales, oficinas de correos y
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
 Clikar en columna derecha:
Gestión, Solicitud,on-line o
impreso

2-Documentación:

>Identificación fiscal de la razón social y/o del titular o representante legal. (Fotocopia del CIF/NIF)
>Datos personales de los aplicadores (copia del DNI), junto con:

—Acreditación de haber recibido el curso de formación requerido en este Decreto o las

exenciones consideradas en el artículo 14. (Relación del personal aplicador, su formación con
respecto a la realización de estas prácticas).
—Justificante de haber sido vacunados contra la hepatitis B y tétanos.
—Descripción detallada de las instalaciones, adjuntando croquis-plano, indicando las
distintas áreas a las que se refiere el presente Decreto (Plano de instalaciones indicando las
áreas de trabajo, aseo/s y zonas de almacenamiento).
—Memoria descriptiva en la que se indiquen:
—Técnicas de tatuaje, micropigmentación, “piercing” u otras prácticas similares que se
aplican, (indicando el modo de realización de las mismas).
—Productos de tatuaje (tintas) a utilizar, con su correspondiente autorización administrativa
y/o material de los piercing a utilizar.
—Instrumental y medios materiales de los que se dispone.
—Métodos de esterilización y procedimientos de desinfección utilizados.
—Acreditación del contrato con un gestor autorizado para la recogida y tratamiento de
residuos. (Fotocopia de contrato con gestor de residuos biosanitarios).
—Documento acreditativo de haber abonado la Tasa por ejecución de inspección y/o
emisión de informes: Modelo 030. (Tasa de inspección e informes de la Dirección General de
Salud Pública y Alimentación).

La Administración suele tardar de 3 a 6 meses en resolver la petición desde que se presenta la solicitud. Si
transcurrido este plazo no se hubiese notificado la resolución, la solicitud podrá entenderse estimada.
Este plazo será aumentado si se procediese a la remisión de requerimiento al interesado por no presentar la
documentación exigida o para la subsanación de faltas en la misma.

Se debe renovar la inscripción del Registro cada cinco años; mediante previa solicitud de dicha renovación del
Registro, siempre con anterioridad a su finalización, indicando si se mantienen las condiciones de la inscripción o, en
su caso, las modificaciones con respecto a la inscripción anterior.

Por otro lado, la modificación de la cartera de servicios de los establecimientos de tatuaje requiere la autorización
municipal previa, antes de hacerse efectiva. El plazo para resolver y notificar la resolución de otorgamiento o
denegación de la modificación de autorización, es de unos 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud; se
pueden considerar como estimadas por silencio administrativo las solicitudes que no hayan sido resueltas ni
notificadas en el plazo establecido.

Nota: Para entenderlo claramente, es tarea del ayuntamiento en cuestión dar los permisos para la actividad del
tatuaje; y cualquier servicio que se quiera ofrecer y no haya estado especificado anteriormente en el permiso de
solicitud, obligatoriamente se deberá de solicitar al ayuntamiento antes de ofrecerlo; si no se recibe respuesta del
ayuntamiento en los 3 meses siguientes a la solicitud, se da por entendido que se cuenta con dicho permiso.

Los titulares de los establecimientos autorizados tienen la obligación de notificar al ayuntamiento autorizante
cualquier modificación de las circunstancias que se tuvieran en cuenta en el procedimiento de la autorización, así
como el cese de la actividad en el plazo máximo de 1 mes desde que éste se haya hecho efectivo.

Dentro de la modalidad tatuaje, piercing y micropigmentación controla por NORMATIVA OBLIGATORIA:

o siempre debemos tener en el estudio los siguientes documentos en vigor (no

caducados) y actualizados:

- TITULACION FORMACIÓN HIGIÉNICO SANITARIA: dentro de España, la validez del título es de 5

años (por la escuela de enfermería es para toda la vida, aunque sólo válido para la comunidad);
mientras que, para fuera de España, puedes apostillar (homologar en Ayuntamiento con sello).

 Qué requisitos de formación debe tener el personal que aplica tatuajes y

piercings

El personal de los establecimientos de tatuajes y piercings debe tener un nivel de conocimientos suficientes para
realizar la prevención efectiva de los riesgos para la salud asociados a sus prácticas.

Para ello deberá acreditar la superación del correspondiente curso de formación autorizado por la Consejería
competente en materia de sanidad y consumo de la Comunidad Autónoma (cursos de una duración mínima de
veinticinco horas).

-Deben disponer de un nivel de conocimientos suficientes en materia de riesgos laborales.

-Deben disponer de un nivel de conocimientos sanitarios suficientes y adecuados: Para ello deberán asistir y
superar un curso de formación de personal aplicador autorizado,
con la especificación correspondiente (Tatuaje y Micropigmentación o Piercing), o bien estar incluido en
alguna de las excepciones indicadas en la normativa.

Están exentos de la realización de este curso aquel personal aplicador que disponga de la titulación de técnico o
técnica superior en estética, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica del Estado, así como quienes estén
en posesión de una diplomatura o licenciatura universitaria en ciencias de la salud o de otra titulación académica
oficial en cuyo programa de estudios se incluyan los contenidos formativos recogidos en el anexo VI del presente
decreto. A los efectos de la comprobación de esta excepción, el establecimiento deberá disponer en todo momento
de la documentación acreditativa de la realización de dichos estudios y contenidos.

-Licenciados en Medicina.
-Diplomados en Enfermería.
 -Titulados Superiores en Estética o que dispongan de la Cualificación Profesional de Maquillaje Integral,
para la realización de prácticas de tatuaje y micropigmentación.

La superación de estos cursos homologados se documentará mediante certificación expedida por el centro que
imparta el curso.

- VACUNAS HEPATITIS B (3 dosis: dosis 2 en 1 mes y dosis 3 en 3 meses) Y TÉTANOS (5

dosis: 1dosis/10 años): el médico de cabecera debe imprimir un Certificado de Vacunación
"original" sellado por un médico titulado.

Nota: Si el tatuador o cliente tiene Hepatitis B prohibido tatuar.

- LICENCIA APERTURA DE LOCAL: te lo da el Ayuntamiento llevando los planos del local, la

titulación de formación Higiénico Sanitaria y el certificado de vacunación. Comprobación
previa mediante un inspector que mandan.

Por otra parte, es obligatorio por legislación vigente, que todos los estudios de tatuajes deben disponer de varios
carteles informativos de avisos a los clientes, tales como: “No se efectuará servicio alguno a personas bajo efecto
de alcohol, drogas o medicamentos que puedan alterar el estado del cliente en el momento del procedimiento”;
“clientes con enfermedades contagiosas deben informar al aplicador previa sesión”; “Clientes con marcapasos no
pueden tatuarse”…

 Qué requisitos deben cumplir los locales donde se hacen tatuajes y piercings

Los tatuajes y piercings están cada vez más de moda y como se trata de técnicas que requieren perforar la piel con
agujas o punciones u otros instrumentos con resultado de la coloración permanente de la misma, están sometidos a
una normativa estricta en asuntos como la formación de los profesionales, la información al usuario y los requisitos
que deben cumplir las instalaciones.

En la Comunidad de Madrid, estas prácticas sólo se podrán realizar en establecimientos debidamente inscritos en
el Registro de Establecimientos de Tatuajes, Micropigmentación, “Piercing” u otras prácticas similares de adorno
corporal, inscritos a la Consejería de Sanidad y Consumo, estando prohibida su realización en vías públicas,
emplazamientos abiertos, y en general en espacios que no reúnan las condiciones establecidas en este Decreto.

Nota: La responsabilidad de obtener la autorización por la autoridad municipal competente del municipio de
ubicación, corresponde a la persona titular del establecimiento.

Las prácticas de tatuaje sólo pueden realizarse en establecimientos permanentes, queda prohibida su práctica
ambulante.

La realización de estas prácticas en establecimientos no habituales; como ferias, congresos o acontecimientos

similares, requieren el permiso, previo a su inicio, del Ayuntamiento del municipio en el que se pretendan
desarrollar.

La normativa de requisitos higiénico-sanitarios de estos negocios exige a los locales de tatuajes:

Superficie y cubicación: Habrá una altura mínima de 2,50 mts., 2 mts. cuadrados de superficie por
cada trabajador y 10 mts. cuadrados de volumen por cada trabajador. Para el cálculo de la superficie
y el volumen no se tendrá en cuenta el espacio ocupado por máquinas, aparatos, instalaciones y
materiales.

Ventilación: Se efectuará una renovación total de aire varias veces por hora, como mínimo seis veces
por hora, para lo que existirá un sistema de ventilación general del local independiente de la puerta
de acceso (ventanas, lamas, rejillas, gravent...).

Iluminación: La intensidad mínima de la iluminación será:

 - Lugares de paso... 20 lux
- Manipulación de mercancías... 50 lux
- Almacén, aseo, vestuario... 100 lux - Oficina ... 1000 lux
- En caso de instalar bombillas fluorescentes, el montaje será doble; se hará el reparto de la
lámpara sobre las tres fases del sector; la superficie iluminada será homogénea y no se
alimentará con corriente que no tenga, al menos, cincuenta periodos por segundo.

Temperatura: Oscilará entre 17 y 22ºc

Humedad relativa ambiental: Oscilará entre el 40% y el 60%

Ruidos y vibraciones: El nivel máximo de ruido permisible en el interior del local no excederá de 80
dB(A). En los locales adyacentes no se sobrepasarán los 40 dB(A) desde las 8 de la mañana hasta las
22 horas, ni los 30 dB(A) desde las 22 horas hasta las 8 de la mañana, en nivel continuo equivalente
(Leq) en un minuto.

- Debe de tener la puerta de entrada directamente a la calle sin pasar por portales u otras zonas ajenas al
establecimiento (siempre en la planta baja)

- Debe de tener mínimo 4 áreas o zonas diferenciadas:

1. Área de recepción e información: se destinará a las relaciones comerciales rápidas con la persona
usuaria.
Hay que aceptar el hecho de que la mejor oportunidad de contraer una enfermedad transmisible está en
lo alto del mostrador del establecimiento. No sólo el área de recepción al cliente es la primera impresión
que da el centro, sino que es la primera línea de defensa contra la contaminación cruzada.

El mostrador: La superficie del mostrador debería ser de vidrio, metal u otra superficie no
porosa, que puede ser desinfectada varias veces por día.
Utilizar contenedores, guantes, paños desechables en el mostrador para minimizar la
contaminación cruzada en clientes. No permitir que los clientes coloquen sus joyas
(piezas de piercing) usadas en cualquier lugar sino en un contenedor o sobre un paño.
Tocar únicamente a los clientes utilizando guantes, incluso si aquéllos no tienen un
anillado en esa área.
Todos aquellos aparatos e instrumentos utilizados en el área del mostrador no deberían
ser utilizadas en las habitaciones donde se realizan los anillados. Desinfectar todos
aquellos instrumentos, invariablemente, tras cada uso. Cuando se trate de medir
anillados bucales, utilizar los calibradores envolviéndolos en bolsitas de plástico
adecuadas.

Exposición (en caso de piercings): Las piezas de piercing expuestas deberían estar
protegidas de cualquier contaminación potencial. No permita que los clientes toquen las
piezas con cualquier parte de su piel, anillos (piercing) u otras joyas; en caso de duda,
pasarlas por autoclave antes de devolverlas al expositor.
Las piezas de piercing no deberían ser depositadas sobre el mostrador desnudo. Una
almohadilla o paño protege las piezas de piercing expuestas de ser alcanzadas por
cualquier contaminante que no haya podido ser eliminado a fondo.
Las piezas de piercing son manejadas por los clientes y por ello no quedan
suficientemente limpias para ser utilizadas. Mantenga las piezas de exposición separadas
de las existentes en almacén, y pase por el autoclave las piezas antes de ser utilizadas.
Después de manejar las piezas de piercing, la superficie del mostrador y el dinero, las
manos no estarán limpias. Es imperativo lavárselas antes de entrar en una sala de anillado
(piercing).

Etiquetas y señales: La ubicación de los mensajes, su contenido y signos, varían de un

establecimiento a otro. No obstante, los mensajes básicos deberían indicar:
 * Será rehusado el servicio que demanden aquellas personas que aparenten estar bajo la
influencia de drogas o alcohol.
* Se reservará el derecho de practicar el servicio.
* No se practicará el servicio a personas menores de 18 años sin el permiso paterno
(Asegurarse de que se siguen las leyes locales).
* Por favor, no quitarse, insertarse o manejar las piezas de piercing mientras se halle en la
tienda: Lo haremos por usted. (en caso de piercings)
* No se pruebe nuestras piezas de piercing. (en caso de piercings)

Sala de espera: Un área de espera debe permitir la comodidad de las personas usuarias.

A ella está permitida la entrada de cualquier persona, pero no está permitida la entrada a animales (si el cliente es
ciego debe venir con acompañante humano porque al perro lazarillo no le estaría permitida la entrada).

En esta área, está permitido comer y beber; habrá una máquina con agua fría/caliente a disposición del cliente.

En esta zona, el cliente debe encontrar a la vista información como un cartel en el que se indique que existen hojas
de reclamaciones, título homologado de Curso Higiénico Sanitario y Certificado de Vacunación de todos y cada uno
de los trabajadores.

Aquí, es el sitio en el que explicamos a la persona que se va a tatuar la información que debe de saber sobre la
práctica que se le va a realizar (que es, riesgos, cuidados anteriores y posteriores a la práctica...) mediante palabra y
por escrito con el denominado Documento de Consentimiento Informado (debemos conservar durante 3 años
mínimo); aunque ya lo hemos explicado anteriormente, recordamos el contenido obligatorio mínimo legal:

> Datos del local: nombre del centro, dirección, CIF, teléfono.
> Datos del tatuador: nombre, apellidos, DNI
> Datos del cliente: nombre, apellidos, DNI, fecha nacimiento

***Si es menor de edad deben de aparecer también los datos de su representante legal con su firma (NO VALE
AUTORIZACIÓN), que debe de acompañar al menor y estar presente incluso en el área de trabajo en el momento de la
ejecución de este.
****Si es discapacitado mayor de edad, puede firmar (cuidando de que la firma coincida con la de su DNI).

> Parte General: preguntamos si tiene alguna enfermedad, bebe, fuma, toma medicación... Informamos de las
contraindicaciones y riesgos si se dan estos casos.

> Enumeración de consecuencias y riesgos de hacerse un tatuaje (no explicado solo enumerado): migración de
tinta, borrado del tattoo, infecciones, cicatrices queloides... Y firma de una declaración en la que se expone: "Yo
(cliente), con DNI... no hago responsable al tatuador en caso de que surgiera cualquiera de las situaciones e puestas".

> Cuidados Posteriores: film durante 3 horas, lavar, hidratar...

> Firma cliente y representante legal.
> Información sobre el material que se va a usar en el proceso (se rellena al finalizar el trabajo): marca de tinta,
num. Lote, fecha de caducidad, color, agujas (solo en caso de que sea la práctica piercing)
> Fecha y firma del tatuador
> Adjuntar fotocopia del DNI del cliente (además de fotocopia del DNI del representante si necesita uno).

Nota: Las áreas de recepción e información y de espera podrán coincidir en la misma dependencia, compartiendo un
espacio físico común.

2. Sala de trabajo: en ella se desempeñará la labor.

Está permitido el acceso solo al cliente (junto al representante legal si está obligado a tenerlo) y tatuador, en ningún
caso a personas agenas a la actividad, y mucho menos a animales.
Un área de trabajo separada del resto del establecimiento que garantice la intimidad en la realización de las
prácticas.

Bien iluminada; con iluminación artificial (bombillas de led porque no se calientan) y natural suficiente para trabajar
en condiciones adecuadas.
La iluminación en la sala necesita ser luminosa y adaptable. La mayoría de los profesionales, combinan la luz de
pared y la montada en el techo con la adaptable de las lámparas de dentistas y artistas. Estas lámparas, sus
protectores, tienen que ser frecuentemente desinfectadas a lo largo del día.

Las paredes de dicha área deberán estar alicatadas, paneladas o pintadas sin solución de continuidad con pintura
impermeable de fácil limpieza (material no poroso). El resto de los paramentos, asimismo, permitirán una fácil
limpieza y desinfección. Los suelos del área de trabajo serán de un material impermeable que garantice su limpieza y
desinfección.

La ventilación debe de ser natural o forzada en su defecto (con extractor; no aire acondicionado que puede dar paso
a bacterias); pero las ventanas deben de ser fijas y sin posibilidad de abrirse, aunque para trabajar se pueda
mantener la puerta abierta.
Los sistemas de ventilación son una pieza importante del mobiliario de las salas de trabajo. Se recomienda que en
todos los establecimientos debe haber sistemas de ventilación,
Estos aparatos filtradores retienen por encima de 99,97% las bacterias volátiles, tintas de tatuaje, partículas de
cabello y piel, ácaros del polvo, etc., haciendo menos probable que acaben sobre un anillado reciente o una herida
de tatuaje. Los acondicionadores de aire, ventiladores y calentadores deberían ser usados juiciosamente en salas de
trabajos de este tipo, pues pueden propulsar contaminantes, directamente, en las áreas más limpias. Oriente estos
aparatos hacia la puerta y lejos de las estanterías de instrumental y asientos.

La ubicación del mobiliario, equipos y materiales será tal que facilite el acceso del personal aplicador a los utensilios
y se eviten al máximo los desplazamientos.
Se debería proporcionar un lugar de almacenamiento para las pertenencias de los clientes. Esto ayudará a proteger
el campo estéril de la contaminación.
Es crucial que las baldas y bandejas para recoger recipientes de agujas se hallen separadas de los restantes artículos
contaminados. Colocar estas baldas por encima de los recipientes de basura o lejos de las estanterías de piezas de
piercing.
Las estanterías pueden hallarse en proveedores de mobiliario para oficina y medicina. Hay muchos modelos
disponibles, pero deberían estar hechas de material no poroso y fácilmente desinfectable; también deberían tener
varios cajones aislados para almacenamiento de materiales sensibles al aire y luz. Las estanterías deberían ser
desinfectadas no menos de dos veces por día, y siempre que se produzca una contaminación cruzada.
En el pasado, se cubrían las estanterías con piezas de papel, pero esta práctica ha sido ampliamente desechada pues
es mucho más fácil mantener limpia la superficie desnuda de una mesa.
Los carros rodantes de acero inoxidable y portadores de bandejas deben ser desinfectados antes y después de cada
uso, así como cada sistema de almacenamiento que sea utilizado para idéntico propósito.
Los asientos para clientes pueden ser muy variados. Los más comunes son los sillones de dentista, mesas para
masaje y mesas para examen ginecológico. Elija el mobiliario por confort, facilidad de desinfección y adaptabilidad.
Recuerde que algunos trabajos se practican sobre personas sentadas y, otras, acostadas. El asiento debería estar
cubierto con un tejido no poroso, tal como vinilo, cuero sellado y, opcionalmente, puede ser cubierto con papel
desechable. El asiento del cliente debe ser desinfectado después de cada uso, incluso si no hay contaminación
aparente. Sarna y otros organismos altamente transmisibles pueden ser transferidos desde la ropa de un cliente
sentado a la camilla o silla.
Los recipientes de basura tienen que ser de plástico muy grueso o de metal, con tapa y claramente etiquetados
como de riesgo biológico. Los recipientes deberán estar dotados de un envase diferenciador y almacenados donde
estuvieran, a la vez, al alcance de los anilladores y fuera del de los clientes. Tenga cuidado de que, a pesar de su
esfuerzo, muchos clientes levantarán la tapa del recipiente de basura con sus dedos y, por ello, necesitarán ir al baño
para lavarse cuidadosamente las manos con un producto bactericida.

Con lavamanos de accionamiento no manual (accionamiento para no tener contacto directo) equipado con agua
corriente caliente y fría, jabón líquido y toallas de un solo uso o secador automático.
El fregadero debería ser únicamente utilizado para pre y post lavados de manos cuando se haga el servicio, y debería
ajustarse a las normas establecidas para fregaderos dedicados a este tipo de actividad.
El área de trabajo contará con una camilla o sillón para usuarios, recubierto con una sabanilla limpia o papel
continuo desechable exclusivo para cada uso.

En esta área, está prohibido la entrada de comida y bebida; salvo que se dé el caso de que al cliente se le tenga que
practicar la maniobra de Primeros Auxilios (mareo); por lo que es obligatorio que haya un botiquín en la sala, en este
caso está permitido el agua con azúcar.

Por último, la papelera debe de abrirse con pedal y ser de fácil limpieza.

Etiquetas y señales:
"No toque o coloque nada sobre esta mesa" (visible sobre el área de trabajo establecida).
"Riesgo biológico: No tocar" (sobre contenedor de basura y por encima de la balda sobre la que se colocan piezas
usadas).

3. Área de preparación y esterilización del material: Sala destinada a la limpieza, desinfección,

esterilización y almacenamiento del material e instrumental.

Es crucial que esta área esté localizada tan lejos como sea posible de los clientes, preferiblemente en su propia
habitación. Se considera que los locales que tengan más de una actividad como servicio deberían tener una o dos
áreas de esterilización separadas o dos habitaciones de esterilización separadas. El riesgo de contaminación cruzada
merece que los costes no se reduzcan en esta área.

Es un espacio adecuado para las actividades de limpieza, desinfección, esterilización y almacenamiento del material
desinfectado y estéril, fuera de las zonas utilizadas por el público: es una sala restringida, destinada sólo al uso
exclusivo del personal de la empresa.
También es importante recordar que una vez que un objeto ha sido destinado para el área de esterilización, hay que
evitar que sea usado para propósito alguno en cualquiera otra habitación. Esto incluye tejidos y cajas de guantes,
rollos de papel-toalla, cintas y bolsitas de autoclave.

En ella está prohibido comer o beber.

Es obligatorio tener:
- Autoclave (salvo si tienes un escrito aprobado en el que expones que usas material de 1 solo uso desechable).
El área del autoclave presenta varios conflictos, siendo a la vez la parte más limpia del local y el área que es
constantemente contaminada. Procure minimizar la contaminación cruzada mediante el tratamiento del
área del autoclave con consistencia.
- Lavamanos de acción (no manual: de codo, sensor o pedal) con jabón líquido y papel de 1 solo uso (toallas).

> Proceso de limpieza y esterilización de material:

Es obligatorio llevar guantes.

1- El instrumental debe dejarse en remojo en agua tibia con detergente durante 15-20min (limpieza manual)
2- Debemos de limpiar el instrumental con cepillo (asegúrate de que no quedan restos de sangre, pelos...)
3- Debemos secarlo con máquina secadora o dejarlos secar encima de papel absorbente (papel de cocina)
4- Debemos empaquetarlos en bolsitas y esterilizarlos

Esta área podrá estar integrada en la de trabajo o en otra independiente siempre que los procedimientos y las
condiciones de limpieza, orden y seguridad sean adecuados. El área de esterilización se considerará zona de acceso
restringido al público general.

4. Aseo: que deberá estar provisto de inodoro y lavamanos con agua corriente caliente y fría y los
elementos higiénicos necesarios: jabón, toallas de 1 sólo uso…

Estará en una sala completamente cerrada, pero con ventilación al exterior, natural o, en su defecto, forzada
mediante extractor, con una eficacia mínima de renovación de aire de un metro cúbico por minuto.
La puerta dispondrá de cierre interior y percha.
La superficie mínima será de 1,20 m2. La altura mínima será de 2,30 mts.
El suelo será de material impermeable, resistente a los ácidos y álcalis.
Las paredes estarán alicatadas hasta el techo.

Se instalarán con separación de sexos cuando existan más de 10 trabajadores. Habrá, al menos, un retrete por cada
25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracción de estas cifras que trabajan en la misma jornada.

Es el lugar en el que se lleva a cabo la batalla contra la contaminación cruzada, pues es utilizado a lo largo de todo el
día tanto por clientes como por los profesionales. Paredes, suelos y dotaciones deberían ser continuamente
desinfectados, y los anilladores deberían ordenar el retrete de modo que se minimizase la contaminación accidental.

Al igual que con los fregaderos del local comercial, el lavabo del retrete debería ser de fácil desinfección, y dotado
con grifería de pedal o accionada con la muñeca para impedir la contaminación cruzada. Todas las partes del
fregadero deberían ser desinfectadas completamente varias veces por día. El dispensador de toalla debería ser un
aparato que sirva toalla de papel y no permita el acceso o contacto con éste, y el jabón líquido debería suministrarse
mediante dispensador.

Puede acceder a él cualquier persona, y no está prohibido beber o comer.

También es el área en la que guardaremos los productos de limpieza y desinfectantes del local (no del instrumental):
legía, Dettol...

Nota: el uso de Dettol está prohibido por ley en el proceso del tatuaje, por eso, lo guardamos como desinfectante
junto a los productos de limpieza, pues de guardarlo con el material de trabajo, si tenemos una inspección de
sanidad podrían sancionarnos)

5. Sala de vestuario (no obligatoria): Todo centro de trabajo dispondrá de vestuario para el personal, a
excepción de oficinas y comercios, que podrán sustituir los vestuarios por armarios o colgadores. Los
vestuarios dispondrán de armarios y/o taquillas

Nota: BOTIQUIN: Se recuerda la obligatoriedad de disponer de un botiquín, fijo o portátil, debidamente señalado. El
contenido recomendado es el siguiente: desinfectante tópico, gasa estéril algodón hidrófilo, vendas y esparadrapo.

* Decreto 141/2010, de 27 de octubre, por el que aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos
higiénico-sanitarios de las actividades de tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas similares de
decoración corporal (BOPA de 17 de noviembre de 2010)

La Consejería de sanidad y consumo de la Comunidad Autónoma dictará y notificará la resolución, concediendo o

denegando la autorización, en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de recepción de la solicitud.
Transcurrido este plazo sin que haya recaído y se haya notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
estimada.

Nota: para que quede claro, el estudio de tatuaje debe de cumplir tres funciones:
- Atención al personal: Recepción, sala de espera y aseo
- Manipulación del material (esterilización): sala de esterilización, almacén
- Trabajo: Cabina o sala de tatuaje

Adjunto: documento legal del registro del BOCM

Área de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales Decreto 35/2005, de 10 de marzo

Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo
S.G.T de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS PRÁCTICAS DE TATUAJE, MICROPIGMENTACIÓN, PERFORACIÓN CUTÁNEA
("PIERCING") U OTRAS SIMILARES DE ADORNO CORPORAL.

DECRETO 35/2005, de 10 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las prácticas de tatuaje,
micropigmentación, perforación cutánea ("piercing") u otras similares de adorno corporal. (1)

PREÁMBULO

A la Comunidad de Madrid le corresponde, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los
términos que la misma establezca, el desarrollo legislativo en materia de sanidad e higiene, así como en materia de
defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y ordenación de la actividad económica general y la
política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la Sanidad, en los términos de lo dispuesto en los
artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución; todo ello conforme a
lo previsto en los apartados 4 y 10 del artículo 27 del Estatuto de Autonomía.

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, obligan a las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, a que
adopten medidas con el fin de evitar riesgos que para la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios, pueden
provocar determinados bienes o servicios.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de

la Comunidad de Madrid, establece que las actuaciones de inspección, control de calidad y seguridad, se llevarán a
cabo sobre todo tipo de productos, bienes y servicios destinados a los consumidores, y la Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dispone la regulación general de todas las actuaciones
que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución
española.

Asimismo, la mencionada Ley General de Sanidad determina, en su artículo 42.3.b), que las Corporaciones
Locales, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas, tendrán el control sanitario de
industrias, actividades y servicios; responsabilidades que igualmente le son conferidas en el artículo 137 de la Ley
12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

La decoración corporal mediante técnicas que producen la ruptura o perforación de la piel y/o mucosas como
son las prácticas de tatuaje, micropigmentación, "piercing" u otras similares, han adquirido un gran auge en los últimos
años, habiéndose producido una proliferación de establecimientos de características muy diversas en los que se
realizan estas actividades. Estas prácticas suponen un riesgo potencial tanto para la salud del personal que aplica estas
técnicas como para los usuarios de estos servicios, especialmente si no se realizan por personal con formación y con
los medios y condiciones higiénicas sanitarias adecuadas.

Por esto, la Comunidad de Madrid, en función de las competencias atribuidas, ha considerado necesario, con
el fin de minimizar estos riesgos, establecer las normas sanitarias que deben cumplir los establecimientos en los que,
de forma habitual o esporádica y de manera exclusiva o conjuntamente con otras actividades, se realicen estas
prácticas, así como la formación requerida para el personal que las realiza.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones

técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, y modificaciones posteriores, así como en el Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, que las incorpora al Ordenamiento Jurídico español, y conforme al Decreto 244/2000, de 16
de noviembre, sobre notificación a la Comisión Europea de los proyectos de reglamentos técnicos y de reglamentos
relativos a los servicios de la Sociedad de la Información de la Comunidad de Madrid.

En la elaboración del presente Decreto ha sido oído el Consejo Económico y Social.

1
.- BOCM 8 de abril de 2005.
 En su virtud, a propuesta de la Consejería de Sanidad y Consumo, oído el Consejo de Estado, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 10 de marzo de 2005,

DISPONGO

Capítulo 1
Objeto, ámbito y definiciones

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto tiene por objeto regular:

a) Los requisitos de funcionamiento aplicables a los establecimientos donde se realizan estas prácticas, así
como las medidas higiénico-sanitarias que deberán observar los profesionales que las realicen.

b) El Registro de Establecimientos de Tatuajes, Micropigmentación, "Piercing" u otras prácticas similares de

adorno corporal.

c) La autorización de los cursos de formación del personal que realice estas actividades.

d) Los requisitos de información y consentimiento de los usuarios de estas prácticas.

e) El control y supervisión de estas actividades.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. El presente Decreto será de aplicación a aquellos establecimientos, ubicados en la Comunidad de Madrid,

que de manera exclusiva o conjuntamente con otras actividades realicen las siguientes prácticas:

a) Tatuaje, micropigmentación y cualquier otra práctica similar de adorno corporal que suponga la
introducción de pigmentos atravesando la piel o mucosas.

b) Perforación o anillado ("piercing") de la piel, mucosas u otros tejidos del cuerpo humano, con la
finalidad de prender objetos de metal u otros materiales.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Decreto las prácticas consideradas procedimientos
médicos que deben ser realizados exclusivamente en los centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados.
Asimismo, se exceptúa la perforación del lóbulo de la oreja que se realice con sistemas de clavado y abrochado de
forma automática, con material estéril y de un solo uso.

Artículo 3. Limitaciones y prohibiciones

1. Estas prácticas sólo se podrán realizar en establecimientos permanentes, quedando prohibida su práctica
ambulante.

2. La realización de estas prácticas por motivo de celebración de congresos, ferias o similares, precisará de
autorización previa del Ayuntamiento donde vayan a realizarse o, en su caso, de la Dirección General de Salud Pública
y Alimentación que, a tal efecto, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto.

Artículo 4. Definiciones

A efectos de lo recogido en este Decreto se entiende por:

Establecimiento de tatuaje, micropigmentación, "piercing" u otras prácticas similares de adorno corporal:

Establecimientos no sanitarios donde se llevan a cabo las citadas actividades, ya sean con carácter exclusivo o
integrado en centros donde se realicen otras actividades.
 Área de espera: Dependencia del establecimiento con espacio e instalaciones suficientes para asegurar al
usuario una eventual espera.

Área de trabajo: Dependencia del establecimiento, independiente, donde específicamente se realizan estas
prácticas.

Área de preparación del material: Zona diferenciada del establecimiento donde se realiza la limpieza,
desinfección y esterilización del material.

Tatuaje, micropigmentación y prácticas similares: Procedimiento de decoración del cuerpo humano mediante
la introducción en la piel de pigmentos colorantes por medio de punciones.

"Piercing" y prácticas similares: Procedimiento de decoración del cuerpo humano consistente en la perforación
de cualquier parte del cuerpo, con la finalidad de prender en la misma objetos de metal u otros materiales.

Aplicadores de tatuaje, micropigmentación, "piercing" u otras prácticas similares de adorno corporal:

Personal que realiza estas prácticas.

Esterilización: Completa destrucción de todas las formas de vida microbiana.

Desinfección: Práctica de eliminación de los microorganismos patógenos.

Consentimiento informado: Conformidad libre, voluntaria y consciente de un usuario, manifestada en el pleno

uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su
salud.

Capítulo 2
Requisitos de los establecimientos y condiciones higiénico-sanitarias de realización de estas prácticas

Artículo 5. Instalaciones y condiciones de los establecimientos de tatuajes, "piercing" u otras prácticas similares de
adorno corporal

1. Los establecimientos que realicen las prácticas reguladas en este Decreto contarán con las siguientes áreas
aisladas y diferenciadas:

a) Área de espera.

b) Áreas de trabajo destinadas a la realización de estas prácticas, que garanticen la privacidad de los
usuarios. Su acceso estará permitido únicamente al personal del establecimiento y los usuarios del
servicio, debiendo garantizar la intimidad en las prácticas. El mobiliario del área de trabajo y el
material necesario para estas prácticas deberán estar dispuestos de modo que el acceso del personal
aplicador a los utensilios que precise sea fácil y conlleve los mínimos desplazamientos posibles.

c) Área de preparación del material, donde se realicen las tareas de limpieza, esterilización, desinfección
y preparación del instrumental. Su acceso estará limitado al personal del establecimiento.

d) Aseo con inodoro, lavamanos y elementos de higiene necesarios.

2. Los establecimientos donde se realicen las actividades de tatuaje, micropigmentación o "piercing" deberán
estar, en todo momento, limpios, desinfectados, ordenados y en buen estado de conservación, reuniendo las siguientes
características:

a) Dispondrán de agua de consumo humano fría y caliente.

b) Ventilación natural o forzada, apropiada a la capacidad y volumen del local. Si disponen de ventanas
o rejillas de ventilación estarán protegidas con tela mosquitera.

c) Iluminación natural o artificial suficiente.

 d) Suelos, paredes y superficies de trabajo lisos, de fácil limpieza y desinfección. El mobiliario (sillones,
camillas, etcétera), que deberá permitir una fácil limpieza y desinfección, dispondrá del
correspondiente protector de un solo uso cuando se realicen técnicas que requieran contacto directo
del cuerpo con el mobiliario.

e) Las áreas de trabajo y de preparación de material dispondrán de lavamanos de accionamiento no

manual, dispensador de jabón y toallas de un solo uso. Contarán con cubos o recipientes con tapadera
de accionamiento a pedal.

f) Existirán zonas independientes de almacenamiento independientes de productos y utensilios destinados

a limpieza, así como de la vestimenta del personal.

g) Deberán disponer de un botiquín equipado con el material suficiente para poder prestar los primeros
auxilios a los usuarios en caso de necesidad, así como de los números de teléfono de los servicios
sanitarios de urgencias.

3. Dispondrán de procedimientos de desinfección de superficies. De forma periódica se desinfectarán todas las

superficies y mobiliario según se establece en el Anexo 1, así como cuando sean contaminados accidentalmente con
sangre y/o fluidos corporales.

4. Los establecimientos donde se realizan estas prácticas cumplirán la legislación vigente sobre gestión de
residuos.

5. Queda prohibida la entrada y/o permanencia de animales en el establecimiento.

6. Tendrán a disposición de los usuarios "hojas de reclamaciones" y en un lugar perfectamente visible habrá
un cartel en el que figure, de forma legible la leyenda "Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor".
Tanto las hojas de reclamaciones como el cartel se ajustarán a los modelos que recoge la normativa vigente en materia
de consumo.

Artículo 6. Equipamiento, instrumental, productos y materiales utilizados

1. Los utensilios y materiales que atraviesen o penetren la piel, las mucosas u otros tejidos, tales como agujas,
cuchillas, jeringuillas y similares, serán estériles y de un solo uso, debiendo estar envasados y sellados hasta su uso.
En la realización de estas prácticas se utilizarán guantes de tipo quirúrgico, estériles y de un solo uso que deberán ser
sustituidos con cada cliente y siempre que sea necesario. Los utensilios que se utilicen para trasvasar cremas y geles
serán de un solo uso y aplicación individualizada.

2. Los utensilios de rasurado y afeitado deberán ser de un solo uso. No se podrán utilizar navajas tradicionales
u otros utensilios de hojas no desechables. Queda prohibida la utilización de los denominados "lápices corta sangre",
que podrán ser sustituidos, en su caso, por hemostáticos líquidos.

3. Los objetos cortantes o punzantes que se desechen, se introducirán en recipientes de material resistente (no
perforable). A estos efectos se deberán ajustar a la normativa de gestión de residuos correspondiente.

4. Las máquinas o aparatos utilizados en estas prácticas, así como utensilios y materiales que entren en contacto
con la piel, vello o cuero cabelludo, que no sean de un solo uso, serán higienizados, esterilizados y/o desinfectados
según lo establecido en el Anexo 1, manteniendo dichas condiciones hasta su utilización.

5. Los materiales implantados han de ser de una calidad que evite el riesgo de reacciones alérgicas, habrán de
ser biocompatibles y de materiales reconocidos como aptos para implantes subcutáneos por la normativa vigente.
Deberán permanecer envasados individualmente y esterilizados hasta su utilización. En los procedimientos de
perforación cutánea, las joyas utilizadas serán de acero quirúrgico, oro de 14 quilates, como mínimo, o titanio, para
reducir el riesgo de infección o reacción alérgica.

6. Las tintas utilizadas para tatuajes o técnicas similares deberán dar cumplimiento a lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre Productos Cosméticos, y disponer
de su correspondiente registro sanitario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Las tintas
que vayan a utilizarse en una sesión deberán colocarse en recipientes estériles, de un solo uso y desecharse
posteriormente.

7. Los aparatos y el instrumental utilizados en el tatuaje de la piel o prácticas similares, mediante técnicas
invasivas, estarán sometidos a lo dispuesto en el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los
productos sanitarios.

8. El uso de pistolas perforadoras queda restringido exclusivamente a la perforación del lóbulo de la oreja,
debiendo ser sometido a desinfección tras cada uso, por los métodos citados en el Anexo 1.

9. El mantenimiento de los aparatos de esterilización será realizado por un servicio técnico competente, con la
periodicidad recomendada por el fabricante, llevando un registro de las operaciones de mantenimiento.

Artículo 7. Medidas generales de higiene y protección del personal

1. El personal aplicador de estas técnicas deberá estar vacunado frente a Hepatitis B, y Tétanos, así como estar
informado y formado en materia de prevención de riesgos laborales.

2. Los aplicadores de tatuajes, micropigmentación, "piercing" o técnicas similares deben disponer de un nivel
de conocimientos suficiente y adecuado para la realización de estas prácticas.

3. El personal aplicador deberá cumplir las siguientes normas de higiene:

a) Lavarse y desinfectarse las manos antes de cualquier actuación y al finalizar la misma, así como cada
vez que dicha práctica se reemprenda en caso de haber sido interrumpida.

b) Utilizar guantes de tipo quirúrgico, estériles y de un solo uso en cada aplicación.

c) Abstenerse de realizar estas prácticas cuando presente cortes, heridas, quemaduras u otras lesiones de
naturaleza infecciosa o inflamatoria hasta su total curación, no obstante, podrá utilizar un vendaje
impermeable cuando éstas sean de pequeña entidad.

d) Utilizar ropa y calzado limpio y de uso exclusivo. Las batas u otros elementos que resulten
accidentalmente contaminados con sangre y/o fluidos corporales deberán ser sustituidos
inmediatamente y desinfectados antes de su reutilización, según se establece en el Anexo 1.

e) No fumar, comer o beber en las áreas de trabajo y de preparación del material.

f) Cumplir con cuantos requisitos en materia de higiene se especifica en esta normativa.

g) Se procederá a reemplazar el material, instrumental o equipo que por cualquier circunstancia haya
sido susceptible de contaminación, procediendo a su destrucción, desinfección o esterilización, según
proceda.

Capítulo 3
Registro de Establecimientos

Artículo 8. Creación del Registro de Establecimientos de Tatuajes, Micropigmentación, "Piercing" u otras prácticas
similares de adorno corporal

Se crea, en la Consejería de Sanidad y Consumo, el Registro de Establecimientos de Tatuajes,

Micropigmentación, "Piercing" u otras prácticas similares de adorno corporal, adscribiendo el mismo a la Dirección
General de Salud Pública y Alimentación, en el que deberán estar inscritos, con carácter previo a su funcionamiento,
los establecimientos donde, con carácter exclusivo o simultaneado con otras actividades, se realizan estas prácticas.
No obstante, su puesta en funcionamiento tendrá lugar una vez hayan sido creados los ficheros a que se hace referencia
en el artículo 22 del presente Decreto.

Dicho Registro queda sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal; en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos personales, así como en la Ley 8/2001, de 13
de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, y en el Decreto 99/2002, de 13 de
junio, de Regulación del Procedimiento de elaboración de disposiciones generales de creación, modificación y
supresión de ficheros que contengan datos de carácter personal.

Artículo 9. Procedimiento de inscripción

1. Para la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo anterior se presentará una solicitud dirigida a
la Dirección General de Salud Pública y Alimentación conforme al Anexo 2 de este Decreto, junto con la siguiente
documentación:

a) Identificación fiscal de la razón social y del titular o representante legal.

b) Datos personales de los aplicadores, acreditando que han recibido el curso de formación requerido en
este Decreto o las excepciones consideradas en el artículo 15 y que han sido vacunados contra la
Hepatitis B, y el Tétanos.

c) Descripción detallada de las instalaciones, adjuntando croquis-plano, indicando las distintas áreas a
las que se refiere el presente Decreto.

d) Memoria descriptiva, con indicación de las técnicas de tatuaje, micropigmentación, "piercing" u otras
prácticas similares que se aplican, así como de los productos de tatuaje o perforación a utilizar, con su
correspondiente autorización administrativa. También se indicará el instrumental utilizado y los
métodos de esterilización y procedimientos de desinfección utilizados.

e) Acreditación del contrato con un gestor autorizado para la recogida y tratamiento de residuos.

f) Documento acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Consejería de Sanidad y Consumo o en el

registro de cualquier otro órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid, en los registros de cualquier
órgano administrativo de la Administración General del Estado, de la Administración de otras Comunidades
Autónomas o de aquellas entidades de la Administración Local que hayan suscrito el oportuno Convenio, en oficinas
de Correos y en representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o si se omite la presentación de cualquiera de los documentos
indicados, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción de este requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo
previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de no efectuar la subsanación en el plazo señalado, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, resolución que contendrá los recursos que contra la misma procedan, órgano
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa será de seis meses desde la fecha en que la
solicitud tuvo entrada en cualquiera de los registros de la Consejería de Sanidad y Consumo. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo, sin
perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, en su caso, en la forma prevista en el artículo 43.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada.

5. Cualquier modificación de las condiciones que dieron lugar a la inscripción en el Registro de

Establecimientos de Tatuajes, Micropigmentación, "Piercing" u otras prácticas similares de adorno corporal, deberá
ser notificada, con carácter previo a su implantación, por el titular o representante legal del establecimiento.

Artículo 10. Vigencia, cancelación, y modificación de la inscripción

1. La inscripción en el Registro creado en el artículo 8 del presente Decreto tendrá un período de vigencia de
cinco años, debiendo solicitarse la renovación con anterioridad a su finalización, indicando que se mantienen las
condiciones de la inscripción y que han sido notificadas las modificaciones que, en su caso, se hubieran producido.
 2. Se procederá a la cancelación definitiva de las inscripciones registrales en los siguientes casos:

a) Cuando así lo solicite el titular o representante legal del establecimiento.

b) Cuando se produzca una modificación sustancial de las condiciones que dieron lugar a la inscripción,
sin la previa notificación al Registro.

c) Cuando, transcurrido el plazo de validez de la inscripción, no se hubiera solicitado la correspondiente

renovación.

Capítulo 4
Información y consentimiento de los usuarios

Artículo 11. Requisitos de información y consentimiento de los usuarios

1. El personal aplicador, previamente a la realización de estas prácticas, deberá informar al usuario, de manera
comprensible y por escrito, de todas las particularidades de estas prácticas, sus eventuales riesgos y sus cuidados
posteriores, recabando su firma en el mismo documento informativo, como consentimiento informado de su aplicación.

2. Los consentimientos informados se ajustarán al modelo indicado en el Anexo 3.

3. Los mayores de edad prestarán consentimiento informado válido de forma autónoma. En relación con los
menores de edad e incapaces, se estará a lo dispuesto en el siguiente artículo.

4. El personal aplicador de estas prácticas deberá solicitar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia de los
usuarios del mismo, verificando, en su caso, la autenticidad de los documentos o consentimientos informados firmados
por sus representantes legales. Estos documentos serán conservados por el establecimiento durante tres años.

5. En el área de espera deberá proporcionarse información sobre la práctica a realizar, bien mediante la
exposición de un cartel que sea visible y con un tamaño de letra legible, o bien mediante la entrega de un folleto
informativo. El contenido mínimo de dicha información será el siguiente:

- Las prácticas realizadas en el establecimiento.

- Información general sobre los riesgos sanitarios y complicaciones, cuidados necesarios hasta la
cicatrización y condiciones de reversibilidad de las diferentes prácticas.

- La obligatoriedad de suscribir, de manera previa a la prestación del servicio, el consentimiento

correspondiente según se recoge en el punto 2.

- La relación de los servicios que se prestan y los precios correspondientes a cada uno de ellos. La
información sobre precios incluirá cualquier tipo de impuesto o gravamen que le afecte.

Artículo 12. Menores e incapaces

1. Las prácticas objeto de regulación en el presente Decreto, únicamente podrán realizarse a menores e
incapaces previa petición de éstos, con consentimiento informado y con respeto a su dignidad. La información que
deberá serles prestada será adecuada a sus posibilidades de comprensión.

2. El consentimiento informado de los menores no emancipados deberá prestarse por sus representantes
legales.

3. El consentimiento informado de los incapaces deberá prestarse por ellos mismos o por sus representantes
legales, atendiendo a la extensión y los límites que determine la sentencia de incapacitación.
 Capítulo 5
Formación del personal aplicador

Artículo 13. Cursos de formación

El personal aplicador de técnicas de tatuaje, micropigmentación, "piercing" o prácticas similares deberá asistir
y superar los cursos de formación que hayan sido autorizados previamente por la Dirección General de Salud Pública
y Alimentación.

Artículo 14. Autorización de cursos de formación

1. Para proceder a dicha autorización, la entidad organizadora deberá presentar la solicitud ante la Dirección
General de Salud Pública y Alimentación junto con la siguiente documentación:

a) Entidad organizadora: Razón social, domicilio social, CIF/NIF.

b) Responsable/coordinador del curso: Nombre, DNI y titulación.

c) Programa del curso con su contenido docente, teórico y práctico, especificando la práctica a la que se
refiere y la duración del mismo.

d) Relación del profesorado con sus respectivas titulaciones y experiencia en los contenidos didácticos.

e) Centro/s donde se impartirán las clases teóricas y prácticas.

f) Medios y materiales disponibles.

g) Sistema de evaluación de los alumnos: Modelo de prueba de evaluación.

h) Modelo de certificado de formación.

i) Documento acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente.

2. El responsable/coordinador del curso informará a la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de

todas las ediciones del curso autorizado con anterioridad a su realización, indicando fechas de realización, relación
de alumnos, en número no superior a 25 por curso, y lugar donde se impartirán las clases teóricas y prácticas.
Asimismo, una vez finalizado el curso, informará acerca de los alumnos que hayan superado el mismo.

3. La autorización será objeto de renovación cada cinco años; no obstante, los organismos o entidades
organizadoras de estos cursos de formación deberán comunicar ante la Dirección General de Salud Pública y
Alimentación cualquier modificación que se hubiera producido respecto a la documentación que dio lugar a su
autorización.

4. La autorización podrá ser revocada, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pudiera
derivarse, cuando se compruebe:

a) Falsedad en cuanto a las personas que imparten los cursos de formación.

b) Incumplimiento del programa de formación.

c) Falsedad en cuanto a los datos facilitados a la hora de autorizar los cursos de formación.

Artículo 15. Exenciones

1. Quedan exentos de realizar los cursos a que se refiere el artículo anterior, los licenciados en Medicina y
diplomados en Enfermería. Asimismo, también estarán exentos de recibir esta formación los aplicadores de tatuaje y
micropigmentación, que hayan cursado las siguientes formaciones regladas: Titulación superior en Estética o
cualificación profesional de Maquillaje Integral.
 2. A este respecto, la Consejería de Sanidad y Consumo, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública
y Alimentación, podrá considerar nuevas exenciones a dicha formación en función de contenidos sanitarios
equivalentes.

Artículo 16. Impartición y certificación de los cursos de formación

1. El programa de los cursos de formación se ajustará a los contenidos formativos indicados en el Anexo 4 de
este Decreto. El contenido de dichos cursos se actualizará conforme a los avances científico-técnicos que se produzcan
y se adaptarán a las disposiciones normativas que a tal efecto les sean de aplicación.

2. El responsable/coordinador del curso deberá ser licenciado en Medicina. La docencia podrá ser impartida
por un titulado universitario de grado superior o medio con formación acreditada y en concordancia con la materia a
impartir. El responsable del curso mantendrá durante un período de cinco años toda la documentación relativa a la
formación impartida.

3. Finalizado el curso, y una vez valorada la aptitud del alumno, se emitirá el correspondiente certificado de
formación, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Nombre y dos apellidos del alumno.

b) DNI.
c) Centro docente.
d) Referencia de la resolución administrativa de autorización del curso.
e) Parte/s específica/s del curso realizada/s (completo, tatuaje y micropigmentación o "piercing").
f) Número de horas teóricas y prácticas.
g) Fecha de realización del curso.
h) Firma del responsable/coordinador del curso.

4. El certificado de formación tendrá una validez de cinco años, transcurridos los cuales, deberá volver a
realizarse un curso autorizado de actualización de conocimientos, que será objeto de desarrollo normativo.

5. Se podrá convalidar la formación por la realización de cursos con contenido y duración equivalente a lo
indicado en el Anexo 4, para lo cual, la entidad organizadora de los mismos presentará ante la Dirección General de
Salud Pública y Alimentación la documentación indicada en el artículo 14.

Capítulo 6
Vigilancia y control

Artículo 17. Competencias administrativas

1. En el ejercicio de sus competencias, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 42.3.b) y c) de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 137 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de
la Comunidad de Madrid, las Corporaciones Locales realizarán las tareas de control e inspección de los lugares en los
que se realicen actividades de tatuaje, "piercing" u otras técnicas similares, y acordarán, de forma cautelar, las medidas
de policía sanitaria que, en defensa de la salud pública, les atribuye la legislación vigente.

Para el desarrollo de estas funciones, los Ayuntamientos podrán recabar la colaboración y apoyo de la
Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Consejería de Sanidad y Consumo.

2. Será competencia de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación la gestión del Registro de
Establecimientos de Tatuaje, Micropigmentación, "Piercing" u otras prácticas similares de adorno corporal, la
autorización y control de los cursos de formación del personal aplicador de estas técnicas. Sin perjuicio de las
competencias de inspección y control que correspondan a las Corporaciones Locales, la Comunidad de Madrid velará
por el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

3. Los Ayuntamientos informarán anualmente a la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de las
actividades de vigilancia y control llevadas a cabo en estos establecimientos.
 Capítulo 7
Régimen sancionador

Artículo 18. Infracciones y sanciones

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto tendrá, en su caso, la consideración de infracción

administrativa, pudiendo ser objeto de sanción en los términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad; en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; en la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en la Ley 11/1998, de 9 de julio,
de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.

Artículo 19. Potestad sancionadora

1. La tramitación del procedimiento sancionador se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid.

2. Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora de infracciones tipificadas como leves y graves hasta
una cuantía de 15.025,30 euros, en el ámbito de sus competencias, a los Alcaldes de los Ayuntamientos que desarrollen
las funciones de vigilancia y control de estos establecimientos. El ejercicio de la potestad sancionadora por los órganos
de la Comunidad de Madrid se hará de acuerdo con las atribuciones que establece el artículo 146 de la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y el artículo 46 la Ley 11/1998, de 9 de julio,
de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.

Artículo 20. Otras medidas

No tendrá carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten
con las autorizaciones o requisitos legalmente exigidos, por razones de higiene, sanidad y seguridad, ni la suspensión
de la prestación del servicio con carácter provisional o hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos
exigidos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1986, General de Sanidad; en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 11/1998, de Protección de los Consumidores de la
Comunidad de Madrid.

Capítulo 8
Cláusula de reconocimiento mutuo

Artículo 21. Cláusula de reconocimiento mutuo

1. Los requisitos de la presente normativa no se aplican a los productos fabricados legalmente o

comercializados en otro Estado miembro de la Unión Europea o Turquía, o fabricados legalmente en otro Estado de la
AELC, parte contratante del Acuerdo sobre el EEE.

2. Si las autoridades competentes disponen de la prueba de que un producto específico, fabricado legalmente o
comercializado en otro Estado miembro de la Unión Europea o Turquía, o fabricado legalmente en otro Estado de la
AELC, parte contratante del Acuerdo sobre el EEE, no garantiza un nivel de protección equivalente al que persigue la
presente normativa, pueden denegar la comercialización del producto o hacer que se retire del mercado, después de:

- Haber indicado por escrito al fabricante o al distribuidor cuáles son los elementos de sus normas
técnicas nacionales que impiden la comercialización del producto en cuestión;

- Haber demostrado, a partir de todos los elementos científicos pertinentes, cuáles son las razones
obligatorias de interés general por las que dichos elementos de la norma técnica deben imponerse al
producto y cuáles son las razones por las que no se pueden aceptar medidas que obstaculicen menos
los intercambios;

- Haber invitado al operador económico a formular las posibles observaciones en un plazo (mínimo de
cuatro semanas o veinte días laborables), antes de que se tome en su contra una medida individual
que restrinja la comercialización del producto;
 - Haber tenido en cuenta debidamente sus observaciones en la motivación de la decisión final.

3. La autoridad competente notificará la medida individual que restrinja la comercialización del producto,
indicando las vías de recurso que tiene a su disposición, al operador económico en cuestión.

Capítulo 9
Protección de datos

Artículo 22. Protección de datos de carácter personal

1. Los ficheros de datos de carácter personal, de titularidad pública que, a efectos de lo establecido en el
Capítulo 3, y en el artículo 13 del presente Decreto, serán creados por una Orden de la Consejería de Sanidad y
Consumo, y que se denominará «Registro de Establecimientos de Tatuaje, Micropigmentación, "Piercing" y prácticas
similares» y «Autorización de Cursos de Tatuajes, Micropigmentación, "Piercing" y similares», respectivamente, se
ajustarán a lo establecido en la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid,
y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos personales.

2. Los ficheros de datos de carácter personal, de titularidad privada, que a efectos de lo dispuesto en los
artículos 11 y 16 del presente Decreto tengan que crear los establecimientos donde se realicen estas prácticas y las
entidades organizadoras de los cursos de formación, respectivamente, se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
personales.

3. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante los
responsables de los ficheros.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Prevención de riesgos laborales

En materia de protección de la salud y de seguridad de los trabajadores se estará a lo dispuesto en la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Adaptación de los establecimientos y del personal aplicador

Los establecimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto estuvieran realizando estas prácticas
dispondrán de un plazo de tres meses para presentar la preceptiva solicitud registral. Asimismo, se establece un plazo
de un año para que el personal aplicador, que ya viniera realizando estas prácticas de manera regular, cuente con la
formación requerida en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Facultad de desarrollo

Se faculta al Consejero de Sanidad y Consumo para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de este Decreto.

Segunda. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.
 ANEXO 1
MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

Como requisito básico, antes de cualquier perforación se procederá a la desinfección de la piel con pavidona
iodada y/o alcohol y todo material que vaya a ser esterilizado o desinfectado debe lavarse previamente con agua y
detergente de forma minuciosa y secarse después por completo.

a) Métodos de esterilización:

Los utensilios y materiales que se pongan en contacto, atraviesen o penetren la piel, las mucosas u otros tejidos,
y que no sean de un solo uso, así como los aparatos y maquinaria que se utilicen en estas prácticas, deberán ser
esterilizados tras su utilización, manteniendo dicha condición hasta su próximo uso.
Para la esterilización podrá emplearse cualquiera de los procedimientos siguientes, durante el tiempo y a las
temperaturas indicadas a continuación, teniendo además en cuenta las condiciones de uso recomendadas por el
fabricante.

- Esterilización por vapor (autoclave) a 121° durante veinte minutos y a 1 atmósfera de presión, o 135°
durante tres-cinco minutos a 2 atmósferas de presión.

b) Métodos de desinfección:

Los suelos, paredes y superficies de trabajo, así como el mobiliario y equipamiento implicado en estas prácticas,
deberá ser desinfectado al menos una vez al día, y siempre que haya podido ser contaminado con sangre y/o fluidos
corporales, utilizando para ello una solución de hipoclorito sódico en una proporción de: Una parte de lejía (en una
concentración de 50 gramos de cloro activo por litro) por cuatro de agua. La solución se preparará inmediatamente
antes de ser utilizada por la progresiva pérdida de actividad.

Los aparatos y máquinas utilizadas en estas prácticas, que no puedan ser sometidos a una esterilización,
deberán ser sometidos a limpieza y desinfección, realizando para ello, la inmersión del material en una solución recién
preparada de hipoclorito sódico durante treinta minutos en una proporción de: Una parte de lejía (en una
concentración de 50 gramos de cloro activo por litro) por cuatro de agua.

ANEXO 2
Formulario extraído de internet

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973743&definicion=Inscripcion
+Registro&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=11424393203
83&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100986&tipoServicio=
CM_Tramite_FA
 ANEXO 3
MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

El documento impreso de consentimiento informado deberá contener, al menos, la siguiente información:

a) Datos identificativos del establecimiento y del aplicador.

b) Datos identificativos y edad del usuario y, en su caso, del representante legal. Se adjuntará fotocopia de DNI
o pasaporte.

c) Descripción detallada de la práctica a realizar, así como de los productos y/o materiales que se apliquen o
implanten.

d) Los riesgos y complicaciones que se pueden derivar.

e) Los cuidados posteriores a la realización de las mismas.

f) Las condiciones de reversibilidad de la práctica a realizar.

g) La indicación de consultar al médico en caso de que el usuario padezca enfermedades o que se produzcan
complicaciones posteriores.

h) Fecha, firma y DNI del usuario o representante legal.

i) La posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento sin necesidad de expresar motivación
alguna.

j) Leyendas que indiquen el correcto tratamiento de los datos de carácter personal, conforme a la normativa
específica vigente.

ANEXO 4
CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Los programas de formación contarán de tres partes: General, específica (en función de la técnica de
decoración corporal) y práctica. La realización de una parte específica u otra, determinará la extensión de la
cualificación adquirida.

A. Parte General (tendrá una duración mínima de veinticinco horas):

1. Régimen de responsabilidad civil: Nociones básicas.

2. Primeros auxilios: Nociones básicas.
3. Residuos: Concepto, tipología y gestión.
4. Marco legal: Normativa de Aplicación de los Establecimientos de Tatuaje y/o "Piercing".
5. Microbiología básica: Concepto de infección. Tipos de microorganismos.
6. Desinfección y asepsia: Conceptos básicos.
7. Enfermedades de transmisión hemática: Hepatitis, Sida, tétanos...
8. Condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos donde se realizan estas prácticas.
9. Prácticas higiénicas de los aplicadores de estas técnicas.
10. Prevención y protección personal.
11. Métodos de desinfección y esterilización.

B.1. Parte específica tatuajes y micropigmentación (tendrá una duración mínima de diez horas):

1. Piel y mucosas: Anatomía y fisiología básica de la piel y mucosas. Enfermedades de la piel.

2. Nociones básicas y medidas preventivas en la realización de tatuajes y micropigmentación. Métodos de
eliminación.
3. Riesgos derivados de estas prácticas. Cuidados especiales.
4. Utensilios y materiales de uso en la realización de tatuajes y micropigmentación.

B.2. Parte Específica "Piercing" (tendrá una duración mínima de diez horas):
 1. Anatomía y fisiología del cuerpo humano; especial referencia a las zonas donde se van a aplicar estas
prácticas.
2. Riesgos específicos derivados de la realización de la técnica del "piercing".
3. Cuidados especiales. Tiempos de cicatrización.
4. Utensilios y materiales de uso en la realización de "piercing".

C. Prácticas (tendrá una duración mínima de cinco horas):

1. Higiene de los utensilios y utilización adecuada de los mismos.

2. Prácticas higiénicas de aplicación.
 o Tatuaje clandestino (en
casa)

A pesar de que este tema puede generar

muchas opiniones personales, quiero dejar
claro de antemano que este apartado no es
para infravalorar el trabajo de ningún
tatuador, tatúe donde tatúe.
No es un secreto el hecho de que hay
muchos tatuadores en casa que son
mejores tatuando que los que están en
estudios, como tampoco que la mayoría de
los tatuadores profesionales han empezado
trabajando clandestinamente así, pero este
no es el tema al que me quiero referir en
este apartado; sólo quiero recordarte el
hecho de que tatuar en casa NO ES LEGAL
por mucho que la mayoría lo hayan hecho
alguna vez por los motivos que sean: acabas
de salir de un curso que te ha supuesto una
cantidad económica considerable
(aceptemos que los cursos de tatuar no suelen ser baratos, eso sumado a que tienes que hacer otro curso especial
de Higiénico Sanitario que también tiene su coste) y no dispones de medios económicos para montar tu propio
negocio, o al ser novel, temes abrir un local que no sabes si va a funcionar con el tiempo, temes no tener la
suficiente experiencia como para manejarte con un negocio propio, no encuentras quien te contrate por tu falta de
experiencia aún, quieres coger práctica en casa antes de probar suerte en el mundo laboral…

Sabemos que las normas en ocasiones no parecen ser muy justas, que el Gobierno procura más por recaudar que
por el beneficio de los ciudadanos, que desconocen cómo funciona el mundo del tattoo, pero… repito, nos guste o
no, tatuar en casa NO es legal.

En primer lugar, recordemos que para realizar cualquier tipo de actividad por la que estás recibiendo una
retribución, esta debe de estar acompañada por los permisos del ayuntamiento de tu localidad, en los cuales
certifica que estás dado de alta en una actividad económica.
Además, necesitas un certificado de adecuación por parte de Sanidad, en el que se estipule que el espacio cumple
las medidas sanitarias obligatorias. Esas medidas y la normativa están, por ejemplo, recogidas en el:
Decreto 141/2010, de 27 de octubre, por el que aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos
higiénico-sanitarios de las actividades de tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas similares de
decoración corporal (BOPA de 17 de noviembre de 2010).

El inspector/a de Sanidad
Es importante leerlo detenidamente y preguntar las dudas que surjan al inspector de Sanidad de nuestra zona, que
es el que va a evaluar nuestro espacio. Una casa particular no puede obtener los permisos necesarios. Por lo tanto,
hay que ejercer necesariamente en estudios, en centros de negocios para tatuadores o abrir un estudio propio. De lo
contrario, la actividad será considerada ilegal, por mucho que el tatuador sea cuidadoso y limpio.

Recordemos también lo que recomendaba Mónika Rodríguez, abogada de derecho laboral, en su blog, sobre
el daño que la clandestinidad hace a los tatuadores legales:
No me sirve la excusa de “como estoy empezando y no tengo pelas tatúo a mis amigos o a los incautos que se
dejan, gratis o a cambio del coste de los materiales”
¿Qué puede hacer la gente que paga sus impuestos, ha puesto en riesgo su propio dinero por su sueño, la
gente que lo ha hecho bien, que ha seguido los pasos con lo que eso cuesta?, os lo voy a decir muy clarito,
denunciar.

¿O es que un médico se pondría a operar a un paciente en el salón de su casa?

Sería un delito contra la sanidad pública, una actividad peligrosa. ¿No lo denunciaríais, como profesionales del
sector, perjudicados por esa mala praxis? Seguiría siendo ilegal incluso aunque todo saliera bien. Los tatuadores son
el mismo caso: un tatuador no puede tatuar en un espacio clandestino, sin estar amparado por la ley.

Una alternativa sería un centro de negocios para tatuadores; una nueva forma de ejercer sin ataduras, sin
someterse al peso de un alquiler mensual y de tantos otros gastos que asumimos al abrir un estudio propio.

Como lo explica Alex Sarmiento, de nombre artístico Jefe Mono Tattoo:

Nunca me planteé tatuar en casa, pero no quiero estar fijo en un estudio. Por el trabajo de mi mujer, tengo
que cambiar de ciudad cada cierto tiempo y no quiero atarme a un contrato de alquiler, y menos tener mi
propio estudio. Ahora estamos en Valencia, y aquí voy a Tattooist Plaza. Este nuevo modelo de espacio para
el tatuador autónomo es ideal: quedo con mis clientes, les tatúo y me voy. No cambio esta forma de trabajar
por nada.

Te adjunto este artículo acerca del estudio de tatuaje de Valencia Tattooist Plaza (PÁGINA OFICIAL
http://tattooistplaza.com/), donde ejecutan un modelo de negocio que me parece interesante y que todos los
tatuadores deberían de conocer:

“Creemos en una forma distinta de trabajar. Un modelo de negocio en el que confluyan los artistas
libremente, para que entre todos nos hagamos más fuertes. Para dejar atrás los viejos tópicos, para
liberalizar la profesión y mejorar nuestras condiciones de trabajo. Para ganar en calidad de vida”

Artículo: En Tattooist Plaza, la tinta os hará libres

(Publicado 02/09/2016) Fotos de las instalaciones
de Tattooist Plaza (Valencia)
El tatuaje está de moda y el sector está cambiando. Hasta
ahora, la dinámica habitual del tatuador era
la de empezar a
trabajar o bien como
aprendiz en un
estudio tradicional o
bien en su casa,
tatuando a amigos y
familiares, y
aumentando la
clientela dentro de
unas posibilidades
limitadas. Al fin y al
cabo, tatuar en casa
es ilegal, incluso
teniendo el alta fiscal
y pagando cuota de
autónomos. Si eres clandestino, no puedes publicitarte adecuadamente, o al menos te expones a que te pillen, y las
multas son descomunales (hasta pena de cárcel).
Pero si no quieres ser aprendiz, o no tienes edad, o ya no quieres tatuar en un estudio por la razón que sea, ¿qué
alternativa tienes? Hasta ahora solo podías montarte tu propio estudio. Pero eso a su vez requiere a veces una fuerte
inversión y no todo el mundo puede o está dispuesto a hacerla: se corren riesgos, se pone en juego el patrimonio…
por no hablar de que dependeremos de él para conseguir ese capital… o bien de amigos o socios, y esa clase de
relación puede no funcionar.
Sin embargo, este año, en Valencia, Tattooist Plaza ha llegado pisando fuerte:
Ha roto la dinámica tradicional del sector al ofrecer un modelo de negocio nuevo y diferente: un centro de negocios
para tatuadores, en el que el tatuador alquila un espacio y tatúa a sus clientes cuando quiera y al precio que él
mismo marque. La cuota por sesión o por horas que pide el centro siempre es la misma. De este modo la actividad del
tatuador es mucho más rentable y cómoda: no
hace falta inversión previa, nadie impone qué
trabajos se hacen o no, el horario lo decide él y
dispone de todo lo que requiere la práctica del
tatuaje, además de muchos otros servicios
(diseño, impresión del calco, asesoramiento,
impresión de merchandising).

Algunos tatuadores dan fe de ello…

Por ello cada vez son más los tatuadores que
se decantan por esta opción. En tan solo unos
meses desde la inauguración, han pasado por
el centro una treintena de profesionales y la
mayoría repiten. El gran ERK Tattoos nos
cuenta que seguirá utilizando el centro cuando Foto de tatuador
tenga que tatuar porque “es el lugar perfecto trabajando den las
para desarrollarte como tatuador sin límites ni impedimentos, y hacer solo instalaciones
lo que te gusta, que es tatuar, con todas las facilidades y de forma legal y segura“. de Tattooist
Una de las tatuadoras de nueva hornada en la escena valenciana, Peps Virgo Tattoo, lo prefiere Plaza (Valencia)
porque “es un concepto totalmente diferente, donde el tatuador tiene libertad total con sus
clientes y sus citas y la posibilidad de aprender unos de otros cada
día. Además, se respira compañerismo“.
Banster Tattoo también se sube al carro: “Iba a abrir mi estudio,
pero descubrí este centro. Puedo trabajar con la misma libertad y
desarrollarme junto a otros tatuadores sin tener que hacer esa
inversión, ya que aquí ofrecen todo lo que el artista necesita para
poder realizar su trabajo en un entorno genial“.
Incluso el famoso Pincho Bodymod realiza en el centro algunos de
sus trabajos: “Es un nuevo concepto integrado por una gran red de
artistas“.

Contratar Tattooist Plaza:

Cualquier tatuador, aunque ya tenga un estudio, incluso si tatúa en

otra ciudad, puede contratar los servicios de Tattooist Plaza. Puede
reservar cabina varios días seguidos, días sueltos u incluso horas
sueltas. “Los números salen. El tatuador pone un precio y repercute
el coste de la cabina, no pierde ni un céntimo y disfruta de todos los
servicios.

Es rentable y es legal, da una imagen sólida y nacen sinergias“, dice

Julián Moya, de nombre artístico Nene Chicken Tattoo, tatuador con
diez años de experiencia y artífice de esta novedosa idea. A raíz de
este nuevo negocio están surgiendo otras ideas en torno a la
formación de tatuadores: “Esto no ha hecho más que empezar”. En distintos puntos del centro de negocios vemos
carteles con su lema: “La tinta os hará libres”. Y es que ahora, todos los tatuadores tienen una alternativa.

Nota: PINCHALUNARES: Término despectivo utilizado para referirse a tatuadores no profesionales o que no actúan
con profesionalidad en su trabajo. El origen de la palabra es debido a que los lunares de la piel no deben ser
tatuados, cosa que algún tatuador muy novato podría desconocer y tatuar sobre ellos.
  Recuerda que el aprendizaje está siempre a la orden del día

Durante tu tiempo como aprendiz, tu continuarás practicando y perfeccionando tus habilidades de dibujo. No te
limites a obtener conocimientos de tu profesor, también puedes tener la oportunidad de pasar tiempo aprendiendo
de otros artistas (hacerse un tatuaje es una buena forma de ver y aprender las técnicas de otros maestros
tatuadores). No importa cuánto tiempo aprendas o cuánto tiempo te tatúes, nunca lo sabes todo. Siempre hay más
que aprender, nuevas técnicas que adoptar, nuevas formas de mejorar lo que ya se ha hecho. Nunca te conformes
con la mediocridad, y nunca te permitas volverte egoísta.
Otra buena idea es acudir a las diferentes asociaciones de tatuadores donde puedes resolver dudas y encontrar la
orientación que necesitas para arrancar.

 Siempre a la última

El sector del tatuaje está continuamente en movimiento de modo

que es imprescindible que estés siempre al día. Dedica tiempo a
empaparte con las tendencias más actuales, a informarte sobre las
técnicas más novedosas, a descubrir las nuevas tintas que acaban
de llegar al mercado y a conocer el trabajo de los artistas más
renombrados. Un buen tatuador debe estar siempre en constante
renovación para no quedarse anticuado por lo que apúntate a
talleres y seminarios donde seguir aprendiendo y especializarte,
además de ser una oportunidad para hacer contactos e
intercambiar experiencias.

Las convenciones de tatuajes pueden ayudarte mucho en el

aprendizaje para llegar a ser un buen tatuador y en el día a día.

Son importantes para tu crecimiento en este

mundillo del tatuaje, pues, en primer lugar,
puedes aprender mucho observando la forma
de tatuar de los profesionales que han sido
contratados; éstos suelen estar muy preparados
y allí, en realidad, van a que el público les vea
tatuar, por lo que se esmeran en hacer su
trabajo. Tú puedes aprender como espectador
pasivo que observa una escena, tomando nota
de detalles y formas de proceder en
determinadas situaciones que puedes
encontrarte en tu trabajo: como efectúan los
distintos tipos de técnicas, estilos, que máquinas
usan, que tintas vienen mejor para
determinados casos… incluso a algunos de ellos
no les importará revelar algún secreto
profesional que usen si un tatuador novel les
pregunta; la mayoría de ellos se sentirán incluso
halagados si les pides consejo, porque saben
que tienen calidad como profesionales y no
tienen miedo a que les vean realizar su trabajo;
sin embargo, siempre hay otros que suelen ser
muy reservados y cerrados con sus
conocimientos (quizás porque no quieren que haya una
posibilidad de que tú llegues a ser mejor que ellos o
simplemente porque no están demasiado seguros de si
están trabajando de la manera correcta), en este caso,
mejor ni preguntarles.
Las convenciones también son ideales para conocer

todas las novedades que estén actualmente saliendo en el

mercado internacional del tatuaje (nuevas máquinas,
tintas, láminas de diseños…), y lo verás expuesto en los
stands de los distintos distribuidores y tatuadores; no sólo
se tatúa en ellas, sino que también se da a conocer y se
vende material nuevo relacionado con el mundo del
tatuaje.
A todo ello le sumamos la posibilidad de estrechar lazos y
conocer colegas del mismo gremio; sus opiniones, noticias
importantes de nuevas leyes sobre este mundillo… En la
convención de Barcelona 2000, se habló de una de esas
noticias sobre reglamento y legislación, esto fue en
septiembre; y en abril del año 2001, el Ministerio de
Sanidad nos mandó una carta con su confirmación: hacía
ya siete meses que los tatuadores que asistimos a esa
convención sabíamos que las leyes del tatuaje se iban a
endurecer y todos habíamos tomado las medidas
oportunas desde entonces, haciendo los cursos exigidos y
cambiando todo
lo que teníamos
que cambiar.

Nota: En
septiembre de
1996, se celebró en Barcelona la primera convención de tatuadores en
España, con un éxito inesperado, teniendo en cuenta la poca aceptación
social que tenían (y siguen teniendo, aunque algo menos) los tatuajes por
aquel entonces; los organizadores del evento hicieron una muy buena
labor trayendo a los mejores tatuadores de ámbito mundial, y ésta se vio
recompensada por una gran cantidad de afluencia de público.
Desde ese momento, se organizaron más convenciones en distintas
ciudades Españolas: Barcelona96, 97, 98, 99, 2000...; Valencia, Castellón,
Gran Canarias…; todo con el apoyo de los pioneros.

 Tu ética profesional personal

Todo tatuador debe de tener unas ideas y una ética propia, es decir, unas leyes autoimpuestas basadas en su
moralidad personal, que debe mantener a pesar de las leyes sociales. En realidad, estas normas que nos auto
ponemos, buscan el beneficio para el propio cliente más que para el propio tatuador en la mayoría de las veces, y
otras el respeto y consideración hacia todos los profesionales del sector.
La ética profesional, es lo que construye las bases de la personalidad de un tatuador, como profesional y como
persona.
Algunas de estas leyes que nos hemos impuesto muchos de los profesionales que formamos parte de este gremio,
coinciden, a continuación, cito algunas de ellas:

- No tatuar manos o cara: debido al rechazo social al que puede ser sometido el cliente; recordemos
que el tatuaje es una práctica aún en proceso de aceptación, y en esas zonas tan expuestas, al cliente le
 resultará difícil ocultarlo si alguna vez llega a ser necesario (por ejemplo, para asistir a una entrevista de
trabajo).
- No tatuar a menores de edad, a pesar de que la ley lo permite con permiso paterno: en mi opinión,
no se deberían de tatuar menores nunca, aunque vengan con autorización de un tutor legal; su grado de
madurez, no está suficientemente a la altura como para tomar una decisión que le marcará para toda la
vida; no son conscientes de las consecuencias sociales, laborales… que un tatuaje puede causar. De
hecho, la decisión de querer tatuarse a esas edades, es signo de suficiente inmadurez. Máxime, cuando
se les explica que a esa edad todavía se está creciendo, y que el tatuaje puede quedar deformado si
crece demasiado; si lo comprenden, es cuando están demostrando una cierta madurez, y esperarán a
por lo menos ser mayores de edad para tatuarse; si no lo comprenden, y quieren seguir en su empeño
por hacérselo, nos demuestran que no tienen una estabilidad razonable de madurez.
- No tatuar motivos políticos, xenófobos, racistas, apologías terroristas o consumo de drogas y
estupefacientes, que inciten a la violencia…: los motivos son evidentes.
- No tatuar cuando estamos débiles, enfermos, bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de
medicamentos o drogas…: este tema puede ser súper peligroso, ya que se está poniendo en juego la
salud de una persona.
- Ser conscientes de que el cliente ha depositado su salud y confianza en nosotros, por lo que
debemos respetarlo y mantener en secreto cualquier confidencia que nos haga: lo último que
pretendemos es herir los sentimientos de una persona.
- No beber o fumar mientras estamos realizando un trabajo: no es nada beneficioso ni para el cliente
ni para el profesional.

En lo referente al ámbito laboral, un tatuador debe de ser imparcial ante el trabajo de otro profesional del gremio y
respetar y tener consideración por su trabajo.

Muchas veces, nos vendrá un cliente molesto que nos hablará pestes sobre la forma de tatuar de otro colega, en
estos casos, sólo podemos escucharle y no opinar, pues no conocemos la otra parte de la historia sino sólo la versión
que nos está relatando esa persona, y hay que ser justos.

Ante la pregunta de si un tatuaje de otro tatuador está bien hecho o no, la respuesta es que, si al cliente le gusta y
está contento con él, entonces está perfecto; por muy chapuzas que sea el trabajo (con líneas mordidas, calvas en
los rellenos, queloides…), en realidad, de lo que se trata es de cumplir las expectativas a las que desea llegar el
cliente (no todos tenemos los mismos gustos) y si éste está conforme, es señal de que se han cumplido, por tanto, el
tatuaje es perfecto.

Por otro lado, a casi ningún tatuador le gusta acabar el trabajo empezado por otro; el que un cliente venga al estudio
con un tatuaje inacabado, puede significar que no es una persona de fiar, y que a mitad del trabajo, ha decidido no
continuar por las razones que sean (falta de dinero, no le gusta la forma de tatuar del profesional, se ha arrepentido,
ha descubierto que tú se lo haces por menos dinero y quiere aprovechar la ocasión…); esto debe ponerte en alerta,
pues lo mismo que ha hecho con otro trabajador de tu gremio te lo puede volver a hacer a ti (para evitar estos casos,
yo aconsejo que en tatuajes grandes, aunque los hagas en varias sesiones, cobres el total del tatuaje en la primera
sesión; así, se lo pensará dos veces antes de irse, o si se va, perderá su dinero y la oportunidad de terminar su
tatuaje, además de su buena relación con el profesional que no querrá volver a tatuarle); se trata de personas no
leales, que vendrán diciéndote barbaridades del otro profesional, todo para justificar el hecho de porque no se
acabó el tatuaje con él.

Desde mi punto de vista, y debido a lo expuesto, no me parece ético continuar con dicho trabajo que pertenece a
otro tatuador; por respeto a él.

Cuando vienen demandando un repaso, mi ética profesional también me obliga a derivarles al tatuador que les hizo
el tatuaje; les explico que, si se lo repasa él seguramente les cobre menos de lo que les voy a cobrar yo. Otra cosa es
si me dicen que ese profesional ya no ejerce o le han perdido la pista, quizás entonces si se lo repase.

o Importante a tener en cuenta al tatuar:

1. Estar en buena forma. Hay veces, la mayoría de las veces que son jornadas larguísimas en posiciones
incómodas.

2. MUY IMPORTANTE: Cuidado con la contaminación cruzada o pincharse un dedo con las agujas del cliente…a
cada persona que tatúes, presupón que puede tener VIH/SIDA, o hepatitis C¡¡¡¡¡¡¡ No Obvies esto y hazlo
bien. NO ES UN JUEGO!!!!

Nota: Si te pinchas con la aguja de un cliente, lo primero que debes hacer es lavar la zona con abundante
agua y jabón, para luego echar alcohol en la herida y acudir inmediatamente al centro médico más cercano
para que te inyecten un antiviral, pedir hora para un análisis de sangre y comprobar que los resultados
están en orden. Aunque es complicado que se contagie algo, no debemos olvidar que no es imposible.

3. Tener manos fuertes. Hay unos aparatos baratos que son como un resorte con dos mangos para fortalecer
las manos. Recomiendo usarlos y fortalecer las manos. Sobre todo, la mano que se usa para estirar la
piel...... entre más tensa esté la piel mejor entrará la aguja. Si se tatúan pantorrillas es muy fácil porque la
piel suele estar muy firme.... pero si tatúas un brazo medio flácido o abdomen…. con la mano que no
sostienes la máquina DEBES estirar la piel junto con el talón de la mano que sostiene la máquina, ósea
estirar la piel en 3 puntos un área pequeña de piel, constantemente vas moviendo el área a estirar... y eso
requiere fuerza ya sea en la línea, sombra o color. Con la práctica lo dominas.

Truco del profesional: Para estirar la piel, sobre todo la muy floja, usa cintas adheribles fuertes, te ayudan
mucho a mantener la piel tersa y te cansarás menos.

4. La comodidad del cliente-paciente es BASICA... muy muy cómodo para que aguante más horas… a mi algún
cliente se me ha quedado medio dormido y todo.

5. Se empieza un tattoo de abajo para arriba y se termina de arriba para abajo: Empiezas con la línea desde
abajo del diseño. Lógica: No se borran las líneas superiores con el raspado del lavado y la tinta que mancha,
y rematas el tatuaje de arriba para abajo. Tiras la sombra de arriba para abajo, y lo de arriba ya no lo tocas,
así lo frotas menos y el cliente aguanta más.

6. La piel: el cliente es un ser humano que siente... jajjaa obvio, pero en el transcurso de un tattoo solemos
obviar eso…hay que estar atentos a que el cliente aguante... tomar descansos... no muy largos pues si no el
tattoo se enfría y duele más. En serio... cuida ese aspecto mucho por varias razones: la más importante es
que no se te desmaye alguien en medio de un tattoo por dolor, por lo tanto, no está de más tomar cursos
de primeros auxilios....

7. Por mi experiencia, un buen tattoo no debe de ser insoportable en tema de dolor, y en cuestión de
sangrado, tampoco debe de ser excesivo, pero todo esto depende de muchos factores: aguante del cliente,
zona de tatuaje, temperatura ambiental…

8. Asegúrate de que el cliente haya comido algo antes de la sesión, y si no lo ha hecho, antes de empezar que
se tome una Coca Cola fría y algo de comer, unas galletas, no está de más…. para subirle le presión
sanguínea y que aguante más.

9. Antes de empezar a tatuar, ANALIZA el diseño. No lo veas, obsérvalo.

Pégalo cerca de dónde está la piel, para referencia.

10. Si trazas en la piel, trata de no usar un rotulador de tinta negra, pues se confunde con la línea negra que
tatúes.... mejor usa rotulador violeta para dividir en groso modo el área, verde para definir mejor, y rojo
para detallar. Luego empiezas a tatuar.

11. Ten tus cosas cerca, todo el equipo: Ten una máquina para cada grupo de agujas, e intenta tener máquinas
de reserva por si una falla.

12. No escatimes en guantes: Cada vez que pares y vayas a tomar un break, contestar el teléfono etc.... cambia
de guantes.
13. Tira líneas lo más seguidas
posibles.... evita hacer líneas en
segmentos cortos: Observas de
dónde a dónde va una línea y
trata de tirarla completa pero
uniforme en grosor, despacio,
como si fuera una brocha. Unir
líneas es difícil y a veces quedan
las zonas en las que se han unido
líneas visibles cuando cura el
tatuaje.

Con respecto a las líneas hay

varias formas de tirarlas: unas son
continuas y parece que dibujas en
con estilógrafo, la piel esta tensa,
la maquina bien calibrada
reacciona muy bien…pero hay otra
línea que se hacen como dibujando en papel, como plumeado y se van engrosando poco a poco.
Dependiendo del diseño, Yo suelo tener: una máquina para línea de 3, otra para línea de 5 y otra para 7 y 9.
Así evito calibrar en cada tattoo una máquina para 3,5,7y9; y lo mismo con las de sombra (también depende
el tipo de piel; joven, vieja, gruesa, flácida…. )

Ya sean líneas, sombras o color, las agujas deben entrar en la piel en ángulo de 45 grados en zonas de pieles
gruesas y medias; en zonas de pieles finas, como dedos, manos… es mejor que entren en un ángulo más
cercano a 90º, pero debemos de tener en cuenta que entre más acostada esté la configuración de agujas,
dañará menos la piel y rellenará distribuyendo el pigmento más rápido al introducirse en la zona (cuanto
más acostada la aguja, más penetra, aunque sin profundizar demasiado)

14. Muy importante.... las agujas pierden el filo después de un rato...si la tinta deja de entrar en la piel y al
cliente le duele más que hacía unos momentos…es muy probable que se haya ido el filo…cámbialas…no
escatimes en agujitas a costa del dolor del cliente y la calidad del tattoo.

No es un juego. Es una vocación. Tatuar no es dibujar en la piel. Es retirar capas de dermis mediante una
sesión dolorosa y estresante.

15. Dibuja TUS diseños, la gente los pedirá... pero al principio, el objetivo es dejar al cliente complacido, trata de
empezar con diseños simples, fáciles para ti y luego ves escalando en complejidad; hazte a la idea de que
con los AÑOS se va mejorando.... si... conoce tus posibilidades y sé realista a la hora de elegir tus diseños,
hasta donde puedes llegar o no porque aún te falte práctica (y para practicar ya están las pieles sintéticas,
naranjas, plátanos…), recuerda que es algo que el cliente llevará grabado y a nadie le gusta que le hagan un
mal trabajo.

Nota: Una buena manera de practicar es hacerlo en manzanas o peras. La piel de las manzanas y las peras son
similares a la carne humana. Si las frutas resultan dañadas, entonces estás pinchando la aguja demasiado
profunda.

16. También es bueno acercarse a tatuadores ya experimentados. Pero cuidado... solemos ser gente muy
ocupada y celosa del oficio y sus herramientas, y de primera podríamos ver con desconfianza a los novatos.
De todo hay…así que, para el acercamiento lo mejor sería irse a tatuar primero para sentir como es el
trabajo que realizas en tus carnes y ver en primera línea como lo hace un profesional; poco a poco
preguntar, sobre todo ver como se monta la estación, procedimientos higiénicos, etc..... y aplicar e
incorporar esos conocimientos a tu forma de trabajo…De hecho...recomiendo ampliamente cuando se
practiquen las técnicas de tatuar ya sea en naranjas, toronjas, caucho o piel de cerdo, montar la mesa y el
 equipo como si fuera a hacerse un tatuaje a una persona, usar guantes, montar las máquinas con guantes,
etc.…para ir ganando cancha para la hora de la verdad y que se haga costumbre....

17. Las fotos a tus tatuajes son de extrema importancia: Primero, porque es tu portafolio; y segundo, porque te
das cuenta de tu progreso a lo largo de los años: muestran en lo que has mejorado y en lo que debes estar
pendiente de pulir. Por lo tanto, dentro del proceso de tatuar te aconsejo incluir la sesión de fotos al final,
siempre con el tatuaje limpio y antes de cubrirle: usa un buen fondo que enmarque la zona del tatuaje, y al
cliente si él lo consiente, eso le da un aire de profesionalidad y uniformidad al trabajo, e incluso puedes
montarte un pequeño estudio: cuelga una manta negra del techo (que se enrolla y no estorba) para el fondo
de tus fotos, y usa una cámara sin flash (porque la vaselina siempre deja la piel muy brillante por mucho que
la quites).

1.3.2. PREPARACION DE LA SESION

o PROCEDIMIENTO DE HIGIENE

Los titulares de los establecimientos de tatuaje son las personas responsables de la higiene y seguridad de las
actividades que allí se realizan, así como del mantenimiento de las instalaciones, el equipamiento y el instrumental; y
de la conservación de la documentación pertinente a las condiciones que se fijan en este decreto y el resto de
normativas que les sea de aplicación.
Se trata de garantizar la salud del cliente y del personal que allí trabaja adoptando las medidas pertinentes.

Deben de instalarse unas normas de control propias del estudio, que especifiquen un seguimiento rutinario en los
procesos de limpieza, y esterilización, según necesidad y recomendaciones de los fabricantes de las máquinas, así
como un seguimiento de los mismos para garantizar su cumplimiento.

Nota: en definitiva, el titular o dueño del local es quién tiene la responsabilidad de tener todo este tema bajo
control; si se compran tintas o cualquier otro material en mal estado, debe de avisar al Ministerio de Salud o, en su
defecto, al Departamento de Sanidad de su ayuntamiento; sin se contrata personal tatuador, se debe verificar que
dispongan de vacunación actualizada y de un curso Higiénico-Sanitario vigente; el autoclave debe de ser revisado las
veces que aconseje el fabricante del mismo.

1.3.2.1. DEFINICION DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

 Limpieza: Limpieza acción de limpiar la suciedad, lo superfluo o lo perjudicial de algo.

La limpieza también es muy importante en la vida cotidiana ya que sin ella muchos
podríamos contraer enfermedades causadas por bacterias de la suciedad.

Para conseguir la limpieza hay que eliminar todo tipo de suciedad. A la acción de eliminar
la suciedad se le llama detersión, limpiar o hacer limpieza.
El propósito de la detersión es disminuir o exterminar los microorganismos en la piel o en
algún objeto, es decir, en objetos animados o inanimados, evitando también olores
desagradables.
El lavado es una de las formas de conseguir la limpieza, usualmente con agua más algún
tipo de jabón, detergente o lejía. En tiempos más recientes, desde la teoría microbiana
de la enfermedad, también se refiere a la ausencia de gérmenes.
En la industria, ciertos procesos, como los relacionados a la manufactura de circuitos
integrados, requieren condiciones excepcionales de limpieza que son logradas mediante
el trabajo en salas blancas

 Desinfección: Destrucción de vida microbiana patógena. Elimina toda bacteria excepto

algunas esporas y virus.
  Esterilización: Eliminación completa de toda forma de vida microbiana, bacteriana, vírica y
de esporas.

1.3.2.2. HIGIENE PERSONAL (NORMATIVA DE PROCEDIMIENTO DE HIGIENE LEGAL OBLIGATORIA)

No hay excusas para trabajos sucios ni infecciones, no importa de quién sea la culpa. Es tu obligación que todo el
trabajo sea estéril, y enseñarle al cliente cómo cuidarlo hasta que esté totalmente cicatrizado también lo es.

Nada está de más en cuanto a limpieza.

 Limpieza: Normativa de higiene personal básica:

• Lavado de manos antes de empezar y al finalizar la práctica

• Uso de guantes estériles tipo quirúrgico de un solo uso
• No llevar anillos, pulseras o relojes
• Prohibido tatuar si tenemos en la zona desde las manos al codo alguna herida abierta, quemaduras o afección de
alguna enfermedad infecciosa o inflamatoria (No vale tapar la zona). Deben transcurrir 2 días antes de poder
tatuar. En caso de tener la afección en otra zona del cuerpo, debe de cubrirse dicha zona con material
impermeable; si esto no es posible, debe de abstenerse de realizar servicios de contacto directo con los clientes
hasta su curación.
• Usar ropa y calzado exclusivamente para el desempeño del trabajo; con obligación de sustituirla cada vez que ésta
se manche de sangre y/o fluidos corporales.
• Debemos tener manos limpias con uñas cortas, limpias y sin esmalte.

 Desinfección: Debemos de tener desinfectado:

Piel y mucosas: mediante antisépticos, mediante:

• Etanol: alcohol de 70grados
• Poditona Yodada (betadine): al 10%
• Cloroexidina

> Como preparar nuestros propios productos:

- Alcohol de 70 grados:

Para hacer alcohol 70 necesitaremos agua destilada esterilizada y alcohol 90 del común y mezclaremos en
proporciones 73,6 x 26,4; es decir, que a un litro de agua le extraemos 264 ml y se lo añadimos de alcohol 90
agitamos bien y dejamos reposar y ya tenemos alcohol de 70.

- Jabón Quirúrgico:

Podemos fabricar nuestro propio jabón quirúrgico de varias maneras, en esta ocasión, lo aremos con clorhexidina
por ejemplo de la marca Hibimax que tiene una disolución al 5% es la de color rojizo (pero no es la de uso dental no
os equivoquéis)

La clorhexidida tiene una acción optima en ph entre 5,5 y 7, así que nuestro jabón será perfecto para limpiar la zona
a tatuar antes y durante el proceso del tatuaje y al acabar la disolución la aremos al 5% ósea que a un litro de agua
destilada y esterilizada le extraemos 150 ml y se lo añadimos de clorhexidina, no agitaremos muy fuerte por que crea
espuma.
 - Ácido Glutaraldeido (limpieza material):

El ácido glutaraldeido es una solución desinfectante de alto nivel indicado

para limpieza de material clínico y de exploración dental, cirugía, etc.… se
puede usar como esporicida o como desinfectante de alto nivel en este
caso lo aremos con la marcar Instrunet esporicida 30, este viene en dos
componentes de activación, es decir, que tenemos que mezclarlos en
proporciones correctas, la solución preparad de este acido es extremada
mente nociva.

- Activación esporicida
- Activación desinfectante de alto nivel

- Jabón de Glicerina:

- El primer paso para hacer jabón de glicerina será derretir la glicerina; para
ello, corta la pastilla grande en pequeños trozos y colócala en un recipiente.
- Puedes optar por deshacer la pastilla de glicerina en el microondas o
hacerlo al baño maría, como prefieras, pero recuerda siempre que deberás
usar un recipiente apto para cada caso y que solo vayas a usar para hacer
jabón de glicerina.
- También existe la posibilidad de usar glicerina líquida para hacer jabón, para
ello deberás calentar agua y, cuando esté caliente sin llegar a hervir, añadir la
glicerina para que espese. Consulta las instrucciones del fabricante para saber
la cantidad de glicerina necesaria por cada litro de agua; podrás encontrar este tipo de glicerina en droguerías o
tiendas especializadas.
- En ambos casos, deberás remover la glicerina para que no se formen burbujas. Se recomienda hacerlo en círculos
de arriba a abajo.
- Por último, tienes que volcar la mezcla de glicerina en el molde de silicona. Puedes untarlos con aceite para que sea
más fácil después retirar el jabón artesano.
- Deja reposar la mezcla para que se enfríe y solidifique; pasadas unas horas, cuando esté bien seco ya
podrás desmoldar tu jabón de glicerina.

- Desinfectante de manos en gel:

Gel antibacterial (alcohol en gel)

Necesitaremos-6 cucharadas de alcohol etílico (etanol al

72%)* [90 ml, aproximadamente]
- ¾ cucharadita de carbopol **
- ¼ cucharadita de glicerina pura* (1.125 ml)
- ¼ de cucharadita de trietanolamina
(aproximadamente)**
* se consiguen en cualquier farmacia
** se consigue en droguerías

Coloque el colador de malla fina sobre una flanera o recipiente chico de vidrio, vierta el carbopol sobre el colador
y deshaga los grumos con ayuda de una cucharita a fin de pulverizarlo completamente.
Vierta el alcohol en el tazón y agite con el globo fuertemente mientras agrega poco a poco el carbopol.
Agregue la glicerina mientras agita suavemente con el globo.
Cuando se haya disuelto por completo el carbopol y no se aprecien grumos, agregue la trietanolamina, mientras
agita suavemente. En ese momento se formará el gel.
Vierta el alcohol en gel en la botella de plástico y tape firmemente.
 Notas importantes:

• El carbopol debe agregarse lo más despacio posible (inclusive pasándolo por un colador)
• Es importante usar instrumentos de medición, como cucharas y tazas medidoras
• La glicerina no es indispensable (sólo para darle suavidad a las manos)
• La trietanolamina se debe añadir gota a gota hasta que se forme el gel, y procurando no excederse
Conservación:
• El alcohol en gel se debe mantener en un lugar fresco y seco para evitar la evaporación del alcohol, que es
el ingrediente germicida.

> Procedimiento a seguir:

Inmediatamente después de elegido el diseño y listo para ser transferido a la piel vas a lavarte las manos hasta la
altura de los codos con jabón bactericida y cepillo para las uñas, colócate un par de guantes y procede a preparar la
piel del cliente, corta el vello al ras (no afeites, rasura; ya que, si afeitas, este quedará por debajo de la piel, y al
crecer se encontrará con una capa de piel más dura de lo normal y se “enquistará” en vez de salir a la superficie. Esto
se debe a que la piel se regenera antes de que el vello consiga alcanzar la superficie, y hasta ese momento se
encuentra más elástica al contener un alto nivel de queratina).
Lava la zona elegida con una solución de “cloroxilenol” al 5%, o usa jabones desinfectantes en gel de los que ya
vienen listos para usar.
Seca la zona y rocíala con alcohol, después coloca una capa fina de alcohol en gel, o gel para transfer y apoya el
diseño en la piel, rodea la zona con campos descartables o servilletas de papel tissue y pégalas a la piel, dejando un
borde de unos 5 centímetros desde el diseño hacia fuera de este. Es para evitar contaminaciones con el contacto de
las manos en una herida recién hecha, como lo es un tatuaje.
Rocía con alcohol la mesa o asistente que vayas a usar, seca y coloca encima de esta unas hojas de papel tissue o de
cocina, encima de estas una capa de papel de aluminio para evitar que, si se te cae algo sobre la mesa la manche y
también aísla aún más la superficie de contacto.
Comienza a preparar todo; máquinas, tubos con sus varillas correspondientes, cups, pigmentos, vasos descartables
con agua para enjuagar los picos al cambiar de colores, saca un poco de vaselina sólida con un bajalengua y ponla en
el papel de aluminio junto al bajalengua…

Realiza tu trabajo con calma y seriedad, eres un profesional y nada debe distraerte de eso.
Haz todo de la misma manera siempre, así, te vas a acostumbrar a hacer todo en forma mecánica y eficiente en tu
estudio de acuerdo a tu lugar de trabajo, cada cosa en su lugar siempre, y nunca te olvides de que TODO DEBE DE
ESTAR ESTERIL A TODO MOMENTO SIEMPRE.
No es bueno que tu cliente se vaya con una enfermedad contagiosa, así sea una angina, tu reputación va a ir a para a
la basura más rápido de lo que te costó subirla, cualquier pregunta que te hagan sobre esterilización dáselas con
confianza y seguridad, del tono de tu voz y la seguridad con que digas las cosas dependerá tu futuro como Tatuador.
Dales una tarjeta o folleto explicativo con todos los cuidados y recomendaciones correspondientes siempre, más
adelante aclaro todos los cuidados más extensamente.

1.3.2.3. HIGIENE DEL MATERIAL Y ESTABLECIMIENTO (NORMATIVA DE PROCEDIMIENTO DE

HIGIENE LEGAL OBLIGATORIA)

Hay muchas enfermedades y virus, algunos de ellos mortales, y es tu obligación el usar materiales totalmente
esterilizados, tanto si son desechables como si no. Tienes que tomarte muy en serio esto, ninguna varilla, tubo, pico,
pinza, tarros de pigmentos, tetinas, porta pigmentos, porta tetinas, máquinas, los rociadores de bactericidas, tus
sillas, sillón camilla, piletas, pisos y mesadas pueden estar contaminados. Todo debe ser desinfectado y esterilizado
de la forma más efectiva que permitan los materiales de cada uno

 Limpieza: Normativa de higiene del instrumental

- Uso de agujas estériles de un solo uso

- Uso de cuchillas de un solo uso con carcasa o tapa
- Uso de tintas homologadas (se consideran productos cosméticos)
- Los instrumentos y materiales deben de ser obligatoriamente productos sanitarios
- Debe existir un botiquín en cada área de trabajo
- En caso de hemorragia, los Lápices Corta sangre (bastoncillos usados en la práctica de boxeo) están prohibidos;
aunque no lo están los hemostáticos y líquidos que cortan la sangre y que deben estar en el botiquín.
- Piercings y Joyas de un solo uso; de acero quirúrgico, titanio u oro de 14 quilates mínimo para reducir el riesgo de
infecciones o reacciones alérgicas.
- Los instrumentos y materiales que ni sean de un solo uso (máquinas, fuente de alimentación, cables, pedal...)
deben ser estériles o desinfectados; si no son de un solo uso hay que esterilizarlas (si no se puede esterilizar
debemos desinfectar con alcohol de 70 grados (etanol)).

Nota: Para entenderlo claramente, sólo se puede usar material desechable o que permita una correcta esterilización.

 Desinfección: Agentes químicos esterilizantes

Los agentes químicos esterilizantes que destruyen patógenos suelen denominarse desinfectantes, los cuales en su
gran mayoría son tóxicos para el ser humano; sin embargo, son útiles para destruir microorganismos en el medio
humano o animal. Los agentes desinfectantes que pueden aplicarse tópicamente en la superficie corporal se les
designa con el nombre de antiséptico.

Antisépticos
Alcoholes
Iodo
Agentes catiónicos, aniónicos y anfóteros
Órgano Mercuriales
Colorantes
Desinfectantes y/o
esterilizantes
Cloro y Compuestos clorados
Aldehídos
Óxido de Etileno
Compuestos Fenólicos
Ácidos y Álcalis

o Factores que afectan a los desinfectantes.

Los factores que se estudian influyen en la capacidad de los desinfectantes químicos para actuar sobre os
microorganismos, así como la duración de esta acción.

CONCENTRACIÓN
TIEMPO
TEMPERATURA
PH
ESTADO DE VIDA
CLASE DE MICRO ORGANISMO

Varia de un microorganismo a otro y de un desinfectante a otro; uno demasiado concentrado puede originar la
coagulación en la superficie de las materias orgánicas e impide la penetración del producto en el interior de la
bacteria y puede ser irritante, corrosivo y costoso. Por el contrario, un producto es menos activo cuanto más diluido
está. Es imprescindible emplear las concentraciones recomendadas.

La desinfección es un proceso gradual que requiere tiempo para consolidarse, el desinfectante ha de permanecer en
contacto con el material contaminado el tiempo suficiente para que sea efectivo.
A altas temperaturas se incrementa la acción bacteriana. La mayoría se llevan a temperatura ambiente.
En la interacción de los desinfectantes con los microorganismos es importante la acidez y la alcalinidad del medio, y
pueden aumentar o disminuir su acción. Para cada producto debe considerarse por separado la acción del pH
Existen en los microorganismos algunas variaciones en la susceptibilidad, se clasifican en los tres grupos:

GRUPO A: Formas vegetativas y virus con cubierta que se destruyen fácilmente con los productos.
GRUPO B: Los más difíciles de destruir,
GRUPO C: Esporas bacterianas y virus resistentes, entre ellos los que causan la hepatitis.

ACCESIBILIDAD DE LAS BACTERIAS

NUMERO DE BACTERIAS A ELIMINAR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS
EXPOSICIÓN ADECUADA
DETERIORO DEL DESINFECTANTE

Para que el producto sea efectivo debe alcanzar la célula bacteriana; de no hacerlo su utilización es inútil.

Mecanismo de Acción:

1.- Absorción superficial por coloides proteicos

Unión del producto a grupos activos de las proteínas extrañas
2.- A mayor numero se debe incrementar el tiempo de exposición
3.- La tierra, sangre y pus pueden reaccionar con algunos desinfectantes y disminuir su capacidad para interactuar
con los microorganismos.
4.- Debe limpiarse bien el área que se ha de desinfectar. Se debe asegurar que todas las áreas a desinfectar tengan
una exposición adecuada al producto (envases cerrados). Siempre deben reemplazarse después del segundo día ya
que se deterioran progresivamente

o Principales grupos de desinfectantes químicos

FENOL Y SUS DERIVADOS

CRESOLES
HEXACLOROFENO

El fenol es un producto también llamado ácido carbólico, es completamente toxico para los tejidos, es corrosivo y de
olor desagradable. En soluciones diluidas es eficaz en la piel y no daña los tejidos si su exposición es menor a una
hora
Se obtienen de la destilación del carbón. Se pueden mezclar con jabones sin perder su efectividad germicida
Es eficaz contra estafilococos y estreptococos, se puede mezclar con jabones, no es irritante para la piel y deja una
película protectora en la piel después de su aplicación. Es bactericida a altas concentraciones y bacteriostático a
bajas concentraciones. Estos productos se emplean ampliamente en hospitales y clínicas. Por los posibles daños al
cerebro (absorción y paso al torrente sanguíneo) su uso se ha restringido un poco.

SOLVENTES ORGÁNICOS
METALES PESADOS
DETERGENTES
COLORANTES

Incluye el tolueno y los alcoholes. Su acción es alterar la estructura y función de las membranas plasmáticas y
desnaturalizar proteínas. El cloroformo y el tolueno son empleados como aditivos en soluciones que se desean
mantener libres de
Causan daño a os microorganismos, ya que actúan desnaturalizándolos al combinarse con las proteínas celulares. Los
más efectivos son el mercurio (mercuriocromo y mertiolate), plata (nitrito de plata) y cobre (sales)
Los jabones reducen la tensión superficial en incrementan el poder humectante del agua, el agua jabonosa tiene la
propiedad de emulsionar y dispensar aceites y polvo, los microorganismos son atrapados por el jabón y arrastrados
por el
Son empleados para la tinción de bacterias o indicadores, por su actividad bacteriostática y bactericida tienen
aplicabilidad en medicina. Hay dos clases de compuestos colorantes que tienen especial interés como agentes
antimicrobianos y son gérmenes.
Los alcoholes corresponden a los desinfectantes y antisépticos, son eficaces contra células bacterianas vegetativas,
pero no son eficaces contra las esporas. Tienen los alcoholes acción limpiadora al remover los lípidos acumulados
HALÓGENOS: el cloro y el yodo se emplean como antisépticos y desinfectantes el cloro es germicida inespecífico
potente, de acción rápida, el Yodo tiene propiedades esporicidas, fungidas y antivirales importantes, se presume que
involucra la halogenización de las unidades de tirosina de las enzimas y otras proteínas para su actividad por una
parte, y liberando oxígeno por otra produciendo la oxidación de los constituyentes celulares de los
microorganismos.
Colorantes del trifenilmetano y algunos derivados de la acridina. En el laboratorio, los colorantes se emplean para la
identificación de bacterias. En el campo de la medicina se les usa en el tratamiento de las quemaduras y heridas, en
aplicaciones oftálmicas, así como en irrigaciones de la vejiga

o Evaluación de los desinfectantes y antisépticos:

El método oficial para evaluar un desinfectante es el método de coeficiente de fenol. Este método compara la
eficacia de los desinfectantes a probar contra la del fenol para cepas bacterianas de Salmonella Typhi,
Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Las condiciones de esterilización de este método son descritas
en el procedimiento oficial y deben ser obedecidas para obtener resultados válidos.

o Precauciones con los desinfectantes

- Todas las soluciones deben ser preparadas por personal especializado y en un ambiente adecuado.
- Las soluciones de desinfectantes deben ser estériles y manipularse asépticamente.
- Los frascos deben ser de vidrio con tapón antirreflujo. Debidamente esterilizado antes de introducir la solución.
- Los tapones de corcho no deben utilizarse, pues son permeables a los gérmenes.
- Todos los frascos deberán ser debidamente identificados en su superficie.

o Debemos de tener desinfectado:

Paredes, suelos, superficies de trabajo, mediante:

1parte legía/4partes agua (concentración de Cl en legía de aprox.50gr).

>Ultrasonido: es un método de desinfección de los utensilios no desechables en el estudio de tatuaje (tubos,

grip, tip). Suele complementar a la esterilización por Autoclave, que sí esteriliza (primero se suele usar el ultrasonido
y seguidamente el autoclave).

La limpieza por ultrasonidos se realiza por medio de una máquina que consta de un control de selectores, así como
de una cubeta de acero inoxidable en la cual se introduce el líquido limpiador que se va a utilizar. Éste puede ser
simplemente agua o algún producto más eficaz para la eliminación de residuos mucho más resistentes. Estas son las
partes de una lavadora de ultrasonidos:

Tanque de acero inoxidable.

Panel digital de control.
Carcasa.
Transformador de ultrasonidos.
Placa y enfriador.

Así de simple. Lo cierto es que una lavadora de ultrasonidos solo variará en su tamaño. Dependiendo siempre de su
capacidad interior.

¿Qué es el movimiento de cavitación?: Los ultrasonidos son ondas de alta frecuencia generados por
corrientes eléctricas y transmitidas a un transformador que las convierte en vibraciones de alta intensidad. ¿Cómo?
Mediante el proceso de cavitación: la cavitación se produce mediante la formación y expansión de burbujas en un
medio líquido. Para que este proceso tenga lugar es necesario la generación de ondas alternas de alta y baja presión,
las cuales son las encargadas de crear pequeñas cavernas en el líquido. Estas burbujas van creciendo poco a poco y
llegan a explotar durante la fase de alta presión llegando a los lugares más inaccesibles para otros métodos de
limpieza.

Lo más llamativo de este método es que no necesita de un operario especializado para ser puesto en marcha. Es tan
sencillo que cualquier persona puede hacerlo funcionar a la perfección. Eso sí. Siempre hay que saber elegir la
intensidad de frecuencia, así como el líquido limpiador que va a actuar sobre la suciedad eliminándola.
De no ser así, los resultados pueden ser peor de lo que nos esperábamos. Una vez cogido el punto a la máquina
todos son beneficios. La limpieza por ultrasonidos no solo es más ecológica que otros sistemas, sino que además es
menos agresiva con las piezas u objetos a limpiar.

Proceso de limpieza por ultrasonidos: aunque en un principio se usaba para lavar los utensilios al terminar
las sesiones antes de embolsarlos para su posterior esterilización, hoy en día, se suele usar para dos labores
importantes:

- Desinfección de utensilios no desechables (tubos, grips, tips…) al terminar el tatuaje: Al

acabar el tatuaje, las agujas se rompen delante del cliente y tras poner el tubo bajo la corriente del
agua del grifo, para deshacernos del sobrante de tinta, se le sumerge entero en un vaso con jabón
que previamente se ha puesto en el ultrasonido. Se pone en marcha el aparato ultrasonido para que
la tinta residual, que aún ha quedado, se ablande, de manera que, al lavar después los tubos, éstos
no contengan restos de pigmentos pegados a ellos.
Después, para una mejor limpieza, una vez que el ultrasonido acaba su ciclo, se aclaran los tubos con
agua y se vuelven a introducir (se pueden introducir los que quepan, la cantidad estará determinada
por el tamaño de las piezas), esta vez en la cubeta, con el agua destilada y algún tipo de detergente o
líquido especial, y se vuelve a poner en marcha; elegimos la frecuencia de onda a su máxima
potencia (es importante saber, que un error en esta elección, puede motivar que el resultado final
no sea el deseado).
Además, si el ultrasonido dispone de la función de calentar el agua, también la activamos; pues el
agua caliente, facilita la tarea de ablandar y desprender los residuos del interior de los tubos.
Al acabar los ciclos, los tubos se aclaran con agua corriente; para más seguridad, aconsejo entonces
ponerse los guantes y lavarlos repasándolos con un cepillo por dentro.
Aclarar después los restos de jabón, y secar.
Seguidamente, introducirlos en las bolsas de esterilización (válidas para autoclave), sellarlos e
introducirlos en el autoclave con el fin de esterilizarlos.

Nota: El hecho de lavar los tubos justo al acabar cada tatuaje, ahorra mucho trabajo si no se deja que
los pigmentos se endurezcan en el interior de los mismos.

- Limpieza de aguja y tip durante la sesión: El ultrasonido también se puede usar mientras
estamos realizando el trabajo de tatuado; en un tatuaje a color, cada vez que queramos limpiar las
agujas para cambiar de pigmento, se pone en marcha el ultrasonido, se sumerge la punta del tubo
hasta cubrir la parte que está manchada de pigmento, al mismo tiempo que se pone la máquina de
tatuar en marcha (ampliando la potencia de la fuente) para facilitar la labor de desprendimiento del
pigmento; en pocos segundos, las agujas y el tip estarán limpios y listos para cambiar de color.

 Esterilización: medios y procedimientos

Los microbios se eliminan, inhiben o matan por medio de agentes físicos o agentes químicos, otros incluyen los
agentes mecánicos.
Los métodos de esterilización comprenden entonces, todos los procedimientos físicos, mecánicos y químicos que se
emplean para destruir gérmenes patógenos.
Los más utilizados en la actualidad son los métodos físicos (calor, radiaciones, filtración, centrifugación) y los
métodos químicos (agente químico).
No citaremos todos, si no que nos centraremos en los más usados y que puedan tener alguna función en el mundo
del tatuaje.
 o MÉTODOS FÍSICOS.

 Calor:

- Húmedo:

La utilización del calor y su eficacia depende de dos factores: el tiempo de exposición y la temperatura. Todos los
microorganismos son susceptibles, en distinto grado, a la acción del calor. El calor provoca desnaturalización de
proteínas, fusión y desorganización de las membranas y/o procesos oxidantes irreversibles en los microorganismos.
El calor húmedo produce desnaturalización y coagulación de proteínas. Estos efectos se deben principalmente a dos
razones:
1) El agua es una especie química muy reactiva y muchas estructuras biológicas son producidas por reacciones que
eliminan agua
2) El vapor de agua posee un coeficiente de transferencia de calor mucho más elevado que el aire.

Ventajas del calor húmedo:

-Rápido calentamiento y penetración
-Destrucción de bacterias y esporas en corto tiempo
-No deja residuos tóxicos
-Hay un bajo deterioro del material expuesto
-Económico

Desventajas:
-No permite esterilizar soluciones que formen emulsiones con el agua
-Es corrosivo sobre ciertos instrumentos metálicos

Procedimientos:

a) Ebullición: Se requiere un recipiente con agua. Es la aplicación del calor mediante la ebullición del agua a
presión atmosférica (100 oC). Mediante este método se esterilizan agujas, grips, tips. No es confiable en su
totalidad este método, por cuanto quedan las esporas.

b) Tyndalización: Esterilización por acción discontinua del vapor de agua a una temperatura de 100 oC en
varias sesiones. Se basa en el principio de Tyndal. Las bacterias que resisten una sesión de calefacción, hecha
en determinadas condiciones, pueden ser destruidas cuando la misma operación se repite con intervalos
separados y en varias sesiones. Se efectúa por medio del autoclave de Chamberland, dejando abierta la
válvula de escape, o sea funcionando a la presión normal. Puede también realizarse a temperaturas más
bajas, 56º u 80º ocupara evitar la descomposición de las sustancias a esterilizar, por las temperaturas
elevadas.

c) Pasteurización: No nos incumbe en nuestro trabajo, ya que se usa para prevenir las infecciones de origen
lácteo y retasar la descomposición de la leche, ya que las bacterias de la leche no forman esporas (bacilo
tuberculoso, salmonella, estreptococo y brucela). Es la aplicación de una temperatura inferior a 110 oC
durante 30 minutos. La aplicación del calor va seguida de un rápido enfriamiento.

d) Vapor a presión AUTOCLAVE: Es el método usado en los estudios de tatuaje. El modelo más usado es el
de Chamberland (la invención del autoclave se atribuye a Charles Chamberland en 1879, aunque el digestor
a vapor, inventado en 1679 por Denis Papin, se considera el precursor del autoclave). En la actualidad, por su
efectividad y bajo coste, sigue siendo uno de los métodos de esterilización más utilizados.

Se realiza la esterilización por el vapor de agua a presión: Un autoclave consiste básicamente en una cámara
sellada en la que se introduce vapor de agua a alta presión y temperatura que actúa como agente
esterilizador (el autoclave más rudimentario, es similar a una olla a presión de las que se utilizan para
cocinar, aunque actualmente existen autoclaves muy sofisticados de tamaños y diseños muy diferentes).
En el interior de la cámara, el vapor de agua alcanza temperaturas superiores a 100 ºC, generalmente entre
121 y 140 ºC, y se mantiene entre 15 y 30 minutos. Para que el vapor de agua pueda estar a más de 100 ºC,
es necesario que la presión en el interior del autoclave sea superior a la presión atmosférica normal, así el
vapor a presión proporciona temperaturas altas con penetración y humedad en abundancia que facilitan la
coagulación de las proteínas.

Equipo: Consta de una caldera de cobre, sostenida por una camisa externa metálica, que en la parte inferior
recibe calor por combustión de gas o por una resistencia eléctrica, esta se cierra en la parte superior por una
tapa de bronce. Esta tapa posee tres orificios, uno para el manómetro, otro para el escape de vapor en
forma de robinete y el tercero, para una válvula de seguridad que funciona por contrapeso o a resorte.
Cuando se compra un autoclave, debemos de asegurarnos de que viene con una goma de junta de repuesto,
ya que estas, al cabo de un tiempo, terminan agrietándose por el uso y la temperatura que deben de
soportar, y son bastante difíciles de conseguir (ya sea porque el modelo de autoclave ha dejado de fabricarse
o porque se ha modificado y las del nuevo modelo no sirven para el antiguo)

Funcionamiento: Se coloca agua en la caldera, procurando que su nivel no alcance a los objetos que se
disponen sobre una rejilla de metal sellados en bolsas especiales para esta función. Se cierra asegurando la
tapa, sin ajustar los bulones y se da calor, dejando abierta la válvula de escape hasta que todo el aire se
desaloje y comience la salida de vapor en forma de chorro continuo y abundante.
Las bolsas para esterilizar, disponen de bandas que, al alcanzar el grado de esterilización correcto, cambian
de color, indicando que los instrumentos que contienen están listos para ser de nuevo usados sin ningún tipo
de preocupación.
Este dato, suele ser el que tenemos para saber si un objeto está esterilizado o no; pero para estar más
seguros del buen funcionamiento de la máquina, mi consejo es que al menos una vez al año la revise un
técnico experto en el tema.

- Varemos para uso en estudios de tatuaje según Método y Controles:

MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DE UN AUTOCLAVE

 Uso de corrientes de vapor de agua a altas temperaturas y presión, según:

Método:
- A 120grados/1atmósfera de presión durante 20min.
- A 135grados/2atmósferas de presión durante 5min.

Controles:
- Físico: temperatura, presión y tiempo.
- Químicos: indicadores de color en bolsas estériles que contienen el gas Óxido de Etileno

Aunque la esterilización en autoclave es muy efectiva y barata, no se puede aplicar a cualquier material,
solo es válido para materiales resistentes a la temperatura y que no se vean afectados por el agua.

>Selladora: máquina que se usa para sellar las bolsas donde se introducen los tubos y agujas para su
posterior esterilización en el autoclave.

- Seco:

El calor seco produce desecación de la célula, es esto tóxicos por niveles elevados de electrolitos, fusión de
membranas. Estos efectos se deben a la transferencia de calor desde los materiales a los microorganismos que están
en contacto con éstos. La acción destructiva del calor sobre proteínas y lípidos requiere mayor temperatura cuando
el material está seco o la actividad de agua del medio es baja.

Ventajas del calor seco:

-No es corrosivo para metales e instrumentos.
-Permite la esterilización de sustancias en polvo y no acuosas, y de sustancias viscosas no volátiles.
Desventajas:
-Requiere mayor tiempo de esterilización, respecto al calor húmedo, debido a la baja penetración del calor.

Entre los métodos que utilizan el calor seco como medio de esterilización se destacan:

a). Flameado: Consiste en la exposición directa del instrumento a una flama en forma directa por poco
tiempo con el mechero de Bunsen.

b). Incineración: Consiste en someter el material contaminado a altas temperaturas en hornos especiales
para reducirlo prácticamente a cenizas. Su fin es evitar el
vertido de material de alto riesgo en la basura.

c). Estufa (Horno Pasteur de aire caliente): También se

pueden usar en los estudios, aunque son más ineficientes
que los autoclaves. No válido para materiales sensibles al
calor. Por medio de las estufas de doble cámara, el aire
caliente generado por una resistencia, circula por la
cavidad principal y por el espacio entre ambas cámaras, a
temperatura de 170º C para el instrumental metálico y a
140º C para el contenido de los tambores. Se mantiene
una temperatura estable mediante termostatos de
metal, que, al dilatarse por el calor, cortan el circuito
eléctrico.

 Radiaciones.

Irradiación: radiación gamma, radiación UV, bombardeo con

electrones acelerados. Muy efectivo pero de mayor coste.
La acción de las radiaciones del tipo de radiación y el tiempo de exposición.

a). Radiaciones ionizantes: Producen iones y radicales libres que alteran las bases de los ácidos nucleicos,
estructuras proteicas y lipídicas, y componentes esenciales para la viabilidad de los microorganismos, dando
lugar a mutaciones en los microorganismos que los incapacitan metabólicamente para producir una enzima
esencial y sobreviniendo la muerte bacteriana. Las radiaciones tienen gran penetrabilidad y se las utiliza para
esterilizar materiales termolábiles (termosensibles) como jeringas descartables, sondas, etc. Se utilizan a
escala industrial por sus costos.

b). Rayos Gamma: Su empleo está basado en los conocimientos sobre la energía atómica. Este tipo de
esterilización se aplica a productos o materiales termolábiles y de gran importancia en el campo industrial.
Puede esterilizar antibióticos, vacunas, alimentos, etc.

c). Rayos X: Penetran bien, pero requieren mucha energía, son pocos operativos para su empleo masivo, su
uso es muy costoso, por lo tanto, son muy poco usados con fines de esterilización

d). Rayos Ultravioletas: Afectan a las moléculas de DNA de los microorganismos. El ADN absorbe una
longitud de onda de 2600ª y libera energía ocasionado el arreglo de enlaces químicos que son escasamente
penetrantes y se utilizan para superficies, se utilizan para la esterilización en quirófanos.
El aparato utilizado por los estudios de tatuaje es el Ultraviolet: aparato que esteriliza gracias a los rayos
ultravioletas y se puede usar para las máquinas de tatuar, o bolígrafos, aunque no para el material que entra
en contacto directo con la
sangre (no elementos
constantes ni punzantes)
La contrariedad es que el
Ultravioleta posee baja
penetración y además lenta. Por
si fuera poco, debe incidir
perpendicularmente en la
superficie para su máxima
efectividad, por lo que los
huecos intrincados no se
desinfectan: en el mundo del
tatuaje no se debe esterilizar
con luz UV porque los equipos
tienen grietas a las que no llega
la luz, pero hay que destacar que
es un método efectivo; todo
depende de que longitud de
onda (nm) posea la lámpara, por
ej: a una lámpara UV con Esterilizador de desinfección UV
longitud de onda 10-121 no Máquinas de tatuaje NeedleTowel
sobrevive prácticamente nada
(ni la piel).
Sí ya lo tienes, puedes utilizarlo como complemento a la desinfección química del cuerpo de las máquinas de
bobinas (no se pueden meter en autoclave), tijeras abiertas (las que utilizas sólo para papel) rotuladores, y
demás consumibles que NO toquen al cliente. Pero primero limpia tus máquinas con una toallita
desinfectante o servilleta de papel, humedecida con desinfectante de superficies no corrosivo (no las mojes
en exceso ni pulverices o se te oxidarán); puedes meter incluso el agua destilada en la botella, pero nunca las
punteras ni los grips porque la luz no alcanzaría a meterse entre las grietas ni agujeros que poseen.

Nota: Recuerda que debes proteger tus máquinas, clip-cord, botes y fuente, con bolsas protectoras o film plástico,
así, el proceso de desinfección será un refuerzo.

 Mecánicos: como la filtración o sedimentación que no nos concierne, por lo que sólo los
citaremos.
Nota: Es responsabilidad de la persona titular del establecimiento de tatuaje llevar a cabo el mantenimiento de los
aparatos de esterilización por parte de un servicio técnico competente, con la periodicidad recomendada por el
fabricante, y llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, que conservará un plazo mínimo de 5 años
desde la fecha de realización de la operación, a disposición de la autoridad competente.

o MÉTODOS QUÍMICOS.

Estos métodos provocan la perdida de viabilidad de los microorganismos; utilizados generalmente como antisépticos
y desinfectantes pero que también pueden esterilizar si se utilizan en períodos prolongados.

a). Óxido de etileno: útil para materiales sensibles al calor, pero deja residuos de sustancias potencialmente
tóxicas. Es un agente alquilante que se une a compuestos con hidrógenos lábiles como los que tienen grupos
carboxilos, amino, sulfhidrilos, hidroxilos, etc. Es utilizado en la esterilización gaseosa, generalmente en la
industria farmacéutica. Destruye todos los microorganismos incluso virus; es un agente microbiano de
amplio espectro, destruye la bacteria en estado vegetativo, incluyendo al bacilo de la tuberculosis, las
esporas y los virus. Sirve para esterilizar material termosensibles como el descartable (goma, plástico, papel,
etc.), equipos electrónicos, bombas cardiorrespiratorias, metal, etc. Es muy peligroso por ser altamente
inflamable y explosivo, y además cancerígeno.

b). Aldehídos: Son agentes alquilantes que actúan sobre las proteínas, provocando una modificación
irreversible en enzimas e inhiben la actividad enzimática. Estos compuestos destruyen las esporas.

c). Glutaraldehído: Consiste en preparar una solución alcalina al 2% y sumergir el material a esterilizar de 20
a 30 minutos, y luego un enjuague de 10 minutos. Este método tiene la ventaja de ser rápido y ser el único
esterilizante efectivo frío. Puede esterilizar plástico, goma, vidrio, metal, etc.

d) Formaldehído: Se utilizan las pastillas de paraformaldehido, las cuales pueden disponerse en el fondo de
una caja envueltas en gasa o algodón, que después pueden ser expuesta al calor para una rápida
esterilización (acción del gas formaldehído). También pueden ser usadas en Estufas de Formol, que son cajas
de doble fondo, en donde se colocan las pastillas y se calienta hasta los 60° C y pueden esterilizar materiales
de látex, goma, plásticos, etc. Las pastillas de formalina a temperatura ambiente esterilizan en 36 hs.

e). Esterilización por gas-plasma de Peróxido de Hidrógeno: Es proceso de esterilización a baja temperatura
la cual consta en la transmisión de peróxido de hidrógeno en fase plasma (estado entre líquido y gas), que
ejerce la acción biocida.

Posee como ventajas:

No deja ningún residuo tóxico.
Se convierte en agua y oxígeno al final del proceso.
El material no precisa aireación.
El ciclo de esterilización dura entre 54 y 75 minutos.

Desventajas:
No se pueden esterilizar objetos que contengan celulosa, algodón, líquidos, humedad, madera o
instrumental con lúmenes largos y estrechos.
Es el método de esterilización más caro de entre los descritos.

 Protección contra la CONTAMINACION CRUZADA en la sala de trabajo (procedimiento a seguir)

En el interior de la sala donde vamos a realizar el trabajo sólo pueden estar durante todo el proceso: profesional y
cliente

Nota: si el cliente es menor de edad o discapacitado, debe de estar también su tutor o persona representativa.
La contaminación cruzada se refiere, básicamente a cuando tocamos un objeto que está contaminado con
bacterias, virus, esporas u otros gérmenes. La contaminación se produce cuando transferimos esos gérmenes a un
segundo objeto tocándolo.

A parte de los productos de “Desinfección” descritos en el apartado “Higiene en el trabajo (2.2.1.2.1)”, existen otro
tipo de medidas a tomar, más sencillas y superficiales, aunque también efectivas, para proteger nuestro entorno de
trabajo, a nuestro cliente y a nosotros mismos:

Nota: antes y después de realizar cualquier proceso, debes procurar lavarte las manos, además siempre es bueno
tener alcohol gel o algún desinfectante como alcohol o clorhexidina, para las superficies.

o Para el mobiliario e instrumental:

El instrumental: Primero veamos las varillas recién soldadas, sostenlas con cuidado una a una, y con la ayuda de un
cepillo de cerdas pequeño (usa uno dental) y un jabón enzimático, lávalas desde el gancho hasta la punta de las
agujas; cuidando muchísimo de las mini agujas de estas, apartándolas hasta terminar con todas, (redondas y planas).
Colócalas en un recipiente plástico en el cual entren a lo largo en el fondo del mismo (coloca redondas para un lado y
planas para el otro; si tiene algunas divisiones mejor así no se te mezclan las varillas de distintos grupos de agujas).
Coloca una cucharada de bicarbonato de sodio y agrégale agua destilada hasta que se cubran por completo, de esta
forma las vas a dejar seis horas para que blanquee el efecto del ácido usado para soldar.
Una vez pasado el tiempo, sácalas y sécalas con papel tissue o de cocina, pásalas a otro recipiente con un líquido o
solución de desinfección de instrumental quirúrgico durante dos horas; sácalas de esa solución y lávalas con
abundante agua caliente y jabón nuevamente; sécalas, envuélvelas en unas hojas de papel tissue y guárdalas en un
lugar limpio.
Toma los picos y lávalos de la misma manera, solo que a estos debes lavarlos por dentro con un cepillo en forma de
baqueta, lo único que no debes hacer es remojarlos en bicarbonato de sodio, toma las varillas que correspondan a
cada pico y colócalas en su interior para guardarlas, fíjate bien en sus puntas y que estés poniéndolas en el tubo
preciso.

Nota: Puedes suplantar todo este proceso mencionado si usas un limpiador ultrasónico o ultrasonido, son para
eliminar restos de los metales que allí coloques; en la bandeja de dicho aparato se coloca agua destilada o un jabón
enzimático para complementar la limpieza. Afloja todo resto de tintas y de sangre o material orgánico que se halla
adherido al acero de los tubos.
Con esto, hemos limpiado
y desinfectado estos
materiales, pero aún no
estarían preparados para
usar, queda el paso de
esterilizarlos.

Si vas a usar un horno de

calor seco, introduce las
combinaciones de aguja y
grip, que has conformado,
en un sobre para calor
seco (si tienes autoclave la diferencia es que los sobres son de otro material), ciérralos con cinta de celo una vez
doblados en su extremo, féchalos y aclara bien qué tubo hay en cada sobre y de cuántas agujas es. Colócalos en las
bandejas del horno.

Controla el tiempo en el timer del horno y enciéndelo.

Una vez pasado el tiempo, déjalos que se enfríen dentro del mismo, ya que, si reciben aire frío de golpe, el acero
puede partirse o quebrarse al estar a altas temperaturas.

Los sobres para autoclave se llaman “Pouch”; vienen en una tira continua de hasta doscientos metros. Simplemente
tienes que cortarlo de la distancia que necesites y sellar una de sus aberturas; para eso, se usa una selladora
térmica, pero, si no tienes
no te hagas drama y sigue
las siguientes instrucciones
usando un soldador: sácale
la punta que usas para
soldar y colócale una de
bordes redondeados, sin
asperezas de ninguna clase,
Cuando esté bien caliente,
pásalo por la parte de atrás
del pouch, del lado que está
el papel, avanzando
despacio y sin quedarte en
un solo lugar vas a cerrar la
boca que quieras en primer
lugar, después vas a colocar
el pico dentro y vas a
cerrarlo de la misma
manera. Como seguridad
extra, haz dos pasadas con
el solador contra el papel (nunca contra el plástico), a una distancia
de tres milímetros la una de otra. De esa manera, te asegurarás de
que estén bien cerrados. Sácalos y colócalos en algún lugar estéril o en un ultravioleta hasta que llegue el momento
de usarlos.

Las máquinas de tatuar, el clip cord, pedal, sillón en su totalidad, mesas y asistentes de pie, porta tetinas plásticos y
mesadas serán lavados con una solución de “cloroxilenol jabonoso”, cada uno por separado y con una gasa distinta,
cada uno de ellos, empapada en esta solución, para después secar con papel tissue de cocina. También los
rociadores, por último, toma las máquinas, porta cups y rociadores y envuélvelos, con dos o tres vueltas de “film
auto adherente”; si quieres, puedes mantenerlos en un ultravioleta, aunque no sea necesario; pero le da seguridad
al cliente y, es más, seguro para ti también que los demás vean y hablen de la limpieza y esterilidad de tu Studio.
Los cups puedes tenerlas en recipientes transparentes para que se vea su asepsia,
también puedes colocarlos en un recipiente con tapa que contenga alcohol, y sacarlas
con una pinza para usarlas, teniendo la precaución de limpiar bien la pinza antes de
sacarlas… ¡No sirven de nada tantos cuidados si después agarras algo con un
instrumento contaminado! Si decides hacer eso, ten el cuidado de limpiar los restos de
alcohol de los cups antes de colocar el pigmento en ellos.

Cuando termines un tatuaje, retira los tubos de la máquina con cuidado de no

pincharte y rompe o dobla las agujas delante del cliente para desecharlas, junto con el
tubo, en su contenedor correspondiente (caja amarilla) especial para eso, si son
desechables.

Si no son desechables, las varillas ponlas en un recipiente para ser lavadas y vueltas a
soldar. Coloca los tubos en la solución de líquido de limpieza de material quirúrgico por un tiempo de dos horas
(como hicimos antes) de pasar a lavarlos y repite todo el proceso nuevamente.

Nota: Ten mucho cuidado de no lastimarte con las agujas usadas, sería irónico que tantos cuidados no te sirvan de
nada si te contagias alguna enfermedad por descuidar tu persona. Ninguna técnica de esterilización puede salvarte si
te contagias algo, sólo tu atención y la seguridad en ti mismo son los únicos que te ayudarán.

El mobiliario y herramientas de trabajo que no estén en contacto directo con la sangre, debe de estar siempre
desinfectado (no hace falta que esté esterilizado) y con protección desechable (cubre camillas, mantel plástico cubre
mesa…) en cada sesión por protección del
cliente y el profesional (evitamos
“contaminación “cruzada”).

Se trata de proteger el mobiliario o las

herramientas de trabajo de salpicaduras
tanto de cualquier producto que usemos en
el proceso (tintas, cremas…) como de
secreciones del cliente (sangre, sudor…).

Algunos son específicos para según qué tipo

de instrumental a proteger:

>Camilla: sabanilla ajustable

>Mesa de trabajo: mantel estéril ajustable
>Maquina tatuar: bolsa de protección para
máquina
>Clip cord: plástico de protección para cable
Etc…

NOTA: a continuación, en cada apartado reservaremos un espacio para indicar la PROTECCIÓN de cada elemento
correspondiente.

o Para el Profesional:

- Uniforme:

Ropa de trabajo siempre limpia y opcionalmente uso de mascarillas, delantales, patucos…, cómoda y que nos
permita un movimiento de cuerpo necesario para poder trabajar.
- Guantes:

Los guantes son un elemento esencial para un buen tatuador. Pero no

cualquier guante es bueno para una tarea tan delicada como lo es meterse
dentro de la piel de una persona, y es por eso que al momento de
dedicarnos a tatuar debemos tomar algunas decisiones importantes con
respecto a los guantes:

¿Qué guantes debería usar? ¿de látex o de otro material? ¿Quirúrgicos o

médicos? ¿Con polvo desinfectante o no?...

Lo primero que hay que saber es que los dos tipos principales de guantes
que utilizan los médicos son guantes médicos y quirúrgicos. Y ambos son
buenos para el tatuador, pues reducen la posibilidad de transmitir infecciones y enfermedades por contacto con
fluidos corporales.

Los guantes médicos tradicionales están hechos de látex y previamente a ponerse, se pasa las manos en polvo de
almidón de maíz (o maicena). Generalmente se ha utilizado este método para los tatuadores modernos; aunque,
ahora pueden incluso ya venir con los polvos de talco ya impregnados o no.

Pero como hay personas que pueden ser alérgicas al látex es que hay guantes de otros materiales, como vinilo o
caucho. Estos últimos son por ejemplo los guantes para lavar, los clásicos guantes de goma que se obtienen en
cualquier supermercado. El gran problema de estos guantes es que no permiten la misma habilidad con las manos
que si fueran de látex: son más gruesos, menos flexibles, y generan que las manos tengan menos sensibilidad. Y para
un tatuador es fundamental la destreza de sus manos, pues el detalle y el control son cruciales.

Es por esto que también está la tercera opción, que es la mejor, pero también la más cara y difícil de obtener: los
guantes quirúrgicos. Estos están hechos de otro material: nitrilo. Son guantes más caros, pero mucho más livianos y
delgados, lo que hace que uno prácticamente no los note y por ende no interfieran en el proceso del tatuador.

Consejo del profesional: En mi opinión, prefiero los de nitrilo que no tienen polvos y en tono negro (el color negro
disimula mejor las posibles manchas de tinta y sangre, además de dar mayor sensación de profesionalidad; aunque,
los uso sólo para el proceso del tatuado; en el proceso de limpieza y preparado de material uso guantes blancos de
los más baratos), porque parecen tener mejor agarre y al ser más delgados se ajustan mejor a mis dedos.

Nota: Los guantes, ya sean médicos o quirúrgicos, deben de ser estériles y de un solo uso por ley.

 Normativa de los “3 Guantes” (Marco Legal):

Existe una regla que indica que debemos usar 3 pares de guantes en cada sesión:

• 1º PAR DE GUANTES: para la preparación de la zona a tatuar del cliente:

1º- Limpieza con agua+jabón.

2º- Rasurado (a favor de crecimiento queda a ras de la piel por lo que al crecer no le obstaculizaría la capa
cutánea), nunca afeitar (contra crecimiento el pelo queda bajo la piel y al crecer ésta le obstaculizaría formando un
pequeño quiste de infección)
3º- Desinfección: con Etanol (alcohol de 70C).
4º- Dibujar con rotulador especial o colocar el Transfer: con:
- Stencil: homologado, no tiene desinfectante.
- Dettol: no homologado, tiene desinfectante.

• 2º PAR DE GUANTES: para la preparación del área de trabajo.

1º- Camilla, sillón o potro: limpieza+desinfección+cubre camilla o protector.

2º- Silla del tatuador: cubrir con film parte delantera y palanca.
 3º- Mesa de trabajo: — Protector de mesa (film)
— Colocar material de trabajo: máquinas, fuente de alimentación, cables, material crítico
(en contacto con la piel de 1 solo uso: cups, agujas, tubos, vaselina, tintas) y pedal (guardar separado del resto).

• 3º PAR DE GUANTES: para desempeño de la actividad de tatuaje.

1º- Abrimos material crítico cerrado herméticamente.

2º- Ponemos sobre depresor vaselina+cups+tinta (guardar botes de tinta después)
3º- Armar y calibrar máquinas.
4º- Hidratación de la zona a tatuar con vaselina (la vaselina se mete entre las placas de piel volviendo su
superficie más regular y plana, lo que hace que esta no rebote al penetrar la aguja en ella, a la vez que facilita la
punción y atravesado al hacer que la aguja resbale).

o Para el Cliente:

En realidad, la protección que podamos

dar al mobiliario y al profesional es la
protección que le estamos dando a
nuestro cliente, pues de lo que se trata
es de evitar la Contaminación Cruzada
que no es más que el contagio de
posibles infecciones y enfermedades por
medio del contacto de elementos
infectados por otras personas, como
puede ser por sangre u otras
secreciones, y la Contaminación
ambiental por suciedad, polvo… así, por
ejemplo si ya estamos cubriendo un
mueble con posible polvo con plástico
alusa (aunque debe de estar limpio
siempre!!) o la zona del tatuador que
pueda tener una herida (esto es un
ejemplo, está prohibido tatuar con
heridas en brazos por ley!!) estaríamos
protegiendo a las dos partes: mueble-
cliente, y tatuador-cliente.

Si se quiere, como método preventivo se pueden usar mascarillas, patucos de plástico y redecilla de plástico para el
pelo por el polvo y suciedad que podamos traer del exterior… pero no se consideran medida obligatoria.
Hoy día existen las llamadas “mangas de plástico”; los tatuadores suelen usarlas cuando ellos acaban de tatuarse el
brazo (los tatuador también se tatúan a veces), para cubrir y proteger así la herida de factores externos que puedan
infectarla y, a su vez, evitar que ésta tenga la posibilidad de entrar en contacto con el cliente pudiendo provocar el
efecto de contaminación cruzada. Protegiéndonos nosotros, protegemos también al cliente.

A parte de este tipo de protección también están los productos de desinfección que detallaremos en el punto
“Componentes de la mesa de trabajo”.

o Ubicación, POSICIONAMIENTO Y FUNCION DEL PERSONAL Y MATERIAL DE TRABAJO

Tomaremos como referencia el hecho de que en la sala donde se va a tatuar, sólo deben estar por norma general el
profesional y el cliente a tatuar (excepciones: si el cliente es menor de edad o discapacitado, en estos casos debe de
estar también presente la persona que ejerce de tutor, por lo que acondicionaremos un espacio también para dicha
persona)
 1 SILLA DEL CLIENTE:

Lo normal es que sea una camilla o sillón reclinable; mejor si es articulado por
separado en apoya piernas y brazos para más comodidad del cliente y del
tatuador. Ajustable en altura (hidráulicas). Las que tienen ruedas suelen
ofrecer mejor posibilidad de colocación a la hora de adaptarse a un espacio en
diferentes posiciones del asiento.

Recuerda siempre buscar la comodidad tanto del cliente (un cliente agusto, se
relaja mejor y soporta más tiempo el proceso) como la tuya propia (cuanto
mayor sea la capacidad de articulación de posiciones, mayor será la
posibilidad de encontrar una postura de trabajo más sencilla y que te permita
acceder a la zona a tatuar con mayor comodidad y precisión, facilitándote el
trabajo y evitando posibles malas posturas que pueden derivar en dolores
musculares).

PROTECCIÓN: Al iniciar la sesión, se debe de cubrir la parte de la silla que entre en contacto con el cliente, con una
capa de plástico alusa o sábana de papel limpia, que al terminar la sesión se desechará (un solo uso para evitar la
“contaminación cruzada”).

 POSICIONES EN LAS QUE TATUAREMOS SEGÚN ZONA DEL CUERPO:

- Tríceps (Parte interna del brazo)

Si recostamos al cliente sobre la camilla, nos será muy fácil trabajar.

Así tatuaremos sobre una base horizontal, y nuestros trazos serán más firmes.

Debemos llevar cuidado de no inclinar demasiado nuestra espalda.

Es muy útil utilizar una silla o taburete en el que podamos modificar su altura, para adaptarlo a nuestras
necesidades.

- Bíceps (parte externa del brazo)

Para realizar un tatuaje en esta zona, se suelen utilizar reposabrazos.

Los reposabrazos nos garantizan comodidad y una base firme.

Algunos nos permiten modificar la inclinación, para adaptarlo a la zona donde vayamos a tatuar.

Si no tienes un reposabrazos, también se puede hacer en la camilla.; yo siempre coloco al cliente tal como se ve en la
foto de a continuación, y es una posición muy
cómoda tanto para él como para mí.

(Ahí también han utilizado un reposabrazos, pero no

es necesario si el cliente se coloca en un borde de la

camilla).

- Codo

Cuando vamos a tatuar un codo, necesitaremos ir moviendo el

brazo del cliente.
Nos podemos ayudar de un reposabrazos o de tumbarlo en la camilla, como hemos visto anteriormente, para llegar
a ciertas zonas.

Es una zona muy complicada, pero siempre debemos poner nuestra comodidad por encima de la del cliente.

- Rodilla

Cuando tatuamos una rodilla,

es preferible que el cliente la
tenga un poco flexionada.
Así nos ayudará a estirar la
piel.

Si utilizamos un rulo o algún

elevador para detrás de la
rodilla o del tobillo del cliente,
no nos tendremos que
encorvar tanto, y nuestra
espalda nos lo agradecerá.
Y si puede dejar la rodilla totalmente flexionada cuando llegamos a la zona del centro, nos ayudará muchísimo.

- Pecho

Las posturas más cómodas para tatuar un pecho son

teniendo al cliente totalmente
tumbado o inclinado.
Pero no totalmente
sentado, porque
perderíamos el apoyo
de la mano con la que
tatuamos.

Algunos tatuadores
prefieren estar de pie
cuando la zona a tatuar
es el pecho, pero no es
necesario si tenemos
una silla que se pueda
elevar.

- Cuello

Para tatuar un cuello siempre debemos tener al cliente tumbado y con la zona a tatuar bien estirada.

No es cómodo para el cliente, pero para nosotros sí… Y él ya sabe a lo que viene.
- Nuca

Para tatuar en la nuca es importante que el cliente eche la cabeza hacia delante.
Así quedará la zona
estirada y nos resultará
más fácil tatuar.
También podemos
tumbar al cliente para
trabajar en horizontal,
pero necesitamos una
camilla de las que
tienen hueco para
meter la cabeza.

- Espalda

Tatuar una espalda no tiene mucha complicación.

El cliente tumbado o inclinado hacia delante.
En cualquiera de estas posiciones tendremos su piel
estirada, y una base para apoyarnos.

- Costillas

La mejor manera de
tatuar unas costillas es
dejar al cliente
tumbado en la camilla.
No se te ocurra
colocarle sentado,
porque acabarás con
unas contracturas de la
hostia.

Si le mandamos echar
los brazos hacia la
cabeza, la piel quedará
totalmente estirada y
nos resultará mucho
más fácil tatuar en esta zona.

- Abdomen

Lo mismo que hemos hecho para tatuar las costillas, es aplicable

cuando queremos tatuar en una barriga.

 Ubicación del acompañante (Tutor):

Si el Cliente viene acompañado de un tutor; porque sea menor de edad o discapacitado, debemos buscar
alojamiento para esta persona teniendo en cuenta que debe de estar presente durante todo el proceso; este puede
durar horas, por lo que intentaremos ubicarle lo más cómodamente posible (en un asiento), en un lugar desde
donde pueda ser consciente del seguimiento de todo el proceso y desde el que menos pueda molestar al profesional
para el desempeño de la actividad.
2 SILLA DEL PROFESIONAL (TATUADOR):

No menos importante que la del cliente, pues de la comodidad del tatuador puede
depender la calidad de su trabajo (más rápido y efectivo), y evitar posibles lesiones
musculares posteriores debido a la incomodidad de una mala postura durante un
tiempo prolongado.
Por estas razones, la silla debe de ser lo más cómoda posible para el profesional
según sus gustos y necesidades: con ruedas para mejor movilidad, ajustables en
altura e inclinación para mejor posición de trabajo, sin respaldo para mayor campo
de giro, movimiento y colocación de zona media-superior del cuerpo (tronco,
extremidades superiores), con forma de “silla de montar” o anatómicas para la
zona de los glúteos (alarga el tiempo de comodidad)…

PROTECCIÓN: Puede cubrirse con plástico alusa nuevo al inicio de cada sesión para evitar que se manche con
posibles salpicaduras durante el tatuaje.

 POSTURA DEL TATUADOR EN LA

SILLA

El oficio de tatuador puede causarnos

problemas muy graves debido a la
costumbre de tomar malas posturas
para trabajar; y es que el cliente debe
estar cómodo; pero la prioridad somos
nosotros, porque así, nuestro trabajo
tendrá mejor resultado y no querrás que
tu futuro como tatuador acabe más
pronto de lo esperado por culpa de un
problema en la espalda:

- Apoya los pies en el suelo y echa el

culo para atrás en la silla.
- A veces es necesario agacharnos un
poco a la hora de tatuar, pero por eso
llevaremos cuidado con la parte baja de
nuestra columna vertebral.

- Si nuestro cliente en algún momento

está incómodo, se tendrá que joder.
- El resultado de nuestro trabajo
depende de nosotros.
- Nadie desea tener un tatuaje mal
hecho por no haber querido retorcer el
brazo durante 10 minutos.
3 ILUMINACIÓN:

 Iluminación natural:

Si gozas de una gran iluminación natural en tu estudio estás de suerte,

porque es la mejor iluminación que hay: daña menos la vista y nos aporta
una visión más realista de como está quedando nuestro diseño (el tono de
pigmento real, sobre todo, algo importante a la hora de trabajar con
diferentes gamas de colores y sombreados).
Un estudio con buenas cristaleras (aunque recuerda que deben de ser fijas
y que no puedan abrirse a la calle por ley) sería estupendo para trabajar.

 Iluminación artificial:

Sin embargo, aunque tengamos suficiente luz natural, no está de más tener
ayuda artificial también:

>Lámpara artificial: intenta que no sea fija para que la puedas orientar según tu
necesidad al trabajar sobre una zona u otra: las hay “de pie” con un brazo largo y
recto vertical, en cuya base se encuentran las ruedas que permiten su
desplazamiento; o si lo prefieres también las hay que se anclan al borde de la silla
del cliente, fijas, pero con un brazo articulado y extensible que puedes colocar en
distintas posiciones (estas últimas para mí son las más prácticas).
Muchas de ellas ya vienen con una lupa de aumento incorporada, algo que te
puede servir a la hora de necesitar más enfoque de visión en trabajos de
dimensiones muy pequeñas.

PROTECCIÓN: Cubrir la zona que tocamos con plástico alusa que al finalizar el trabajo desecharemos.

>Linternas de headlight de cintillo o tipo

“minero”:
Pequeñas y ajustadas a la cabeza mediante unas
correas, por lo que son muy manejables (perfectas
para tatuar a domicilio)
Por lo general cuentan con luces leds y son muy útiles pues están
constantemente direccionadas a la zona que estemos trabajando.

> Ampolletas
Existen muchas en el mercado, desde las tradicionales (incandescentes),
estas entregan una tonalidad amarillenta al momento de tomar
fotografías; pasando por las de ahorro de energía luz fría, luz cálida y luz
día, las que nos entregan unos tonos cianóticos (azules) al fotografiar
exceptuando la luz día, una buena ampolleta es la llamada “luz día”, no
confundir con las ampolletas de ahorro de energía luz fría o luz cálida,
esta ampolleta es de vidrio azul transparente y nos entrega una
iluminación más cercana a la natural, recomendamos probarla tanto
para tatuar como para fotografiar aunque cada vez es más escaso
encontrarla.
4 MESA DE TRABAJO:

La superficie debe ser lavable, según el reglamento vigente (material aconsejable: acero inoxidable: sencillo de
limpiar, aguanta altas temperaturas, no se oxida.), y tiene que estar lo más cerca posible del tatuador sin
obstaculizar su trabajo, pues su función es de hacer de
“ayudante”, manteniendo al alcance del profesional el
instrumental necesario para la elaboración de su
trabajo.

A gusto de consumidor: con cajones clasificadores de

material, soportes de rollos, ganchos para cableado,
porta botes, bandejas extraíbles de acero, ruedas para
mayor posibilidad de movimiento…

En ella se coloca el instrumental que vamos a usar para

el proceso de elaboración de nuestro tatuaje.

PROTECCIÓN: una manera fácil de adherir el plástico

Alusa a la superficie de la mesa de tatuar, es rociar
algún desinfectante (alcohol) y luego poner el plástico y
adherirlo con cinta de papel adhesivo o masking tape
para que no se desplace.
Una vez puesto el Alusa, también podemos colocar un
campo estéril o babero dental adherido también con
papel adhesivo, este campo es impermeable y nos sirve
también para envolver los cups, restos de vaselina y de
más elementos que debemos eliminar al finalizar el
trabajo y retirar todo de la mesa en un “hatillo” sin que
tengamos contacto alguno directamente con
cualquiera de estos desechos.

 UTENSILIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y CUIDADO CUTANEO

o Papelera y Contenedores clínicos (amarillos) Marco Legal

Material de residuo: todo material que ya no nos sirve y del que debemos deshacernos.

Encontraremos varios tipos dependiendo del origen del mismo:

• Domésticos: toda basura de casa (incluso animales muertos)

• Comerciales: de bares, restaurantes y tiendas.
• Industriales: de fábricas.
• Químicos: de hospitales y farmacias (medicamentos y vacunas caducados)
• Radiactivos: pilas y baterías
• Anatómicos Humanos: de quirófanos y morgue (muertos).
• Sanitarios: los dividimos en 3 grupos:

> Grupo 1: residuos sanitarios parecidos a los urbanos; que no están ni pueden estar contaminados con sangre
(fundas aguja, envases, vaselina, botes vacíos de tinta, 2do par de guantes, cuchillas CON TAPA...)
**¿Cómo desechamos?: bolsa de basura

> Grupo 2: residuos sanitarios no específicos de riesgo, en los que hay riesgo de contaminación directa con
sangre (todo menos las agujas y cuchillas)
**¿Cómo desechamos?: bolsa de basura
 > Grupo 3: Residuos peligrosos, material punzante y cortante (agujas, cuchillas sin tapa, hojas de bisturí en la
práctica de piercing...)
**¿Cómo desechamos?: contenedor amarillo sanitario (en farmacias, hospitales, centros sanitarios...) las agujas,
hojas de bisturí y cuchillas sin tapa (si las cuchillas son con tapa se deben echar en bolsa de basura no hace falta en
este contenedor)

- Papelera con bolsa de basura: Es importante tener un lugar de deshecho de material mientras
trabajamos: el cubo debe de tener una tapadera que se debe de abrir mediante un pedal que pisaremos (así no
tendremos la necesidad de tocarlo con la posibilidad de mancharnos los guantes de contaminación de deshechos
mientras tatuamos), en él se echarán sobre todo los papeles que hayamos usado para ir limpiando durante el
proceso.

Nota: puede llegar a ser un engorro durante el transcurso del trabajo tener
que pisar el pedal cada vez que queremos deshacernos de un papel ya usado,
por lo que un consejo sencillo es pegar la tapa con una cinta adhesiva para que
ésta se mantenga siempre abierta como podéis ver en la imagen.

Al finalizar el trabajo, debes despegar el alusa y el campo estéril o babero

dental a modo de hatillo, envolviendo en ellos los cups con la tinta sobrante,
restos de vaselina y depresor, cuchilla con capucha… para luego desecharlo en
el contenedor destinado a ellos: en este caso sería la papelera pues no hay
ningún material que pueda punzar o cortar (la cuchilla debe de ir con la funda de protección).

- Contenedores Clínicos (amarillos): En ellos se

depositan los materiales cortopunzantes tales como las
agujas o cuchillas sin funda, que pueden herir la piel,
para después transferirlos a un “Punto Limpio”.

Su uso está enfocado al momento de la finalización del

trabajo exclusivamente, ya que es el momento en el
que desechamos las agujas.

Los residuos sanitarios se podrán almacenar dentro del establecimiento que los
ha generado, bajo un estricto control, un máximo de setenta y dos horas, prolongables a una semana si el almacén
de residuos dispone de un sistema de refrigeración.

Existen empresas que puedes contratar; como, por ejemplo: “Consenur”, que se encarga de recogida de
contenedores amarillos sanitarios, y que, además, hace un seguro de protección de datos y riesgos laborales si tu
empresa supera los 10 trabajadores.

Nota: Para que quede claro, a efectos legales todo estudio de tatuaje debe de disponer de un contrato firmado con
una empresa dedicada a la gestión de residuos tóxicos. En internet se pueden encontrar las más cercanas al lugar de
la instalación.

o Papel de cocina:

Es cómodo tenerlo al lado ya que lo usaremos constantemente durante nuestro

trabajo; nos servirá tanto para limpiar la zona (humedecido con alcohol, para la
desinfección de la parte del cuerpo a tatuar al principio; o humedecido con agua y
jabón antiséptico como, para arrastrar y absorber producto sobrante en la piel a lo
largo del proceso, evitando así que se nos emborrone el diseño).

Al ser absorbente y con cierta consistencia (no suelta cachitos al mojarse y arrastrarlo
por la piel como podría hacerlo el papel higiénico, por ejemplo) le convierte en una
herramienta idónea a pesar de que su uso esté destinado en la cocina (como su
nombre indica)
PROTECCIÓN: Procura cortar una cantidad acorde a lo que necesitarás para
limpiar durante el tatuaje, si se te acaba y necesitas sacar más del rollo, debes
sacarte los guantes, ponerte unos nuevos y cortar lo que necesites.

o Otros elementos de limpieza como: gasas, bastoncillos,

toallitas… que pueden ser necesarios a la hora de limpiar
alguna zona.
o Cuchillas de afeitar: Los utensilios de rasurado y afeitado
deberán ser de un solo uso. No se podrán utilizar navajas
tradicionales u otros utensilios de hojas no desechables.
Queda prohibida la utilización de los denominados "lápices
corta sangre" (barra hemostática para cortes del afeitado,
con sulfato de alumbre), que podrán ser sustituidos, en su
caso, por hemostáticos líquidos.

En ocasiones, deberemos rasurar la zona

para eliminar cualquier evidencia de bello
corporal, evitando así una posible infección
(el pelo es una barrera protectora del cuerpo y las bacterias, virus, motas de
polvo y suciedad suelen quedarse adheridas a él junto a la grasilla que suelta).

Recuerda que se trata de rasurar, es decir, de pasar la cuchilla a favor de pelo y

no en contra (afeitar)
Esto es así porque si afeitamos, el pelo se corta a ras de la piel (y hasta algo más
por debajo en algunos casos), por lo que, cuando comience el proceso de
cicatrización del tatuaje, la piel
(que regenera ya de por si más
rápido que las células del pelo)
regeneraría pudiendo cerrar el
orificio antes de que el pelo
llegara a la superficie, evitando
su salida, desviando su
trayectoria (el pelo se toparía
con una pared de células que no
podría romper) y provocando
una infección o lo que llamamos
“pelos enquistados”.
En cambio, si pasamos la cuchilla
a favor de pelo rasurando, el
pelo no llega a cortarse a ras de
la piel, sino que queda un poco por encima; por lo que no tendría que podría seguir creciendo durante el proceso de
cicatrización sin nada que le hiciera obstáculo y sin posibilidad de infección.

En resumen, un buen rasurado es sumamente importante por varios motivos:

 Evita que los pelos contaminen el tatuaje, teniendo en cuenta que un tatuaje es una herida
 Permite trabajar de una manera más limpia y mejor, sin tener obstáculos al pinchar.
 La tinta queda en los pelos, por lo tanto, si trabajas color y al ir limpiando esa tinta depositada en los
pelos puede contaminar colores ya aplicados

Truco del profesional: si antes de afeitar la zona echamos polvos de talco, evitaremos que el vello sobrante se quede
pegado a la piel, siendo más fácil de limpiar que si se humedece.

Nota: En un tatuaje vegano, debemos de usar cuchillas que no tengan banda de gel, pues el componente de dicha
banda suele tener componentes animales.
PROTECCIÓN: usa cuchillas desechables de un solo uso.

o Líquidos de limpieza y desinfectantes y concentración (vaporizadores)

Para limpiar y desinfectar la piel antes y durante el proceso:

>Jabón antiséptico o cloroexidina: para desinfectar las

manos (antes de ponernos los guantes) y limpiar la zona de tinta
sobrante mientras estamos trabajando (diluido en agua). El Jabón
antibacterial usa como base principal el triclosán, compuesto
eliminador de bacterias (recomiendo investigar sobre los efectos de
este componente en la piel del cliente antes de usarlo).

El green soap o jabón verde no es más que un jabón

desinfectante que se utiliza para un par de cosas en el tatuaje, la
principal utilidad de este jabón es para limpiar el tatuaje mientras lo
estamos realizando, se diluye el jabón verde en agua (15 partes de
agua por una parte de jabón quirúrgico).

Este jabón quirúrgico adopto el nombre de jabón verde ya que es el

resultado natural de una mezcla de aceites naturales y no de un
colorante.

Si bien en principio el green soap fue diseñado para limpiar el exceso

de tinta cuando estamos tatuando y la propia sangre que se va
pegando a la piel, también se le pueden dar otros usos como el
de líquido transfer, ya que gracias a su viscosidad y a su porcentaje
de alcohol la plantilla de tatuajes se transfiere muy bien a la piel.

Otro de los husos que le podemos dar a este jabón verde, es para limpiar las punteras y los grips, en este
caso lo hacemos con el green soap en
estado puro y cepillamos bien las
piezas, de más está decir que esta
limpieza se realiza para meter luego las
piezas al autoclave o lo que utilicemos
para esterilizar el material, ya que
el jabón quirúrgico como cualquier
otro liquido por sí solo no esteriliza.

Es un producto ideal para el lavado de

manos antes de tatuar, ya que tiene
gran efecto antibacterial, siendo un
muy buen jabón antiséptico.

Dilución: Para realizar un buen líquido

para ir limpiando el tatuaje en el
momento que lo estamos realizando,
lo más recomendable es utilizar una
mezcla de 15 partes de agua y una
parte de green soap o jabón verde.

Yo personalmente no lo utilizo para la

limpieza del tatuaje ya que puede
resultar un tanto fuerte, (muchos
creen que no) por eso digo es una
opinión personal, me gusta el jabón verde para lavarse las manos antes de tatuar, o como te mencione
antes, para el lavado de las piezas antes de ponerlas en el autoclave.

También podemos realizar una mezcla más fuerte (15 partes de agua, 4 de jabón quirúrgico) para limpiar ya
sea la mesa de trabajo, los apoya brazos, etc.

Ingredientes: Por lo general este producto va a estar hecho con ingredientes naturales ya que no puede
irritar la piel, por lo que su elaboración es muy cuidadosa.:

Aguamarina
Lauramina
Óxido
Glicerina
Clorhexidina
Isopropanol
Aceite de lavanda

Fabricación: Si vamos a recurrir a el método casero, podemos darte una ayuda de como preparar green soap
casero, o lo que sería lo más parecido para la limpieza del tatuaje.

Yo personalmente como te dije más arriba, no utilizo el jabón verde para limpiar el tatuaje, si no que realizo
una mezcla de agua preferentemente destilada con jabón antiséptico, la proporción se la damos nosotros
según queramos que queda más liquido o más espeso y le agregamos a cada 15 partes de agua con jabón,
una parte de Dettol, que es un muy buen desinfectante. De esta manera tenemos un muy buen líquido para
limpiar en el momento de tatuado y si aumentamos la proporción de Dettol, lo podemos usar para la
limpieza de la mesa de trabajo.

>Alcohol Etílico de 70 grados o etanol: Para limpiar y desinfectar la piel antes de empezar a tatuar.
Además, cumple la función de eliminar la textura grasosa de la vaselina. La gradación evita el ardor de la piel,
aunque no usar nunca de gradación mayor a 70º, ya que podría incluso
quemar.

El compuesto químico etanol, conocido como alcohol etílico, es

un alcohol que se presenta en condiciones normales
de presión y temperatura como un líquido incoloro e inflamable con un punto
de ebullición de 78,4 °C.
Es una sustancia psicoactiva y es el principal tipo de alcohol presente en
las bebidas alcohólicas, como el vino (alrededor de un 13 %), la cerveza (5 %),
los licores (hasta un 50 %) o los aguardientes (hasta un 70 %).3
Miscible en agua en cualquier proporción; a la concentración de 96 % en peso
se forma una mezcla azeotrópica.
Su fórmula química es CH3-CH2-OH (C2H6O o, conservando el OH, C2H5OH).

Síntesis: El etanol, a temperatura y presión ambientes, es un líquido incoloro y volátil que está
presente en diversas bebidas fermentadas. Desde la antigüedad se obtenía el etanol por fermentación
anaeróbica de una disolución con contenido en azúcares con levadura y posterior destilación.
Dependiendo del género de bebida alcohólica que lo contenga, el etanol aparece acompañado de
distintas sustancias químicas que la dotan de color, sabor, y olor, entre otras características.

Destilación: Para obtener etanol libre de agua (alcohol absoluto) se aplica la destilación azeotrópica
en una mezcla con benceno o ciclohexano. De estas mezclas se destila a temperaturas más bajas el
azeótropo, formado por el disolvente auxiliar con el agua, mientras que el etanol se queda retenido. Otro
método de purificación muy utilizado actualmente es la adsorción física mediante tamices moleculares. A
escala de laboratorio también se pueden utilizar desecantes como el magnesio, que reacciona con el agua
formando hidrógeno y óxido de magnesio.

Aplicaciones y usos:
 Usos generales
Además de usarse con fines culinarios (bebida alcohólica), el etanol se utiliza ampliamente en muchos
sectores industriales y en el sector farmacéutico, como excipiente de algunos medicamentos y cosméticos
(es el caso del alcohol antiséptico 70º GL y en la elaboración de ambientadores y perfumes).
Es un buen disolvente, y puede utilizarse como anticongelante. También es un desinfectante. Su mayor
potencial bactericida se obtiene a una concentración de aproximadamente el 70 %, ya que se reduce la
tensión superficial de la célula bacteriana, facilitando el proceso de desnaturalización proteica.
Para su uso como antiséptico tópico se suele mezclar con aditivos como el alcanfor o cloruro de
benzalconio a fin de evitar su ingestión y por tal motivo se expende como alcohol etílico desnaturalizado.
Cabe destacar que también con este mismo fin se emplea el alcohol isopropílico, el cual no es potable.

Industria química
La industria química lo utiliza como compuesto de partida en la síntesis de diversos productos, como
el acetato de etilo (un disolvente para pegamentos, pinturas, etc.), el éter dietílico, etc.
También se aprovechan sus propiedades desinfectantes.

Combustible
Se emplea como combustible industrial y doméstico. Este además contiene compuestos como la pirovitos
exclusivamente a alcohol. Esta última aplicación se extiende también cada vez más en otros países para
cumplir con el protocolo de Kyoto. Estudios del Departamento de Energía de Estados Unidos dicen que el uso
en automóviles reduce la producción de gases de invernadero en un 85 %.
Mezclado con alcohol metílico al 5% se usa como combustible de algunos mecheros para destilación y por
eso se le llama alcohol de quemar.

Toxicología: Los más significativos efectos del alcohol en el cuerpo, tanto positivos como negativos y
dependiendo del consumo. Además, en mujeres embarazadas puede causar el Síndrome alcohólico fetal.
El etanol actúa sobre los receptores ácido γ-aminobutírico de tipo A (GABAa) como modulador alostérico
positivo aumentando el flujo de iones transmembrana lo que induce a un estado de inhibición
neuroquímica (efecto ralentizador). Produce efectos similares a las benzodiazepinas y los barbitúricos, que
actúan sobre el mismo receptor aunque en sitios distintos. Esta semejanza incluye el potencial adictivo, que
también es similar.

El etanol puede afectar al sistema nervioso central, provocando estados de euforia, desinhibición, mareos,
somnolencia, confusión, ilusiones (como ver doble o que todo se mueve de forma espontánea). Al mismo
tiempo, baja los reflejos. Con concentraciones más altas ralentiza los movimientos, impide la coordinación
correcta de los miembros, pérdida temporal de la visión, descargas eméticas, etc. En ciertos casos se
produce un incremento en la irritabilidad del sujeto intoxicado como también en la agresividad; en otra
cierta cantidad de individuos se ve afectada la zona que controla los impulsos, volviéndose impulsivamente
descontrolados y frenéticos. El consumo de grandes dosis de etanol causa embriaguez(intoxicación
alcohólica), que puede provocar resaca una vez se han terminado los efectos. Según la dosis y la frecuencia
con que se consuma, el etanol puede causar coma etílico, pérdida de conocimiento, una parálisis respiratoria
aguda o incluso la muerte. Como el etanol perjudica las habilidades cognitivas, puede incitar a
comportamientos temerarios o irresponsables. La toxicidad del etanol es causada en gran medida por su
principal metabolito, el acetaldehído6 y su metabolito secundario, el ácido acético.

La dosis letal mediana (DL50) del etanol en ratas es de 10,3 g/kg. Otros alcoholes son significativamente más
tóxicos que el etanol, en parte porque tardan mucho más en ser metabolizados y en parte porque su
metabolización produce sustancias (metabolitos) que son aún más tóxicas. El metanol (alcohol de madera),
por ejemplo, es oxidado en el hígado, con lo que se forma la sustancia venenosa formaldehído por la enzima
alcohol deshidrogenasa; esto puede provocar ceguera o la muerte. Un tratamiento eficaz para evitar la
intoxicación por formaldehído tras ingerir metanol es administrar etanol. La enzima alcohol deshidrogenasa
tiene una mayor afinidad por el etanol, evitando así que el metanol se una y sirva de sustrato. De esta forma,
el resto de metanol tendrá tiempo de ser excretado por los riñones. El formaldehído que quede será
convertido en ácido fórmico y después excretado.
La resistencia al alcohol no parece aumentar en las personas adultas, de mayor peso y de menor altura,
mientras que los niños son especialmente vulnerables. Se han comunicado casos de bebés que murieron por
intoxicación debida a la inhalación de vapores de etanol tras haberles aplicado trapos impregnados de
alcohol. La ingesta en niños puede conducir a un retardo mental agravado o a un subdesarrollo físico y
mental. También se han realizado estudios que demuestran que si las madres ingerían alcohol durante el
embarazo, sus hijos podían ser más propensos a tener el síndrome de alcohólico fetal.

Analítica: Un método de determinación de la concentración aproximada de etanol en la sangre

aprovecha el hecho de que en los pulmones se forma un equilibrio que relaciona esta concentración con la
concentración de vapor de etanol en el aire espirado. Este aire se hace pasar por un tubo donde se halla gel
de silicio impregnado con una mezcla de dicromato y de ácido sulfúrico. El dicromato, de color rojo
anaranjado, oxida el etanol a acetaldehído y es reducido, a su vez, a cromo (III), de color verde. La longitud
de la zona que ha cambiado de color indica la cantidad de etanol presente en el aire si se hace pasar un
determinado volumen por el tubo

>Dettol o cloroxilenol: desinfectante líquido que usaremos a modo de

Esténcil (producto para fijar el Transfer a la piel) en proporción: ½ partes de
Dettol/agua.

El cloroxilenol o para-cloro-meta-xilenol y no tan conocido como cloro-

dimetilfenol) es un compuesto orgánico fenólico clorado, derivado del xileno, pero
con un grupo hidroxilo y un cloro, utilizado como desinfectante. Al no ser soluble en
agua, se vende disuelto en solución acuosa de jabón. También se venden jabones,
cremas y otros productos que lo incluyen.
Si bien es un producto eficaz sobre un amplio espectro de bacterias
Gram positivas, es menos eficaz sobre estafilococos y bacterias
Gram negativas, y suele ser ineficaz sobre Pseudomonas e inactivo
sobre endosporas. Se combina con el clotrimazol para
enfermedades de la piel produciéndose un efecto sinérgico.
No hay muchos estudios a pesar de su amplia difusión. Se cree que
su efecto antimicrobiano se debe a que actúa en la membrana
celular como todos los compuestos fenólicos.

Aplicaciones: Un producto comercial muy conocido que usa

de este antiséptico es el Espadol, conocido en inglés como Dettol. A
continuación, te muestro una lista de las principales aplicaciones
(Debe tenerse en cuenta que las concentraciones e indicaciones
deberán leerse del producto):

Desinfección de heridas, mordeduras, raspaduras,

etc. Consultando previamente a su médico de
cabecera. Puede causar irritación.
Higiene íntima femenina.
Caspa.
Desinfección de hogares, oficinas,
hospitales, etc.
Desinfección de metales.

El cloroxilenol: Es un desinfectante
bactericida antiséptico.
Su consistencia es como una
solución líquida jabonosa
Tiene una formulación compuesta por poderosos bactericidas, funguicidas y
aceites aromáticos derivados del aceite de pino

¿Para qué se usa? Para limpiar y desinfectar ¿Dónde?

En el hogar, industrias, hospitales
Se usa para limpiar y desinfectar los pisos, baños y superficies duras
También para desinfectar ropa, pañales, sábanas, servilletas, etc.

¿Cuándo es necesario hacerlo? Cuando hay liendres, infecciones, virosis,

contaminaciones en general, materia fecal, etc.
Para cuidado personal: Se utiliza para limpiar y desinfectar heridas,
mordeduras, excoriaciones, picaduras de insectos
Para eliminar la caspa, pues cambia el PH
Higiene personal

Utilizar las siguientes diluciones:

Para mordeduras, picaduras de insectos y heridas: te sugerimos diluir una cucharada sopera en 300ml de
agua. Embeber una gasa seca o un algodón con Cloroxilenol Florida y aplicar suavemente sobre la piel

Para eliminar la caspa: diluir una cucharada sopera en 600 ml de agua y aplicar en toda la superficie del
cuero cabelludo. Dejar actuar durante 10 minutos y luego lavar el cabello

Para la higiene personal: diluir una o dos cucharadas soperas en agua de la bañera. No usar para baños de
menores en menores de 9 meses

Hogar: Para lavar prendas, diluir una cucharada en 600 ml de agua

Para pisos y superficies: diluir 8 cucharadas soperas en 5 litros de agua

 Sanitarios, bachas y piletas: usar puro

Se puede usar para limpiar el tatuaje de sangre al finalizar.

>Agua destilada o doble destilada: es sustancia cuya composición se basa en la unidad

de moléculas de H2O (agua) y ha sido purificada o limpiada (a la que se le han eliminado las impurezas e
iones) mediante destilación (el agua potable tiene calcio, cloro, sales y minerales). Esta pureza, entrega
mayor seguridad al ser aplicada sobre la piel dañada durante el proceso del tatuaje.

La destilación es el proceso de separar las distintas sustancias que componen una mezcla líquida
mediante vaporización y condensación selectivas. Dichas sustancias, que pueden ser componentes líquidos,
sólidos disueltos en líquidos o gases licuados, se separan aprovechando los diferentes puntos de
ebullición de cada una de ellas, ya que el punto de ebullición es una propiedad intensiva de cada sustancia,
es decir, no varía en función de la masa o el volumen, aunque sí en función de la presión.

>Jabón líquido: Contiene emolientes y suaviza la fórmula, además de facilitar la limpieza.

>Enjuague bucal (Listerine): tiene tres compuestos principales: timol (antiséptico), salicilato de
metilo (agente de limpieza) y mentol (antiséptico local)

Listerine: es un enjuague bucal antiséptico; es propiedad de Johnson & Johnson, es originario de EE.
UU. y se comercializa en todo el mundo. Su fórmula se especializa en combatir los gérmenes que
causan el mal aliento como
las bacterias y el sarro.1 Su lema es
"Mata los gérmenes que causan el mal
aliento". Fue nombrado así en honor
a Joseph Lister, que contribuyó a
reducir en gran medida el número de
muertes por infecciones contraídas en
el quirófano después de que los
pacientes fueran sometidos a
intervenciones quirúrgicas. Listerine es
uno de los enjuagues bucales más
populares en Estados Unidos.2
Originalmente comercializado por la
Sociedad Lambert Pharmacal que más
tarde se convirtió en Pfizer,
actualmente es fabricado y distribuido
por Johnson & Johnson desde la
adquisición de esa compañía de la
división de Pfizer Consumer
Healthcare a finales de diciembre de 2006.

Nota: las mezclas mostradas están tomadas de diferentes fuentes, y sugeridas por algunos tatuadores, por lo cual se
aclara que algunas de ellas aún no están comprobadas. Se aconseja investigar a fondo cada componente y su posible
efecto en la piel y en el proceso del tatuaje.

Ver: 1.2.2.1.2. HIGIENE PERSONAL (NORMATIVA DE PROCEDIMIENTO DE HIGIENE LEGAL OBLIGATORIA)

> Como preparar nuestros propios productos
Yo suelo tener recipientes vaporizadores para estos
productos porque me resulta más fácil a la hora de
aplicarlos, pero la forma de trabajar va a gusto personal.

Fórmula/mezcla de limpieza para pulverizador

(dosificación): Para efectuar la limpieza y desinfección
durante el proceso de tatuaje, existen diversas fórmulas y
componentes (imágenes).

PROTECCIÓN: Cómo cubrir nuestra solución de limpieza,

por lo general cubrimos nuestra botella con film plástico
(alusa), pero al terminar un tatuaje, a veces es complejo
retirarlo sin tocar la botella y arriesgamos contaminarla, un
buen consejo y muy simple, es tener bolsas plásticas de un
tamaño acorde a nuestra botella, metemos la botella,
hacemos un agujero para dejar libre la bombilla y sellamos
su parte inferior, esto nos simplificará la tarea, además que
se hace más simple el retiro de la bolsa, evitando al máximo
contaminar la botella.

o Cremas y geles

>Vaselina pura farmacéutica: ungüento de

carácter FARMACEUTICO (no industrial), derivado
del refinamiento de hidrocarburos, especialmente
petróleo y que usaremos (valiéndonos de
Depresores para manipularlo) para dos fines
específicos:

a) A modo de “limpiador”: hace más fácil el arrastre

del sobrante de tinta y sangre que pueda quedar
sobre la piel a la hora de estar tatuando.

b) A modo de “protección”: crea una capa

homogénea que evita que en la zona abierta pueda
entrar cualquier patógeno que infecte la herida, o
cualquier otro producto que modifique la tonalidad
del pigmento (si tatuamos en una zona con un tono
de pigmento y luego cambiamos a otra zona con
otro color, debemos de tener cuidado de que este
segundo pigmento no invada la zona del primero,
pues al haber abierto la piel puede entrar y mezclarse con el ya tatuado y formar una tonalidad nueva.
Sobretodo tener cuidado en el momento de arrastrar el papel a la hora de limpiar).
Al final del proceso, extenderemos una capa más o menos gruesa sobre el tatuaje limpio y desinfectado para
protegerlo y aislarlo del exterior; lo que supone que no entre nada en la piel, ni siquiera el oxígeno que
necesita; es lo que produce una “supuración” o salida de líquidos de las células de la piel (el cuerpo intenta
 refrescar la zona), y expulsa con ellos la tinta que ha quedado en la primera capa junto con sangre y otros
componentes.

c) A modo de “lubricante”: que facilita la inserción de la aguja a través de la piel durante el proceso del
tatuaje.

Recuerda que la vaselina es un DERIVADO DEL PETROLEO y que actúa HUMEDECIENDO la piel; NO DESINFECTA, NI
HIDRATA, NI CICATRIZA; asique NO SIRVE PARA EL PROCESO DE CURACIÓN POST-TATUAJE, ya que crea una capa
que no deja pasar la oxigenación que necesita la piel, lo que es contraproducente para su curación y, por tanto, para
el tatuaje también. La vaselina sólo la utilizará el profesional única y exclusivamente para los casos arriba citados.

PROTECCIÓN: Para depositar la vaselina sólida, (fijarse que sea farmacéutica y no industrial), podemos utilizar un
bajalengua de madera, sacamos vaselina del contenedor y esparcimos la porción necesaria, este bajalenguas es
desechable y se utiliza uno por tatuaje.

>Producto limpieza final tattoo: existen productos pensados para la limpieza de tatuaje y el resalte
de colores en el momento en el que se toma la foto; así, esta se verá espectacular.

 CUIDADO DE LA PIEL

o PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA TATUAJES

En las tiendas de tatuajes, podrás encontrar infinidad de cremas, lociones, ungüentos y de más productos, de miles
de marcas, que pueden ayudarte a controlar los estados de la piel: el sangrado (para que la piel no expulse la tinta o
forme costras al curar), abrir o cerrar los poros de la piel (abrirlos cuando queremos meter un pigmento, cerrarlos
cuando hay sangrado o queremos que se fije un pigmento ya tatuado y que no haya posibilidad de contaminación
con otro pigmento u agente infeccioso), el dolor (hay cremas anestésicas que contienen lidocaína, como la Liade, y
que pueden reducir el dolor en la zona), la inflamación (que nos deforma el tatuaje al abultar la piel, impidiéndonos
tener una imagen más precisa del diseño), el enrojecimiento…

Como ejemplo, pondré algunos productos que he usado y que suelen ser los más conocidos, pero ten en cuenta que
hay miles más en el mercado y que existen millones de marcas diferentes, sólo debes preguntar en la tienda de
tatuajes para que te asesoren de los que han salido actualmente, ya que constantemente están saliendo nuevos:

 Cuidados mientras se tatua y post tatuaje

 Vaselinas, cremas y lociones:

Beneficios de las cremas y lociones de tatuajes

- Ayudan a bajar la inflamación generada por las agujas.

- Conservan el color de los tatuajes.
- Le suman brillo, dándole un aspecto como recién hecho.
- Hidratan y nutren la piel.
- Evitan la creación de costras y a su vez previene las infecciones.
- Minimizan la textura escamosa de la piel.
- Son productos dermatológicamente probados.

Cómo funciona una crema de tatuaje

La crema para tatuajes actúa como regenerador a nivel de dermis, mejorando las grietas ocasionadas por el
proceso de pigmentación y penetración de las agujas; consigo se logra el restablecimiento de las células y el
encapsulado de los tientes, para obtener un tatuaje mucho más colorido y bien cuidado.

Es así, como los ingredientes naturales y vitaminas que contienen estas cremas, logran su
efecto cicatrizante y de reparación rápida de los tejidos, para evitar la entrada de bacterias e infecciones.
 Es importante destacar la función del pantenol como activo
principal, el cual ayuda e eliminar las quemaduras y sirve como un
buen humectante; siendo este uno de los componentes más
buscados.

Algunos ejemplos

Blue ice es una crema especialmente diseñada para los

tatuadores, durante el proceso de realización del tatuaje. Sus
componentes naturales hecho con extracto de Papaya y Coco, junto con
otros componentes regenerantes, actúan cada vez que se utiliza en la piel,
reduciendo la coloración y el sangrado y regenerando rápidamente la piel.
Evita que se manche la piel en exceso con la tinta mientras se tatúa,
mejora el deslizamiento del guante sobre la piel, mantiene mucho más
tiempo el calco, refresca y alivia la zona y reduce considerablemente el
que se mezclen los colores oscuros con los claros. Su efecto regenerante
también la hace ideal para la curación del tatuaje. Contenido: 280 ml o 120 ml

Ink Fixx Tattoo

Ointment contiene pantenol,
aceite de jojoba, rosa
mosqueta y vitamina E. No
contiene vaselina.
Una de las referencias en el
cuidado del tatuaje a un
precio imbatible.
10 envases de 25 ml.

Hustle Butter Deluxe – Ungüento para el cuidado de los

tatuajes

Es un producto 100% orgánico Vegano, con ingredientes

como el coco, mango y la papaya; Tiene un olor
agradable que se queda impregnado en la piel; gracias a
su textura aceitosa no se quita tan fácilmente. Con tan
solo un mes de empezarlo a usar, tu tatuaje estará
curado y con un color vibrante

Elaborado especialmente para lubricar la piel de manera

simultánea, se puede usar antes, durante y después, con
el fin de preparar la dermis para el proceso de
pigmentación; igualmente logra reducir la piel enrojecida
y previene las hemorragias. Facilita la penetración de la tinta en la piel. Además, también es idónea para cuidar
el tatuaje posteriormente, debido a que estimula la cicatrización del tatuaje y la curación de la piel, reduce la
irritación.

No quita los diseños traspasados de la piel, no bloquea los tubos ni deteriora los guantes como los productos
derivados del petróleo. Resultados duraderos
 Bálsamo protector para cuidado tatuaje - Modern Day Duke ungüento cuidado de los tatuajes grande 60ml con
vitamina E, cáñamo y aceite de árbol de té - ayuda a sanar y proteger nuevos y viejos tatuajes frescos

Se encarga de promover la rápida cicatrización post tatuaje, mejora el aspecto de los diseños antiguos y los
deja como recién hechos; además tiene propiedades antisépticas y curativas, que permiten que no se pierda
el color, mientras que acondiciona la dermis, sobre todo al exponer el tatuaje al sol.

Entre sus ingredientes están la vitamina E y el árbol de té, todos juntos logran darle un mejor aspecto a la
pintura. El envase de aluminio de 60 ml, está diseñado especialmente para poderlo llevar a donde quieras, ya
que es súper compacto.

Se recomienda aplicar una capa fina sobre el tatuaje, todos los días y masajear delicadamente abarcando
toda el área.

 Ayuda a la curación: La crema Modern Day Duke para el cuidado

post-tatuaje tiene propiedades antisépticas y curativas que le ayudan
a que el tatuaje cicatrice pronto
 Previene la decoloración: No deje que su tinta pierda color con el
paso del tiempo. Cuide su obra de arte con el bálsamo que le ayudará
a mantenerlo como si estuviera recién hecho
 Reduce las cicatrices: ingredientes 100% naturales que incluyen
vitamina E, árbol de té, cáñamo, los cuales son antibacterianos,
buenos con la piel y ayudan a reducir las cicatrices.
 Rejuvenece tatuajes antiguos: La cera de carnauba especial ayuda a
revivir los colores y rejuvenecer los tatuajes antiguos para que se vean
estupendos, como el día en que se hicieron
 Fácil aplicación: viene en una tarrina para que la aplicación sea fácil y
lo pueda hacer sin problemas

Bepanthol tatuajes pomada protectora

En su composición tiene:

Dexpantenol que es la
provitamina B5: actúa
ayudando al proceso de
regeneración de los tejidos
dañados.
Sustancias emolientes en
un 60%: que actúan
hidratando y calmando la
piel, manteniendo la piel
suave al tacto y con
sensación de bienestar.
Como sustancias
emolientes tiene:
Lanolina, vaselina líquida,
vaselina filante, cera,
aceite de almendras
dulces.
No tiene ni perfume ni colorante.

Su prospecto indica la composición siguiente: Agua, lanolina, vaselina líquida, vaselina filante, pantenol,
aceite almendras dulces, cera alba, alcohol cetílico, alcohol estearílico, ozoquerita (un tipo de cera), oleato
de glicerina.
Por tanto, cumple con los siguientes requisitos:
– Hidratante
– Protectora
– Hipoalergénica
– Sin perfumes ni tintes.

¿En qué se diferencia Bepanthol crema protectora de Bepanthol pomada tatuajes?:

– La forma en la que se presenta: La crema es una forma farmacéutica diferente a la pomada. La crema
es más fluida, menos densa. No tiene capacidad oclusiva.
La pomada es más densa y untuosa, con propiedades oclusivas. Aísla la piel del contacto con sustancias
externas.
– El contenido en ingredientes activos: Mientras que la crema Bepanthol tiene un 10% contenido graso
la pomada Bepanthol tiene un 60% de contenido graso con propiedades emolientes
– La indicación:
Bepanthol pomada: piel dañada con asperezas, irritación, descamación, TATUAJES, grietas, brote de
piel atópica o piel muy seca.
Bepanthol crema: piel agredida, como QUEMADURAS solares o domésticas, después de peeling o
láser, rozaduras, escoceduras, piel irritada

Tattoo care 100g. pomada protectora para tatuajes y pieles secas e irritadas (5% panthenol, aloe vera, rosa de
mosqueta, árnica y caléndula) crema 100g - 100ml - made in spain 100%

Es un producto probado dermatológicamente, sirve para pieles secas, con tendencia a

picazón e irritación frecuente; después de usarla durante una semana, notarás como la
piel se va regenerando.

Contiene árnica entre sus ingredientes, se puede aplicar en todo tipo de tatuajes,
grandes, pequeños, nuevos, jamás alterará el diseño y su olor es neutro, perfecto para
olfatos sensibles.

 5% panthenol
 Aceite de rosa de mosqueta
 Extracto aloe vera
 Caléndula
 Árnica

Tattoo care 40g pomada protectora para tatuajes y pieles secas e

irritadas (5% panthenol, aloe vera, rosa de mosqueta, árnica y
caléndula) crema 40ml made in spain 100%

Está elaborada a base de ingredientes naturales, como el aloe vera, rosa mosqueta,
caléndula y el árnica, además de un 5 % de panthenol, así como también cuenta con alto
contenido en vitaminas y aceites.

La crema tiene la función de aliviar la inflamación e irritación, mientras que hidrata los
tatuajes y evita la sensación escamosa. Al aplicarla, se crea una película transparente e
indolora, para curar rápido y mejorar el aspecto del tatuaje, sin generar cambios.

Es apropiada para usar en pieles secas, no tiene alcohol, no mancha y su textura es

agradable.
  5% panthenol d-panthenol
 Aloe vera
 Rosa de mosqueta
 Caléndula
 Árnica

L'Oreal Men Expert Hydra Energetic Loción Hidratante especial piel tatuada

Aunque es una de las propuestas más baratas, tiene grandes funciones, ya que logra
recuperar el color brillante de los tatuajes, para quedar como nuevos; evita el
desvanecimiento de los contornos y tiene componentes hidratantes, que
permanecen en la piel por más de 24 horas.

Está elaborada con creatinina y se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo
evitando la cara y áreas con heridas abiertas. Vienen 200 ml y la textura de la loción
hace que se absorba rápidamente.

 Hidratación 24 horas
 Recupera el color intenso de tus tatuajes
 Evita que los contornos se desvanezcan

 Cremas anestésicas

Una vez que tomas la decisión de tatuarte, seguro que ha transcurrido un tiempo en el que te habrás estado
informando de si se siente dolor o no, de si éste es soportable, o incluso qué sensación se asemeja al hecho de que
una aguja perfore tu piel un número indeterminado de veces al tiempo que te introduce la tinta. Desde aquí te
podemos decir que sí duele, y por ello hay diferentes métodos para paliar esa sensación, entre los cuales te vamos a
comentar la mejor anestesia para un tatuaje.
Aunque antes de nada, hay que señalar que el mejor método para evitar sentir un dolor insufrible y que la sesión no
se convierta en un infierno, es ir con alegría y pasión a hacerte un tatuaje y que tengas en mente que no vas a
pasarlo mal, sino que tu piel va a ser portadora de una obra de arte única.

Existen varias cremas anestésicas para minimizar el dolor de los tatuajes. Dependiendo de dónde te encuentres,
algunas son más fáciles de conseguir que otras, pero, de todas maneras, en la web uno puede encontrarlas a la
venta.
La crema anestésica para tatuar más popular y más fácil de conseguir es la EMLA (unos USD 26) otras menos
populares (aunque más difíciles de conseguir) pueden ser la http://Dr.Numb (USD 20) o la Ink-Eeze (USD 40), que
viene tanto en crema o loción como en spray.

Todas ellas son de uso tópico, es decir de uso externo, se aplica simplemente en la piel y obviamente, sobre la zona
en la que se va a tatuar o donde se practicará la incisión, la perforación de la piel, etc. Lo que hace que
puedan minimizar el dolor durante el tatuaje es el adormecimiento de la zona, el cual es posible gracias a sus
contenidos de lidocaína y prilocaína.

Algunos ejemplos

Lidocaína y prilocaína: En cuanto a sus aspectos técnicos, brevemente podemos decir que la lidocaína y la
prilocaína presentes en estos productos forman una mezcla eutéctica. Es una emulsión de 5 % que contiene 2,5% de
lidocaína y 2,5 % de prilocaína. EMLA es el mejor ejemplo de este compuesto y se comercializa de forma directa
como un anestésico local, no necesita prescripción médica y su uso no está restringido a una edad determinada.
¿Para qué sirve EMLA?: EMLA no es un producto especialmente pensado para evitar el dolor en los tatuajes en
particular, pero de todas maneras es muy efectiva para este fin. Con frecuencia se la utiliza en medicina para
prevenir los dolores de la inserción de los catéteres intravenosos, para tomar muestras de sangre o procedimientos
quirúrgicos como la extirpación de una úlcera, entre otros.

Sus capacidades, en cuanto a disminución de la

sensibilidad de determinadas partes del cuerpo, ha
hecho que se la utilice en ámbitos como el
cosmético. Se la utiliza por ejemplo para la
depilación, la electrólisis o los tatuajes.
¿Cómo funciona la crema anestésica para tatuar?
La crema viene en distintos formatos pudiendo ser
en crema, parche o aerosol. Lo que se hace es
aplicar la cantidad indicada en el prospecto sobre la
zona que se quiere insensibilizar y esperar
aproximadamente unos 30 minutos.
Luego de esos 30 minutos en los que el compuesto
hace efecto, la zona se insensibiliza durante otros
30 o 45 minutos máximo. En ese tiempo se deberá realizar el trabajo, pues el efecto se dispersará. Esto quiere decir
que hay
que ser muy cauteloso, ya que como sabemos, hacer un tatuaje lleva mucho más que 30 minutos, por lo que habrá
que considerar más de una sesión.

La espuma jabonosa NOTHING de H2Ocean con lidocaína ha sido

formulada para limpiar con eficacia y aliviar el dolor durante el proceso del
tatuaje; disponible en spray de 50 gramos. Este producto de diseño exclusivo
limpia suavemente el tatuaje reduciendo la irritación y la inflamación, gracias a su
jabón a base de solución salina que facilita que la lidocaína se absorba mejor en la
piel. De esta forma, la espuma NOTHING permite que el cliente experimente una
sesión de tatuaje más cómoda y menos dolorosa. Basta con lavar la piel como se
hace normalmente durante el proceso del tatuaje y ver los resultados.
Si cuentas con NOTHING en tu estudio, ayudarás a tus clientes a reducir el dolor y
la ansiedad, lo que significa que tú podrás concentrarte mejor en tu trabajo, en tu
elaboración artística.
NOTHING es la elección correcta en primeros auxilios si lo que quieres sentir es
NADA.

Ventajas clave:
• La lidocaína al 5% es la proporción máxima permitida por la FDA (Food
and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos del
gobierno de los Estados Unidos)
• Limpia mientras alivia el dolor
• Evita la hinchazón y la distorsión
• Permite que la experiencia del tatuaje sea más cómoda
• Te permite sentarte más tiempo
• No alterará los colores de la tinta
• Actúa muy rápido
• La base de la solución es agua
• Elimina el dolor
• Es antibacteriano
• Muy fácil de usar
• Asequible
 Ingredientes activos: cloruro de Benzalconio 0,13% (antibacteriano); Lidocaína
HCl al 5% (analgésico)
Ingredientes inactivos: agua destilada, poloxámero, extracto de hoja de aloe
barbadensis, EDTA disódico, sal marina.
Usos: Para la desinfección y la disminución de las bacterias en la piel. Para el
alivio temporal del dolor y/o picor asociado con irritaciones menores de la piel.
Advertencias: Al usar este producto evite el contacto con los ojos. En caso de
contacto con los ojos, lave con agua abundante.
No debe usarse en grandes cantidades, en particular evite superficies
expuestas o áreas con ampollas.
Si la irritación o inflamación empeora o si los síntomas persisten durante más
de 7 días o se reproducen de nuevo pasados unos días, suspenda su uso y
consulte a un médico.
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, obtenga ayuda
médica o póngase en contacto con un centro de información toxicológica.

Instrucciones de uso: Aplicar sobre la zona afectada de 3 a 4 veces al día. Con

niños menores de dos años de edad: consulte a un médico.

Blue gel anestésico es un gel que anestesia la piel durante el proceso

debido a su contenido en lidocaína; además de otras características:

 Reduce el hinchazón y sangrado.

 Aplicar en herida abierta, dejar actuar durante unos 2-5 minutos para que se
produzca el efecto anestésico.
 Tiempo de duración aprox. 60 minutos.
 Utilizar solamente sobre un área.
 Composición: 4% lidocaína, 2% tetracaína.
 Envase: 30 ml

Anestesia tatuaje 45 es uno de los elementos más potentes en este sentido, es la anestesia tatuaje 45,
denominada así por el número de su etiqueta. Este anestésico, con un 4% de lidocaína, se importa desde EE. UU y es
uno de los más eficaces paliativos del dolor, cuyos usos, entre otros, es la aplicación sobre la piel antes de hacerse un
tatuaje.
Este tópico, a pesar de su potencia y eficacia a la hora de anestesiar la piel y evitar así el dolor de la aguja al tatuarte,
no es recomendado por gran parte del gremio de tatuadores, son varias las razones por las que esto es así. Y es que,
por ejemplo, el efecto tiene un tiempo determinado y en el caso de que la sesión dure más que el periodo
anestésico, comenzarás a sentir un dolor muy fuerte y punzante, ya que, en lugar de ser gradual, sentirás las
punzadas de la aguja y la irritación de la piel que ya ha
sido tatuada al mismo instante.
Por ello, en muchas ocasiones los profesionales
recomiendan evitar el uso de cremas tan fuertes como la
anestesia tatuaje 45y elegir otros métodos para suavizar
la sensación. Desde nuestro punto de vista, la mejor
anestesia para un tatuaje es la predisposición.
Con esto queremos decir que desde el momento en el
que plasmar un diseño en tu piel pase a ser una idea
real, te mentalices que para ello tienes que sufrir y pasar
un tiempo en el que sientas dolor. Esta mentalidad
generará en ti una buena disposición y te preparará
mentalmente para la sesión, con lo que cuando llegue el
momento lo afrontarás sin dudas y aguantarás sin
ningún tipo de problemas desde la primera hasta la
última inyección de tinta.
 o OTROS PRODUCTOS NATURALES

Tattoo Coloid Silver AG (sistema EGP)

Preparado protector profesional para uso durante y tras la

realización del tatuaje. Protege frente a infecciones y acelera
consideradamente la cicatrización. Garantiza la conservación de
unos colores y unos tonos vivos. Cumple la función de filtro UV.
Producto testado dermatológicamente.

Modo de empleo: Pulverizar sobre la piel limpia y seca y dejar

secar.
Ingredientes: 100% Agua/ Water
Plata/ Silver (nano) < 0,1%
Made in Polonia/ Poland

- Conocimientos básicos ¿Qué Es La Plata

Coloidal?
La plata coloidal se puede describir como la
suspensión de nanopartículas de plata sub-
microscópicas en H2O, es decir, agua. Estas
nanopartículas de plata tienen un tamaño de entre 10
y 100 nm de diámetro. En su mayoría se hacen
moliendo plata en pequeñas partículas y luego se
suspenden en agua como coloides. La sal de plata
también se puede reducir a partículas minúsculas
usando un reductor químico.

- Cómo Funciona
La plata se ha encontrado para matar gérmenes. ¿Cómo? Sigue siendo un suspenso incluso para los científicos que
han realizado muchos experimentos alrededor del metal. Lo que se ha derivado hasta la fecha es que tiene
propiedades que son tóxicas para ser desafiadas por las bacterias. A veces se ha observado que las nanopartículas de
plata se unen a la pared celular de las bacterias. Las nanopartículas de plata también reaccionan a sustancias en
nuestro cuerpo o en el entorno natural para formar sal de plata, que es, de nuevo, un antimicrobiano eficaz.

- Beneficios De La Plata Coloidal

1. Antibacterial
La plata coloidal es un increíble antibiótico con poderes antimicrobianos. El poderoso líquido mata todo tipo de
virus, bacterias e infecciones por hongos. Por eso, los antiguos usaban la plata para conservar alimentos y bebidas.

2. Refuerza El Sistema Inmunológico.

Se sabe que la plata coloidal asfixia organismos unicelulares inactivando la enzima del metabolismo del oxígeno. Esto
hace que el propio sistema inmunológico del cuerpo sea más fuerte y puede eliminar eficazmente los patógenos
residuales. Un sistema inmune potenciado evita muchas enfermedades sin medicación externa.
3. Cuidado De Heridas / Salud De La Piel
El líquido ayuda a curar la piel y otros tejidos vulnerables. Se recomienda su uso para tratar quemaduras tópicas,
periodontitis, candidiasis y otras afecciones. También beneficia las condiciones de la piel como la psoriasis y el
eczema.

4. Tratar Las Infecciones De Ojos Y Oídos

El ojo rosado y el oído son causados por infecciones virales y bacterianas. Cordial Silver trata esto con
prontitud. Cuando se aplica en el oído u ojo infectado, pequeños coloides de plata atraen las células infectadas de
forma electromagnética y las conducen al torrente sanguíneo para ser eliminadas.

5. Antiviral
Muchas afecciones virales tópicas o de salud interna pueden tratarse mediante la aplicación de plata coloidal.

6. Antiinflamatorio
La plata coloidal es también un remedio increíble de la inflamación. Los estudios en los Institutos Nacionales de la
Salud han revelado los efectos de la inflamación después de la aplicación de plata coloidal. No solo los humanos, sino
la piel inflamada de los cerdos también se volvió casi normal después del tratamiento con el líquido. Ahora, muchos
dicen que estas propiedades se sabían durante años que la plata coloidal reduce la inflamación y aumenta la
recuperación celular, solo que las personas no la siguieron hasta la T.

7. Alivia Los Picores

La plata coloidal es una solución segura, económica y totalmente natural para el tratamiento de las erupciones
cutáneas.

8. Aliviar Picazón Del Cuero Cabelludo Y La Caspa

Aquellos que sufren de caspa vergonzosa y picazón también pueden obtener algo de alivio al aplicar un poco de
plata coloidal a las raíces de su cabello una vez por semana. Deje que el líquido se asiente en las raíces durante un
par de horas y luego lávelo con un champú.

9. Promueve El Crecimiento Del Cabello.

No solo alivia el cabello de la caspa, sino que el uso regular de plata coloidal también da como resultado un cabello
largo y grueso. También lega el cabello con un brillo saludable.

10. Sinusitis
El líquido se usa ampliamente como un aerosol nasal para curar infecciones sinusales. Si desea utilizar este remedio
fácil, todo lo que tiene que hacer es aplicarlo directamente en la cavidad nasal e inclinar la cabeza para que se drene
hasta la garganta.

11. Frío / Gripe

Muchos han encontrado ventajas al usar la solución durante el resfriado y la gripe. Algunos afirman que
enfermedades graves como la gripe porcina también pueden tratarse con su uso.

12. Calmar Las Quemaduras, Cortes Y Raspaduras

La plata coloidal también ayuda a curar la piel que sufrió roturas o quemaduras. Reduce la inflamación y actúa como
el tratamiento perfecto para pequeños cortes y rasguños.

13. Previene La Acumulación De Placa, Caries Y Sangrado De Encías

Para curar las enfermedades generales de la boca que afectan a todos los demás niños, todo lo que hay que hacer es
agitar un poco de plata coloidal en la boca durante unos 30 segundos cada mañana.
14. Facilitar Las Condiciones De La Piel
Las afecciones cutáneas vergonzosas que no perdonan a nadie, como los granos, las cabezas blancas, las espinillas
negras, la psoriasis y los quistes también son dolorosas. Algunos de ellos son causados por hongos, virus o bacterias
y, afortunadamente, se trata fácilmente con el uso de plata coloidal.

15. Neumonía
Últimamente, la plata coloidal ha demostrado ser un producto extraordinario para tratar la bronquitis y la
neumonía. El líquido se puede ingerir internamente, pero también tiene otras formas de aplicación, tan simple como
respirarlo para que llegue a los pulmones.

16. Curar El Dolor De Garganta

Ahora los dolores de garganta pueden ser un dolor a veces, pero no uno permanente. De hecho, todo lo que tiene
que hacer es hacer gárgaras con 2 cucharadas de la solución durante dos minutos cada una, cinco veces al día hasta
que se recupere. Recuerda que escupir está fuera y pulir con agua limpia después.

17. Trata La Tiña, Las Verrugas, Los Dolores Y Las Llagas De Herpes.
Todas estas afecciones humillantes de la piel se pueden tratar fácilmente aplicando unas gotas de la solución en el
área infectada. Si está combatiendo alguna de estas infecciones, use este remedio dos veces al día.

18. VIH Y SIDA

La plata coloidal ha sido recomendada para combatir el VIH y el SIDA. Aunque estas afirmaciones aún no han sido
reconocidas por la comunidad médica, no se puede negar que algunos pacientes han aumentado su tasa de
supervivencia por el uso religioso de este líquido.

19. Reduce El Riesgo De Cáncer.

Los tumores cancerosos se forman cuando los reguladores internos de las células dejan de funcionar y conducen a su
rápida multiplicación. La plata coloidal acecha a las células cancerosas al recalibrar las tasas de división de las células.

20. Ayuda A La Digestión.

La plata coloidal funciona también como una ayuda digestiva efectiva y evita la fermentación de los alimentos en el
estómago y los intestinos. La fermentación tiene lugar cuando la comida permanece allí durante más tiempo, lo que
lleva a la formación de gases, dolor, distensión abdominal, indigestión y reflujo. El consumo de plata trata estos
síntomas desagradables y alivia la asfixia.

21. Trata Las Infecciones Del Tracto Urinario (ITU)

Una de las dolencias más dolorosas ha encontrado ayuda en la plata coloidal. Los productos inducidos con la
solución se colocaron en la vía urinaria, tras lo cual los pacientes experimentaron una rápida recuperación.

22.Las Amenazas Del Eczema Y La Psoriasis.

Como el líquido médico tiene la capacidad de matar organismos de una sola célula, el eccema se puede tratar
aplicando unas gotas de este en el área afectada. Lo mismo vale para el caso de la psoriasis también.

23. Detiene Los Ataques De Asma

La plata es rica en propiedades antimicrobianas. Es por eso que su uso constante brinda un alivio prometedor a
quienes padecen asma.

24. Mata Hongos En Pies Y Uñas De Atleta.

Estas son enfermedades comunes que muchos sufren, y tratarlas se convierte en una tarea. Bueno, ya no es así, ya
que la plata es un as para matar los hongos que causan estas afecciones de la piel.
25. Trata La Diarrea Del Viajero Y El Cólera.
También ofrece uno de los tratamientos más rentables y rápidos para el cólera y la diarrea. Puede consumir la plata
por vía oral y penetrará en el intestino grueso y curará el trastorno.

- Cómo Utilizar
A pesar de que el líquido tiene algunas propiedades mágicas, ninguno de ellos te ayudará si no sabes cómo usarlos
para varios requisitos. El uso varía completamente dependiendo de la dolencia que intenta tratar.

1. Para el cuidado de las afecciones de la piel, se pueden aplicar aproximadamente dos a cinco gotas de la
solución directamente sobre la piel.
2. Para tratar las heridas, un vendaje se puede untar con una o dos gotas de plata coloidal y envolver alrededor
del área afectada.
3. Para el ojo rosado, verter una gota o dos en el ojo debería ser suficiente.
4. Solo para aumentar su inmunidad, consuma un gotero lleno del líquido por vía oral cada dos días.
5. Para usarlo como un medicamento para afecciones respiratorias o sinusitis, se pueden verter cinco gotas en
una olla neti. Como alternativa, puede optar por utilizar un aerosol de plata coloidal.
6. Para mantener la salud vaginal, se puede aplicar tópicamente. Cura las infecciones de levadura y el jock
crónico rápidamente.
7. Las mujeres embarazadas pueden consumir una pequeña cantidad de estos para el desarrollo fetal y un
parto más fácil.
- Efectos Secundarios
A pesar de sus beneficios, la plata coloidal aún tiene que abrirse camino en el área de la medicina
convencional. Estos son los efectos secundarios que ha paralizado su reconocimiento.

 El efecto secundario más común de la solución es una condición que se conoce con el nombre de
argiria. El consumo ha encontrado que la piel se vuelva gris o azulada permanentemente.
 Si uno se excede en su ingesta, la acumulación de metal plateado puede verse en los órganos
internos, lo cual es innecesario.
- Precaución
No recomendamos el uso de plata coloidal a menos que sea absolutamente necesario. El cuerpo no necesita plata ya
que necesita otros metales como el hierro. Como se mencionó anteriormente, aunque trata muchas enfermedades,
las condiciones a las que puede conducir son irreversibles. Si desea utilizarlo, no olvide consultar con un médico
antes.

Debemos mencionar que, a menos que la ciencia médica encuentre una manera de erradicar sus efectos
secundarios, el metal tendrá que esperar para ser usado como un medicamento recomendable.

- Por tanto, beneficiosa para tatuaje… (resumen)

- La plata coloidal es un coloide compuesto por nanopartículas de plata de alta pureza. estas nanopartículas de
plata tienen una carga eléctrica de entre 5 y 100nm, y se encuentran suspendidas en agua destilada y purificada.

- Capaz de eliminar cualquier microorganismo patogénico en cuestión de segundos sin causar reacciones alérgicas
ni efectos secundarios, por lo que se considera uno de los más potentes antibióticos naturales que existen.

- es antibacteriana.
- protege el tatuaje frente a infecciones.
- acelera considerablemente la cicatrización de la piel.
- garantiza la conservación de colores y tonos vivos.
- cumple la función de filtro uv contra la radiación solar.
- sirve de tónico refrescante y calmante de la piel tras el tatuaje.
- es vegana, y no causa ni reacciones alérgicas ni efectos secundarios.
- además es transparente y corta el sangrado, por lo que deja la piel perfecta para tomar fotografías del tatuaje
tras su realización.
 >Agua de Hamamelis o Witch Hazel

- Conocimientos básicos sobre el Hamamelis y sus propiedades:

Es una de las plantas que más se utilizan, junto con el castaño de Indias, la vid roja o el rusco, para combatir todos
los problemas de índole venoso y varicoso. Aunque hay largas extensiones de cultivo en Europa, las flores amarillas
de este arbusto son originarias de Canadá y de Estados Unidos.

Allí, entre la población india aborigen, la planta tenía mala fama y era considerada parte del herbolario del diablo.
Aunque las tradiciones no suelen equivocarse, en este caso, tenemos que anotar que el Hamamelis, con sus debidas
precauciones, es un aliado de la salud.

Y lo es, porque tanto en tintura, como en tónico, en tisana o, incluso, en pastillas (entresacadas de las hojas molidas)
tienen las siguientes bondades:

 Al ser rica en taninos, estos ejercen una acción astringente. Estos componentes ayudan al movimiento de
contracción de capilares y venas. Por eso, es eficaz en el tratamiento de varices, venitas y mala circulación.
 El Hamamelis ha sido sometido a numerosos estudios científicos con probados resultados antioxidantes, sobre
todo a nivel del sistema circulatorio. Esto es debido a la vitamina P que previene la rotura de capilares, la
inflamación y las hemorragias.
 Por eso, también, el Hamamelis está indicado cuando hay sangrados menstruales abundantes y nos viene bien a
la hora de tatuar tener controlado el tema del sangrado.

- Preparado de agua de Hamamelis

Esta planta de apretadas flores amarillas, por tanto, ingerida de cualquier forma ayuda a mantener a tono todos los
problemas venosos. Pero sus usos no se acaban aquí, ya que estas propiedades también se transmiten, de forma
tópica, cuando se utiliza como tónico o en cremas y ungüentos.

El más fácil de usar es el agua que se consigue mediante un proceso de destilación que extrae los compuestos
activos y luego se mezcla con alcohol para conseguir este tónico.

Es un poco complicado de hacer en casa, pero se puede encontrar el preparado en herbolarios y parafarmacias bien
surtidas. Apenas tiene contraindicación y, como casi todo lo natural, sus efectos son inmediatos.

- Otros usos del agua de Hamamelis (tatuaje)

Puedes utilizar este tónico a diario, si tienes los siguientes problemas dermatológicos:

 Cuperosis o pequeñas venas visibles en el cuerpo y sobre todo en la cara, ya que ejerce también una acción
venotónica.
 Esa misma propiedad es la que la hace adecuada para reducir moratones, pequeños edemas o golpes superfluos.
 Para los problemas de acné o piel muy grasa, ya que consigue cerrar los poros impidiendo que salgan granos o
que se infecten.
 Además, la planta es adecuada como desinfectante ligero, ya que ejerce una discreta acción bactericida.
 El Hamamelis también es apto para las quemaduras o pruritos producidos por el sol o depilación excesiva. En
este caso, es mejor mezclarlo con el aloe vera, la planta más idónea para este menester.
 Algunas cremas para las estrías utilizan también agua de Hamamelis, aunque para esta problemática es mejor
decantarse por la rosa mosqueta. Puedes combinarlas o mezclarlas.

En el campo de los tatuajes, siempre viene bien el uso de sustancias que poseen este tipo de cualidades
cutáneas:

- Desinfectante: cuanta más desinfección en la zona de trabajo, mejor

- Astringente: para evitar sangrados que puedan no permitir que se fije el pigmento en la piel
arrastrándolo hacia el exterior con ellos
 - Anticoagulante: evita que se forme moratón en la zona e incluso rojez o hinchazón.
Cuando termino un trabajo y observo que está hinchado y enrojecido, empapo un papel de cocina con agua
de Hamamelis y se lo pongo al cliente a modo de apósito unos 3-5 min sobre el tatuaje limpio de vaselina y
restos de tinta; esto calma la congestión, alivia y mejora el estado de la piel. Aunque sólo lo hago en tatuajes
B/N, no a color, ya que puede apagar el tono del pigmento.

Se puede usar como diluyente de las tintas, aunque no la recomiendo si queréis diluir colores, ya que para mi
gusto los apaga el brillo, sólo en los sombreados black and grey, en los que utilizamos las tonalidades negras
diluidas, blancos y en ocasiones hasta grises.

Truco del profesional: si al terminar un tatuaje black and grey (no de color) observáis que la piel está muy
enrojecida o hinchada, poner un papel de cocina cubriendo la zona y vaporizar sobre él un poco del agua de
Hamamelis, hasta el punto de que éste quede pegado a la piel pero que no esté tan empapado como para
gotear. Dejar 5-7 min y retirar el apósito secando bien la zona. El cliente notará el alivio y lo agradecerá.
Después, cubrir con vaselina y papel film como normalmente se haría al terminar la sesión. Así minimizas la
irritación y tendrás un acabado profesional para unas fotos perfectas.

- Contraindicaciones del Hamamelis

Una cosa es su ingesta oral que sí puede producir problemas de entidad y otra bien distinta su uso tópico, ya que el
agua de esta planta solo está indicada para utilización externa. Solo si tienes alergia a sus componentes, puede
producirse algún prurito o urticaria que remite inmediatamente nada más suspender el tratamiento.

¿Sabías que…?
Los indios americanos consideraban que el Hamamelis pertenecía a la botica del
diablo. Eso no quitaba para que hicieran sus arcos y flechas con las ramas de este
arbusto. Además, ya conocían sus propiedades bactericidas.

>Agua de Rosas

- Conocimientos básicos del Agua de Rosas:

La hidro-destilación de los pétalos de Rosa Damascena conlleva a dos productos
bien conocidos de diferente solubilidad:

Rosa damascena flower oil

 Aceite esencial de rosas: no soluble en agua.

 Propiedades perfumantes. De gran valor en la industria del perfume.

Rosa damascena flower water

 Agua floral de rosas, o agua de rosas, soluble en agua.

 Propiedades antioxidantes y astringentes que le confieren un gran valor
cosmético
 en pieles irritadas.

- Elaboración del Agua de Rosas

Elaborada íntegramente con Rosa Damascena (Rosa de Bulgaria), escogida por su alta calidad y por sus reconocidas
propiedades. Agua de Rosas 100% ecológica, certificada, pura y natural.
 - Beneficios al tatuar

Propiedades anti-inflamatorias, calma la piel irritada, es una rica fuente de antioxidantes, y también se utiliza a
menudo como hidratante. Rotura de capilares, pieles secas, pieles enrojecidas y sensibles, arrugas… estupendo
como diluyente para tatuar!!!

- ¿Cómo diferencia un agua de rosas sintético de uno natural?

En el mercado podemos encontrar dos tipos de productos bajo la denominación "agua de rosas" en lo que al origen
se refiere:

ORIGEN ORGÁNICO O NATURAL: en la lista de ingredientes de la etiqueta del envase deberá aparecer el nombre de
la flor de la que procede, en nuestro caso: Rosa Damascena, o Rosa de Bulgaria.

ORIGEN SINTÉTICO: se trata de una fragancia de origen sintético disuelta en agua con ayuda de surfactantes
químicos. No cabe esperar los beneficios atribuidos al agua de rosas natural. En la etiqueta deberá aparecer la
palabra "Fragance" y los surfactantes utilizados.

Nota: Estos productos suelo tenerlos en un vaporizador que explico en el apartado:

4 MESA DE TRABAJO:
 UTENSILIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION
o Líquidos desinfectantes y concentración (vaporizadores)

Nota: El aceite de rosa de mosqueta es un extracto de las semillas de un arbusto de origen sudamericano conocido
como rosa moschata. Este aceite no tiene carácter graso y tiene grandes propiedades curativas, cicatrizantes y
rejuvenecedoras para la piel.
La rosa de mosqueta contiene vitaminas A, C y E, retinol, antioxidantes, ácidos grasos (pálmico, oleico, esteárico,
omega 3 y 6…), riboflavina, pectinas, flavonoides y carotinoides.
Este aceite es regenerador de la piel, y es capaz de reducir cicatrices por ejemplo para que tengan un grosor
suficiente como para poder ser tatuadas.

>Cremas y jabones veganos (marcas)

Dr Bronner:
Todos sus productos son veganos (certificados, sin productos de origen animal ni testados en animales) excepto dos
que poseen cera de abeja.

BodyArtPro:
Tienen varios productos veganos para el cuidado de la piel, tatuajes, etc. Consulta su web.

Merry Hempsters:
Tienen varios productos veganos para el cuidado de la piel, tatuajes, etc. Consulta su web.

>Crea tu propio Ungüento para después del tatuaje

Esta es una receta de crema casera para cuidar los tatuajes recién hechos, aunque también se puede usar para
tatuar sustituyendo la vaselina, ya que tiene una textura muy suave y los ingredientes son ideales para evitar las
rojeces y la inflamación, y al no ser tan espesa como la vaselina, deja que la tinta fluya con mayor facilidad, por lo
que a la hora de limpiar es todo mucho menos engorroso.

Esta receta está inspirada en lo que hoy se conoce como "butter cream", más concretamente en la receta de la
marca Hustle Butter Deluxe, pero nuestro bálsamo es una versión de crema para tatuajes mucho más barata que
podemos preparar en casa con ingredientes naturales. De momento es la mejor crema para curar tatuajes que he
probado, incluso me gusta más que el Bepanthol y que otras cremas caseras oil/water que he ido probando a lo
largo de los años. Si tenéis paciencia e
ingredientes os recomiendo que la probéis,
porque estoy segura de que quedaréis
encantados.

Materiales que vamos a necesitar:

Unos tarros de cristal o envases

cosméticos para las cremas
Un recipiente para hacer el baño
María
Una olla
Una mini-batidora (opcional)
Una paletilla de silicona
Alcohol de 96º
Papel de cocina
Guantes y gafas de protección
Una báscula de cocina con precisión de 1 gramo

Para macerar los aceites:

Aceite de oliva virgen

Manzanilla
Caléndula

Para el ungüento:

Nuestros aceites macerados

Aceite de almendras
Manteca de Karité
Manteca de Cacao
Cera de abeja
Gel de aloe
Vitamina E
Propóleo

Nota: Los aceites deben macerarse por el

periodo de un mes, por lo que si estáis leyendo
esto ahora y no los tenéis preparados os
aconsejo elaborarlos para poder preparar esta
cremita completamente en poco tiempo. Para ir
tirando hasta que pase el mes de maceración,
podéis realizar una cantidad muy pequeña con

aceite sin macerar, que también va bien, aunque os recomiendo que

después probéis la versión con oleatos, ya que es mucho más completa.

Si ya tenéis preparados los aceites vamos a ello:

Lo primero que haremos es limpiar los tarros, los envases cosméticos y

sus tapas y opérculos con un papel de cocina y alcohol de 96º.
Yo tengo el alcohol en un dispensador de spray, así es mucho
más cómodo y gastamos menos cantidad.

Si reutilizáis los tarros de otras cremas os recomiendo lavarlos

primero bien con jabón, yo lo hago con jabón potásico y
después dejarlos abiertos unos cuantos días dándoles de vez en
cuando una pasada con alcohol para que se vayan los olores de
las fragancias comerciales, que por lo general suelen ser muy
fuertes y persistentes.

Si utilizáis tarros de cristal los podéis esterilizar al baño maría o

en el microondas.

Una vez limpios los tarros los dejaremos en un lugar apartado abiertos al aire para que se sequen y para no volver a
tocarlos hasta que no los vayamos a rellenar.

Los porcentajes de las proporciones de cada ingrediente, para preparar 100 gramos, serán los de la tabla adjunta.

Nota: Si queréis preparar el doble, multiplicamos por dos y si

queréis hacer una cantidad exacta tendréis que calcularlo,
aunque os digo que 100 gramos duran mucho, así que tenerlo
en cuenta a la hora de prepararlo todo.

Prepararemos los ingredientes y los iremos pesando según la

cantidad que queráis hacer, en mi caso voy a preparar 300
gramos, 100 para usar ahora y los otros dos tarritos para tenerlo
listo para regalo o para usarlo cuando se termine, ya que en
casa usamos este ungüento bastante, no solo para los tattoos.

Como vamos a hacer una cantidad muy pequeña, apenas he

preparados 300 gramos, podemos mezclar los aceites, las
mantecas y las ceras juntos para ponerlos a derretir al baño
María todos juntos, si fuésemos a trabajar cantidades muy
grandes os recomendaría primero calentar las mantecas y la
cera y después ir añadiendo los aceites, pero en este caso al no
estar mucho tiempo la mezcla en el fuego no será necesario. En este punto añadiremos los aceites de oliva
macerados con caléndula y manzanilla y el aceite de almendras.
Una vez pesados y medidos los oleatos y el aceite de almendras continuaremos con los ingredientes
sólidos: añadiremos las mantecas. Si las picamos un poquito, para que quede en pequeñas bolitas mucho mejor, así
no tardará tanto en deshacerse, hacemos lo mismo tanto con la manteca de cacao como con la de karité y la cera de
abeja.

Como podéis ver sólo hemos pesado los siguientes

ingredientes: oleatos con aceite de oliva, aceite de
almendras, manteca de karité y de cacao y cera de
abeja. El resto de ingredientes los añadiremos más tarde.

Ponemos la mezcla en un recipiente para hacer al baño

maría, si tenéis un recipiente especial genial, si no, podéis
usar una jarra como la de la imagen o un tarro de conservas
cuyo contenido haya sido esterilizado con calor, así sabréis
que el tarro no se romperá, aunque debéis tener la
precaución de no exponerlo a temperaturas demasiado
contrastadas, ya que, podría romperse (vaya que no lo saquéis de la olla con el agua hirviendo y lo metáis en agua
fría para que enfríe, hay que dejarlo enfriar al aire)

Cuando todo comience a coger temperatura ayudaremos a

la disolución de la mezcla dándole unas cuantas vueltas
suavemente. Veréis que poco a poco se va deshaciendo
hasta convertirse en un líquido dorado transparente.

Comprobaremos la temperatura, el punto de fusión de la

cera de abeja está en torno a los 61º/65º, pero la podemos
manejar mientras se vaya enfriando sin problemas, por lo
que aprovechando esta cualidad y que esta mezclada con
otros aceites, vamos a añadir en este punto el gel de aloe. Yo
lo tengo preparado en el congelador en pequeños cubitos,
para así poder utilizarlo cuando lo necesite.
 Según la cantidad de bálsamo para curar los
tatuajes que he pesado (quiero preparar un total de
300 gramos) necesito añadir un par de cubitos de gel
de aloe, ahora removeremos con la espátula poco a
poco para que se vayan deshaciendo e integrando con
el resto de ingredientes. Al ser un porcentaje muy bajo
de gel de aloe, no necesitaremos añadir ningún
conservante al ungüento.

Si tenéis una mini-batidora a pilas podéis ayudaros con ella en

esta última fase para ayudar a la unificación de la mezcla. Eso
sí, no la uséis muy cerca de la superficie o terminaréis con todo
el área de trabajo salpicada de nuestro bálsamo cicatrizante
para tattoos.

Una vez tengamos la mezcla completamente

homogénea volveremos a comprobar la temperatura,
ahora vamos a añadir la Vitamina E y el propóleo. No es
que la vitamina E se fuera a degradar con el calor, por
lo menos con las temperaturas que estamos
trabajando en este momento, pero a mí me gusta más
añadirla al final. El propóleos tampoco es
extremadamente sensible al calor, pero yo prefiero
añadirlo en este punto.

Ayudándonos de nuevo de nuestra mini-

batidora añadiremos y mezclaremos la cantidad de
Vitamina E que corresponda.

También pondremos en este punto el porcentaje de

propóleo que corresponda, removiendo con la batidora
para que se integre bien. Y por último sólo nos quedará
envasar la mezcla en los envases antes de que se enfríe lo
suficiente como para hacerse muy difícil trabajar con ella.
Qué podemos conseguir con este bálsamo para el cuidado de los tatuajes:

Poder antiinflamatorio
Ayuda a la cicatrización
Nutre y regenera la piel
No corremos el peligro de sobre hidratar el tatuaje como puede ocurrir con las cremas o/w
Además, con una cantidad muy pequeña podemos cubrir áreas de piel muy extensas
Otra aplicación, además de su uso sobre tatuajes recién hechos, es el poder usarla a la hora de
tatuar, como comentaba al principio del post, ya que os irá genial para cuidar la piel durante todo el
proceso.

Trucos y recomendaciones:

Podemos añadir la Vitamina E al calentar los aceites ya que protegen de la oxidación, aunque no
vayamos a tenerlos mucho tiempo sobre el fuego.

Si queréis que la crema quede más sólida, tan solo tenéis que subir la proporción de cera de abeja
restando a los aceites.

Yo guardo la crema que estoy usando en la nevera para su mejor conservación, además también
produce una mayor sensación de frescor al aplicarla en las zonas a tatuar o tatuadas.

Si preparáis más de un tarro y queréis alargar la vida útil de los que no vayáis a usar en ese
momento los podéis meter en el congelador, las grasas no llegan a congelarse del todo, pero
podemos conseguir que se retrase su enranciamiento, eso sí, os recuerdo que no dura eternamente,
calcular año y medio o dos años como muchísimo.

Si no tenéis gel de aloe preparado podéis añadir extracto (lo venden listo para usar) o sustituirlo por
mayor cantidad de oleato.

No os recomiendo añadir aceites esenciales, ya que la piel después de tatuar está muy sensible,
además no es necesario, ya que los ingredientes utilizados le dan un olor muy agradable a la mezcla y
ella de por sí ya tiene un montón de propiedades.

Algunos de los ingredientes que hemos utilizados son sensibles a la luz, por lo que, si habéis usado
tarros de cristal para su envasado, os recomiendo guardarlos en un lugar oscuro (la nevera y el
congelador van divinamente).

Este bálsamo también es útil para tratar zonas de piel duras y resecas como pueden ser los talones,
las rodillas o los codos, además también actúa de forma satisfactoria sobre eccemas y la psoriasis
 >Cremas medicamentos (por si hay infección o alergia durante la curación del tatuaje)

Son cremas específicas que solamente deben de usarse en caso de infección o reacción alérgica de un tatuaje,
debido a que contienen antibiótico y sustancias que pueden alterar el tatuaje. Sabemos que cuando usamos este
tipo de cremas, nos va a tocar repasar el trabajo; pues el resultado tras la curación no será el correcto; asique, deben
usarse como último recurso a una posible infección o reacción alérgica de la piel que no podemos combatir de otra
manera, anteponiendo siempre la salud de la piel del cliente al tatuaje.

Nota: Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos
que no necesita en el Punto SIGRE (o cualquier otro sistema de recogida de residuos de medicamentos) de la farmacia.
En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita.
De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Citaré las que he usado yo y que me han dado muy buen resultado.

Liade: Las cremas antibióticas se suelen utilizar para

curar las infecciones que afectan a la piel humana. Por lo
tanto, las cremas antibióticas actúan frente a bacterias que
infectan la piel. La crema antibiótica Liade en concreto, se
utiliza para tratar las infecciones de la piel causadas por los
gérmenes, para tratar heridas infectadas, para curar las
úlceras o por ejemplo para tratar las quemaduras. La crema
antibiótica Liade cura la zona en donde se ha aplicado, es
decir, esta crema es de actuación local. Sin embargo, el
paciente siempre tendrá que tener en cuenta que esta
pomada cura las infecciones cutáneas pequeñas. Es decir, no
se podrá utilizar la Liade si se quiere tratar una infección grave. En caso de que la infección de tu herida sea de un
tamaño grande, es mejor acudir a un centro sanitario y recibir la opinión de un especialista.
Esta crema en concreto la comercializan los laboratorios farmacéuticos DESMA. La pomada antibiótica Liade se
vende en las farmacias por un precio menor al de dos euros. En concreto la podrás comprar por tan solo 1,92 euros.
Se necesita receta médica para adquirirla y el frasco tiene forma de tubo.

Los principales activos de la crema antibiótica Liade son:

Pomada de bacitracina
Neomicina
Polimixina.

¿Cuantas veces al día tengo que ponerme la crema Liade?

La pomada antibiótica Liade debe utilizarse de 2 a 3 veces al día, y en cada aplicación deberemos ponernos una fina
capa.

Bactroban: Bactroban contiene mupirocina.

Mupirocina es un antibiótico capaz de detener el
crecimiento de ciertos microorganismos.

Bactroban se utiliza para tratar infecciones

superficiales de la piel tales como impétigo,
foliculitis y forunculosis, así como ciertas
enfermedades de la piel (dermatitis atópica,
dermatitis eccematosa y dermatitis de contacto) y
lesiones traumáticas que se pueden sobre infectar, siempre que su extensión sea limitada

No usar Bactroban
 si es alérgico (hipersensible) a mupirocina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Tener especial cuidado con Bactroban

 si usted padece insuficiencia renal moderada o grave, ya que este medicamento contiene un componente
llamado polietilenglicol (macrogol) que al aplicarlo en la piel dañada puede ser absorbido por el organismo,
sobre todo en el caso de lesiones extensas o heridas abiertas, empeorando la función renal.
 si durante el tratamiento desarrolla una reacción alérgica o si nota quemazón, picor, enrojecimiento,
sequedad o sensibilidad en la zona de aplicación de este medicamento. En este caso, suspenda el tratamiento,
elimine la crema aplicada y acuda a su médico.
 no utilice esta pomada en los ojos o las fosas nasales, ni junto con cánulas, ni en el lugar de inserción de un
catéter venoso central. Si la pomada se introduce en los ojos de forma accidental, debe lavarlos cuidadosamente
con agua hasta eliminar los restos de pomada.
 si prolonga el tratamiento durante más de 10 días, ya que ello podría dar lugar a la aparición de
microorganismos resistentes.

Una aplicación dos o tres veces al día durante 5 a 10 días. Antes de la aplicación lávese cuidadosamente las manos y
la zona a tratar. Aplique una pequeña cantidad de pomada sobre la zona afectada. Puede cubrir la zona con un vendaje
o gasa.
Este medicamento es únicamente para uso externo (sobre la piel).

Si tras tres a cinco días de tratamiento no nota mejoría acuda a su médico.

Al igual que todos los medicamentos, Bactroban puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los
sufran.

Los efectos secundarios frecuentes descritos en más de 1 de cada 100 pacientes, pero en menos de 1 de cada 10 que
usan este medicamento son:
 Quemazón localizada en el área de aplicación.

Los efectos secundarios poco frecuentes descritos en más de 1 de cada 1.000 pacientes, pero en menos de 1 de cada
100 son:
 Picor, enrojecimiento, escozor y sequedad localizados en el área de aplicación.
 Reacciones alérgicas cutáneas.

Los efectos secundarios muy raros descritos en menos de 1 de cada 10.000 pacientes son:
 Reacciones alérgicas sistémicas (que afectan a todo el organismo).

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado
en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico

No conservar a temperatura superior a 25ºC.

No utilice Bactroban después de la fecha de caducidad que aparece en el cartón y el tubo. La fecha de caducidad es el
último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si observa que la pomada no tiene un color blanquecino.

Composición de BACTROBAN 20 mg/g POMADA

 El principio activo es mupirocina. Cada gramo de pomada contiene 20 mg de mupirocina.

 Los demás componentes son macrogol 400 y macrogol 3350.

Bactroban se presenta en un tubo de aluminio con boquilla y tapón, que contiene 15 ó 30 gramos de pomada.
Titular de la autorización de comercialización
STIEFEL FARMA, S.A.
PTM-C/Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos
Madrid
Telf. 902202700
Fax 918070479
[email protected]

Responsable de la fabricación
Glaxo Operations Uk Limited
Harmire Road, Barnard Castle (County Dirham)-DL12 8DT-Reino Unido

Fucidine: Fucidine pertenece a un

grupo de medicamentos llamados
antibióticos que actúan sobre bacterias
que causan infecciones de la piel.

Fucidine crema está indicado para el

tratamiento local de infecciones de la piel,
tales como impétigo (afección que causa
pequeñas ampollas infectadas y costras en
la piel), o eccemas infectados (afectación
de la piel que cursa con inflamación,
enrojecimiento, exudación o costras y
picor) y para la desinfección de la piel
cuando su médico se lo indique.

Composición:
Contiene: Ácido Fusídico 20 mg/g. Lista de excipientes: Alcohol Cetílico, Glicerol (85%), Polisorbato 60, Parafina
Blanca Suave, Sorbato de Potasio E202, Butilhidroxianisol E320, Agua Purificada, Parafina Líquida, Ácido Clorhídrico
Diluido, Todo-rac- a -tocoferol.

Propiedades: Mecanismo de acción: La acción antibacterial del ácido fusídico resulta de la inhibición de la síntesis de
proteínas bacterianas, ya que este interfiere con la transferencia de amioácidos en la aminocylsRNA en los
ribosomas. Puede ser bacteriostático o bactericida dependiendo del tamaño del inóculo. Fucidin ® es un antibiótico
que ejerce una actividad antimicrobiana frente a diversos organismos gram-positivos. Los estafilococos, incluso las
cepas resistentes a la penicilina u otros antibióticos, son esencialmente susceptibles al Fucidin®. Además de la
marcada acción contra la mayoría de los organismos responsables de infecciones cutáneas, Fucidin ® tiene la ventaja
de penetrar hasta el foco de la infección, aún al aplicarse en piel intacta. La administración tópica proporciona los
resultados de ácido fusídico en concentraciones locales mucho más altas de las que se pueden logar. Propiedades
farmacodinámicas: Fucidin® ejerce efectos antibacteriales inhibiendo la síntesis bacteriana. La resistencia al fusidato
de sodio es rara (1-2%) después de 30 años de uso. Las bacterias resistentes a la penicilina y otros antibióticos,
generalmente son sensibles al fusidato de sodio. Propiedades farmacocinéticas: Propiedades de absorción
insignificantes. Datos preclínicos sobre seguridad: No hay datos preclínicos relevantes disponibles.

Posología: Crema debe aplicarse 2-3 veces al día

Efectos Colaterales: Desórdenes del sistema inmune: Frecuentemente desconocido: Reacciones

alérgicas. Desórdenes dermatológicos: No comunes (>1/1000 y <1/100): Exantema*, irritación de la piel, prurito,
sensación de quemadura o picadura en la piel, eritema y piel seca. *Varios tipos de reacciones de erupción han sido
reportados incluyendo eritematosos, máculo-papular y exantemas pustulares.

Contraindicaciones: Sensibilidad conocida a la substancia activa o a cualquier otro de los ingredientes.

Precauciones: Contiene alcohol cetílico y sorbato de potasio los cuales pueden causar erupción (por ejemplo,
dermatitis por contacto). Contiene además butilhidroxianisol (E320) que puede causar erupción (por ejemplo,
dermatitis por contacto) e irritación de los ojos y de las membranas mucosas. Embarazo y lactancia: Embarazo: Debe
ser usado con precaución durante el embarazo. No hay datos clínicos disponibles con respecto al ácido fusídico en
conexión con el embarazo. Los estudios en animales no reportan ningún daño directo o indirecto relacionado con el
embarazo, el desarrollo del embrión/feto, el nacimiento o durante el desarrollo post-natal. Lactancia: Puede usarse
durante la lactancia. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No marcados en la etiqueta.
Fucidin® crema no tiene o tiene poca influencia en la habilidad de conducir o usar máquinas.

Conservación: Vida de anaquel: 3 años. Precauciones especiales de conservación: Ninguna. Naturaleza y contenido
del envase: Tubo (de aluminio). Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Sin requerimientos
especiales.

Blastoestimulina: La blastoestimulina es un medicamento frecuentemente utilizado para acelerar la

cicatrización de heridas, lesiones y quemaduras de la piel. Se recomienda sobre todo para casos con un componente
infeccioso.

La blastoestimulina está compuesta principalmente de extracto de

centella asiática y neomicina. En función del formato en que se
comercializa tiene otros componentes específicos, aunque sus efectos
dependen principalmente de estos dos productos.

La neomicina es un antibiótico que se utiliza frecuentemente en cremas.

También puede usarse para tratar problemas bacterianos del estómago si
se consume por vía oral.

La centella asiática, una medicina natural

El componente principal de la blastoestimulina es el extracto de centella
asiática, una planta herbácea originaria del sudeste asiático y de India,
donde también es conocida como “Gotu Kola” y “Brahmi”.

El extracto de centella asiática contribuye a la síntesis de proteínas estructurales y de glicosaminoglicanos, glúcidos

con una función conectiva de tejidos.

En las medicinas tradicionales Ayurveda, china y africana se ha utilizado la centella asiática para fabricar
cataplasmas con las que curar heridas y quemaduras, así como para tratar psoriasis, varices e incluso cáncer. No
obstante, no todos estos usos medicinales han sido confirmados por la investigación científica.

La centella asiática también es un ingrediente culinario en la cocina de Asia. En Indonesia, Malasia, Tailandia o
Myanmar se usa como acompañamiento para el arroz con curry, en ensaladas y en bebidas refrescantes. También se
atribuyen propiedades medicinales a este suplemento dietético.

Forma de uso: La blastoestimulina se utiliza para que las heridas, lesiones, llagas y quemaduras de la piel cicatricen
mejor. Es especialmente eficaz cuando existe riesgo de infección bacteriana o cuando ésta ya se ha producido.

La blastoestimulina se puede encontrar en pomada, en polvos, en pulverizador y como óvulos que se introducen en
la vagina (de esta última no hablaremos pues
no estamos en ese caso)

1. En pomada
Aplicada en este formato, la
blastoestimulina es útil para ayudar a
que las heridas cicatricen más
deprisa, incluyendo las heridas
quirúrgicas y los injertos de piel. Esta
 propiedad se debe a la acción de la centella asiática, que tradicionalmente se ha utilizado de un modo
similar.
Las propiedades antibióticas de la blastoestimulina hacen que resulte útil también para curar heridas
infectadas, puesto que elimina las bacterias de la
piel.

2. En polvo
La blastoestimulina en polvo tiene propiedades y
utilidades muy similares a las de la pomada,
siendo especialmente eficaces cuando hace falta
secar la herida.
La blastoestimulina se aplica entre una y tres
veces al día en función de la gravedad de la
lesión, independientemente de si se utiliza en
polvo o en pomada. Se recomienda limpiar la
herida antes de aplicar la blastoestimulina en
estos formatos.

3. En pulverizador
Dado que se aplica directamente sobre la piel, el
formato pulverizador o aerosol tiene indicaciones muy similares a las de la blastoestimulina en polvo y en
pomada, siendo útil para la cicatrización de heridas, quemaduras e injertos.

Efectos secundarios y contraindicaciones:

La blastoestimulina no produce efectos secundarios graves. Su aplicación tópica puede provocar un ligero
escozor en pieles muy sensibles, pero no llega a irritar la piel.

No se aconseja utilizar la pomada o el polvo de blastoestimulina para tratar heridas, lesiones o quemaduras
graves o muy extensas. Si se aplica en formato óvulo hay que evitar el consumo de alcohol puesto que su
interacción puede provocar vómitos, hipotensión, sudoración y dificultades respiratorias.

Es preferible no usar blastoestimulina durante el embarazo y la lactancia; aunque no se ha demostrado que

pueda afectar a la madre o al bebé, tampoco se ha descartado esta posibilidad.

Antes de tomar blastoestimulina se recomienda consultar al médico; si bien es difícil que este medicamento
tenga efectos perjudiciales, es posible que sea ineficaz o agrave el problema si éste es muy grave.

 TINTAS Y MIXES

Tinta, es la sustancia colorante que introduciremos en la piel; directamente en su color y textura original (del bote
directamente) o modificada mediante otras sustancias denominadas Mixes (modifican la tonalidad clara-oscura y
textura denso-diluido del pigmento)

El pigmento es la parte de matérica que da color a un elemento. En el tema de tintas o pinturas el pigmento necesita
un médium o diluyente para poder aplicarlo y un aglutinante para que el pigmento quede fijado.

En el caso de tintas y colores para tatuar el pigmento no necesita aglutinante porque es la misma piel la que lo
retiene, pero sí que requiere de una pequeña proporción de glicerina para la lubricación y de alcohol para la
conservación y evitar que la tinta se asiente y se espese.

Para la realización de tatuajes se requieren pigmentos de origen vegetal. Normalmente el pigmento usado para la
tinta negra (tanto normal como de tatuar) suele ser obtenido de recoger las partículas de hollín de humo generadas
por quemar la corteza de un árbol, especialmente el de madera de haya.
Es una regla (Marco legal) que los botes de las tintas y de los mixes no deben de estar en la mesa de tatuar durante
el proceso, sólo llenaremos los cups y retiraremos los botes, colocándolos en su lugar de almacenaje (lugar seco, frio
y oscuro,) para que no nos estorben y no los contaminemos (cuanto menos se toque la boquilla del bote más
higiénico y menos corre el riesgo de contaminarse el pigmento).

PROTECCIÓN: si debes recargar algún cup, debes sacarte los guantes y ponerte unos nuevos para evitar contaminar
el bote de tinta con los guantes manchados, cargar el cup y volver a dejar la tinta en su lugar.

o Cups o Pocillos:

Contenedores de varios tamaños (grandes, medianos,

pequeños…) y formas (colores, con base, en forma de
cono…) que sirven para mantener y mezclar los distintos
pigmentos que vamos a utilizar.

Para dejar los cups o pocillos fijos en la mesa de trabajo,

existen varios métodos:

1- Untar la base de los cups en vaselina, así se adhieren

fácilmente a la superficie de trabajo.
2- Pegar los cups con cinta transfer o doble contacto en la
superficie de trabajo o sobre un bajalengua.
3- Colocarlos en un portapocillos, ahora bien, se debe procurar aislar estos portapocillos de tal forma de evitar la
contaminación cruzada y que esa aislación se pueda retirar sin contaminar el objeto.

PROTECCIÓN: Debemos manipularlos siempre con guantes

Nota: El Vaso de enjuague y limpieza de agujas, también nos puede servir como un “Cup”; podemos usar la mezcla
obtenida de la limpieza de la aguja para tatuar, si nos conviene esa tonalidad de color en un determinado momento;
tendremos un pigmento mezclado con agua súper diluido (cuando queremos aclarar el tono que hemos mojado en
la aguja, introducimos la puntera de esta en el agua del vaso en un movimiento rápido y salpicaremos con ella en un
papel para saber el tono que se ha quedado, lo repetiremos tantas veces sea necesario hasta conseguir el tono
deseado) , aunque su función básica es la de la limpieza de las agujas al cambiar de tonalidad.

o Tintas o pigmentos

El pigmento es la parte matérica que da color a un elemento. En el tema de tintas o pinturas el pigmento necesita un
médium o diluyente para poder aplicarlo y un aglutinante para que el pigmento quede fijado.

La mayoría de las tintas de colorantes son simples derivados de los metales. Los pigmentos (a partir de una variedad
de metales y otros ingredientes) son suspender en una solución portadora. La solución compañía mantiene los
pigmentos mezclados uniformemente y ayuda a mantener la mezcla limpia y aplicable.

En el caso de tintas y colores para tatuar el pigmento no necesita aglutinante porque es la misma piel la que lo
retiene, pero sí que requiere de una pequeña proporción de glicerina para la lubricación y de alcohol para la
conservación y evitar que la tinta se asiente y se espese.
Para la realización de tatuajes se requieren pigmentos de origen vegetal. Normalmente el pigmento usado para la
tinta negra (tanto normal como de tatuar) suele ser obtenido de recoger las partículas de hollín de humo generadas
por quemar la corteza de un árbol, especialmente el de madera de haya.

Las tintas son un factor importante que marcara una diferencia en el resultado de tu trabajo.
Algunas tintas pierden su intensidad con el tiempo, tardan más en curar y pueden tener problemas en el proceso de
curación.

Aseguremos nuestro trabajo utilizando buenas tintas de calidad y de marcas conocidas tales como: Intenze, Pantera,
Skin Candy, Mom, Kuro Sumi, Solid Ink, Eternal Ink, Atomic One Electric Ink, Formula 51, Grey Wash, Cheyenne
Hawk, Hustle Butter…

Es un hecho que distintas tintas harán que un mismo tatuaje se vea completamente diferente, ya sea opaco,
brillante, nítido o borroso, pero también puede afectar a nuestro cuerpo de distintas formas.

Algunas personas pueden ser alérgicas a la tinta de tatuar así que si nunca te has tatuado te hagas una prueba de
alergias en un centro de salud o en farmacias a continuación os mostrare la tabla de alérgenos de los tatuajes esta
puede variar dependiendo de la marca y composición de la tinta, pero la gran mayoría poseen los componentes
mostrados.

 Regulación de las tintas: Homologación (LEGAL)

Se hace mención a las tintas utilizadas en los tatuajes, en el Real Decreto 35/2005 del 10 de marzo, del Consejo de
Gobierno, por el que se regulan las prácticas del tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea (piercing) u otras
similares de adorno corporal. Esta actualizada a 1/03/2013. Aquí puedes leer el decreto completo: Real Decreto
35/2005

En lo relativo a las tintas de tatuaje esto es lo que dice:

“Las tintas utilizadas para tatuajes o técnicas similares deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre Productos Cosméticos, y disponer de su
correspondiente registro sanitario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Las tintas que
vayan a utilizarse en una sesión deberán colocarse en recipientes estériles, de un solo uso y desecharse
posteriormente”

 Componentes de las tintas

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) ha realizado un estudio donde nos
revela que muchos de los pigmentos utilizados en las tintas tienen compuestos químicos nocivos.

En California, los salones de tatuajes están obligados a informar a los clientes de que las tintas que se van a usar en
ellos contienen metales tóxicos que pueden provocar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

Y es que, aunque los tatuajes sean muy populares, no han sido bien regulados históricamente. Como resultado,
algunas tintas contienen ingredientes nocivos incluso tóxicos, que varían entre las sales metálicas hasta los plásticos,
el formaldehído y un rango de otros químicos. En la actualidad, muchos artistas tatuadores reconocen la importancia
de utilizar tintas no tóxicas en sus trabajos. Si quieres hacerte un tatuaje, pregúntale al artista sobre los ingredientes
que usa.

La tinta está compuesta por un pigmento que le da el color y una solución portadora de todos estos componentes,
que puede ser:
 Alcohol etílico: Ver:
4 MESA DE TRABAJO:
 UTENSILIOS DE LIMPIEZA,
DESINFECCION
o Líquidos desinfectantes y
concentración
(vaporizadores)
>Alcohol Etílico de
70 grados (etanol):

Agua purificada o destilada: Ver:

4 MESA DE TRABAJO:

 UTENSILIOS DE LIMPIEZA,
DESINFECCION
o Líquidos desinfectantes y
concentración
(vaporizadores)
>Agua destilada o
doble destilada

Agua de Hamamelis: Ver:

4 MESA DE TRABAJO:
 CUIDADO DE LA PIEL
o OTROS PRODUCTOS NATURALES
>Agua de Hamamelis

Enjuague bucal (Listerine): Ver:

4 MESA DE TRABAJO:
 UTENSILIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION
o Líquidos desinfectantes y concentración (vaporizadores)
>Enjuague bucal

Propilenglicol: (nombre sistemático: propano-1,2-diol) es un compuesto orgánico (un alcohol, más

precisamente un diol) incoloro, insípido e inodoro. Es un líquido aceitoso
claro, higroscópico y miscible con agua, acetona, y cloroformo. Se obtiene por la hidratación del óxido de propileno.

Sus usos para:

 Como humectante en productos farmacéuticos, cosmética, alimentos y tabaco

 Como lubricante íntimo genital ("lubricante personal")
 Como Lágrima artificial en bajas concentraciones (0.6%) ("oftalmología")
 Como agente saborizante en angostura (bebida) y en Orange amargo de Angostura
 Como solvente para coloración de alimentos y saborización
 Como humectante aditivo alimentario, rotulado como número E1520
 Como carrier en aceite de fragancia
 Como anticongelante de alimentos
 En máquina de humo para hacer humo artificial para entrenamiento de bomberos y
producciones teatrales
 En desinfectantes de manos, lociones antibacterianas, y solución salina
 Como ingrediente en muchos productos cosméticos, incluso toallas húmedas (wipes)
para bebés, espuma de baño, y Shampooes
 Como ingrediente primario de la "pintura" dentro de los paintball
 Como ingrediente de base en aeronaves fluidificante y en ciertos anticongelantes de
vehículos
 En criónica
 Como fluido hidráulico para máquinas
 Para regular la humedad en los cigarros humectante
 Como agente preservante en trampas, usados para capturar coleópteros Carabidae
 Como parte de la formulación de caloportadores para energía solar térmica (ACS)
 En la industria cerámica se utiliza como vehículo serigráfico, adicionándolo a las pastas serigráficas utilizadas en
la decoración de baldosas. Esto por su propiedad tixotrópica o pseudoplástico de cambiar su viscosidad con el
esfuerzo ejercido, es decir cuando un esfuerzo es aplicado a la suspensión preparada con polientilenglicol la
viscosidad de la misma disminuye, una vez el esfuerzo es retirado la suspensión recupera su viscosidad (se
incrementa nuevamente) lo que es necesario durante la aplicación serigráfica. Su punto de ebullición hace fácil
que sea eliminado durante el proceso de horneado cerámico.
 Como refrigerante en motores de bombas sumergibles.
 Cada ml de solución de Diazepam (5 mg) contiene 0.4 ml de propilenglicol, 0.1 ml de alcohol, 0.015 ml de alcohol
bencílico y benzoato de sodio/ácido benzoico en agua para inyección, ajustado a un pH de 6,2-6,9.
 Como ingrediente base del líquido usado en los cigarrillos electrónicos.
 Como lubricante para el tendido de cables

Seguridad: Su administración en grandes cantidades por vía intravenosa causa la muerte.

Según el MSDS, (Material Safety Data Sheet) el propilenglicol es ligeramente tóxico para la piel y los ojos y es tóxico
en dosis elevadas si se ingiere.
En algunos casos puede producir alergia a la persona que lo consume.
La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) ha determinado que el propilenglicol es
“generalmente considerado como seguro”

Glicerina: el propan 1,2,3-triol, glicerol o glicerina (C3H8O3) (del griego glykos,

dulce) es un alcohol con tres grupos hidroxilos (–OH). Se trata de uno de los
principales productos de la degradación digestiva de los lípidos, paso previo para
el ciclo de Krebs y también aparece como un producto intermedio de
la fermentación alcohólica. Además junto con los ácidos grasos (animales y vegetales),
es uno de los componentes de lípidos como los triglicéridos y los fosfolípidos. Se
presenta en forma de líquido a una temperatura ambiental de 25 ° C y
es higroscópico e incoloro. Posee un coeficiente de viscosidad alto y tiene un sabor
dulce como otros polialcoholes.

El glicerol está presente en todos los aceites, grasas animales y vegetales en forma combinada, es decir, vinculado a
los ácidos grasos como el ácido esteárico, oleico, palmítico y ácido láurico para formar una molécula de triglicéridos.
Los aceites de coco y de palma contienen una cantidad elevada (70 - 80 por ciento) de ácidos grasos de cadena de
carbono 6 a 14 átomos de carbono.

Estos producen más moléculas de glicerol en los aceites que contienen ácidos grasos de 16 a 18 átomos de carbono,
como las grasas, el aceite de semilla de algodón, el aceite de soja, el aceite de oliva y el aceite de palma. El glicerol
combinado también está presente en todas las células animales y vegetales como parte de su membrana celular en
forma de fosfolípidos.
Todo el glicerol producido en el mundo hasta 1949, provenía de la industria del jabón. Actualmente, el 70 % de la
producción de glicerol le pertenece a los Estados Unidos, y proviene de los glicéridos (grasas y aceites naturales), y el
resto de la producción de glicerina sintética (subproducto del propileno), la producción de ácidos grasos y ésteres de
ácidos grasos (biodiesel).

Se producía mediante saponificación de las grasas, como un subproducto de la fabricación del jabón.

También puede obtenerse como un subproducto durante la producción del biodiesel mediante transesterificación.
Los triglicéridos (1) reaccionan con un alcohol como el etanol (2) con un catalizador para proporcionar ésteres
etílicos de ácidos grasos (3) y glicerol (4):
El glicerol puede producirse también por diferentes caminos desde el propileno.

Aplicaciones: Dentro de los principales usos se encuentran:

 La elaboración de cosméticos como por ejemplo, jabones de tocador. La glicerina aumenta su detergencia,
da blancura a la piel y la suaviza. Se puede encontrar entre un 8-15% de glicerina en la composición de estos
jabones.
En el área de la medicina se utiliza en la elaboración de medicamentos en forma
de jarabes (como excipiente; como antiséptico para prevenir infecciones en heridas; como inhibidor de
cambios enzimáticos durante la fermentación de ungüentos, pastas o cremas; como disolvente de iodo,
bromo, fenol, timol, taninos, alcaloides y cloruro de mercurio). También es utilizado para lubricantes y
humectantes oftalmológicos.

Además, se utiliza formando parte de los supositorios de glicerina, que tienen acción laxante. El mecanismo
de acción de estos supositorios se basa en dos propiedades de la glicerina: es higroscópico y ligeramente
irritante de mucosas.

Como baño calefactor para temperaturas superiores a los 250 °C.

Lubricación de maquinarias específicas. Por ejemplo, de producción de alimentos y medicamentos (por no

ser tóxica), de petróleo, etc.

En las industrias militar y minería para la fabricación de explosivos, como la nitroglicerina así como para
enfriar los cañones de las armas de fuego.

Anticongelante (baja el punto de fusión del agua, por el descenso crioscópico).

Elaboración de productos de consumo. Principalmente, se utiliza para preparar extractos de té, café,
jengibre y otros vegetales; fabricación de refrescos; aditivo (tipo tensioactivo comestible) para mejorar la
calidad del producto.

Elaboración de resinas alquídicas, que se utilizan como aislantes.

Fluido separador en tubos capilares de instrumentos.

Industria de lacas y pinturas. Componente clave de los barnices que se utilizan para acabados. En algunos
casos, se utiliza glicerina al 98% para preparar barnices electroaislantes.

Industria tabacalera. Debido a la elevada capacidad higroscópica de la glicerina, es posible regular la

humedad con el fin de eliminar el sabor desagradable e irritante del humo de tabaco.

Industria del cigarrillo electrónico/vapeo: junto al propilenglicol, la glicerina se utiliza como base para el
líquido de vapeo. En algunos casos, la base se compone sólo de glicerina (sin propilenglicol), aunque lo
habitual es mezclarla en una proporción de entre el 20 y el 80% de la base. Proporciona un sabor dulce y es
el compuesto que crea el vapor en el cigarrillo electrónico.

Industria textil. Proporciona elasticidad y suavidad a las telas.

Industria del cuero. Se añade a

disoluciones acuosas de cloruro
de bario con el fin de preservar
las pieles. También se añade a
emulsiones de cera para
curtirlas.

Salud y factores de riesgo: El glicerol es reconocido como seguro para el consumo humano desde 1959. Puede ser
utilizado en diversos productos alimenticios para diferentes propósitos. Los niveles de la dosis letal mediana en ratas
son de 12 600 mg por kg, en conejillos de Indias de 18 700 mg por kg. Varios estudios han demostrado que una gran
cantidad de glicerol (sintético o natural) se puede administrar sin la aparición de efectos adversos para la salud.
Glicerol: subproducto del biodiesel: El glicerol se genera en grandes cantidades como co-producto del proceso de
fabricación de biodiesel. Actualmente, una de las preocupaciones más importantes es como dar salida a este
subproducto que está causando un gran impacto a nivel económico y medioambiental en la biorefinería industrial.

Se trata de un compuesto que no es tóxico ni irritante, es biodegradable y reciclable y presenta una serie de
propiedades físicas y químicas que pueden convertirlo en un disolvente alternativo a los disolventes orgánicos
convencionales. Se caracteriza por su alto punto de ebullición, escasa presión de vapor, elevada capacidad para
disolver compuestos orgánicos e inorgánicos y estabilidad en condiciones normales de presión y temperatura.
Además, el glicerol puede ser convertido fácilmente en metanol, etanol, 1-propanol y propanodiol dab. (1,2-
propanodiol; 1,3-propanodiol) por medio de reacciones de hidrogenólisis, siendo entonces, una buena materia
prima para la preparación de otros disolventes.

Por todas estas cualidades puede utilizarse como humectante, plastificante, emoliente, espesante, medio dispersor,
lubricante, endulzante y anticongelante. También se puede utilizar como ingrediente en cosmética, artículos de
aseo, medicamentos y productos alimenticios.

Por otra parte, el glicerol es utilizado como producto bruto en síntesis química de dendrímeros, poliéteres
hiperramificados y poliésteres con gran área específica y numerosas ramificaciones funcionales. Siguiendo en esta
línea, el glicerol puede utilizarse como disolvente verde en reacciones orgánicas catalíticas y no catalíticas y en
metodologías sintéticas ofreciendo buenos rendimientos de conversión y selectividad. Se trata de un disolvente que
respeta el medio ambiente, que puede actuar como medio de reacción, que posibilita la solubilidad de reactivos y
catalizadores, que permite llevar a cabo reacciones en microondas, que ofrece una separación sencilla del producto
y del reciclado de complejos de metales de transición. Se ha trabajado en reacciones de sustitución nucleofílica;
reducciones estequiométricas con NaBH4 y catalíticas con H2/Pd; acoplamientos tipo Suzuki y tipo Heck y
transesterificaciones enzimáticas. Se han obtenido altas conversiones y selectividades de los productos y aunque no
puede afirmarse que se trata del mejor disolvente de todos los posibles, estas conclusiones apoyan la continuidad de
las investigaciones sobre el glicerol como disolvente verde. Por otra parte, la reducción catalítica de β-cetoésteres
proquirales y cetonas en presencia de glicerol proporciona excelentes rendimientos y selectividades. Estos
resultados son comparables con los obtenidos al utilizar agua como disolvente y superiores a los resultados
obtenidos para líquidos iónicos y medios fluorados.

Se está planteando también el uso de glicerol en la industria microbiológica para la obtención de productos de alto
valor añadido, ya que promete ser una nueva fuente de carbono para las fermentaciones con microorganismos.
Recientemente se está estudiando la posibilidad de convertir el bio-glicerol en carbonato de glicerol a través de una
ruta alternativa: glicerólisis de urea, que podría ser útil a nivel industrial en un futuro no muy remoto. Este proceso
presenta una conversión del 80% y una selectividad próxima al 100%.

Los metales utilizados para los pigmentos de color pueden ser:

Mercurio (rojo)
Plomo (amarillo, verde, blanco)
Cadmio (rojo, naranja, amarillo)
Níquel (negro)
Zinc (amarillo, blanco)
Cromo (verde); azul cobalto)
Aluminio (verde, violeta)
Titanio (blanco)
Cobre (azul, verde)
Hierro (marrón, rojo, negro)
Bario (blanco)

Los óxidos metálicos utilizados incluyen: ferrocianuro y ferricianuro (amarillo, rojo, verde, azul). Productos químicos
orgánicos utilizados incluyen: azo-químicos (naranja, marrón, amarillo, verde, violeta) y productos químicos
derivados de naftalina-(rojo). Carbono (hollín o ceniza) también se utiliza para el negro. Otros elementos que se
utilizan como pigmentos incluyen antimonio, arsénico, berilio, calcio, litio, selenio y azufre
- Negro y Blanca:
Las dos tintas más populares para los tatuajes son las blancas y las negras y pueden usarse solas, especialmente en
los tatuajes de tribales y para darle sombras a los tatuajes coloridos. Durante mucho tiempo han sido los colores más
tóxicos. Tradicionalmente, la tinta negra estuvo hecha de hierro. Las versiones no tóxicas contienen carbón y
campeche en la tinta negra y dióxido de carbono en la blanca.

- Amarillos Verdes y Azules:

Los ingredientes de la tinta de tatuaje no tóxica amarilla a menudo se basa en azafrán, una hierba. Para los verdes,
considera monoazo, un pigmento basado en el carbono. Muchas tintas azules que contienen cobre también son
seguras. Cuando se trata de tintas de colores, evita las que son brillantes o con pigmentos neón, ya que es más
probable que requieran el uso de plásticos y químicos en lugar de ingredientes naturales. Sin embargo, cuando el
azul lleva Aluminato de cobalto, puede producir reacciones de hipersensibilidad; y cuando el verde lleva óxido y
Sesquióxido de Cromo, puede causar eczemas, picazón o comezón. El amarillo suele llevar el componente tóxico
sulfuro de cadmio; y el marrón, suele llevar Ocre u Óxido de hierro, que puede ocasionar reacciones por la luz.

- Rojos y Purpuras:
Los pigmentos rojos en la tinta del tatuaje a menudo causan reacciones alérgicas, esto se le atribuye al óxido de
hierro o herrumbre que se utiliza para obtener la coloración correcta. El rojo cinabrio y el cadmio, otras dos tintas
rojas comunes, son tóxicas. En lugar de ellas, busca naftol, aunque este pigmento también puede causar una
reacción alérgica, ya que ningún fabricante de tintas para tatuajes ha tenido éxito al crear tintas hipoalergénicas.
Para el púrpura o violeta, las opciones de tintas para tatuajes no tóxicas incluyen a la dioxazina y al carbazol; pues
cuando el púrpura lleva Manganeso puede provocar granulomas en el tatuaje.

-Tintas Fosforescentes y UV:

Se hacen con una clase de tintas hechas a base de pigmentos metálicos en su mayoría, pero en algunos casos
también a base de plástico o vegetal.
Para que el tatuaje fluorescente brille se inyectan soluciones especiales que contienen fósforo, este elemento hace
que el tatuaje permanezca invisible a la luz normal, pero en la oscuridad se encienda el brillo del tatuaje.
Los tatuajes fosforescentes y los UV (ultravioleta) se hacen con dos tipos diferentes de tinta; por eso, mientras que
los tatuajes fosforescentes brillan en la oscuridad sin ayuda de fuentes externas, los tatuajes Ultravioleta no. Los
tatuajes UV sólo brillan bajo los rayos de la conocida luz negra. Las tintas UV que se utilizan para este tipo de tatuajes
también están disponibles en distintos colores.
Tanto las tintas fluorescentes como las ultravioletas no han sido aprobadas por la FDA, por lo que hay que tener
especial cuidado si queremos hacernos un tatuaje de este tipo. Existe una tasa muy alta de efectos secundarios sobre
la piel al usar estas tintas fluorescentes y ultravioletas en los tatuajes.

Nota: Estos son datos informativos adicionales, no lo uses como referencia para pruebas de alergia, para ello, básate
en la tabla de alérgenos en el apartado de “alergias” al finalizar el tatuaje, que está basada en la información
higienicosanitaria de la Unesco.

Ver: 1. CURACION DEL TATUAJE: PROCEDIMIENTO A SEGUIR

1.1 Por parte del CLIENTE
1.1.1 Cuidados para su cicatrización
1.1.1.1 PROCESO DE CICATRIZACION
 COMPLICACIONES EN EL TATUAJE (NORMATIVA
VIGENTE LEGAL)
o A nivel de salud: infecciones, alergias y/o
posibles enfermedades a contraer (tipos, modo
de actuar)
> ALERGIAS

Ver: 2.1.7.1.3. TATUANDO: ESTILOS DE TATUAJE

• En Negativo: Blackwork o Black out
• Fluorescente o UV y blanco
Aun así, siempre que os lo pida deberéis informar al cliente sobre los componentes que suelen estar escritos en la
trasera del bote y si no es el caso podéis pedir al fabricante la ficha técnica de cada producto.

 Como se elaboran los pigmentos

Todos los pigmentos de todas las corporaciones que existen en la actualidad usan el mismo pigmento para cada uno
de los colores necesario y/o utilizados para tatuar.
Las diferencias que existen de una marca a otra no es el pigmento sino el modo en que se procesa y/o prepara.

Los pigmentos, sin importar cual sea el color, son minerales que se dividen en dos categorías, orgánicos e
inorgánicos.

Estos minerales son molidos, procesados y hasta en algunos casos, cocinados a distintas temperaturas. una vez
obtenido el color de cierto mineral, se lo muele a lo más fino que se pueda (polvo tipo talco).
Estos son los que compran las corporaciones para preparar los pigmentos para tatuar.

Hay dos formas de preparar los pigmentos en forma primaria, usar directamente el polvo (polvo sólido)
y mezclarlo con el diluyente o convertir el polvo en una “dispersión” (solución líquida) para luego realizar
la mezcla con el diluyente. Esta simple diferencia es la que hizo que se comenzara a hablar de dos tipos de
pigmentos: Vegetales (polvo puro) y Acrílicos (polvo con diluyente).

La mal información que comenzó a correr por el mundo de los tatuadores, en especial en Latinoamérica, a partir de
la llegada de los primeros pigmentos obtenidos de dispersión, los cuales se mantienen en un estado líquido sin
separarse del diluyente y que a algunos tatuadores les resultaba más fácil de meter en la piel.

***La forma fácil de distinguir las marcas que utilizan polvo directo de las que usan polvo dispersado es por la
forma siguiente:

Si el pigmento se separa del diluyente (el diluyente queda en la parte superior del envase en forma
translúcida) es pigmento y diluyente
Una de las empresas que usa esta metodología es National Tattoo Supply otra es Micky Sharpz. Los pigmentos se
ven más cremosos cuando están preparados de esta forma.

Si en cambio, el pigmento es líquido y no se separa del diluyente, este está preparado con
una dispersión más el diluyente
Las corporaciones más conocidas que utilizan este método son StarBrite, Intenze y Electrik Ink.

 Tipos de tintas para tatuaje

Los pigmentos para tatuar deben ser elaborados con la mayor tecnología posible, ya que deben cumplir con todos
los requisitos de sanidad. Al ser tintas que van a ser aplicadas en la piel, tienen que ser muy estudiadas para que no
traigan complicaciones a largo plazo, así como perdurar en el tiempo con los colores en el mejor estado posible.
Las tintas para tatuar se diferencian en un par de tipos, encontramos tintas de tatuaje vegetal o
hipoalergénicas y tinta de tatuaje mineral, la diferencia entre estos pigmentos está en su composición.

Tinta de tatuajes vegetal: Los pigmentos vegetales, son los que primero aparecieron, junto con el mundo del
tatuaje, era muy común relacionar las tintas de tatuar vegetal con la calidad del tatuaje ya que se
consideraban buenas tintas antes de que aparecieran las tintas minerales. Como su nombre lo indica,
éstos pigmentos están elaborados con minerales orgánicos, por ejemplo, el negro es a base de carbón, por eso
las tintas para tatuar caseras, las hacen con una mescla de carbón.
Los pigmentos vegetales, ya se ven muy poco, ya que su principal problema es que no perduran tanto en el tiempo y
más allá de eso, los colores no son tan fuertes como las tintas minerales y los artistas la han remplazado por estas.

Tintas de tatuaje mineral: Las tintas minerales son los nuevos pigmentos y se han ganado el mercado por el brillo
de sus colores y lo bien que perduran en la piel con el paso de los años, dentro del grupo de las tintas minerales
encontramos dos tipos de ellas, las que utilizan polvo en dispersión y las de polvo mezclado. Pero eso es la manera
en la que elaboran los pigmentos ya explicado en el punto anterior.

Estos pigmentos se ven por todos los comercios de ventas de tintas para tatuar, y sus resultados son muy buenos, lo
único que se puede decir de los pigmentos minerales, es que valga la redundancia, están compuestos
de minerales más pesados y que pueden ser más propensos a una reacción alérgica, sobre todos con el rojo que es
lo más común.

- Tintas veganas: pros y contras

La práctica del veganismo no solo ha calado en la alimentación, la moda o la belleza. En realidad, este estilo de vida
en el que se rechaza la explotación animal – tanto como producto de mercancía, de consumo o de objeto de testeo –
supone una actitud que puede llegar a abarcar cualquier ámbito que nos rodee. En el mundo del tattoo, no podía ser
menos: La tinta vegana ha llegado también a los estudios de tatuaje.

Gran parte de la tinta que llevamos en nuestra piel está formada de componentes de origen animal. ¿Sabías que el
negro, el pigmento de color más utilizado en los tatuajes, está creado a partir de la quema de huesos de animales?
Ante este nuevo contexto, muchos de los artistas tatuadores veganos o vegetarianos han querido llevar su filosofía
de vida también a su propio estudio, utilizando tintas vegetales, utilizando tintas creadas con glicerina vegetal o
sintética en vez de la glicerina tradicional, que ha sido creada a partir de la extracción de grasa animal.

En efecto, existen alternativas a la tinta de origen animal para poder tatuarnos respetando nuestro estilo de
vida. Pero, realmente ¿se consiguen los mismos resultados? ¿Debemos siempre responder en todos los ámbitos de
nuestra vida a la solución veggie?

PROS: Sin duda, la principal ventaja de la tinta vegana o vegetal es la de ser una opción más respetuosa y natural –
tanto para nuestro cuerpo como para el medio ambiente. También, su carácter hipoalergénico hace que el cuerpo
las asimile mucho mejor y supongan un menor riesgo para nuestra salud que la tinta mineral.
CONTRAS: A diferencia de las tintas minerales, las vegetales tienden a decolorarse más rápido ya que migra más
fácilmente. Esto implica tener que repasar el tatuaje con una mayor frecuencia. A su vez, al ser más naturales, los
colores son menos vivos e intensos. También, como decíamos anteriormente, el cuerpo las asimila más rápido, pero
esto también significa que, en caso de que ya exista una alergia o infección, la transmisión será también más rápida
y directa.

Tú decides: La diferencia de una tinta mineral a una vegetal es bastante clara; mientras que una responde a una
ética de vida particular que, hasta hace poco ni siquiera se había planteado; la otra ofrece unos resultados mucho
más duraderos y visibles. La elección final dependerá de nuestras prioridades. ¿Prefieres ser fiel a tu estilo de vida
incluso a la hora de hacerte un tatuaje o prefieres colores más vivos y duraderos en tu piel? Piensa bien de qué
manera quieres dejarte huella. Al fin y al cabo, será para toda la vida.

 Caducidad

Muchas veces me han preguntado si los pigmentos tienen vencimiento o me han dicho que tiraron
un pigmento porque se les secó.

Aclaremos lo del vencimiento, sabiendo que el pigmento es mineral y que, si lo usamos de forma correcta, el alcohol
es un producto conservante, puedo decir con un 100% de certeza que los pigmentos no tienen vencimiento. ALTO!!
ya sé, algunos tienen fecha de vencimiento, esto se debe a tres factores:

1- es una exigencia de algunos países que cualquier elemento que vaya a estar en contacto con nuestro cuerpo tenga
una fecha de caducidad.
2- algunas empresas usan alcoholes de baja graduación los cuales se van evaporando y le dan un estimativo de vida
útil.
3- las empresas quieren facturar y les conviene que el pigmento tenga una fecha límite. Cualquier pigmento,
incluyendo los que tienen fecha de vencimiento, son “no perecederos“.
Pero, algunas veces tenemos pigmentos que se van secando y que nos resultan imposible de usar, para solucionar
esto, podemos realizar un “acelerado de añejo” que explico a continuación en el siguiente punto.

 Se pueden añejar los pigmentos de tatuar para sacarle más resultado a sus colores

Un problema muy común que tienen algunos tatuadores es el tema de que sus tatuajes se opacan con el paso del
tiempo.

Los pigmentos que en un tiempo generaban (algunos aun lo generan) un problema al momento de cicatrizar fueron
el rojo y en algunos casos el naranja.

La razón por lo cual ocurría y aún ocurre en algunos rojos es porque se cambió la forma de cocinar el mineral del cual
sale el color: Antes el rojo se cocinaba en altos hornos para obtener el color, pero gracias (o en nuestro caso por
desgracia) de los avances tecnológicos, hoy día se cocina el mineral en un tipo de microondas industrial. Aún no está
claro porque cambió la propiedad del mineral para el tatuaje ya que no presenta ningún tipo de inconveniente en
sus otros usos.

Otra de las razones por las cuales el rojo genera reacción es por el mineral que se usa y que en algunas personas
genera una reacción alérgica.

Obviamente que el naranja genera algunos inconvenientes similares por la simple razón que se prepara con el
mismo mineral que el rojo, pero cocinado por un tiempo menor y en algunos casos porque el naranja es preparado
con amarillo y rojo.

Algunos en este momento dirán: “que aclaración más boluda, todos sabemos que el naranja viene de mezclar rojo
con amarillo” ERROR A MEDIAS! En realidad algunos de los pigmentos aptos para ser utilizados para el arte de tatuar
tienen lo que se llama “desperdicio” y es que tienen un viraje en el color o un desperdicio de otro color.

Aclaremos este tema:

Para poder explicarme, tengo que primero corregir un error educativo que todos sufrimos en nuestra educación
primaria y que hasta el día de hoy no sé porque se da: A todos nos han enseñado que “todos” los colores que existen
salen de 3 primarios más luz y sombra o de 5 primarios. Rojo, Amarillo, Azul (luz y sombra) Blanco y Negro.
Esto está mal y te explico el porqué: los primarios son (luz y sombra) blanco y negro más cian, magenta y amarillo, si
te quedan dudas al respecto, analiza lo siguiente: una impresora puede reproducir cualquier tipo de obra que
deseemos, si leen los cartuchos verán que dicen Negro, Amarillo, Magenta y Cian.

Una vez entendido este punto, y si partimos desde esta base, ya sabemos que vamos mal pensando que vamos a
mezclar pigmentos para tatuar fácilmente para obtener cualquier color. Una de las razones es la mencionada de los
colores primarios y la otra es la del desperdicio que paso a explicarte en detalle con un ejemplo:

Supongamos el azul; el mineral del cual se obtiene logra un azul ultra oscuro con un desperdicio de negro, este
desperdicio es tan mínimo que no lo notaremos salvo en algunas mezclas, por ejemplo, es si tratamos de obtener
violeta; para lograr el violeta usaríamos rojo, azul y blanco, pero por el desperdicio de negro, el violeta que
obtenemos queda como “sucio”, esto se debe a la mezcla indirecta del desperdicio de negro con el blanco.

Bien, explicado esto, paso a nombrar lo que se considera primarios dentro del mundo del tatuaje:

Rojo, Magenta, Azul, Amarillo, Blanco, Negro, Violeta, Verde, Marrón.

Si, son 9 primarios, queda claro que el violeta y el verde son primarios por el desperdicio de negro que se encuentra
en el azul y el marrón que usualmente usamos de color ladrillo es primario porque se obtiene de un mineral que da
dicho color el cual no se logra mezclando otros colores- El naranja es primario también porque en realidad
necesitaríamos ser muy precisos en la mezcla de magenta y amarillo para lograrlo cuando no es necesario ya que se
obtiene del mismo mineral que el rojo y de forma “limpia” sin variable en el color ni desperdicio.
Espero que se haya entendido, sé que es mucha información y muy contradictoria a lo que nos han enseñado y
puede ser complicado.

Volviendo al tema de los tatuajes que se opacan con el pasar del tiempo (perdón que me vaya de una explicación a
otra, pero es mucha la información que hay para dar).

Si pusiéramos un grano de pigmento en un microscopio veríamos que se ve como una roca porosa en miniatura,
dentro de estos poros el mineral tiene aire, si entendemos que los minerales por naturaleza son opacos (salvo los
minerales metálicos como el oro, plata, etc.), entendemos que es casi lógico que el tatuaje se vaya opacando.

Entonces la pregunta que surge es ¿por qué a algunos tatuadores o los pigmentos de algunas corporaciones no
se opacan?. Esto es más simple de lo que parece, pero fue muy difícil el descubrirlo.

Los tatuadores más viejos se darán cuenta de que cuando usan un pigmento que tienen hace años por poco uso,
usualmente nos sorprende ver el brillo que genera en la piel y lo homogéneo que se ve. Esto se debe a un proceso de
“añejamiento” que se da como con los vinos, naturalmente por el tiempo, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué?

Expliquemos brevemente como es que se genera un tatuaje (más adelante profundizaremos más en este tema):
el pigmento que ingresa a la piel ingresa gracias a y con la ayuda del diluyente, es decir, que cada vez que la aguja
pincha la piel, en la misma ingresa pigmento, agua destilada, glicerina y algún tipo de producto derivado de o que
contiene alcohol.
Lo primero que pasa en el cuerpo cuando estos elementos ingresan es una alerta inmediata de las defensas del
cuerpo, estas vienen a analizar, disolver, eliminar o encapsular a los elementos foráneos. La primera acción es
eliminar todo lo que pueda, en esta categoría caen el agua, glicerina y alcohol o derivado, una vez realizado esto, el
cuerpo intenta hacer lo mismo con el pigmento (lo realiza a través del sangrado logrando eliminar parte
del pigmento), las partículas de pigmento que no puede eliminar por este medio son analizadas para ver que
inconvenientes puede traerle al cuerpo.
Al no poder disolverlo, o eliminarlo, realiza su última defensa la cual es encapsularlo.
Este encapsulado lleva tiempo y se compone de una película impermeable que rodea al pigmento aislándolo del
resto del sistema del cuerpo. Es el mismo proceso que el cuerpo realiza ante cualquier cuerpo extraño que ingresa al
organismo (prótesis, espinas, astillas, acero, etc.).
Este encapsulado es lo que permite que el pigmento permanezca en su lugar e impide que pueda generar cualquier
tipo de daño a nuestro cuerpo.
En el caso de que el elemento encapsulado sea perecedero (madera, vegetal, etc.) dentro del encapsulado se genera
una infección que hace que el cuerpo expulse el elemento ingresado o que la infección genere fiebre a la persona
generando que la misma tenga que ir a cirugía. Bien, entonces al entender que lo único que queda dentro de la piel
es el mineral, es de entenderse que cuando se concluye el encapsulado y el cuerpo termina de absorber cualquiera
de los otros elementos ingresados con el mismo, el tatuaje se vea opaco. Para lograr mantener el brillo en el tatuaje
tenemos que añejar el pigmento, la cosa es que no podemos comprar un pigmento cosecha 95 ni podemos esperar
10 años para usar un pigmento…

Bien, hay una forma de realizar un añejado acelerado, este proceso es inofensivo a cualquiera de los pigmentos que
tengamos y muy efectivo y demostrado.

Lo que hay que lograr es que, volviendo a esa visión microscópica del pigmento donde se lo ve como una roca
porosa, tenemos que retirar el aire que se encuentra en esos micro poros y reemplazarlo con un producto que dé
brillo, en nuestro caso la glicerina.
Lo que hacemos es meter los frascos de pigmento en un balde o en la pileta de la cocina o baño y llenar la misma
con agua bien caliente (NO PONER AGUA HIRVIENDO PORQUE PODRIAMOS DERRETIR EL ENVASE DE
LOS PIGMENTOS), el nivel del agua debe llegar hasta donde termina el frasco pero sin pasar el nivel de la tapa del
frasco y asegurarnos de que los envases queden parados.
Se los deja reposar hasta que el agua se enfrié y se repite el proceso 2 veces más. Por lógica esto debería llevar
unas cuantas horas.
Lo que se logra haciendo esto es un efecto de vacío, el calor hace que el aire que se encuentra dentro de cada
micro poro de cada partícula de pigmento se caliente, el aire caliente tiende a subir generando un vació donde se
encontraba el aire, este vacío succiona haciendo que el micro poro se llene de glicerina (el elemento más pesado
del diluyente).
Vale aclarar que antes de realizar este proceso es necesario dejar reposar antes el pigmento por al menos 48 horas
para que el mineral se separe lo mejor posible del diluyente.
No agitar durante este periodo de 48 horas ni durante el proceso de añejamiento.
Este proceso sirve tanto para los pigmentos que se separan del diluyente como para los que no se separan, ósea
para los que son polvo y diluyente como para los que son dispersión de polvo más diluyente.

Otra cosa importante para el brillo y calidad de nuestros pigmentos es el hecho de entender que la luz, tanto del sol
como la artificial, deterioran los colores (de cualquier tipo, ropa, auto, paredes, etc.), entonces lo ideal es mantener
los pigmentos siempre guardados en algún tipo de cajón, caja, gabinete, etc., que no tenga luz directa.

Aviso que es muy normal que después del proceso de añejamiento, si abren el frasco, el mismo haga un ruido como
el que oímos al abrir una gaseosa, esto se debe al aire que salió de los micro poros del pigmento.

Con el proceso ya realizado, paso a explicar el por qué esto genera que el pigmento mantenga su brillo: Nuevamente
volvemos al momento donde incorporamos el pigmento a la piel, acá nuevamente las defensas del cuerpo actúan y
eliminan todo elemento líquido (agua, alcohol, glicerina, etc.), la diferencia es que la glicerina que se encuentra
dentro de los micro poros no es eliminada porque los micro poros son tan pequeños que las defensas no lo pueden
absorber, generando el encapsulado con la glicerina dentro de estos poros, logrando que el brillo de la glicerina
permanezca en la piel.

 La mejor tinta para tatuar: marcas

La gran duda que tienen todos los que arrancan en este mundo de la tinta,
y la respuesta puede ser muy amplia y va más en la preferencia de cada
artista, por lo que una respuesta certera a esta pregunta, no vas a
encontrar.
Lo que si puedes, es escuchar diferentes opiniones de distintas marcas que
se consideran las mejores del mercado, pigmentos muy reconocidos a nivel
mundial, y que los vemos por todas las convenciones de tatuajes a
nivel mundial y en los estudios de todos los tatuadores. Por lo que
encontraras unas 10 marcas reconocidas a nivel mundial y cualquiera de
ellas te darán grandes resultados:

Tintas para tatuar Eternal Ink: La marca

de tintas para tatuaje Eternal Ink, Se
trata de una tinta vegana (no llevan
componente animal). Es una marca
reconocida a nivel mundial y sus colores
son muy brillantes y duraderos.

Tintas para tatuar Radiant:

Los pigmentos Radiant son de
procedencia Americana y son unos de los
mejores si hablamos de calidad y
reconocimiento. Estos pigmentos son de
dispersión, y sus colores suelen ser muy
brillantes y duraderos por lo que la mayoría de artistas los recomiendan como pigmentos de calidad.

Tintas para tatuar Extreme: Los pigmentos extreme son de procedencia Argentina y son unos pigmentos bastante
económicos si los comparamos con los americanos ya que su precio ronda en la mitad de los anteriores.
Los resultados no dejan de ser muy buenos, y no nos debemos dejar llevar por el precio ya que algunos muy buenos
artistas los usan, obteniendo increíbles resultados, y en mi opinión personal el blanco de Extreme es uno de los
mejores blancos que he probado. Muchas veces nos dejamos llevar por las viejas creencias de que lo más caro es lo
 mejor, y puede ser en ciertas ocasiones, pero
estas tintas de tatuar créanme que no tienen
desperdicios y son muy buenas, solo busca en la
web tatuajes realizados con pigmentos extreme y
veras que no te miento.
Tintas para tatuar Starbrite.

Pigmentos
Starbrite:
también

son Americanos y por supuesto que también son de las mejores tintas del
mercado, logrando unos muy buenos colores brillantes, el blanco de
Starbrite es uno de los que más se usan, el blanco es un color que suele
desaparecer con el tiempo, por lo tanto este pigmento debe de ser de calidad
para que se mantenga en la piel, y muchos creen que este es el mejor, yo lo
he usado bastante pero personalmente me gusta más el blanco de
extreme como dije más arriba ya que es más espeso y me parece que da
mejores resultados a largo plazo.

Pigmentos para tatuar Intenze.

Los pigmentos Intenze son de los más
renombrados, son tintas Americanas y
su calidad es excelente, los más grandes
artistas las utilizan por sus muy buenos
resultados y si preguntas a cualquiera que
pigmento es el mejor para tatuar,
seguramente una de las marcas que te
recomendaran será la Intenze. Además, es
vegana y crueltyfree (no contiene producto de origen animal ni está testada en
animales)
Lamentablemente esta, como
muchas tintas de buena calidad, son muy
falsificadas y debemos tener cuidado al
comprarlas ya que el mercado está lleno
de imitaciones que por supuesto
su calidad en muchísimo menor, antes de
comprar una tinta como estas, asegúrate
de que el vendedor sea de confianza y te esté vendiendo un
producto original.

Tinta para tatuaje Solid Ink:

Los pigmentos Solid
Ink son Americanos y es otra de las
que te nombraran como mejores, a
mi es una de las que más me gusta
por la fuerza de sus tonos y lo
brillante de los colores.
Al ser un pigmento de gran calidad, debemos tener la misma precaución que
con la Intenze, ya que las imitaciones abundan, es muy importante reconocer
que estamos comprando un pigmento original.
Tintas para tatuar Electric Ink.

Tinta Electric Ink: es una tinta brasilera que también da muy buenos
resultados con tonos muy vivos y eléctricos, esta tinta la podemos catalogar
como de gama media, ya que no es una Intenze ni una Solid, pero que seguramente quedaras muy contento con sus
resultados.

Pigmentos Dinamic: son los más utilizados para realizar líneas y para la mezcla de pigmentos con diluyentes cuando
preparamos nuestros tonos de grises para
sombrear. Es la típica tinta negra que la gran
mayoría de los tatuadores utiliza. Es
un pigmento americano y sus resultados no los
podemos poner en duda, ya que se ha ganado el
respeto de todos los artistas del tatuaje.
Los pigmentos americanos se han ganado el
mercado por su gran calidad tanto en la fuerza
de los colores como en la perdurabilidad en el
tiempo, en Europa no se permite tatuar con
estos pigmentos debido a las leyes Europeas
que prohíben a los estudios la utilización
de tintas que no estén homologadas.
Los pigmentos Europeos no son tan fuertes en
cuanto a colores y por eso la gran mayoría
prefiere utilizar los Americanos, la
homologación de las tintas en Europa es un
estudio que ellos les realizan a
los pigmentos para habilitarlos de ser utilizados,
y como no homologan los pigmentos
Americanos, está prohibida su utilización, pura
conveniencia.

La tinta de tatuaje Viking Ink: es una marca de tinta de tatuaje vegana muy popular en Europa y Estados Unidos
(producida en EEUU).
Viking Ink es también una de las únicas tintas de tatuaje legales que se pueden utilizar en España debido a la licencia
que poseen. La gama de colores cubre desde Ultra White hasta Black Dynamite, desde Red Ultra hasta Canary Yellow
con una gama de sombras claras, medias y oscuras de muy buena calidad. Puedes estar seguro de que encontrarás la
tinta adecuada para cada ocasión.
- Listado de marcas que hacen tintas veganas: (según información en etiqueta, aunque algunas de las incluidas no
han sido comprobadas)

Intenze Tattoo Ink:

Hacemos nuestras tintas con ingredientes veganos. Y como están fabricadas para human@s,
solamente están testadas en human@s.
Eternal Ink: Eternal Ink es 100% Vegana. Ninguno de nuestros colores llevan ingredientes de origen
animal.
Stable Color: La tinta está hecha con pigmento en polvo, agua destilada, 99.9% de glicerina pura
(Vegana) y un 99% de alcohol ISP. Sin sorpresas ni ingredientes extra.
Fusión: Fusión Ink lleva un pigmento orgánico totalmente vegano.
Línea Hydrus de Dick Blick
Viking Ink
StarBrite Colors
SkinCandy
Waverly Color Company
Alla Prima Ink
Silverback
Dermaglo
Electric Ink
Panthera
Kuro Sumi
World Famous

 Aprende a diferenciar imitaciones (originales y falsas)

¿Nunca os paso que el color de un tatuaje se fue?... posiblemente sea debido a que la tinta con que lo hiciste o que
te lo hicieron era falsa.

¿O que por mucho que metieras y metieras la tinta de tatuajes no cogía en la piel?... pues posiblemente también se
deba a que la tinta es de imitación.

Muchas veces un excelente trabajo no luce lo que debiera por no usar las tintas y pigmentos de 1ra. calidad.
También os mostraremos algunos ejemplos de las imitaciones de las tintas de tatuaje de las marcas más conocidas.

Nota: Aclaro que en este punto no quiero desprestigiar a ningún proveedor solo mostraros información para
aquellos que no deseen ser engañados o si sufrieron un engaño por que compraron como tintas originales de tatuaje
falsas al menos lo sepan

Mi consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas de los proveedores de material para tatuajes a un
que sean de otros países, muchas veces es más barato comprar un producto original con la importación incluida que
materiales y herramientas de imitación por las que acabas pagando como originales sin saberlo.
 > Especificaciones de las tintas de tatuaje según sus marcas: y como diferenciar las imitaciones.

- Tinta para tatuaje: Star brite:

Las tintas para tatuaje Star brite dan

un buen tono de color, pero cuidado
os podéis meter en líos informaros
bien de su regulación en sanidad de
vuestro país puesto que en muchos
países la star brite están prohibidas
por no cumplir las normas de sanidad,
(como en España y argentina por
ejemplo) lo que se alega, es que son
acrílicos y pueden ser cancerígenos.
Cuidado con las Star brite pueden ser
muy perjudiciales para tu cliente a
largo y a corto plazo y más si son
falsas.

ORIGINALES

FALSAS - las tintas Star brite nunca

vienen envasadas así.

FALSAS - La etiqueta no es diferente

MUY FALSAS
- Tintas para tatuaje: Eternal:

La tinta para tatuajes eternal tiene buenos negros son acrílicas, algunas de pigmento vegetal según el modelo y
color, están homologadas en casi todos los países y cierran bien las zonas coloreadas. Dan buenos tonos de color en
general, aunque en pieles morenas pueden apagarse bastante algunos colores al currar el tatuaje.

Esta marca cada vez tiene falsificaciones más difíciles de detectar, pero tranquilos estamos al tanto del asunto y
actualizaremos nada más detectarlas. No os fieis se falsifican hasta las cajas con sus sellos marca y todo.

ORIGINAL FALSAS

FALSA _La mayoría

de las falsas tienen
el tapón del difusor
redondeado

MI consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas de los

proveedores de material para tatuajes a un que sean de otros países, muchas
veces es más barato comprar un producto original con la importación incluida
que materiales y herramientas de imitación por las que acabas pagando como
originales sin saberlo.
 - Tintas para tatuaje: Sking candy: (Bloodlines)

Esta tinta consigue los colores más vivos y brillantes junto

con la Intenze son las más vivas en color homologadas, se
pegan muy bien y curan de maravilla dejan colores vivos y
brillantes. en mi opinión personal las mejores de todas si
son las originales claro
Esta marca fue la que inicio las tintas invisibles o
ultravioletas.

Esta tinta tiene tantísimas imitaciones que harían falta 10

páginas para mostrároslas todas, es impresionante!, la
marca más imitada de las que hemos encontrado algunas
idénticas al 99% en apariencia externa.

Lo mejor es que os fijéis bien en que sean de América

como se muestra en la imagen.

Mi consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las

páginas de los proveedores de material para tatuajes a un
que sean de otros países, muchas veces es más barato
comprar un producto original con la importación incluida
que materiales y herramientas de imitación por las que
acabas pagando como originales sin saberlo.

FALSA -impresionante la
botella es idéntica

FALSAS- otro ejemplo

de imitación impresionante
en detalles
-Tintas para tatuaje: Mom

ORIGINALES
Las tintas de tatuaje son de buena calidad (si son las originales) dejan buen tono de
color vivo y luminoso si se desea y cierran bien, no dan problemas de curación, son
buenas tintas para realizar tatuajes. (Si son originales)

Mi consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas de los

proveedores de material para tatuajes a un que sean de otros países, muchas
veces es más barato comprar un producto original con la importación incluida que
materiales y herramientas de imitación por las que acabas pagando como
originales sin saberlo.
FALSAS

- Tintas para tatuaje: Intenze:

ORIGINALES

La tinta de tatuajes Intenze Ink es la única que he conocido que se declare Vegana. Para la fabricación de la tinta del
tatuaje, Intenze está una vez más dando el ejemplo a otros fabricantes de tinta del tatuaje a seguir con su tinta del
tatuaje vegano. Intenze como una marca en general no hace ensayos con animales, no es compatible con crueldad a
los animales de cualquier tipo, y por supuesto no contiene ningún componente animal. Se ha convertido en una
marca de múltiples facetas que se está haciendo tan bien conocida por sus características socialmente conscientes
como lo es para la tinta del tatuaje pigmento del tatuaje estéril y rico que cura sin problemas. Producto animal en
sus tintas, pigmentos o mezclas de tatuajes de tinta. Da un color vivo e intenso de gran calidad.

Son una de las más marcas más imitadas teniendo varios modelos de falsificaciones algunos muy difíciles de
detectar, prestar atención. No os fieis falsifican hasta las cajas para los envíos con sus sellos marca y todo.

La misma Intenze ha empezado a demandar a varias personas en China en tribunales internacionales por falsificar
su marca y para diferenciarse de las imitaciones chinas ha actualizado el diseño de sus etiquetas. Sin embargo; aun
en el mercado quedan muchísimas versiones clásicas de Intenze y es importante saber diferenciar los frascos
originales de Intenze de los falsificados. Incluso Intenze ha sacado un video acerca de como identificarlos y las
características de la tinta original con respecto a la
tinta falsificada. La tinta original prevalece con creces
con respecto a la falsificada.

Estas tintas están homologadas por sanidad, pero su

resultado es un poco nefasto les cuesta mucho
introducirse en la piel y no curan bien.les cambian el
nombre segun el pais se conoce por: Sanicolor,
alkimia inkside. National etc...algunos locales y
distribuidores minoristas las compran y les ponen su
propia etiqueta para hacerlas menos reconocibles
incluso las hemos encontrado sin etiquetas y a la
venta
 Las falsas pueden causar muchos problemas a tu cliente, cuidado.

Mi consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas de los proveedores
de material para tatuajes a un que sean de otros países, muchas veces es más barato
comprar un producto original con la importación incluida que materiales y
herramientas de imitación por las que acabas pagando como originales sin saberlo.

Sin embargo; ¿Sabes cómo Identificar un Frasco Original de Intenze? He aquí algunos tips para que no te den gato
por liebre.
1. Los frascos originales de Intenze tienen una M, el logo de Mario Barth’s, en la base o una corona. Los frascos
falsos no la tienen.
2. Los frascos originales tienen la tapa cóncava en los bordes, los falsos son convexos o planos en los bordes de
la tapa.
3. Los frascos originales tienen una villa de acero de alta calidad que sirve para agitar la tinta. Los falsos no la
tienen.
4. Los frascos originales no llevan un código de barras en la etiqueta.
5. Los frascos originales no vienen sellados en celofán o plástico termo contraíble.

6. Los frascos originales tienen un sello de papel aluminio pegado en la boca del frasco, los frascos falsos llevan
un tapón de plástico barato.

7. Las tapas de los frascos originales cierran fuerte y bien y no se desgastan ni rompen. Las de los frascos falsos
se roban fácilmente y se desgastan permitiendo la evaporación y el re secamiento de la tinta.
8. La tinta Intenze original pega muy bien en la piel, la falsa no e
incluso viene diluida. Muy similar a la tinta pateada.
9. Los frascos falsos
muchas veces vienen con
colores diferentes a los que
dice la etiqueta o en todo
caso el color es similar pero
no igual al original y los
compuestos con los que se
elaboran las tintas falsas son
altamente tóxicos por ser
hechos a base de fosfatos.
 10. La etiqueta de las verdaderas es más
corta.

11. Las tintas auténticas Intenze no

tienen ese tapón con letras (aunque las hay
falsas con el tapón protector en blanco
también)

12. Otra forma de falseo:

La etiqueta es idéntica
pero la botella la hicieron
en forma de botella de
vino.

Mira el video de Intenze, lo que dice con respecto a

los fakes de China y entérate!
http://www.youtube.com/watch?v=20HaffoVvyo

- Tintas para tatuaje: Dynamic:

Fijaos bien siempre en los tipos de

tapones, envasado de protección
de la boquilla, inscripción del
etiquetado, marca de la base de la
botella…
- Tintas para tatuaje: Sanicolor, National, Inkside, etc...:

Estas tintas están homologadas por sanidad, pero su resultado es un poco nefasto les cuesta mucho introducirse en
la piel y no curan bien. Les cambian el nombre según el país se conoce por: Sanicolor, Alkimia Inkside, National etc...
Algunos locales y distribuidores minoristas las compran y les ponen su propia etiqueta para hacerlas menos
reconocibles incluso las hemos encontrado sin etiquetas y a la venta.
Las falsas pueden causar muchos problemas a tu cliente, cuidado.

Nuestro consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas

de los proveedores de material para tatuajes a un que sean de otros
países, muchas veces es más barato comprar un producto original con
la importación incluida que materiales y herramientas de imitación por
las que acabas pagando como originales sin saberlo.

MUY FALSAS

IMITACION

FALSAS

- Tintas para tatuaje: One:

ORIGINAL
La tinta de tatuajes ONE es elegida por muchos por su tono negro, te
permite conseguir desde un negro bastante intenso hasta crear una
gama de grises para crear sombras, es buena para los tribales.

Mi consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas de los

proveedores de material para tatuajes a un que sean de otros países,
muchas veces es más barato comprar un producto original con la
importación incluida que materiales y herramientas de imitación por las
que acabas pagando como
originales sin saberlo.

ORIGINAL

- Tintas para tatuaje: Kuro Sumi

ORIGINAL
Las tintas Kuro Sumi tiene tonos de negros y grises muy elaborados son
las preferidas por muchos para hacer retratos, con su gama grey wash.
los colores están bien no dan un tono muy intenso, pero curan bien y
cierran bien
dan mejor resultado en pieles claras.
Mi consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas de los proveedores de material para tatuajes a un
que sean de otros países, muchas
veces es más barato comprar un
producto original con la
importación incluida que
materiales y herramientas de
imitación por las que acabas
pagando como originales sin
saberlo.

IMITACION
Las tintas de tatuajes Kuro Sumi
han sido copiadas por imitadores y
están amplia mente distribuidas
casi siempre en esos kits chinos
que nos venden muy barato, son
de muy baja calidad, no se sabe
muy bien si son acrílicas o no, pero
lo que sí sabemos es que no
colorean bien y aunque dejes el
tatuaje bien coloreado muchos
colores se borraran al currar. Evita
hacerte con ellas. Te
recomendamos que si deseas las tintas Kuro Sumi compra las originales en
buenos distribuidores de confianza.

¿Cómo identificar los frascos falsos de Kuro Sumi?

1. Los frascos de Kuro Sumi Outline y Graywash de 12 onzas tienen un
logo bien definido y en alto relieve. Los falsos no tienen este logo o esta
deforme (ver la foto).
2. La tinta Kuro Sumi
original se seca en forma de
un brillante gel, la tinta Kuro
Sumi falsa se seca como un
polvo sólido.
3. La tinta en colores de Kuro Sumi viene en presentaciones de
1/2 oz, 1 oz, 2 oz y 4 oz. No viene en frascos de 12 oz.
Desconfíen si alguien intenta venderles un frasco de Kuro Sumi
de color de 12 oz.
4. Las auténticas no vienen envasadas de esta forma (ver imagen)

Como toda tinta que

se comercialice bien la
tinta para tatuajes
Kuro Sumi también
tiene numerosas
falsificaciones, es
impresionante si miras
en el mercado oriental.

FALSA - las tintas de

tatuar Kuro Sumi
auténticas no vienen
envasadas de
esta forma.
 FALSA - Falsísima
este es un
modelo de
falsificación
malísimo muy
fácil de detectar
si conoces la
original de Kuro
Sumi pues el
dibujo del dragón
es diferente.

- Más ejemplos de falsificaciones e imitaciones:

Recordad Nuestro consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas de los proveedores de material para
tatuajes a un que sean de otros países, muchas veces es más barato comprar un producto original con la importación
incluida que materiales y herramientas de imitación por las que acabas pagando como originales sin saberlo.

 Proveedores de marcas originales (enlaces):

http://www.skincandytattoo.com/

http://skincandytattoosupply.com/

http://www.pro-arts.com/tintas-colores-para-tatuar.php

http://www.eternaltattoosupply.com/

http://www.intenzetattooink.com/

http://www.pro-arts.com/tintas-para-tatuar-intenze-colors-30ml.php

http://www.pro-arts.com/tintas-para-tatuar-starbrite-britestar.php

http://www.killerinktattoo.es/tinta-de-tatuaje/

http://www.thetattooshop.es/shop/millenium-moms-tattoo-ink.html
 o Mixes o diluyentes:

Nos referimos al producto “Mezclador” en el que diluiremos el pigmento para conseguir que este tenga una
tonalidad o textura diferente (para sombreados y degradados).

El agua del grifo puede servir como diluyente, pero en mi opinión, aparte de que debes de esterilizarla muy bien
porque no lo está (recuerda que fluye de tuberías), su composición de minerales (Ca, F, Mg…) y demás componentes,
no permite que se diluya bien el pigmento y cuesta más conseguir la mezcla homogénea deseada.
Aunque puedes utilizarla para practicar sobre piel sintética o de cerdo (piel más parecida a la de un humano) que
podrás adquirir en carnicerías por unos céntimos.

El diluyente tiene algunos componentes

básicos y otros que cambian según la
corporación.
Los “obligatorios” son agua destilada y
glicerina y los variables van desde
Listerine, alcohol de cereal, alcohol
isopropílico, ginebra, vodka, WITCH
HAZEL, tropilenglicol, agua de rosas,
vaselina grado médico y algunos
extractos naturales de plantas

La proporción de mezcla del diluyente es

bastante similar entre todas las
empresas salvo que cambian uno o
más ingredientes.
Se considera el principal ingrediente por
sus propiedades de mantener
al pigmento en un estado semilíquido
glicerina.
Este es el principal ingrediente y que su proporción es de entre un 55% y 60%.
El segundo ingrediente es el agua destilada que ayuda a licuar y a hacer el pigmento sea lo suficientemente
líquido para incorporarlo en la piel, su porcentaje es entre 15% y 20%.
El tercer elemento del diluyente es el que ayuda a mantener la esterilidad del pigmento desde su fabricación
hasta el momento de su evaporación al ingresarlo en la piel, este es uno de los puntos donde entra la
variable del tipo del alcohol que usan las corporaciones, algunos usan el de cereal otras usan el isopropílico y
dentro de las opciones está la posibilidad de utilizar el Listerine, ginebra, vodka, propilenglicol o WITCH
HAZEL.

Cómo hacer líquido diluyente para tatuar y recuperar pigmentos secos

Prepara tu propio diluyente, este te va a servir para dos cosas, primero para recuperar un pigmento seco o
demasiado cremoso y segundo para preparar un Sumi de mejor calidad.

Para preparar tu propio diluyente deberás comprar una botella de alcohol isopropílico o de cereal (hay
quienes dicen que el alcohol isopropilico es demasiado fuerte, sin embargo, si leen las etiquetas viejas de
Electrik Ink, verán que usan isopropílico), una botella de glicerina pura (se vende por kilo y no por litro,
tengan esto en cuenta) y una botella de agua destilada (pueden usar agua hervida durante 1 hora y que
hayan dejado enfriar y envasada en una botella nueva).

Teniendo estos 3 elementos tienes que conseguir una botella nueva en alguna casa de envases o usar una
botella de agua mineral que tendrán que vaciar, un medidor de líquidos nuevo o que hayan lavado
previamente con detergente y luego le hayan pasado una gasa con alcohol a todo su interior. Recomiendo
usar una botella de 1 litro, pero sin importar la medida de la botella, las proporciones son siempre las
mismas ya que te las voy a pasar en % (porcentaje) y no en mi (mililitros).
 Dentro de la botella vierte:

65% de glicerina.
20% de alcohol (de cereal o isopropílico).
15% de agua destilada.

Mezcla bien, pero sin agitar demasiado ya que la botella toma temperatura por la mezcla de alcohol y
glicerina y ya tienes el diluyente.

Ahora es aconsejable que pasen un poco de diluyente a un envase más pequeño para ser más fácil de
manejar y para no tener que estar abriendo y cerrando el envase grande muy seguido.

Con esto hecho, ya puedes ir echando unas gotas a tus pigmentos secos y verás que se recuperan en su
totalidad, sin importar la marca de pigmento que sea.

Para aquellos que les gusta preparar su propio Sumi, reemplacen lo que utilizaban antes por el diluyente y
verán que, gracias a la glicerina, el pigmento negro que ponemos para preparar Sumi se mantiene mejor
mezclado en diluyente, sin mencionar que, gracias al alcohol, se mantiene estéril en la tetina o retapa hasta
su uso.

Si bien, ya hay muchos Mixes artificiales ya creados en el mercado para este fin, de muchas marcas distintas, muchos
tatuadores prefieren otros productos según sus criterios personales (les gusta más según propiedades); Agua
destilada, Agua de Rosas, Agua de Hamamelis…

Yo suelo usar Agua de Rosas y/o Agua de Hamamelis como mixer por sus propiedades naturales: normalmente uso el
agua de rosas como diluyente y el de Hamamelis como regenerador del enrojecimiento e hinchazón de la piel al
finalizar el tatuaje, aunque cualquiera de las dos vale como diluyente (pero nunca en trabajos a color, pues apagan el
brillo, sólo en trabajos black and grey; además, ten en cuenta que los colores no se diluyen con mixes para aclararlos,
si no que se aclaran con blanco, pero esto lo explicaré más adelante).

Ver: 4 MESA DE TRABAJO:

 CUIDADO CUTANEO
 Agua de Hamamelis
 Agua de Rosas

 AGUJAS

Imagina que trabajas con un portaminas, pues las agujas son la mina de éste y las hay de diferentes formas y
grosores para facilitar tu trabajo a la hora de delinear o rellenar.

Una aguja de tatuar es un grupo de varias agujas pequeñas (miniagujas o microagujas) que están soldadas a
una barra de acero.

Un tatuador no utiliza necesariamente todos los tipos de agujas en sus trabajo (preferencias personales), como
tampoco se utilizan todos los tipos de agujas en un mismo tatuaje.; por tanto, tendremos sobre la mesa sólo el
paquete de la aguja, Grip con su tubo y Tip (pueden venir todos en un paquete o por separado) que vamos a utilizar,
siempre cerrado, y lo abriremos delante del cliente (este gesto le da confianza y seguridad en ti, comprende que no
tienes nada que ocultar) cuando vayamos a montar la máquina.
 o PARTES DE LA AGUJA Y SUS CARACTERÍSTICAS

 AGUJA O EXTREMO PUNZANTE:

>CARACTERÍSTICAS:

- Diámetro o Calibre:

Nota: Cuando hablamos de “aguja”, hacemos referencia unas veces a la estructura completa de la aguja en sí (en el
caso de las agujas “tradicionales” sobretodo, en las agujas con estructura de cartucho; por ejemplo, cuando
queremos referirnos a la estructura completa nos referimos a ella con el nombre de “cartucho”) o bien al extremo
punzante de ésta (en este caso nos referiríamos a la zona de las pequeñas agujas del extremo tanto en
“tradicionales” como en las de “cartucho”), en el que se encuentran dispuestas el grupo de pequeñas puntas que
entrarán en contacto con la piel; para no equivocar términos, me referiré a estas últimas como “miniagujas”.

Podemos encontrar en el mercado varios Diámetros o calibres de agujas (me refiero al grosor de la aguja
indiferentemente al número de mini agujas en su extremo) que es algo que no siempre nos explican los
distribuidores, pero que está bien que las sepamos: está representado por un número; de tal forma que el número
#6 representa un calibre o diámetro de aguja de 0,20mm; el #8 representa un 0,25mm; el #10 un 0,30mm, el #12 un
0,35mm… (expresado en mm, cuando están empaquetadas en europa. 80-100-120- que se refiere a 0’080-0’100-
0’120 expresado en pulgadas, media utilizada en América y Asia) aunque los más comunes son de 0,25 de 0,30 o de
0,35; estas últimas suelen ser las que venden habitualmente con mayor frecuencia, aunque no siempre son
las mejores según sea el uso también.

Debes de tener en cuenta que el diámetro se refiere a la totalidad de grosor de la punta, es decir, se refiere al
espacio que ocupan la cantidad de mini agujitas agrupadas; lo que significa que por ejemplo la numero #12, que
representa un calibre de 0,35mm, es una aguja más gruesa que el número #10 o 0.30mm, aunque tenga la misma
cantidad de agujas.

NOMENCLATURA
DE AGUJAS
SEGÚN CALIBRE La diferencia de calibre entre unas y otras agujas puede tirar al
0,35mm 0,30mm 0,25mm
traste tus esfuerzos. puede que el grupo no pase con fluidez por
01 RL 1201 RL 1001 RL 0801 RL el tubo en el mejor de los casos. 35/80 Las más finas, estas agujas
03 RL 1203 RL 1003 RL 0803 RL son adecuadas para hacer líneas muy nítidas, pero por el
04 RL 1204 RL 1004 RL 0804 RL contrario para hacer una línea ancha necesitaras un grupo de
05 RL 1205 RL 1005 RL 0805 RL agujas bastante mayor. 30/00 Calibre medio, son las “todo
07 RL 1207 RL 1007 RL 0807 RL terreno” del tatuaje, pueden ir bien tanto para líneas como para
09 RL 1209 RL 1009 RL 0809 RL sombras y relleno, aunque para color dejan escapar el color
11 RL 1211 RL 1011 RL 0811 RL hacia la superficie de la piel sin inyectarlo demasiado bien. 35/12
13 RL 1213 RL 1013 RL 0813 RL Las agujas con esta nomenclatura son las de mayor calibre y no
15 RL 1215 RL 1015 RL 0815 RL son precisamente las más adecuadas para hacer líneas, sin
18 RL 1218 RL 1018 RL 0818 RL embargo, para color son las mejores, sobre todo si la PUNTA es
en cono corto o short tape, otra de las variables que puedes encontrar en las características de las agujas.
- Forma de la punta:

Otra cosa que no solemos saber es que las agujas indiferentemente de su calibre y modelo es
que están dispuestas en dos formas diferentes de punción de agujas en el mismo modelo.

Imagen 6.2.O.: las de la izq. están catalogadas como MT (medium taper) y las de la
derecha están catalogadas como LT (long taper). segun tú tecnica de tatuar o preferencias
te vendrán mejor unas u otras.

La punta de la aguja de tatuar puede terminar de tres formas

distintas: Cono largo: Long tape (LT) Esta terminación en la
punta de la aguja afina aún más la línea en las RL por lo que

con un calibre pequeño 25/80 se podría utilizar para trabajos

muy delicados. Es una combinación difícil de trabajar, si estás
empezando, mejor espera a tener un poco más de
experiencia, es difícil disimular los temblores con esta combinación. Cono medio: Medium tape(MT) Con la
terminación de agujas MT o de cono medio, la dosis de tinta que se inyecta en la piel es bastante mayor que con las
anteriores (LT) en combinación con agujas de cualquier calibre puedes hacer la mayoría de líneas y sombras. Cono
corto: Short tape(ST) La punta de estas agujas puede dejar una separación excesiva entre las agujas del grupo y
dejar huecos que pueden verse cuando el tatuaje es reciente, aunque posiblemente desaparezcan con la curación
y a medida que pasa el tiempo la expansión que se produce en la anchura de las líneas, tapará esos huecos. Para la
correcta inyección de la tinta de color intenso o saturado, esta terminación es la más adecuada, sobre todo en
combinación con agujas de calibre 35/12 o incluso más anchas, que también existen a pesar de que no aparezcan en
este tip porque son difíciles de encontrar en las tiendas de material de tattoo.

Hay un tipo de aguja un poco diferente a estas, son las agujas texturadas, son la mejor opción para que el color no
nos resbale aguja arriba y se quede más en la superficie manchando la piel que entrar a la dermis, que es donde
queremos que llegue; la perfecta combinación para inyectar color intenso con más eficiencia sería: agujas de calibre
35/12 ST texturada, el resto de valores medios en cuanto a la inyección de tinta, teniendo los valores máximos es de
sentido común.

A parte de lo anterior dicho, también hay otros valores a tener en cuenta a la hora de escoger que aguja utilizar
dependiendo de la zona del cuerpo, relacionados con la zona del cuerpo en la que se va a realizar el tattoo y con la
elasticidad de la piel, pero, sobre todo piensa que en tanto se necesite cubrir un área mayor, mayor cantidad de mini
agujas en la punta se necesitarán; tanto como para líneas como para relleno o sombra (tomando como referencia,
que una aguja para líneas sea un bolígrafo y una aguja de relleno sea un marcador permanente de punta plana).

La calidad de las agujas también puede influir en el resultado final de tu trabajo, cada tatuador tiene sus preferencias
en cuanto a medidas, marca y modelo, pero podemos encontrar por la red infinidad de proveedores de material de
tatuaje con precios muy variables, siempre te recomiendo que las compres en proveedores oficiales que ofrecen
productos de calidad.
 - Recomendaciones:

 Importante tener en cuenta que todas las agujas para tatuar son de uso desechable.
 Para manipular las agujas y desde el momento en que se extraen empaque, se debe utilizar guantes desechables.
 Revisar la punta de las agujas, antes de utilizarlas, debido a que en ocasiones vienen con defectos de fábrica y
están despuntadas y lastima la piel.
 Es importante que las agujas no rocen con ninguno de los recipientes que utilizas, ya que esto también daña la punta
de la aguja.
 En trabajos muy extensos o de larga duración es recomendable hacer cambio de agujas por lo menos después de 4
horas de tatuaje constante, esto debido a que la aguja se va deteriorando.
 > CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MINIAGUJAS:

Basándonos en las miniagujas, clasificaremos las agujas según:

- Cantidad: número de miniagujas

- Dirección: convergente, en forma “v” invertida o embudo que se va estrechando

desde soldadura al extremo externo (RL), paralelas, misma medida de separación desde
soldadura al extremo externo (M2, RS, F) o divergentes, en forma “v” con vértice en zona de
soldadura (M1).

- Forma de Disposición: forma en la que estén dispuestas: en círculo

(RL, RS) o en línea (M1, M2, RM, F); en este último caso,
tomaremos en cuenta también el número de filas de dos formas:
número de filas en zona de la soldadura: una fila (M1, RS, F), o dos
filas (M2); y número de filas según terminación extremo: una fila
(F), o dos filas (M1, M2, RS)
- Distancia de Separación del punto me marcado en la piel: por unidad, entre ellas de forma individual (RL, M2 se
encuentran más unidas que las RS, M1)

- Terminación en extremo de contacto con la piel: recto, si todas las miniagujas son de una misma medida terminan
en un límite imaginario lineal, es decir, a la misma altura (RL, RS, M1, M2, F), lo que se traduce en una igual
distancia de penetración en la piel por cada una de ellas, o semicircular, si no todas las miniagujas son de la misma
medida, a distinta altura (RM), lo que se traduce en una diferente distancia de penetración en la piel dependiendo
de su medida (menor medida, menos penetra y por tanto marca menos el trazado).

Tipos de agujas (ESQUEMA DE MARCA DE PUNTEADO)

Cada grupo de puntos corresponde al número de miniagujas de su punta y el diseño que dejan en la piel según
disposición de soldado (1-5, 7, 9->resto)

Tipos de agujas (SEGÚN FORMA DE SOLAPACIÓN)

Filos punzantes de agujas: disposición de mini agujas soldadas al cuerpo o varilla de la aguja.
 o CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MINIAGUJAS:

Se trata de una aguja con desde 1 a 18 mini agujas soldadas.

En las RL un mito común es que el mejor grupo de agujas son las más estrechas, pues esto no es siempre así, el
mejor modelo de RL es la de la imagen 2.6.M (derecha); pues debemos de tener en cuenta el espacio central entre
agujas; este sirve para que se deposite (reteniéndose) la tinta en él y vaya metiéndose gradualmente con cada
pinchazo; el modelo 2.6.H 2.6.L no dispone de este espacio, por lo que la acción de retención-dosificación de
pigmento será inexistente o en menor cantidad (se nos acaba la tinta en mitad de la línea y seguramente nos
escupa); el modelo 2.6.K (son agujas RS) por el contrario, tiene un espacio demasiado abierto, lo que quiere decir
que la acción de retención será mejor (al ser más grade el hueco retendrá más cantidad de tinta), pero la acción de
dosificación del pigmento se hará más lentamente, lo que se traduce en una “línea sombreada” más que negra,
homogénea y bien definida. Teniendo en cuenta todo esto, lo ideal es una disposición de agujas que se estrechen
con moderación.

Nota: estas agujas a pesar de estar destinadas para delinear tambien pueden ayudarnos a rellenar espacios
pequeños en los que no entran las otras agujas más grandes que podamos estar usando; pero sólo a partir de la
medida 7, ya que una medida inferior lo que hace es rajar mucho la piel y no es recomendable.
 Las agujas RS tienen la disposición de agujas de
la imagen 2.6.k, pero suelen tener un número
elevado de agujas.

Aunque estén soldadas en círculo, dispuestas

del mismo modo que la RL, éstas no se
estrechan en la punta, sino que mantienen la
misma distancia las unas de las otras desde un
extremo al otro; lo que se traduce en una
acción retención de tinta en su espacio interno
mayor que las RL, pero también en una
sedimentación más lenta del pigmento (no se deposita se forma homogénea, sino más bien en una línea poco
definida); por lo que se usa para rellenos sombreados sobretodo (también homogéneos, pero nos costarán más
pasadas y tatuar con más lentitud a una potencia normal de relleno) en los que no hay vértices (sería difícil rellenar
un pico con una aguja redondeada) y sus líneas son más bien estilo curvas (estilo japonés por ejemplo: con sus aguas
ondulantes, flores de pétalos redondeados, escamas de semicírculos…).
Aunque algunos tatuadores las utilizan para hacer ciertas líneas, realmente son para rellenar espacios pequeños, dar
textura a ciertos detalles y un toque de profundidad.
 Hablamos de las MAGNUM M1 y M2; Los
sombreadores-rellenadores planos magnum
son los más utilizadas.

Se trata de agujas con desde 5 hasta 49 mini

agujas solapadas.

Una Magnum, sea del tipo que sea (M1, M2,

MR) requiere práctica para ser usada
correctamente, y debe golpear la piel en ángulo
para una mejor penetración, porque al hacerlo
en forma vertical rebotará y puede causar un
dolor innecesario. También el estiramiento de
la piel influirá en el resultado, pues una piel
bien estirada, permitirá que las agujas penetren
más que si la piel está “suelta”, con esto
podemos controlar la pigmentación,
dependiendo de si queremos hacer un relleno
sólido o un sombreado suave (el relleno debe
aplicarse en movimientos circulares,
semicirculares o pendulares, semipendulares,
recordando de limpiar constantemente
mientras se pigmenta para no trabajar en una zona emborronada y poder ver el resultado de la aplicación mientras
avanzas en el transcurso del trabajo.

Magnum 1 (imagen 6.2.G y 6.2.H): tiene una fila de agujas

dispuestas divergentemente de la soldadura (están unidas
en la soldadura en una misma línea, pero se van separando
a medida que se van alejando de ella conformando una “V”
con vértice en la soldadura), alternativamente (una hacia
arriba, la siguiente hacia abajo, la siguiente hacia arriba...) y
en terminación recta (misma altura supone identica
profundidad de penetración en
la piel de todas las agujas); de
tal modo, que al hacer la
marca en la piel, aparecen dos
hileras de puntos (fila superior menor cantidad de agujas para suavizar el trazo y que
no queden demasiado marcadas las agujas de los laterales, esto permite al artista
dibujar sombras, sin efectos de las "líneas" en el tatuaje, lo que a menudo ocurre con
sombreadores de una hilera plana), con un espacio intermedio entre filas; lo que hace
que el pigmento se deposite más léntamente y que el acabado, por tanto, sea un
relleno menos homogeneo, por eso son usadas sobretodo para sombreados y
difuminados con trazos suaves y poco homogéneos (aunque también se puede llegar a
rellenar con ellas una zona homogeneamente, pero tendrás que dar más pasadas, pues
la regla es que cuanto más pasadas sobre el pigmento, más compacto y homogeneo queda).
Debemos manejarlas con cuidado si queremos hacer una sombra muy suave, pues puedes dejar lineas si eres un
tatuador novel, aunque en ocasiones, esto puede beneficiarnos: por ejemplo, en las zonas que requieren efecto de
relleno con líneas, como el pelo: se puede orientar a la curva en una línea de picada para dar la ilusión de que el
cabello fluye, el agua o el viento. Utiliza grandes sombreadores magnum planos para cubrir un área más grande del
tatuaje y para un área más pequeña usa una aguja como de 5.
Magnum 2 (imagen 6.2E): contienen dos filas de agujas (fila
superior menor cantidad de agujas para suavizar el trazo y que
no queden demasiado marcadas las
agujas de los laterales, esto
permite al artista dibujar sombras,
sin efectos de las "líneas" en el
tatuaje, lo que a menudo ocurre
con sombreadores de una hilera
plana), con terminación recta
(misma altura supone identica
profundidad de penetración en la
piel de todas las agujas) y en
disposición paralelas; tienen el mismo espacio las unas de las otras en todos los puntos, por lo que inyectan más
cantidad de pigmento con cada pasada que las M1; así, se consigue una mayor solidez en los rellenos, de ahí que se
usen cuando queremos rellenar homogéneamente un área del diseño.
 Las Magnum redondas (lenguas de gato): son
sombreadores magnum redondos; tienen las agujas
de los extremos más cortas, dibujando una
terminación en su parte exterior semicircular (más
abierta o cerrada según fabricante) y no lineal como
el resto de las RM, lo que indica que las agujas de los
laterales, al ser más cortas, se introducirán menos en
la piel que las centrales, que son más largas;
consiguiendo así que sea difícil el marcar “líneas” involuntarias en un sombreado (son ideales para principiantes, que
conseguirán sombras más suaves) además de evitar el maltrato a la piel.
Se usan especialmente en realismos en los que el delineado es inexistente prácticamente y los degradados y
sombreados son muy suaves, pero no son prácticas a la hora de rellenar con coloración más homogénea ni para
concretar zonas especialmente detalladas (mejores en zonas grandes y poco definidas).
Los sombreadores redondos pueden contener más tinta y se mueven de forma circular no más de tres veces.
 Son en realidad Magnum dispuestas en una
hilera con terminación recta (misma altura
supone identica profundidad de penetración en
la piel de todas las agujas).

Se utilizan para rellenar las áreas del tatuaje

que requieren de profundidad inducida por el
sombreado y el detalle. Pueden rellenar el área
rápidamente, a diferencia del resto de
sombreadores Magnum (1, 2, RM), lo hacen en
una composición más homogénea; aunque, en tema de sombreados son menos prácticos, ya que es muy fácil con
ellas marcar mucho las agujas laterales produciendo “líneas” en la composición y mayor daño en la piel.

Truco del profesional: Podemos modificar una aguja

Flat o F para transformarla
en una magnun 1 tal como
se muestra aquí
Resumen:

RL-Round Liner
Aguja redonda de Línea, soldada en cono para agrupar todas las puntas. Delinea desde el tatuaje más simple hasta
el más complicado. Traza líneas finas, medias y gruesa.
RS-Round Shader
Aguja redonda para sombra y relleno. Especial para rellenar tatuaje con muchas curvas. Un tribal, un tatuaje maorí,
un old school, precisión y velocidad para cubrir espacios estrechos en tus tatuajes.
M-Magnum
Aguja Magnum, dos capas soldadas para relleno. Rellenar y pintar la mayor superficie en el menor tiempo.
RM-Round Magnum
Aguja Magnum Redonda, dos capas soldadas de forma convexa en la punta. Degradados y sombra, elementos
imprescindibles en un tatuaje con profundidad. Aplica sombras con cambios de intensidad.
F-Flat
Aguja Plana soldada en perfecta línea. Una cara un retrato un tattoo con mucho detalle. Un sombreado muy sutil,
suave.
RF-Round Flat
Aguja plana, soldada en perfecta línea y de forma convexa en la punta. Un tatuaje japonés, grandes olas, grandes
cambios de color y difuminados.

MEDIDAS MAS COMUNES (las que yo suelo usar):

Notas:
1. En todas
estas configuraciones,
las agujas están
armadas en número
impar. Ejemplo 1RL,
3RL, 5RL, 7RL, etc.
2. Al trabajar
con pocas agujas, es
más fácil romper la
piel; con más agujas es
más difícil pasarnos de
profundidad.

PRACTICA: diferenciar
distintos tipos de
agujas y sus funciones
 > NOMENCLATURA DEL PAQUETE DE AGUJAS Y DIÁMETROS DE AGUJAS (AGUJAS
TRADICIONALES)

 12 el diámetro de las agujas. (#06 para 0,20mm, #08 para 0,25mm, #10 para 0,30mm y # 12 para 0,35mm)
 09 el número de agujas.
 M1 el tipo de aguja, en este caso una Magnum 1.

 CUERPO: FORMA DE ANCLAJE A LA MÁQUINA:

> AGUJAS
TRADICIONALES:

Son las más antiguas y que se anclan a la máquina

mediante un ojal trasero (uniendo ojal+grommet o
junta de agarre de la aguja+extremo del martillo de la
máquina)

Se componen de:

- Ojal: zona en la que la varilla se curva haciendo

un ojal redondeado, sirve de anclaje a la máquina.
- Cuerpo o varilla: varilla recta central.
- Extremo punzante o zona de soldadura de
estaño: solapado al cuerpo, formado por miniagujas en cantidad y disposición
según tipología (RL, RS, M1…)

Imagen: Aguja tradicional: partes en diferentes ángulos de visión.

 > AGUJAS DE CARTUCHO:

Son agujas que vienen dentro de una estructura, denominada

“cartucho”, la cual la protege y la sostiene dentro de un mecanismo
elástico.

La aguja: estas agujas son más cortas (las convencionales suelen ser de
80mm) y con menos calibre (más finitas) que las convencionales, por lo
tanto, también más estables, no vibran ni se mueve mucho (a no ser
que sea china). Te permiten trabajar en paralelo, en recto y con un
ángulo de 80º, siempre con la misma máquina mirando hacia a ti o izq.

Otra ventaja frente a las agujas convencionales, es que no necesitan calibración, al venir ya ensamblada en su
cartucho y ajustarse automáticamente no nos hacen falta los ajustes de una aguja convencional tales como doblado
de varilla, graduación de la distancia de salida de aguja…

El cartucho: es la parte de la estructura que recubre a la aguja, que puede estar confeccionado de distintos tipos de
materiales y formas:

- Parte central-delantera: El Tip o punta, viene incorporado en el mismo cartucho, y al igual que los tipos de agujas,
también existen los mismos tipos de tips que en las convencionales (Redondo, Diamante, plano…).

- Parte central-trasera: es el tubo de la aguja; la zona de anclaje del

cartucho al grip de la máquina (se suele ajustar con un “click” de giro
al grip), y la que rodea un sistema de sujeción que aporta presión al
mecanismo y
condiciona
que cuando la máquina se detenga, la aguja retroceda
automáticamente al punto mayor de retroceso:

Hay muchos mecanismos de presión, según los más

usuales, las agujas se clasifican en

Agujas de Elásticos: un pequeño elástico une la

estructura de la aguja al tubo o a la membrana trasera si
la tiene (menos estabilidad ya que la aguja tiene más libertad de
movimiento lateral dentro del tip)
Agujas de muelle: en vez de elástico tienen un muelle de
acero (peor sistema ya que se suele encasquillar, sobre todo si la
aguja no es de buena calidad).
Agujas de extensión de membrana: la membrana trasera se
extiende en un tapón de goma alargado que rodea la aguja
sujetándola (más estabilidad, la aguja prácticamente no se mueve
lateralmente dentro del tip).

Imagen: ejemplo de los 3 mecanismos: de muelle, con

elástico, de válvula o prolongación de membrana.

Imagen: tipos de punteras y mecanismo de Válvula de

prolongación de membrana.

El tapón que cierra (puede estar sellado

herméticamente o no) el orificio del conducto del tubo
en su parte trasera, es la membrana, y se añadió
posteriormente, pues al principio este tipo de aguja
venía sin ella (no estaba aislada la contaminación de
tinta y flujo de fluidos del cliente del interior del tubo del grip), por lo que necesitábamos un grip desechable o que
pudiéramos esterilizar previamente ya que no había ningún tipo de esterilizante entre el tubo del cartucho (por el
que accedían estos fluidos) y el grip de la máquina. Esta membrana también le proporciona una dureza al empuje de
la máquina (al sujetar la aguja ejerce más presión y será necesario mayor potencia para moverla, por eso, las agujas
de cartucho requieren máquinas más potentes.

Según la membrana, las agujas se clasifican en:

Agujas sin membrana: al no tener protección trasera, existe

peligro de que la tinta y fluidos suban desde la punta del tip hasta
el final del tubo, y penetren en la máquina.

Agujas con membrana: debido a ella, no tienen retroceso de

tinta ni peligro de contaminación cruzada. esta puede estar
sellada herméticamente o no.

Nota: cuando decimos “membrana”, en agujas de mecanismos

elásticos o de muelle hacemos referencia al tapón trasero
(cuando lo tienen), y en agujas con válvula, al conjunto entre ese
tapón trasero y esa válvula.

El eje trasero o paralelo, es en realidad una prolongación de la

parte trasera del cuerpo de la aguja que atraviesa la membrana o
tapón (justo en su centro, lo que evita que la aguja toque los bordes del tubo); empujándolo con el dedo pulgar,
desplazamos la aguja hacia delante y medimos la distancia a la que puede salir la aguja del grip a la par que
notamos la dureza de la fuerza que ejerce la membrana sobre la aguja (accionamos el mecanismo de presión
como si lo estuviera haciendo la máquina de tatuar).

En las cajas nos podemos encontrar los distintos datos:

- El calibre o grosor: La micra es la medida americana del calibre de la aguja:

14 micras = 0.40
12 micras = 0.35
10 micras = 0.30
08 micras = 0.25

- La longitud: en mm.

1 Longtape: 0.30 de calibre, con un recorrido (desde el paralelo hasta el filo) de 5,5mm de largo; son muy buenas
para sombrear, pero no tan útiles en rellenos compactos sólidos.
2 Mediumtape: 0.35 de calibre, con un recorrido de 2,2mm; estupendas para rellenar con colores compactos, sin
embargo, las sombras quedan muy duras.

Nota: En la marca “EZ” usan un “1” o un “2” para hacer referencia a la longitud de la aguja, representada en la
mayoría de las marcas por las palabras “longtape” o “mediumtape”

- 10 consejos para comprobar si una aguja de cartucho está en buenas condiciones

1. Calidad de construcción: echa un vistazo general a la aguja y mira si tiene rebarbas en los bordes de
juntas laterales, plásticos, zonas que no enganchan bien, que se desarma al tacto sus partes no están
bien agarradas y se sueltan), o que se ve barato el plástico por el color… si es así, deséchala; pues el
hecho de que no cumpla con las condiciones de estar en un buen estado significa que nos dará
problemas a la hora de ensamblarla a nuestra máquina (no encajará bien o si lo hace quedará suelta)
y a la hora de tatuar (al no ajustarse bien cimbreará dificultándonos la labor, o se desmontará…).
2. Empujar el pitote de atrás de la estructura de la aguja hacia adentro, lo que provoca que el extremo
punzante de la aguja sobresalga hacia afuera por la zona contraria (punta del tip), y tengas la
posibilidad de revisar mejor si alguna varilla está doblada o tenga ganchos, que esté en malas
condiciones físicamente; necesitamos que todos los extremos estén rectos y afilados sin ningún
desperfecto.
3. Juego de movimiento: cuando la aguja es de mala calidad, notamos que al mover el pivote de detrás
la aguja tiene demasiada soltura en la zona de la punta; lo que se nos traducirá en un cimbreo de
ésta en la punta, quitándonos precisión a la hora de tatuar y haciendo más difícil el trabajar con ella.
4. Comprobar el sistema de traba de la aguja en el cartucho metiéndola en varios cartuchos de
distintos grosores: si es de buena calidad no debe de tener problemas al ensamblarse fácilmente, de
lo contrario, si nos cuesta hacerla encajar y se traba o parece que queda suelta porque las
tolerancias del diámetro de la construcción de la aguja no respete los márgenes de tamaño que
debiera, no nos conviene usarla (en caso de que logremos incluso ensamblarla y que parezca que la
hemos conseguido colocar bien, seguramente a mitad del trabajo nos toque cambiarla porque nos
empiece a dar problemas estabilidad). Si la pequeña tapa de la parte trasera del cartucho (por la que
sale el pivotito trasero) no tiene las medidas y proporciones correspondientes, si no está
concéntricamente fabricada al tamaño del chasis o cartucho en el que se tiene que meter la aguja,
ocurrirá que cuando retiremos el cartucho al finalizar el tatuaje, seguramente ésta se desenganchará
quedando dentro del grip.
5. Fijémonos en la puntera o tip ahora; esto ya es un poco a crítica personal, pero los extremos de las
puntas los hay más finos o más gruesos, el caso es que estén en buen estado y no tengan plásticos o
bordes pegados, que estén lisos. Busca que el tip sea agradable a la manera que tengas tú de tatuar.
6. Comprueba la tensión, el resorte o la dureza de la membrana empujando de nuevo el pivotito hacia
adentro y quitando el dedo de golpe; todas las agujas de cartucho por naturaleza retroceden de
nuevo hacia su posición normal como un resorte (esto está hacho para que cuando la máquina se
detenga, el extremo punzante de la aguja no quede afuera). Debes de comprobar la dureza que
presente esta acción teniendo en cuenta que a mayor dureza mayor fuerza va a tener que hacer la
máquina para empujarla (si la aguja está muy dura necesitaremos una máquina con un motor que
sea lo suficientemente poderoso como para empujar, de lo contrario, si el motor no tiene la
suficiente potencia lograremos que la máquina se caliente. Por otro lado, es verdad que los
cartuchos con tensión más suave, suelen funcionar mejor con cualquier tipo de máquina, pero
depende de los gustos del profesional; por ejemplo, el que sea de membrana muy floja la tensión,
no beneficia a un tatuador que le guste trabajar a un nivel rápido y de alta potencia (9, 10 vol.…),
pues puede que le dé problemas de ruido y le escupa tinta, le convendría trabajar con un nivel de
tensión de membrana duro para conseguir una mayor estabilidad de la aguja (menos oscilación y
vibración y más estabilidad).
7. Mirar la consistencia de todas las agujas de esa misma marca (no te guíes solamente por la primera
aguja que cojas, pues muchas veces, las marcas tienden a dar distintos tipos de calidades en otros
modelos de su misma casa y podemos encontrar que un determinado modelo de aguja esté mejor
construida que otra en las diferentes variantes de configuraciones): inspecciona tipos, modelos,
variantes de modelos, gamas… asegúrate de que su consistencia es la correcta.
8. ¿Membrana o no membrana?: aquí hay contradicciones, pues unos dicen que la membrana es
necesaria ya que evita que la tinta contamine la máquina evitando que esta suba por el tubo, pero
debemos de recordar, que al meter el grip en la máquina en realidad ya hemos contaminado el
cartucho, por lo que intentar no contaminar más algo que ya está previamente contaminado no
tiene mucho sentido (por eso es importante tatuar con cartuchos y grips completamente
desechables o que se puedan meter en autoclave para su posterior esterilización).
9. Hablamos de precio y calidad ahora: hoy en día hay mucha variedad de marcas, colores, formatos…
yo recomiendo primero probar el material: los distribuidores suelen dar muestras de distintos tipos
de agujas que puedes usar y elegir cual es la que más cubre tus necesidades a la hora de hacer tus
trabajos.
10. No todas las marcas tienen las mismas configuraciones de aguja; según tus gustos y necesidades
(distintos calibres, distinta medida de curvatura de aguja en una RM…), prueba distintas marcas no
te quedes solo en una.
 > Enlace video agujas de cartucho: https://youtu.be/NXPeKXyQlGE?t=1086

- Las marcas de cartuchos más demandadas actualmente

> Elite: tuvo 3 generaciones:

- 1ª generación: venía sin

membrana, por lo que no
aislaba la contaminación de
tinta y flujo de fluidos del
cliente del interior del tubo
del grip, por lo que
necesitábamos un grip
desechable o que
pudiéramos esterilizar
previamente ya que no había ningún tipo de esterilizante
entre el tubo del cartucho (por el que accedían estos fluidos) y el grip de la máquina.
- 2ª generación: con membrana que evitaba la contaminación.
- 3ª generación: implementó los cartuchos con un código de color para diferenciar los tipos de agujas (facilidad a
la hora de coger la aguja correspondiente debido a que cada
modelo tiene asignado una tonalidad que se aprecia a primera
vista).

Su calidad también ha ido mejorando y ahora está a un nivel

bastante bueno.

> Kwadron: conocida por desarrollar las agujas turbo o

colocadas en corona (ellos fueron los primeros, aunque EZ y Elite
también comenzaron a fabricarlas), las cuales se encuentran
soldadas rodeando una parte central hueca. Sirven para dar
powerline a las máquinas rotativas de cartucho, ya que, a éstas,
por la presión ejercida por la membrana, a partir de la 9RL les
cuesta subir en su delineado debido a que no acaban de tener la
suficientemente fuerza como para hacerlo (de 14RL en adelante
calentaríamos la máquina), con este tipo de diseño les daban más margen en tema de limitación:
Ej: - Una aguja de corona de 8 equivale al trabajo realizado por una 11RL aproximadamente
- Una aguja de corona de 10 equivale al trabajo realizado por una 14RL – 0,35 aproximadamente:
estupendo para los que tatúan estilos con cierta línea gruesa (new school, old school, pin up…)

Una característica de las agujas la marca Kwadron, es que su membrana está perforada, eliminando el aislamiento
de protección de fluidos entre el tubo y el grip, no está sellada, por lo que si queremos usar este tipo de agujas
debemos utilizar grips desechables o compatibles con el autoclave.

La presión de la membrana es suave, al usar unas gomas más blandas, por lo que no estarían recomendadas en
máquinas de cartuchos muy potentes en las que nos podría escupir tinta y cimbrear la aguja con ellas.

> EZ: tiene una buena relación calidad-precio (trae en la caja el doble de agujas que por ejemplo la marca
“Cheyenne” por el mismo precio). Desde mi punto de vista son las más recomendables tanto para principiantes
como para expertos.
El cartucho EZ en su interior funciona con un sistema de ligamentos: la aguja está ajustada con un mini elástico en la
parte superior, y suelen ser punzantes y con buena alineación. Su membrana es totalmente aislante y está sellada;
ésta nos funciona como anti fluido y es la que le da el nivel de dureza al movimiento de la aguja. El tip “tradicional”
(blancas o amarillas) está hecho de plástico quirúrgico, y sus bordes a vista de lupa suelen presentar alguna
imperfección poco preocupante (minúsculas
irregularidades de mordidas o rebabas en bordes),
sin embargo, el tip “revolution” suele estar mejor
acabado llegando a veces a nivel de la perfección
de los cartuchos “Cheyenne”, y tiene un sistema en
la parte interna llegando a la punta (como un
gromet largo que sujeta la aguja) a modo de
estabilizador.

Ha tenido 3 generaciones:
- 1ª generación: “blancas”
- 2ª generación: “amarillas”
- 3ª generación: “Revolution”: con un código de
colores para cada modelo.

> T-Tech: También es más económica que otras como las EZ;
tiene unas agujas muy buenas y de muy alta calidad, aunque
su membrana no está completamente sellada ni es aislante,
por tanto.
El cartucho T-Tech en su interior funciona con un sistema de
ligamentos igual que el EZ tradicional: la aguja está ajustada
con un mini elástico en la parte superior, y suelen ser muy
punzantes y perfectas en solapación y colocación. El tip está
hecho de plástico quirúrgico, y sus diseños son lisos y limpios a
vista de lupa (no tienen rebordes en zonas de juntas o límites
del plástico)

Tiene una agrupación más dura sobretodo en línea, lo que

hace que los trazados sean más afilados y seguros.

> Cheyenne: muy conocida por sus máquinas, fuentes de

alimentación y cartuchos (los 2 años de la garantía de sus
máquinas no cubre la avería si no se usan cartuchos de su misma marca).
El material de sus agujas es de muy alta calidad, éstas trabajan muy bien con cualquier tipo de sistemas de otras
marcas, y tienen la membrana sellada a modo de aislante (no permite paso de fluidos). Sus tips, de plástico
quirúrgico, son a vista de lupa súper lisos y perfectos sin rebordes ni babas, y suelen tener una barra horizontal en la
zona de la punta donde apoya la aguja, como estabilizador de ésta. Su sistema interior suele estar muy bien
encajado y cerrado, sin dejar espacios abiertos por los que puedan colarse fluido.
El único inconveniente es que son más caras: menor número de cartuchos en la caja.

Alineación de izq. A der:

1. Cartucho Magnum, marca T-TECH
2. Cartucho Magnum, modelo tradicional
transparente con membrana de color,
marca EZ
3. Cartucho Magnum, modelo tradicional
blanco, marca EZ
4. Cartucho R, marca japonesa
5. Cartucho R, modelo Revolution, marca EZ
6. Cartucho Magnum, marca CHEYENNE
- Las marcas de grips más demandadas actualmente

> ELITE grip: (60€ aprox)

Fabricado en aluminio; es un grip telescópico de 25mm, en rojo espejo, pulido y
anonizado pensando en la mayor durabilidad. Su rango es ajustable llegando
hasta los 4mm. No se puede someter al autoclave.
A parte del grip incluye 3 varillas de accionamiento de agujas (para el recorrido y
longitud de aguja),

> ARTDRIVER
grip: (188€
aprox)
Grip de 28mm de grosor, telescópico y graduable
(su sistema telescópico se regula al girarlo), lo que
le da precisión, con un mayor recorrido que la
mayoría de los grips, en acero inox., pulido para
mayor durabilidad, y que si permite la esterilización
en autoclave.
Posee un sistema de bloqueo que impide que
cualquier tipo de cartucho se salga
involuntariamente a la hora de estar realizando
nuestro trabajo, y un sistema anti giro para que, si
estamos trabajando con una máquina muy pesada,
ésta por su propio peso, no haga que gire el sistema
telescópico pidiendo desnivelar la posición de la
aguja.
Es algo más pesado que el anterior (170gr de peso)
aunque es más ergonómico en tema de agarre a la
hora de trazar líneas y trabajar con él en general.
Este grip tiene garantía de por vida, debido a la
durabilidad de sus materiales.

> LAURO PAOLINI grip: (67€ aprox)

Grip pulido, en espejo y anonizado para mayor
durabilidad; telescópico de 25mm de aluminio
aeronáutico; material ligero sobretodo, fácil de limpiar y de
larga durabilidad.
El mecanismo de giro, para sacar y meter la aguja, es
bastante más sólido y con un sistema de girado para calibrar
algo más duro (el sonido de click al girar es más duro), lo que
va a hacer que el peso de la máquina no provoque que gire
involuntariamente al trabajar.
Su tacto es estriado para facilitar un mejor agarre.
El rango ajustable de la profundidad de la aguja es más o
menos entre 4 y 5mm.
No se puede someter a limpieza en autoclave.
> AVA, PREMIUM ADJUSTABLE grip: (60€ aprox)
Grip telescópico de 32mm (estupendo para trabajar con más precisión las líneas al
ser más gordo), con un acabado en forma cónica que se adapta muy bien a la
posición de la mano y a nuestro tipo de agarre dejando que el índice descanse.
Fabricado en aluminio, encaja con todo tipo de máquinas pensadas para rosca y
aguja de cartucho.
A parte del grip incluye dos varillas de accionamiento de aguja de diferente
longitud: 85mm y 95mm

> FANG, VINTAGE grip:

(60€ aprox)
Es un grip diseñado estilo
Vintage (antiguo)
De mecanismo
telescópico, fabricado en
latón (de ahí su peso elevado de 189gr, recomendado para
tatuadores que les gusta trabajar con máquinas pesadas que
aportan más estabilidad a la hora del trazo).
Vale para todo tipo de máquinas que estén pensadas tanto
para rosca como para cartucho, y se puede esterilizar en el
autoclave.
Incluye 2 varillas de accionamiento de aguja; de 85mm y
95mm.

> FANG, ALUMINIUM grip: (60€ aprox)

Grip telescópico de 25mm y de aluminio, lo que le hace
ser más ligero que el vintage.
Compatible con todas las máquinas pensadas para rosca
y aguja de cartucho.
Admite limpieza con autoclave.
El pack incluye dos varillas de 85mm y 95mm. Disponible
en 5 tonalidades.

> EZ, TWIST RINGS grip: (67€ aprox)

Grip cónico de 32mm (amplitud estupenda para trazar
líneas), con sistema de bloqueo de seguridad, para que la
profundidad de la aguja no se desconfigure debido al giro
involuntario del sistema de regulación por el peso de la
máquina, incorpora un tubo trasero de acero inoxidable.
Su diseño ergonómico (con zonas diseñadas para mejor
asentamiento de los dedos, sobretodo cerca del cartucho,
lo que nos daría más precisión a la hora de trazar),
proporciona un agarre más cómodo.
Vale para todo tipo de máquinas que estén pensadas
tanto para rosca como para cartucho.
El pack incluye dos varillas de accionamiento de aguja de
diferente longitud.
> IRONS, CLICK ERGO grip: (186€ aprox)
Grip de aluminio (modelos en 7 colores diferentes), de 75gr de peso, y de forma cónica (de 25mm
a 32mm,) lo que facilita el agarre aliviando la fatiga de tu mano, y permite acercar los dedos al
cartucho para que ganes asi estabilidad y precisión en tu trazo.
Compatible con el autoclave.
Tiene un sistema que previene los giros involuntarios del mecanismo de ajuste de agujas de las
máquinas más pesadas.

PRACTICA: diferenciar distintos tipos de agujas y sus funciones

o Vaso de enjuague de agujas: nos servirá para limpiar las puntas de las agujas,
y el tip, al cambiar de tonalidad, o incluso para diluir el pigmento al mezclar el
agua con la tinta en la punta del tip.

 Limpieza y mantenimiento de agujas:

Los problemas con las agujas de tatuar y las carcasas de los picos se suelen detectar cuando la máquina suelta
demasiado pigmento. El usuario debe asegurarse que es por culpa de las agujas, porque para algunas máquinas es
común. Suele pasar que el pigmento se amontona en el pico y salpica, no obstante en las puntas cuadradas o planas
se suele amontonar el pigmento más frecuentemente que en la punta redonda. Sin embargo, puede ser que las
agujas tengan muescas, por lo que van a salpicar más de lo normal, además el usuario debe asegurarse de que está
conectada de forma correcta al tubo y que el lado abierto de la varilla esté en su lugar correspondiente. Las agujas
deben tener un mantenimiento cuidadoso, además de tenerlas limpias para cada utilización, el usuario debe
asegurarse de que no tenga muescas para salpicar una gran cantidad de pigment

Cuando trabajamos con más de una tinta, usamos uno o dos vasos de enguaje para las agujas (uno para negros y
otro para colores): Meteremos la punta de la empuñadura (aguja y tip) dentro del agua destilada que verteremos en
el vaso, con cuidado de no tocar el fondo o correremos el riesgo de doblar las puntas de la aguja, y pisaremos el
pedal para que funcione la máquina expulsando asi la tinta contenida en el depósito del tip y entre las puntas de la
aguja. Seguidamente, limpiaremos y secaremos muy bien con papel absorvente los restos de pigmento y agua (con
cuidado de que no quede ningún resto de celulosa entre las puntas), para que al meter la aguja en otro cup, no
corramos el riesgo de añadir agua a la tinta y cambiemos la tonalidad de la coloración.

A más de alguno le habrá ocurrido un accidente en donde

derrama el agua sobre su mesa de trabajo, para evitar este
desagradable incidente tenemos un par de consejos:

1- Untar con vaselina la base del vaso, así quedará

adherido a la superficie de trabajo.
2- Pegar cinta adhesiva bajo el vaso y en sus costados,
sujetando de forma más precisa el vaso.

También debes tener cuidado de ubicar el vaso de tal manera

que no interrumpa la trayectoria de tu mano, ya sea para untar las agujas en los cup, para tomar la botella con
solución de limpieza, o para tomar una toalla de papel, etc.

PROTECCIÓN: usa vasos desechables de un solo uso, y procura que este sea transparente para poder apreciar si el
agua está demasiado sucia y debemos renovarla.

Nota: Si tienes un ultrasonido, este se puede usar también, para limpieza de agujas y tip, mientras estamos
realizando el trabajo de tatuado: en un tatuaje a color, cada vez que queramos limpiar las agujas para cambiar de
pigmento, pondremos en marcha el ultrasonido, sumergiremos la punta del tubo hasta cubrir la parte que está
manchada de pigmento, al mismo tiempo que se pone la máquina de tatuar en marcha (ampliando la potencia de la
fuente) para facilitar la labor de desprendimiento del pigmento; en pocos segundos, las agujas y el tip estarán
limpios y listos para cambiar de color.
  MAQUINAS

o CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRÓNICA

La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se mantiene en fenómenos
mecánicos, términos, luminosos, químicos, entre otros.
Es la base del funcionamiento de muchas máquinas.

la corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones en un sentido.

- Corriente Alterna (CA): Tipo de corriente producida por los alternadores, en los que el voltaje va
cambiando instante a instante, y alternando valores positivos con negativos según una forma de onda senoidal. Esto
es debido a la manera con la que se produce la electricidad (girando el bobinado en el seno de un campo magnético.
El valor eficaz de la corriente alterna que llega a nuestras casas es de 220v (380v si es trifásica), y varía con una
frecuencia de 50Hz.

- Corriente Continua (CC): Cuando el desplazamiento y el sentido de los electrones son constantes, estamos
hablando de corriente continua o corriente directa.
Se abrevia como CC o DC.
Éste, es el tipo de corriente producida por las pilas, baterías y células solares, en las que el valor de la tensión
permanece constante a lo largo del tiempo, es decir, no varía según el instante.

Para entender mejor la corriente, vamos

a ver un circuito básico con una pila
eléctrica.
Una pila es un acumulador, que contiene
dos materiales separados por
un aislante.
Uno de estos materiales contiene
muchos átomos con carga positiva.
El otro material contiene
muchos átomos con carga negativa.

Un Circuito eléctrico, es el conjunto de

elementos (operadores eléctricos) que
conectan entre sí para hacer circular una
corriente eléctrica y provocar algún
efecto.

Estos átomos se están atrayendo de forma parecida a como se atraen

los polos opuestos de los imanes.
Al estar separados por un material aislante, no hay forma de que
los electrones pasen de un lado a otro.
Cuando no hay camino posible entre los dos polos, decimos que hay
un circuito abierto.
Cuando conectamos un material conductor entre los dos extremos de
la pila, estamos abriendo un camino para comunicar ambos
materiales.
En este caso, estaremos ante un circuito cerrado.

Los electrones del lado negativo serán cedidos a los átomos del
conductor, pasando de un átomo al siguiente en dirección al polo
positivo.
Es parecido a una cadena humana pasándose cubos de agua para
apagar un fuego.
En cuanto a la tensión o voltaje, hay que aclarar un concepto: en un circuito la electricidad fluye únicamente gracias
a que existe una diferencia de potencial entre sus extremos (la diferencia de cargas entre los átomos es lo que se
conoce como diferencia de potencial o tensión eléctrica); además, cuantos más átomos con cargas opuestas hayan,
mayor será la fuerza que hará la pila para empujar a los electrones por el polo negativo, y atraerlos por el positivo.
Esta tensión, se representa con las letras U, E o V, dependiendo de en qué ámbito se use, y su unidad de medida es
el voltio (V).

En el caso de la pila, la tensión está entre su polo positivo y su polo negativo; la pila tiene tensión mientras
tenga carga, aunque si no se cierra el circuito no existirá corriente; recuerda que la tensión no es una corriente
eléctrica, sino la diferencia de carga entre dos puntos.

Podemos decir que la corriente eléctrica se forma cuando al conectar de alguna forma los dos polos de la pila,
los electrones comienzan a desplazarse. Conforme salgan electrones del polo negativo y entren en el polo positivo,
más átomos perderán su carga. Esto irá reduciendo la diferencia de potencial(tensión) en la pila.

Mientras la pila tenga carga, la corriente de electrones se continuará desplazando de un polo al otro.
Cuanto menor sea la tensión, menos fuerza tendrá la corriente.
Llegará un punto en el que los dos polos tengan pocos átomos con carga, así que la tensión será insuficiente para
empujar a los electrones a través del conductor. En ese momento, la corriente se detendrá, y podemos considerar
la pila como agotada o descargada. Recuerda que la corriente es el desplazamiento de electrones.

Estos detalles son necesarios para entender conceptos más complicados, como el factor de potencia en corriente
alterna, o los filtros EMI.

La corriente se representa con la letra I (intensidad de la corriente) y su unidad de medida es

el amperio o ampere (A).

Ejemplo: A veces se compara la electricidad con fluidos como el agua.

Los dos se comportan de forma similar, y como el agua se puede ver y tocar, es más fácil de asimilar.
Imagina un depósito lleno de agua.
Cuanta más altura tenga el depósito, mayor será la presión del agua en su interior.
Con el depósito cerrado, no hay corriente de agua.
El depósito tiene una diferencia de potencial, que es la diferencia de presiones entre el interior y el exterior.
Si abres un grifo, el agua saldrá con fuerza, empujada por la presión.
Cuanto mayor sea la abertura que ofrece el grifo, más cantidad de agua saldrá.
Esta cantidad de agua es el caudal, que se mide (según el SI) en metros cúbicos por segundo.
La presión es distinta del caudal, y no deben confundirse.
De la misma forma, la tensión es distinta de la corriente.
La tensión se puede comparar a la presión del agua, y la corriente eléctrica al caudal de agua.

A partir de la corriente eléctrica, se definen dos magnitudes: intensidad y densidad de corriente. El valor de la
intensidad de corriente que atraviesa un circuito, es determinante para calcular la sección de los elementos
conductores del mismo.

Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular
o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria (del latín machinarĭus)
al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo.

Normalmente el término “máquina” lo empleamos cuando nos referimos a un aparato que produce energía a partir
de otra fuente de energía no manual.

Clasificación de las máquinas

La Máquina eléctrica es todo aparato que transforma la energía eléctrica en cualquier tipo de energía o viceversa.
También se incluye dentro de este concepto a aquellos dispositivos que conservan la energía eléctrica,
transformando únicamente sus características.
 Máquinas de tatuar

- Tipos de máquinas eléctricas: Las Máquinas eléctricas se clasifican en:

1.- Máquinas eléctricas estáticas:

* Transformadores: dispositivo eléctrico, que varía el tipo de corriente y la intensidad de tensión

(voltaje) de un suministro de corriente alterna, manteniendo la potencia eléctrica constante, es
decir la tensión por la corriente; así, existe una fuente de entrada de red (110v o 220v) de CA y una
salida ya transformada a un mismo voltaje de 12v de CC.
En realidad, no es más que un embobinado de cobre que se usa para elevar o reducir la tensión y por
lo general las fuentes de alimentación las tienen internamente

* Fuente de alimentación o de poder: dispositivo que alimentado por corriente alterna (CA),
entrega una tensión de corriente, generalmente continua (CC), adecuada a los aparatos
electrónicos (una o varias máquinas de tatuar); Existe una fuente de entrada de red (110v o 220v)
de CA y una salida ya transformada a distintos voltajes.

Más adelante profundizaremos en el funcionamiento de estas dos máquinas.

- Diferencias entre Transformador y fuente de alimentación:

La gente llama a algunos transformadores "fuentes de alimentación", esto no es técnicamente

preciso. Hay similitudes entre los transformadores y fuentes de alimentación que llevan a la
confusión; sin embargo, también hay algunas diferencias notables entre los dos:

Una de las similitudes entre transformadores y fuentes de alimentación, incluyen el hecho de que
ambos pueden alterar el voltaje eléctrico para su uso por otros circuitos o dispositivos. Las fuentes
de alimentación, a menudo, incorporan transformadores en sus diseños para llevar a cabo esta
función (entre otros componentes como rectificador, circuito estabilizador… todos ellos para
controlar y estabilizar la tensión, para que permanezca constante, aunque varíe el consumo del
aparato, que entonces funciona mejor y más regular; evita fluctuaciones que afecten al rendimiento
de la máquina y al trabajo.)

Aunque, como diferencia citaré que todas las fuentes de alimentación suministran energía, sin
embargo, los transformadores tienen otras aplicaciones, tales como el aislamiento de circuitos o la
alteración de las tensiones de señal en los amplificadores.

En cuanto a la regulación de energía, las fuentes de alimentación pueden regular y variar la

electricidad de muchas maneras diferentes. Incluso pueden proporcionar diferentes formas de
energía a diferentes circuitos simultáneamente. Sin posibilidad de regular la potencia, las salidas
del transformador son fijas y solamente estables según sus entradas.
 Además, una fuente de alimentación puede limpiar y filtrar el ruido o la estática de una potencia
bruta eléctrica, por ejemplo, de una toma de corriente. Los transformadores dejan pasar cualquier
ruido o estática que reciben a los circuitos que atienden.

Tanto los transformadores y las fuentes de alimentación pueden proporcionar electricidad a los
dispositivos. Si el dispositivo necesita una fuente estable y limpia de energía, requiere de una
fuente de alimentación. Si la electricidad puede ser cruda, sin filtrar y que fluctúa, un
transformador por sí solo será suficiente.

La fuente de alimentación es más elaborada (en lo que a circuito electrónico se refiere) y el

transformador más simple.

2.- Máquinas eléctricas Rotativas dinámicas: según corriente del motor

*Generadores: Transforman cualquier clase de energía mecánica en energía eléctrica.

Los generadores transforman la energía eléctrica en mecánica: son por tanto máquinas reversibles

*Receptores (motores): La energía que reciben en cualquier tipo de energía mecánica (motores). En
este grupo se encontrarían las máquinas de tatuaje rotativas, cuya base del mecanismo se debe al
motor.
Los motores consumen energía eléctrica y la transforman en mecánica.

Las máquinas simples son ingenios mecánicos que utilizan los seres humanos para realizar trabajos con un menor
esfuerzo, es decir, su objetivo es transmitir e incrementar el efecto de una fuerza al mover un objeto y así
disminuir el esfuerzo con que se realiza. Desde la antigüedad se considera que son cinco las grandes máquinas
simples: el plano inclinado, el tornillo, la rueda, la palanca y la polea.

En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: «la energía ni se crea ni se destruye;
solamente se transforma»

Todas las máquinas simples convierten una fuerza pequeña en una grande, o viceversa. Algunas convierten
también la dirección de la fuerza. La relación entre la intensidad de la fuerza de entrada y la de salida es la ventaja
mecánica.

Se define como ventaja mecánica (VM) de una maquina simple a la relación que existe entre la fuerza
resistente (R) y la fuerza actuante(F). Se expresa matemáticamente así:

Esta relación mide la eficacia de la maquina simple, en el sentido de que cuanto mayor sea, mejor resultado nos
dará la máquina. Así, por ejemplo, una VM = 2, significa que una maquina permite realizar un determinado trabajo
con la mitad del esfuerzo requerido si se fuese hacer sin la máquina. (F será la mitad de R). Si el resultado de la
ventaja es menor que uno, entonces la maquina no es eficiente, ya que realiza un mayor esfuerzo para realizar el
trabajo. (R es mayor que F).

Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y/o transformar fuerzas y/o movimientos desde un
elemento motriz (motor) a un elemento conducido (receptor), con la misión de permitir al ser humano realizar
determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo.
Un mecanismo sería entonces un conjunto de elementos que forman parte de una máquina conectados entre sí y
cuya misión es:
Transformar una velocidad en otra velocidad.
Transformar una fuerza en otra fuerza.
Transformar una trayectoria en otra diferente.
Transformar un tipo de energía en otro tipo distinto

Cuando hablamos de mecanismos es el de sistema mecánico; y un sistema mecánico, por tanto, sería entonces una
combinación de mecanismos que transforma velocidades, trayectorias, fuerzas o energías mediante una serie de
pasos intermedios.

Podríamos agrupar los elementos que forman los mecanismos y sistemas mecánicos en tres grandes bloques:

1. Bloque motriz o bloque de entrada: recibe la fuerza motriz, (hidráulica, humana, mecánica, …), y pone
en marcha el movimiento del sistema mecánico.

2. Bloque transmisor o Mecanismo propiamente: recibe, transmite y modifica el movimiento y las fuerzas
que le proporcionan los dispositivos del bloque de entrada, condiciéndolos hasta el bloque de salida.

Bloque motriz Bloque transmisor o Bloque transmisor o

o bloque de entrada Mecanismo Mecanismo
propiamente propiamente

3. Sistema receptor o sistema de salida: Son el conjunto de elementos conducidos que reciben el movimiento y las
fuerzas del bloque transmisor y realizan el trabajo en la salida del sistema para el cual el sistema mecánico fue
concebido.

Si analizamos el sistema de mecanismo de una máquina de tatuar:

La Fuerza de entrada: viene determinada por la fuente de poder y es la energía que suministra a la
máquina mediante la corriente eléctrica que envía por el clip cord hacia ella. Lo controlamos
mediante el accionamiento o no del pedal; éste, permite que entre la corriente o fuerza eléctrica por
el cable clip cord, emitida desde la fuente de poder y ponga en marcha el sistema mecánico de la
máquina (los dos receptores son los dos pernios de contacto a los que se engancha el clip-cord; este
sería el elemento de entrada)

El mecanismo o elemento motriz: es el elemento que recibe esta electricidad y la convierte en

movimiento; vendrá determinado según el tipo de máquina que sea:

Máquina de bobinas: circuito eléctrico mediante un sistema de bobinas con

alambre de cobre y núcleo de hierro, que conducen la electricidad como un electro-
imán; eso significa que atraen a la pieza de metal del martillo contra ellas, al cerrar
el circuito la electricidad cesa, entonces el martillo se vuelve a separar de éstas,
creándose el movimiento (de ahora doy, ahora no doy) del martillo.
El circuito de bobinas es el mecanismo receptor de energía eléctrica y ésta se
convierte en energía motriz cuando produce el movimiento de los flejes, tornillo de
contacto y martillo con el eje al que se ancla el ojal de la aguja.

Máquina rotativa: en este caso, la corriente eléctrica acciona un motor fijo que gira
y mueve las agujas (ya sea por acción directa o mediante una especie de biela o
mecanismo con martillo, barra de empuje…), con un eje centrado que puede ser
modificable o no dependiendo del tipo de funcionamiento: cuando no es
modificable (en rotativas de accionamiento directo), sólo existe un eje central; pero
cuando si admite posibilidad de modificación (máquina con biela o mecanismo), este
eje tiene varias posiciones.

Maquina neumática: estas utilizan el flujo de aire a presión para alimentar una
turbina en miniatura, que a su vez hace moverse las agujas hacia arriba y hacia
abajo.
Su eje puede ser fijo central o con posibilidad de descentramiento (varias
posiciones), similar a las máquinas rotativas.

Tipos de movimiento: En estos mecanismos los elementos motrices y los movimientos conducidos pueden tener
tres tipos de movimiento:

1.- Movimiento circular o rotatorio, como el que tiene una rueda.

2.- Movimiento lineal, es decir, en línea recta y de forma continua.
3.- Movimiento alternativo: Es un movimiento de ida y vuelta, de vaivén. Como el de un péndulo.

Siguiendo con el ejemplo de la máquina de tatuar, vemos los tipos de movimientos que: tipo
de movimiento:
Máquinas de bobinas: golpeo en movimiento lineal de la pieza
“martillo”.
Máquinas rotativas y Máquinas neumáticas: desplazamiento en
movimiento circular o lineal según tipo de máquina rotativa, de un
eje fijo, o no fijo (motor con eje fijo, motor con excéntrica, motor con
biela o varilla de empuje)
 El elemento conducido, (elemento de salida), es la aguja, pues es lo que recibe finalmente
el movimiento; el mecanismo de la máquina de tatuar es un sistema de circuito de corriente
(máquinas de bobinas) o motor que permite comunicar la electricidad en voltios,
proporcionada por la fuente de poder; desde el circuito de bobinas, o motor; al martillo,
excéntrica o viola, que desplaza el pitote o eje en el que se ancla el cabezal de la aguja.
El movimiento final de la aguja siempre debe de ser lineal.

Grupos de mecanismos: Teniendo en cuenta los tres tipos de movimiento, los mecanismos se pueden dividir,
básicamente, en dos grandes grupos:

a) Mecanismos de transmisión del movimiento: Los mecanismos de transmisión son aquellos en los que el
elemento motriz (o, de entrada) y el elemento conducido (o de salida) tienen el mismo tipo de
movimiento.

b) Mecanismos de transformación del movimiento: Los mecanismos de transformación son aquellos en los
que el elemento motriz y el conducido tienen distinto tipo de movimiento.

En el caso de la máquina de tatuar, el elemento motriz o motor, recibe una corriente

eléctrica que activa en él un movimiento giratorio; transforma dicha corriente en energía
mecánica mediante un campo magnético que acciona los flejes, tornillo de contacto y
martillo de la máquina; los cuales empujan a la aguja (directa o indirectamente) en un
movimiento lineal.

o FUENTE DE ALIMENTACION:

Para que el sistema de nuestra máquina de tatuar funcione, necesitaremos la máquina en sí (máquina de tatuar) y el
modo para hacerla funcionar, es decir una conexión eléctrica que podamos controlar de forma ágil a nuestro antojo.
Para esto sirven la fuente de alimentación y el pedal.

El principal objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor de tensión adecuado para el
funcionamiento de cualquier dispositivo (en nuestro caso la máquina de tatuar); se encarga de convertir la
entrada de tensión alterna de la red en una tensión continua y consta de varias etapas que son: Transformación,
rectificación, filtrado y regulación.

 Voltaje: es la tensión eléctrica que regulamos a través de nuestra fuente de poder para que funcione
nuestra máquina de tatuar.
A mayor voltaje -> mayor velocidad del martillo

 Amperaje: viene de origen en la fabricación, por lo que no podemos regularla. Se trata de la fuerza o el
caudal, las veces por la que el voltaje pasa por nuestra fuente, y a través de nuestros cables a nuestra
máquina de tatuar. Así, si la máquina de tatuar exige un amperaje mayor que el que tiene la fuente de
poder a la que está vinculada, ésta no recibirá la potencia necesaria para tatuar y terminará calentándose y
parándose. La fuente de alimentación, también se recalentarán los cables y la fuente por la parte superior,
con peligro de que incluso pueda quemarse).

Nota: Una máquina de tatuar convencional, consume entre 0.5 y 1.5 A” (amperes) y dependiendo de la fuerza de
trabajo, presión de sujetador de aguja y otros factores, puede necesitar hasta 2.5 A” para lograr trabajar con un
rendimiento bueno.
Si vas a comprar una fuente de alimentación, asegúrate de que sea superior a 2 A” para tu tranquilidad.
Algunas de las mejores fuentes de poder que existen hoy en día (Eikon o Critical), trabajan a 4 ó 6 Amperes para
lograr estabilidad en el funcionamiento de la máquina de tatuar.
En la fuente se convierte la corriente alterna en continua y se calibra la intensidad del voltaje que damos a nuestra
máquina, la electricidad pasa por un cable que llamamos clip-cord hasta la máquina. Controlamos el paso de la
electricidad con el pedal.

 ESTRUCTURA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

Generalmente, estas cajas tienen:

- Una toma de corriente de entrada o alimentación: a la que va el cable de alimentación de la fuente desde
el enchufe eléctrico que nos suministra la electricidad.

La corriente eléctrica que llega a los edificios e industrias tiene unas características determinadas y la mayoría de
receptores que se conectan a la red eléctrica no pueden trabajar directamente con esta corriente, es necesario
modificarla: La red eléctrica suministra corriente alterna, que invierte su polaridad unas 100 o 120 veces por
segundo, dependiendo del estándar seguido en cada país. Así, la electricidad que nos llega desde el sistema
eléctrico es 120V de corriente alterna (CA) (La tensión de la red eléctrica puede ser de entre 110V y 400V,
dependiendo del país; 120v es en España), esto quiere decir que van llegando impulsos eléctricos ahora si ahora no.
Puede ser que estos no sean del todo regulares o que el propio sistema eléctrico general tenga fluctuaciones que
afectarán al comportamiento de nuestra herramienta.

La función de la fuente es convertir la corriente alterna (corriente fluctuante e inestable) de 120v, en corriente
continua (corriente más estable) de 12V.

Para convertir la corriente alterna en corriente continua es

necesario rectificarla y estabilizarla.

Para lograrlo, aprovecha las utilidades de un rectificador, de fusibles y de

otros elementos que hacen posible la recepción de la electricidad y permiten
regularla, filtrarla y adaptarla a los requerimientos específicos de tu máquina;
Además de estabilizarla, de este modo el flujo eléctrico que llega a la maquina
será siempre el mismo (constante) y conseguiremos unas líneas uniformes y
regulares (si las hacemos como es debido claro está).

- Toma de corriente de entrada de cable de pedal:

va a un pedal de pie, el cual controla el suministro o
interrupción de la corriente eléctrica de la fuente a la
máquina de tatuar.

- Toma/s de salida de corriente clip-cord: en las que

se acopla el cable Clip-Cord que va conectado a la máquina
de tatuar por el otro extremo.
Las más básicas, sólo cuentan con una clavija de salida para
conectar una sola máquina (de modo que para cada tipo de
trabajo; líneas, sombras, relleno; deberemos calibrar
nuestra fuente) pero hay fuentes que disponen de más de
una para conectar al mismo tiempo varias máquinas
(reguladas por un Switch o mecanismo que sirve para
cambiar y abrir la salida de los clip-cord que suponen el
camino que llevará la corriente hacia una máquina u otra,
accionando una tecla o perilla en una opción u otra), así,
podríamos tener calibradas varias máquinas a diferente
nivel de trabajo y, para cambiar de líneas ha sombreado,
por ejemplo, sólo tendríamos que accionar el switch con la
opción de entrada de energía a la máquina que necesitamos Perilla
en ese momento (sombreadora) sin necesidad de estar (interruptor)
cambiando voltajes ni calibrando pistolas.
 Algunas poseen memorias para las intensidades,
de modo que podamos dejar ya programada la
intensidad para cada tipo de trabajo e incluso las
máquinas y pedal conectadas antes de iniciar la
sesión.

- Regulador de voltaje (potencia);

mecanismo (mediante ruedecita o tecla en
pantalla táctil) con el que regulamos la cantidad de
voltios (potencia) que suministramos a la máquina
de tatuaje.

Según su calidad, esta caja de suministro eléctrico

funciona a uno, dos o tres amperios.

Nota: debido a las necesidades de potencia que

requiere una máquina de tatuar, te aconsejo que
tu fuente de alimentación no tenga menos de 2
Amperios.

Las fuentes de alimentación están disponibles con

pantallas analógicas o digitales, que muestran el
estado actual de carga de la energía y el estado del
pedal. De esta manera, puedes ajustar fácilmente
la máquina de acuerdo con la velocidad deseada.

La efectividad del sistema, monitorizar su estado y la eficiencia energética requieren que las fuentes de alimentación
estén controladas y monitorizadas. Aunque el concepto de hacer esto digitalmente ha estado presente desde hace
tiempo, ya que los diseños finales son cada vez más complejos, muchos tatuadores están empezando ahora a
analizar los beneficios que les aporta el incorporar control digital en sus sistemas.

Analógico y Digital: Cuando nos referimos a estos dos términos en cuestión de la tecnología, nos
referimos a procesos en los que se transmite cualquier señal eléctrica. Por lo general, esa señal
eléctrica se trasforma en audio o en vídeo. Se traduce la información en diferentes tipos de señales.

Fuente con doble entrada de Jack, doble

potenciómetro y selector de conector
pedal/clip-cord. Pantalla digital

Fuente Simple con una entrada de

Jack, un potenciómetro y selector de Fuente Simple con una entrada de Jack, un
conector pedal/clip-cord. Pantalla potenciómetro y selector de conector
digital pedal/clip-cord. Pantalla analógica
 En el caso del formato analógico, la traducción de los datos está en forma de impulsos eléctricos, en
los que la variación reside en la amplitud, pero en el caso de las señales digitales, la traducción se
hace al sistema binario de ceros y unos, donde las diferentes amplitudes representan los 0 y los 1.

Hoy en día muchos son los aparatos que ya vienen con su propio traductor de estas señales en
analógico o digital. Por ejemplo, los teléfonos, los faxes, módems, relojes….etc. Un ejemplo de
analógico, lo encontramos aún en las señales de micrófonos y de altavoces.

Por supuesto, la tecnología analógica es más antigua y se lleva usando durante décadas. También es
más barata, pero hay limitación en los datos que se transmiten. En cambio, la tecnología digital,
cambia todas las señales de analógicas en digitales, permitiendo la transmisión del código binario,
que luego será reconstruida mediante el software oportuno. Esta característica hace insuperable a la
tecnología digital que es capaz de transmitir cualquier tipo de información sin tener en cuenta las
amplitudes ni las pérdidas de información que acarreaba la tecnología analógica. Siempre es más
precisa y clara.

Otra diferencia apreciable entre analógico y digital es la calidad. Hoy en día la tecnología digital deja
mucho que desear, aunque se van corrigiendo los errores que se producen en el montaje de datos.
Aparte, el precio también resulta carísimo en comparación con la analógica. Esto también se está
corrigiendo con el tiempo. Esperemos que se reduzca el precio cada vez más.

Ventajas y desventajas:

La pantalla digital te da una lectura que es fácil de ver desde la distancia, por lo que, si tu máquina
comienza a actuar durante una sesión, puedes saber de inmediato si la fuente de alimentación es el
problema. Las fuentes de alimentación digitales generalmente pueden suministrar más voltaje, hasta
18 V y más.

Las fuentes de alimentación analógicas son un poco más antiguas y, como su nombre lo indica, usan
una pantalla analógica. Las pantallas analógicas se parecen mucho a un barómetro o una cara de
brújula; son fáciles de ver, pero hasta que estés familiarizado con su lectura, deberás permanecer
cerca para verificar sus niveles de potencia.

 Clasificación de fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de
alimentación lineales y conmutadas.
Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo cuanto mayor es
la corriente que deben suministrar, sin embargo su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada,
de la misma potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más eficiente, pero será más compleja y por
tanto más susceptible a averías.

- Fuentes de alimentación lineales

Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, regulación y salida.

En primer lugar el transformador adapta los niveles de tensión y

seguidamente se rectifica con diodos. Proporciona aislamiento galvánico
(El aislamiento galvánico consiste en la separación de partes funcionales de
un circuito eléctrico para prevenir el traspaso de portadores de carga).

Regulador de tensión
El circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante se llama rectificador, después suelen
llevar un circuito que disminuye el rizado (realmente no convertimos la corriente alterna en una verdadera corriente
continua, y eso se ve en una gráfica, si la corriente fuera continua, la línea sería totalmente horizontal, sin altibajos;
pero en ocasiones aparecen estos altibajos que llamamos rizado. Cuanto menor sea este rizado, más se parecerá la
señal a una corriente continua, y por tanto será de mejor calidad) como un filtro de condensador.

La regulación, o estabilización de la tensión a un valor establecido, se consigue con un componente

denominado regulador o estabilizador de tensión, que no es más
que un sistema de control a lazo cerrado (“realimentado”, imagen)
que sobre la base de la salida del circuito ajusta el elemento
regulador de tensión (para que esta tensión de salida tenga un
valor más exacto y se asemeje más a una CC), que en su gran
mayoría este elemento es un transistor. Este transistor que
Forma de una corriente continua con dependiendo de la tipología de la fuente está siempre polarizado,
rizado actúa como resistencia regulable mientras el circuito de control
juega con la región activa del transistor para simular mayor o
menor resistencia y por consecuencia regulando el voltaje de salida.
Este tipo de fuentes tiene una gran pérdida de energía en el transformador.

Además, para conseguir corrientes de salida muy altas, el transformador debe tener estar bobinado con hilo de
cobre muy grueso, lo que hace que sea muy grande y pesado.

Es menos eficiente en la utilización de la potencia suministrada dado que parte de la energía se transforma en calor
por efecto Joule en el elemento regulador (transistor), ya que se comporta como una resistencia variable.
A la salida de esta etapa a fin de conseguir una mayor estabilidad en el rizado se encuentra una segunda etapa de
filtrado (aunque no obligatoriamente, todo depende de los requerimientos del diseño), esta puede ser simplemente
un condensador. Esta corriente abarca toda la energía del circuito, para esta fuente de alimentación deben tenerse
en cuenta unos puntos concretos a la hora de decidir las características del transformador.

Nota: formas de reducir o eliminar el rizado:

 Aumentando la capacidad del condensador, la caída de la corriente es más lenta, por lo que la curva se
suaviza.
 Añadiendo una bobina en serie. La bobina en serie se comporta igual que un condensador en paralelo, de
modo que se refuerza este efecto.
 Utilizando un estabilizador a una tensión menor. Si añadimos un elemento semiconductor que elimine la
parte alta de la onda conseguimos una corriente continua perfecta, aunque tendrá una tensión menor. En
esta etapa de las fuentes conmutadas no se suelen utilizar estabilizadores.

- Fuentes de alimentación conmutadas

Las fuentes de alimentación conmutadas utilizan un principio similar al de las fuentes de alimentación lineales, pero
con diferencias muy importantes. Básicamente, aumentan la frecuencia de la corriente, que pasa de oscilar 50/60Hz
a más de 100kHz, dependiendo del sistema utilizado.
Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma la energía eléctrica mediante transistores en
conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de
amplificación, las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-
100 kHz típicamente) entre zona de corte (abiertos) y saturación (cerrados); de esta forma, se obtienen periodos de
tiempo en los que la corriente y la tensión son nulos; esto se logra convirtiendo la tensión de entrada en una señal
cuadrada (este es el concepto básico de una fuente conmutada)
La forma de onda cuadrada resultante se aplica a transformadores con núcleo de ferrita (los núcleos de hierro no
son adecuados para estas altas frecuencias) para obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna (CA)
que luego son rectificados (con diodos rápidos) y filtrados (inductores y condensadores) para obtener los voltajes de
salida de corriente continua (CC).
Las ventajas de este método incluyen menor tamaño (Al aumentar tanto la frecuencia, reducimos las pérdidas y
conseguimos reducir el tamaño del transformador, y con ello su peso y volumen.) y peso del núcleo, mayor
eficiencia y por lo tanto menor calentamiento.
Las desventajas comparándolas con fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta
frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a estas
fuentes: Cuando se conecta o desconecta cualquier elemento eléctrico, es normal que se produzcan picos de
tensión que se transmiten a través de la red eléctrica, o a través del aire, en forma de campos electromagnéticos.
Normalmente estos picos, también llamados transitorios, suelen ser muy leves, y no afectan al resto de equipos
conectados. Sin embargo, en instalaciones con muchos aparatos conectados, estos picos se multiplican.
Las fuentes conmutadas producen bastante ruido eléctrico, debido a los picos de tensión que genera la
conmutación del transistor y los diodos rectificadores. Este ruido eléctrico puede provocar problemas en las
máquinas más sensibles.

Las fuentes conmutadas tienen por esquema: rectificador, conmutador, transformador, otro rectificador y salida.
La regulación se obtiene con el conmutador, normalmente un circuito PWM (pulse width modulation) que cambia el
ciclo de trabajo. Aquí las funciones del transformador son las mismas que para fuentes lineales pero su posición es
diferente. El segundo rectificador convierte la señal alterna pulsante que llega del transformador en un valor
continuo. La salida puede ser también un filtro de condensador o uno del tipo LC.
En este tipo de fuentes, la corriente se convierte de alterna a continua, después otra vez a alterna con una
frecuencia distinta a la anterior, y seguidamente vuelve a transformarse en continua.
Por eso muchos equipos basados en fuentes conmutadas son conocidas como inversores o inverters.
Las ventajas de las fuentes lineales son una mejor regulación, velocidad y mejores características EMC. Por otra
parte, las conmutadas obtienen un mejor rendimiento, menor coste y tamaño.

Rendimiento, se define como la potencia total de salida entre la potencia activa de entrada, como se ha
dicho antes, las fuentes conmutadas son mejores en este aspecto.

Factor de potencia es la potencia activa entre la potencia aparente de entrada. Es una medida de la calidad
de la corriente.

Nota: La fuente debe mantener la tensión de salida al voltaje solicitado independientemente de las oscilaciones de
la línea, regulación de línea o de la carga requerida por el circuito, regulación de carga.

Existen distintas configuraciones:

Buck / step down: la tensión de salida es menor que la tensión de entrada. Esta configuración reduce
el valor de tensión respecto a la tensión de entrada. Esta configuración posee un filtro LC después del
transistor de conmutación, cuyo circuito simplificado seria: Primero tenemos el transistor de conmutación
en saturación, es decir switch cerrado. La corriente en el inductor aumenta en forma lineal. En este periodo
la corriente que circula por el inductor carga el capacitor y además alimenta la carga.
En el segundo periodo de tiempo el transistor de conmutación se abre y la tensión de alimentación Vin
desaparece y entonces el inductor genera una tensión inversa para poder mantener la corriente circulando a
través de él. Esto hace que el diodo se polarice en directa y cierre el circuito formado por inductor, capacitor
carga y diodo.
Boost / step up: la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada. Esta configuración aumenta
el valor de tensión respecto a la tensión de entrada. Utiliza los mismos componentes que la configuración
anterior, pero con los ordenados de otra manera
En esta configuración cuando el switch está cerrado la corriente solo circula por la bobina y el transistor ya
que el diodo estará en inversa. Esta corriente crecerá linealmente.
Cuando el switch se abre el circuito. En este momento el inductor invierte la polaridad de su caída de tensión
para poder mantener la misma corriente, de esta forma esta tensión se suma a la Vin y así la tensión de
 salida será mayor que la tensión de entrada. Durante este periodo el capacitor es cargado y a su vez la carga
es alimentada. Cuando se pasa a saturación nuevamente es el capacitor quien alimenta la carga
Buck-Boost / inverter: la tensión de salida es opuesta a la tensión de entrada. Esta configuración
toma la tensión de entrada y produce una tensión de salida opuesta en polaridad la cual puede ser de una
magnitud mayor o menor que la entrada.
Cuando el switch está cerrada la corriente circula por el inductor produciendo una corriente que aumenta
linealmente. Durante este tiempo el capacitor es quien suministra la corriente a la carga. Esta energía
entregada por el capacitor debe ser recuperada mientras el switch está abierto.
Cuando el switch se abre la corriente sobre el inductor decrece haciendo que este genere una tensión
inversa la cual hará que se polarice en directa el diodo y cerrara el circuito teniendo al inductor como
generador, el cual suministrara corriente al capacitor y a la carga
Flyback: posee una configuración similar que el inverter, pero su funcionamiento se basa en 2 o
varios inductores acoplados, posee la ventaja de permitir obtener varias salidas de tensión.
La configuración Flyback es muy versátil permitiendo varias salidas y hasta tensiones negativas Cuando el
switch se cierra la tensión es aplicada al primario del transformador produciendo un incremento de corriente
en el mismo. Prestar atención a la polaridad de los bobinados (los puntos en el diagrama, están invertidos
quiere decir que cuando una tensión aumenta la otra disminuye) de esta forma el diodo se encuentra en
inversa en este momento. La carga es alimentada por el capacitor.
Cuando el switch se abre la corriente por el primario disminuye, pero el mismo se opone a esto y genera una
tensión inversa que mantiene la corriente circulando por él. Esta inversión también produce que la tensión
en el secundario se invierta polarizando en directa el diodo y haciendo que el bobinado del secundario
cargue el capacitor y alimente la carga.
Componentes internos:

- Fusible: No todas las fuentes de poder lo tienen; es un componente de seguridad utilizado para prevenir
daños por exceso de corriente eléctrica en un circuito eléctrico, o para la protección general de equipos eléctricos o
electrónicos y redes eléctricas. Está compuesto esencialmente por un
conductor fino que se deshace a una determinada temperatura y diseñado
para que pueda colocarse fácilmente en el circuito eléctrico. Si la corriente
del circuito excede un valor predeterminado, el conductor fusible se derrite
y se rompe o abre el circuito eléctrico.
Evita que haya un cortocircuito, siendo el pequeño pelito que va dentro de
dicho fusible el que se quema primero y no nuestra fuente de poder si esta
se calienta demasiado.

- Reóstato: dispositivo que controla la cantidad de voltaje enviado a

la máquina de tatuar. El artista tatuador ajusta estos controles para
aumentar o reducir la energía dependiendo del tipo de máquina que esté utilizando. Las máquinas para tatuar que
delinean o sombrean, requieren de una cantidad diferente de electricidad para un funcionamiento adecuado

De todos modos, puede haber algunos pequeños desajustes, por eso en los últimos tiempos para mejorar las
prestaciones de este sistema se han desarrollado controladores de potencia externos a la fuente que nos permiten
que la electricidad transferida sea más exacta, aunque sus precios suelen ser bastante altos.
 - Filtro EMC. EMC son las siglas de compatibilidad electromagnética.
La legislación industrial, como en el caso europeo hace la Directiva 2004/108/CE, obliga a todos los
equipos eléctricos a cumplir una serie de requisitos. Básicamente, se trata de que cada aparato
sea inmune a los problemas electromagnéticos de la red eléctrica, y a su vez no emita
interferencias a través de ésta. Es decir, que el equipo quede aislado del resto en lo que se refiere
a ruido electromagnético.
Para poder cumplir estos requisitos, las fuentes de alimentación deben montar un filtro en su entrada.
Su función es absorber los problemas eléctricos de la red, como ruidos, armónicos, transitorios, etc. También evita
que la propia fuente envíe interferencias a la red.
Este filtro suele estar compuesto principalmente
por una o varias bobinas en serie, uno o
varios condensadores en paralelo, o
una combinación de ambos sistemas.

las bobinas evitan el paso de corriente de alta

frecuencia, y los condensadores hacen justo lo
contrario.

Los campos electromagnéticos tienen un

alcance distinto según su frecuencia, es decir que se
propagan con más facilidad en un determinado Esquema de un filtro EMC común
rango y en un determinado medio.

La red eléctrica tiene una frecuencia muy baja, normalmente 50 o 60Hz. Esto quiere decir que eliminando las altas
frecuencias evitamos la mayor parte del ruido de los campos electromagnéticos transmitidos por el aire o por la
propia red eléctrica.

Al montar bobinas en serie, solo puede atravesarlas la corriente continua, o la alterna de baja frecuencia (BF).
Los condensadores en paralelo solo dejan pasar la corriente de alta frecuencia (HF), sin afectar a la corriente
continua o alterna BF.

También se amortiguan los picos de tensión, que al tener una duración tan corta se comportan como la corriente de
alta frecuencia.

Dependiendo de la calidad del filtro, éste puede constar simplemente de un condensador, o montar varias etapas de
bobinas y condensadores.
También se
Filtro EMC con bobinas con núcleo de aire y condensadores
comercializan filtros
EMC montados, que
pueden ir en un módulo
independiente, o
acoplados a la clavija de
toma de corriente del
equipo. En este caso, la
fuente ya no necesitaría
incorporar estos
componentes.
A la hora de reparar
una fuente de alimentación conmutada (SMPS) debemos comprobar el circuito de forma modular.
Debido a que utilizan componentes pasivos bastante robustos, es raro encontrar alguno de éstos dañados.
La verificación de esta etapa es bastante sencilla.
Si al poner el circuito en tensión no se funde un fusible, ni salta ninguna protección, solo tenemos que medir la
tensión a la entrada y a la salida del filtro EMS.
Si hay entrada, pero no hay salida, seguramente una de las bobinas esté cortada.
Solo deberemos medir la continuidad de cada bobina y comprobar cuál de ellas no conduce.
 Filtro EMC con un solo condensador en paralelo

En el caso de que salte el fusible y otra protección, debemos desconectar la salida del filtro, desoldando algunos
componentes para que la corriente no llegue a la siguiente etapa.
Si al aplicar tensión sigue habiendo un cortocircuito, mediremos los condensadores para ver cuál de ellos está
cruzado. Puede ocurrir que el cruce esté en las bobinas, si comparten el mismo núcleo, al haberse fundido su barniz
aislante.
Si las medidas son confusas, deberemos desoldar los componentes para medirlos individualmente.
Filtros EMC desaparecidos

Fuente conmutada donde no se ha montado el filtro EMC

Es muy habitual encontrar placas donde los elementos de filtrado han sido puenteados para ahorrar componentes.

Lo más común es que esto suceda en equipos económicos.

En el lado contrario, los equipos más sensibles o de mejor calidad, montan filtros EMC más sofisticados, de varias
etapas, para asegurar que no darán problemas en entornos poco óptimos.
Como ves, el filtro EMC es bastante sencillo, y no suele dar demasiados problemas.

- Diodo: Para convertir la corriente alterna en continua, necesitamos de un componente

semiconductor, es decir que deja pasar la corriente solo bajo unas determinadas condiciones.
 Un diodo se compone, básicamente, de dos cristales de silicio conectados
entre sí. Estos cristales tienen características especiales (que de
momento no explicaré para no extenderme demasiado) que únicamente
permiten el paso de electrones en un sentido.

Gracias a esta característica, podemos eliminar todos los semiciclos

negativos o positivos de una corriente alterna.

Distintos tipos de diodos rectificadores

- El puente
rectificador: Los diodos pueden conectarse de forma
que inviertan el signo de uno de los semiciclos. De esta forma, en vez de
eliminar un semiciclo, se consigue aprovechar, para sacar el máximo
rendimiento de la corriente de entrada.

Este tipo de puentes no son más que conjuntos de cuatro diodos

encapsulados en un mismo componente, lo que facilita la fabricación, y la
disipación de la temperatura.

Es fácil encontrar circuitos donde el puente rectificador está Puentes rectificadores integrados en un
formado por diodos individuales. El funcionamiento eléctrico es solo encapsulado
idéntico.

El Puente rectificador solo deja pasar la corriente en un sentido, de modo que convierte la corriente alterna
en corriente pulsante, es decir que oscila igual que la corriente alterna, aunque únicamente en un sentido.

Puente rectificador formado por diodos individuales

 Condensador. Amortigua la corriente pulsante para convertirla en corriente continua con un

valor estable.
es, básicamente, un componente fabricado a base de dos capas conductoras (aluminio), una de
ellas recubierta por una capa de óxido aislante. Las dos capas están separadas por un papel muy
fino, impregnado en un líquido aceitoso que puede tener composiciones muy distintas de un
fabricante a otro (las fórmulas suelen ser secretas).
 Este conjunto de tres Condensadores electrolíticos de aluminio
capas (aluminio con óxido
+ papel impregnado +
aluminio) se enrolla
formando un cilindro, y
metiéndolo dentro de un
recipiente metálico. Se monta un
terminal en contacto con cada una
de las dos capas de aluminio, y se
sella el conjunto con una especie de
tapón de goma.
Este tipo de materiales y de montaje permite que los condensadores electrolíticos
tengan una gran capacitancia. Además, los materiales y procesos de fabricación
son muy económicos.
Prácticamente no tienen rival, en cuanto a capacidad por unidad de espacio. La
alternativa más común es el condensador de tantalio, que tiene un tamaño
mucho menor. Sin embargo, los materiales son caros y difíciles de conseguir,
además de poco éticos (contaminante). Los condensadores de tantalio se usan en
circuitos de pequeño tamaño, donde el espacio es muy importante.
Hay un tipo de condensadores electrolíticos especial, que son los que funcionan con corriente alterna. Son los
utilizados normalmente en motores eléctricos que se conectan directamente a la red eléctrica. En este caso,
internamente se monta una especie de condensador doble.
En todo caso, nunca conectes un condensador electrolítico común (con polaridad) a una corriente alterna, porque
verás una bonita explosión seguida de humo blanco. Igualmente, si lo conectas al revés. Para eso tienen un lado
pintado bien visible, indicando cual es el terminal negativo.

Cuando compramos un condensador electrolítico, debemos tener en cuenta varias características:

 Capacitancia (o capacidad). Es la capacidad máxima de energía que pueden almacenar. Se mide en faradios
(F), aunque lo habitual es encontrarlos en valores mucho menores, como microfaradios (μF).
 Tolerancia. Indica el porcentaje en el que puede variar la capacitancia real respecto a la indicada. Por ejemplo,
un condensador de 100μF y una tolerancia de ±20% puede tener un valor real comprendido entre 80μF y
120μF. Esto debe tenerse en cuenta si se va a montar en un circuito donde se necesite un valor muy exacto.
 Tensión máxima de trabajo. Al haber muy poca distancia entre las láminas de aluminio, no se puede aplicar
más tensión de la cuenta, porque el aislamiento se perforaría. Por eso se venden condensadores de distintas
tensiones para una misma capacidad. Se puede usar un condensador de 50V para trabajar con tensiones de
5V, pero éste será más grande y caro que si compramos uno de 10V, por ejemplo. El motivo es que para
aumentar la tensión se deben usar materiales aislantes más gruesos.
 Temperatura máxima de trabajo. Los condensadores electrolíticos más económicos trabajan a una
temperatura máxima de 85ºC. El siguiente valor más común es 105ºC. A partir de ahí, hay valores pensados
para aplicaciones muy concretas, y son más difíciles de conseguir. Esta tolerancia a altas temperaturas se
consigue usando electrolitos especiales.
 Resistencia serie equivalente (ESR). Un condensador se comporta como aislante con corriente continua, y
como una resistencia cuando lo atraviesa una corriente alterna. Normalmente los condensadores
electrolíticos tienen una ESR muy baja, cercana a 0Ω, pero en algunas aplicaciones este valor es importante.
Cuanto menor sea la ESR, más caro suele ser el condensador.

Hay otras características que pueden ser importantes, como la forma, medidas, tipos de conexiones, etc.

Aunque el fabricante diga que su condensador funciona hasta 105ºC, la realidad es otra; este valor suele significar
que el electrolito no hervirá a 90ºC, pero si tenemos un circuito a 80ºC, algo muy habitual en circuitos electrónicos
que reciben los rayos directos del sol, el líquido se irá evaporando poco a poco, buscando cualquier imperfección
microscópica en el sellado.

Si el sellado del condensador es muy bueno, seguimos teniendo el mismo problema.

El electrolito produce gases que se dilatan, aumentando la presión dentro del encapsulado.
Si esta presión es más alta, el condensador se hincha, hasta que finalmente se agrieta, liberando los gases.
En ese momento el electrolito queda expuesto al aire y se seca, y el condensador pierde su capacitancia.

Afortunadamente, los condensadores electrolíticos son muy fáciles de comprobar.

Cuando han estallado, solo hace falta echar un vistazo para verlo.

Normalmente la parte superior del encapsulado está grabada para que sea el punto débil del recipiente, y en caso de
sobrepresión se rompa por ese punto.

Aparte de la ventaja de ver fácilmente el daño, el motivo es que así se evita que el electrolito sea proyectado contra
el circuito impreso, atacando a las pistas de cobre.

También se aprecia si ha existido una sobrepresión más leve, porque el encapsulado queda abultado.
Con cualquiera de los síntomas anteriores, no hace falta comprobar nada más, puedes estar seguro de que hay que
sustituir al condensador.

El siguiente paso, si visualmente no se aprecian anomalías, es medir la capacidad del condensador; la mayoría de
polímetros (multímetros o testers) tienen una función para medir capacidad. Hay que tener en cuenta que cuando
hay componentes en paralelo, la medida puede ser incorrecta. Lo ideal es medir el condensador fuera de la placa.
El valor medido debe encontrarse dentro de la tolerancia marcada.
Para medir la ESR hay que usar equipos de medida más
específicos. Yo utilizo el medidor ESR Peak: no es el equipo más
económico, pero funciona realmente bien. Simplemente conectas
el condensador y te indica la capacidad y la ESR. Además, si tiene
carga lo descarga automáticamente.
Por último, también puedes utilizar el osciloscopio para ver el
estado de los condensadores.
No se pueden medir directamente, pero sí puedes verificar el
rizado de la tensión en el filtro de una fuente de alimentación.
Midiendo la tensión del condensador con la punta de prueba, la
señal debe ser prácticamente plana, con unos milivoltios de
fluctuación.
Si observas un rizado importante, como el de la imagen, los
condensadores no están haciendo su trabajo, y seguramente
hayan perdido casi toda su capacidad.

Como funciona: Hemos dicho que sus dos capas se encuentran separadas por un elemento aislante (llamado
dieléctrico), como plástico o cerámica. Pero están muy cerca una de otra, lo que permite que los electrones, al tener
carga negativa, aunque no se lleguen a tocar, se vean atraídos por la capa con carga positiva (las láminas están lo
suficientemente cerca para que los átomos con falta de electrones atraigan a los electrones de la lámina contraria).
El dieléctrico (material aislante) no permitirá que los electrones puedan pasar de una lámina a la otra.
Este comportamiento hace que el condensador se convierta en una especie de batería con muy poca carga:

Carga del condensador: al aplicar corriente eléctrica con una batería,

ésta aportará electrones por un polo, y los atraerá por el otro.
 Los electrones aportados se agolparán en una lámina del condensador, y en la otra desaparecerán al
ser absorbidos por la batería.
Al haber movimiento de electrones, habrá una corriente eléctrica (corriente de carga).
La lámina aislante evitará que los electrones pasen de un polo al otro, quedando detenidos.
Cuando los átomos de las láminas conductoras no admitan más exceso o falta de electrones, éstos
dejarán de moverse, por lo que la corriente hacia dentro o hacia afuera del condensador se
detendrá.
Mientras la tensión aplicada se mantenga, los electrones seguirán “empujando” contra la lámina
aislante, atraídos por el polo opuesto, aunque no se muevan.
Al no moverse, no hay corriente.
Por eso decimos que un condensador “no conduce” en corriente continua (recuerda que realmente
no conduce nunca).
En el momento en que desaparezca la tensión, los electrones buscarán un camino alternativo para
llegar a la lámina contraria.

Descarga del condensador: Si hay un conductor o resistencia que lo permita, los electrones
se moverán atraídos por los átomos con carga positiva.
Por lo tanto, circulará una corriente eléctrica (corriente de descarga) hasta que los electrones en una
lámina sean los mismos que en la otra, quedando parados y desapareciendo la corriente.
Si se aplica una tensión con la polaridad opuesta, se repetirá todo el proceso, aunque la corriente
circulará en sentido contrario.
La lámina que antes tenía carga positiva (falta de electrones) ahora será negativa (exceso de
electrones).
Si no hay ningún circuito de descarga que permita el paso de los electrones al desconectar la tensión,
el condensador permanecerá cargado indefinidamente.
Por lo tanto, tendrá una tensión propia, fruto de la diferencia de potencial entre átomos positivos y
negativos.
En el momento que se conecte a un circuito que permita su descarga, los electrones se moverán
hasta igualarse las cargas de ambos polos (sin tensión).
Cuanta más superficie tengan las láminas, más átomos estarán enfrentados a la lámina contraria, y
por lo tanto más electrones podrán atraer o repeler.
Así, la capacidad (cantidad de carga que pueden almacenar) será proporcional a su superficie.
Los condensadores suelen tener las capas enrolladas o apiladas para aumentar su superficie de
forma compacta, como puedes ver aquí.

Los detalles son importantes:

- Los dos polos de un condensador están aislados, de forma que nunca hay contacto eléctrico entre
ellos. Así, cuando decimos que un condensador conduce o deja pasar corriente, no estamos usando
las palabras correctas. Sin embargo, es cierto que en la práctica los efectos son similares a que el
condensador conduzca la corriente, por lo que se suele hablarse en estos términos.
Es importante, que, aunque digas que un condensador conduce, sepas que en realidad no es así.

La cuestión es que un condensador se carga o descarga, en función de la tensión aplicada: Cuando la

tensión en el circuito es mayor que la que tiene la carga del condensador, éste se cargará, y cuando
la tensión del circuito sea menor, se descargará. Exactamente igual que una batería. De hecho, una
batería y un condensador están fabricados según los mismos principios, aunque sus funciones son
distintas, y por lo tanto también sus características.
Cuando el condensador se carga, hay una corriente que entra por un terminal, y otra corriente que
sale por el otro terminal.
Al descargarse, las corrientes se invierten.

- La corriente se retrasa respecto a la tensión aplicada:

Lógicamente, el condensador se carga cuando hay tensión, por lo que su corriente de carga coincide
con la corriente del circuito.
Se descarga cuando desaparece la tensión, por lo que la corriente de descarga es posterior a la del
circuito.
Esta corriente de descarga, retrasada respecto a la del circuito, es lo que hace a este componente tan
especial.
En corriente alterna, el condensador se carga y descarga tantas veces como varíe la tensión.
En una corriente alterna de 50Hz, la tensión es positiva 50 veces por segundo, y negativa otras 50,
por lo que cambia 100 veces cada segundo.
Esto quiere decir que el condensador se carga y descarga 100 veces por segundo.
La corriente de carga coincide con la tensión del circuito, pero la de descarga está retrasada, por lo
que está desfasada respecto a la tensión del circuito.
Por esto se producen las cargas capacitivas, y varía el factor de potencia.
Esto provoca que cuando la tensión aumenta hace circular la corriente en un sentido, pero la
corriente que está soltando el condensador no tiene por qué seguir el mismo sentido, por lo que
puede frenar a la primera.

*Como es raro, te lo comparo con el mar:

Para entenderlo mejor, imagina las olas
del mar.

El agua sería una masa de electrones.

Las ondas de corriente alterna son una especie de oleadas de electrones que se mueven a través de
un circuito.
La tensión eléctrica sería comparable a la altura de la ola.
Cuanto más alta sea una ola, más fuerza tendrá para desplazar el agua.
La corriente sería la cantidad de agua que desplaza la ola.
El agua se mueve hacia adelante y hacia atrás, por efecto del viento, creando las olas.
El condensador sería como una playa de arena.
Cuando la ola sube por la orilla, la fuerza de la gravedad la devuelve hacia atrás, creando la resaca.
La siguiente ola se encuentra con la resaca, de forma que una parte de agua se encuentra con otra
que va en sentido contrario.
Esto provoca que la ola rompa, caiga y pierda fuerza, debido a que las fuerzas con sentido contrario
se restan.
Una ola puede encontrarse con una masa de agua que viene en sentido contrario (resaca) o con el
agua en reposo si la resaca anterior ya se ha detenido.
Esto hace que la ola rompa antes de llegar a la orilla (si choca con la resaca de otra ola), o que llegue
hasta la orilla sin ningún freno, adentrándose en la arena.

- Vamos a complicarlo con la frecuencia

Si estás junto al mar y observas las olas, verás que su frecuencia es aleatoria, y la separación varía.
Cuando la frecuencia es baja, las olas están más separadas; pero si se trata de una frecuencia mayor,
las olas estarán más cerca.
La tensión hace que la corriente se mueva como una ola, cuanta más tensión, más altura tendrá, y
más fuerza aplicará sobre los electrones.
Esta tensión meterá electrones en el condensador como una ola mete el agua sobre la arena de la
playa.
Cuando la tensión desaparezca, esos electrones volverán hacia atrás como el agua de la arena vuelve
hacia el mar.
Si en su retorno se encuentran con una nueva ola, se mezclarán haciendo que la tensión caiga, igual
que la ola rompe y se desvanece antes de llegar a la orilla.

- Olas más juntas o más separadas

En el caso de que las olas estén muy juntas (alta frecuencia) estarán constantemente rompiendo,
formando una espuma que amortigua a las nuevas olas.
Así, difícilmente llegará una ola “limpia” que empuje bastante agua sobre la arena.
De esta forma, un condensador tiene facilidad para atenuar o absorber las altas frecuencias.
Imagina ahora que las olas están muy separadas (baja frecuencia).
Cuando la ola llegue a la orilla, rebotará y volverá hacia atrás antes de que llegue la siguiente ola.
 Por lo tanto, la segunda se encontrará el agua calmada, y podrá llegar también hasta la orilla igual
que la anterior.
De esta forma veremos olas grandes y limpias que rompen contra la arena, sin encontrar ningún
obstáculo.
De una forma parecida, un condensador apenas influye en corrientes de baja frecuencia.
Tampoco influye en corriente continua (la frecuencia es igual a cero).
En el mar, una corriente continua sería el agua tranquila, sin olas.

- La capacidad también influye

Imagina que estamos en una playa muy llana.
Cuando nos metemos en el agua, podemos caminar hacia adentro sin que el agua apenas nos llegue
hasta las rodillas.
Cuando llega una ola, el agua avanza muchos metros, quedando una gran masa de agua acumulada
sobre la arena.
Una vez que se pierda la fuerza, el agua retrocederá lentamente hacia el mar, hasta quedar la arena
despejada.
El tiempo desde que la ola llega a la orilla hasta que se disipa es mayor.
Podríamos decir que esta playa tiene una alta capacidad, porque es capaz de almacenar una gran
cantidad de agua sobre la arena.
Ahora imagina una playa con mucha más inclinación.
Las olas rompen, y el agua apenas entra uno o dos metros sobre la arena.
Desde que la ola llega hasta que desaparece, pasa muy poco tiempo. Choca y se va.
La cantidad de agua almacenada sobre la arena es mínima.
Por lo tanto, esta playa tendría poca capacidad.
En playas de alta capacidad, las olas de baja frecuencia se encontrarán la playa limpia, porque las
anteriores habrán tenido tiempo de completar su ciclo.
Por el contrario, las de alta frecuencia se encontrarán con que la ola anterior todavía no ha tenido
tiempo de volver hacia el mar.
Al encontrarse las dos masas de agua en sentido contrario se absorberán, perdiendo su fuerza.
En el caso de que no haya olas (corriente continua), el agua no entrará ni saldrá de la playa (no
habrá corriente de carga o descarga), así que la capacidad de la playa no tendrá importancia.

- Todo es relativo
Supongo que con todo lo visto, ya te haces una idea de que hay varios factores que influyen en el comportamiento
de una corriente eléctrica en un condensador.
 Tensión
 Corriente
 Capacidad
 Frecuencia
Lo que quiero que entiendas, es que, para filtrar una corriente mediante un condensador, hay que tener en cuenta
todo esto.
Por eso calcular un filtro no es algo tan simple como aplicar una ley de Ohm.

*Ley de Ohm: De esta ley se desprenden varias fórmulas

matemáticas, gracias a las cuales podemos conocer una de las tres
magnitudes si conocemos las otras dos.
Para facilitar la memorización de todas las fórmulas, hay una figura
muy sencilla:
Para usarla, simplemente debes recordar que, si una letra está
encima de otra, se trata de una fracción, y si está al lado es una
multiplicación.
También debes recordar que la V siempre está arriba.

Por ejemplo, si quieres calcular la tensión, la fórmula es V=I·R

Si quieres calcular la corriente, la fórmula es I=V/R
Para calcular la resistencia, la fórmula es R=V/I
 Vamos a ver un ejemplo del uso de la Ley de Ohm:
En este esquema, podemos calcular la corriente que circula si
conocemos la tensión de la pila y el valor de la resistencia.
Por ejemplo, si la tensión es de 5V y la resistencia es 10Ω,
la corriente será:
I=V/R
I=5/10
I=0,5A
Si modificamos la resistencia sustituyéndola por otra de 100Ω, la corriente será:
I=5/100
I=0,05A=50mA

La suerte que tenemos, es que alguien ya ha hecho todos los cálculos antes y estos dispositivos (condensador) ya los
tenemos fabricados con distintos valores. Por eso, lo único que debemos hacer es incorporar en la fuente el
dispositivo (condensador) o sustituirlo por otro del mismo valor si este se daña.

 Corrector del factor de potencia (PFC). En determinadas circunstancias, la corriente

se desfasa respecto a la tensión, lo que provoca que no se aproveche toda la potencia de la
red. El corrector se encarga de solventar este problema.

- el cosφ: En corriente alterna, la tensión y la intensidad tienen formas de onda

independientes. La tensión depende de la red, pero la intensidad varía en función del consumo del
circuito conectado.

Cuando conectamos una resistencia a la red, las formas de onda de la corriente y la tensión son muy
similares, variando únicamente su amplitud. Las cargas resistivas son lineales, es decir que su
consumo es proporcional a la tensión aplicada, porque la resistencia es fija. Sin embargo, es habitual
que las cargas no sean puramente resistivas, y por lo tanto el consumo no sea lineal.

Cuando conectamos un motor, la forma de onda de la intensidad es similar a la de la tensión, aunque

desplazada en el tiempo. Esto es debido a que los bobinados no absorben la corriente de forma
lineal.
Las bobinas almacenan corriente en forma de campo magnético, y esto provoca que tarden un
tiempo en cargarse y descargarse. Por lo tanto, absorben corriente eléctrica en función de la
diferencia entre la tensión aplicada y la carga de la bobina.

Ocurre el mismo efecto cuando la carga es un condensador, aunque el desfase es inverso. Es decir,
que en un caso la corriente se atrasa respecto a la tensión, y en el otro se adelanta.

Cuando la carga se comporta como una bobina decimos que es una carga inductiva. Si lo hace como
un condensador, la llamamos carga capacitiva.

Si la corriente está adelantada o atrasada respecto a la tensión, decimos que están desfasadas.
El ángulo de desfase se expresa con la función coseno, y se representa como cosφ (se lee coseno de
fi). Su valor puede estar entre 0 y 1.

La potencia real, teniendo en cuenta que P=V·I, es menor si hay un desfase. En este caso no podemos
multiplicar los valores absolutos, sino que debemos tener en cuenta este desfase.
La fórmula correcta sería P=V·I·cosφ.

Si las señales están alineadas, es decir que la carga es resistivao lineal, cosφ=1. Por eso no se tiene en
cuenta en la fórmula del cálculo de la potencia (P=V·I·1 da el mismo resultado que P=V·I).
Para entenderlo gráficamente, observa la imagen
1: Cuando las ondas están sincronizadas (figura
1A) en el paso por cero tenemos
que P=0V·0A=0W, y en el pico Pmax=Vmax·Imax.
El ángulo de desfase es cero, por lo que
el cosφ=1.
En la figura 1B no sucede lo mismo, porque
cuando una de las ondas pasa por cero, la otra
tiene un valor positivo o negativo. El cosφ<1, por
lo que el resultado es que la onda P tiene un valor
menor que en la figura 1A.

En definitiva, cuando la tensión y la intensidad

están desfasadas entre sí, la potencia no se
aprovecha correctamente. Si además sumamos
más cargas del mismo tipo, es decir inductivas o
capacitivas, los desfases se van sumando, por lo
que el ángulo de desfase aumenta, disminuyendo
el rendimiento de la línea.
En la práctica, podemos tener una línea eléctrica
por la que circula una gran intensidad teniendo
conectados equipos de poca potencia.
Por este motivo, las normativas (y también las
compañías eléctricas) penalizan estos problemas Imagen 1: Desfase de la intensidad
de calidad eléctrica. respecto a la tensión

- Los armónicos: En una fuente de alimentación se combinan varios problemas que afectan a
su rendimiento:
Por un lado, tenemos un condensador que adelanta la intensidad respecto a la tensión. Esto significa
que el cosφ≠1.
Por otro lado tenemos el puente de diodos, que convierte la corriente alterna en corriente pulsante.
Ahora viene lo complicado.

El condensador no se carga y descarga completamente, sino que suelta una pequeña parte de su
carga cuando la tensión es menor, y se recarga cuando la tensión es mayor.
Esto quiere decir que solamente absorbe corriente cuando se recarga.
En la imagen 2B puedes ver la tensión en el
condensador (línea negra) y la corriente de carga
(línea azul).
El resultado es que la intensidad absorbida por el
circuito tiene una forma de onda no senoidal, y
además desfasada.
Esta forma de onda distorsionada se compone de
varias frecuencias superpuestas, que se conocen
como armónicos. Los armónicos son frecuencias
múltiplos de la frecuencia fundamental.

Si te has quedado igual, te lo explico un poco mejor:

Si la red eléctrica tiene una frecuencia de 50Hz, los
armónicos se comportan como “ecos” a 100Hz, 150Hz,
200Hz, etc.
Cuanto mayor sea la distorsión, mayor valor tendrán
estos armónicos.
Los armónicos son un efecto indeseado, porque son
corrientes parásitas que no podemos aprovechar, pero Formas de onda en condensador y bobina
circulan igualmente por los conductores, provocando recalentamientos e interferencias.
- Factor potencia: Hemos visto que el desfase entre tensión e intensidad disminuye la potencia real, y
que el conjunto de diodos + condensador distorsiona la corriente.

Denominamos factor de potencia a la relación entre la potencia activa (potencia real

aprovechada por los equipos conectados), y la potencia aparente (potencia consumida de la red
eléctrica).

De la propia definición podrás deducir que si las dos potencias (activa y aparente) no son iguales,
estamos aprovechando solo una parte de la potencia consumida.

El objetivo en cualquier circuito eléctrico es que la potencia activa y la aparente sean iguales, por lo
tanto, su relación será igual a 1.

Habitualmente se confunde el factor de potencia con el cosφ. El cosφ influye en el factor de

potencia, porque cuanto mayor sea el desfase entre tensión e intensidad, más potencia estaremos
desperdiciando. Sin embargo, la distorsión de la señal no tiene nada que ver con el desfase, y
también influye en el factor de potencia.

Como corregir el factor potencia: el factor de potencia se puede corregir, de modo que toda la
potencia absorbida sea aprovechada, mediante varios sistemas:

En el caso de un motor, donde ambas ondas son senoidales y hay poca distorsión, basta con conectar
un condensador en paralelo.
Si decíamos que una bobina retrasa la intensidad, conectando un condensador la adelantamos.
Solamente debemos calcular el valor del condensador para que las dos ondas queden sincronizadas.

En la industria, cuando hay una gran cantidad de motores conectados, se utilizan baterías de
condensadores, donde un equipo electrónico mide el desfase y va conectando o desconectando
condensadores hasta alinear la tensión y la intensidad.

En los pequeños equipos inductivos, se conecta un pequeño condensador que compense el desfase
producido por la reactancia, que es una bobina con un valor fijo.
Cuando se usan componentes pasivos (bobinas y condensadores) para corregir el factor de potencia,
denominamos a estos sistemas correctores del factor de potencia pasivos.
En el caso de las fuentes conmutadas, que es lo que nos importa, no resulta tan sencillo, porque el
problema no es solamente el desfase, también hay que corregir la distorsión. Para ello necesitamos
un corrector del factor de potencia activo.

Para conseguirlo, hay varios sistemas que son similares, por lo que nos centraremos en el más
utilizado.

En la imagen 3 he dibujado un esquema sencillo que representa un corrector del factor de

potencia (PFC).
En los circuitos reales, se añaden varios componentes pasivos y semiconductores discretos,
dependiendo del fabricante y el modelo del circuito integrado.
Observando el esquema, puedes ver los componentes mencionados anteriormente: el puente
rectificador y el condensador electrolítico.
El circuito integrado controla a un transistor MOSFET como si fuese un interruptor, conectándolo y
desconectándolo miles de veces por segundo.
Cuando el transistor está conectado, la bobina se carga de corriente, y cuando se desconecta, la
bobina comienza a descargarse.
Variando el tiempo que el transistor está conectado y desconectado, se puede regular la cantidad de
carga en la bobina.
El circuito integrado mide varios parámetros, normalmente la tensión de salida del rectificador, la
tensión en el condensador, y la corriente total consumida.
 El resultado es que, a partir de los datos medidos y del control del transistor, se consigue componer
en la bobina una forma de onda senoidal. Concretamente, tal como puedes ver en la imagen 2C, la
tensión aplicada a la bobina está dibujada en color negro.
Imagen 3: Esquema de corrector del
factor de potencia

La corriente en la bobina tiene una forma triangular (representada en color azul), generada por la
carga de la bobina mediante el transistor.
La corriente tiene un valor eficaz que, al tratarse de una onda triangular, se corresponde con la
media de dicha onda (color verde).
Mediante este circuito hemos conseguido una onda senoidal, con una distorsión mínima y sin
desfase, es decir con un factor de potencia muy cercano a 1.
De cara a la red eléctrica, este circuito se comporta prácticamente igual que una carga resistiva. Por
eso también se denomina emulador de carga resistiva.
También se consigue desacoplar la corriente del condensador de la red.
Entre la bobina y el condensador hay un diodo para que el condensador no devuelva corriente hacia
la bobina o el transistor.
- PFC en la práctica: Muchas fuentes de alimentación no incorporan corrector del factor de potencia.
Otras combinan el PFC y la conmutación en un solo circuito integrado.

La mayoría de averías en esta sección se limitan a los componentes activos, como el transistor y el
circuito integrado. Sin embargo, al dañarse alguno de ellos se puede producir un cruce que deje
pasar toda la corriente a componentes sensibles, por lo que es habitual encontrar resistencias y
diodos en mal estado.

Es muy conveniente diagnosticar esta sección utilizando un osciloscopio. Siguiendo las señales no es
difícil determinar los componentes dañados.

También resulta imprescindible conseguir el datasheet (hoja de características técnicas) del circuito
integrado, porque cada modelo tiene un funcionamiento distinto. Son muy fáciles de encontrar,
desde las web de sus fabricantes, buscando en Google, o en webs como datasheetcatalog (gratuita y
muy rápida de usar).
En el datasheet se describe el funcionamiento del circuito, los valores nominales, incluso es posible
encontrar las formas de onda de cada sección. Con esta información es más fácil diagnosticar una
avería.

 Transistor. Se encarga de cortar y activar el paso de la corriente. De este modo se

convierte a la corriente continua en corriente pulsante.
los transistores de salida están recibiendo todo el voltaje de entrada (de energía CA) y por medio de lo que se
llama disipación térmica lo reduce a unos pocos voltios de salida (reduce el voltaje de entrada de CA (30o50) a
unos pocos voltios de CC; la energía que emiten no es igual en cantidad que la que emiten) lo cual se
transmite a los disipadores.

Controlador. Activa y desactiva el

transistor. Esta parte del circuito suele
tener varias funciones, como protección
contra cortocircuitos, sobrecargas,
sobretensiones… También controla al
circuito de corrección del factor de potencia. Además,
mide y mantiene la tensión de salida de la fuente en un
valor constante para un rango amplio de corrientes (para Descripción simpilificada de un sistema
esto usa realimentación negativa: tipo con realimentación negativa
de realimentación en el cual el sistema responde en una
dirección opuesta a la señal: El mecanismo consiste en retro realimentar sobre alguna entrada del sistema
una acción o propiedad física (fuerza, voltaje, etc.) proporcional a la salida o resultado del sistema, de forma
que se invierte la dirección del cambio de la salida. Esto tiende a estabilizar la salida, procurando que se
mantenga en condiciones constantes), y modifica la señal entregada al transistor, para regular la tensión y
mantener estable la salida.

Transformador: transforma la energía eléctrica, de corriente alterna a continua, mediante un

bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios, sin modificar su potencia. Reduce la
tensión, y además aísla físicamente la entrada de la salida (provee una aislación galvánica
entre la entrada y la salida)

Un transformador, básicamente es un conjunto de dos bobinas que comparten el mismo núcleo; una de las
bobinas convierte la corriente en energía electromagnética, y la otra hace justo lo contrario.
La bobina que recibe la corriente se conoce como bobinado primario, y la que genera corriente se
llama bobinado secundario.
Igual que ocurría en la etapa del PFC, la bobina recibe una corriente eléctrica, y como ocurre con cualquier
conductor, una parte de esa corriente se convierte en un campo electromagnético.
Este campo magnetiza el núcleo del transforma amplificador.
Cuantas más vueltas tiene la bobina, mayor cantidad de la corriente recibida se convierte.
Cuando la corriente se detiene, el campo magnético se disipa.
El metal con el que se fabrica el núcleo no permanece imantado, por lo tanto, solo mantiene el campo
magnético durante un instante.
El campo magnético generado provoca que los electrones del bobinado secundario se desplacen, generando
una pequeña corriente.
Al invertirse el semiciclo de la corriente, se vuelve a repetir el proceso, aunque esta vez el campo magnético
tienen la polaridad invertida, y también la corriente del secundario.

Podemos arrollar varias bobinas en

el mismo núcleo, con lo que
tendremos varios secundarios.
Éstos pueden estar eléctricamente
unidos, como en la figura 1B y 1D,
o separados como en la figura 1C.
No hay conexión eléctrica entre los
bobinados primario y secundario,
por lo que los transformadores Fig. 1 – Símbolos de transformadores
también sirven para aislar el
circuito de entrada del circuito de salida.
La tensión de entrada es proporcional a la de salida. Esto quiere decir que, si aumenta en el primario, también
lo hará en el secundario, y viceversa.
Cambiando la relación de espiras también cambiamos la relación de tensiones.
Si, por ejemplo, el bobinado primario tiene el mismo número de espiras que el secundario, la tensión de salida
será igual a la de entrada. La relación de transformación será 1:1. Este tipo de transformador solo resultaría
interesante como aislamiento de seguridad.
Si el bobinado primario tiene 100 espiras y el secundario tiene 10,
la tensión de salida será 10 veces menor que la de entrada. La
relación será 1:10.
Si el primario tuviera 5 y el secundario 500, la tensión de salida
sería 100 veces la de entrada (1:100).

Si al conectar el transformador intercambiamos el primario por el

secundario, la relación de transformación se invierte, de modo que
un transformador que reducía la tensión pasará a aumentarla, y
viceversa.
Imaginemos que tenemos un generador conectado a turbina
movida por una corriente de agua. Ese generador produce 12V. Si
Fig. 2 – Tensión en el primario y en conectamos un transformador con una relación 1:20 (primario <
el secundario secundario), a la salida tendremos 240V.
Podemos llevar la corriente a través de un cable, y en el otro
extremo conectar otro transformador 1:20 (primario >
secundario), para reducir la tensión de nuevo a 12V, donde
conectaremos una lámpara. Así es básicamente como funcionan
los tendidos de alta tensión que unen las centrales generadoras
con los edificios de los consumidores.

Tipos de transformadores: En las fuentes de

alimentación, básicamente hay dos tipos:

Transformadores lineales: Trabajan a baja frecuencia

(50-60Hz). Son pesados y tienen un bajo rendimiento, es decir
que al transformar corriente – campo magnético – corriente, una
parte importante de la energía se pierde. Habitualmente se
utilizan dos tipos:
Transformador de láminas en E

Transformadores de chapa en E: El núcleo está compuesto

de muchas láminas metálicas superpuestas.

Transformadores toroidales: El núcleo es un anillo al que

se arrollan las bobinas.

Transformador toroidal
Transformadores de pulsos: Su forma es similar a la de
los transformadores de chapas en E, pero los núcleos están
fabricados de materiales como la ferrita. Trabajan a altas
frecuencias, lo que permite reducir las pérdidas, y además
obtener una mayor corriente de salida, con un tamaño mucho
menor que el de los transformadores lineales. Transformador de pulsos

En las fuentes de alimentación conmutadas se utilizan los transformadores de pulsos.

La principal particularidad de este tipo de transformadores, es que el núcleo está “afinado” a una frecuencia.
Por lo tanto, no podemos intercambiar transformadores que trabajen en distintos rangos de frecuencias.
 Potencia y corriente máxima en los transformadores: Un transformador consume una potencia igual a la del
circuito conectado a su salida, más las pérdidas del propio transformador.
En un transformador ideal, que no tuviese pérdidas, la potencia de entrada sería igual a la de salida.
La potencia nominal de un transformador se mide en VA (voltamperio), al ser una medida de potencia aparente.
La corriente de salida está limitada por la sección del hilo del bobinado secundario; de tal modo que, si la carga
conectada es muy grande, la corriente que circulará por el bobinado será mayor de la que pueda soportar el hilo, por
lo que se quemará.
La sección del hilo del bobinado primario será inversamente proporcional a la tensión. Es decir, si el primario es de
100V y el secundario de 10V (relación 1:10), la corriente del primario será 10 veces menor que la del secundario.
Como P=V·I, si el transformador del ejemplo anterior tuviese 10VA nominales, la intensidad máxima del secundario
sería de 1A, mientras que la del primario sería 0,1A.

El transformador en las SMPS: Con todo lo explicado anteriormente, ya te puedes hacer una idea del
funcionamiento del transformador en las fuentes conmutadas, que es lo que nos interesa.
En la etapa anterior se había generado una corriente alterna de más de 300Vpp, que se aplica al primario.

Normalmente las salidas del transformador serán menores de 50V eficaces.

Muchas fuentes conmutadas tienen un bobinado auxiliar, para alimentar los componentes de las secciones activas,
es decir el corrector del factor de potencia y la etapa de conmutación (inverter).
De hecho, no es raro encontrar transformadores con más de cinco bobinados secundarios (Por ejemplo, en las
fuentes de alimentación para PC, puede haber un bobinado para cada salida (+12V, -12V, +5V, -5V, 3.3V, etc.)).

En las fuentes de alimentación lineales (no conmutadas), los transformadores se seleccionan en función de sus
tensiones, potencias, y conexión de los bobinados. Estos parámetros están bastante estandarizados, por lo que no
hay demasiada variedad, y no es difícil encontrar el modelo deseado.

Los transformadores de pulsos son más complicados, porque al tener que seleccionar parámetros como la frecuencia
de trabajo y la opción de bobinados auxiliares, las posibilidades se multiplican.
Por si esto fuese poco, no hay valores ni referencias estandarizados, lo que complica enormemente conseguir un
repuesto.
Para mí, el transformador es el componente más tedioso en caso de que
sea necesario repararlo. A veces hay que dedicar mucho tiempo a buscar el
repuesto, lo que puede hacer inviable la reparación. En la mayoría de los
casos, el transformador se diseña a medida para cada modelo de circuito.

Si se trata de un equipo muy caro, donde vale la pena dedicarle bastante

tiempo, se puede rebobinar el transformador. Tan solo es cuestión de
desmontarlo con mucho cuidado, contando las vueltas de cada hilo y
estudiando muy bien su montaje. Es importante montar el hilo nuevo
exactamente igual, con el mismo número de espiras, sentido, aislamientos,
conexiones, etc. También hay que medir bien las secciones de los
bobinados y seleccionar un hilo esmaltado idéntico, para que el conjunto
Bobinado de un transformador de pulsos
mantenga las mismas características eléctricas.

Averías en un transformador de pulsos: Básicamente hay tres tipos de averías en un transformador:

Un bobinado está cortado: Suele ser el primario, aunque también puede darse el caso en algún secundario.
Se puede medir con un polímetro, si la bobina tiene una resistencia infinita, el bobinado está cortado.

Un bobinado está cruzado totalmente: Si el transformador se recalienta, el barniz aislante que cubre el hilo
del bobinado se puede quemar, quedando las espiras en contacto. El efecto es un cortocircuito (resistencia e
impedancia de 0Ω).

Un bobinado tiene un cruce parcial: Si el cruce se ha producido en un solo punto del bobinado, afectando a
varias espiras. En este caso, la resistencia y la impedancia (resistencia en corriente alterna) serán menores, sin llegar
a 0Ω.
Para medir un transformador de pulsos, primero debemos desoldarlo de la placa, para evitar falsas medidas debido a
los componentes conectados en paralelo.

Lo ideal es tener un inductímetro, para medir la inductancia de cada bobinado.

También se puede medir con el polímetro, que nos dará el valor de la resistencia en corriente continua. Los
bobinados suelen tener un valor muy bajo, porque no dejan de ser hilos de cobre. El polímetro únicamente nos sirve
para descartar que el bobinado está cortado, y en algunos casos también podemos descartar que haya un cruce
total, si la resistencia es mayor de unos pocos ohmios.

Se puede usar un medidor de ESR y un polímetro para verificar un bobinado. Primero medimos resistencia en
continua con el polímetro, igual que en el paso anterior, y posteriormente medimos la ESR (resistencia serie
equivalente). Aunque un medidor ESR está pensado para condensadores, también nos sirve, porque no deja de ser
un medidor de la impedancia, o resistencia en corriente alterna. Si el bobinado mide 0Ω en corriente alterna, hay un
cortocircuito. La resistencia debe ser notablemente mayor en alterna que en continua.

También se puede medir el transformador en funcionamiento. Simplemente hay que comprobar las tensiones de su
entrada y salida.

Dependiendo del tipo de avería, resultará más lógica una u otra opción.

 Diodo (rectificador de salida). Convierte la corriente alterna del transformador a corriente pulsante.

Diodo en anti paralelo; Son bastante comunes en circuitos electrónicos con bobinas, como relés o
transformadores de fuentes conmutadas, son la base de los filtros snubber y también se usan en
electricidad y en electrónica de potencia.

Su función es habitualmente de protección para los picos transitorios que generan las bobinas y
otras cargas al desconectarse. Es decir, protegen a otros componentes de sufrir los impactos de
estos picos de electricidad, bien sea por un contacto electromecánico, como en el caso de los relés o
los contactores, o con semiconductores, como transistores, tiristores, etc.
Básicamente, son elementos de descarga para las bobinas. Esto significa que se encargan de entrar
en conducción cuando un circuito se abre y la bobina descarga el campo magnético creado en forma
de corriente eléctrica. Ya sabes: la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
Por eso, cuando creamos un campo magnético gracias a una bobina o solenoide, en el momento de
desconectarse eléctricamente, ese campo se transforma de nuevo en electricidad.
Esa electricidad puede alcanzar cientos, incluso miles, de voltios.
Esa tensión tan elevada supera el aislamiento del aire generando arcos eléctricos (chispas)
También puede dañar o vencer el aislamiento en los semiconductores.

Imagina todos los problemas que puede causar, y casi todo se puede prevenir con un simple diodo.
En cierto modo, también actúan como protectores contra sobretensiones o transitorios.

Vamos a verlo paso a paso con un diseño para que quede más claro:

Imagina un circuito en serie muy simple: una bobina (receptor o elemento alimentado; recuerda que
una bobina es un electroimán formado por un núcleo de hierro rodeado de hilo de cobre, cuando
pasa corriente crea un campo magnético que atrae a los clavos y cuando deja de pasar la corriente,
pierde el magnetismo), a la que la suministra energía (CC) una pila (generador) por medio de un
cable (conductor) por el que transmite la corriente mediante un impulso que estará condicionad por
un interruptor (elemento maniobra), que permitirá o no su paso según esté cerrado o abierto.
Cuando el circuito está cerrado, en el caso B, circula la corriente por él desde la pila hasta la bobina,
en donde se convierte en un campo electromagnético; es decir, la bobina adquiere las propiedades
de un imán y atrae a los clavos, que son de hierro. Las bobinas sirven tanto para convertir la
corriente en un campo electromagnético como viceversa, por eso, esta corriente, tras haber pasado
por la fase electromagnética (desde el polo +) dentro de la bobina, vuelve a transformarse (dentro de
la bobina aún) en corriente eléctrica otra vez, y regresa de nuevo a la pila (polaridad -) por el otro
cable del circuito.
Sin embargo, cuando se abre el interruptor, en el caso A, el camino se corta evitando que la
corriente circule hasta llegar a la pila; es decir, se corta el suministro de energía a ésta.

Esquema del
circuito

- -
+ +
Pila (con su
polo + y -)
Pila (con su
polo + y -)

Cable conductor Campo

Interruptor Interruptor
(flechas: dirección de electromagnético
abierto cerrado
(No deja pasar la corriente emitida (Si deja pasar que se crea en la
por la pila) bobina
la corriente) la corriente)

Esto que acabo de explicar es el funcionamiento básico del circuito en sí en los dos casos posibles:
interruptor abierto y cerrado. Pero el problema no está en este funcionamiento, sino en lo que se
genera una vez activado y posteriormente apagado el circuito:

Como hemos dicho, al activar el interruptor y cerrar el circuito (B), la corriente llega hasta la bobina,
y en ella se crea un campo electromagnético; sabemos que la regla de conservación de la energía nos
dice que “la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”. Al accionar de nuevo el
interruptor, abrimos el circuito (A) y cortamos el suministro de energía a la bobina, si, pero recuerda
que hemos creado un campo magnético que está ahí y que no desaparece con sólo pulsar este
interruptor; una energía magnética que vuelve a convertirse en electricidad en la bobina, pero que
no puede ser transmitida por el cable de regreso a la pila (para eso, la bobina necesitaría que le
suministraran de nuevo la energía de la pila, que hemos cortado al apagar el interruptor, por el lado
+, lo que crea el diferencial de moléculas en ella que hace que éstas circulen propiciando su
movimiento y salida por el otro extremo o lado -: es decir, según entra energía por un lado, por el
otro sale). Entonces… ¿qué hacemos ahora con el campo magnético que hemos creado?. Aquí está el
verdadero problema, pues este campo genera una tensión que, si es muy elevada, puede acabar
derivando en un pequeño chispazo o un arco entre los contactos del mismo interruptor; lo que acaba
generando calor que funde los componentes metálicos de los que están hechos, quemándolos y
carbonizándolos (por eso muchos interruptores con el tiempo, dejan de hacer contacto, o
chisporrotean o fallan, y cuando los desmontamos vemos que los contactos están quemados). Esto
no pasa a la primera vez, sino que, con el tiempo, el hecho de abrir y cerrar el circuito miles de veces,
llega a dañar los contactos.

La solución, entonces, es colocar un Diodo en anti paralelo:

Así, cuando el circuito está conduciendo, la corriente pasa a través de la bobina, pero no pasa a
través del diodo, ya que este deja pasar la corriente en un solo sentido, y en este caso, en el sentido
contrario.
Cuando tenemos una corriente generada por la bobina y el interruptor está abierto, al colocar un
diodo en anti paralelo creamos un circuito adicional (interior a nuestro circuito principal), por así
decirlo, que excluye a la
pila (abarca sólo hasta la Esquema del
zona del interruptor); es circuito
Cable conductor
decir, un circuito en el
(flechas: dirección de
que sólo tenemos una Circuito adiccional
la corriente emitida
bobina que tiene una
por la pila) Diodo en
corriente (que le
antiparalelo
suministró la pila
cuando el circuito -
estaba cerrado), que ha +
derivado en una fuerza Pila (con su
electromagnética que, a polo + y -)
su vez, genera otra
corriente que circula por
Interruptor Campo
el circuito cerrado del
abierto electromagnético
diodo. Esto hace que esa
(No deja pasar que se crea en la
energía, pase una y otra
la corriente) bobina
vez por la bobina, la
cual, termina por
consumirla del todo.

Todo este proceso, evita que ese pico sobrante de energía llegue al interruptor (o por lo menos, la
mayor cantidad de ella, ya que puede que se escape una parte muy pequeña en el tiempo que tarda
en arrancar el diodo), provocándole los daños que ya te expliqué.

En electrónica se utiliza mucho este sistema con las

bobinas porque, no tenemos un interruptor
conectando y desconectando, sino que lo que
tenemos es un transistor: este transistor, lo que hace
es que activa y desactiva esta bobina, por lo que, en
este caso, quien recibe estos picos de tensión, es el
mismo transistor.

Lo que se hace, es conectar un diodo en anti

paralelo con el transistor en ocasiones, y casi
siempre, un diodo en anti paralelo con la bobina.

En circuitos mucho más potentes, como ocurre en

las fuentes conmutadas (recordemos que una
fuente conmutada tiene una tensión continua): si
en una fuente digital tenemos unos 12v de
potencia como mucho, en una conmutada
tendríamos unos 300-310v. Lo que indica que el
pico de energía que va a
generar el transistor será
muy grande, por eso necesitaría un filtro de amortiguación, como lo es un
diodo en anti paralelo.

En ocasiones, el transistor puede tener un diodo en paralelo que puede estar

interno en éste, metido dentro del encapsulado de lo que es el propio
transistor.

Otra variedad sería, que el diodo sea un Cener, en lugar de un diodo normal.
Todo con el fin de absorber parte de los picos que se generan al conectar el
 transistor, evitando así que se genere una tensión tan alta que pueda dañar es aislamiento, o el
material del que esté compuesto el transistor.

En conclusión, los diodos se usan con el fin de proteger una parte del circuito o elemento de él.

RECTIFICADOR  Rectificador de salida (diodo): Al igual que ocurría en el rectificador

DE SALIDA del primario, donde
convertíamos 230Vac en
unos 320Vac,
utilizaremos un diodo
para convertir la
corriente alterna
en corriente pulsante (Figura 1). Fig. 1 – Rectificador y filtro de salida

En esta ocasión no nos importa si usamos un rectificador de media onda o un rectificador de onda
completa.

El motivo es que esta corriente es de alta frecuencia. Esto quiere decir que los pulsos estarán mucho más juntos, y
será muy fácil filtrarlos para conseguir una corriente continua.

Fig. 2 – Formas de onda: Baja frecuencia a la izquierda y alta frecuencia a la derecha; (A) corriente alterna;
(B) media onda rectificada; (C) onda completa rectificada; (D) media onda filtrada; (E) onda completa filtrada
En la figura 2 puedes ver la comparación entre dos frecuencias distintas. Se aprecia que cuando la frecuencia es más
alta, los pulsos están más juntos, por lo que el condensador prácticamente no trabaja. Si tenemos en cuenta que la
frecuencia puede ser miles de veces superior a la del primario, es fácil deducir que el condensador en el secundario
puede ser mucho más pequeño.

Debido precisamente a la alta frecuencia de la corriente, no

podemos utilizar diodos rectificadores normales. Si lo hiciésemos,
éstos tardarían demasiado tiempo en empezar y dejar de conducir.

Para esta función se utilizan los diodos ultrarrápidos, o diodos

Schottky. Su símbolo es distinto al de los diodos rectificadores
normales (figura 3).
Fig. 3 – (A) diodo Schottky; (B) diodo
En las fuentes de alimentación más potentes es habitual encontrar el Schottky doble con cátodo común
diodo de la figura 3B, que suele tener un encapsulado similar al de
un transistor.

 Filtro de salida: el filtro

convierte la corriente
pulsante en continua.
Tal como ocurre con el
rectificador del primario, a la
salida también es necesario
montar un componente que suavice el rizado.
Como ya he dicho, con un condensador de poca
capacidad es suficiente.
Precisamente por la facilidad de filtrar el rizado,
también se utilizan bobinas en serie. Las
bobinas presentan una serie de ventajas, entre
las que podemos destacar estas:

Fig. 4 – Bobina en la salida de una soladora

inverter

 Se puede filtrar una gran corriente aumentando la sección

del hilo que forma la bobina (figura 4).
 No hay desgaste, como ocurre en los condensadores
electrolíticos.
 No se ven afectadas por las altas temperaturas.

Si una bobina sirve como filtro igual que un condensador,

podemos combinar ambos para mejorar el filtrado.

En la figura 5 puedes ver tres tipos de filtro: de tipo C

(condensador), de tipo L (bobina), y de tipo LC (bobina y
condensador). Las combinaciones se pueden complicar más
aumentando el
número de
componentes. Por
ejemplo, no es raro
encontrar filtros LC
en configuración π
(condensador,
Fig. 5 – Tipos de filtro de salida: (A) filtro C; bobina y
(B) filtro L; (C) filtro LC condensador). Fig. 6 – Rectificador y filtro dual
Nota: Rectificador y filtro con salida negativa: Para conseguir una alimentación negativa, simplemente se conectan
dos diodos y dos condensadores tal como muestra la figura 6.
En este caso, los condensadores se pueden sustituir por bobinas o combinar ambos componentes, igual que en el
ejemplo anterior. Únicamente hay que tener en cuenta la polaridad de los condensadores.

Averías y diagnóstico del filtro de salida: Como se trata de componentes muy sencillos, diagnosticarlos es
muy fácil. En el artículo sobre el rectificador y condensador del primario ya lo hemos visto.

 Regulador de tensión o amplificador de error o retroalimentación (feedback): La última

etapa de una fuente de alimentación conmutada es la que controla la regulación de tensión,
también llamada retroalimentación(feedback), o amplificador de error.

Por qué hay que regular la tensión en una fuente de alimentación conmutada: En las fuentes SMPS la
tensión de salida depende de varios factores.
Cuando se conecta una carga que consume mucha corriente, la tensión de la fuente cae. Igualmente, cuando
la carga disminuye, la tensión aumenta de nuevo.
Si la carga no es estable, como ocurre en la mayoría de aplicaciones, hay que mantener la tensión constante,
para evitar problemas de funcionamiento y averías.
El regulador PWM del primario varía la anchura de los pulsos para cambiar la tensión de salida del
transformador. Esto quiere decir que en una fuente conmutada la tensión es variable.
En la mayoría de aplicaciones, la tensión de la fuente debe ser fija, y además muy estable, para que la tensión
sea lo más exacta posible y no varíe en ningún momento.

Resumiendo; básicamente se toma una muestra de la tensión de salida y se la introduce en un amplificador

operacional mediante la entrada inversora, mientras que en la entrada no inversora hay una tensión de
referencia. La salida del operacional presenta la diferencia de estas dos tensiones

Cómo se regula la tensión de salida de una fuente conmutada: En una fuente de alimentación lineal, la
tensión de salida se regula mediante circuitos integrados estabilizadores de tensión, o diodos zener en
aplicaciones más básicas. En muchos circuitos no se requiere demasiada precisión, por lo que ni siquiera se
usan componentes específicos.
La tensión de salida es la que entrega el transformador, una vez rectificada por los diodos y filtrada por el
condensador.

En una fuente de alimentación conmutada no sirve este planteamiento, y se hace de una forma totalmente
distinta. Se mide la tensión en la salida de la fuente y se varía la señal PWM para aumentarla o disminuirla
según se requiera.

Es fácil decirlo, pero hacerlo es otra historia. El principal problema es que el regulador PWM está en el
primario, con tensiones de más de 300V, y queremos medir la tensión en el secundario, que suele ser de
pocos voltios.
 El transformador sirve como aislamiento de seguridad, por lo que no interesa conectar partes del primario
con componentes del secundario, para mantener este aislamiento.
En este caso entra en juego el optoacoplador.

 Optoacoplador. Enlaza la salida de la fuente con el circuito de control, pero manteniéndolos físicamente
separados.
Un optoacoplador es un circuito integrado que contiene un diodo led y un fototransistor.
Cuando aplicamos tensión al led, éste se ilumina, activando el fototransistor que entra en conducción.
Ambos componentes “se ven pero no se tocan”, es decir que el led transmite luz al fototransistor, pero no hay
contacto físico entre ellos.
Al estar los componentes aislados eléctricamente, los circuitos
conectados en cada lado permanecen separados.

Las corrientes que soporta un opto acoplador, tanto en el diodo como

en el fototransistor son muy bajas, por lo que únicamente pueden
manejar señales.
Para poder manejar cargas de cierta potencia, se debe conectar algún
componente adicional. Fig. 1 – Símbolo del optoacoplador

 Circuito integrado TL431: Aunque hay varias formas de regular la tensión en una fuente conmutada, la más
habitual gira en torno a un componente: el TL431.

Se trata de un circuito integrado que incorpora varios

elementos.
Debido a su bajo coste y a su precisión, es el
componente más habitual para esta aplicación.
Cada fabricante varía la referencia de sus componentes.
Es habitual encontrar este componente con otros códigos,
pero suelen coincidir en la numeración xxx431.
Internamente, el TL431 tiene tres elementos,
representados a la derecha de la figura 2:
Un circuito de referencia de 2,5V. Siempre que entre los Fig. 2 – Circuito integrado TL431
terminales K y A (figura 2) haya una tensión superior, esta
parte del circuito generará 2,5V con una gran precisión y estabilidad ante los cambios de temperatura.
Un amplificador operacional, que cuando la tensión en el terminal REF es superior a 2,5V activa su salida.
Un transistor, que
entra en conducción
cuando el operacional
entrega tensión a su
base.

En definitiva, el
integrado conecta los
terminales K y A
cuando en el terminal
REF hay más de 2,5V.
Este modo de
funcionamiento ha
hecho que el
TL431 sea conocido
como “zener
regulable“, aunque yo
creo que este nombre
Fig. 3 – Conexión de los componentes de regulación de tensión
provoca bastantes confusiones.
El símbolo que se suele utilizar en los esquemas es el de la izquierda de la figura 2. Se trata del símbolo de un diodo
zener, al que se ha añadido el terminal REF.

Cómo funciona el circuito de regulación: Aunque en la práctica cada circuito tiene unos componentes distintos, es
habitual seguir el siguiente esquema básico:

R2 y R3 actúan como un divisor de tensión. Si, por ejemplo, la tensión de salida de la fuente debe ser de 5V, R2 y R3
tendrán valores idénticos, para que en el pin REF la tensión sea igual a 2,5V.
Cuando la tensión entre + y – sea mayor de 5V, la tensión en REF también será mayor que 2,5V, por lo que el TL431
dejará pasar corriente a través de R1 y el led del opto acoplador.
El led se iluminará activando el fototransistor, que conectará a masa el terminal FB (feedback) del regulador PWM,
que a su vez reducirá el ancho de los pulsos para disminuir la tensión de salida.
Cuando la tensión entre + y – caiga por debajo de 5V, y por lo tanto sea menor de 2,5V en REF, el TL431 dejará de
conducir, el led se apagará, y el fototransistor desconectará la entrada FB de la masa.
En este caso, el regulador PWM aumentará el ancho de los pulsos hasta recibir una nueva señal del opto acoplador.
En definitiva, el regulador sabrá cuándo aumentar o disminuir la tensión, en función del estado del TL431.
El funcionamiento puede variar según el tipo de regulador PWM, por lo que debes consultar el datasheet del
fabricante para ver las diferencias.
Las fuentes de alimentación de mayor calidad suelen tener una respuesta bastante rápida y efectiva ante los
cambios de tensión provocados por variaciones bruscas de la carga.
Esto se consigue utilizando el modelo adecuado de regulador PWM, además de varios componentes adicionales,
normalmente resistencias y condensadores cerca del TL431. También es fácil encontrar algún diodo zener.

Averías en la sección de feedback: No es muy frecuente que fallen estos componentes, puesto que reciben señales
muy pequeñas.
Para localizar la avería, lo mejor es medir los componentes uno a uno.
Si hay tensión en la salida +, se pueden seguir las señales con un osciloscopio.
Ten mucho cuidado a la hora de medir con el osciloscopio, porque no puedes conectar la masa del primario con la
del secundario.
Además, los osciloscopios de sobremesa tienen la masa de la sonda unida a la toma de tierra de la red

 Ventilación: Normalmente si se les va a dar muchas horas de uso (profesionales) serán ventiladas con mini
ventiladores internos.

Etapas de funcionamiento de la fuente de alimentación

Ahora que ya conocemos los componentes, y sus características funcionales, vamos a centrarnos en las etapas de
funcionamiento de la fuente de poder:

Etapa de transformación: Esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un
bobinado primario y uno o varios bobinados secundario, que tiene como función principal convertir la energía
eléctrica alterna de la red, en energía alterna de otro nivel de voltaje, por medio de la acción
de un campo magnético. Además, provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida

Etapa de rectificación: Esta etapa queda constituida por diodos rectificadores cuya función es de rectificar la
señal proveniente del bobinado secundario del transformador. Existen 2 tipos de configuraciones que son
rectificación de media onda y de onda completa.

Etapa de filtrado: Esta etapa queda constituida por uno o varios capacitores que se utilizan para eliminar la
componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitores se cargan al valor máximo
de voltaje entregado por el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece.
Permitiendo lograr un nivel de tensión lo más continuo posible

Etapa de regulación: Esta etapa consiste del uso de uno o varios circuitos integrados que tienen la función
de mantener constante las características del sistema y tienen la capacidad de mantener el estado de la salida
independientemente de la entrada. Esta etapa se puede dividir en: Reguladores lineales y regulador de conmutación
(switching).
Reguladores lineales: Son dispositivos electrónicos que permiten controlan la tensión de salida
ajustando continuamente la caída de tensión en un transistor de potencia conectado en serie entre
la entrada y la salida. Es decir que operan con una corriente continua, donde el nivel de tensión a la
entrada siempre debe ser superior al de salida.
Ventajas
- Simplicidad de diseño, debido a que utilizan pocos componentes.
- Para potencias menores de 10w, el costo de los componentes es relativamente bajo
Desventajas
- Baja eficiencia, los reguladores lineales poseen una eficiencia del orden entre el
30% y 60%.
- Disipación de calor, debido a su baja eficiencia el resto de la energía se disipa en
forma de calor

Parámetros de selección:
- Tensión de entrada (Vi), es el valor de tensión en la cual el
regulador puede funcionar sin problemas.
- Corriente de salida (Io), es la máxima corriente que puede
circular por el regulador
- Tensión de salida (Vo), es la tensión que suministra el
regulador.
- Corriente de reposo (Iq), corriente que consume el regulador.
- Caída de tensión (Vdrop), es la caída de tensión mínima que se
produce entre la entrada y salida del regulador
- Máxima potencia de disipación; los fabricantes suministran gráficos que indican la máxima
potencia disipable en función de la temperatura del dispositivo y de la resistencia térmica del
disipador si se utiliza, o bien la máxima potencia absoluta, con y sin disipador.
la potencia máxima está comprendida entre:
- 0.5 y 0.6 W para TO-92,
- 2W sin disipador y hasta 15W con disipador para TO220,
- 3W sin disipador y hasta 25W con disipador para TO-3

Tipos de reguladores lineales:

Los reguladores lineales se pueden clasificar según la tensión de “dropout” que es caída de tensión
nominal que se genera entre la entrada y la salida del regulador. Por lo tanto, tenemos:
- Reguladores lineales estándar: Requieren voltajes de entrada de al menos 2V mayor
que el de salida para obtener una salida regulada. Esto se debe a que la caída de tensión
interna de estos dispositivos es del orden de los 1.7volts a 2.5volts
- Reguladores lineales LDO (Low Drop Out): Son dispositivos que permiten obtener
una tensión regulada con una caída de tensión interna menor que los reguladores estándar,
lo que trae como beneficio menor disipación de energía, es decir menor generación de calor.
Estos son ideales para aplicaciones donde se desea obtener una tensión regulada y la fuente
para obtener esta, no nos permite utilizar un regulador estándar debido a que la caída
interna que produciría esta no nos permite obtener la tensión deseada, como ejemplo de
esto son las aplicaciones con baterías. Estos dispositivos tienen una caída interna de entre
1.1 a 1.3 V.
- Reguladores lineales VLDO (Very Low Drop Out): Son dispositivos electrónicos que
permiten obtener una tensión regulada con una caída de tensión interna menor que los
reguladores estándar y LDO. Se aplican de forma similar que los reguladores LDO. La caída
de tensión interna para estos dispositivos es del orden de 0.7 a 1 volt.
Estados de funcionamiento de las fuentes conmutadas

Para cumplir las nuevas legislaciones, cada vez más exigentes enfocadas al ahorro energético, cada fabricante aporta
soluciones distintas.

Función Stand By: Principalmente hay dos tipos de función stand by:

Stand by accionado por otro dispositivo: En algunos equipos más antiguos, se usaba un relé
activado desde otro circuito, que cortaba totalmente el circuito. Realmente la fuente no entraba
en stand bypor sí misma, sino que era desconectada totalmente. Se usaba como stand by porque
normalmente se instalaba una alimentación auxiliar de muy bajo consumo.
Actualmente se activan o desactivan mediante una señal de control, que puede ser enviada desde
otro dispositivo.
Como ejemplo pondré las fuentes de alimentación ATX, que utilizan los PC.
En estas fuentes, un hilo (pin 9) suministra tensión permanente, y una señal en un determinado hilo,
concretamente en el pin 14, activa o desactiva la fuente.
Esto permite arrancarlas con un pulsador, pero también algo más sofisticado.
Una tecla del teclado, o una tarjeta periférica, como la ethernet, se alimentan de la tensión
permanente, y envían la señal de activación a la placa base, y dependiendo de la configuración de la
BIOS, ésta envía el impulso a la fuente para activarla.
Muchos técnicos fabrican sus fuentes de alimentación para laboratorio utilizando fuentes ATX, y
puentean el pin 14 para que funcionen.
Si necesitas una fuente potente con salidas fijas de 5 y 12V, es la solución más económica.

Stand by activado por consumo (green mode): Los circuitos integrados controladores miden el
consumo de la fuente.
Cuando éste cae por debajo de un nivel, se interpreta que no hay nada conectado a la salida, lo que
indica que no es necesario que la fuente siga activada.
Sin embargo, la fuente no puede desconectarse totalmente, porque es necesario alimentar al
circuito para que se pueda reactivar todo.
Ahí es donde cada fabricante aporta una solución distinta.
Es necesario consultar los datasheet (hojas de características) de cada fabricante, para conocer el
funcionamiento concreto y otros detalles.
A modo de ejemplo, puedo decirte que algunos sistemas consisten en reducir la frecuencia de
conmutación.

Protección contra sobrecarga

Como el circuito mide la corriente que circula, es capaz de detectar cuándo es excesiva.
Para proteger al circuito, además de otros elementos conectados, desconecta la fuente.
Este sistema es muy rápido, por lo que protege al circuito antes de fundir el fusible.
Imagina las ventajas de que el fusible no se corte. Evitamos que la fuente quede inutilizada hasta sustituir el fusible.
Algunos sistemas se rearman en cuanto desaparece la situación de sobrecarga, aunque lo normal es que queden
protegidas hasta desconectarlas de la red.
La segunda opción permite saber fácilmente que ha existido la situación de riesgo, que de otro modo pasa
inadvertida.

Protección contra sobretensiones

Igual que el circuito monitoriza el consumo, también lo hace con la tensión.
Cuando la tensión supera un determinado umbral, el circuito se desconecta.
Como el funcionamiento es similar al de la protección contra sobrecargas, no hace falta explicar más detalles.

Arranque suave (soft start)

Esta es una función que hace que la fuente no arranque de forma instantánea, para evitar problemas en caso de que
el circuito receptor sea más delicado o absorba mucha corriente en el arranque.
Lo que hace es arrancar con una señal PWM que varía desde el valor mínimo, durante unos instantes, para dar
tiempo a que el circuito receptor cargue sus condensadores y evitar picos de consumo.
En algunos modelos se puede regular la rampa de arranque, mediante el valor de un condensador o de un filtro RC.
El datasheet es tu amigo
Nunca me canso de repetir que consultes los datasheet; hay mucha información práctica que te ayudará a entender
las funciones particulares de cada circuito integrado. Te informa de los márgenes que puede tener cada
valor (tensión máxima y mínima de alimentación, frecuencia de oscilación, funcionamiento de soft start, green
mode, etc.).
Quizás la parte que más me gusta de los datasheetson los esquemas de ejemplo. Son muy parecidos a los circuitos
que te encontrarás en la práctica, por lo que te ahorras mucho tiempo siguiendo pistas para adivinar cómo están
interconectados los componentes.

- Fuentes de alimentación especiales

Entre las fuentes de alimentación alternas, tenemos aquellas en donde la potencia que se entrega a la carga está
siendo controlada por transistores, los cuales son controlados en fase para poder entregar la potencia requerida a la
carga.

Otro tipo de alimentación de fuentes alternas, catalogadas como especiales son aquellas en donde la frecuencia es
variada, manteniendo la amplitud de la tensión logrando un efecto de fuente variable en casos como motores y
transformadores de tensión.
  Ejemplos de fuentes de alimentación que existen hoy en día en el mercado

Ejemplo las
fuentes EIKON ahora
mismo es de lo mejor que
hay en el mercado, por no
decir lo mejor

Fuente de alimentación
eikon ems420

La exactitud y la respuesta
son críticas durante el
proceso de tatuar. Tienes
que ser capaz de alcanzar
el voltaje deseado, con
respuesta precisa y
control. La inexactitud
simplemente no puede
suceder. Por lo que hemos
re escrito el sistema
operativo, incorporando
tecnología de chip
inteligente y realizados
cambios tanto dentro como fuera. Con sistema de lata sensibilidad de tacto para el ajuste de voltaje y ajustes
precisos y rápidos de 0.2 volts/3 x por segundo para cubrir los ajustes de voltaje Modo de ahorro – 30 minutos.
Pantalla de LCD verde brillante y botones LED Con punto metálico de oro con cierre verde Con apoyo de acero
inoxidable durable cortado a precisión con láser. Diseñada y fabricada utilizando 95% de componentes de calidad de
Norte América

• Dimensiones físicas: 6.5" x 2" x 5.785" (LxWxH)

• Salida: 0-18VDC-2A
• Entrada: 100-240VAC, 1.4-0.7A, 50/60Hz
• Conexiones de Clipcord y pedal: 1/4" Mono Jacks
• Cable de energía: salida de 3 patas
• Certificados: CE y FCC

El Eikon ES300 es una adición compacta que

amplía en características a la gama de fuentes de
alimentación de Eikon y que ofrece el mismo
estándar de potencia que el Eikon EMS420
Características: Diseñado y fabricado por Eikon
en Canadá
Diseño de perfil bajo: la mitad del tamaño total
del EMS420, por lo que es ideal cuando viajas.
La misma tecnología de circuito interno que el
EMS420
Ideal para máquinas rotativas y de bobina
Medidor visual de voltaje visual claro para
mostrar el nivel de voltaje que se está usando
Ajuste de precisión usando controles grandes y
fáciles de usar
Dos modos de interruptor de pie permiten un
cambio rápido entre la configuración
momentánea y la del interruptor de pie Enchufes traseros mantenga los cables fuera de su camino y su área de
trabajo ordenada
La unidad de potencia se mantiene segura en su posición con la base de "pie pegajoso" de Eikon Datos técnicos:
Dimensiones: 13 cm x 6 cm x 5,5 cm (aproximadamente) Peso: 540 g Voltaje: 0-18 V a 2 amperios Alimentación: 36
vatios

Fuente de alimentación CX-2R

Digital Generación 2 de Critical Power
Supply.
La solución más limpia, en cuanto a su
configuración.
CX-2R con receptor integrado. Incluye 2
terminales de máquina.
control por microprocesador totalmente
digital.
La función 'overide'. Sin pedal.
Una pantalla LCD más brillante!
El modo continuo para interruptor de
pedal.
regulación de voltaje de alta precisión a
partir de 0-18 VDC.
3.5 amplificador integrado de protección
contra sobretensiones.
control de 0,1 voltios.
configuración del trazador de líneas de
Shader.
Memoria no volátil (conserva los ajustes incluso después de apagar).
enchufe universal 110-240 VAC 50/60 Hz.
lavable.
Adecuado para conector estándar (Clipcord. Interruptor de pie).
Fácil de llevar.
soporte de mesa incluido.
Disponible en negro.
2 años de garantía del fabricante.

Incluye:
1 x CX 2R Power Supply
1 x Soporte
1 x tornillo de montaje
1 x adaptador de corriente
1 x cable de alimentación

La nueva fuente de alimentación Critical Atom X te aportará lo

mejor de la Atom original, pero con una pantalla táctil añadida
que te muestra el voltaje numérico (pero no te preocupes,
seguirá conservando los LED de colores).
Con la pérdida de la ruleta de control, ahora es más fácil de
proteger higiénicamente, utilizando film protector.
Compatible con máquinas de bobinas o rotativas.
Construido en imanes de neodimio para una fuerte sujeción.
Jump start activado para máquinas de arranque duro, como la
Cheyenne Hawk.
Corriente de 6 amperios, corriente continua de 3 amperios y
RMS real.
Botón de cancelación del pedal (no necesita pedal si se ejecuta el modo continuo).
Precisión regulada, tensión de voltaje 0-17vdc.
Protección contra cortocircuitos incorporada.
Resolución de ajuste de 1 voltio.
2 Presets de voltaje.
Modos de interruptor de pie momentáneo o
mantenido. (Con botón de conmutación)
Memoria no volátil (mantiene las presintonías
incluso cuando se quita la alimentación)
Entrada universal 110-240vac 50 / 60hz
Acepta conexiones estándar para clipcords y
pedales ¼”
2 años de garantía de fabricación completa.
Hecha en USA.
Empaquetado fácilmente con bolsas típicas para
máquina o para botella.

KWADRON han conseguido diseñar la fuente

más fina del mercado, con tan sólo 18
milímetros de grosor.
Con una pantalla de cristal ultrasensible y 100%
táctil, esta ligerísima fuente de tan solo 220
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temporizador para controlar los tiempos,
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NEMESIS - fuente de alimentación digital.

Alta calidad, fuente de alimentación de alta
precisión...
La carcasa está hecha de una sola pieza de aluminio
mecanizado por CNC.
La fuente de alimentación digital NEMESIS, es un
dispositivo completamente funcional, que garantiza
un funcionamiento duradero y sin problemas.
A pesar de su pequeño tamaño, tiene un montón de
energía!
Especificación:
- Pantalla LED de tres dígitos.
- 10 vueltas potenciómetro - una precisión de 0,1 V.
- Interruptor de pie Manual - posibilidad de trabajar
sin pies.
- Se suministra fuente de alimentación externa
(adaptador) - dedicada al modelo.
- Rango de voltaje ajustable de 0-20V.
- Gran toma de entrada / salida.
- Tensión: ENTRADA: 24VDC / SALIDA: 02:20 V CC (máx 3A).
- Dimensiones (ancho / longitud / altura): 80x70x35mm.
- 12 meses de garantía.
Ideal para trabajar tanto con bobinas y máquinas de tatuaje rotativas.
Fuente de alimentación Muso Toku, digital de 5A, 2-16V de
salida, 4 memorias programables, con arranque rápido para
máquinas tipo Cheyenne, temporizador y tres modos de
pedal.

- Corriente de salida 5A (10A pico!)

- Voltaje de salida 2V a 16V, ajustable en pasos 0.1V
- x4 Memorias de trabajo regrabables (no volátiles)
- Pulso NITRO para arranque rápido de la máquina
- Protección de anti-calentamiento por fallo en máquina
-Entrada de Pedal amplificada para los pedales más difíciles
- Reloj de Sesión (minutos y horas)
- 3 Modos de pedal: Normal, Modo automático (sin pedal) y
semi-automático
- Pantalla OLED de alto contraste
- Apagado automático (después de 1h sin uso)
- Conector de pedal: Jack estándar 6,35mm
- Conector de máquina: Jack estándar 6,35mm
- Dimensiones: 116 x 72 mm, 24mm altura
- Peso: 169 gr
- Material: Aluminio sólido 2mm
- Tensión de entrada: 110VAC-240VAC 50/60Hz (compatible mundialmente)
Incluye:
1 x Fuente Muso Toku 5A
1 x Alimentador Universal 110/240AC a 19VDC
1 x Estuche Rígido de Transporte Negro
1 x Adaptador de rosca de fijación ¾" a GoPro
1 x Cinta 20mm para fijación

Fuente de alimentación con pantalla digital Y 4 amperios de

potencia, SUNSKIN PS200.
Fabricada en Italia. Utiliza la misma tecnología aplicada en el
modelo PS300.
Permite ajustes de voltaje de gran precisión gracias a un
potenciómetro de diez giros.
Incluye un adaptador de corriente externo que reconoce
automáticamente el voltaje de entrada, 110-240 voltios. Rango
de tensión de salida entre 1,7 y 14 voltios de corriente DC.
Carcasa ligera y compacta hecha a partir de un solo bloque de
aluminio.
Conectores para pedal y clip-cord de tipo mono jack.
Dimensiones: (Ancho x Largo x Alto) 120x40x100 mm
Peso: 400gr.

Nota: Una fuente de alimentación extra puede garantizar la

realización continua de tatuajes, especialmente si vas a tatuar
a un cliente durante largos períodos de tiempo

PROTECCIÓN: Protección de nuestra fuente de poder: Durante un tatuaje, cambiamos máquinas y por lo general
modificamos los voltajes de nuestra fuente, para evitar la contaminación cruzada, podemos al igual que el consejo
anterior, cubrir nuestra fuente con una bolsa transparente, así podemos manipular los voltajes sin contaminar
botones y accesorios.
  COMPONENTES EXTERNOS DE CONEXIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

> CLIPCORDS

Clip-cord básico o genérico

Se trata del cable por el que la fuente de poder

suministra la potencia en voltios a la máquina de
tatuar; va conectado desde la toma de entrada
para el clip-cord en la fuente por un lado, y por el
otro a la máquina mediante los dos bornes (a los
que se enganchan los dos brazos del extremo del
cable), si es tipo tradicional o genérico; o
mediante una clavija RCA (permite mayor
movilidad sin que se enrolle el cable al mover la
Clip-cord con cable oxigenado y punta reforzada
máquina debido a que el acople puede girar en su clavija,
(RCA, usado sobretodo en máquinas rotativas)
por lo que son más duraderos que los de clavija tradicional
que no tienen esta cualidad y el cable termina partiéndose
por giros y enredos)

PROTECCIÓN: Cubre clipcord, es una manga de nylon o plástico

que sirve para cubrir el clipcord y evitar contaminación, debe ser
cambiado en cada tatuaje.

> PEDALES

El pedal es nuestro
interruptor, va
directamente conectado a
la fuente y nos sirve para
dar corriente (si apretamos)
o cortar (si levantamos el
pie). También encontramos
distintos pedales sus
precios oscilan entre los 9 y
los 40€, siendo los más caros más decorados y algunos en 360º. Es decir que da igual por donde lo pises que se activa
igual.

El PEDAL tiene que ser redondo y pesado para que no estés buscándolo constantemente por el suelo, también
puede ser súper plano y pequeño para no andar golpeándolo constantemente.
  ¿Cómo conectar nuestra pistola a la
máquina?

Habrá una ubicación clara en la parte inferior de

la pistola para para conectar el clip cord.
Mínimo, debe de haber dos entradas en la misma
máquina (Máquina simple). Asegúrate de
conectar los cables en su ubicación correcta.

Nota: si tu máquina no prende, comprueba el

fusible de la máquina y asegúrate de que estás
ejecutando la tensión correcta, puede que tu
pistola no funcione porque el voltaje que le
estás dando sea escaso.

La fuente de alimentación está muy infravalorada, no se le da la importancia que debiera, pues el Marketing del
Tatuaje gira en torno a las máquinas de tatuar, por lo que no prestamos mucha atención a otras herramientas como
una fuente de alimentación buena. "ERROR"!!!
No solo es un error pensar que la calidad de nuestras herramientas, deben de recaer en las maquinas, sino que es un
gran atraso a la hora de lograr buenos resultados, ya que, si la máquina no recibe la cantidad de energía necesaria en
el momento de su funcionamiento, no podremos realizar la labor correctamente; nos costará más trabajo tatuar con
la calidad requerida y forzaremos el rendimiento de nuestra máquina de tatuar.
Por tanto, podemos afirmar que la Fuente de Alimentación no solo proporciona a nuestras maquinas la energía para
funcionar, también proporcionan seguridad en la carencia de pinchazos, y garantizan un mejor rendimiento y vida de
nuestras maquinas, lo que indica ser un componente sumamente importante a la hora de poner en funcionamiento
todo el proceso.

Las características de tu equipo de suministro de energía deben ser compatibles con tu tipo de tu máquina para
tatuajes y especialización del arte del tatuaje.
En el caso de Fuentes de baja calidad, son un puño los problemas con los que vas a encontrarte: por ejemplo, uno
de ellos, es el hecho de que necesitaras darle más intensidad a la máquina desde la fuente para que no se te pare en
sombras, o en el caso de líneas, para que la aguja tenga fuerza suficiente a la hora de penetrar. Si esto sucede, la
fuente es débil y comenzará a calentarse, pues le estamos exigiendo un alto rendimiento para ella, por lo que, si
tenemos un trabajo un poco largo, acabará quemándose.
Estas cosas entre otras muchas no ocurren con una fuente seria, mi recomendación es buscar una fuente superior a
los 150€, ten siempre presente, que esta fuente suministra la energía que se necesita para hacer funcionar
correctamente tu máquina de tatuaje.
una fuente bien diseñada y construida no debe, primero que nada, calentarse en exceso; es decir, no debe ocurrir
que a los pocos minutos de estar trabajando ya este caliente como para que lo sientas en la mano (poniéndola sobre
ella); es verdad que siempre calientan un poco, porque no nos olvidemos de que se trata de una máquina eléctrica,
que está reduciendo un voltaje CA mucho más alto (30 ó 50) a unos pocos voltios CC mediante electromagnetismo
(en los últimos tiempos -para mejorar las prestaciones de este sistema- se han desarrollado controladores de
potencia externos a la fuente que nos permiten que la electricidad transferida sea más exacta, aunque sus precios
suelen ser bastante altos); y esto genera temperatura, pues los transistores de salida están recibiendo todo el voltaje
de entrada y, por medio de lo que se llama disipación térmica, lo reducen a unos pocos de salida como ya he dicho; y
se transmite a los disipadores después.
Cuidado al comprar cables de mala calidad, recuerda que son los conductos por donde pasa la electricidad de tu
máquina y pueden no transmitirla bien si no están bien fabricados. Por muy buena que sea una fuente de alimentación,
si los cables del pedal o clip-cord son de baja calidad y no transmiten bien la corriente, su funcionamiento siempre
estará limitado a las posibilidades de esos cables (peor conexión y paso de la electricidad), pudiendo incluso hasta
llevarla a un sobrecalentamiento (a la fuente de alimentación).

Protección de nuestra fuente de poder: Durante un tatuaje, cambiamos máquinas y por lo general modificamos los
voltajes de nuestra fuente, para evitar la contaminación cruzada, podemos al igual que el consejo anterior, cubrir
nuestra fuente con una bolsa transparente, así podemos manipular los voltajes sin contaminar botones y accesorios.
  Fabricación fuente de alimentación casera:

Fuente de Poder regulada de 12 volt y 1.5 amp.

Los materiales:

 Baquelita
 Ácido fólico
 Marcador permanente
 Broca o mecha para taladro de 1mm
 Caja de proyectos
 Potenciómetro de 50k
 Integrado LM317T (con disipador)
 Condensador cerámico o de poliéster de 1uf
 Condensador electrolítico de 1uf
 2 Resistencias de 240 ohm
 2 Resistencias de 40 ohm
 2 Leds
 Estaño, soldador o cautín, y cable rojo y negro
 Voltímetro, (digital o análogo)

Lo primero es hacer la baquelita. Imprime el diseño mostrado a continuación (Fixed Resistors). Corta la baquelita con
las medidas de la impresión. Pega con cinta adhesiva las orillas de la impresión a la baquelita para asegurar que no
se mueva, con un clavo y martillo haz orificios en los círculos que están en el diseño.
Luego, con el marcador indeleble, realiza el diseño siguiendo los puntos y fijándote en el diseño impreso. Una vez
tengas listo el esquema, introduce en un recipiente la baquelita y llénalo del ácido hasta que cubra por completo la
baquelita. Debes esperar hasta que caiga por completo todo el cobre expuesto.
Una vez lista la baquelita en el ácido, la lavas con agua y una esponja de metal, a continuación la secas bien. Luego
con un taladro y broca de 1mm, perfora todas las marcas que hiciste con el martillo, y siguiendo el esquema, suelda
las piezas y los cables.
Ya, por último, sólo falta preparar la caja de metal a tu gusto. Y listo, proyecto finalizado.
 o MAQUINAS DE TATUAR

La máquina de tatuar es el “pincel” del profesional, con ella se consigue

que la tinta se inyecte debajo de la piel y se pueda crear tu obra en el
cuerpo del cliente.

Máquina de tatuar es un dispositivo de mano que los tatuadores usan

para "pintar" imágenes en la piel de las personas.

La primera máquina para hacer tatuajes fue creada en el año 1891 por
Samuel O’Reilly, quien en ese entonces se inspiró en una máquina para
hacer grabados inventada por Thomas Edison. O’Reilly tomó este invento,
lo adaptó y patentó como máquina de tatuajes.

Estructuralmente, todas las máquinas de tatuar normalmente tienen una serie de partes que coinciden; constan
todas de una aguja que se desliza arriba y abajo por un tubo hueco, rodeado de un mango dispuesto para ser asido
por la mano del tatuador. La aguja es accionada por un dispositivo generalmente electromecánico (aunque también
puede ser neumático), estando todas sus partes fijadas a un pequeño bastidor mediante tornillos, lo que facilita el
desmontaje para su limpieza.

El aspecto, recuerda a una letra "P”; correspondiendo el segmento vertical al tubo por el que se desliza la aguja, y la
parte curva al bastidor donde se ubican las bobinas (o el motor) de la máquina"; aunque hoy en día, han salido
máquinas ya que son alargadas y parecen “lápices”, como las llamadas de tipo “pen”.
Miden del orden de 10 cm de largo y suelen pesar entre 150 y 200 gramos, aunque existen modelos más ligeros. La
frecuencia de oscilación de la aguja suele estar en el entorno de los 100-120 hz.

Pero vamos a explicar esto punto por punto para que quede más claro:

Ver:
 MAQUINAS
Máquina
Clasificación de máquinas
- Tipos de máquinas eléctricas
1.- Máquinas eléctricas estáticas
*Transformadores
2.- Máquinas eléctricas rotativas dinámicas
*Generadores
*Receptores (motores)
*Máquinas simples
Mecanismos
Sistema mecánico

Nota: Posición de la máquina sobre la mesa de

trabajo:
A muchos nos ha pasado que al untar tinta o tomar la
botella con la fórmula de limpieza, tocamos sin
querer las agujas de las máquinas que tenemos
preparadas sobre la mesa, con el peligro de
clavárnoslas, mancharnos los guantes, contaminarlas,
y hasta de la posibilidad de hacer caer al suelo alguna
de estas máquinas. Para evitar estos accidentes, te
recomiendo que coloques las máquinas en una
posición en la que las agujas no estén apuntando
hacia nosotros. Esto es algo muy básico y simple,
aunque es un detalle en el que nunca solemos reparar
y que nos puede ahorrar un disgusto.
  CLASIFICACIÓN DE MÁQUINAS, SUS PARTES: MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

Nota: La diferencia entre elegir el uso de un tipo de máquina depende en sus características y el trabajo que se vaya
a realizar en el tatuaje.

Encontramos tres tipos de máquinas: las de BOBINAS, las ROTATIVAS y las NEUMÁTICAS. En cualquier caso, todas las
máquinas están formadas por el CUERPO y la EMPUÑADURA.

> CUERPO:

- Clasificación según forma (de bobinas, rotativas…):

1. Máquina de tatuaje DE BOBINAS (DE INTERIOR):

> Características:

Esta es la pistola (o máquina) para tatuajes más tradicional, la que se desarrolló directamente del invento de
O’Reilly.

La más asequible de todos los tipos, de alta potencia y de rendimiento pesado (para usar durante un largo periodo
de tiempo).

Estas máquinas están compuestas por: un chasis, que es la estructura que sujeta y une las 3 zonas diferenciadas de la
máquina:

- Zona anterior o delantera Zona posterior o trasera

(empuñadura y elemento motriz o (mecanismo de empuje
aguja): es donde se introduce el del elemento motriz)
elemento motriz o aguja y, está
formada por el tip o punta, luego,
yendo hacia atrás, por el grip o
zona de agarre y por un tubo o Zona anterior o
zona que está vinculado al marco delantera
metálico a través de la prensa del (empuñadura)
chasis. Existen diferentes tamaños
de empuñaduras para la aguja, y
las mismas agujas pueden variar
dependiendo del tamaño, diseño y
tipo del tatuaje que se hará). Zona central
(mecanismo de
- Zona central (mecanismo de recepción de energía y
recepción de energía y circuito de circuito de embobinado)
embobinado): Entre parte
delantera (empuñadura) y trasera
(Mecanismo de elemento motriz), se encuentra el mecanismo de estas máquinas que no es más que el circuito de
bobinas.
Mediante los dos pernios de contacto (dos clavijas, una + y otra -, donde se conecta el clip-cord o cable de entrada
de corriente, que va desde la fuente de poder o transformador a la máquina), la máquina recibe la corriente; ésta,
pasa por el capacitador y el embobinado (dos bobinas de 8, 10, 12 o 14 warps o vueltas de cable de cobre; a más
vueltas o warps, más potencia… además pueden ser de hasta 3 bobinas, aunque las máquinas de 2 bobinas se
consideran las estándar) mediante un circuito (que explicaré más adelante)

- Zona posterior o trasera (mecanismo de empuje del elemento motriz): lo componen una plaqueta trasera o fleje
inferior junto a otra plaqueta delantera o fleje superior (corta si es una máquina de tatuar líneas, para que así se
acorte el recorrido del circuito eléctrico y aumente la velocidad de las agujas, o larga, si es para sombreado o
 relleno, para aumentar el recorrido y disminuir la velocidad de las agujas); el tornillo de contacto o sinfín (de
plata, latón cobre…) y el martillo (corto o largo).

Nota: las máquinas modernas del tatuaje funcionan con corriente alterna producida por bobinas y un
condensador. Las bobinas electromagnéticas son los primeros componentes para producir esta corriente alterna.
La corriente producida será recibida por el condensador que luego producirá otra corriente cargada para hacer
que los dos resortes de la máquina funciones. Estos resortes, que se montan sobre la base del marco, utilizarán la
cantidad correcta de corriente para empujar la aguja(s) dentro de la piel.

Los componentes: capacitador, martillo, flejes y tornillo, son los que determinan el tipo de máquina según la función
que deseemos, partiendo de sus características instalados en el chasis (posicionamiento del tornillo, largo de la
plaqueta y martillo…) es decir, por ejemplo una máquina preparada para sombras, deberá tener fleje largo, martillo
medio o corto y posicionamiento del sinfín o tornillo de contacto con un ángulo de 45º aproximado con respecto al
fleje superior (todo esto unido a unas bobinas de mínimo 12-14 warps, proporciona un circuito de largo recorrido;
que sumado a una potencia baja, suministrada por la fuente de alimentación; hace que la corriente eléctrica recorra
la totalidad del circuito más lentamente, lo que le da por tanto, menor velocidad a las agujas, pues cada vuelta al
circuito es una punzada); mientras que una máquina de delinear, deberá de tener fleje corto, martillo medio o largo
y posicionamiento del sinfín (tornillo de contacto) en un ángulo de 85-90º con respecto al fleje superior (todo esto
unido a unas bobinas de 8-10 warps, proporciona un circuito de corto recorrido; que sumado a una potencia alta,
suministrada por la fuente de alimentación; hace que la corriente eléctrica recorra la totalidad del circuito más
rápido, lo que le da por tanto, mayor velocidad a las agujas, pues cada vuelta al circuito es una punzada y como es un
circuito pequeño, dará más veces
la vuelta en un periodo de
tiempo); por tanto podemos decir
que existen máquinas exclusivas
para líneas y máquinas exclusivas
para relleno; aunque, no debemos
olvidar que también existen las
llamadas máquinas híbridas, que
son las intermedias que valen para
ambas cosas; las que, tan sólo
regulando el tornillo y la velocidad,
sin necesidad de cambio de ningún
componente, sirven tanto para
delinear (atrasando el tornillo y
aumentando la velocidad), rellenar
(adelantando el tornillo a
velocidad alta) o sombrear
(adelantando el tornillo y
reduciendo la velocidad en la
fuente de alimentación), debido a
que sus flejes y martillo tienen un
largo intermedio. Estas híbridas,
usan bobinas de 10-12 warps y
según queramos trazar líneas o
sombras, le daremos más o menos
potencia desde la fuente de
alimentación.

A parte, los tornillos que unen todas las piezas del dermógrafo… no te preocupes, lo explico todo con más
detenimiento en los apartados siguientes.

En cuanto su sistema de trabajo podemos decir de ella que es la más agresiva de todas: golpean distintas al resto de
máquinas; siendo más invasivas porque trabajan con “golpe”, el resto trabaja con “empuje”.

Las máquinas accionadas con bobinas interiores ponen tinta a la piel a través de agujas justamente definidas,
permitiendo así hacer diseño más limpios y detallados.
Nos dejan menos margen a la hora de la posibilidad de pasar por un mismo lugar debido a que erosionan mucho la
piel, aunque también depositan más tinta que el resto con sólo una pasada.

Nota: debes de tener cuidado al usar una máquina de bobinas debido a su agresividad, ya que si trabajas con agujas
muy finas a 2mm podemos hacer derrames en la piel sin desearlo; sobre todo en personas con pieles muy duras (las
que suelen presentar granitos pequeños) en las que podríamos rajar demasiado la zona.

Nota: al ser máquinas eléctricas, suelen calentarse con el uso prolongado, por lo que, cuando las bobinas alcanzan
una temperatura elevada para el funcionamiento normal de la máquina (yo suelo comprobar la temperatura
poniéndome las bobinas en la cara y comparándolas con la temperatura de mi rostro), esto suele ocurrir sobre todo
cuando están más revolucionadas de la cuenta, es aconsejable entonces hacer una pausa para dejar enfriar la
máquina.

> Clasificación y diferencias según función y estructura:

Encontramos dos tipos de máquinas en esta categoría, las de trazo (usada para trabajos complicados y que requieren
de mucho detalle) y las de relleno, hay máquinas mixtas en el mercado, aunque suelen ser menos precisas (a mí no
me las ha recomendado nadie, por algo será…). La diferencia principal radica en el tamaño de las bobinas y en la
disposición de los elementos que conforman el cuerpo.

Las de trazo tienen unas bobinas más pequeñas que nos permiten más intensidad. El delineado suele ser más rápido
que el relleno. Las piezas en el martillo están dispuestas de forma más vertical dando de esta forma golpes más
precisos y más rápidos.

Las de relleno/sombra tienen unas bobinas más grandes que nos dan menos intensidad y aguantan más tiempo en
funcionamiento. Las piezas en el martillo son más largas y están dispuestas de modo más horizontal, haciendo que
los golpes sean más fuertes y menos precisos. Por ello al usarla rebajamos la intensidad en nuestra fuente.

Sobra decir que si usáis la misma máquina para hacer líneas y para sombrear el tatuaje que realicemos bajara su
calidad, lo suyo es usar máquinas de delineado para hacer líneas y máquinas de sombras para sombrear; existen
bastantes diferencias entre las dos así que la mayoría de los artistas del tatuaje tienen varias máquinas a mano
configuradas para cada aplicación:

Las máquinas configuradas para delineado suelen correr más rápido que aquellas para sombreado. Las de líneas
también utilizan condensadores menos poderosos que las de sombreado, que utilizan un condensador de 47uF a
100uF. El condensador de energía utiliza más poder para la máquina de tatuaje de sombreado por la mayor cantidad
de agujas y permite que penetren en la piel lo suficiente para crear color vibrante y duradero. Una máquina para
delinear puede configurarse con un capacitor de 22uF.

Las máquinas de tatuaje de sombreado generalmente son ligeramente más pesadas, con un promedio entre ocho y
10 oz (226 a 283 gramos) y la de delineado entre siete y ocho onzas (198 a 226 gramos) los artistas más grandes que
pueden manejar más peso por cantidades más largas de tiempo pueden estar más cómodos con una máquina más
pesada para el delineado o el sombreado. Es importante que te sientas cómodo con el peso de la máquina del
tatuaje para que la fatiga no cause que la calidad de tu trabajo a sufra.

Una máquina para sombreado debe configurarse con una bobina de envoltura de 10 a 12, mientras que una
máquina para delineado funciona bien con una bobina de envoltura de 8. Mientras más envolturas haya en la
bobina, es más poderosa la fuerza electromagnética que mueve las agujas.

Una de las principales diferencias entre las máquinas de tatuar de líneas y de sombras está en los flejes: Al comprar
flejes nuevos es necesario darle tensión al fleje trasero, esto se logra aflojando el bulón trasero media vuelta girando
el fleje con el martillo al costado y levantándolo 1-1/2° (grado y medio) con el pulgar solo un poco.
Si te pasas de tensión, que te vas a dar cuenta porque la maquina escupe tinta para arriba (agujas manchadas hasta
la mitad o más), debes des tensionar (quitar tensión) con pequeños golpecitos al bulón delantero del fleje con un
martillo de goma.

PRECISIÓN + VELOCIDAD: fleje corto, duro delantero, blando atrás (0,50-0,40)

MAYOR GOLPE - PRECISIÓN: fleje largo blando delantero, duro atrás (0,40-0,50)

En cuanto al martillo lo ideal es que su ancho sea igual al de los núcleos y el alto según tipo de trabajo: Largo: pintar
sombrear / Corto: delinear
Los martillos de color golpean más fuerte en la parte de arriba que la de abajo
Los martillos de línea golpean más fuerte en la parte de abajo que la de arriba

Las hay con entrada directa de jack, en lugar de conectores para clip-cord, esto da comodidad, aunque si ya tienes
un juego de bobinas (que van con clip-cord si o si) puede que no te interese tener que disponer de dos cables
distintos para cada sesión y andar cambiándolos.

> Estructura, funcionamiento y mantenimiento de componentes:

- MONTAJE DE UNA MÁQUINA DE TATUAR DE BOBINAS DESDE SUS COMPONENTES

Paso 1: PARTES DE LA MAQUINA DE TATUAR QUE DEBES CONOCER Y CONTROLAR (Núm. de zona en “Lista de
piezas de la máquina”): Es indispensable conocer todos y cada uno de los elementos que componen una máquina de
tatuar; pues esto nos ayudará a entender mejor su funcionamiento; el recorrido que hace el circuito eléctrico, según
sus componentes y colocación (calibrado) de los mismos, puede ser más largo o más corto, lo que determina, por
ejemplo, si una máquina es de líneas o de sombreado.
Por otro lado, este conocimiento también te servirá para cuando necesitéis algún repuesto o modificación a
continuación, te mostrare una descripción detallada de los distintos componentes de los que se compone una
máquina de tatuar de bobinas:
LISTA DE PIEZAS DE LA MÁQUINA
1. Tornillo de montaje principal del
resorte
2. Arandela plana
3. Resorte principal (Resorte trasero)
4. Tornillo de la barra de la armadura
5. Arandela plana
6. Tornillo de la barra de la armadura
7. Arandela plana
8. Resorte de la sincronización (Resorte
delantero)
9. Barra de la armadura
10. Perno de la barra de la armadura
11. Barra y resortes de la armadura:
Componente importante del sistema
mecánico; Componente del sistema
eléctrico; Componente del sistema
magnético
12. Tornillo de montaje obligatorio
superior del poste
13. Arandela plana
14. Arandela aislador del hombro
15. Arandela aislador del hombro
16. Arandela de la calza (no requerido
en todas las disposiciones)
17. Arandela de la calza (no requerido
en todas las disposiciones)
18. Plomo de alambre del condensador
(Negativa)
19. Plomo de alambre delantero de la
bobina
20. Poste obligatorio superior
21. Tornillo del punto de contacto
22. Tornillo de regulación del tornillo de
punto de contacto
23. Poste obligatorio superior:
Componente del sistema eléctrico
24. Base delantera de la bobina (Tapa)
25. Bobina delantera
26. Base delantera de la bobina (Fondo)
27. Arandela de la calza (no requerido
en todas las disposiciones)
28. Arandela de la calza (no requerido
en todas las disposiciones)
29. Yugo (no requerido en todas las
disposiciones)
30. Yugo (no requerido en todas las disposiciones)
31. Base trasera de la bobina (Fondo)
32. Plomos que conectan del condensador (Soldado)
33. Bobina trasera
34. Base trasera de la bobina (Tapa)
35. Tornillo de montaje trasero de la bobina
36. Tornillo de montaje delantero de la bobina
37. Zona de: Componente importante del sistema magnético; Componente del sistema eléctrico
38. Condensador: Componente importante del sistema eléctrico
39. Poste obligatorio trasero
40. Plomo de alambre del condensador (Positivo)
41. Plomo de alambre trasero de la bobina
42. Arandela aislador del hombro
43. Arandela aislador del hombro
44. Arandela plana
45. Tornillo de montaje obligatorio trasero del poste
46. Poste obligatorio trasero: Componente del sistema eléctrico
47. Montaje trasero del resorte
48. Montante trasero
49. Montante delantero
50. Base del marco
51. Prensa del tubo
52. Tornillo de la prensa del tubo
53. Zona del Armazón: Componente importante del sistema mecánico; Componente posible del sistema eléctrico;
Componente posible del sistema magnético
54. Vástago del tubo
55. Apretón del tubo
56. Tornillo de presión
57. Tornillo de presión
58. Extremidad del tubo
59. Barra de la aguja
60. Agujas
61. Gomas
62. Ojal

***todas las piezas son indispensables para el correcto funcionamiento de la máquina***

A parte de la cantidad de arandelas, tuercas y tornillos, las piezas claves son las siguientes:
- Armazón o chasis o cuerpo de la máquina (53)
- 2 bobinas (25, 33) unidas por cable (la cantidad de embobinado o vueltas de alambre de cobre determinará
que el recorrido del circuito sea más rápido o más lento; así, las bobinas pueden ser de 8 (para líneas), 10
(líneas y relleno), 12 (relleno y sombreado) y hasta 16 (sombreado). Las más usadas, son las de 8 y 10 pero
más adelante entraremos en profundidad con cada uno de los elementos y su funcionamiento.
Nota: En algunos casos, podemos usar un “Elevador de bobinas” o “Calzas” si queremos aumentar el
espacio entre el poste delantero del “chasis” y las bobinas; se trata de una pieza de relleno de hueco, como
si dijéramos, para que las bobinas se ajusten mejor al tamaño del armazón.
- condensador o capacitador (38) con su cable de 2 conexiones (18, 19), para anclarlas una al “poste
obligatorio superior (20)” y otra al “Poste obligatorio trasero o inferior” (39)
- Martillo (10) (largo o corto según tipo de máquina que queramos: corto: delineado; largo: sombreado)
- Flejes o resortes (3 y 8)
- Tornillo del punto de contacto (21)
- Tornillo de regulación del tornillo de punto de contacto (22)
- Prensa del tubo (51), en el poste del marco del chasis, y su Tornillo de prensa del tubo (52)

HERRAMIENTAS PARA MONTAJE: Por supuesto cabe decir que nos costará menos apretar los tornillos con
herramientas como un pequeño destornillador plano o una llave allen (todas las máquinas de tatuar suelen llevar
una en su kit) según grosor de tornillos.

Paso 2: MONTAJE PRÁCTICO:

Conexión
- Empezamos uniendo las superior
dos bobinas (unidas ya
entre ellas por empalme de Bobina
su alambre de cobre) y el superior Capacitador
capacitador, mediante un
cable que irá empezando
por la conexión inferior
(arandela metálica
solapada al cable; que irá
unida al poste inferior o
trasero donde se acopla la
entrada del Clip-cord desde
la fuente de poder de Bobina Conexión
alimentación), hasta unirse inferior inferior
al alambre de cobre de la
bobina inferior (entrando
por la parte lateral-inferior de esta); cerca del núcleo de dicha bobina, apreciamos el otro extremo del alambre de
cobre que se empalmará con el alambre de cobre de la bobina
superior, proveniente de la zona central cerca de su núcleo Poste superior de
también, uniendo las dos bobinas entre sí; y empalmaremos tornillo de contacto
otro cable desde el otro extremo del alambre de la bobina
superior (desde parte lateral-inferior de la bobina) hasta la Conexión
conexión superior (arandela metálica solapada al cable; que irá Bobina
superior superior
unida al poste superior que sujeta el tornillo de contacto); por
último, llevaremos otra unión desde dicha conexión superior al Capacitador
capacitador, que a su vez, desde el otro extremo, terminará Bobina Conexión
uniéndose a la conexión inferior cerrando así el circuito. inferior inferior
Todo esto parece muy lioso para alguien que empieza, pero en
realidad no es tan complicado cuando lo veáis directamente en
una máquina; en forma de esquema resultará más sencillo de Poste inferior o
entender: trasero
Una vez unido todo el circuito, procedemos a atornillar las
bobinas en el poste del chasis, apretando los dos tornillos Corriente Continua (de
progresivamente y a la vez; no atornilles uno del todo antes de fuente de alimentación)
 colocar en el poste el otro, porque luego puedes tener complicaciones al atornillar el segundo; debes ir
apretándolos alternativamente poco a poco hasta que hagan tope y queden bien sujetas las bobinas contra el
poste (entre el poste y las bobinas se colocarían las calzas si la máquina las necesitara y luego se apretarían los
tornillos)

- Continuamos con el montaje del martillo y los flejes de la siguiente manera: sobre la pieza del martillo
colocaremos el fleje inferior (rectangular) en la parte baja del martillo y solapando el fleje superior (piramidal) en
la zona alta del martillo; haciendo casar el orificio del tornillo para que no lo ocultemos y podamos pasar dicho
tornillo y arandelas metálicas correspondientes de la siguiente forma:

Una vez tengamos montados el martillo y los flejes, añadiremos el Oring (goma que amplía espacio entre punta de
fleje superior y tornillo de contacto haciendo más largo el recorrido de circuito), en caso de que la máquina lo
requiera, pasándola por la zona puntiaguda del fleje superior hasta lo más abajo que se pueda, para cruzarla y
ajustarla alrededor del tornillo, como se ve en las imágenes.
Por último, acoplaremos la estructura que hemos montado al chasis atornillándola, con tornillo y arandela metálica,
a la parte inferior-trasera de éste.

- Ahora colocaremos la zona del tornillo de

contacto en el brazo trasero del chasis; para
ello, colocaremos, desde la parfte exterior del
chasis (contraria al lado donde están puestas las
bobinas) hacia la parte interior, en el hueco del
 tornillo, primero una arandela de plástico y luego el tormillo de sujección del poste superior que regula la
inclinación del tornillo de contacto.
Introduciremos entonces por el otro extremo del tornillo, primero otra arandela de plástico y luego otra metálica,
para encima acoplar la conexión superior y terminar ajustándola al enroscar el poste que sujeta el tornillo de
contacto.
Enroscamos entonces el
tornillo de contacto,
desde fuera hacia
adentro, en dicho poste
que sujeta el tornillo.
Por último, enroscamos
el tornillo de sujección
del poste superior desde la otra parte de dicho poste.
Nota: la punta del tornillo de contacto ha de tocar la punta del fleje superior sin desplazarlo
cuando la máquina está en reposo (imagen izq.).

- Colocaremos el puente inferior atornillándolo y

colocando las piezas desde el exterior de la máquina al
interior: arandela de plástico y tornillo (en ese orden); y por
el otro extremo del tornillo (al otro lado del chasis)
meteremos otra arandela de plástico, otra de metal, la anilla
de la conexión inferior del circuito y por último, el
poste inferior (por ese orden).
Nota: recuerda dejar el agujerito de conexión del clip-
cord de este poste mirando hacia la parte trasera de
la máquina o no podrás colocar el enganche del clip-
cord (imagen izq.)

- La zona de la prensa del tubo no tiene mucho

misterio y va según el tipo de prensa que tengamos:
se monta colocando la prensa en el brazo del chasis y atornillándola con un pequeño
tornillo que suele ser de mariposa

- Para terminar, nos aseguraremos de que todo está perfectamente alineado y

comprobaremos que el circuito funciona poniendo en marcha nuestra máquina de
tatuar (coloca el clip-cord desde la máquina a la fuente de alimentación y pisa el
pedal!!). Retocaremos ajustando el tornillo de contacto si hace falta con la máquina
en funcionamiento.

Nota: es muy importante que una vez montemos nuestra máquina la tengamos durante 2 horas funcionando
sin parar; por un lado, para que el cobre del embobinado se acostumbre al paso de la corriente; y por otro,
para que todas y cada una de las piezas se magneticen, con la energía magnética que desprende la máquina,
y comiencen a funcionar como un solo elemento.

Máquina Tatuaje Stealth Liner /

Shader
GM-STEALTH
 o EL CHASIS O ARMAZÓN (53)

Es el cuerpo de la máquina y es uno de los elementos más importantes de

esta, puesto que supone ser la estructura que alberga todos los
componentes convirtiéndolos en un todo uno: supone el marco que contiene
las bobinas (o el motor en el caso rotativo) los flejes, el front binding post (la
barra de metal de arriba con un tornillo que la atraviesa, que a su vez está
formada por otras piezas), el tornillo de contacto, el martillo, los contactos (o
conectores) y el pequeño circuito eléctrico que los une. Además de sus
fijaciones correspondientes. En su parte inferior se fija la empuñadura,
mediante una “argolla” y un tornillo que las sujeta al cuerpo.

La cualidad más importante del armazón o chasis es su rigidez y conductancia. Estas dos cualidades son claves a la
hora de elegir una máquina de tatuaje en función de los gustos personales de cada tatuador. Para personas que
tengan un pulso tembloroso o no soporten bien el peso de la máquina tras extensas horas tatuando recomendamos
máquinas de chasis tipo plástico, madera o aluminio, aunque las de cobre también pueden ser una buena opción si
no contemplamos el tema ruidos, ya que son las más ruidosas y con diferencia. Para aquellos tatuadores que les
guste usar Grips de acero para no tener que hacer fuerza adicional en tareas de sombreado, siempre recomendamos
el empleo de chasis de bronce o acero inoxidable tipo 304 los cuales tienen un grado de presentación, deterioro y
resistencia mucho mejor que otro tipo de materiales como plástico, aluminio, fibra, latón o cobre.

Hay marcos de muchas formas, aunque si los reducimos a lo básico no dejan de ser una C de metal, donde fijamos el
resto de partes mediante tornillos.

o LAS BOBINAS (37)

Estas máquinas de tatuar son empleadas en su gran mayoría para delinear, aunque también para hacer sombreados
y/o rellenar:

Las que son empleadas para delinear usan grupos de agujas con frecuencia ubicadas en un patrón circular para
poder introducir la tinta en la piel de manera más efectiva; sin embargo y cuando las máquinas de tatuar de bobinas
son empleadas para realizar sombreados, suelen hacer uso de componentes más pesados y una mayor cantidad de
grupos de agujas más flexibles de lo habitual. También suelen tener unas bobinas más grandes que le otorgan de una
mayor potencia. Ideal para tatuar áreas más extensas (tatuajes de mayor tamaño).

Una de las principales virtudes que tienen este tipo de máquinas de tatuar (a parte de las citadas anteriormente), es
que pueden personalizarse de diversas formas y es por ello, que muchos tatuadores acaban haciéndose las suyas
propias.

Una máquina electromagnética para tatuar incorpora en su ensamble un par de bobinas electromagnéticas (situadas
dentro del marco, justo por debajo del sistema eléctrico que contiene el martillo, etc.) y una barra de inercia o
movimiento alternativo. Esto es lo que identifica visualmente y en la práctica, a una máquina de tatuar
electromagnética y las separa, funcionalmente, de las máquinas rotativas o neumáticas.

En realidad, son dos cilindros de metal recubiertos por un filamento de cobre aislado que les da vueltas y vueltas
hasta el grosor que es necesario para que la energía que se cree haga funcionar nuestra herramienta.

Las bobinas son las responsables del movimiento que atrae la barra que sostiene la varilla con los grupos de agujas y
produce el movimiento descendente que hace penetrar a las agujas en la piel (son las encargadas junto al capacitor
o condensador de generar el par de fuerza electromagnética que haga que se mueva la aguja)

Hablemos acerca de la función de la bobina comenzando con la corriente eléctrica. La electricidad es producida por
electrones. Los electrones son partículas atómicas invisibles.
El Voltaje es la fuerza que resulta en corriente en forma de electrones y que se mueve, como un fluido, a través de los
cables. La electricidad, por ser un fluido, se mueve como tal, pues cuando más grueso es el alambre más corriente
transportará. Las partículas cargadas eléctricamente pueden moverse a través del material, también pueden moverse
en el agua. Los electrones son las cargas comunes más movibles. En nuestra aplicación, la bobina usa alambre de
cobre. El cobre es un metal conductivo excelente porque los átomos del cobre tienen electrones muy sueltos. No
obstante, esto también es cierto de todos los metales, el cobre es el tipo de cable preferido para nuestro uso en
particular. En el alambre de cobre, la temperatura ambiente es suficiente para hacer que cualquiera de estos
electrones flote alrededor dentro del metal. Cuando se conectan a una fuente de energía, los electrones son
empujados, se moverán a través del alambre en una curva de carga continua, como agua a través de una manguera.
Cuando la electricidad fluye a través de una máquina con bobina de núcleo de acero o hierro se crea un campo
magnético. Finalmente, cuando el alambre del embobinado está en vueltas muy juntas y unidas será mucho mejor la
calidad del campo magnético.

- Terminología de la bobina

La expresión "enrollados" que a veces se utiliza como en: "8 enrollados" o "10 enrollados" (en inglés, “wrap”) es en
referencia a las vueltas completas alrededor de un núcleo del hilo de cobre (se debe referir como "vueltas" o
"turnos"); Las vueltas sumadas desde la arandela inferior de retención (borde del carretel de la bobina) hasta la
arandela de retención superior se llamará "camada". Una bobina de 8 camadas (bobinas redondas) puede tener 296
vueltas o embobinados alrededor del núcleo, de modo que la correcta terminología es "8 camadas" o "10 camadas"
pero NUNCA "8 vueltas o 10 vueltas".

Elementos que componen la construcción de una bobina:

*Un núcleo o poste de

acero
*Cinta aislante (si no
llevara carretel)
*Arandelas retentivas
de neopreno o plástico
o carretel de teflón-
*Alambre magnético
de cobre-

Núcleo con Chaveta

Comenzando desde el
centro, la construcción
de una bobina de carrete consiste de lo siguiente: un núcleo de hierro maquinado o
fresado de acero, recomendamos norma 1018 ó 1025, pero nunca acero inoxidable.
Este núcleo es envuelto con una capa de cinta aislante (si no lleva carretel), luego,
siguen las vueltas de alambre de cobre magnético en el número de camadas deseado.
Las camadas se mantienen en su lugar por medio de unas arandelas retensoras, de
nylon, plástico o neopreno insertadas en ranuras torneadas a cada extremo del
núcleo. Finalmente, la bobina termina con material aislante cubriendo la bobina de
camadas de alambre (etiqueta engomada, cinta aislante, o espaguetis de los que se
encogen con calor) Se trata de una construcción simple.

Cuantas más vueltas de hilo la bobina conducirá más electricidad y será más potente.
Es decir, una bobina de 8 vueltas servirá para una máquina de tatuar que utilice
agujas más pequeñas, mientras que una bobina de 12 capas potencia máquinas que
utilizan agujas más grandes.

Su configuración habitual es pareada, es decir, toda máquina de tatuaje

electromagnética suele disponer de una pareja de bobinas, pudiendo tener cada una
de ellas diferentes configuraciones de enrollamientos o wraps. La configuración más
habitual, en cuanto a los enrollamientos de las bobinas, es: 8, 10 y 12 wraps. Las bobinas de 8 enrollamientos se
emplean para líneas, las de 12 wraps para rellenos y las de 10 enrollamientos son para y rellenos y líneas, ya que
es una configuración de tipo híbrida la cual hace que se puedan desarrollar ambas labores con determinada
facilidad.

Truco del profesional: Las máquinas electromagnéticas son mejores para la realización de líneas, por lo que os
recomiendo preferentemente emplear máquinas de 8 wraps respecto a las rotativas.

Las dos bobinas, están unidas por unos cables a los conectores del marco
haciendo uno masa (directamente al marco) y el otro al brazo resorte,
que dará la energía a nuestro pequeño circuito.

Estas trabajan como un electro-imán. Eso significa que atraen a la pieza

de metal del martillo contra ellas, al cerrar el circuito la electricidad para,
entonces el martillo se vuelve a separar de éstas, creándose el
movimiento (de ahora doy, ahora no doy)
del martillo.

Bobinas con cableado para conexión en

máquina de tatuar.

O el motor en el caso rotativo (ocupa la

mitad que las bobinas aprox.)

- Circuito de las bobinas de la máquina de tatuar

- Características

Permeabilidad magnética (m).

Es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de
las mismas. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores
altos de inductancia, sin embargo, otros materiales presentan menos sensibilidad a los campos magnéticos.

El factor que determina la mayor o menor sensibilidad a esos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética.
Cuando este factor es grande el valor de la inductancia también lo es.

Factor de calidad (Q).

Relaciona la inductancia con el valor óhmico del hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor
que el valor óhmico debido al hilo de la misma.

- Falsos mitos

“Las bobinas de la máquina pueden llegar a quemarse”. Es falso!!.

Esta construcción básica no puede “quemarse” y no se dañará aún por trabajos pesados.
Una forma de que una bobina se dañe es si el alambre alrededor del núcleo de la misma se rompa. Esto interrumpirá
el flujo de corriente produciendo un cortocircuito y, por lo tanto, la máquina no funcionará.

Otra forma es que una porción de alambre sin aislamiento haga contacto con el armazón o con el yugo. Esto no
significa que un problema de descarga a tierra sea asociado principalmente al alambre de la bobina pues es común
que entre Tatuadores novatos no aíslen los tornillos que fijan los bornes.

"12 capas son mejores que 10, 10 capas son mejores que 8, 8 capas son mejores que 6..."

No es así. Cuantas más capas de alambre estén embobinadas en un núcleo de hierro o acero y cuanto más grueso
sea el alambre, más tardará la corriente en fluir a través de la parte inferior del borne alrededor de una bobina,
alrededor de la segunda bobina, finalizando en la terminal en la parte superior del borne. Recuerda que cuanto más
largo es el alambre, es mayor la resistencia que la corriente encontrará en su movimiento a través del cable y mayor
la cantidad de calor que producirá.

El calibre del alambre (grosor) y el largo son los factores aquí… A mayor grosor del alambre, mayor corriente pasará a
través, pero fluirá más lentamente.

¿Es esto verdaderamente mejor...?, no necesariamente, hay variables que pueden ser cambiadas: espesor y tensión
del resorte, especificaciones del armazón, el peso de la barra de bobinas y medición de su capacitación para
compensar y hasta mejorar lo que el funcionamiento de una bobina pudiese carecer inclusive puede hacer que el
campo magnético de una bobina con menos camadas funcione similar a un ensamble de bobina con más camadas
de alambre, sólo cambiando el calibre del alambre a un calibre más grueso. Pero sin considerar el número de
camadas de alambre, la bobina electromagnética hará lo que quienes la diseñaron quiere que haga: permitir el paso
a través del alambre bobinado alrededor de los núcleos causando un campo magnético el cual atrae hacia abajo la
barra de inercia y sus componentes (varilla de agujas y las agujas).

"Las bobinas siempre deben usarse en pares"

No es así. Hubo máquinas hechas utilizando sólo una bobina. El peso de todos los componentes movidos por esta
única bobina debe ser tal que una y solo una bobina pueda moverlo con un mínimo de esfuerzo a fin de hacer que
esta máquina de una sola bobina funcione bien.

Calibre del alambre: El espesor con que se designa un alambre se llama "calibre". Estos calibradores del espesor se
miden en números. En la industria del tatuaje, el calibre patrón para alambre de cobre magnético para embobinados
es AWG 24.
Los números de medida del calibre son opuestos a las medidas para el resorte, de manera que cuando más fino es el
alambre, más grande será el número y cuando más grueso sea el alambre, más pequeño será el número. Las
medidas del alambre magnético de cobre están precedidas por la abreviación: AWG. Esta abreviación significa
"American Wire Gauge". El patrón en la industria de bobinas es embobinado en AWG 24. Los espesores del cable
afectarán el flujo de la corriente. El alambre fino (AWG 25,26…) permite a la corriente pasar rápido y con poca
resistencia, calibres de alambre más gruesos (AWG 23, 22, 2l) no obstante, permiten pasar más corriente, en
realidad producen más resistencia porque hay un mayor número de electrones en el alambre de mayor espesor. La
mayoría del alambre magnético de cobre que se fabrica, se vende pre aislado de modo que si el alambre es
embobinado alrededor de un núcleo de bobina redonda no siempre será necesario poner una capa de cinta
aisladora al núcleo de la bobina, pero, todo depende del espesor del material aislante cubriendo el alambre. La razón
principal de aplicar capas de cinta aisladora es asegurarse de que no ocurrirá una descarga a tierra por algún alambre
suelto que llegue a tocar directamente el núcleo de la bobina o cualquier otra parte metálica de la máquina.

Recuerda, queremos que la corriente pase a través del alambre, pero NO a través del armazón, el núcleo de hierro o
acero o el yugo, de modo que hay que asegurarse de que cualquier cable suelto esté aislado. Cualquier núcleo,
especialmente el que contenga ángulos cuadrados, rectangulares u octogonales debe tener una capa de cinta
aislante alrededor del núcleo de la bobina para evitar cualquier posibilidad de que algún ángulo agudo o filoso corte
a través de la propia aislación del cable causando un problema de descarga a tierra. En una máquina de tatuar, una
descarga a tierra se produce cuando un alambre suelto sin aislamiento o una Terminal toca directamente cualquier
otra parte metálica de los componentes de la máquina fuera de los terminales conectados a la parte inferior y
superior de las bobinas (al clipcord).

Ensamble de bobinas (Colocando las bobinas)

Cualquier bobina tiene un punto de comienzo y otro punto final, para terminar donde el alambre para embobinar
comienza y termina sus vueltas, se taladra un agujero en la arandela de retención o carrete cerca del centro del
núcleo de la bobina y comienzan las vueltas, generalmente desde el fondo o base del núcleo a la arandela de
retención donde el bobinado comienza y sale a través de un agujero taladrado cerca del diámetro interior.

No está equivocado tener el alambre de una bobina que termine y salga a través de la arandela de retención. Se
pueden hacer bobinas con camadas en números impares, 5, 7, 9, donde el bobinado comienza al "final" del núcleo y
sale en la arandela de
retención superior.

Esto acorta la distancia de la

parte superior de la bobina a
la parte superior del núcleo lo
que, correctamente, hace que
tengamos un cable menos de
tener que esconder o
disimular y hace muy rápido el
ensamblado de las bobinas a la
armazón/núcleos, así también
da a la máquina una bobina
frontal con un número de
camadas impar.

Una bobina frontal con más

vueltas y otra normal, crean
una fuerza de atracción
magnética más fuerte
agregando versatilidad a la
función de la máquina.

Conectar las bobinas entre sí:

Los alambres interiores (o
alambres de comienzo en la Diagrama del cableado de las bobinas
base interna de la bobina) de
cada bobina deben conectarse entre sí, los alambres exteriores (o alambres terminales) serán conectados a
terminales en anillo que serán instalados en la parte superior e inferior de los núcleos.

El tamaño de las terminales en anillo son Nº 8 ó 10. Recomiendo no utilizar soldadura cuando se conectan las
bobinas entre sí. Esto resultará en una fácil separación de las bobinas si la separación fuese necesaria. Tampoco es
necesario soldar los alambres exteriores a las terminales si los anillos de las terminales usadas son del tipo que
deben apretarse para ajustar el alambre adentro, estas también se llaman terminales libres de soldadura. Estas
terminales pueden apretarse con alicates. Todos los alambres sueltos deben ser aislados y no es una mala idea aislar
también parte de los terminales para evitar potenciales descargas a tierra en el armazón de la máquina.

A todos los finales del alambre para conectar a las terminales, o a otros alambres, se les debe quitar el material
rojizo del aislamiento antes de unirlo a la terminal. Simplemente raspa este aislamiento con una tijera o lima
pequeña con mucho cuidado de no cortar el alambre si se utiliza una hoja afilada. Si el alambre llegara a quebrase,
en la parte inferior de la bobina o bajo la arandela de retención, la bobina puede repararse retirando parcialmente la
arandela de retención (si se tratara de carrete se debe desarmar por completo) y cuidadosamente desembobinar el
alambre cortado al largo deseado. Esto se hará cuidadosamente para evitar cortar, accidentalmente, algunos
pedazos del alambre final. Esto puede convertirse en un trabajo tedioso, así que hay que tener paciencia, tomate tu
tiempo, piensa que se trata de cirugía cerebral

Las bobinas que poseen arandelas de retención en vez de

carreteles son fabricadas para fácil desamble en caso de que
ocurra este tipo de emergencias.

Un perfecto ejemplo de trabajo de bobinado chapuceado, y muy

perezoso para encoger con calor los alambres conectores de las
bobinas.

- Como construir bobinas para la máquina de tatuar:

Podremos fabricar bobinas en usando una máquina embobinadora, y los núcleos los podremos encontrar en tiendas
especializadas.

Instrucciones:

Sostén la bobina de plástico por su extremo más ancho con una mano y envuelve el hilo de cobre dos o tres veces
alrededor del extremo ancho con tu otra mano, dejando cerca de 10
centímetros del hilo que sobresalga.

cuando embobines tienes que mantener cada vuelta de hilo junto y apretado,
de forma que se vea el núcleo de la bobina. Lleva el hilo al otro extremo de la
bobina y comienza a embobinar. Cada capa de hilo debe empezar en el
mismo extremo. con 8 vueltas tendrás una bobina con capacidad de fuerza
mínima.

Al finalizar las 8 vueltas, deja otros 10 centímetros de hilo que sobresalga y

envuelve la bobina con una capa de cinta aislante. Esto evitará que la
bobina electrocute cuando uses tu máquina y mantendrá el hilo enrollado en
su sitio.

Prepara un plástico o goma retráctil como envoltorio alrededor de la bobina, calienta el envoltorio y encájalo
firmemente alrededor de la bobina.
Cuando tengas las dos bobinas preparadas las unes con hilos que sobresalientes que dejamos al embobinarlas, de tal
forma que coincidan los delanteros y los traseros, sujétalos y suéldalos al condensador. (Procura poner aislante en
las terminaciones para evitar cortacircuitos).

Enlace video: como construir bobinas para máquina de tatuar:

https://youtu.be/w7wVibl24nU

o C APACITADOR O
CONDENSADOR (46)

La máquina de tatuar tradicional está

compuesta por dos bobinas y un capacitor o
condensador el cual tiene una forma de cilindro
que está unido entre las bobinas y tiene la
polaridad de las mismas; este capacitor es como
una batería (que se mide en Microfaradios (uF)) la
cual siempre está cargándose y descargándose,
lógicamente entre más pequeña sea la cantidad de
microfaradios, más rápido será expulsada la carga, y entre más cantidad de faradios (uF) tenga, descargara con más
fuerza.

Así, si el condensador es de pocos (uF) la máquina irá más rápido, y los condensadores más grandes, aunque hacen
que la máquina tenga más fuerza hace que se vuelva más lenta porque necesita más tiempo de carga para
realimentar el condensador.

Hay algo muy importante en lo cual tenemos que fijarnos muy bien y es que bobinas tenemos si de 8, 10 o 12
vueltas, pues, dependiendo de qué tan grandes sean las bobinas, podemos modificar los condensadores (yo
personalmente si tengo bobinas de 8 o 10 y necesito hacer línea colocó un condensador de 22 (uF) que hará que sea
más rápido pero a la ves no tendrá tanta fuerza de penetración; ya para maquinas grandes de relleno o si necesito
que la fuerza haga entrar varias agujas (Magnum) etc. y las bobinas son grandes puedes colocar uno de 35 a 47
(uf) pero esta solo es una forma cada quien según su experiencia sabe que necesita en las máquinas)

Nota: Al comprar los condensadores electrolíticos o capacitores debes fijarte, aparte de en los microfaradios, en el
voltaje del condensador; pues este debe ser mucho más alto que el de la
fuente de poder o power supply que tenemos, es decir, si la fuente de la
máquina de tatuar llega hasta 15 o 16 Volts el condensador debe ser de 25 o
30 volts así evitaremos que el condensador se queme pues los que sabemos
de eso, no es mayor cosa pero realmente asusta cuando estallan y puede
causar daño permanente en las bobinas.
Los capacitores los consiguen en cualquier tienda de electrónica de su ciudad
y son muy económicos.

o FLEJE O RESORTE (11)

El resorte o fleje es la parte de la máquina de tatuaje encargada de ejercer

resistencia contra el par de fuerza vertical ascendente creado por las
bobinas, y además también es el responsable del puente eléctrico que
suministra energía al circuito de la máquina. La dureza o rigidez de un fleje determina su uso, ya que los flejes muy
rígidos son empleados para líneas y los flejes blandos para tareas de relleno. Para todos aquellos que no quieran
gastarse el dinero en un fleje blando, lo que pueden hacer si tienen una máquina vieja con más de 300 horas de uso
aproximado es utilizar ese fleje, puesto que son el uso su rigidez se ha visto reducida, convirtiéndola en una pieza
ideal para relleno.

Resortes de acero (en nuestra aplicación), cuando los doblamos, sirven para las 2
funciones principales: Crean una resistencia a la fuerza para arriba que las bobinas ejercen
a la barra, al atraer la barra en dirección opuesta a la fuerza "hacia abajo" (resorte
posterior) y forzar al conjunto de la barra de inercia a que rebote hacia atrás (después de
hacer contacto con el tornillo de contacto) de regreso a la bobina (con la ayuda de la
fuerza magnética de jalar de la bobina).

Los resortes generalmente se usan en pares: un resorte

frontal y un resorte posterior. Sin embargo, un solo resorte
se puede usar, el utilizar resortes en combinación de pares producirá mayor
variabilidad y versatilidad en el uso propuesto para las máquinas y cada uno de los
resortes tendrá su propio trabajo que hacer.

Estos resortes son hechos generalmente de "acero de alto carbón y grano compacto" o
"acero de flejes". Un buen ejemplo de fleje de acero se encuentra en los calibradores
para automóviles.

Estos calibradores se usan generalmente para determinar la

separación en el contacto de las bujías, otro ejemplo de fleje de
acero es el fleje para empaques por ejemplo de tirantes o palietts
de madera y otros bultos para despachar. El fleje para empacar
tiene un tono "azulado" pues este acero está tratado. Este
tratamiento especial afecta la rigidez del material.
Generalmente, los resortes fabricados de este acero azulado, se
sienten más duros y menos flexibles que un resorte hecho de
"fleje calibrador" del mismo calibre. Hablando simplemente, un
resorte hecho de acero azulado calibre .018" se sentirá más duro
y tieso que un resorte de fleje calibrador de .018" sin
tratamiento.

Si se tiene solamente esta opción de resorte de acero,

experimenta con medidas que mejoren la flexibilidad si el acero es demasiado duro.

Asegúrate de probar la flexibilidad del material antes de usarlo como resorte de tu máquina. Sostén un pedazo de
resorte entre las dos manos, aproximadamente a 2,5 cm de distancia entre los pulgares, pon los índices en los
extremos del material y trata de arquearlo, fíjate si reacciona en forma de resorte. Si no reacciona como resorte y
queda doblado no vale la pena usar ese material como resorte pues puede quebrarse o hacer que la máquina suene
en forma errática, como si hubiera subidas de voltaje pasando por la misma.

Estudiando los calibres de resortes: Cuando más pequeño (en medida standard, NO en sistema métrico) es el número
en el material del resorte, más delgado y flexible será el material.

Una máquina tendría que trabajar muy duro para mover un resorte duro (grueso), (.019", .020", .021" porque la
flexibilidad es limitada, esto también puede suceder cuando hay mucha tensión sobre el resorte posterior.
Generalmente, los calibres usados en los resortes tienen sus medidas en pulgadas, el número .0l8" equivale en medida
métrica a .0457 cm. Un resorte de .017" equivale en métrico a .0432 cm, de modo que en medidas métricas cuanto
más grande es el número más grueso será el calibre del resorte.

La combinación de un resorte frontal de .018" con uno posterior de .017" puede ser la combinación ideal para el
propósito dado a su máquina. Puede suceder que las especificaciones de taladrado de agujeros en un armazón en
particular, pudiese requerir la rigidez de un resorte posterior de .019" y uno frontal de .018". La tensión del resorte
posterior dictará la cantidad de compresión del resorte frontal, el cual, en efecto, controla la velocidad de la barra o
martillo/movimiento de la varilla y la fuerza de penetración de las agujas. Esto es, si el resorte frontal es de un calibre
muy fino para tener algo de flexibilidad y debería tener muy poca. Si no lo tiene, puede ser de un calibre grueso,
recomendamos permanecer entre .017" y/o .019" para el resorte frontal.

Recuerda que la fuente de energía controla la fuerza con que las agujas penetrarán al encontrar la resistencia de la
piel. Al tatuar en negro y gris, la máquina puede funcionar a un punto bajo (de la fuente de energía) con un cliente de
piel suave (para obtener un suave y perfecto gris) y puede necesitar que funcione a un nivel más alto para una piel
dura para obtener el mismo grado de un sombreado gris perfecto y suave. La tensión de un resorte es afectada por el
espesor/calibre y, directamente, influirá en la calidad de la penetración y resistencia que encontrará el conjunto de
agujas controlado naturalmente, por la fuente de energía regulada.

El objetivo es regular la tensión, (doblar) calidad de los resortes conjuntamente con la fuerza del campo magnético de
bobinas la cual es controlada por el potenciómetro “switch” de la fuente de energía. Puedes hacer tus propios resortes
o comprarlos ya cortados.

Resorte/Armado de la barra de inercia completa

El ensamblado del resorte y la barra de bobinas es como sigue – del fondo hacia arriba: barra, resorte inferior, resorte
superior, arandela, tornillo.

Advertencia-Cualquier arandela utilizada directamente sobre un resorte debe tener cualquier borde agudo limado
suavemente, pues los bordes agudos pueden aumentar el riesgo de romper el resorte en el área particular en que el
borde agudo empuja dentro del acero del resorte.

Armado de los flejes resorte y barra

Calibres recomendados. Los calibres de los resortes de acero, para un funcionamiento correcto varían de acuerdo a
las especificaciones de la máquina de tatuar, el peso de la barra y los componentes asociados con la barra de bobinas.
Generalmente, recomendamos calibre .018" para el resorte frontal y un calibre .018" para el resorte posterior de
combinación… Sin embargo, calibres diferentes pueden ser usados para compensar las diferencias en el diseño del
armazón y las especificaciones de los agujeros de montaje o el peso de la barra. La flexibilidad del resorte calibre .018"
(usualmente) tiene la flexibilidad/dureza ideal para una máquina bien afinada y perfectamente versátil.
Ocasionalmente, un resorte de calibre .018" puede ser un poco tieso para un resorte posterior si el montaje del resorte
está muy cerca de la parte posterior de la barra en donde un resorte de calibre .017" podría ser el ideal para utilizar.
Generalmente, los resortes utilizados permanecerán entre .017" y .019" para el resorte posterior y .017" y .018" para
el resorte frontal.

Espesor y forma de los flejes resorte

Una pregunta: Tienes dos piezas de resorte de acero, ambos son idénticos en espesor y ancho, pero uno de ellos es
más largo; ¿Cuál sería el más difícil de doblar? – El más corto: será más duro y tendrá menos flexibilidad al tratar de
doblarlos tomándolo por los extremos. El más largo será el más flexible. Este principio es muy importante porque en
las aplicaciones de las máquinas de tatuar, la tensión de los resortes se origina dando un doblez o desdoblando los
flejes o, acortándolos. Si la distancia entre el montaje del resorte y el frente de la barra es muy grande, y el calibre del
resorte "inferior" no es lo suficientemente fuerte, no tendrá mayor tensión/palanca para accionar la barra a una fuerza
aceptable para darle a las agujas una correcta fuerza de penetración en la piel sin importar que tan grande es el doblez
del fleje resorte posterior. Recuerda resorte posterior (o inferior) tiene que soportar el peso de la barra con el resorte
frontal (superior) con su tornillo y arandela, peso de la varilla con las agujas, tensión de las bandas elásticas, el número
de agujas que serán penetrados dentro de la piel y el tipo de piel. Se debe considerar el uso de un resorte de mayor
espesor si la penetración de las agujas no es adecuada.

Otra pregunta: Tienes dos piezas de resorte de acero ambos son idénticos en espesor y en largo, pero uno es más
angosto - ¿Cuál es el más flexible? Fácil...

Usando este principio resuelve este problema. Tienes una pieza rectangular de resorte de acero que necesita más
flexibilidad, ¿qué se puede hacer para aumentar la flexibilidad?

Cortar, limar, taladrar, esmerilar rebajando material de cada lado del resorte, esto aumentará la flexibilidad y reducirá
la tensión (ver ilustración). Esto parece muy simple, sin embargo, un alto porcentaje de artistas no pueden diagnosticar
el problema y no sabrán cómo resolverlo. Nunca tengas temor de experimentar con diferentes formas y espesores en
los flejes resorte.

Tensión del resorte

Algunos Tatuadores insisten en que el doblar los resortes, esto puede acortar la vida útil de los mismos resultando en
quebraduras prematuras. Todos hemos visto las barras con ángulos fresados en ellos para ubicar un resorte frontal sin
doblar. Lo mismo se podría hacer con el montaje del resorte para ubicar un resorte posterior sin doblar. La teoría que
dice que "dobleces en el resorte acortarán la vida del material" puede ser cierta pero no tenemos ninguna opción
salvo que usemos montaje de resorte en ángulo y barras de inercia anguladas. Si no se utilizan estas barras,
periódicamente se debería regular la tensión en ambos resortes doblando o desdoblándolos.
Otro punto para tratar es respecto a las barras con ángulos fresados en ellas, no obstante, esto es una idea novedosa
y muy inventiva (patentada por Bill Baker de la empresa Eikon Devices de Toronto, Canadá) es importante recalcar
que se requieren 2 tornillos y 2 arandelas para asegurar los resortes sobre ellas… Esto aumenta peso al resorte
posterior que tiene que mover y puede requerir un resorte posterior de más calibre para mover todo correctamente,
de modo que ten esto presente si este es el tipo preferido de barra, usa un resorte del calibre correcto.

Como funcionan los ejes

La tensión del resorte posterior decidirá la compresión del resorte frontal, y el resorte frontal se comprimirá de
acuerdo a su calibre, cuando más fino es el resorte frontal, mayor la flexibilidad que tendrá. Esto afectará directamente
la realización del tatuaje. El calibre del resorte frontal es tan importante como el calibre de resorte posterior. El resorte
frontal parcialmente influye en el movimiento de la barra, lo cual afecta directamente la fuerza de movimiento de la
varilla de agujas. De modo que en un resorte grueso y tieso puede trabajar bien en delineados con un mayor grupo
de agujas causará una contra-resistencia mayor que un resorte más suave y delgado, pero también podrá
determinar el abuso que sufrirá la piel si no hay suficiente flexibilidad para entenderse con la resistencia que
producirá la piel contra la penetración del grupo de agujas.

Un resorte frontal duro también limitará la versatilidad de la función de la máquina a una máquina para colorear
estrictamente, o una poderosa delineadora, pero también hará que la máquina funcione a un más alto nivel de
energía con riesgo de que se recaliente, se queme el barniz del alambre y digas “se quemó...”.

La técnica de sombrear en gris, constante y suavemente con sólo mover el switch de la energía a “cero” no funcionará
correctamente si los resortes son muy duros y si hay mucha tensión en el resorte posterior. Yo creo que cada máquina
debe tener la capacidad de delinear, sombrear y pintar con el grupo de agujas que se usan, incluyendo una aguja
solitaria. Esto habilitaría al Tatuador a ejecutar tatuajes chicos con todos los detalles de los tatuajes grandes. Esto nos
presenta otro problema.

Familiarizados como estamos con la barra de bobinas y su ensamblaje, contesta esta pregunta:

Tienes un resorte frontal de .016" o uno de .017" (estos calibres son utilizados con el entendimiento de
que el resorte calibre .018" es el resorte estándar "ideal" para usar). Se puede utilizar la máquina muy bien con
un grupo "mágnum" de 5 ó 7 agujas para sombreados en gris y negro o delinear con una sola aguja y un grupo
de 3 agujas, pero no se podrá usar un grupo delineador más grande para delinear o colorear sólido con este,
¿cuál podría ser la causa?

La resistencia de las agujas penetrando la piel causa que los resortes delgados de .016" ó .017" se flexionen haciendo
que la varilla y grupo de agujas retroceda al contacto con la piel no permitiendo que las agujas penetren en forma
profunda para inyectar el color sólidamente.
Sería necesario que el resorte frontal fuese más tieso/duro y no tengo uno de .018" para cambiar, ¿qué se puede
hacer, utilizando los principios descriptos arriba?: Acortar el resorte frontal cortándolo y mover hacia atrás el tornillo
de contacto (esta es una opción, asegúrate de ajustar la carrera y afinar la máquina después de cortar el resorte y
mover el tornillo de contacto hacia atrás).
¿por qué?, porque un resorte más corto, más ancho, será menos flexible en términos de palanca del frente hacia atrás.

¿Qué otra cosa se puede hacer?: Las arandelas O’ring están disponibles en una variedad de espesores y diámetros.
Cuando se colocan debajo del resorte frontal y sobre el ensamble de la barra, tornillo o bajo el resorte frontal y detrás
de la parte posterior de la barra, la fuerza de "tirón hacia atrás" sobre el resorte frontal puede aumentar la tensión.

Una arandela O’ring más gruesa puede traer el punto de flexibilidad más cerca de la punta, acortando el resorte
disponible y aumentando la tensión (disminuyendo flexibilidad) sobre ese resorte frontal. Sin embargo, idealmente,
el resorte debería cambiarse a un calibre más grueso. Cuando se modifica un resorte de calibre grueso haciéndolo
más delgado (quitando material a fin de aumentar la flexibilidad y rebajar la tensión) la flexibilidad del resorte calibre
.018" usualmente
tiene la flexibilidad
ideal para mover y
sostener el peso de
la barra, los
componentes del
ensamble (tornillo,
arandela, resorte
frontal, arandela
O’ring, gromet,
varilla de agujas)
como también las
bandas elástica y la
resistencia de
penetración del
grupo de agujas en la piel dura, afectará la "resistencia en contra" en los resortes frontales y posteriores.

Los resortes frontales se entienden mayormente con la resistencia que causa la penetración de las agujas en la piel,
más que el resorte posterior, no obstante, el resorte posterior también se resiente.

Quizás se debería verificar la tensión del resorte posterior, verificar también el calibre del resorte. O quizás la banda
de caucho esté muy apretada. Igual que un automóvil que se recalienta, una máquina puede recalentarse si tiene que
forzarse a mover la barra debido al aumento de la resistencia (un resorte demasiado duro, mucha tensión de la banda
elástica, y el peso de los componentes (ensamble de la barra).

Una máquina recalentada puede ser el síntoma también de otra causa: Acumulación de carbón en el Tornillo de
contacto interfiriendo con el flujo de la corriente haciendo que la máquina trabaje forzada.

También el carbón puede acumularse en las terminales del cable eléctrico, de modo que está atento y quita el carbón
acumulado cuando fuese necesario. Debido al uso constante, las terminales del cordón formarán una especie de
ranuras, las que se pueden limar para suavizarlas, pero eventualmente, las terminales de los cordones deben ser
reemplazadas.

Un cordón (clipcord) y terminales son fáciles de hacer y

mantener, como así también el interruptor de pie (pedal).

Nota las ranuras producidas en las terminales del clipcord,

el carbón puede acumularse en esas ranuras interfiriendo
con el paso de la corriente a través del gancho del clipcord.
Nota: Podemos usar un pequeño elástico denominado Oring,
que se coloca entre pletina y martillo (no todas las máquinas
la requieren) para abrir la distancia entre ellos; le quitamos
recorrido al circuito ganando más voltaje o fuerza (es decir,
que una máquina con esta goma, a igual cantidad de
potencia en la fuente calibrada, tendrá más fuerza al golpear
que una máquina que no tenga esta goma, así, podremos no
forzar tanto a la fuente de alimentación y a la máquina,
trabajando con menor voltaje a la hora de tatuar.

o MARTILLO O BARRA DE INERCIA (11)

La barra de inercia o martillo es la pieza destinada a enganchar y mover la

aguja. El enganche se realiza a través de la protuberancia delantera llamada
espolón. Es aquí donde se engancha la aguja mediante el empleo de la pieza de
fijación plástica llamada nipple.

La barra de inercia o martillo por tanto, es la que sostiene la varilla con las agujas.
Está conectada al armazón de la máquina de tatuar por su unión al resorte
posterior el cual está asegurado en el montaje de resorte del armazón. En
palabras simples, su movimiento está regulado por el magnetismo de las bobinas y la tensión de los resortes. Su
tamaño y largo son importantes para la velocidad del movimiento. El material de la barra debe ser magnético, hierro
o acero. Preferiblemente del mismo material del núcleo de la bobina.

La barra debe cubrir completamente ambos núcleos de las bobinas, recuerda dejar el menor espacio posible entre el
núcleo de la bobina posterior y la barra. La barra debe estar SIEMPRE paralela al yugo o la base de la máquina cuando
está presionada firmemente contra la parte superior del núcleo de la bobina frontal.

El “espolón” nunca debe sobresalir muy lejos de la línea vertical del núcleo de la bobina posterior. Si esto fuese el caso
debería ser recortado y limado.
El espolón de la barra debe tener la varilla de agujas funcionando directamente a través del centro del diámetro interno
del tubo, o ligeramente descentrado (hacia la bobina frontal) (hacia abajo del tubo, contra las bobinas) dejando lugar
para un gromet o niple de silicona, o un simple pedazo de cinta (cualquiera que elijas para asegurar firmemente el ojo
de la varilla) pues podría empujar el ojo de la varilla ligeramente hacia delante.

La distancia desde el montaje del resorte hasta el frente de la barra debe tenerse en cuidadosa consideración, así
como también el espacio entre el montaje del resorte y la parte posterior de la barra. Esto, como dijimos antes,
determina el calibre del resorte, el ancho y largo que debe usarse.

A más larga la distancia, más duro el resorte tiene que ser. Cualquier resorte tiene una tolerancia del peso que puede
sostener y mover correctamente sin esfuerzo alguno o mal funcionamiento.
 Para encontrar el calibre
perfecto del resorte para las
especificaciones en particular
de esa máquina (la tuya), se
deben probar los calibres de los
resortes hasta encontrar el
resorte del calibre correcto. Es
una buena idea comenzar con
un calibre de .018 (.0457 cm) y
comenzar a probar los calibres
altos y bajos.

Una barra haciendo contacto

con la bobina frontal es
responsable directa del ruido

que producirá la máquina. Un pedacito de cinta puede

actuar como un silenciador, la máquina sonará más
suave, pero recuerda que, con el tiempo, la fricción y el
golpeteo causará que la cinta se gaste por lo cual es
bueno cambiarla constantemente. Así mismo, al
cambiar la cinta, la superficie de la bobina puede estar
cubierta con adhesivo de la cinta anterior, esto lo
puedes limpiar con un aceite WD-40 y toalla de papel o
un poco de alcohol.

 Distancias y Medidas

Estas distancias pueden variar de máquina a máquina y

son cruciales para el
correcto funcionamiento.
Mirando la ilustración uno
puede ver que el peso de la
barra de
bobinas/ensamble de
resorte frontal, depende
totalmente de la fuerza,
calibre y tensión del
resorte posterior (inferior)
(A) una vez ensamblado, y
hasta más peso puede
agregarse a la ecuación una
vez que la máquina
comienza a funcionar, más
fuerza será ejecutada
sobre el resorte posterior.
Cuando más lejos esté la
parte posterior de la barra
(C) del montaje del resorte
(B), más grueso debe ser el
calibre del fleje inferior,
más largo de la barra o más
larga la distancia al agujero del sujetador de tubo (D) desde el montaje del resorte (B) hasta lo más grueso el calibre
que debe ser el resorte posterior. Vos sabrás si los resortes deben ser más gruesos porque las agujas no "golpearán"
la piel con suficiente fuerza para colorear sólida y naturalmente, trazará una línea inconsistente.

Varias empresas venden resortes ya ensamblados en sus máquinas sin especificar los calibres del acero por lo cual es
importante entender estas distancias de la armazón y los calibres de los resortes. Algunos de los juegos de resortes
vendidos por estas empresas en sus "kits" de máquinas desarmadas, pueden resultar de muy fino calibre, pero
usualmente serán muy gruesos, de aproximado .0450 cm. Un resorte de calibre .018" para resorte posterior parece
ser la calidad estándar, generalmente con un resorte frontal de .018", de modo que si vas a hacer un cambio
considera un par de resortes de calibre 018".
 Máquina de bobinas: Ejemplo de
distancia del martillo a la base
donde está el agarre de las
punteras (las medidas varían
según forma de chasis, motor…)

o TORNILLO O SINFÍN (23)

El tornillo de contacto se localiza en el borne superior. Hace contacto con el

resorte frontal. El punto donde el tornillo de contacto toque al resorte frontal
hará cambiar el funcionamiento de la máquina.

La importancia de esta pieza reside en su utilidad para el cambio del sentido

de movimiento de la oscilación de la aguja ajustando la distancia a la que la
barra se moverá para que, entre otras cosas, actúe como un limitante para el
resorte frontal (de modo que debe ser ajustado o aflojado en conjunto con la
tensión del resorte)

Una vez más, el doblez en el resorte posterior controlará la distancia que

potencialmente viajará la barra, esto se llama también "la carrera". El calibre del resorte frontal dictará a qué velocidad
será "la carrera" del ensamble de la barra al moverse desde la bobina hasta el tornillo de contacto en relación directa
a la tensión aplicada al resorte posterior.

Apretando el tornillo de contacto disminuirá la distancia de la carrera de la barra y aumentará la velocidad de su

movimiento. Cambiando el ángulo de contacto también se hará la diferencia.

Moviendo el tornillo de contacto para que haga contacto más atrás (más hacia la parte de abajo del fleje) sobre el
resorte frontal reducirá la distancia de la carrera de la barra que, aumentando la tensión en el resorte frontal, lo que
resultará en una máquina no-funcional. Expliquemos esto. Apretando el tornillo de contacto o moviendo para atrás el
punto de contacto del tornillo de contacto sin ajustar la tensión del resorte atrasará el funcionamiento de la máquina
en la misma manera.

Acortando la carrera, esto disminuirá la distancia que las agujas sobresalen de la punta del tubo, y en efecto, puede
limitar la penetración potencial de la aguja… colores sólidos requieren ligeramente más penetración que al sombrear,
pero la carrera debe ser la misma en cualquier aplicación.
 Otro resultado de una carrera
comprometida al ajuste del
tornillo de contacto es la
versatilidad y funcionamiento de
la máquina. Una máquina que
puede sombrear suavemente
necesita flexibilidad en el resorte
frontal. Cuando el tornillo de
contacto es apretado, empuja
hacia abajo el resorte frontal,
rebajando el margen de
flexibilidad que el resorte ya
tiene y aumentando hacia arriba
la tensión contra el tornillo de
contacto. Una máquina con tanta
tensión no podría sombrear
suavemente.

Acortando el resorte frontal y

moviendo hacia atrás en el frente
el punto de contacto del tornillo hará lo mismo (aumentar la tensión y reducir la carrera).

Revisemos esto: La pérdida de distancia (apretando el tornillo de contacto o aumentando más de un doblez hacia
arriba en el resorte frontal) también reducirá la potencial penetración de la aguja. Es crucial no sacrificar la profundidad
de la aguja. Cuando menos penetra la aguja, más claro será el color en la piel, más clara será la línea (salvo que se use
una aguja simple) (solitaria).

Aflojando hará lo opuesto, otra vez se afecta la potencial penetración de la aguja.

Una carrera más larga requerirá más tensión en el resorte posterior para compensar por la distancia que viajará la
barra.

Resumiendo: Cada vez que el

tornillo entra en contacto con el
resorte o fleje frontal hace que el
condensador se vacíe provocando
un cambio de sentido de la fuerza
electromagnética que hace que se
mueva el martillo y por tanto la
aguja. El ajuste del sinfín es muy
importante ya que determina el
recorrido del espolón. Cuando
apretamos el tornillo lo que
hacemos es disminuir el recorrido
del espolón lo que se traduce en
que aumente la velocidad o
frecuencia de oscilación de este
espolón. Por el contrario, si
dejamos el tornillo más atrás en una posición más retraída que la de apriete la máquina se comportará de forma
totalmente opuesta, es decir lo que hará la máquina es funcionar con una velocidad o frecuencia de oscilación muy
baja traduciéndose en un aumento del recorrido del espolón y por tanto de la aguja.

- Material del tornillo de contacto

Recomiendo el platino en primer lugar, y la plata en segundo por ser también un metal de primera calidad y excelencia,
bronce y hasta cobre pueden ser adecuados; acero y hasta acero inoxidable pueden servir, pero no se recomienda.
Cuando una máquina está en funcionamiento, se producirá fricción en varias áreas, la más obvia es donde el tornillo
de contacto conecta con el comienzo del resorte frontal. Un surco aparecerá en el resorte frontal en el área específica
donde el resorte frontal conecta con el tornillo de contacto; esto es uso y desgaste, pero el tiempo que toma para
desarrollarse varía de acuerdo con el material que se hace el tornillo de contacto. Un tornillo de acero se quemará en
forma altamente térmica y pronto aparecerán algunos agujeros en el resorte frontal. Es muy importante monitorear
el uso y desgaste del resorte y reemplazarlo cuando sea necesario. Por eso recomendamos platino como metal primero
y principal, y luego plata, bronce, cobre, acero y acero inoxidable. El platino y la plata no producen un agujero en el
resorte frontal tan pronto como los otros metales.

Entendiendo las roscas y terrajas de los tornillos:

Los tornillos de contacto y los tornillos de ajuste comunes pueden medirse en sistema métrico, pero generalmente
son en medida estándar. La medida 8-32 es el tamaño de tornillo más usado en el ensamble de las máquinas de tatuar.

Se puede encontrar en: los tornillos de los bornes, para asegurar las bobinas, tornillo de contacto, barra/tornillo de
conjunto del resorte, tornillo del montaje del resorte. Esto no significa que
cualquier otro tipo de tornillo no se pudiese usar.

Hablemos acerca del número 8-32. Este número no quiere decir 8/32" de
pulgada, no es una medida linear o métrica. En estos números se describe
un tornillo, por ejemplo: 6-32, 10-24 y 8-32, el primer número indica el
tamaño del diámetro del tornillo o el diámetro interno de la arandela
correcta, de modo que un tornillo Nº 6 recibirá una arandela Nº 6, el
segundo número es el número de rosca por pulgada que lleva este tornillo
en particular. De modo que, un tornillo de 10-24 - el tamaño del tornillo es
Nº 10 y tiene 24 hilos de rosca por pulgada lineal.

Cortando rosca en un armazón para 8-32 con roscador “macho” manual

Cortando rosca en
un tornillo 8-32 con
terraja “hembra” de
8-32

Los machos de
terraja y juego de
terraja están
disponibles para volver a roscar tornillos y para
hacer rosca en el agujero. Es común para los artistas
novatos poner un tornillo métrico en un agujero
"estándar" y viceversa, barriendo las roscas
existentes en un armazón o núcleo, por eso es muy
importante entender estos números y sus
diferencias.

Despiece del mecanismo superior en una MÁQUINA

DE BOBINAS.

En cuanto a los fantasmas el 8 para línea (2

círculos), sombra (dos círculos y medio), color
(tres círculos) Por último el tema de las
bandas elásticas, deben tener el tamaño de la
máquina, evitar enroscarla por cualquier
lugar, solo deben acompañar el recorrido de
la aguja y no tensionarla hacia adentro
(puede provocar que escupa tinta)
RESUMIENDO… ejemplos de máquinas según sus componentes y calibración:

MAQUINA DE
LINEA:
-MARTILLO FINO Y
LARGO
- FLEJE DELANTERO
LARGO DURO
POCO RRECORRIDO EL MARTILLO
- RECORRIDO DE MARTILLO A BOBINAS LARGO
- RECORRIDO DEL FLEJE TRASERO BLANDO
HASTA EL MARTILLO MUY LARGO.

MAQUINA
POLIBALENTE
SOMBRA Y
COLOR:
-MARTILLO
GRUESO DE
CARBONO
-FLEJE DELANTERO
MEDIO O LARGO MUY FLEXIBLE
-RECORRIDO DE MARTILLO A BOBINAS MEDIO
- RECORRIDO FLEJE TRASERO DURO HASTA EL
MARTILLO MEDIO

MAQUINA
ESPECIAL
SOMBRAS
-MARTILLO
GRUESO DE
CARBONO, ACERO
O HIERRO
-FLEJE DELANTERO
LARGO MUY
FLEXIBLE
-RECORRIDO DE MARTILLO A BOBINAS CORTO
- RECORRIDO FLEJE TRASERO BLANDO HASTA
EL MARTILLO MEDIO O CORTO

PRACTICA: diferenciar distintas máquinas y sus

componentes.

PRACTICA: monta una máquina de tatuar de

bobinas
- Mantenimiento de componentes de la máquina

-
Procedimiento de mantenimiento:

Después de un tiempo de uso, se deposita cierta carbonilla, cierto óxido que es producido por la combustión de la
electricidad que se va a depositar en el tornillo de contacto, en el poste delantero y en el poste trasero, también en
la parte inferior del martillo y en el extremo de contacto de las bobinas. Puede ser algo imperceptible a primera vista
pero que puede condicionar el buen funcionamiento de la máquina, y, por tanto, el buen trabajo final; tras limpiarlo,
te darás cuenta de como mejora el rendimiento (si tenemos un uso frecuente, debemos de limpiarlo una vez por
mes mínimo).
Para mantener la máquina para tatuar en buen estado se debe tener un constante mantenimiento sobre la zona de
la punta del tornillo y el fleje que hacen contacto. Esta parte de las máquinas para tatuar suele ensuciarse
constantemente por lo que se debe de tener sumo cuidado con ella.
Con el uso constante de la máquina de tatuar el fleje y el tornillo suelen desgastarse, debido al contacto que se
establece entre ambos. Si el tornillo de contacto falla, puede causar deficiencias en la máquina, al provocar cortes de
electricidad indeseados
Hay que fijarse si la punta del tornillo este limpia apoyándola de forma plana con el fleje, si no lo está, se puede
limpiar con alcohol y un papel tissue, pasando este último entre los dos. El profesional debe fijarse bien para que
no haya quedado ninguna partícula en ambas partes.

Truco del profesional: si la parte de contacto entre el tornillo y el fleje se te ensucia mucho de carbonilla, prueba a
darle un poco de vaselina en la zona. Por otra parte, si te ocurre esto muy a menudo, quizás estés usando más
voltaje que el que debieras, revisa la potencia con la que trabajas.

Nota: los flejes; el profesional debe tener un mantenimiento constante sobre ellos, pues se debilitan y se tienen
que reemplazar; cuando el coloreado se empieza a poner borroso quiere decir que los flejes se han debilitado. Este
pequeño desperfecto no permite que la aguja penetre la piel lo suficiente. Como cambiar flejes lo veremos más
adelante.

Esta sería una limpieza rápida y un poco

provisional; yo recomiendo profundizar algo
más:

A: desaflojamos el eje trasero

desatornillando el tornillo de abajo del
mismo poste trasero con una llave allen,
A: desmontaje de martillo y flejes
para poder extraerlo y dejar las bobinas al
descubierto.

B: Con cualquier lija, que puedes

conseguir en la ferretería, lijaremos los
extremos del núcleo de las dos bobinas,
hasta dejarlo lo más brillante posible.

C: Una vez hecho esto, pasamos al

tornillo de contacto que extraeremos
B: lijado de zona de contacto de embobinado desenroscándole. Con un cepillo de bronce,
lijaremos la zona de la espiral extrayendo
esa gravilla negra que se vé en la imagen, pasando una y otra vez hasta que salga del todo.

C: desmontaje y cepillado de tornillo de contacto

 D: Después nos centraremos en los postes (el delantero sujeta al tornillo de contacto; y el trasero se
encuentra donde los bornes de conexión del clip-cord), y con un cepillito de limpieza (cepillo de limpieza de
punteras), o isopo (bastoncillo de oídos), vamos a atravesar el agujero de la conexión (mediante movimientos
lineales, arriba y abajo; y circulares, girándolo) hasta que le podamos sacar la mayor cantidad de partículas.

D: limpieza poste delantero y trasero

E: Seguiremos con la parte interior

(la que dá hacia las bobinas) del martillo
igual, con el cepillo de bronce le daremos
unas cuantas pasadas para extraer cualquier
componente que interfiera con el buen
funcionamiento de nuestra máquina.
E: cepillado de parte interior de martillo

Al volver a armar después nuestra máquina, la probaremos y nos daremos cuenta de que la habremos optimizado
notablemente.

Nota: A mí me gusta hacer una limpieza de la máquina por encima antes de colocarla la empuñadura y empezar a
usarla como prevención tras haberla tenido en el ultravioleta (sé que puede resultar un tanto excesivo, ya que se
supone que si ha estado en un ultravioleta está súper desinfectada, pero prefiero pecar de exceso de desinfección
que quedarme corta, asique, nunca está de más un repaso): impregno un papel de cocina con un poco de
glutaraldehido al 2% (antiséptico mucho más enérgico que la clorhexidina de más espectro de gérmenes e incluso
virus; lo venden en farmacias en botellas pequeñas de 100cc creo y vale unos 7€ más o menos. De todas formas, en
caso de no tener glutaraldehido, puedes usar clorhexidina o en su defecto alcohol 96º) y la hago un repaso
superficial.

PROTECCIÓN: Cubre máquina, es del mismo

material que el cubre clipcord y sirve para
cubrir la máquina.
Colocación de cubremáquinas:

El cubremáquinas, es una bolsa de plástico transparente que viene abierta por un lado sólo. Los hay de distintos
grosores y tamaños, pero yo aconsejo que cuanto más grande sea mejor, pues así tendremos mayor superficie de
máquina y clip-cord protegida de contaminación cruzada, de polvo y suciedad y, en definitiva, alargaremos la vida
útil de nuestra herramienta de trabajo.

En máquinas estilo pistola:

- Lo primero que haremos será cortar, con unas

tijeras, uno de los picos de la bolsa, del lado
opuesto al abierto, dejándola mellada por ese
extremo.
Este orificio nos servirá para asomar la puntera o
tip de la empuñadura de la máquina.
- Con la máquina ya con todos los componentes de
la empuñadura puestos: grip, tubo, tip, gromet,
aguja y clip-cord; nos aseguramos de colocar la
aguja sin que esta sobresalga del tip o puntera, con el fin de que, al introducir la máquina dentro de la bolsa, el filo
de la aguja no se clave, con el consecuente riesgo de astillarse o desgarrar el plástico, dificultando la maniobra de
introducción de nuestra máquina.
- Insertamos desde el extremo abierto,
la máquina con la puntera de la empuñadura
abriendo camino dentro de la bolsa, y la
dejamos caer hasta que termine por
descubrir su empuñadura asomando hacia
afuera por el agujerito que hicimos.
Podemos ayudarla a avanzar retirando hacia
atrás el plástico en la zona de la puntera con
los dedos, y, una vez que asome parte de la empuñadura al exterior, tirando de ésta hacia afuera suavemente con
cuidado de no romper la bolsa ni dañar la máquina.
Deslizamos la bolsa también la bolsa por la porción del clip-cord que nos dé para cubrir, y nos aseguramos de
estirar completamente el plástico.

- Comprobamos que la máquina no se engancha en el plástico poniéndola en funcionamiento y calibrando la salida

de la aguja y el tornillo de contacto.

En máquinas estilo pen:

- Colocaremos la conexión RCA del cable que

va desde la fuente de alimentación a la
máquina.
- Usaremos en este caso, un cubre cable de
clip-cord fino y alargado para cubrir la
máquina (por la forma alargada de la
máquina se adapta mejor que los de forma
cuadrada; en este caso, la bolsa está abierta
 por dos lados y no necesitamos cortarla); e introduciremos la misma por la apertura
de la bolsa hasta el final, ayudándonos con los dedos (arrastrar suavemente hacia
atrás con los dedos el plástico).
Estiraremos el plástico también por el cable hasta que quede sin pliegues.
- Procedemos a extraer unos 3-4cm del extremo superior abierto de la bolsa, en la
parte del grip de la máquina, hacia afuera, y lo plegamos sobre el agujero del grip
hacia uno de los laterales de la máquina, dejando la superficie del orificio
completamente lisa y plana, y sugetándolo con celo.

- Con unas tijeras, haremos un pequeño agujerito en la zona del plástico que hemos dejado tensa sobre el orificio
del grip, e
introduciremos por
él el eje de la aguja
de cartucho para
anclarla a la
máquina.
- Enrollaremos un
poquito de cinta de malla elástica autoadhesiva alrededor del grip, para que no se nos
escurran los dedos (al haber puesto plástico es muy fácil que los dedos no consigan el
agarre correcto a la máquina y se puedan escurrir con el sudor, vaselina…), además de que
por el grosor y el tacto que tienen ayudan a que los dedos no se carguen ni te duelan, no
olvidemos que tatuamos a veces muchas horas y debido a la vibración y la presión de la
máquina, podemos agarrar el mango con fuerza provocando tensión en nuestros dedos que
se traduce en dolor.
La colocaremos bastante apretada para evitar que se mueva o vibre, dando tantas vueltas
como para
que nuestra mano se sienta cómoda
con el grosor de agarre
(normalmente 1, 1,5, 2… vueltas).
Al terminar, normalmente la malla
puede cortarse con un pequeño
tironcito de los dedos.
- Por último, nos queda
comprobar que la
máquina funcione
bien activándola y
comprobando que
todo se mueve
perfectamente.
- Diferencias entre máquinas de baja o alta calidad (IMITACIONES)

Para hacer buenos tatuajes necesitaremos una buena máquina; cuanto de mejor calidad sea ésta, más fácil será
realizar nuestro trabajo y mejor quedará nuestra obra.

Hoy día tenemos en el mercado una infinidad de modelos y marcas diferentes de máquinas de tatuar; lo malo es que
a las marcas buenas siempre les sacan imitaciones (nos perjudica mucho el material pirata sobre todo en tema de
máquinas como en tema de tintas), por tanto, te vendrá bien saber diferenciar si se trata de una marca original o por
el contrario de una copia

En primer lugar, hay varios conceptos de la máquina que nos dirán si son de buena o baja calidad, no sólo os fijéis en
el precio (no por ser más cara tiene que ser mejor, muchas veces los factores que las diferencian son otros); mi
consejo es que ojeéis bien a fondo rebuscando en las páginas de los proveedores a un que sean de otros países
muchas veces es más barato comprar un producto original con importación incluida que materiales y herramientas
de imitación por las que acabas pagando como originales sin saberlo.

o Armazón:

El tamaño físico de la pistola de tatuaje es también importante debido a que algunas armas son más pesadas y más
voluminosas que las demás.
Una de las principales diferencias está en su
armazón una máquina de calidad tendrá siempre
un armazón robusto; esto no quiere decir pesado,
si no que estará tallado de un bloque sólido y no
será una lámina de metal fina doblada, como las
maquinas chinas que podemos encontrar a miles
por la red.

Armazón de lámina doblada y Armazón de bloque

o Bobinas:

Una maquina con bobinas de envoltura de menos de 8, será una máquina de

muy baja calidad, aunque, no siempre serán distinguibles a simple vista por su
grosor este puede engañarnos según sea su núcleo o cubierta.

Una máquina para sombreado debe configurarse con una bobina de

envoltura de 10 a 12, mientras que una máquina para delineado funciona
bien con una bobina de envoltura de 8.

Mientras más envolturas haya en la bobina, es más poderosa la fuerza

electromagnética que mueve las agujas.
Tornillo finísimo
(chinurria) y bobinas de 12

o Flejes y martillo:

Los flejes y martillo de la máquina si nos hablan de su calidad, de manera muy clara: una máquina de baja calidad
tendrá unos flejes muy duros habitualmente cubiertos con un baño cromado para evitar la oxidación, pero esto
afecta a la corriente que pasa por ellos.

Las maquinas con una mayor calidad por lo general suelen tener unos flejes más blandos y de mayor calidad; ya
sean haceros o titanio etc... también suelen ser más grandes en lo general (pero esto variara según su uso y relax) y
casi nunca tienen un baño de cromo para evitar la oxidación.
Por lo general, las imitaciones tienen los flejes de color acero inoxidable cromado las buenas las tienen de acero
normal o titanio

Flejes de acero inoxidable

cromado y tornillo de
Imitación color bronce
( chinurria )

Martillo de acero, flejes

de titanio y tornillo de
bronce autentico (buena)

o Otras diferencias:

Otros elementos incluidos en una buena máquina de tatuajes son la alimentación adecuada, un cable de clip y un
pedal. Algunas compañías venden equipos de iniciación que incluyen fuentes de alimentación, cables de pinza y
pedales, y éstos pueden ser considerablemente más baratos.

El diseño de la configuración general es importante también porque la longitud de la cuerda en el pedal del pie
puede afectar tu comodidad y movimiento.

> Algunas imitaciones:

Ejemplos de algunas marcas como: lauro paulini, miky shark, RB, cheyene,
y muchas más con sus respectivas imitaciones chinurrias y sus diferencias

-Lauro paulini:
Las máquinas de tatuar de lauro paulini tienen muchas imitaciones sobre
todo en la red. Que no te tanguen, te recomiendo comprar el material de
tatuaje en proveedores conocidos y no de la gente que se quiere deshacer
de sus máquinas de tatuar viejas o de los distribuidores minoristas de
material chino.

-Heart:

ORIGINAL: carcasa un poco fina, pero es así,

fíjate en el acople del puntero que es
robusto los flejes de acero negro
azulado y el tornillo de contacto
es de acero robusto
 FALSAS:

-Micky shark: Las máquinas de tatuaje de Micky shark fueron casi las primeras en ser imitadas; hay cientos de ellas:

FALSA. Uno de los

cientos
de imitaciones de esta
máquina, con sus
diferencias donde las
demás, fijaos que
siempre son los mismo.

ORIGINAL. como antes

siempre lo mismo,
carcasa, flejes martillos
y tornillo.

Podría pasarme media vida mostrando imitaciones, ya que por desgracia tenemos la red invadida de material pirata,
pero espero que lo hayas pillado; recuerda: carcasa de lámina doblada, flejes de color acero inoxidable cromado =
FALSAS!!.

Nota: Otro factor importante en la elección de la máquina de tatuaje es considerar la cantidad de afinación que tu
pistola de tatuaje requerirá: las pistolas de tatuaje para uso en entornos profesionales tienden a requerir menos
ajustes, mientras que las pistolas que se hacen para su uso con líneas y sombreado pueden necesitar un ajuste más
frecuente.

> Proveedores de máquinas originales:

Algunos proveedores donde podéis encontrar maquinas originales de las más imitadas:

http://www.lauropaolini.net/it/
http://www.mickysharpz.com/
http://www.pro-arts.com/maquinas-de-tatuar-lauro-paolini.php
http://www.thetattooshop.es/shop/Lauro_Paolini_Tattoo_Machines.html
http://www.killerinktattoo.es/

- Cómo elegir nuestro tipo de máquina:

Enlace video máquinas rotativas: https://youtu.be/5HzmnsqFwew

https://youtu.be/5HzmnsqFwew?t=1
Enlace video máquinas de bobinas: https://youtu.be/kJz_AV0BwPk
https://youtu.be/kJz_AV0BwPk
 > Artículo ejemplo:

La etapa de planificación para construir la máquina de tatuar más rápida del mundo.

La medida más importante que puedes tomar de una máquina es la velocidad a la que funciona. La velocidad de la
máquina determina si funcionará como una liner o una shader. La mayoría de tatuadores no tienen ni idea de a qué
velocidad funcionan sus máquinas.
Algunos usan una liner para sombrear, y algunos intentan delinear con una máquina que debería ser para sombrear.
Podrían arreglar esto fácilmente si pudieran medir y controlar la velocidad de sus máquinas. Velocidades de 100 a
120 Hz son comunes a las shaders, y velocidades tan altas como 150 Hz se usan para las liners. El Monstruo Verde
romperá la barrera de los 300 Hz. No construimos esta máquina simplemente para que vaya rápido. Al hacerla correr
a máxima velocidad, aprenderemos cuáles son las limitaciones de cada parte de la máquina. Una vez que sepamos
esto, podremos averiguar cómo superar esas limitaciones, y crear una máquina con un mejor funcionamiento.

La vieja cantinela del espacio de una "dime" (moneda de diez centavos) para una liner, y el espacio de una "nickel"
(moneda de cinco centavos) para una shader implica que para ajustar la velocidad, debes ajustar el espacio entre el
tornillo de contacto y el resorte. Esa es la manera menos eficiente de ajustar la velocidad de la máquina. Cambiará
mucho el sonido de la máquina, pero no la velocidad.

Piensa en esto, si puedes tatuar en la piel con la longitud de golpeo corta de una liner, ¿por qué necesitas una
longitud de golpeo más larga en una shader? Las shaders tienen una longitud de golpeo más larga para ralentizar la
máquina. Es difícil tatuar con un golpeo largo, y existe el riesgo de tatuar demasiado profundo en la piel. La longitud
de golpeo es muy importante, y debería establecerse durante las etapas de planificación de la construcción de una
máquina. Mucha gente tiene un martillo que es demasiado pesado para su liner. Para compensar esto tienen que
poner resortes demasiado duros, lo que hace que necesiten mucho voltaje. Generalmente también tienen un martillo
demasiado ligero en su shader. Compensan esto con resortes blandos y un gran espacio aéreo (el espacio entre el
martillo y la bobina delantera cuando el contacto entre el resorte delantero y el tornillo de contacto está cerrado), lo
que hace que otra vez necesiten mucho voltaje. La velocidad nunca se conseguirá con un golpeo demasiado corto o
largo. Para tatuar, necesitas un golpeo de al menos 1/16 de pulgada. Puedes ajustarte a esa longitud de golpeo, y
aun así conseguir una máquina que vaya a la velocidad que quieras, incluso a 300 Hz.

La manera más eficiente de aumentar la velocidad es aligerando el martillo. Para aumentar aún más la velocidad,
tendremos que reducir el espacio del tornillo de contacto y el espacio aéreo al mínimo. El problema es que, reducir el
espacio aéreo nos dejará una longitud de golpeo demasiado corta. Vamos a construir un armazón personalizado que
llevará la prensa sujetatubos aproximadamente ½ pulgada hacia delante (ver diagrama). Esta extensión de la base
del armazón dará a la máquina una longitud de golpeo máxima con un espacio aéreo mínimo. Equilibraremos el
pequeño espacio aéreo con un corto
espacio de contacto. El resorte
delantero será super duro, y se
equilibrará con una alta tensión en el
resorte trasero. Estos factores
crearán máxima velocidad con una
longitud de golpeo apropiada.
Vamos a hacer dos armazones, uno
de aluminio, y otro de cobre.
Comparar los dos debería responder
algunas preguntas sobre materiales
para armazones. Normalmente
cuando la gente trabaja en
máquinas, no planea nada… pero un
poco de previsión hará mucho.

Vamos a ponernos manos a la obra,

comparando los materiales de los
armazones, probando diferentes
condensadores (recuerda que la vamos a poner a 300Hz) y cortando resortes para el Monstruo. Vamos a instalar un
martillo personalizado que no sólo sea ligero, sino que se montará en el resorte delantero a un ángulo mucho mayor
de lo usual.
Discutiremos cómo
afecta esto al follow
through de los puntos
de contacto, y lo que
es el follow through y
cómo afecta a tú
máquina.

Lo siguiente que
tuvimos que decidir
fue el método de
construcción que
íbamos a emplear.
Con una máquina
única como ésta, no
vamos a hacer el
armazón de un molde.
Podríamos tallarlo de
un bloque sólido, pero
sería tallar mucho, y
un montón de tiempo
desperdiciado cuando
necesitemos hacer
pequeños ajustes o
cambios a la
geometría del
armazón.

La solución con la que

dimos es la que los
constructores de
máquinas de tatuar
llevan usando durante
al menos los últimos 6
años. Esta máquina
será prefabricada.
Antes de que
empieces a decir que
un armazón armado
con pernos y tornillos
no puede ser bueno,
considera la larga
historia de las
prefabricadas. Charlie
Barr, Sailor Jerry,
Captain Coleman y Paul Rogers, todos ellos construían máquinas prefabricadas.

Si vas a construir un montón de máquinas idénticas, entonces hacer un molde del armazón es la manera más
rentable de fabricarlas. Si vas a hacer prototipos, o construyes las máquinas una a una, entonces las prefabricadas
son mejor. Si una prefabricada es construida apropiadamente será igual de estable que un armazón hecho con molde
o uno tallado de un bloque.

Alterando la posición del borne superior (donde va el tornillo de contacto) y el ángulo del resorte delantero en el
martillo, determinaremos si el funcionamiento y eficiencia de la máquina pueden ser incrementados reduciendo
el follow through de los puntos de contacto. Follow through es el término aplicado a la parte del movimiento de
contacto que ocurre después de que se ha hecho el contacto (la compresión que experimenta el resorte delantero
hacia arriba cuando ya ha tocado la punta del tornillo de contacto).
El follow through de los contactos resulta en el punto de contacto deslizándose a través del tornillo de contacto
cuando el resorte delantero se dobla, produciendo un movimiento de vaivén. Es difícil mantener las dos caras, la del
punto de contacto y la del tornillo alineadas. Por esto, si el follow through puede reducirse, los puntos se abrirán y
cerrarán más limpiamente sin fallar.

Una máquina que funciona a 300 Hz es demasiado rápida para tatuar con
ella. Esta máquina no fue construida para ser usada, sino para probar
todos los componentes de una máquina al límite. Luego podremos aplicar
ese conocimiento a una máquina que funcione a una velocidad con la que
se pueda tatuar. El test está lejos de acabar, pero ya hemos aprendido más
de lo que pensábamos que aprenderíamos. Algunas cosas que creíamos
que pasarían, no lo han hecho y han pasado otras que jamás esperaríamos
que pasaran.

Lo primero que quisimos probar fue si el material del que está hecho el
armazón tiene alguna influencia en el funcionamiento de la máquina.

Hicimos tres armazones, todos con idéntica geometría y tolerancias. Uno se hizo de cobre, otro de aluminio y otro de
acero inoxidable. Montamos la máquina de cobre. Hicimos funcionar la máquina y anotamos los resultados.

Luego montamos la de aluminio. Cuidadosamente replicamos todas las medidas y huecos de la máquina. La hicimos
funcionar y anotamos los resultados.

Luego hicimos lo mismo, esta vez con la de acero inoxidable.

En cada una de las pruebas, hicimos funcionar la máquina primero sin condensador, luego con uno de 22uF y una
tercera vez con uno de 47uF.

Sin condensador fue difícil medir el ciclo de carga con precisión debido al arco del punto de contacto. Con
condensador, ya fuera el de 22uF o el de 47uF, la máquina funcionó suave sin apenas chispa. En cualquier caso la
máquina funcionaba más rápido sin condensador instalado.

Sin importar cuántas veces repetimos la prueba, la máquina de acero inoxidable funcionaba la más rápida. La verdad
es que, una vez aplicado un margen de error de ±2% a los números, la diferencia de velocidad entre una máquina y
otra era marginal. Sin condensador, la de acero inoxidable funcionaba ligeramente más rápida, pero sólo 4 Hz más
que las de cobre y aluminio. Con un condensador de 22uF, no había diferencia en la velocidad o funcionamiento de
ninguna de estas máquinas. Con un condensador de 47uF, la de aluminio funcionaba ligeramente más lenta que las
otras, pero sólo unos 3 Hz. El funcionamiento de una máquina no se ve afectado por la elección del material para el
armazón –ya sea cobre, aluminio o acero inoxidable.

Los condensadores, por otro lado, afectan drásticamente a la velocidad de la máquina. En cada prueba, el
condensador de 47uF bajaba la velocidad de la máquina unos 50Hz. El condensador de 22uF bajaba la velocidad unos
15 Hz. Eso es una gran diferencia. En el tatuaje cotidiano, es importante saber la diferencia entre un condensador de
22uF y uno de 47. Si estás intentando que una máquina con un condensador de 47uF funcione rápido, vas a tener una
dura batalla entre manos. Simplemente cambia el condensador a uno de 22uF y la velocidad de la máquina se
incrementará al menos 15 Hz instantáneamente.

La siguiente serie de pruebas que hicimos fue determinar si el número de vueltas en una bobina tienen algún efecto
en el funcionamiento de la máquina.

Teníamos 3 pares de bobinas, todas hechas por el mismo constructor. Todas tenían el mismo núcleo, altura y
diámetro. Un par eran de 12 vueltas, otro de 10 y otro de 8. La resistencia era mayor con las bobinas de 12 vueltas y
menor con las de 8.

La primera serie de pruebas con las bobinas fueron iguales que con los armazones. Todas las medidas en la máquina
permanecieron constantes, incluyendo el voltaje. Sólo se cambiaban las bobinas a cada prueba. El ciclo de carga era
el mismo en cada par. Las bobinas de 8 funcionaban las más rápidas y las de 12 las más lentas.

Las siguientes dos pruebas fueron determinar qué par de bobinas generaban el campo magnético más fuerte a un
determinado voltaje. La máquina fue preparada idénticamente para cada par de bobinas. El voltaje era el mismo
para cada par de bobinas. En la prueba, el tornillo de contacto se desenroscaba hasta que las bobinas no podían
poner en marcha la máquina. Si el tornillo de contacto se enroscaba incluso ligeramente, la máquina se pondría en
marcha. Esta prueba determinó el tamaño máximo del espacio aéreo que las bobinas podían superar a un
determinado voltaje. Las bobinas de 8 vueltas pudieron superar un espacio aéreo mayor que las de 10 y 12. Las
bobinas de 8 vueltas generaban más magnetismo a un voltaje determinado que las bobinas con más vueltas.

En la siguiente prueba la máquina fue preparada idénticamente para cada par de bobinas. El tamaño del espacio
aéreo era el mismo par cada par de bobinas. El voltaje fue incrementado hasta que la máquina empezaba a
funcionar. El voltaje requerido para hacer funcionar la máquina con ese tamaño de espacio aéreo fue anotado. Esta
prueba determinó cuánto voltaje era necesario para generar una cantidad equivalente de magnetismo. Las bobinas
de 8 vueltas generaban la cantidad de magnetismo requerida a menor voltaje que las bobinas de más vueltas.
Pensábamos que las bobinas con más vueltas serían más fuertes y poderosas que las bobinas con menos vueltas,
pero estábamos equivocados. Las bobinas con más vueltas son más grandes y pesadas que las bobinas con menos.
También requieren más voltaje para hacer el mismo trabajo que las bobinas con menos vueltas. Si quieres usar poco
voltaje, usa bobinas con menos vueltas.

En este punto hemos aprendido tres o cuatro cosas importantes que pueden ser aplicadas al funcionamiento
cotidiano de cualquier máquina…pero no hemos conseguido que el Monstruo Verde funcione a 300 Hz.

Con nuestro armazón más rápido, bobinas de ocho vueltas, un resorte delantero de .030" de grosor, un resorte
trasero de .023" de grosor y sin condensador, la máquina llegaba como mucho a 271 Hz, con un ciclo de carga del
62%. Usar esa máquina sin condensador no tenía sentido – tenía una chispa enorme en el punto de contacto y
funcionaba rápido, pero fatal.

No pudimos conseguir resortes más gruesos de .030”, así que la única manera de hacer el resorte delantero más duro
era uniéndole otro. Pusimos un resorte de .021” debajo del de .030” que ya estaba en la máquina. Cortamos un
nuevo resorte trasero de .030” y pusimos un condensador de 22uF en la máquina. Funcionaba a 285 Hz con un ciclo
de carga del 53%. Incluso teniendo que superar la enorme tensión del resorte trasero, la máquina sólo necesitaba 7.4
voltios para funcionar. El voltaje relativamente bajo era debido a un espacio aéreo muy pequeño.

Una velocidad de 258 Hz aún está muy lejos de los 300. Quitamos el condensador. Eso nos dio 23 Hz más, 281, pero
con un ruido horrible y un ciclo de carga del 60%.

En ese momento la emoción de media tarde sobre cuánto podría reducir un condensador la velocidad hacía rato que
se había ido. Estábamos hartos de enroscar y desenroscar tornillos y medir el espacio aéreo. El Monstruo Verde había
sido montado, desmontado y vuelto a montar casi cien veces desde que empezamos… y aún no habíamos conseguido
alcanzar los 300 Hz.

Cortamos otro resorte de .030”. En la prueba anterior, incluso con el condensador, el ciclo de carga era un poco alto,
así que estábamos seguros que este resorte delantero doble de .030” no sólo sería más rápido, sino que haría que la
máquina funcionara mejor. Cuanto más rápida quieras que funcione una máquina, más duro debería ser el resorte
delantero. Aún teníamos el resorte trasero de .030” en la máquina y el condensador de 22uF. Funcionaba a 282 Hz,
con un ciclo de carga del 58%. Lo más rápido que habíamos conseguido y una mejora sustancial con respecto a la
anterior prueba…pero estábamos al límite de nuestro suministro de resortes. Esos dos resortes delanteros de .030”
pegados eran tan inflexibles como una placa de acero. Quitamos el condensador y la hicimos funcionar. Estábamos
por encima de los 300…pero con un ciclo de carga del 80% y una chispa que podría cegarte. Esa no es manera de
funcionar para una máquina. ¿Necesitaríamos un condensador más pequeño?.

Sabemos una cosa más que garantiza que el Monstruo Verde funcionará más rápido incluso con condensador. Vamos
a tener que aligerar el martillo. Quizá alcancemos los 400 Hz la próxima vez.
 Cosas que hemos aprendido del monstruo verde hasta ahora…

 1. El material del armazón no afecta al funcionamiento de la máquina.

 2. Diferentes condensadores cambian considerablemente la velocidad de la máquina.
 3. Bobinas con menos vueltas hacen que la máquina vaya más rápido. Bobinas con más vueltas hacen que la
máquina vaya más lenta.
 4. Bobinas con menos vueltas poseen un campo magnético más fuerte a menor voltaje que las bobinas con más
vueltas.

La próxima vez…¡más condensadores, puntos de contacto, afinamiento y definitivamente conseguiremos que

funcione sólidamente a 300!

Todos los días empiezan de la misma manera para la mayoría de tatuadores. Se levantan, hacen algunas cosas y se
van al trabajo. Algunos saben cómo va a ser su día – saben lo que tienen en la agenda; para algunos, “el primero en
llegar, el primero en ser atendido” significa que lo único con lo que pueden contar es que no pueden contar con nada.

Una cosa de la que estoy bastante seguro de que es igual para todos los tatuadores es que ninguno de ellos, de
camino al trabajo, jamás preguntan (a ellos mismos o a otro), “me pregunto que estarán haciendo en la revista
Machinegun esta mañana”.

La mayoría de los días ni siquiera merece la pena preguntárselo, pero un día del año pasado, mientras tatuadores de
todas partes iban hacia sus negocios, grandes cosas pasaban aquí.

Nuestro último intento de establecer el récord de velocidad (Número 3, Noviembre de 2002) acabó con nosotros
rindiéndonos sin alcanzar la marca de los 300 Hz. Bueno, conseguimos que el Monstruo Verde funcionara sobre los
300, pero sólo sin condensador, y era cualquier cosa menos controlable. Tenía un ciclo de carga del 80%.

Con un condensador de 22uF, la máquina había estado funcionando limpiamente, por debajo de los 8 voltios, pero se
había quedado en 282 Hz. No teníamos condensadores más pequeños y pensamos que tendríamos que aligerar el
martillo, así que en ese momento paramos.

Cuando nos llegaron los condensadores pequeños que habíamos pedido, descubrimos que también nos habían
mandado algunos condensadores grandes – de 68, 100, 150 y 220uF. Sabíamos que los condensadores grandes
ralentizarían al Monstruo Verde, pero el condensador de 220uF era casi tan grande como una bobina. Teníamos que
ver qué le haría a la máquina. Soldamos cable en todos los condensadores y nos preparamos para aprender. Ahora
teníamos doce condensadores diferentes, cinco más pequeños que 22uF y cuatro más grandes que 47uF (ver carta).

El enorme condensador de 220uF redujo la velocidad de la máquina a la mitad, y bajó el ciclo de carga de casi el 80%
al 36%. Olvidad por un momento la velocidad de la máquina; considerad sólo el ciclo de carga. Sin condensador el
ciclo de carga era casi del 80%, lo que significa que el 80% del tiempo los contactos estaban cerrados y los imanes
activados. Instalar el condensador de 220uF bajó el ciclo de carga al 36%. Eso es un cambio sustancial en el
funcionamiento de la máquina, no sólo un cambio de velocidad.

El condensador más pequeño creó un ciclo de carga casi igual al que tenía la máquina sin condensador. Un
condensador lo suficientemente pequeño de hecho hace que la máquina funcione más rápido que sin condensador.
Una cosa interesante sucede en este punto. Los condensadores pequeños no aumentarán la velocidad de la máquina.
Esto prueba que hay un punto de limitación mecánica. El grosor de los resortes, la anchura y longitud, en conjunción
con el peso del martillo, establecen la velocidad de la máquina. El condensador puede aumentar la velocidad de la
máquina sólo mejorando el rendimiento del sistema eléctrico de la máquina.
 Instalamos el condensador de 4.7uf
y el Monstruo Verde funcionaba
fuerte y limpiamente a 328 Hz. La
disposición mecánica no fue
cambiada con respecto a las
anteriores pruebas – dos resortes
delanteros de .030” de grosor
pegados juntos y un resorte trasero
de .030” de grosor. Confiábamos
en que la velocidad aumentaría
incluso más si aligerábamos el
martillo, y así fue. Quitamos tanto
material como pudimos de la punta
y la parte de arriba del martillo.
Debido a que el martillo es una
especie de palanca, eliminar
material de la punta más alejada
del punto de apoyo tiene un mayor
efecto que quitar la misma
cantidad de material de manera
regular a lo largo de todo el
martillo. Eso subió la velocidad casi
otros 20 Hz hasta 345.

Triunfamos en romper la barrera

de los 300 Hz. ¿Podríamos
conseguir que el Monstruo Verde
funcionara por encima de los 400
Hz? Bueno, quizás, pero en cierto
punto nos preguntamos, “¿Por
qué?”.

Hemos oído de algunos buscadores de retos que pretenden quitarle el récord al Monstruo Verde. A estas personas,
sólo les podemos decir “Adelante”. El Monstruo Verde fue la primera máquina documentada en alcanzar esta
velocidad, y la razón por la que lo hicimos no fue para ganar a nadie. El objetivo de construir esta máquina fue
aprender qué factores afectan realmente la velocidad de la máquina, y lo hemos conseguido.

Es importante recordar que la máquina no podría haber ido tan rápido si el espacio aéreo hubiese sido más grande.
Moviendo la prensa sujetatubo tan adelante del núcleo de la bobina frontal, pudimos crear una longitud de golpeo
funcional con un espacio aéreo mínimo. Esto también ha hecho que la gente considere la posición del núcleo de la
bobina frontal y de la prensa sujetatubo en relación con el resto como un elemento importante de la geometría del
armazón. También averiguamos algunas cosas interesantes sobre las bobinas y el material del armazón.

Llevar al Monstruo Verde a su límite de velocidad nos hizo desafiar nuestros prejuicios sobre los condensadores.
Haciendo estas pruebas, averiguamos que el condensador parece guardar algo de energía de reserva que la máquina
puede usar cuando hay una resistencia contra la máquina. Cuanto más grande el condensador, más energía de
reserva tienes, y más resistencia puede ser aplicada a la máquina sin perder nada de fuerza. Un condensador más
grande también reducirá la velocidad y el ciclo de carga, así que serán necesarios resortes delanteros y traseros más
gruesos para recuperar velocidad. Consecuentemente, la máquina necesitará un poco más de voltaje para funcionar.
El condensador de una máquina debería elegirse para proporcionar la energía de refuerzo que necesites.
Generalmente, diámetros y configuraciones de agujas más grandes requieren más energía de reserva que diámetros
y configuraciones de agujas más pequeñas. Si una máquina parece que no tiene suficiente potencia cuando estás
trabajando, probablemente funcionará mejor para ti con un condensador más grande.

Ahora que el Monstruo Verde ha obtenido su merecido puesto en la historia de las máquinas de tatuar, se ha
limpiado, pintado y retirado. En el siguiente número de Machinegun, vamos a construir cuatro máquinas diferentes
basadas en el Monstruo Verde. Te enseñaremos qué hemos cambiado con respecto al armazón, y qué componentes
elegiremos para construir una liner para configuraciones grandes, una liner para configuraciones pequeñas, una
máquina para sombrear en negro y gris, y una máquina para colorear.

Ha costado mucho conseguir que el Monstruo Verde funcionara a 300 Hz, pero lo hicimos. De hecho conseguimos
llegar a 345 Hz. No puedes tatuar con una máquina a esa velocidad… bueno, quizás si puedes, pero no debes. Es
demasiado rápida para tatuar.

Cuando nos dispusimos a construir el Monstruo Verde, teníamos dos objetivos: crear
velocidad máxima, y mantener una longitud de golpeo funcional. Suena muy simple,
pero para alcanzar estos objetivos, tuvimos que poner cada componente de la
máquina al límite. La disposición mecánica era extrema, con dos resortes delanteros
pegados juntos para conseguir un grosor total de 0.060”. La geometría del armazón
fue alterada extendiendo la base y moviendo la prensa sujetatubo hacia delante.
Esto creó una longitud de golpeo funcional con un espacio aéreo muy pequeño.
Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido del Monstruo Verde a máquinas que
podrían ser usadas a diario para tatuar.

Hay algunos principios fundamentales que rigen la configuración de una máquina.

Primero y principal, debes entender cómo funciona una máquina de tatuar antes de
que puedas empezar a ajustarla para que encaje mejor en tu forma de tatuar.
Segundo, debes ser capaz de describir cómo está funcionando una máquina. Si no
puedes describir acertadamente cómo está funcionando, no serás capaz de
identificar de manera precisa cualquier cambio que hagas al funcionamiento de esa
máquina. Cómo funciona una máquina es definido por dos factores: la velocidad de
la máquina, y la fuerza que la máquina tiene.

El primer paso para configurar una máquina es siempre el mismo; debes determinar cómo quieres que funcione la
máquina. Después, debes identificar en qué condición está la máquina antes de empezar. Una vez que sepas estas
dos cosas, tendrás un punto de partida y un resultado esperado. Entonces puedes empezar a hacer decisiones sobre
qué debe hacerse para hacer que la máquina funcione de la manera que quieres. Como regla de oro, una liner
funciona más rápido que
una máquina para
colorear, y una máquina
para sombrear funciona a
una velocidad intermedia
de estas dos. La fuerza
requerida está
generalmente ligada a la
configuración de agujas
usadas. El número de
agujas en una
configuración y el
diámetro de estas agujas
determina la fuerza
requerida en la máquina.
La mayoría de tatuadores
estarán de acuerdo en
que necesitas al menos
cuatro máquinas, cada
una con una
configuración diferente,
para tatuar
eficientemente. Antes de
meternos en configuración de máquinas, hay algunos cambios que debemos hacer al armazón del Monstruo Verde
(i,agen: Alteraciones al Mounstruo Verde).

Igual que la original, las nuevas Monstruo Verde que vamos a construir tendrán armazones prefabricados. En lugar
de ensamblarlos con tornillos, los componentes del armazón serán soldados juntos. Construir con soldadura es más
rápido que taladrar, martillear y ensamblar el armazón con tornillos.

Las cuatro máquinas tendrán la misma geometría. Las bobinas serán de una altura estándar, 1 ¼”. Moveremos la
prensa sujetatubos hacia atrás y acortaremos la base del armazón. La geometría del armazón establece la longitud
de los resortes. Utilizando la misma geometría en las cuatro máquinas, será más fácil comparar el efecto que
diferentes componentes tienen en el funcionamiento de la máquina.

En el siguiente número nos centraremos en cómo montar las cuatro máquinas, cada una con un propósito diferente.
Elegiremos los componentes necesarios en cada máquina y examinaremos cómo controlar la velocidad, la longitud de
golpeo y la fuerza en una liner para configuraciones pequeñas de agujas, una liner para configuraciones grandes, una
máquina para sombrear en negro y gris y una máquina para colorear.

La velocidad máxima, récord establecido por el Monstruo Verde, ha sido dejado a un lado. Ahora vamos a configurar
cuatro máquinas: una liner para configuraciones pequeñas, una liner para configuraciones grandes, una para
sombrear en negro y gris, y una para colorear.

Los cuatro armazones son idénticos. Hemos decidido usar la misma geometría para las cuatro configuraciones por
dos razones. La primera es simplicidad de construcción. Una vez hechas las piezas y unidas en un solo armazón, tenía
sentido hacer unos cuantos más. La segunda razón para usar geometrías iguales es mostrar qué efectos tiene
cambiar componentes de una máquina en su funcionamiento.

Vamos a poner pares de bobinas Eikon Crown Standard idénticos en cada armazón por la misma razón que la
geometría es igual, para que sea más fácil comparar cualquiera de las partes en la máquina que son diferentes.

La geometría del armazón y las bobinas no son normalmente componentes que la mayoría de tatuadores tenga en
cuenta cuando compara dos máquinas. Cualquier parte de una máquina no actuará necesariamente igual en otra
máquina a menos que todas las demás partes en ambas máquinas, incluyendo la geometría del armazón y las
bobinas, sean idénticas.

Para llevar esta teoría un poco más allá, también vamos a instalar martillos ligeros de alta elevación en las
máquinas. Incluso con tantos componentes iguales, vamos a configurar cuatro máquinas muy diferentes cambiando
sólo el grosor de los resortes, los condensadores y la longitud de golpeo.

Escogiendo las partes

No hay una fórmula que te pueda ayudar a saber qué partes funcionarán mejor en la configuración de tu máquina.
No puedes predecir con exactitud cómo interactuará una parte con todas las demás partes y ajustes que constituyen
la configuración de una máquina.
En la mayoría de casos, probar y equivocarse es una manera válida de escoger componentes en una máquina. El
resultado deseado de la configuración de la máquina debe ser predeterminado. Resumiendo, tienes que saber cómo
de rápida quieres la máquina, y tienes que saber cuánta fuerza debe tener la máquina antes de empezar a probar
diferentes partes en la máquina.
 El Proceso

 1. Primero escoge un resorte delantero basado en la velocidad que quieres conseguir. El resorte delantero controla la
velocidad de la máquina. Un resorte más grueso hará que la máquina funcione más rápido. Un resorte más delgado
hará que sea más lenta.
 2. Siguiente, el resorte trasero. Escoge uno aleatoriamente. Si es demasiado delgado, puedes cambiarlo por uno más
grueso después.
 3. Una vez que los resortes y el martillo están montados apropiadamente en el armazón de la máquina, ajusta el
punto de contacto hasta que el tamaño del espacio aéreo sea aproximadamente del tamaño que quieres. Esto
establece la fuerza que tendrá la máquina. Una longitud de golpeo mayor creará mayor fuerza.
 4. Tira del martillo hacia abajo hasta la bobina delantera. Lentamente libera el martillo hasta que el resorte
delantero toque con la punta del tornillo de contacto, y sigue liberando el martillo. Debería de haber algo de
compresión en el resorte delantero. Si no hay suficiente compresión, cambia el resorte trasero por uno más grueso.
 5. Ahora la máquina tiene un resorte delantero para establecer la velocidad. El resorte trasero ha sido elegido para
darle compresión al resorte delantero. La longitud de golpeo ha sido establecida para crear la cantidad justa de
fuerza, basada en la configuración de agujas que usaremos en esta máquina.
 6. Ponla a funcionar sin condensador.
 7. Comprueba la velocidad de la máquina. Si es demasiado lenta, cambia el resorte delantero por uno más grueso. Si
es demasiado rápida, cambia el resorte por uno más fino. Una vez la velocidad esté aproximadamente correcta,
instala el condensador.
 8. Comprueba la velocidad de la máquina. Si la velocidad con el condensador instalado es más alta que sin él,
cámbialo por otro con más microfaradios. Si la velocidad con el condensador instalado es más lenta que sin
condensador, cambia el condensador por otro con menos microfaradios. La velocidad de la máquina debería ser
aproximadamente la misma con o sin condensador.
 9. Una vez determinado e instalado el condensador correcto para tu configuración, comprueba el ciclo de carga de la
máquina. Si es bajo, cambia el resorte trasero por uno más grueso. Si es muy alto, o la máquina necesita mucha
energía, cámbialo por uno más delgado.
 10. Utiliza la punta del tornillo de contacto para ajuste fino. No ajustes el punto de contacto tanto que cambie la
longitud de golpeo, a menos que quieras cambiar la cantidad de fuerza que tiene la máquina. Una longitud de golpeo
larga crea más fuerza. Una longitud de golpeo corta crea menos fuerza.

Velocidad Requerida

La velocidad requerida es determinada por el tipo de tatuaje para el que será usada la máquina. Una liner funciona
más rápido que una máquina para colorear. Una máquina usada para sombrear en negro y gris funciona a una
velocidad intermedia.

Fuerza Requerida

La fuerza requerida es determinada por la configuración de agujas usada. Configuraciones hechas con más agujas, o
de diámetro mayor presentan más resistencia. Cuanta más resistencia tenga la configuración de agujas, más fuerza
deberá tener la máquina.

Especificaciones Finales

Cuando tuve las máquinas acabadas, me di cuenta que debido a los armazones, las bobinas y los martillos eran
iguales, no podía distinguirlas. No quería cambiar el bonito verde John Deere de los armazones, así que recubrí las
bobinas con cinta termoadhesiva de colores – roja para la liner de configuraciones pequeñas, negra para la liner
grande, amarilla para la de sombras, y azul para la de colorear. Las cuatro máquinas se ven realmente bien juntas.
Los resultados finales de la configuración de una máquina dependen de la interacción de todos sus componente y de
los ajustes presentes en la máquina. Siempre se debe intentar mantener el ciclo de carga lo más alto posible. Todas
las configuraciones deben tener energía suficiente de la fuente de alimentación. De lo contrario el funcionamiento no
será correcto.

Extraído y traducido de la revista "Machine Gun", publicada por Eikon.

 2. Máquina de tatuaje ROTATORIA o ROTATIVA

Despiece de la parte superior de una

MAQUINA ROTATIVA.

En realidad, se trata del eje del motor

conectado a una polea y está conectada
al martillo (no hay electro-imán sino
transmisión directa del movimiento)

De precio promedio, las rotativas están

ganando mercado a las
legendarias magnéticas, ya que
presentan grandes ventajas a la hora de
trabajar, si bien es verdad que muchos
artistas aun prefieren las máquinas de
bobina, esta nueva tecnología
de máquinas rotativas han sido capaces
de ir ganando poco a poco el amor de
muchos artistas al igual que el amor de los clientes, quienes las prefieren gracias a su bajo nivel de sonido, lo que
muchas veces suele poner nervioso a los clientes primerizos (debido a este método alternativo de funcionamiento,
las máquinas giratorias proporcionan un proceso mucho más silencioso que otros tipos kit para tatuar), aparte de
que puede causar menos irritación en la piel a diferencia de otras máquinas.

El profesional, por su parte, gana en facilidades de trabajo debido a su menor peso y mayor control y definición (es
muy normal que estas sean usadas para finos trabajos de línea, por lo que he leído en páginas de estudios
profesionales).

Esta máquina también combina la interior y de sombreado, así que generalmente puede cumplir ambas funciones,
dependiendo del modelo.

En definitiva, son muy demandadas entre los profesionales debido a la fineza de sus trabajos y su alta precisión. Con
ella, los tatuajes adquieren otra dimensión en realismo y profundidad, sombras y contornos y colores que generan
auténticas obras maestras si el tatuador posee la
técnica.

Estructuralmente, las encontramos con alimentación

eléctrica o neumática y a menudo con complementos
para estabilizar la tensión y conseguir que el recorrido
de la aguja sea más preciso si cabe.
En este aspecto, como en los anteriores, el voltaje con
el que vamos a trabajar oscila según el modelo de
máquina. Si te acabas comprando una máquina
rotativa moderna, el amperaje que debes usar debe
sobrepasar como mínimo los dos amperios. Aunque
también es cierto que algunos equipos más antiguos
trabajan a intensidades más elevadas.

Nota: Cuando modificamos el voltaje en una máquina

de bobinas, lo que estamos modificando es la
velocidad, pero nunca la fuerza, sin embargo, una
rotativa si cambia la fuerza cuando modificamos el
voltaje a parte de la velocidad; lo que hace que sea más
fácil acomodarla a nuestra velocidad y forma de
trabajo.
En cuanto al funcionamiento; El nombre de máquina rotativa, viene de la rotación del motor. Una cuestión exclusiva
de la máquina de tatuar giratoria o rotativa es que cuenta con una rueda, denominada Rueda Excéntrica, que
impulsa el movimiento de las agujas del tatuaje; funciona con un motor eléctrico ligero (su funcionamiento cambia
las bobinas por un pequeño motor; como podría ser el de un coche de escaléxtric o de una impresora para que os
hagáis una idea), por esto su cuerpo se puede reducir básicamente al tamaño de este.

La máquina rotativa no es más que un motor fijo eléctrico, que gira empujando el martillo que, a su vez, mueve las
agujas (ya sea por acción directa o mediante una especie de biela o mecanismo con martillo, barra de empuje…),
con un eje centrado que puede ser modificable o no dependiendo del tipo de funcionamiento:

Cuando no es modificable (en rotativas de accionamiento directo), sólo existe un eje

central.
Indicadores de distancia
Cuando si admite posibilidad de
modificación (máquina con biela
o mecanismo), dicho eje puede
presentar 1, 2 y hasta 3
puntitos grabados
alrededor del paralelo;
Rueda escéntrica de eje fijo central
son los indicadores de
distancia en mm a la que se desvía el eje del centro y por
tanto, también del recorrido que hará la aguja cuando se
accione la máquina; las correspondencias suelen ser:
primer punto: 2,5mm; segundo
Rueda Escéntrica de eje
punto: 3,5mm; tercer punto:
central modificable
4,5mm… Debido a este sistema
de desviación del giro del eje
céntrico, entonces las agujas
tienen un golpe más largo o más
corto según el agujerito que
elijamos, pues el eje está
desplazado del centro a tantos
mm como indique.
Dicho desplazamiento ha podido
lograrse de dos formas
diferentes:

1. Por medio de una pieza

denominada Biela (en las
máquinas de eje rígido);
cuyo eje propio está
desplazado a una
determinada distancia del
centro, y al anclarse al
motor para sustituir el eje
de este por el suyo,
sustituye también la
posición centrada de
dicho eje, consiguiendo
ese movimiento giratorio
a la distancia a la que
queremos que se
desplace la aguja
conectada a ella mediante el ojal.
 Se puede denominar biela a un elemento mecánico que, sometido a esfuerzos de tracción o compresión,
transmite el movimiento articulando a otras partes de la máquina.

-La parte trasera de biela en el eje del pistón, suele ser la parte con el agujero de menor diámetro, y en la que se
introduce el casquillo (pieza generalmente de acero, bronce o plástico, con forma tubular,
que está mecanizada en su interior y exterior y tiene una tolerancia ajustada para PISTON
insertarla en otra pieza donde tendrá diferentes aplicaciones) a presión, en el que luego CON
se inserta el bulón, un cilindro o tubo metálico que une la biela con el pistón. BIELA
PARA
-El cuerpo de la biela es la parte central, está sometido a esfuerzos de tracción- HUMMIN
compresión en su eje longitudinal, y suele estar alegerado, presentando por lo general GBIRD V2
una sección en forma de doble T, y en algunos casos de cruz.

-La cabeza es la parte con el agujero de mayor diámetro, y se suele

componer de dos mitades, una solidaria al cuerpo y una segunda
postiza denominada sombrerete, que se une a la primera
mediante pernos (pieza metálica, como un tornillo, que puede
tener diferentes largos. Es un elemento de unión. Básicamente este
elemento metálico con cabeza pasa por
Perno
perforaciones que permiten unir y fijar
cosas.

Normalmente son fabricados de acero o hierro de diferentes

durezas o calidades. Tienen diferentes tipos de cabezas según
sus usos, hexagonales, redondas, avellanadas entre otras. La
rosca del perno puede ser métrica o en pulgadas.
Está relacionada con el tornillo, pero tiene un extremo de
cabeza redonda, una parte lisa, y otro extremo roscado para la
chaveta, tuerca, o remache, y se usa para sujetar piezas en una
estructura, por lo general de gran volumen)
Entre estas dos mitades se aloja
un casquillo, cojinete o rodamiento, que es el que abraza a la
correspondiente muñequilla o muñón (los muñones o
muñequillas son los ejes de las bielas de los pistones en el
cigüeñal) en el cigüeñal (eje acodado, con codos y contrapesos
presente en ciertas máquinas que, aplicando el principio del mecanismo
de biela-manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en
circular uniforme y viceversa)

2. Por medio de una pieza denominada pieza de rodamiento o rotor

(en las máquinas de tipo pistón); que va a golpear una estructura
formada por otra pieza rectangular, a la que se adapta un muelle en la
parte delantera, que provoca un empuje de retroceso de esta pieza, para
que al detenerse la máquina nunca se quede sacada la aguja, si no que
se quedaría en modo punto de su mayor posibilidad de retroceso.

> Tipos según estructura de motor:

Podemos encontrar 4 tipos principales que parecen formar el núcleo a partir del cual se desarrollan los motores
rotativos. Las modificaciones de estos diseños principales, ha resultado en varios híbridos.
- Máquina Rotativa de accionamiento directo para tatuar, Máquina para tatuar direct drive o Máquina de
accionamiento: El rodamiento se coloca
directamente sobre el eje del motor, y la
aguja se conecta directamente a la rueda de
leva o excéntrica. El movimiento circular de
la rueda junto con el de la leva hace que el
ciclo de la barra de la aguja vaya arriba y
abajo (máquina que dentro de las rotativas es
agresiva ya que su movimiento es de
“Golpeo”: arriba y abajo; no de “empuje”
rotatorio); en resumen, la estructura del
motor con la aguja forma una especie de
cigüeñal que transforma el movimiento circular en ascendente y descendente.

Estas máquinas
son muy utilizadas
para sombras o
lineas, y no solían
traer regulación
alguna; aunque
actualmente, se
están viendo
mucho
las maquinas
rotativas
directas pero
ajustables, es que
han innovado un
poco más y
mediante la
modificación de la
pieza que
transforma el
movimiento
circular en
ascendente y descendente, nos permiten
ajustar el recorrido a más largo o más
corto, lo que agrega un extra de
versatilidad a las maquinas rotativas.

 Pros: Muy tranquila y cómodas en

su aplicación, un uso más eficiente
del movimiento del motor.

 Contras: Puede ser difícil de estabilizar la aguja. Menos margen de ajuste para la profundidad.

Ejemplo rotativa ajustable: Dragon Hawk Ultralight extreme mechanics

Motor de la máquina de tatuaje
Motor: motor importado de Japón;
Velocidad: 8 V/9000 RPM;
Longitud del golpe ajustable: 1mm-5mm (aflojar los tornillos para ajustar el golpe);
Sugerir tensión de trabajo: 6 V-8 V DC;
Peso: 106g;
La máquina rotativa extrema tiene un rendimiento de Metal ultraligero, motor importado Japón de alta calidad,
utilizado para el forro y el sombreado.
Esta máquina cuenta con un potente motor que garantiza una operación fiable y tranquila sin ninguna vibración.
La máquina utiliza un diseño de golpe ajustable (ajuste de 1-5mm), la máquina se puede ajustar según el estilo del
tatuaje.
Forro, para una velocidad más rápida, apropiada para
acortar el golpe de la aguja;
Sombreado, para penetrar más profundo y fuerte,
apropiado para aumentar el golpe de la aguja.
Varilla de empuje
Ejemplo: Cheyenne; en las de cartucho, la excéntrica vá
unida a una barra de empuje de la aguja (para que haya un
Zona de escéntrica
acople con el cartucho, ten en cuenta que éstas agujas se
donde se engancha la Zona
enganchan con un sistema que no es el de las tradicionales,
varilla de empuje del
que ya tienen la varilla como cuerpo, y necesitan que una
motor
varilla metálica (varilla de empuje), conectada a la rueda
de leva, las empuje al moverse; esta varilla abarca desde la
zona del motor en donde se engancha en la excéntrica,
pasando por el grip, hasta el paralelo de la aguja de
cartucho, que debe empujar para que la aguja se desplace

- Máquina Rotativa con barra de armadura (brazo) para

tatuar o Máquina rotativa Armature Bar: Una pequeña
rueda de leva o excéntrica, está unida a un brazo o Biela
alargada (barra rígida diseñada para establecer uniones
articuladas en sus extremos. Permite la unión de dos
operarios, en este caso rueda y espolón de sujeción de la
aguja, transformando el movimiento rotativo de esa rueda
en lineal para el espolón), que se une a una barra de la
armadura. El movimiento circular de la rueda de leva
empuja la barra de la armadura en un movimiento
ascendente y descendente. La barra de la aguja está unida a
la barra de la armadura por el otro lado.

 Pros: El movimiento de varilla de la aguja hacia arriba y

abajo es muy preciso ya que se guía por la barra de la
armadura que se mantiene en su lugar por el bastidor
de la máquina. La varilla de la aguja se mantendrá
estable en casi cualquier configuración. Es fácil de
ajustar, se puede aumentar la longitud del brazo de
leva para un sombreado más lento o disminuir la
longitud para más rápido.

 Contras: Es escandalosa, teniendo en cuenta que uno de los aspectos más destacados de una máquina
rotativa es su función silenciosa, la barra de la armadura de la máquina rotatoria del tatuaje es del tipo más
fuerte. Sin embargo, es más silenciosa que la mayoría de las máquinas de bobina.

Ejemplo: Hummingbird Gen 2 Rotary Tattoo Machine

1. Material del artículo: Aluminio de los aviones
2. Tamaño aproximado 100mm x 80mm x 23mm (3,93 'x 3,14' x 0,90 ')
3. El diseño más nuevo con estilo único de moda (apariencia de cuerpo anodizado) y de alta calidad.
Fabricado con los materiales y componentes de alta calidad, con características de máquina rotativa, que le dan
varias ventajas comparado con otras máquinas de tatuaje.
La máquina está hecha de aleación de aluminio, mejor disipación de calor y baja temperatura.
4. Es más compacto que las máquinas de tatuaje electromagnética tradicionales y proporciona un trabajo más
flexible debido a que se puede configurar para golpear a corto, medio, o golpes largos simplemente cambiando los
excitadores intercambiables en la parte delantera del motor. Es capaz de golpear cualquier longitud de Accidente de
2,6mm hasta 5,5mm para adaptarse a las necesidades requeridas, para la máxima eficiencia y para los tiempos de
curación más cortos.
5. Motor y rodamientos importados de suiza: garantía de alta
vida, hasta 10.000 horas, control de velocidad con marcha atrás
(considerando que Muchos tatuajes adoptan la fuente de
alimentación tradicional continua, fácil de estropear los
positivos y negativos), conduce hasta 50 agujas o más sin
problemas.
6. Los componentes principales en la máquina con precisión CNC
mecanizado Centro producción. Para garantizar el buen
funcionamiento de la máquina.
7. La amplitud de la vibración-3,2-4,4 Es La mejor proporción
flotante de la máquina del tatuaje.
8. Velocidad nominal 0.000 2, sólo los motores suizos originales
pueden lograr esta velocidad.
9. Nuevo pistón externo redondo que causa una fricción mínima
en el sistema de accionamiento, el motor así, trabaja más
suavemente. El doble resorte con varilla de soporte fijo, asegura
que la aguja tenga un desplazamiento retráctil simétrico y
uniforme.
10. La máquina puede funcionar normalmente dentro de un margen de 4-7,5 voltios. Se recomienda utilizar más de
1.5A fuente de alimentación. (Por favor, prestar atención: No utilizar más que la tensión normal de 4-7,5 v. Para
evitar daños, la máquina debe descansar durante unos minutos después de 1-2 horas de trabajo.)
11. Viene con un conjunto de herramientas de ajuste y cables RCA.
12. Nuevo diseño de Marco muy ergonómico y bien equilibrado, baja vibración, bajo ruido, fácil manejo y flexibilidad,
nada de afinación, ni problemas.
13. La línea de gancho tradicional es atacada en ocasiones por el desgaste y la oxidación; las partes de la oxidación
causarán mal contacto y estropearán la máquina; esta máquina utiliza RCA jack, un sistema de anclaje del click cord
que no producirá problemas adicionales, evitar que la máquina se pare de repente.
La perilla negra en la parte trasera de la máquina puede controlar las agujas de distancia, la fuerza para la afinación.
Ajuste de las agujas para mayor intensidad, adecuado para una zona grande con color pesado; ajuste de las agujas
para que la fuerza de la aguja se debilite, más adecuada para el efecto de la sombra excesivamente retrato… elija los
ajustes apropiados según sus hábitos personales.

Ejemplo: Dragonfly
Diseñada para los artistas del tatuaje y
fabricada con la más alta calidad de
materiales y componentes disponibles.
La Libélula es un modelo de técnica rotatoria
con las características que le dan varias
ventajas en comparación con otras máquinas
de tatuaje: el sistema de suspensión
ajustable permite que la fuerza con la que las
agujas golpean pueda ser ajustada, el bajo
nivel de ruido, el peso ligero… son algunas de
las características que no comprometen la
función o la ergonomía en modo negativo.
Se trata de una máquina bastante completa.

-SpecificationsInput tensión:0-14 voltios DC (max 14 DC)

-Las conexiones de alimentación:clipcord (fin clipcord máx. Ø $ number mm)
-Puntadas rango de Rpm/s:0-8 000 rpm/min 0-130/seg
-Longitud de la carrera:3.7mm
-Recorrido suspensión:0-2mm
-Max. diámetro del tubo:Ø8mm
-Max. tamaño de la aguja:50 magnum
-peso:80 gramps
-dimensiones LxBxH:90x21x75 m

- Máquina Rotativa de Acción Lineal para Tatuar o Máquina Rotativa Linear Action: La barra de la aguja se
conecta a un mecanismo deslizante que se mantiene en su lugar por un canal. El motor está normalmente
oculto bajo un marco cerrado y el eje está unido al mecanismo de control deslizante.

 Pros: Bastante tranquila y sin problemas si el mecanismo de canal y el control deslizante se montan bien
juntos. Será tan estable como la de barra de armadura. Si la máquina tiene un mecanismo de ajuste
incorporado en el control deslizante, un alto grado de ajuste es posible.

 Contras: La fricción entre corredera y chasis pueden aumentar las posibilidades de que la máquina se
caliente. Por lo general, son difíciles de desmontar y reparar.

- Máquina Rotativa Swashdrive para tatuar: Utiliza un platillo oscilante (movimiento oscilatorio) para convertir la
rotación del motor en un movimiento ascendente y descendente. Estas son muy divertidas de ver en movimiento.

 Pros: Muy silenciosa y suave. Las versiones híbridas permiten

una amplia gama de ajustes.

 Contras: Correr a voltajes más altos puede causar inestabilidad

si están mal montadas o si los mecanismos (placa / motor)
no están bien lubricados.

Ejemplo: Maquina de tatuar rotativa Swashdrive

whip libélula
Especificaciones del artículo:
Tipo: Máquina de tatuaje rotativa
Número de modelo: FRTM-022
Tipo de pistola: Electricidad
Material: Plástico
Certificación de Calidad de los productos básicos: CE
Name: Butterfly Rotary Tattoo Machine
Working Voltage:6-10 volts
Color: Black or Purple
Descripción del producto
Mariposa trazador de líneas y Shader máquina
de tatuaje rotativo multi función swashdrive
látigo Libélula
Material del artículo: Delrin plástico industrial

Características:
1. Esta máquina de tatuaje rotativa se puede
utilizar para el trazador de líneas y Shader con
silencioso y bajo vibratorio.
2. Está hecho de Plásticos Industriales Delrin con
muy ligero peso.
3. acepta todos los mangos estándar, tubos y
agujas.
4. fuerza de ataque ajustable.
5. Excelente relación volumen/rendimiento.
6. baja interferencia electromagnética con la mayor eficiencia.
7. ha sido diseñado durante largas horas de uso y es ergonómico.
8. La máquina del tatuaje puede funcionar normalmente dentro de 6-10 voltios. Se recomienda utilizar más de 1.5a
fuente de alimentación. (Por favor Preste atención: No utilice más que la tensión normal 6-10 V. para evitar daños, la
máquina debe descansar durante unos minutos después de 1-2 horas de trabajo.)

-dimensiones LxBxH:90x21x75 m

- Maquina Rotativa tipo pen o máquina rotativa para líneas: Son máquinas de rotativas para hacer contornos a
mano que son de muy fácil manejo. Suelen usarse para líneas en labios y cejas.

> Estructura, funcionamiento y mantenimiento de componentes

o LISTA DE PIEZAS DE LA MÁQUINA

Partes en las que se compone:

- En primer lugar, consta de un motor en el cuerpo central que es el alma del aparato.
- Por delante del mismo, unas pequeñas barras con tornillo conectan el motor a la barra de transmisión o
movimiento que a su vez se une a una barra osciladora o de martillo, responsable última de generar las
oscilaciones de la aguja.
- Antes de llegar al final y dependiendo del modelo, la aguja pasa a través de un tornillo prensa, que limita las
oscilaciones del mismo.
- Desde la parte trasera del motor salen las distintas conexiones que harán llegar electricidad a la máquina por
medio de los bornes de contacto.

Iremos pieza por pieza:

o MOTORES Y GENERADORES

Las máquinas rotativas son un determinado tipo de máquina eléctrica:

Ver:
 MAQUINAS
o CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRÓNICA
- Corriente Alterna (CA)
- Corriente Continua (CC)
Máquina
Clasificación de máquinas
- Tipos de máquinas eléctricas
1.- Máquinas eléctricas estáticas
*Transformadores
2.- Máquinas eléctricas rotativas dinámicas
*Generadores
*Receptores (motores)
*Máquinas simples
Mecanismos
Sistema mecánico

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias. Transforman una energía eléctrica en energía mecánica
de rotación en un eje. Tienen múltiples ventajas, entre las que cabe citar su economía, limpieza, comodidad y
seguridad de funcionamiento, el motor eléctrico a reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la
industria como en el transporte, las minas, el comercio, o el hogar.

Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un imán y un hilo (bobina)
por donde hacemos circular una corriente eléctrica. Entonces solo sería necesario una bobina (espiras con un
principio y un final) un imán y una pila (para hacer pasar la corriente eléctrica por las espiras) para construir un
motor eléctrico. Recuerda también se pueden llamar "motor electromagnético", ya que su funcionamiento se basa
en la relación creada entre la electricidad y un campo magnético.

Un campo magnético es una región del espacio donde existen fuerzas

magnéticas (fuerzas que atraen o repelen metales). Esta propiedad de
atraer metales se llama magnetismo.

Un campo magnético lo puede generar un imán con dos polos, polo Norte
(N) y polo sur (S). Estos polos se encuentran en los extremos del campo
que genera el imán; un imán tiene un campo magnético y que cuando le
atraviesa otro campo magnético, el de otro imán, por ejemplo, los imanes
se mueven por atracción o repulsión.
 *Cuando pones dos imanes enfrentados, se juntan los campos magnéticos generados por cada uno de ellos
y se mueven: si los enfrentas con sus dos polos iguales (por ejemplo, los dos con el polo N) los imanes se
repelen, pero si los enfrentas con los polos opuestos (por ejemplo, uno con su polo N y el otro con su polo S)
se repelen. Estas fuerzas (atracción o repulsión) son las fuerzas del campo magnético que crean a su
alrededor los imanes. Si dentro del campo magnético de un imán ponemos un metal, por ejemplo, hierro, el
metal será atraído por el campo magnético del imán. Esta propiedad de los imanes se llaman magnetismo.

Pero no solo podemos crear un campo magnético con un imán, podemos generar un campo magnético por medio de
electricidad. Electricidad ==> Campo Magnético.
Además, también mediante la electricidad, podemos crear un giro de un eje = un motor eléctrico.
Electricidad ==> Rotación Mecánica.

También sucede al contrario, que es como se construyen los motores eléctricos de corriente continua (CC).

Nota: Todo empezó gracias al científico Hans Christian Oersted que comprobó como colocando una espira (cable
enrollado) alrededor de una brújula, si hacía pasar una corriente por la espira, la aguja de la brújula, que está unida a
un imán giratorio, se movía. Lo que hacía la espira con corriente
eléctrica era mover el imán de la brújula que estaba dentro de la
espira.
De esta forma demostró la relación que había entre la electricidad y el
magnetismo.
El conductor con corriente eléctrica (la espira) se comportaba como
un imán frente al imán de la brújula, creaba un campo magnético a su
alrededor, por eso se movía la brújula al pasar corriente por el
conductor.
Electricidad ==> Campo Magnético

Las dos fuerzas magnéticas, una por la corriente por el conductor y la

otra la del propio imán, interactúan haciendo que la aguja de la
brújula (imán) girase.

En definitiva, había creado un pequeño motor eléctrico. Mediante la

electricidad podamos crear un giro de un eje = un motor eléctrico.
Electricidad ==> Rotación Mecánica

Ejemplo (Imagen): Si un conductor por el que circula una corriente

eléctrica se encuentra dentro de un campo magnético, el de un imán por ejemplo, el conductor se desplaza
perpendicularmente al campo magnético, es decir se crea una fuerza en el conductor que hace que este se mueva.

Realmente la corriente que circula por el conductor lo que hace es crear a su alrededor un campo magnético, como
descubrió Oersted, y al interactuar el campo del imán con el campo creado en el conductor, se produce su
movimiento al ser como dos imanes. Recuerda dos imanen enfrentados = fuerza de atracción o repulsión (si
tenemos dos campos, sus polos opuestos harán que se atraigan y sus polos iguales harán que los dos campos se
separen).

Según el sentido de la corriente por el conductor el campo creado tendrá una polaridad o la contraria, por ese
motivo, los campos se atraerán o repelerán, haciendo que el conductor se mueva en un sentido o en otro.

Movimiento del cable al contener

corriente y pasar por el campo
magnético (flecha roja):
movimiento perpendicular al
movimiento de dirección del campo
magnético (flechas azules)
Cable
conductor

Bombillas (rojo:
encendida)

Imán
Campo magnético

Dirección de la corriente (flechas negras)

Faraday descubrió que el cable en movimiento dentro del imán producirá una tensión en sus extremos y si
conectábamos un circuito cerrado en estos extremos, se producía una corriente por el circuito; descubrió que un
conductor eléctrico moviéndose dentro de un campo magnético (imán) generaba una tensión o diferencial de
potencial (d.d.p) entre sus dos extremos (igual que la pila tiene tensión entre sus dos extremos). Si ahora
conectamos una bombilla, formando un circuito eléctrico, en estos dos extremos del cable, la tensión generada en
sus extremos, producía una corriente eléctrica por el circuito formado por la bombilla que hacía que esta se
encendiese.
Había creado el primer generador eléctrico de la historia. Gracias al movimiento (del cable dentro del imán) era
capaz de producir corriente eléctrica.

Faraday comprobó con un amperímetro (aparato para medir el paso de la

corriente eléctrica) que se generaba una corriente eléctrica al mover el
conductor por dentro del campo magnético. Ha esta corriente la
llamo corriente inducida (por Inducción Electromagnética)

Al revés (imagen izq), si en lugar de mover el conductor (espira) movemos

el campo magnético (el imán), también se generaba corriente eléctrica.

- Movimiento de un conductor dentro de un campo magnético = Se

genera corriente eléctrica.
- Campo en Movimiento cortando un conductor fijo = Se genera corriente
eléctrica

Fíjate como cambia en la imagen la dirección del sentido de la corriente según el

conductor corte hacia arriba o hacia abajo las líneas de campo magnético
generadas por el imán.

En este experimento también se comprobó que cuanto más rápido el conductor

cortaba las líneas del campo magnético del imán, se creaba mayor corriente
eléctrica inducida en él y además cuando la dirección del movimiento del
conductor por el campo era contraria (bajaba o subía por el campo magnético) la
corriente generada era de sentido contrario. Lógicamente si el cable y el campo
estaban parados no se genera corriente. En el dibujo en movimiento de arriba
puedes ver los cambios de sentido de la corriente.

Este descubrimiento fue lo que dio lugar a los generadores

eléctricos electromagnéticos, llamados dinamos o alternadores, en función del
tipo de corriente que generaba, las dinamos corriente continua y los alternadores
corriente alterna. También se suelen llamar "Generador Electromagnético".
Mezcla el magnetismo con la electricidad.

Partiendo del primer caso (cable fijo, campo en movimiento), si en lugar de un

conductor colocamos una espira girando dentro del campo magnético, en lugar
de un conductor, ahora tenemos dos conductores en forma de espira (cada uno
de los lados de la espira como se aprecia en la figura de más abajo) cortando el
campo magnético.

Por un lado de la espira la corriente que se genera es en un sentido y en el otro

lado es en el sentido contrario (una parte de la espira sube por el campo
magnético y la otra baja) es decir generamos una corriente eléctrica que circula
alrededor de la espira.

Cuando la espira está justo en el medio del campo magnético, la espira (los dos lados o conductores de la espira) no
corta líneas de campo, y esto hace que en ese punto no se genere corriente. Ahora según se va moviendo va
cortando cada vez más líneas de campo magnético hasta llegar al máximo cuando la espira está en vertical. Ahora
sigue su movimiento cortando cada vez menos hasta llegar a su estado horizontal. Aquí la corriente vuelve a ser
cero, pero al avanzar el sentido de la corriente cambia, porque los lados de la espira están cortando líneas de campo
en sentido contrario que antes (el lado por el que entraba la corriente de la espira, ahora es por donde sale y
viceversa).

La gráfica de una vuelta completa de la espira generaría una

onda senoidal o sinusoidal con la siguiente señal eléctrica:

Como vemos se genera una onda de corriente alterna, cambia el sentido de la corriente y además la intensidad es
variable (no siempre es la misma). Si somos capaces de unir los extremos de la espira a un receptor tendremos un
generador de corriente eléctrica, en este caso de corriente alterna (alternador).

En España los alternadores de las centrales eléctricas giran 50 veces por segundo, es decir la frecuencia de la
corriente eléctrica es de 50 Hz (hertzios). Se repite la misma onda 50 veces cada segundo.

Según esta velocidad de los alternadores podríamos deducir las tensiones y las intensidades instantáneas (en cada
momento).

La onda senoidal que genera el alternador tiene en cada instante el mismo valor que la proyección sobre el eje Y del
punto donde se encuentra la espira:
 Como ves por trigonometría podemos deducir los valores instantáneos. La onda de intensidad y de tensión tiene la
misma forma (senoidal) pero cambian los valores máximos y pueden cambiar los ángulos. En definitiva estos valores
instantáneos podemos decir que valen:

i = Io x seno ρ
v = Vo x seno ρ

El ángulo ρ puede cambiar en función del receptor que pongamos en el circuito de salida, pero esto ya no es del
tema de generadores, sino de circuitos eléctricos.
- Tipos de motores eléctricos

Hay dos tipos de motores: los de corriente continua (CC) y de corriente alterna (CA), que difieren tanto en el tipo de
energía eléctrica que utilizan y en cómo generan el par de torsión.

Los motores de corriente continua se inventaron antes, pero se usan con menos frecuencia hoy en día.
Los motores de corriente alterna, tienen un diseño más simple y se utilizan en la mayoría de los aparatos y equipos
industriales.

Tanto los motores de corriente continua (c.c) como los de corriente alterna (c.a) funcionan por inducción
electromagnética, o lo que es lo mismo, un campo magnético induce o produce una fuerza rotatoria por un
conductor que lleva corriente eléctrica. Pero, aunque el principio de funcionamiento sea el mismo, las causas que
producen la rotación en los de c.c y los de c.a no son las mismas

Cuadro de clasificación de las máquinas rotativas según la corriente del motor:

 Motores
 Generadores: Dinamo (Máquina para convertir la
energía mecánica en energía eléctrica de CC o
viceversa, mediante la inducción electromagnética
Corriente continua (CC)
debida generalmente a la rotación de cuerpos
conductores en un campo magnético. Ej: luz bicicleta
se accionan cuando ésta se mueve)

- Inducción o asíncronos
 Motores
- Síncronos

- Alternadores ((Máquina para

convertir la energía mecánica en
Corriente alterna (CA) energía eléctrica de CA, mediante
 Generadores la inducción electromagnética
debida generalmente a la rotación
de cuerpos conductores en un
campo magnético.

En términos generales, ambos motores, CA y CC, contienen dos componentes esenciales: un estator y un rotor. Una
corriente eléctrica crea el par de torsión cuando se mueve dentro de un campo magnético, de acuerdo con la Ley de
Faraday. En un motor de CC, el rotor recibe una corriente continua y un conmutador invierte la corriente cuando el
rotor gira en un campo estacionario magnético creado por un imán permanente en el estator. En un motor de CA,
el rotor recibe una corriente inducida alterna y el estator es un campo magnético inducido.

La ventaja de los motores de corriente continua es que puedes ajustar la velocidad simplemente mediante el
aumento de la tensión. Sin embargo, los motores de corriente continua tienen un diseño más complejo,
requiriendo cepillos para transferir energía a las partes móviles y un conmutador para invertir periódicamente la
tensión. Estas piezas se desgastan con el tiempo debido a la fricción y, finalmente, deben ser reemplazados.
Los motores de corriente alterna, tienen un diseño más simple, pero funcionan a velocidades fijas y no pueden
operar a bajas velocidades.

Los motores de corriente continua, debido a su velocidad variable, se pueden utilizar tanto para aplicaciones de
baja potencia y de alta potencia. Sin embargo, debido a su alto costo y la necesidad de piezas de repuesto,
normalmente sólo se utilizan para alimentar dispositivos que requieren una entrada de potencia variable, como los
coches híbridos y algunos juguetes.
Los motores de corriente alterna son más baratos de fabricar y son compatibles con la mayoría de los aparatos
modernos que cuentan con una fuente de energía de CA.
Vamos a ver todo esto más detalladamente:

Máquinas de Corriente Continua (CC)

Las máquinas de corriente continua son aquellas que producen o se alimentan con CC.
Son reversibles, es decir, la misma máquina puede funcionar como motor o como generador; tomando en cuenta lo
dicho, se denomina máquina eléctrica de corriente continua al convertidor electromecánico rotativo que en virtud
de los fenómenos de inducción y de par electromagnético transforma la energía eléctrica continua en energía
mecánica (motor de corriente continua) o viceversa, la energía mecánica en energía eléctrica de corriente
continua (generador de corriente continua).

- Constitución de las máquinas de CC

Están formadas generalmente por las siguientes partes:

a) Desde el punto de vista electromagnético, está compuesto por:

>Un circuito magnético: Núcleos y Entrehierros

>Dos Circuitos Eléctricos: Inductor e Inducido.

b) Desde el punto de vista mecánico está compuesta por dos partes principales:

>Estator (parte fija): Es un electroimán formado por la culata que pertenece al circuito magnético inductor y que
ejerce la función de soporte mecánico del conjunto. En el interior de la culata esta los polos (en número par), sobre
los cuales se coloca el devanado inductor con la misión de, al ser
alimentado por corriente continua, crear un campo magnético en la
máquina mostrando un Norte y un Sur.
Las bobinas (llamadas bobinado de bobinas al conjunto de varias
espiras colocadas en el rotor o parte giratoria) que los arrollan son las
encargadas de producir el campo inductor al circular por ellas la
corriente de excitación.

Nota: también hay motores que su bobinado lo tienen en el estator y

el rotor sería el imán como podemos ver en la figura del estator
bobinado de abajo en la foto.

Inductor: Induce la fuerza en la parte giratoria. Está constituido por el núcleo magnético, el
expansionamiento polar que es la parte del núcleo que está frente al inducido y la culata o carcasa que es la
que cierra el circuito magnético.

Resumiendo:

¿Cómo se genera el campo

magnético rotativo en el
estator?: El estator está
construido de la siguiente
forma: Muchas chapas
magnéticas como la de la
izquierda se apilan (con un
aislante entre ellas) hasta que
queda un cilindro. Se construye
de esta forma para así reducir las
pérdidas debidas a la histéresis y
las corrientes de Foucault.
 A través de las ranuras se hace pasar N conductores como
se ve en la figura (1). Luego, se repite en procedimiento con
otro arrollamiento (es decir conductores) por otro juego de
ranuras (2). Por último, se completa el tercer juego de
ranuras con otro arrollamiento.

Por lo que, teniendo en cuenta el eje de cada bobina,

quedan desfasadas 120°.
Figura 1

Si alimentamos cada bobina con corriente alterna (mediante un sistema trifásico de tensiones) se
generan fuerzas magnéticas que terminan por generar un campo magnético de dos polos.
Figura 2
Al ser corriente alterna la que
circula por los bobinados, la
misma irá girando de forma
sinusoidal a lo largo del
tiempo. En consecuencia,
también rotará la dirección del
campo magnético
(simbolizado por la flecha
verde).

Y voilá! Tenemos un campo

magnético rotatorio.

Para tener un motor eléctrico lo que nos faltaría es tener un rotor que intente captar el flujo del campo
magnético. De esta forma, también giraría y tendríamos Energía Mecánica. Para el caso de un
generador, nuestro “input” sería la energía mecánica que induciría corrientes en el estator para
obtener como resultado, energía eléctrica

>Rotor (parte
móvil): Es una
pieza giratoria
formada por un
núcleo magnético,
alrededor del cual
va el devanado de
inducido (sobre el
que actúa el campo
magnético) y el
Colector de delgas
(la corona presenta
una ranura donde
va alojado el devanado inducido). Lo forman muchas espiras de cable enrolladas o bobina (Lógicamente cuantas más
espiras y más imanes tenga nuestro motor, mayor será su fuerza, ya que se sumarían todas las fuerzas de todas las
espiras e imanes)

Inducido: Es el núcleo magnético cuya forma es la de un cilindro constituido por una serie de chapas
de hierro aisladas entre sí para evitar las corrientes de Foucault. En la superficie latera lleva unas ranuras en
donde se alojan las bobinas que constituyen el circuito inducido.
Nota: Para que quede claro:

MOTOR ELÉCTRICO se compone de:

- Parte fija: llamada ESTATOR; es un electroimán que induce la fuerza en la parte giratoria,
por lo que se denomina INDUCTOR
- Parte móvil: llamada ROTOR; compuesto por espiras de cable enrolladas o BOBINA, sobre
el que se induce la fuerza

Hasta aquí, las partes principales que tienen en común todos los motores tanto si son de CC como de CA; el resto
de piezas no están en todos los motores:

>Colector de delgas: Es un
anillo de láminas de cobre
llamadas delgas, dispuesto
sobre el eje del rotor que
sirve para conectar las
bobinas del inducido con el
circuito exterior a través de
las escobillas.

Se divide en partes aisladas

unas de otras denominadas
delgas o laminas y sirve
para recoger y conmutar la
corriente.
Sobre el colector se apoyan
las escobillas
 >Escobillas: Son unas piezas de grafito que se colocan sobre el colector
de delgas, permitiendo la unión eléctrica de las delgas con los bornes
de conexión del inducido (por ellas entra y sale la corriente, por lo que
aseguran el contacto eléctrico entre una parte fija y una parte móvil).
Al girar el rotor, las escobillas van rozando con las delgas, conectando la
bobina de inducido correspondiente a cada par de delgas con el circuito
exterior.
Si tienen poca presión nos aseguran un mal contacto y como
consecuencia se quema el colector, en cambio si tienen mucha presión
origina desgaste del colector y un recalentamiento de la máquina. La
presión que se les suele dar está entre los 100 y 150 gr/cm2 de
contacto.

>Devanados: Se denominan así a los arrollamientos de inductor e inducido. Se lo realiza de cobre en forma de hilo,
también se emplea el aluminio pero su aplicación es casi exclusiva de los rotores de ardilla de los motores
asíncronos.

Campo magnético creado por la polaridad de dos imanes

- Funcionamiento de la máquina de CC como generador (figuras rojo y azul), en él se genera el movimiento
(Dinamo) giratorio (flechas)

Nota: Recuerda: se llama campo magnético a la región

donde el imán tiene efecto. Campo magnético=Región donde el imán tiene efecto.

Cuando se mueve un conductor dentro de un campo magnético se induce en el mismo una fem. Para conseguir el
movimiento que haga que el campo corte la espira se monta sobre un eje que le permita girar en el interior del
campo.

Sabemos por la ley de Faraday que el valor de la fem inducida es igual al número de espiras por el incremento del
flujo al que está sometido.
 Nota: La fuerza electromotriz o voltaje
inducido (representado fem, FEM o un 3
al revés) es toda causa capaz de mantener
una diferencia de potencial (El potencial
eléctrico en un punto es el trabajo a
realizar por unidad de carga para mover
dicha carga dentro de un campo
electrostático desde el punto de referencia
hasta el punto considerado) entre dos
puntos de un circuito abierto o de producir
una corriente eléctrica en un circuito
cerrado. Es una característica de
cada generador eléctrico (todo dispositivo
capaz de mantener una diferencia de
potencial eléctrica entre dos de sus puntos
(llamados polos, terminales o bornes)
transformando la energía
mecánica en eléctrica). Con carácter
general puede explicarse por la existencia
de un campo electrostático
conservativo Ecs cuya circulación, define el
voltaje inducido del generador:

Si rotamos una espira en el interior del campo veremos que la fem cambia de sentido.

El flujo que atraviesa la espira será máximo cuando quede perpendicular al campo (instante inicial), disminuyendo
hasta el valor mínimo en media vuelta y volviendo al valor máximo en la segunda media vuelta. O sea, el flujo
formado por un campo magnético sobre una superficie, describe una señal cosenoidal de valor:

Como, según Faraday, la fem es

la variación del flujo:
De donde se deduce que la fem inducida en el rotor de una máquina rotativa CC es alterna, cambiando de signo en
los semiperiodos.

Para que a la salida del rotor la corriente sea continua, se conectan los extremos de la espira a dos semianillos de
cobre aislados entre si (llamados delgas) sobre los que deslizan 2 piezas fijas de grafito (llamadas escobillas). Al
girar las delgas cada escobilla está sometida a una tensión siempre del mismo signo.

Ejemplo: Para crear nuestro primer motor de corriente continua, el cable con corriente eléctrica que anteriormente
se movía dentro de un campo lo vamos a convertir en una espira (cable enrollado, ver imagen de más abajo).
Al meter la corriente por la espira, es como si tenemos 2 conductores enfrentados (por uno entra la corriente y por
el otro sale), un lado de la espira subirá y el otro bajará, ya que por un lado la corriente entra y por el otro lado de la
espira la corriente sale. ¿Y esto que produce?. Pues produce un giro de la espira, un par de fuerzas con sentido
contrario. Hemos conseguido hacer girar una espira por medio de la corriente eléctrica. ¡¡¡Ya tenemos nuestro
motor!!!. Hemos convertido la energía eléctrica en energía mecánica en el movimiento del eje.

Veamos el dibujo, fíjate que el sentido de la corriente “I” a un lado y al otro de la espira es contrario, esto hace que
se produzcan fuerzas opuestas a cada lado de la espira = Par de Fuerzas = Giro.

La entrada y salida de la corriente, si es corriente continua (motor de corriente continua), tiene siempre el mismo
sentido, es por eso que debemos colocar lo que se llama el colector de delgas, un anillo cortado por el medio que es
el encargado de recoger la corriente desde las escobillas y hacer que la corriente siempre entre y salga por el mismo
lado.
Si te fijas, está partido en dos y gira con la espira, por eso al girar posibilita que siempre entre la corriente por el
mismo sitio respecto a la espira; el motivo de que esté cortado, es para que por fuera de la espira la corriente
siempre vaya en el mismo sentido (corriente continua). Giremos mentalmente la espira y analicemos que si los
colectores fueran anillos completos (sin cortar) la corriente por fuera de la espira saldría por la escobilla (fija sin
moverse) en un sentido y cuando la espira gira media vuelta saldría por el sentido contrario, es decir estaríamos
generando corriente alterna, y no sería una dinamo sería un alternador (generador de corriente alterna).

En el caso de la figura la corriente siempre entra por la parte de la espira que está a la izquierda (frente el polo sur
del imán fijo) y siempre sale por la parte que está a la derecha (frente al polo Norte del imán fijo)
independientemente de la posición de la espira. El par de fuerzas sobre la espira siempre hace que gire hacia el
mismo lado.
Mediante unas escobillas fijas conectamos la corriente del colector al cable o circuito de corriente. Gracias al
colector por fuera de la espira la corriente siempre tiene el mismo sentido generando corriente continua.

Esquema de un DINAMO

Este sería el motor más sencillo, pero lógicamente para que tenga más par (fuerza) lo que haremos será colocar
muchas espiras formando una bobina embobinado o también llamado devanado.

Si sobre el imán fijo enrollamos unas bobina decable eléctrico y hacemos pasar por la bobina una corriente eléctrica,
entonces tenemos un electroimán que es capaz de generar un campo magnético mayor y por lo tanto mayor par en
la espira o bobinado interior. Lo más común en los motores de c.c. es alimentar el electroimán con la misma
corriente de la espira o bobina interna que gira

- Funcionamiento de la máquina CC como motor

Si aplicamos una corriente continua al rotor se produce una fuerza sobre el mismo que la hace girar ya que:
cuando se hace circular una intensidad por un conductor de longitud l en el interior de un campo magnético B, es
sometido a una fuerza de valor:

El sentido de la fuerza viene dado por la ley de la mano izquierda.

Para mantener el sentido de giro es necesario invertir la corriente en cada semivuelta, para ello se emplea el
colector de delgas.

Al girar el rotor en el interior de un campo se induce en el conductor una fem que se opone a la que genera la
corriente, dicha fem recibe el nombre de fuerza contra electromotriz (fem) y es proporcional al flujo magnético y a
la velocidad de giro. Cuanto más pequeña sea la fem, mayor será la intensidad que circule por las bobinas de
inducido, pudiendo llegar a quemarlas.

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente
mediante el movimiento rotatorio. En la actualidad existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no
producen movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos motores
se conocen como motores lineales

- Zonas neutras:

- Puntos del inducido en los que el campo es nulo.

- Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en
la industria. Su fácil control de posición, par y velocidad la han
convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control
y automatización de procesos.
- La principal característica del motor de corriente continua es la
posibilidad de regular la velocidad desde vacío a plena carga. Una
máquina de corriente continua (generador o motor) se compone
principalmente de dos partes, un estator que da soporte mecánico al
aparato y tiene un hueco en el centro generalmente de forma
cilíndrica. En el estator además se encuentran los polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con
hilo de cobre sobre núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con
núcleo, al que llega la corriente mediante dos escobillas.

- Tipos de motores de CC.

IMAN PERMANENTE
EXCITACIÓN
INDEPENDIENTE ELECTROMAGNETICO
MOTORES excitación independioente
DE
CORRIENTE
CONEXIÓN SERIE
CONTINUA
AUTOEXCITADO
CONEXIÓN COMPUESTA

CONEXIÓN PARALELO
- Condiciones para los bobinados inducidos de corriente continua

Las máquinas de c.c. (dínamos y motores), se construyen en tambor y por lo general de dos capas (se bobinan en
dos capas), debiéndose cumplir las siguientes condiciones:

 Serán cerrados.
 Las fems., generadas en los diferentes circuitos paralelos, serán iguales.
 Las resistencias óhmicas de los diferentes circuitos paralelos han de ser iguales.
 Por tanto, las bobinas serán exactamente iguales en longitud y número de espiras

Número de bobinas
En los bobinados de dos capas, el número de bobinas es igual al de ranuras.

Secciones inducidas
Las secciones inducidas pueden estar formadas por una sola espira, o varias en serie, pero únicamente dispone de
dos.

Representación circular del esquema de bobinado de una dinamo extremos libres. Así una bobina que tenga dos
extremos libres, tendrá una sección inducida, si tiene cuatro extremos, tendrá dos secciones, si tiene seis extremos,
tendrá tres secciones, etc.

El número de secciones inducidas de un bobinado será, I (S=B.U) donde:

 S es el número de secciones inducidas del bobinado.

 B es el número de bobinas del bobinado.
 U es el número de secciones inducidas por bobina

Número de reglas
A cada sección inducida corresponde un principio y un final, pero como a cada delga del colector se conecta a un
principio y un final, se puede decir que el número de delgas es igual al de secciones inducidas.

Paso de ranuras
Es el número de ranuras que debe avanzar el otro lado activo da la
bobina para introducirla en la ranura, se le designa paso Yk.

- Clases de Bobinados en Corriente Continua

Bobinados imbricados múltiples

Para que una máquina de c.c.. Funcione correctamente, es preciso que la intensidad por rama del bobinado no
exceda de 400 a 500 amperios. Las máquinas de gran potencia con
tensiones reducidas y elevada intensidad, obligan a hacer bobinados
imbricados múltiples para cumplir esta condición.

La diferencia física fundamental entre un bobinado simple y uno múltiple

radica en que; en el simple se recorren todas sus secciones inducidas al dar
una vuelta al bobinado, para hacerlo en el múltiple, es necesario dar más
de una vuelta.

Los bobinados múltiples se denominan en función del número de vueltas

que es necesario dar a la armadura para recorrer todas sus secciones, así
serán dobles para dos vueltas, triples para tres, etc.
Prácticamente el único bobinado empleado, es el doble, por ello será el que
estudiemos.
Conexiones equipotenciales
Además, las conexiones equipotenciales de primera clase que ya conocemos y que habrá que poner en un número
igual al de ranuras de la máquina, o lo que es igual, como si se nácara de un bobinado imbricado simple. Es necesario
poner conexiones equipotenciales de segunda clase, que unan entre sí a los dos bobinados independientes.

> Máquinas de Corriente Alterna (CA): Alternador

El principio de funcionamiento de estos motores se basa en el campo magnético giratorio que crea una corriente
alterna trifásica (3 fases) descubierto por Tesla y en el descubrimiento de las corrientes inducida de Faraday.

El campo creado por una corriente senoidal al circular por una bobina es también senoidal, es decir, que cambia de
sentido en el tiempo pasando en cada inversión por cero.

El giro del campo se

consigue como
resultante de dos o
más campos senoidales
desfasados entre sí.

La suma de los
campos generados por
cada fase de un
sistema polifásico
produce en cada
instante un campo
resultante cuyo sentido
es giratorio

La velocidad de giro
del campo o velocidad
de sincronismo (ns) es
igual a:

[rpm]

donde, f es la frecuencia de la red (Hz) y p es el número de pares de polos del motor.

Nota: Recuerda:
Michael Faraday descubrió que un conductor eléctrico moviéndose dentro de un campo magnético
(imán) generaba una tensión o diferencial de potencial (d.d.p) entre sus dos extremos (igual que la
pila tiene tensión entre sus dos extremos). También ocurre lo mismo si el imán se mueve y el
conductor está fijo. En cualquier caso, si el conductor corta las líneas del campo magnético del imán
se crea en él una tensión. Si unimos los extremos, por ejemplo, en cortocircuito o con una bombilla,
circulará una corriente por el conductor.

Si la que se mueve dentro del campo es una espira, si esa espira (los 2 conductores) cortan las líneas
del campo magnético, es decir, se mueve dentro del campo, en los extremos de la espira se produce
(induce) una tensión o diferencia de potencial inducida, de tal forma que si cuando está en
movimiento conectamos un receptor en los extremos de la bobina, por ejemplo una bombilla, al
cerrar el circuito con la bombilla, comenzará a circular por la espira una corriente eléctrica
(intensidad) inducida y debido a esa tensión inducida, la bombilla luce.
 Esta tensión generada en la espira al ser inducida se conoce como fuerza electromotriz inducida
(fem), pero simplemente es una tensión entre dos punto. Si cortocircuitamos las espiras, se generará
por la espira una corriente inducida (corriente de cortocircuito).

En el siguiente esquema del alternador (igual que el del Dinamo pero los colectores sin cortar), La misma escobilla
cambiaria de polaridad (polo + a -) en cada vuelta completa de la espira:

Esquema de un
ALTERNADOR

Y por último si en
lugar de una espira
construimos un
bobinado, es decir
muchas espiras,
tendremos una
dinamo que produce
más corriente o mayor
tensión en sus
extremos y además
constantemente. Hay
que darse cuenta que
con una sola espira cuando está perpendicular al campo (o fuera de él) los conductores de la espira no cortan el
campo y por lo tanto no producen corriente, esto se evita poniendo más espiras en todos los ángulos.

Hay que recordar que si no conectamos nada en los

extremos, aunque no tengamos corriente, sí que se
genera un tensión od.d.p., que es la que hará que al
conectar un receptor comience a circular corriente
eléctrica por él.

Esta es la diferente onda que crea un generador

dinamo (corriente continua) de un generador
alternador (corriente alterna):

Puedes ver la diferencia entra dinamo y alternador respecto a la onda que generan.

Nikola Tesla descubrió que una

corriente alterna trifásica genera
un campo magnético giratorio al
circular la corriente de cada una
de las 3 fases por una bobina de
un electroimán diferente (imán
con bobina enrollada =
electroimán). Fíjate en la
siguiente imagen (inducción
motor):

Cuando la corriente es de valor 0

no hay campo en esa fase, luego
va aumentando y cada medio
ciclo de la onda el campo cambia
de sentido.

Recuerda que además, si

tenemos un campo magnético
estático dentro de otro campo
magnético giratorio, el campo
estático girará siguiendo al campo giratorio.

Imagina 2 imanes enfrentados, uno de ellos sujetándolo

en nuestras manos y el otro con un eje que lo atraviese y
que pueda girar. Al enfrentarlos con polos opuestos el del
eje gira. Si movemos el que tenemos en nuestras manos
(el giratorio), podemos seguir moviendo el del eje
(estático), es decir podemos hacer que siga girando. Si los
campos enfrentados son opuestos se repelen y por eso
se mueve el campo estático. También si los polos
enfrentados fueran distintos el que gira seguiría al
giratorio externo girando por atracción.
- Clasificación de máquinas rotativas de CA

Las máquinas rotativas de corriente alterna se clasifican en:

Síncronas: son aquellas en las que la velocidad de

giro del rotor es la misma que la velocidad de giro del
campo magnético. Son poco utilizadas, empleándose
solo en aplicaciones muy específicas.

Veamos lo que hemos estado diciendo con un ejemplo

muy sencillo y un campo giratorio manual como el de la
siguiente figura: En la imagen puedes ver un campo
giratorio manualmente externo, y un imán estático en
su interior. El movimiento giratorio del externo
provocará que gire el interno ya que intentará seguirle
por la atracción de los polos diferentes que están
enfrentados. La velocidad de giro del campo externo
giratorio será la misma que la de rotación del imán
interno. Velocidad de sincronismo se llama, y así son y
giran los Motores Síncronos de Corriente Alterna. El
campo giratorio del estator (inductor) gira a la misma
velocidad que el rotor.
Estos motores tienen el rotor compuestos por imanes
permanentes, por ese motivo son asíncronos.
El estator es un bobinado de imanes formando
electroimanes. Estos motores no se utilizan prácticamente, salvo en raras excepciones y sobre todo, como ya dijimos
antes, como alternadores, pero no como motores.

Asíncronas o de inducción: en las que la velocidad de giro del rotor es inferior a la de rotación de campo
magnético. La amplia mayoría de los motores empleados son asíncronos trifásicos debido a su sencillez,
rendimiento y robustez, además pueden ser empleados en instalaciones monofásicas mediante la conexión de un
condensador. Este tipo de motores que son los que realmente se usan en la vida real:

Si el imán interno fuera un campo magnético inducido en lugar de

un imán, pues también girará siguiendo el campo giratorio, pero a
menor velocidad. Veamos por qué:

Si el imán interno fuera una espira que está en movimiento,

según Faraday al moverse el campo giratorio, en la espira se
produciría una tensión en sus extremos. Recuerda que una espira
moviéndose dentro de un campo genera tensión en sus extremos.
Este caso es al revés pero lo mismo, se mueve el campo sobre la
espira, pero la espira corta las líneas del campo giratorio
igualmente y se genera en ella una tensión.

Si ahora esta espira la ponemos en cortocircuito, se produce una

corriente inducida en la espira, y al circular esta corriente inducida
por la espira, en la espira se crea un campo magnético. Ya
tenemos nuestros dos campos magnéticos, uno giratorio (en este
caso manual) y otro estático e inducido por la corriente inducida
en la espira.

En este caso la espira girará un poco más lento que el campo

giratorio, ya que si girasen a la misma velocidad la espira no cortaría las líneas del campo giratorio y no se produciría
corriente inducida. Conclusión, si girase a la misma velocidad el motor se pararía. Estos motores son los Motores
Asíncronos de Corriente Alterna.
 Ya sabemos el principio de funcionamiento de los motores de corriente alterna, pero el problema ahora es como
crear un campo giratorio con corriente alterna y no manual para crear nuestro motor eléctrico. Eso será lo que
veremos a continuación.

- Constitución de las máquinas de corriente alterna (CA):

Todos los motores de corriente alterna asíncronos, ya sean monofásicos o trifásicos, tienen dos partes diferenciadas:

- El estator: Es la parte fija del motor. Está constituido por una carcasa en la que está fijada una corona de chapas de
acero al silicio provistas de unas ranuras. Los bobinados están dispuestos en dichas ranuras formando las bobinas
que se dispondrán en tantos circuitos como fases tenga la red a la que se conectará la máquina. En los motores
trifásicos 3 bobinas y circuitos diferentes (un circuito por bobina), pero en lo monofásicos necesitamos 2 en lugar de
uno por el problema del arranque del motor como luego veremos. Esta parte es la que creará el campo magnético
giratorio, por eso se llama Inductor, ya que inducirá una corriente en la otra parte, o lo que es lo mismo inducirá el
movimiento.

- El rotor: Es la parte móvil del motor. Está situado en el interior del estator y consiste en un núcleo de chapas de
acero al silicio apiladas que forman un cilindro, en el interior del cual se dispone un bobinado eléctrico. Los tipos más
utilizados son: Rotor de jaula de ardilla y Rotor bobinado. También se llama inducido porque es donde se inducirá las
tensiones, corrientes y por lo tanto el movimiento de nuestro motor.

El rotor en jaula de ardilla es rotor con una serie de barras de aluminio o cobre (conductores) a su alrededor y
unidas en cortocircuito por dos anillos en sus extremos. El de rotor bobinado es un rotor con bobinas a su alrededor.
Fíjate en la imagen.

Si ahora por el rotor la corriente que introducimos es corriente alterna, no será necesario poner colector de delgas
ya que la corriente cambia de sentido cada ciclo o vuelta a la vez que gira el motor. Este tipo de motor no se
utiliza en la vida real, aunque si se utiliza con el efecto contrario, como alternador eléctrico para obtener corriente
alterna (generador eléctrico). Los motores eléctricos de corriente alterna que se utilizan en la vida real son los
asíncronos.
Los motores trifásicos, son motores eléctricos alimentados por un sistema trifásico de corrientes (3 fases). Son los
motores más usados, ya que en estos motores no tenemos el problema del arranque como en los monofásicos.

Según lo estudiado al principio para los motores en alterna, si creamos un campo giratorio en el estator, y en el
rotor creamos otro campo magnético, el campo magnético del rotor seguirá al campo giratorio del estator, girando
el rotor y por lo tanto el motor.

Si tuviéramos un motor con un estator con solo 3 espiras y cada espira la alimentamos con una fase diferente,
resulta que tendremos 3 campos generados diferentes en cada momento y variables con el tiempo. Recuerda que
las fases están desfasadas 120º, como muestra la imagen de más abajo. La interacción de los 3 campos que
producen las 3 fases crea un campo magnético giratorio en el estator del motor.

El estator o inductor está formado por un cilindro de planchas de hierro ranurado en su cara interior de forma que
en el interior de las ranuras se coloquen las bobinas inductoras.

Las bobinas inductoras se conectan a los bornes de salida que suelen ser seis: dos por bobina. Los bornes se
designan como U,V,W a las entradas de las bobinas y X,Y,Z a las salidas.

Según como se conecten esos bornes exteriormente, se puede lograr una conexión en estrella o en triángulo de las
bobinas inductoras de los motores asíncronos.

Conexión estrella:

Conexión triángulo:

El rotor o inducido está formado por una bobina cortocircuitada montada sobre las ranuras de un cilindro formado
por placas de hierro fijas a un eje. El rotor puede presentar las siguientes formas:

 Rotor en jaula de ardilla, formado por una serie de barras de cobre o aluminio dispuestas en cilindro
y unidas en los extremos a dos anillos que las cortocircuitan. Su disposición recuerda a una jaula giratoria
para roedores, de ahí su nombre.
 Rotor bobinado, formado
por una bobina cuyos extremos
se conectan a dos anillos
dispuestos en el eje y aislados
entre sí, sobre los que se deslizan
unas escobillas que permiten
conectar la bobina a un circuito
exterior.

Si vemos la imagen, en el momento o

punto 1, habrá 3 campos creados, dos
negativos creados por L2 y L3 y uno
positivo creado por L1 y que al tener la
corriente el valor máximo será el campo
máximo que puede crear L1. La suma
vectorial de los 3 campos nos da el vector
de color negro dentro del motor.
 En el punto 2 ahora será L2 la que crea el campo máximo y los otros dos serán negativos. La suma de los 3 dan como
resultado el vector en esa posición. Se puede comprobar como ha girado.

En la posición 3 el máximo campo lo crea L3 y los otros dos son negativos. El vector del campo y el campo sigue
girando.

Ya tenemos nuestro campo giratorio creado por las corrientes trifásicas.

Este campo giratorio, además cortará las bobinas del rotor produciendo en ellas una corriente inducida ya que
están en cortocircuito y esta corriente a su vez generarán otro campo magnético en el rotor. El campo magnético
creado en el rotor seguirá al campo giratorio del estator. El campo del rotor es contrario al del estator, ya que según
un físico llamado "Lenz" en su ley dice:

Ley de Lenz: las fuerzas electromotrices (tensiones) inducidas, como las que se inducen en el rotor y luego producen
corrientes, tienen un sentido tal que sus efectos tienden a oponerse a la causa que las produce, es decir se oponen a
que les corte el campo giratorio, por eso le siguen, para intentar que no le corten líneas de este campo. Además
serán el campo giratorio externo tendrá los polos opuestos que el interno del rotor, por lo que se verá rechazado
"empujado" y girará.

Gira el rotor porque es algo parecido a como anteriormente explicamos con dos imanes, uno en nuestras manos y
otro con un eje que puede girar. Recuerda que son 2 campos magnéticos, uno dentro de otro, uno giratorio y el otro
creado fijo, pero sobre un rotor que puede girar.

De hecho, si el rotor solo fuera una chapa magnética o un imán con campo fijo, esta se vería atraída por el campo
giratorio y también giraría, pero recuerda, en este caso sería un motor síncrono trifásico, como el de la figura de la
imagen siguiente.

Es mejor tener el rotor bobinado (espiras) para que se

creen en él unas corrientes inducidas al cortar las líneas
de campo del estator y el campo producido sea mayor y
el motor tenga más fuerza. Este sería el motor
asíncrono trifásico.

Se llaman Motores Asíncronos porque la velocidad de

giro del campo del estator es un poco mayor que la del
campo generado en el rotor, tienen lo que se conoce
por deslizamiento, debido a las pérdidas por rozamiento
y que además, si las velocidades fueran iguales no se
produciría corrientes inducidas en el rotor, ya que las
líneas de campo magnético generadas en el estator no
cortarían las bobinas del rotor.

Estos motores asíncronos arrancan sin ayuda, pero es

necesario controlar la corriente y tensiones producidas
en el rotor en el arranque ya que pueden ser muy
elevadas. Recuerda que están en cortocircuito, por eso
suele hacerse el arranque con las conexiones estrella-
triángulo.

Arranque: Al aplicar tensión a las bobinas inductoras

del estator el campo induce una fem muy elevada en la bobina del rotor, provocando una gran intensidad y un alto
par de arranque en el rotor.
 Cuando empieza el movimiento del rotor girando en el sentido del campo giratorio van disminuyendo la velocidad
relativa de giro del rotor respecto al campo, es decir, el deslizamiento y con ella la fem inducida y la corriente del
rotor. Si se aplica una carga al eje, el motor tiende a pararse, aumentando el deslizamiento y las corrientes inductora
y rotórica, pudiendo llegar a quemarse el motor si la carga lo frena durante un periodo largo.

Debido a las grandes corrientes que se producen durante el arranque, cuando la potencia del motor es mayor de
5,5kW es obligatorio emplear algún método que limite el valor de la intensidad que entrega la red al motor durante
el arranque. El sistema más empleado es el arranque estrella-triángulo que consiste en conectar las bobinas
inductoras en estrella durante el arranque y en triángulo una vez que el motor ha alcanzado su velocidad nominal.

Con la conexión estrella se consigue que cada bobina quede

sometida a veces la tensión de red durante el arranque,

limitándose la intensidad a un valor menor del que tendría si se
conectaran a la tensión de red. Una vez alcanzada la velocidad
nominal, y por tanto estabilizadas las intensidades, se conectan en
triángulo.

Inversión de giro: Para invertir el giro del motor basta con cambiar
el sentido de giro del campo, esto se logra cambiando el orden de
dos de las fases que se conectan a las bobinas inductoras.

Al cambiar dos fases entre sí la resultante del campo giratorio es de

sentido contrario al inicial, si se cambiaran las tres fases la
resultante daría un campo giratorio del mismo sentido.

Los motores monofásicos son alimentados por una corriente alterna

senoidal de una sola fase y el neutro, lo que provoca que el campo
creado por la bobina del estator sea variable, pero de una solo
dirección. Al no ser un campo giratorio el creado por una sola fase,
el motor no gira al intentarlo arrancar. Fíjate en la curva Par-
Velocidad de un motor monofásico
Resulta evidente que el motor
no tiene par de arranque y por
tanto no podría vencer en
vacío ni sus propios
rozamientos. Esto es lógico
porque un devanado
monofásico recorrido por una
corriente alterna monofásica,
no produce el campo giratorio
necesario.

Para provocar un campo

giratorio se crean unas
corrientes bifásicas en el
estator (dos fases) desfasadas
90º. Esto se
consigue añadiendo un
devanado (bobinado)
auxiliar alimentado con la
misma fase, pero con un condensador en serie. El condensador desfasa la fase 90º en el devanado auxiliar.

El devanado auxiliar se coloca en otro par de polos, con lo estos motores suelen tener 4 polos.

Ahora imagina que el motor esté ya girando a sus revoluciones por minuto (rpm) nominales, por ejemplo 1.000rpm.
Si desconectamos el devanado auxiliar y el condensador el motor sigue girando sin problemas a sus 1.000rpm y no
se para. Esto es porque el rotor, como está girando y por inercia, el campo creado le ayuda a seguir girando si
pararse. La desconexión del devanado auxiliar u el condensador se hace con un interruptor centrífugo.

Conclusión: los motores monofásicos de corriente alterna, necesitan una ayuda para arrancar, pero una vez
arrancado ya no necesita la ayuda inicial.

Fíjate en la curva par velocidad como aumenta el par en el motor cuando ponemos el devanado auxiliar con el
condensador. Este tipo de motores se llaman "Motores de Fase Partida"
 Hay otro tipo de motores monofásicos llamados de Espira en Cortocircuito, Espira de Sombra o Espira de
arranque. Son motores para potencias inferiores a 300w y puede arrancarse directamente por sí mismo, lo que se
consigue por el efecto que producen las llamadas espiras en cortocircuito. El sistema consiste en dividir los polos en
dos partes desiguales y en una de ellas colocar una espira en cortocircuito

Nota: Faraday descubrió el efecto contrario y construyó el primer generador de corriente: Dinamo.
RESUMEN:

Las máquinas de corriente continua son aquellas que producen o se alimentan con CC. Son reversibles, es decir, la
misma máquina puede funcionar como motor o como generador.

Están formadas por las siguientes partes:

Inductor o estator
Inducido o rotor
Colector de delgas
Escobillas

La fem inducida en el rotor de una máquina rotativa CC es alterna, cambiando de signo en los semiperiodos. Para que
a la salida del rotor la corriente sea continua, se conectan los extremos de la espira a dos semianillos de cobre
aislados entre si (delgas) sobre los que deslizan 2 piezas fijas de grafito (escobillas)

Al girar el rotor en el interior de un campo se induce en el conductor una fem que se opone a la que genera la
corriente, dicha fem recibe el nombre de fuerza contraelectromotriz (fcem) y es proporcional al flujo magnético y a la
velocidad de giro

Las máquinas rotativas de corriente alterna se clasifican en:

Síncronas: son aquellas en las que la velocidad de giro del rotor es la misma que la velocidad de giro del campo
magnético

Asíncronas o de inducción: en las que la velocidad de giro del rotor es inferior a la de rotación de campo magnético
El campo creado por una corriente senoidal al circular por una bobina es también senoidal, es decir, que cambia de
sentido en el tiempo pasando en cada inversión por cero. Para conseguir el giro del rotor en los motores CA es
necesario crear un campo giratorio que mediante acoplamientos magnéticos provoque el giro

El rotor o inducido está formado por una bobina cortocircuitada montada sobre las ranuras de un cilindro formado
por placas de hierro fijas a un eje. El rotor puede presentar las siguientes formas:

Rotor en jaula de ardilla, formado por una serie de barras de cobre o aluminio dispuestas en cilindro y unidas en los
extremos a dos anillos que las cortocircuitan

Rotor bobinado, formado por una bobina cuyos extremos se conectan a dos anillos dispuestos en el eje y aislados
entre si, sobre los que se deslizan unas escobillas que permiten conectar la bobina a un circuito exterior

En los motores asíncronos la fem produce en la bobina una corriente que provoca el giro de la misma ya que al
circular en el interior de un campo magnético se genera un par de fuerzas. La variación del flujo que “ve” la bobina es
proporcional a la velocidad relativa del campo rotatorio respecto a la velocidad de giro del rotor

La diferencia relativa expresada en % entre las velocidades de giro del campo magnético y la del rotor recibe el
nombre de deslizamiento del motor asíncrono.

El sistema más empleado para reducir el valor de las corrientes de arranque en los motores asíncronos trifásicos es el
arranque estrella-triángulo que consiste en conectar las bobinas inductoras en estrella durante el arranque y en
triángulo una vez que el motor ha alcanzado su velocidad nominal.

Para invertir el giro del motor basta con cambiar el sentido de giro del campo, esto se logra cambiando el orden de
dos de las fases que se conectan a las bobinas inductoras.
Nota: Como hemos visto tenemos dos tipos de generadores eléctricos, la dinamo y el alternador. Generador y
alternador son dos dispositivos que convierten la energía mecánica en energía eléctrica. Ambos tienen el mismo
principio de la inducción electromagnética.

La diferencia básica entre generadores o alternadores de corriente alterna (alternadores) y generadores de

corriente continua o dinamos, es la ausencia de anillos partidos (conmutador) en los alternadores. Ya sea en
alternadores o generadores de corriente continua, la corriente inducida en la bobina es generada por inducción
electromagnética, pero en los generadores de corriente continua o dinamos, la adición de anillos partidos crea la
rectificación de la corriente alterna en corriente continua en el circuito externo.

o ADAPTADORES: ANILLA ANTIOSCILACIÓN O ADAPTADOR GRIP

Ratchet: anilla de anti oscilación de la aguja

Adaptador Bishop para grip

Cheyenne

Aluminium cartrige
grip adaptador

o VARILLA DE EMPUJE

o ROTOR
>Ventajas de Usar Máquina Rotativa para Tatuar:
En el mercado te vas a encontrar muchas máquinas para tatuar pero debes tomar en cuenta sus características y para
el trabajo que vas a hacer antes de comprar o usar alguna en la piel.

Las técnicas para tatuar te ayudan a saber qué máquina utilizar, sin embargo también tiene que ver tu experiencia y
habilidades para decidir con qué vas a trabajar.

La mayoría de los tatuadores profesionales prefieren usar en sus tiendas máquinas para tatuar de doble bobina,
porque son las más fáciles de conseguir y relativamente económicas.

También con estas máquinas pueden hacer lineados ligeros y sombreados, sin embargo, algunos otros artistas para
hacer este tipo de trabajos prefieren las máquinas rotativas.

Las máquinas rotativas ofrecen una serie de ventajas sobre las de doble bobina, que las hacen más atractivas y que
poco a poco se han ido popularizando entre los artistas del tatuaje (ventajas de estas máquinas, las cuales fueron
presentadas por algunos expertos del tatuaje):

-Peso de la Máquina: Las máquinas rotativas para tatuar son mucho más ligeras en comparación a las
máquinas de doble bobina. Esto se debe a que no hay bobinas de cobre electromagnéticas enrolladas y que pesen
en la parte trasera de la máquina.
El menor peso para un artista significa una gran ventaja, ya que puede trabajar más tiempo en una sola sesión sin
cansarse tanto. También significa menos dolor de dedo y calambres en mano, por los que los artistas suelen cometer
errores. Los movimientos son mucho más fluidos y libres.

-Funcionamiento: En mi opinión personal, son máquinas que me gustan mucho para sombras, pero funcionan
en cualquier configuración ya que, si compras una buena máquina rotativa, puedes tirar líneas muy buenas gracias a
su poderoso motor o mediante un rápido ajuste, realizar sombreados muy muy suaves. Las maquinas rotativas se
conocen como máquinas que cuidan mucho más la piel ya que no son tan agresivas en su golpe, pero no debemos
confiarnos en ello ya que, si abusamos con el voltaje, podemos sacar un golpe muy muy fuerte.

-Ruido: La conmutación electromagnética de las máquinas para tatuar de tipo bobina genera una cantidad
significativa de ruido, el cual generalmente asusta a los clientes primerizos y fomenta su miedo al hacerse un tatuaje.
En cambio, las máquinas para tatuar del tipo rotativas hacen mucho menos ruido, lo que crea la percepción psicológica
de que el tatuaje será menos doloroso; por tanto, la hace la mejor amiga del cliente, casi no se siente y eso te lo van a
agradecer los clientes nerviosos o primerizos.

-Versatilidad: No requiere casi calibración; si bien algunas cuentan con un regulador que nos permite
ajustar el golpe más largo o más corto, son máquinas muy versátiles y se pueden usar para todo con un ajuste muy
rápido y bajando o subiendo el voltaje de la fuente, podemos pasar de color a sombras muy suaves o potentes líneas
en cuestión de segundos. Una máquina para tatuar giratoria se puede utilizar como un delineador o sombreado,
dependiendo del tipo de aguja que selecciones. Esto significa que un artista puede completar todo un tatuaje, sin
importar la complejidad del diseño, con solo usar una máquina.
Por el contrario, las máquinas de doble bobina se pueden utilizar ya sea como un delineador o un sombreador, pero
no ambos. Las sombreadoras de doble bobina tienen barriles más gruesos y bobinas más pesadas para producir la
potencia necesaria para conducir la tinta en la piel.

Nota: No existe mejor ni peor máquina de tatuaje rotativa, existe la que mejor se adapta a tus necesidades, estilo y
presupuesto.
>Consejos de mantenimiento y cuidados de máquina rotativa

Cada 100 o 200 horas de uso (depende del modelo), debes lubricar tu máquina. En primer lugar, desmontar el
embellecedor y luego lubrica con alguno de los aceites especiales para ello todas las partes móviles y de fricción de
la máquina. Móntala de nuevo y ya estará

Además de las imprescindibles medidas higiénicas, tu máquina siempre debe estar cuidada y revisada al milímetro.
Un buen calibrado, equipos seguros, así como un buen entrenamiento en piezas de fruta o pieles de animales deben
ser pasos prioritarios antes de usar una máquina con personas. La seguridad y la técnica lo son todo.

La mayor parte de las averías son debidas a una rotura del motor o de otra pieza (agujas es lo más común) o una
obstrucción por tinta de alguna parte móvil del dispositivo. Como el funcionamiento no es complejo, las partes que
se rompen deben ser sustituidas por recambios mientras que los restos de tinta se pueden eliminar con agua
destilada y alcohol

3. Máquina de tatuaje NEUMATICA O HIBRIDA:

Las pistolas de tatuar de neumático son lo más reciente y

desarrollado en máquinas para tatuar y se reducen a un pedal y un
sistema regulador de aire, reemplazando las bobinas clásicas por un
sistema neumático donde se conecta una manguera.

Más costosa; es más como una máquina de gama alta.

Neuma Hybrid
Su funcionamiento es similar al de una máquina de bobinas, pero su
manejo es bastante más sencillo: cuenta con un mejor motor
(fabricado en aluminio y titanio) que alcanza velocidades más altas, esto se logra a través de un flujo de aire
optimizado y un impulsor de mayor tamaño (el sistema regulador de aire es el encargado de poder calibrar la
máquina, de modo que no haya tirones a la hora de tatuar); es decir, las máquinas de tatuar neumáticas hacen uso
de un sistema de aire comprimido, por lo que requiere de un compresor de aire para su correcto funcionamiento;
aunque generalmente vienen equipadas con una opción eléctrica para su funcionamiento cuando no se puede
transportar de un compresor de aire, por eso estas máquinas son ideales para artistas que viajan mucho.

El uso de aire para impulsar la tinta no beneficia sólo al tatuador, con este nuevo sistema de aire la máquina marca
muy bien las figuras, pero reduce el dolor que provocan las máquinas tradicionales.

A diferencia de otros tipos de máquinas tatuadoras, las máquinas neumáticas cuentan con un nuevo sistema de
rendimiento optimizado que permite trabajar al artista por más tiempo.

Son unas máquinas silenciosas y realmente muy ligeras, fáciles de limpiar y que requieren de poco mantenimiento.
Aunque las máquinas neumáticas no pueden personalizarse. Además, en beneficio al cliente, este tipo de máquinas
suelen ser menos agresivas a la hora de perforar la piel.

Por otra parte, nos encontramos con que son una buena opción para tatuadores zurdos ya que, al no contar con un
motor encima, el tatuador puede agarrarla con cualquier mano sin que el motor de la máquina moleste a la hora de
ver la zona en la que estamos haciendo el tatuaje (si bien, no sería un factor determinante ya que desde siempre los
tatuadores han venido trabajando con los otros tipos de máquinas y no ha habido problemas en ser diestro o zurdo).

> Cómo funciona la máquina

Al utilizar aire para trabajar la máquina no se sobrecaliente en lo más mínimo. Su suave funcionamiento ofrece máximo
control y comodidad del tatuador al momento de hacer un tatuaje; por otro lado, la máquina tatuadora neumática
cuenta con un escape trasero y silenciador, lo que hará que la experiencia de tatuar y ser tatuado sea muy tranquila y
no habrá escape sobre el tatuaje.
Todas las piezas se fabrican bajo los estándares médicos de calidad más exigentes y la operación basada en el aire
corre cero posibilidades de sobrecalentamiento por el uso. Además, su diseño sencillo hace que sea más fácil el
desensamble para la limpieza y mantenimiento.

> Características
 A diferencia de las otras máquinas para tatuar, la máquina neumática puede esterilizarse en autoclave
 Hay modelos que incluyen modos para para líneas y sombreado
 Peso reducido (aprox. 60grs.)
 Tamaño de aproximadamente 8x3cm
 Alta estabilidad, incluso con horas continuas de uso
 Puede cambiar de modo neumático a eléctrico según tus necesidades
 Trabajo más suave y menos agresivo con la piel (menos dolor)
 Utiliza agujas y tubos convencionales
 No usa flejes

Ejemplo: Meuma Hybrid:

Máquina que funciona con electricidad y con
aire
Esta máquina tiene un innovador diseño que
se divide en dos piezas donde se unen la
parte neuma con la eléctrica. La parte de
abajo
cuenta con un propulsor equipado con
potentes imanes.
Se alinean con seis imanes correspondientes
incrustado en un disco unido al eje del motor
en el módulo eléctrico. Cuando el motor/
magnética gira, se aplica la fuerza en el disco
magnético correspondiente en el impulsor.
Que, a su vez, hace girar el árbol de levas y
que hace mover la aguja.
El módulo eléctrico está impulsado por el
motor de corriente continua, que
proporciona una flexibilidad
considerablemente mayor que la versión neumática, permitiendo que los artistas puedan ajustar la velocidad del
motor y, por tanto, la velocidad de la aguja.

Aunque los motores funcionaban

perfecto, las exigencias de largas
horas podrían provocar "fatiga" a
éstos, por lo que los proveedores
optaron por motores de corriente
continua sin núcleo de MICROMO,
impulsados por una fuente de
alimentación de 18V equipado con
un reóstato.

Además de reducir las horas de

trabajo, la máquina híbrida tiene un
sistema de amortiguación muy
similar a las maquinas con bobinas
(No es de un golpe rígido), dice Hill.
"Usted obtiene lo mejor de ambos
mundos, el efecto de amortiguación
que es deseable desde la tecnología más antigua y la fiabilidad y mantenimiento freecharacteristics de la nueva
tecnología. Además, es más limpio ".

¿Cuáles son los beneficios de estas máquinas?

- Esterilizable en Autoclave
- Tiene tratamiento bactericida
- Disponen de modelo para líneas y sombreado
- Peso reducido (70grs.) y tamaño de sólo 8x3cm
- Alta estabilidad, incluso con continuadas horas de uso
- Mejor maniobrabilidad
- Gama de colores y diseño moderno
- Es neumática y eléctrica según tus necesidades
- Ofrecen una calidad superior de trabajo
- Trabajo más suave y, por tanto, agrede menos la piel (duele menos)
- Usa tubos y agujas convencionales
- No tiene mantenimiento. No uso de flejes ni martillos
- Más caudal de aire que el anterior modelo

4. Máquina de tatuaje 3D:

Esta nueva Máquina para tatuar es hasta el momento sólo un prototipo, pero en la primera prueba no salió nada
mal. Este prototipo fue realizado por un grupo de estudiantes de una famosa escuela de Diseño de París.

>Prototipo de máquina de tatuajes 3D

Lo único que necesitaron para diseñar esta máquina fue una impresora en 3D y una máquina neumática para
tatuajes que pidieron prestada a un tatuador profesional. Con ayuda del software incluido en la impresora se pueden
crear los diseños para los tatuajes y plasmarlos en la piel de manera más precisa que si se hiciera manualmente. Pero
lo que no se tiene resuelto aún es qué hacer con los diferentes tipos de piel, ya que el grosor y el estiramiento de la
misma no es igual en todas las personas , si alguien tuviera la piel menos gruesa las agujas de la máquina
tatuadora llegarían más profundo y causar algún daño.
Este prototipo de máquina tatuadora podría marcar el futuro de los tatuajes, ya que si se llega a configurar
apropiadamente esta combinación de estas dos máquinas el trabajo de los tatuadores sería más sencillo, requeriría
menos tiempo y podrían hacerse varios tatuajes al mismo tiempo en un solo establecimiento de tatuajes y
perforaciones.
Antecedentes
En el 2011 apareció una máquina similar a la máquina de tatuajes 3D, llamada máquina para tatuar automática que
bastaba con poner el brazo sobre su superficie y con la misma mano accionar la máquina, pero tenía sólo un
mecanismo programado que hacía una sola imagen por lo que el reciente prototipo es más llamativo porque los
diseños pueden crearse a partir de una computadora que los hace en 3 dimensiones para darle más realismo al diseño.
Antoine Goupille fue el primer hombre en dejarse tatuar por un robot, aunque sólo se haya tatuado una circunferencia
en el brazo, será la primera persona que se haya hecho un tatuaje con una máquina 3D.

o Según tipo de movimiento del motor:

- Movimiento de GOLPEO: El movimiento de motor se centra en dos direcciones (arriba-abajo, adelante-atrás):

1- Máquinas de Bobinas: (explicadas en el apartado anterior).

2- Máquinas Rotativas de Pistón: Son las que tienen un motor cuyo movimiento se basa en un movimiento
de inercia de delante a atrás, empujando un sistema (brazo o biela) que hace que la aguja se mueva en esta
dirección.
Ejemplo Stigma Bizarre: Descripción
Material: acero
Condición: nuevo
Tipo: Shader y delineador
Peso: 80g
Color: varios
Bobinas: 10 wrap
Voltaje de funcionamiento: 4-7 V
Lugar de origen: Zhejiang, China (continental)

Características:
1. Nuevo y de alta calidad
2. Hecho de material compuesto superior
3. Con un rendimiento estable y la difusión termal
rápida, puede funcionar durante 8 horas seguidas sin
calor
4. Perfecto para cualquier artista del tatuaje que esté
buscando una buena calidad máquina de tatuaje

Ejemplo imagen despiece de mecanismo de Dragonfly:

La máquina de tatuar Dragonfly está fabricada con los mejores materiales y componentes del mercado.
La máquina tiene una suspensión ajustable que le permite regular la fuerza del golpe.
Esta máquina además es liviana, silenciosa y acepta tubos, agujas y fuentes estándares lo que la convierten en una
de las máquinas más completa jamás hecha

Al ser una rotativa, su nivel de agresividad es algo menor que el que puedan tener las de bobinas (aunque se
encuentran en el nivel más alto de agresividad para una máquina rotativa), aun así, cuidado al trabajar con agujas
muy finas (3RL, 5RL) porque si las sacamos a 2mm podemos correr el riesgo de hacer derrames sin desearlo (sobre
todo cuidado con pieles duras con granitos pequeños, podemos rajarlas y reventarlas).
Las máquinas de pistón son un paso intermedio entre las de bobinas y las de Eje rígido o tipo Pen ya que golpean casi
igual de fuerte que las de bobinas, aunque también se pueden calibrar para que se asemeje a la suavidad de las de
Eje rígido.

Ejemplo: Dragonfly x2:

Nuevo motor suizo X2, exclusivo para los modelos X2. Motor de alta prestaciones con 6W de salida.
Longitudes de carrera ajustables. Elija entre tres longitudes de carrera: 2.6mm, 3.7mm y 4.5mm con la misma
excéntrica. Afloje un tornillo y gire el pasador excéntrico para la longitud de la carrera deseada.
Fácil de convertir entre agujas estándar y agujas con cartucho. La versión X2 tiene una tapa en el marco que facilita
el acceso al motor. Fácil de desmontar y montar a
la hora de cambiar entre las agujas estándar y
agujas con cartucho.
La tapadera evita que entre suciedad en el motor y
reduce el ruido.
Mayor precisión y acabado. Los modelos X2 tienen
varias mejoras con respecto a la precisión y a los
materiales que los componen.

Ventajas principales:
- Peso ligero (80gramos)
- Silenciosa
- Baja vibración
- Ergonómica
- No necesita bandas elásticas.
- Fuerza de golpeo ajustable
- Longitud de carrera ajustable
- Acepta gris, tubos y agujas estándar.
- Compatible con las agujas de cartuchos
(Cheyenne).
- Conexiones tanto para clipcord como para RCA
- Funciona con la mayoría de las fuentes de
alimentación 0-13V
- Normalmente se detiene en la posición superior
- No hay componentes móviles en contacto con las partes de plástico
- Alta durabilidad
- Conexión inalámbrica lista para RPS-600

Especificaciones:
-Voltaje de entrada:
0 - (máx. 13 voltios DC) 13 voltios DC
-Conexiones de alimentación:
RCA o clipcord (máx. de diámetro final clipcord Ø1,6mm.)
-Puntadas rango de rpm / s:
0-8 000 rpm / min. 0-130 / seg.
-Longitud de carrera:
2.6, 3.7 y 4.5mm. ajustable
-Recorrido suspensión:
0-2mm.
-Max. tubo de diámetro:
Ø8mm.
-Max. tamaño de la aguja:
50 magnum
-Peso:
80 gramos
-Preparado para comunicaciones inalámbricas:
Sí
-Dimensiones LxBxH:
90 x 21 x 77mm

* 1 año de garantía (la garantía se aplica a Defectos de fábrica y no desgaste de ningún componente causado por el
uso normal o anormal)
* La garantía no cubre los gastos de transporte

- Movimiento de EMPUJE: El movimiento de motor no es un golpe sino más bien un empuje de la varilla; por lo que
se traduce en un movimiento de la aguja menos agresivo y suave.
 1- Máquinas Rotatorias de Eje Rígido o tipo Pen: El movimiento es igual que el de las de Pistón, sólo que el eje
del motor oscila empujando a la varilla de la aguja.

En este tipo de máquinas, a pesar de tener asignadas agujas más finas, cortas y rígidas, no tienen el problema de las
anteriores en esas pieles duras a 2mm de sacada de aguja mientras hacemos el delineado del que hablábamos
anteriormente (posibilidad de hacer derrames), debido a su baja agresividad; lo que nos permite también una mayor
posibilidad de veces en pasadas por el mismo lugar (esto es favorecedor para un tatuador novel que tendrá la
posibilidad de volver a pasar por el mismo sitio más veces para corregir errores), aunque por el contrario, depositan
menos tinta que ninguna a cada pasada (por lo que yo a la hora de hacer líneas saco en este caso la aguja en un
margen de 2mm y clavo a ras de la piel, o si quieres ver la aguja 2,5mm para tener ese 0,5mm de visibilidad).

Ejemplo Spektra Xion:

La Xion es una de las más cómodas, ergonómicas y ligeras máquinas de tatuaje del mercado. Combina una sensación
de manejo como si fuese un pincel con óptima maniobrabilidad. El mango es continuo y con puntos de agarre de
25mm y 32mm. Se puede limpiar en un autoclave. Adicionalmente, es compatible con todos los cartuchos y fácil de
cubrir y manejar.

El potente 10 Watt MotorBolt ha sido específicamente diseñado para el tatuaje y te asegura un excelente
comportamiento cuando de tus cartuchos, ofreciéndote el máximo empuje durante toda la sesión. La conexión RCA
está oculta dentro del motor para darte más fiabilidad.
Puedes adaptar la longitud de recorrido de la Xion, profundidad de la aguja y dureza de impacto, para que se pueda
adaptar a cualquiera de tus necesidades. Xion te ofrece un complete control sobre tu máquina por lo que la hace
compatible para cualquier estilo de tatuaje que realices.

Características Principales:

- Dial para dureza del impacto (hasta 2mm): Simplemente gira el dial para su ajuste.
- Profundidad de aguja ajustable gracias al mango de la Xion.
- Longitud de golpe ajustable - excéntricos de 3.2mm y 3.7mm están incluidos.
- Perfil ergonómico, haciendo muy fácil las tareas de manejo y protección.
- Especialmente diseñado 10 Watt MotorBolt.
- Conexión RCA oculta.
- Mango puede ser limpiado en autoclave y con agarres de 25mm a 32mm.
- Compatible con todos los cartuchos.

Ejemplo Spektra Xion Cosmic Storm:

Ees una edición limitada hecha a

mano por Spektra Xion. Utiliza un
proceso de anodizado que requiere
mucha mano de obra para crear un
diseño complejo que es único para
cada máquina.
El diseño del Spektra Xion ha llevado
más de tres años. Ha sido
desarrollado y probado en
colaboración con los mejores
artistas de tatuajes de todo el
mundo. El esfuerzo que se ha puesto
para desarrollar esta máquina
realmente se nota: la Xion es una de las
máquinas de tatuaje más cómodas,
ergonómicas y livianas que existen.
Combina una experiencia similar a la de
agarrar un pincel, lo que permite una
maniobrabilidad óptima. El agarre no
tiene costura y se estrecha de 32 mm a 25
mm. Además, es compatible con todos los
cartuchos de tatuaje y es fácil de cubrir y
manejar.
El potente MotorBolt de 6 vatios ha sido
diseñado específicamente para tatuajes y
asegura un rendimiento óptimo de sus
cartuchos al proporcionar un par máximo
durante toda la sesión. La conexión RCA
está oculta dentro del MotorBolt para una confiabilidad adicional. La Xion tiene una
longitud de golpe, una profundidad de la aguja y una elasticidad totalmente ajustables
Máquina Spektra Xion (suavidad), por lo que se puede configurar de acuerdo con sus preferencias y necesidades.
Cosmic Storm La Xion le da un control completo sobre su máquina y, por lo tanto, es adecuada para una
amplia gama de estilos de tatuaje.

Características Principales:

Color: Cosmic Storm

Profundidad de la aguja ajustable gracias al agarre de clic de Xion
Dial Ajustable (Hasta 2mm)
Longitud de golpe ajustable - Excéntricos de 3.2 mm and 3.7 mm incluidos.
Diseño ergonómico, facilitando su manejo y cobertura.
MotorBolt de 6 Watt especialmente diseñado.
Conexión RCA integrada en el interior del MotorBolt
Agarre cónico de 32 mm a 25 mm apto para autoclave.
Compatible con todos los cartuchos.
Peso: 153 g
Ejemplo Dagger X de EZ:

La máquina rotativa de tatuajes Dagger es el compañero constante de los artistas a medida que crean su
inspiración. Es la combinación perfecta de diseño, ingenio y optimiza la comodidad del usuario.
Combina el exclusivo sistema de accionamiento directo con el diseño estilo pluma para una experiencia sin igual en
las máquinas de tatuaje.
Con este nuevo sistema, Dagger X ofrece un rendimiento extremo en el empaquetado de color y el sombreado para el
tatuaje. Obtiene una mezcla suave y suave del tatuaje, así como satura la piel muy fácilmente sin traumatizarla
demasiado.
Bueno para técnicas como el revestimiento y el sombreado.
Compatible con la mayoría de los cartuchos de tatuajes en la industria del tatuaje.
Garantía de un año.

Características principales:

 Peso: 4.4OZ / 125g

 Longitud del trazo: 3.5 mm
 Protuberancia de aguja: 0 - 4.5 mm
 Motor: FAULHABER
 Conector: RCA
 Diámetro: 35mm
 Longitud: 96mm
 Incluido: cable EZ Master Pro de 90 grados

Máquina Dagger X de EZ

Ejemplo Cheyenne Hawk Pen:

Detalles:

- Tensión de funcionamiento: 5 - 13 voltios

- Entrada de energía: 15 VA
- Frecuencia de la puntada: 55 a 165 Hz
- Dimensiones 25,4 x 123 mm
- Carrera: 3,5 mm
- Saliente de la aguja: 0 - 4,5 mm
- Conexión: 3,5 mm conector Jack

Máquina CHEYENNE HAWK PEN 1

- Propulsión: motor de precisión DC

- Contenido de la caja: : Grip de 25 mm. Motor. Cable conexión. 3 Cartuchos agujas. Bandeja. Manual de
instrucciones.

* 2 años de garantía
* La garantía no cubre los gastos de transporte

o Según función (líneas, sombras, relleno):

1- Máquina de tatuaje DELINEADORA: Máquina de uso específico; para crear líneas. Fácil de usar y asequible.
2- Máquina de tatuaje SOMBREADORA (Shader/Color): Estas tienen un diseño similar a las tradicionales (Interior),
sin embargo, este tipo de máquina requiere de agrupaciones de agujas más
flexibles.

La diferencia entre las agujas permite una amplia penetración en ciertas

áreas de la piel; dichas áreas permiten la penetración de la tinta a color en
zonas con poca ida y vuelta.

Estas máquinas permiten el sombreado y coloreado en el interior de los

diseños de tatuaje; está diseñada para sombrear la piel con tinta negra o sus
variantes. Opera más lentamente que la mayoría de las máquinas. Ofrece
menos irritación y dolor en la piel.

Sin embargo, ten en cuenta que estas máquinas no se limitan a las

clasificaciones antes mencionadas. Puede haber otras variantes
disponibles por ahí, así que mantén tus opciones abiertas.

3- Máquina de tatuaje COMBINADA: Las máquinas para tatuar

combinadas son de Interior y de sombreado, su diseño da la
posibilidad de acomodar las agujas ya sea para marcar, rellenar o
sombrear un tatuaje.

PRACTICA: diferenciar distintas máquinas y sus componentes.

> EMPUÑADURA

Ver: Esquema “partes de la máquina de tatuar” en “la máquina de bobinas”: 54 -> 60

La empuñadura de tu máquina es la parte que protegerá a la aguja y que sujetarás con tu mano.

Compuesta por el TUBO (esparrago), el GRIP, el TIP, y cuando

esá montada añadiremos también la AGUJA. Esta parte se monta
y desmonta para cada tatuaje y se cambia según el trabajo a
realizar. (Si usáis material desechable todos suelen venir unidos
en una sola pieza.)

Es la zona que va directamente a estar en contacto con sangre

por eso es muy importante que se pueda desechar o desinfectar
en autoclave.
Las agujas determinan el grosor de la línea o la superficie de relleno; para tatuajes pequeños y medios las medidas
más usuales están entre el 3RL y el 9RL para línea, y de 5RS o 5M a 14RS o 15M para sombreado, aunque esto
depende mucho del tamaño y tipo de tatuaje que vayas a realizar y de las preferencias personales de cada tatuador.

Por último, cabe destacar la importancia de las GOMAS que no se consideran como “piezas de máquina”
propiamente dichas, pero que complementan el buen funcionamiento de la empuñadura y que por tanto sin ellas no
se puede tatuar; me refiero tanto a las que ajustan el cabezal de la aguja al martillo (GROMMET), como a las que
sujetan la aguja al cuerpo o marco (ELASTICO); y comento este punto sobretodo haciendo hincapié en el hecho de
que por mucho que nos empeñemos, ¡¡una máquina sin estas gomas NO FUNCIONA!!.

- Partes de la EMPUÑADURA:

o GRIP Y TUBO

Son la parte central de la empuñadura (pero en los

desechables llamamos “grip” a toda la empuñadura:
contando tubo, grip y punta unidos).

Lo mejor (y por eso es lo que usan los profesionales)

son los grips de acero inoxidable, pesan más y de este
modo compensan el peso de las bobinas, haciendo que
el movimiento y la fuerza que ejercemos con la mano
sea más natural más parecida a la que usamos para sostener y usar un bolígrafo.

Además, las puntas de acero no se deforman (o mucho menos que las de plástico): Si estáis tatuando con puntas de
goma o plástico habréis notado que a veces la aguja se va por “donde le da la gana”. Es decir, pasa por donde la
guiáis, pero se mueve dentro de su punta, haciendo que salgan líneas temblorosas. (No estoy hablando de vuestro
primer tattoo, sino de cuando ya sabes como hacerlo y te sorprende que salga algo tan extraño).

Sin embargo, esto es a gusto del profesional y al material al que esté acostumbrado a usar: desechable o de acero.

Si estas en ese punto esas herramientas “súper baratas” de goma se te han quedado pequeñas. Ya no nos vale un
tattoo de 15 minutos queremos más y necesitamos material que resista, lo suyo seria pasar al metal, pero sin
autoclave…

Sin autoclave el material de acero no se puede esterilizar, con lo que sería una insensatez utilizarlo -recordemos que
la hepatitis no muere hirviéndola…- y pondríamos en peligro a nuestros modelos y a nosotros mismos.

Actualmente hay en el mercado productos mixtos, yo uso los de marca Tiger. Este material desechable es un poco
más caro, pero combina cuerpo de goma dura y punta de acero. Supongo que hay más marcas con material
parecido, pero este me ha dado muy buenos resultados y los tengo a mano tanto en la tienda como en internet.

El cambio es sustancial, tanto que me sorprendí de lo fina que era en realidad una línea del 5 RL. Al ser la punta
rígida -y mucho mejor calibrada- la aguja pasa solo por donde tiene el agujero, y los delineados son muchísimo más
precisos. Planteándome que con estos debo utilizar juegos de empuñadura desde el 5 hasta el 11 para obtener
resultados que antes creía que eran del 3 al 7 RL.

Con los rellenos, más de lo mismo. Un magnum o un RS con punta acero es más preciso y aseguramos que los
rellenos no se nos desborden sin querer. De todos modos, cuidadín cuando lleguéis a los delineados siempre que
podáis poner la máquina de relleno empezando desde la línea que hace de borde hacia el interior del relleno, ya que
aseguramos que no se abra y queden sombras extrañas alrededor del trazo.
Del mismo modo que con las líneas, cuando experimentas que dominas mucho más la respuesta de tus herramientas
pasas a mayores. Grandes superficies: grandes puntas.
Cuando la superficie es grande (pongamos que tenemos entre manos un gran trozo de espalda a un solo color
solido) usaremos grips y agujas de gran tamaño (13/21) yo uso magnum (RM2) ya que su forma aplanada me cubre
mayor superficie de un mismo movimiento circular. Pero como comentábamos, que cada cual pruebe y elija el
material con el que se sienta más cómodo. Será como más partido sacaréis a vuestras herramientas.

- Tipos de GRIPS

Primero está el grip en sí. Que puede ser de distintos materiales y diámetros.

Desde los de acero, que comentamos para esterilizar, hasta grips blandos de goma, o semi blandos de plástico o
caucho. Yo prefiero los semi blandos, ya que me permiten agarrar con más fuerza y estoy acostumbrada a trabajar
haciendo mucha presión con mi mano, pero eso depende de cada uno. Hay quien prefiere que los dedos se le
hundan en el grip e incluso los envuelven con papel para hacer-los más blandos.

El diámetro, seria lo gorda que es esta parte de sujeción, los más usuales que encontramos son de 20, 30 y 50 mm.
Del mismo modo que la dureza, esto depende de cómo os sintáis más cómodos, claro está, aunque está pensado
para acomodarlos a los distintos tamaños de mano: a más mano normalmente más grosor.

o TIP O PICO O PUNTA

Son las puntas donde se apoya el extremo de la

aguja.
También las tenemos de acero o desechables.

 Tipos de TIPS o
PUNTAS:

Redondas (R): Las usaremos para agujas RL y RS. Tapan por completo la punta de la aguja cuando ésta está dentro
del tubo.

Diamante (D): Las usaremos para agujas RL y RS. La punta tiene forma de diamante y está cortada en diagonal de
manera que podemos ver la punta de la aguja una vez colocada dentro del tubo.

A nivel práctico -en mi caso- no les encuentro diferencia, puede que al principio te sientas más seguro viendo la
punta de las agujas salir del tubo, es un poco como ver por donde irá exactamente, pero a poco que coges
práctica ya no miras donde va la aguja, lo sabes, más aún
cuando utilizas un material que es preciso.

Estas dos se mueven en numeraciones del 1 al 18

normalmente, haciendo referencia al número de agujas
que llevan soldadas. Evidentemente más agujas, más
gordo.

Magnum o planas (M): Las usaremos para agujas F, M1 y

M2. Siempre que estas sean abiertas. La forma es de
espátula y si usamos correctamente la herramienta por la
propia presión que ejercemos no deben saltar las agujas.
Hay en el mercado tubos cerrados, sobre todo los de
goma, supongo que para mantener al máximo la forma -
con menos deformación- para que la aguja no baile.

En este caso las numeraciones más usuales empiezan en

el 4F o el 5M y van creciendo hasta el 17.
 Podríamos decir que las numeraciones de los grips (en el caso desechable) o puntas se corresponden
directamente a las de las agujas, aunque cabe la posibilidad de que esto cambie, como, por ejemplo: un 7M2 será
para una aguja del 7M2 de 0,5 mm; pero en el mismo tubo (7M2) nos cabrá una aguja del 9M2 de 0,3 mm. Igual
pasa con las R o con las F.

- Montaje de empuñadura completa (con aguja) y adose a máquina

o Colocación tubo-grip-tip (empuñadura)

El TUBO se conecta por un lado con el resto de la máquina (mediante unas llaves que se ajustan), y por el otro con el
GRIP (a presión en los desechables y con tornillo de llave Allen en los metálicos), que será la zona de donde debemos
agarrar nuestra máquina; a su vez, el Grip se conecta (a presión en los desechables y con tornillo de llave Allen en los
metálicos) con el TIP o PICO, que supone el extremo final de la empuñadura.

En los desechables, los paquetes suelen ser:

- Tubo y grip
- tubo, grip y tip
- Tubo, Grip, Tip y aguja (con grommet): en este la aguja ya viene colocada de una manera determinada (aunque
podemos variarla según preferencia)

Máquina de bobinas con

empuñadura montada

o Montaje y calibrado de aguja-gromet-elástico

1- Para montar la aguja en la máquina de tatuar debes ser muy cuidadoso, primero que nada, asegurarte que el
empaque de la aguja se encuentra perfectamente sellado y que la fecha de vencimiento del esterilizado está bien,
sacamos la aguja con cuidado y miramos la punta con
la ayuda de una lupa para asegurarnos que los filos
están perfectamente bien.

2- Luego, doblaremos ligeramente la aguja en el centro

como te muestro en la foto de abajo, para que nos de
más precisión a la hora de trazar líneas, además de
ayudar a que no se rose con el tubo: Agarrando la
aguja desde los extremos, hacemos un poco de
presión en el centro para doblarla ligeramente .
3- La aguja se introduce en la empuñadura (ya montada pero aún sin ajustar a la máquina) de la siguiente forma:

3.1- Colocaremos en una mano (la izq. si somos diestros) la empuñadura (tubo-grip-tip), en posición vertical con la
punta del tip hacia abajo; y en la otra mano la aguja, en posición vertical con extremos punzantes hacia abajo.
3.2- Introduciremos la parte punzante de la aguja por el tubo, y la soltaremos dejándola caer y agitando la
empuñadura para que ésta se gire y coloque sin que tengamos que empujarla (no forzar ni empujar nunca la
aguja ya que corremos el riesgo de doblar el extremo punzante al intentar introducirla, lo que luego
ocasionaría problemas a la hora de tatuar). Con el tintineo, la aguja se colocará sola fácilmente.

Entre las opciones presentadas, hay diferencias de un tatuador a otro y propias experiencias con respecto al uso y
posición de la barra y aguja:

A- B-

A- B-

Opción A: Así no quedan espacios entre el Tip y la Aguja y se puede usar con mayor precisión. A veces por la
construcción de algunos tips, se produce golpes o choques de la varilla, pero lo más importante es por la
soldadura, ya que en la zona de unión hay más cantidad y, si está invertida, hay más roce de material, lo que
puede contaminar la tinta… y lo peor es que eso entra en la piel.

Opción B: Las Round de línea, barra abajo y aguja arriba, la aguja baja de forma directa
Cabe aclarar que la posición correcta depende de cada artista y de los resultados que obtiene, así que en este
aspecto no existe una opción mejor que otra.

4- Montamos la empuñadura en la máquina: Pasar el extremo redondeado de la aguja junto

con el tubo por el aro de la prensa de la llave (sin ajustarla aún con el tornillo mariposa)
hasta que quede el tubo en contacto con este.

5- Colocar el Gromet o junta de varilla (foto izq primera) en la

zona del ojal de la aguja para después ajustarla por ese punto al
saliente del martillo de la máquina.

6- Colocamos la banda elástica, que nos quitara vibraciones en la

punta de la aguja, es muy importante la utilización de la banda elástica y sin ella,
realizar líneas firmes es muy difícil (En la foto se puede apreciar como la aguja no
puede
quedar
tocando el
tubo de la
máquina o
esta se
calentara)
7- A partir de aquí, el resto es calibrado de aguja: con la fuente de alimentación apagada (por precaución de no
pincharnos) y con una vista de la máquina desde arriba, empujaremos el martillo con el dedo gordo hasta que toque
la parte de contacto con las bobinas, lo que hará que la aguja se desplace hacia delante y podamos ser conscientes
del alcance total que tendrá al introducirse en la piel; colocaremos así la empuñadura (recuerda no soltar el dedo del
martillo, si no la aguja se irá hacia atrás) desplazando la estructura (tubo-grip-tip) de tal manera que quede la punta
de la aguja por fuera los mm que deseemos según el trabajo que vayamos a hacer: delinear (2-3mm aprox.), rellenar
(2mm aprox.) o sombrear (1mm aprox.).

8- Apretaremos entonces la prensa para que sujete esta posición (sin soltar el martillo).

> ENLACE VIDEO MONTAJE DE AGUJA: https://youtu.be/xS8vekLfj2g

PROTECCIÓN:
1. Revisión de la aguja: Siempre antes de tatuar, verificar que las agujas
estén en óptimas condiciones, para ese efecto, podemos utilizar una
buena lupa o una cuenta hilos. Independientemente de que estas
agujas vengan selladas, siempre es recomendable estar seguros de
que no estén melladas, o con algún desperfecto.

2. Limpieza de la puntilla en el proceso: A muchos les ha pasado que al

trazar una línea, esta no se marca completamente, incluso queda a la
mitad del trazo a pesar de haber cargado tinta, también a veces nos pasa
que al comenzar a hacer una línea o un pequeño detalle, suelta de
improviso, más tinta de la que quisiéramos; para evitar esto hay un
método sencillo, cada tres o cuatro líneas hechas, se debe de limpiar la
puntilla con papel secante para quitar la vaselina que se acumula, pues
como ya sabemos, siempre aplicamos vaselina antes de “rayar”, y esa
vaselina se acumula en la puntilla. Estos problemas se resuelven en parte
con este sencillo consejo, hay que tratar mantener la puntilla libre de
vaselina, para que no obstaculice la salida de la aguja y el pigmento. Y
siempre evitar que, al limpiar, queden residuos de papel en las agujas.

3. Como quitar residuos de papel de agujas: Un método simple es utilizar

una aguja Magnum para sacar los residuos, por lo general trabajamos
con agujas de linea y relleno, asique también tendremos una segunda
aguja a mano para estos efectos. Al efectuar esa tarea, hay que tener
sumo cuidado de ser delicado para no doblar o mellar alguna aguja.
 4. Al untar agujas en el Cup o Pocillo: Núnca untar las
agujas con la máquina funcionando (a no ser que tengas
práctica), pues puedes golpearlas y mellarlas, se recomienda
untar y hacer funcionar la máquina después, además que al
untar, la tinta subirá automáticamente por las agujas por un
efecto capilar.

Nota: Las agujas pierden el filo en un tatuaje largo, si la tinta deja de entrar en la piel y al cliente le duele más que al
principio, es muy probable que haya perdido el filo, lo mejor es cambiar las agujas.
Independientemente de estos pequeños consejos, siempre hay que considerar que la máquina esté configurada para
lineas o relleno de forma correcta y bien calibrada para dicho trabajo, tipo de fleje delantero (corto en lineas, largo
en relleno), tipo de bobinas (de 8 vueltas en lineas o 12 vueltas en sombreadoras), que el golpe sea constante…

PRACTICA: Montaje de una empuñadura y colocación en máquina.

 CALIBRADO DE MÁQUINA

Puedes tener la máquina para tatuar más cara del mercado, el último modelo, el mejor diseño y el mejor cliente
posible, buenas condiciones atmosféricas y buen ambiente general, que, si la máquina para tatuar no está calibrada,
el trabajo se convertirá en una pesadilla.

> ¿Qué es calibrar la máquina para tatuar?

Calibrar la máquina para tatuar es, jugando con la estructura y la morfología, conseguir el mejor resultado posible
que pueda trabajar la máquina.
Conseguir que las líneas queden nítidas, que las sombras queden suaves (u oscuras) y no irritadas, y los rellenos de
color sean limpios, sin ríos de sangre corriendo por la piel.

> ¿Por dónde empezar?

Lo primero que debemos de tener en cuenta es con qué material contamos, y que material vamos a necesita. Una
vez tengamos el material necesario, pensaremos que trabajo queremos realizar con la máquina en cuestión.

. El calibrado se hace una sola vez y luego las maquinas funcionan perfectamente.

> ¿Qué materiales necesito?

Fuente de Alimentación: Se debe usar una buena fuente diseñada para máquinas de tatuar y
preferiblemente con indicador digital, recuerda, la fuente es una herramienta del 45 % del buen trabajo de
un tattoo. Máquina para tatuar:

Máquina de tatuar: Lo más recomendable es no tener que calibrar máquinas para tatuar a diario, de modo
que siempre se recomienda un mínimo de 2 máquinas: una para trabajar la línea, y otra máquina para
trabajar la sombra.

Otros materiales necesarios: llaves, destornilladores…

 1. CALIBRADO DE MÁQUINA DE BOBINAS:

 AJUSTE DE CHASIS (ELEMENTOS FIJOS DE LA MÁQUINA):

- Alineación de máquina:

Miraremos la máquina de frente e imaginaremos una línea vertical que se traza de arriba hacia abajo, esta línea
pasara por el centro
de nuestro tonillo, el
resorte delantero el
martillo y rabo, y el
centro de la argolla de
presión que sujeta el tubo y
grip, así sabremos que está
alineada y repartida la
fuerza del tornillo de
manera correcta.

Miraremos desde arriba la

máquina poniendo su parte
trasera hacia nosotros, y
trazaremos una línea
imaginaria que pase por los
centros de la máquina,
asegurando que el tornillo
este centrado al resorte
delantero, al martillo y
rabo, y al centro de
la argolla de presión que
sujeta el tubo y grip.

Una vez observado por arriba y frente, corregiremos su desfase soltando cuidadosamente los tornillos con una
llave Allen hasta poner todo en su lugar.

- Calibración de componentes principales:

Vamos a partir de una máquina para tatuar que ya está montada, dejando de lado el despiece de la máquina y dando
por supuesto que se conoce la máquina y su funcionamiento en profundidad antes de adentrarnos a calibrar.

 BOBINAS:

Cuando se configura una máquina de tatuaje, una buena regla es utilizar una bobina de envoltura superior cuando
se utilizan más agujas. Esto se aplica cuando se configura una máquina de tatuaje para sombrear. Una máquina para
sombreado debe configurarse con una bobina de envoltura de 10 a 12, mientras que una máquina para delineado
funciona bien con una bobina de envoltura de 8. Mientras más envolturas haya en la bobina, es más poderosa la
fuerza electromagnética que mueve las agujas.

¿Cómo puedo ajustar la velocidad (golpes por segundo, o hertz)?

Desde su alimentación por los voltios, ten en cuenta que la velocidad también afecta la longitud de trazo (hub).
Además, por favor ten en cuenta que necesitas buenas fuentes de alimentación y cables en buen estado.
  FLEJES Y MARTILLO (REGLA DEL “8”):

En el mundo del calibrado de las máquinas de tatuar nos podemos encontrar casi tantas verdades como tatuadores
existen: cada tatuador tiene su método, y todos son igualmente válidos (o casi todos).

Es por eso que aquí voy a exponer el método que utilizo yo para calibrar mis máquinas para tatuar, y cómo me
funciona.

Esta es la configuración que utilizo yo

para los flejes:
Esquema de calibrado con ‘La regla del
ocho’:

Estas configuraciones son estándar, es

decir, dependiendo del tamaño, peso
y posicionamiento del martillo, así
como del corte del fleje y sus
dimensiones planas, podemos
necesitar de otras medidas para
calibrar correctamente nuestra
máquina para tatuar.

Línea: fleje corto (mayor potencia y

carrera más corta, más puntadas en
menos tiempo, ideal para realizar líneas continuas y bien definidas) y tornillo de
contacto entre 85º y 90º. (Mayor velocidad y precisión)

Relleno y sombreado: fleje más largo (carrera más larga menos puntadas con la
potencia necesaria para introducir pigmentos) y tornillo de contacto a 45º apróx.
(Mayor poder de carga y menor precisión)

3-4 mm. 10-12 mm.

85º
90º 45º

Nota: En cuanto al voltaje aplicado para cada tarea, no existen recomendaciones precisas ni exactas, pues cada
fuente de poder posee características particulares y cada máquina tiene su propia estructura y componentes
diferentes entre sí.

Nota: Este sistema de regulación, es un método general y con algunos consejos que no son aplicables con total
rigurosidad, pues depende exclusivamente de la máquina con la cual se trabaja y su configuración (flejes, bobinas,
etc.). Los parámetros presentados en estos esquemas son aplicables en un principio básico, pero cada tatuador
deberá regular según el comportamiento de sus propios equipos

1º -Lo que siempre oirás decir, y te darás cuenta de que es una realidad, es que el calibrado y reajuste de la
máquina te lo manda el sonido de esta cuando apoyamos el dedo gordo en el martillo.

Tranquilo ya le cogerás el truco con el tiempo, el recorrido de la punta del martillo ha de ser de 0 o de 8 como ya
sabes (regla del “8”), según vaya a ser su funcionamiento.
 2º -Una vez que sepamos para que queremos esa máquina,
comprobaremos que el recorrido es el que queremos para reajustarlo
a nuestro gusto para ello está el tornillo de contacto que podemos
ajustar:

Si ajustamos demasiado o demasiado poco, observaremos que la

máquina deja de hacer contacto o pierde el recorrido deseado. Tal vez
ya se ha rendido o venia así desajustada no es raro en máquinas
chinas baratas. Entonces que hacemos:

3º -Si queremos un recorrido de cero y el fleje ya no nos lo permite,

deberemos subir el fleje o pletina delantera doblándola un poquito
suavemente con cuidado de no romperlo.
Para ello es mejor desmontarlo y sujetarlo con un martillo de agarre
justo en el punto de inclinación para que no se ladee de un lado más
que del otro.

4º -Si por lo contrario

deseamos un recorrido de 8
sin modificar la pletina
delantera porque está a
nuestro gusto, deberemos
alzar el fleje trasero, para
ello le damos un pequeño
giro a todo el mecanismo
de flejes y martillo tal y
como se muestra en la
imagen y lo alzamos suavemente sin romperlo; deberemos hacerlo muy
poco a poco e ir probando debido a que no podremos volver a atrás o el
metal se rendirá y resquebrajará, así no es muy flexible, con flejes de calidad
no tendrás este problema y lo podrás modificar cuanto quieras.

5º -Iremos haciendo estas modificaciones poco a poco hasta dar con el

punto deseado. Tomaros vuestro tiempo en esta tarea y hacerlo tranquilos
hasta que sepas hacerlo como si nada.
es muy posible que si usáis máquinas chinas baratas debáis estar continuamente reajustando estos flejes debido a
que tienden a rendirse.

Asegurémonos de apretar bien los flejes con una llave briston, para que estos queden muy bien seguros y el tornillo
de contacto también; lo mismo con el martillo, que tiene que quedar alineando con el agujero del grip; el tornillo
debe quedar en un ángulo de 45 apuntando al frente: para líneas, el martillo debe estar separado de la bobina
trasera y para relleno casi pegado; el 8 para línea debe ser abierto, y para relleno un poco cerrado; el sonido de la
máquina debe ser constante, sin escuchar ni un parado; bebes de colocar un buen O´ring o una goma que sujete
muy bien el fleje y que lo incline hacia arriba; recuerda mantener el voltaje de la fuente casi en los 9 voltios para no
dañar la piel; llegados a este punto, la calidad de la obra ya depende de la técnica del trabajo y del artista y la tinta
que prepare para su arte, esto ya depende del conocimiento del tatuador.

¿Por qué estas configuraciones de flejes?

Muy fácil, dependiendo del trabajo que vamos a requerir a nuestra máquina, la profundidad de la aguja, la fuerza de
golpeo, el rebote del martillo y por consiguiente de la aguja, es lo que nos va a diferenciar una máquina de otra.

Por ejemplo, si queremos calibrar una máquina de línea, necesitaremos que el impacto del martillo sea seco, no
tenga rebote, por lo tanto, necesitaremos de un fleje trasero duro que controle el movimiento de vaivén del martillo,
pero a su vez un fleje delantero corto y duro que transmita toda la fuerza de las bobinas directamente al martillo. Es
por eso que las máquinas para tatuar de línea tendrán una mayor fuerza que las máquinas de sombra y relleno.

Si queremos una máquina de sombra, necesitamos que, aunque el martillo golpee con fuerza, el fleje no ejerza
demasiada resistencia y permita un movimiento de vaivén que dará suavidad al martillo y nos permitirá no lastimar
la piel, es por eso que tendremos que montar un fleje delantero alargado y blando, apoyado con un fleje trasero
duro que nos permita poder tatuar, ya que sino la resistencia de la piel nos dificultaría el trabajo.

Y, por último, pero no menos importante, si queremos una máquina de relleno, necesitaremos una mezcla de ambas
configuraciones, un fleje delantero que nos permita pintar sin dañar en exceso la piel, acompañado de un fleje
trasero un poco más blando para tener un vaivén que nos permita penetrar en la piel a cambio de trabajar con un
poco más de potencia.

Simplificando, si queremos calibrar una máquina para tatuar polivalente, tendremos que buscar una configuración
de un fleje delantero y trasero de dureza media, un #18.

- El tornillo de contacto superior

Supongamos que hemos elegido montar una nueva máquina de sombra,

necesitamos de un fleje delantero estrecho y alargado, con un grosor de #16, y un
fleje trasero corto, duro y ancho, que soporte el movimiento de vaivén del martillo.

El tornillo de contacto superior, será el encargado de transmitir la fuerza de la

máquina al martillo, como es una máquina para tatuar sombra, queremos que
Posición de tornillo transmita la fuerza a la parte más adelantada posible,
superior para máquina de para que el impacto lo ejerza sobre el fleje y el
sombra movimiento del martillo sea suave. Es por esto que el
tornillo no estará en una posición perpendicular al
martillo, sino que estará tumbado hacia la parte delantera de éste, sobre los 45º.

Si la máquina es para hacer línea o relleno (color-pack), el tornillo de contacto irá en Posición de tornillo de
posición casi perpendicular al martillo, para infringir toda la fuerza posible a éste, contacto superior para
cercano a los 90º (85º-90º). máquina de linea/relleno

- Separación de martillo y chasis

De la separación entre el conjunto del martillo y el chasis de la máquina de tatuar,

dependerá el movimiento de vaivén.
Separación de martillo y Con un martillo muy separado, el movimiento será mayor que con un martillo junto
chasis al chasis. Por lo tanto, para nuestra máquina de sombra necesitaremos que haya un
espacio suficiente para que la máquina de tatuar haga su trabajo correctamente.

 LAS AGUJAS

En primer lugar, debemos de tener claro la medida de aguja que debemos de introducir en la piel que viene
determinada por el tipo de piel (grosor, color…) y el tipo de trabajo (delineado, sombreado, coloreado…):

Para delinear: de 2mm a 2,5mm (en algunas zonas duras o con la piel más gruesa, como puede ser la zona de
la espalda, incluso hasta 3mm).

Para colorear: de 1mm a 2mm

Para sombrear: de 0,5mm a 1mm (en algunas zonas duras o con la piel muy gruesa, 2mm)
En segundo lugar, debemos de elegir la forma en la que queremos tatuar: apoyando la puntera del tip en la piel del
cliente mientras avanza la máquina o no.
En mi opinión, considero que la primera forma de tatuar, aunque te permite más precisión, es más dolorosa que la
segunda; pues el arrastre de la puntera del tip sobre la piel del cliente, ya erosionada, provoca una irritación mayor
en ella. A parte, si tenemos la punta del tip apoyada sobre la piel, no tenemos margen para visualizar la aguja, como
si tatuamos con la puntera a una distancia de la piel.

Partiendo de esas medidas y pautas a seguir, cuanta aguja debe de sobresalir de la puntera es una cuestión personal
de cada tatuador:

Algunos cuando montan la máquina, no sacan nada la punta de las agujas del tip cuando esta está en reposo (el
martillo no está empujando la aguja); es este caso, el avance de la aguja será similar al desplazamiento de golpeo del
martillo.

Ejemplo en zona de piel normal a tatuar: si el recorrido del martillo es de 1,5mm, el avance de la
aguja total será de 1,5mm; medida que podemos usar para sombrear (no introduciendo del todo la
aguja), para colorear (introduciendo del todo la aguja hasta que la puntera del tip roce la piel del
cliente), pero no sería adecuada para un delineado (nos quedaría un delineado que al cicatrizar se
borraría o quedaría débil).

Si hacemos sobresalir la aguja del tip cuando esta está en reposo, tenemos que tener en cuenta que el avance total
de la aguja tendría esa medida sumada al avance del martillo cuando la máquina funcione (ejemplo: si el recorrido
del martillo es 1,5mm y sacamos la aguja, en reposo, 0,5mm, el avance de la aguja total será de 2mm)

Ejemplo en zona de piel normal a tatuar: si el recorrido del martillo es de 1,5mm, y sacamos la aguja
en reposo unos 0,5mm, el avance de la aguja total será de 2mm; medida que podemos usar para
colorear, para delinear (introduciendo del todo la aguja hasta que la puntera del tip roce la piel del
cliente), pero no sería adecuada para un sombreado (estaríamos profundizando demasiado y
sabemos que los sombreados hay que hacerlos superficialmente).

- COMPROBACIÓN DEL AJUSTE

Ya tenemos nuestra máquina para tatuar totalmente montada, necesitamos comprobar que realmente hace su
trabajo y se mueve. Para esto, conectamos la máquina a una fuente de alimentación y pulsamos el pedal.
El movimiento del martillo, y el dibujo que imprime la punta de éste, nos dará la señal de que la máquina funciona
correctamente, para ellos nos basaremos en la regla del ocho, y compararemos los resultados.

Si queremos más fuerza en el martillo, necesitaremos cerrar el ocho enroscando más el tornillo superior, por el
contrario, si queremos más abertura en el ocho, desenroscaremos el tornillo.
El falso mito: “La máquina de línea/sombra/relleno tiene que trabajar entre 5-6v (por ejemplo)”
Incorrecto, dependiendo de nuestra configuración de flejes y calibrado de apertura del martillo, podremos jugar con
la potencia de la fuente de alimentación y trabajar a 5v, 8v o 11v.

¿Para qué sirve esto?

De un perfecto alineamiento dependerá un buen trabajo sin sangrado y daños a la piel y por supuesto de una buena
vida útil de nuestra máquina y sus piezas.
Si el tornillo no está bien alineado, golpeara mal el resorte delantero, fatigándolo y rompiéndolo, o se quedara
pegado constantemente. Si el martillo esta descentrado, la fuerza magnética con el núcleo de la bobina no será la
indicada. Y por último si la alineación no está bien regulada la biela no correrá por donde corresponde, rozara con
otras piezas desgastándolas, la aguja no tendrá la suficiente fuerza como para penetrar en la piel y necesitaremos
darle mayor energía desde la fuente de poder, esto recalentara la máquina, la bobina se sobrecalentará (aunque el
cobre del hilo sea chileno) y forzaremos al resorte trasero.

 AJUSTES SEGÚN FUNCIÓN PASO POR PASO (RESUMEN)

Es posible trazar líneas y sombrear con una

única pistola de tatuajes, pero se necesita
desmontar la pistola y cambiar sus
monturas entre los pasos de trazar líneas y
sombrear. Es altamente recomendable que
se utilicen dos pistolas de tatuaje, cada una
de ellas ajustada a la velocidad correcta y a
la profundidad de la aguja para tatuar de
una forma correcta antes de comenzar a
entintar un tatuaje.

Cuando se configura una máquina de tatuaje, una buena regla es utilizar una bobina de envoltura superior cuando se
utilizan más agujas. Esto se aplica cuando se configura una máquina de tatuaje para sombrear. Una máquina para
sombreado debe configurarse con una bobina de envoltura de 10 a 12, mientras que una máquina para delineado
funciona bien con una bobina de envoltura de 8. Mientras más envolturas haya en la bobina, es más poderosa la
fuerza electromagnética que mueve las agujas.

1. FUNCIÓN DELINEADO:

Baja la barra de inducido, es decir, la barra fina de metal sobre la bobina eléctrica, y examina el hueco entre el
resorte frontal de la barra de inducido y el tornillo de contacto. Ajusta el hueco para realizar el trabajo de delinear
girando el tornillo de contacto hasta el hueco de la punta del tornillo y el resorte frontal de la barra de inducido tiene
el grosor aproximado de una moneda de diez centavos norteamericana, es decir, un poco más que 1mm.

Fija un tubo de aguja apropiado a la pistola de tatuajes. Introduce la aguja dentro del tubo y encaja el extremo del
aro de la aguja sobre la arandela de goma en la barra de inducido. Ata una goma elástica alrededor de la pistola de
tatuajes, rodeando la parte trasera de la montura y la frontal de la barra de aguja, para reducir la vibración y el
movimiento laterales de la barra de aguja.

Examina la aguja con una lupa de joyero o una de aumento mientras aprietas la barra de inducido. Ajusta el tubo de
aguja para que el largo de la aguja que sobresale de la punta se correspondan con el hueco del tornillo de contacto.

Ajusta la velocidad de la máquina de tatuajes para el trabajo de trazar líneas. Algunas máquinas presentan una
lectura del voltaje. Para trazar líneas lo apropiado es seis voltios. La mayoría de los artistas tatuadores ajustan el
voltaje escuchando detenidamente el sonido de la pistola que debe producir un zumbido constante o un tarareo. El
sonido no debe crepitar o hacer un ruido entrecortado como los que hacen las metralletas o las máquinas de
escribir.

Revisa la aguja mientras la pistola de tatuajes esté activada. El movimiento rápido de la aguja debe parecerse a una
columna sólida. Si se parece a columnas múltiples o ves una imagen secundaria, aprieta la banda elástica en la barra
de aguja para reducir o eliminar el movimiento lateral.

Ahora con la máquina en marcha comprueba y ten en cuenta las siguientes pautas:

1. El martillo tan solo debe golpear la bobina delantera. Esto es fundamental, pues de lo contrario la máquina
antes o después se sobrecalentaría.

2. Ninguna de las dos bobinas (ni tampoco debajo de los flejes) debería llevar arandelas supletorias, aunque si
no queda más remedio se colocarán las necesarias para que una vez el martillo golpee la bobina delantera, entre
éste y la trasera debe quede un espacio por el que pueda pasar un pelo de nuestra cabeza (es decir, el martillo no
debe tocar esa bobina, pero debe existir la mínima distancia posible, a fin de que la máquina no se caliente por
inducciones electromagnéticas entre los núcleos de las bobinas. En vez de un pelo se puede utilizar también una hoja
tipo folio, lo más fina posible).
3. Con el martillo tocando la bobina delantera, la distancia entre el tornillo de ajuste superior y el fleje
delantero debe ser igual o aproximadamente igual al grosor de una moneda de 1 euro actual (cien pesetas de las de
antes, o los 2mm que es en lo que tú te basas)). De lo contrario debemos corregirlo, bien modificando los ajustes del
tornillo, bien metiendo tensores (O-rings) más o menos fuertes. Esa distancia se refiere al trabajo de las líneas.
4. El ángulo de golpeo entre el fleje delantero (que debe ser lo más corto posible) y el tornillo de ajuste
superior, debe ser similar en grados al ángulo en que posicionamos la máquina a la hora de linear con respecto a la
piel. Sólo así conseguiremos que la línea quede "a la primera". Sino algo habrá mal, o bien dicho ángulo o bien
nosotros que no trabajamos con al ángulo de nuestra muñeca adecuado (ese ángulo es aprox. de 90º, es decir,
perpendicular).
5. El martillo debe estar imantado con aproximadamente los mismos Gauss que el doble de la suma de Gauss
de ambas bobinas, el cual suele coincidir con el número de vueltas. Es decir, si la máquina es de 8 vueltas (la tuya
debería ser de 10, creo), los gauss con que se debe imantar esa barra serán,
aproximadamente 8+8=16 ó 10+10=20.
6. El ojal o gromet, una vez cumplidas las anteriores condiciones, debería formar la figura de un ocho si lo
miramos de frente (los dos ceritos no deben estar separados). Esto es lo único que mira mucha gente, pero si la
máquina no cumple lo anterior nunca irá perfecta. Suele ser lo típico que enseñan en los "cursos" (lo pongo entre
comillas porque en general deberían llamarse "sacadineros").
Corroborar que la máquina sea óptima para líneas:
No olvidemos verificar el dibujo del “8”, en cuanto al voltaje, es relativo, pues
cada máquina es distinta, así como el Clipcord, pedal y Fuente de poder que
utilices, pero un buen indicador es poner el pulgar en la punta del Martillo con la
máquina funcionando, la idea de esto es que al colocar el dedo, la máquina no se
detenga y la fuerza que sientas en el pulgar será básicamente el poder de la aguja
penetrando en la piel, así el equilibrio será esta adecuación: no detener la
máquina y no sentir demasiado fuerte el golpe como para producir daño
innecesario.

2. FUNCION SOMBREADO:

Ajusta el hueco entre la barra de inducido y el tornillo de contacto para sombrear a aproximadamente 2 mm o el
grosor de una moneda de cinco centavos norteamericana.

Fija una aguja de tubo a la pistola de tatuajes apropiada para sombrear. Introduce la aguja dentro de la barra de
aguja coincidente dentro del tubo y asegúrala. Examina la punta de la aguja con una lupa y ajusta el tubo y la banda
elástica adecuadamente, como hiciste para la pistola de delinear.
Reanuda la velocidad de la máquina de tatuajes para sombrear. El trabajo de sombreado necesita una velocidad
ligeramente más lenta que el de delineado. Ajusta la velocidad de ojo y oído. El canturreo o zumbido debe ser un
sonido más profundo que el que hace la máquina de delineación.

Ahora con la máquina en marcha comprueba y ten en cuenta las siguientes pautas:

1. El martillo tan solo debe golpear la bobina delantera. Esto es fundamental, pues de lo contrario la máquina
antes o después se sobrecalentaría.
2. Ninguna de las dos bobinas debería llevar debajo arandelas supletorias, aunque si no queda más remedio
puedes colocar las necesarias para que una vez el martillo golpee la bobina delantera, entre éste y la trasera quede
un espacio por el que pueda pasar un folio (es decir, el martillo no debe tocar esa bobina, pero debe existir la
mínima distancia posible, a fin de que la máquina no se caliente por inducciones electromagnéticas entre los núcleos
de las bobinas. Esto es más importante para línea que para relleno o sombra, pero si consigues que sea así, mejor
que mejor.
3. Con el martillo tocando la bobina delantera, la distancia de altura entre el tornillo de ajuste superior y el fleje
delantero debe ser igual o aproximadamente igual al grosor de una moneda de 1 euro actual (unos 2mm.). De lo
contrario debemos corregirlo, bien modificando los ajustes del tornillo, bien metiendo tensores (O-rings) más o
menos fuertes.
4. Los flejes deben ser específicos para cada trabajo: largos los delanteros en ambos casos y el trasero ancho
para relleno y estrecho para sombra a fin de que el golpe sea menos fuerte. Con las herramientas de calibrado de
Micky puedes doblarlos a tu manera y mejor así que los que ya vienen doblados pues así trabajas más a tu gusto.
5. El martillo debe proporcionar el golpe adecuado: para color fuerte y para sombra débil. Ósea que debe ser
más pesado para relleno que para sombra. Además, debes colocarlo totalmente centrado con el núcleo de las
bobinas y los flejes (utiliza para ello la herramienta de calibrado de Micky o Lauro).
4. El ángulo de golpeo entre el fleje delantero y el tornillo de ajuste superior, debe ser similar en grados al
ángulo en que posicionamos la máquina a la hora de rellenar (unos 75º) o sombrear (unos 55º) con respecto a la
piel.
5. El martillo debe estar imantado con aproximadamente los mismos Gauss que los Gauss de las bobinas, el
cual suele coincidir con el número de vueltas. Es decir, si la máquina es de 10 vueltas (lo más normal), los gauss con
que se debe imantar esa barra serán, aproximadamente 10=10 (sin sumar, sumando sería para hacer líneas).
6. El ojal o gromet, una vez cumplidas las anteriores condiciones, debería formar la figura de un ocho si lo
miramos de frente (los dos ceritos no deben estar separados) para relleno. Para sombra ambos ceritos deberán estar
separados a fin de que el recorrido de la aguja sea más largo y ésta permanezca menos tiempo introducida en la piel,
dejando como resultado menos concentración de pigmento (si entra y sale muy rápido deja más tinta que si entra y
sale a menor velocidad, espero saber expresar esto, aunque me resulta complicado por aquí).
Esto último, es lo único que mira mucha gente, pero si la máquina no cumple lo anterior y está mal construida nunca
irá perfecta, sonará mal y se sobrecalentará.
Para relleno los muelles (flejes) cambian, son distintos. El voltaje debe ser menor que para línea (eso depende de la
máquina que utilices) y la distancia aproximadamente igual (unos 2mm o un poquito más).
Con la prueba de los ceritos si buscas rellenas, éstos deben estar juntos, al igual que para linear. La diferencia mayor
radica en las bobinas (mejor de 10-12 vueltas), el condensador y sobre todo los flejes de la máquina (sobre todo el
de adelante, largo, nunca cortito como el de línea).
El martillo también debería ser un poco más pesado para línea que para relleno o sombra. En
definitiva, tienes que conseguir un golpe corto y fuerte para línea, corto y no tan fuerte
(martillo menos pesado) para relleno y largo y débil (martillo ligero) para sombra (muy a grosso
modo, claro, depende del trabajo).

Truco del profesional: recuerda que la distancia que hay entre la pieza del martillo y la bobina
superior, es la distancia a la que esa máquina desplazará la aguja (para líneas serán unos 2mm o
así), pero muchas veces esta distancia esta alterada, por eso mi consejo es que calibres la aguja
empujando el martillo cuando ésta esté montada (puesta en la máquina con el elástico de
presión ya), con el dedo pulgar hasta su tope (así sabrás el recorrido exacto al que saldrá la
punta) y ajusta el grip entonces sin soltar el pulgar del martillo, moviéndolo para dejar la medida de aguja que
queremos que salga; una vez tengas los mm que queremos (2,5-3mm depende para líneas o relleno), ajusta la llave
de la prensa que sujeta el tubo del grip (recuerda, sin soltar el pulgar del martillo en todo este tiempo y reteniendo
la aguja en su mayor posibilidad de saliente), y una vez apretados estos tornillos, suelta por fin el martillo, y ajusta el
tornillo Sinfín trasero del fleje (cuando ves chispas entre el fleje y el martillo al golpear, es la calibración justa a la
que se puede calibrar esa máquina).

Nota: Recordamos que debemos de clavar la aguja hasta la Dermis (2,5-3,5mm aprox. Sombreado-delineado); si la
clavamos más entraríamos en la hipodermis provocando un posterior derrame y si nos quedamos cortos sólo
entraríamos en la Epidermis con el consecuente borrado de línea al curar.

 DETECTA EL PROBLEMA DE TU MÁQUINA:

Las máquinas de tatuaje son máquinas que se basan en la realización de un circuito para funcionar. Son fáciles de
manejar y reparar, si entiendes su anatomía. Siempre es una buena idea tener un par de piezas de repuesto, para
que puedas completar un tatuaje de forma oportuna en caso de que tengas problemas con tu máquina.
A continuación, te muestro una serie de factores que debes comprobar para detectar el problema de tu máquina.

-Contactos: Cuando tu máquina de tatuaje se para, lo primero que debes verificar son los contactos. Estos son los
puntos en los que el equipo se conecta a la fuente de alimentación. Con la vibración constante de los tatuajes, estos
contactos pueden aflojarse o moverse durante el uso. Ajusta tu conexión e inténtalo de nuevo. Si la pistola sigue sin
funcionar, limpia los contactos con un papel o utiliza un papel de lija de grano fino para renovar la superficie.
Asegúrate de que todo el polvo y los escombros son limpiados antes de intentar usar de nuevo el equipo

-Bobinas: Los cilindros en el centro de tu máquina de tatuaje son las bobinas. Tienen un papel importante en el
campo electromagnético creado por la máquina de tatuaje. Estas bobinas empezar a funcionar mal y necesitan ser
reemplazadas. Esta es otra razón por la que la máquina de tatuaje podría pararse en el medio de un tatuaje. Ten
algunas bobinas extra a mano para una fácil reparación y solución de este problema.

-Cargador: Para saber si hay un problema con el cargador cuando la máquina de tatuaje se detiene, conecta un
equipo diferente para hacer una prueba. Si una máquina diferente no funciona, entonces tu fuente de alimentación
es el problema. Si tu fuente de alimentación comienza a funcionar mal, es hora de comprar una nueva.

-Armazón: La barra del armazón rebota la aguja hacia arriba y hacia abajo. Esta barra se puede atascar o estar
situada contra la bobina de modo que la bobina no mueva la aguja. Afloja el tornillo de contacto en la parte superior
de la máquina, y vuelve a colocar la aguja y el armazón para que funcione correctamente. Pruébala antes de
continuar con el tatuaje.

-Arandelas: La barra que sostiene la aguja debe estar ajustada sobre el armazón. Si no lo está y se está moviendo,
inserta una arandela de nuevo sobre la armadura. Esto evitará desplazamientos innecesarios y mejorará el
funcionamiento de la máquina de tatuaje

Nota: Si estáis empezando (como yo) os recomiendo máquinas y fuentes de nivel intermedio. Es decir, si no tenéis
muy claro que os vais a dedicar a esto de forma profesional, comprar unas herramientas muy caras a las que no
sacaréis todo su partido es un poco idiota, con perdón. Necesitáis un tiempo de aprendizaje (como en cualquier
disciplina) con unas herramientas que se porten bien y que podáis trastear sin pensar que os vais a cargar
vuestro “tesoro”.
(Es muy importante que cualquier artista o artesano conozca a fondo sus herramientas. Y en el caso del tatuaje es
súper importante saber desmontar y montar tus máquinas para hacer-les el mantenimiento, que estén limpias, y
sigan funcionando correctamente, una variación de milímetros en el montaje puede hacer que no funcione
correctamente.) Cuando se os queden pequeñas (o decidáis retirarlas) tendréis tiempo para comprar otras mejores,
probar otras marcas, etc. En las mismas tiendas os pueden recomendar el equipo que mejor esté calidad precio, si
tenéis claro lo que queréis hacer contárselo al dependiente (seguramente será tatuador también) y se puede
convertir en vuestro mejor aliado. Es más, si decidís hacer de esto un oficio, os serán necesarias herramientas de
repuesto por si algún día falla algo.
  OTROS AJUSTES IMPORTANTES:

- CAMBIAR CAPACITADOR/CONDENSADOR:

Si eres tatuador novel, lo más probable es que hayas comprado uno de esos
kits chinurrios de baja calidad y seguramente tú máquina al poco tiempo ya
no pincha igual.

En la mayoría de los casos el motivo es el capacitador que ya no tira más;

aquí os mostrare como cambiarlo
para que funcione como el primer
día por un tiempo más.

En primer lugar, necesitamos una

máquina, unos alicates de punta
fina, otros de corte, un peine para
circuitos integrados de los que
van a presión (en tiendas de
electrónica), un trozo de funda
termoretactil y el propio
condensador (foto1 izq)

Aquí tenéis la máquina con el condensador ya cortado (foto 2 der.)

Es importante cortar los cables a ras del condensador para aprovechar el
máximo posible.

El peine es para circuitos integrados, ahí las

patillas entran a presión y se quedan
perfectamente sujetas.

Empezamos cortando por un extremo dos de

los pines que serán para las patas del
condensador (foto 3 izq.)

Ahora colocamos las patillas que hemos cortado antes dentro de

los cables donde estaba el condensador, siempre dejando un
pequeño espacio para la soldadura arriba (foto 4 der.)

Seguidamente realizamos la soldadura; la mejor forma de hacerlo

es tomar un poco de estaño en forma de burbuja y acercarlo a la
patilla. En cuanto coge el calor suficiente él solo entra a su sitio,
entonces retiramos rápido el soldador y soplamos para enfriar
rápido.
Si nos pasamos con el calor
puede pasar lo que veis en la
foto 5 der., una de las patas se
ha deformado (no afecta al
contacto en sí).

Aquí pondremos un trocito de

retactil para cubrir las
patillas y que no haya riesgo de
corto (foto 6 izq.)

Como podéis ver, así quedaría colocado después de cortar las patas del
condensador a medida. Después ya es momento de ocultarlo a nuestro gusto.
- MEJORAR EL AGARRE DEL GRIP:

Algo que a todos nos ha pasado y con lo que nos sentiremos familiarizados es que muchas veces la máquina de
tatuar se nos escurre de los dedos a causa de la poca fricción de los guantes de látex tanto como si usamos grips de
acero o de pvc.
Para solucionar este problemilla tenemos una solución muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es enrolar en el
grip una servilleta doblada a medida del grip y sujetarla con una goma tal como se
muestra en las imágenes o con cinta adhesiva, así defines el grosor más cómodo para
tu mano y para el agarre de la puntera. También existen cubre grips de goma o silicona,
que logran este mismo efecto.
Nota: Algunos dicen que un grip (o empuñadura de una puntera) más grueso, permite
hacer mejores líneas o proporcionan un mejor agarre del mismo, esto depende del
artista y la comodidad que le brinda dicho dato, ahora lo mejor es hacer pruebas y
definir cuál es la forma más cómoda o práctica para esto.
 - Pros y contras generales del tipo de máquina

Tipo de pistola de Pros y contras generales

tatuajes

Máquina de tatuaje de La más asequible de todos los tipos, de alta potencia y de rendimiento pesado para usar
bobina durante un largo periodo de tiempo

Máquina de tatuaje Funciona con un motor eléctrico ligero, con precio promedio. Puede causar menos
rotatoria irritación en la piel a diferencia de otras máquinas

Máquina de tatuaje Más costosa; es más como una máquina de gama alta. Funciona con un compresor de aire.
Neumática Fácil de limpiar y requiere poco mantenimiento.

Máquina de tatuaje Máquina de uso específico; para crear líneas. Fácil de usar y asequible.
delineadora

Máquina de tatuaje Diseñada para sombrear la piel con tinta negra o sus variantes. Opera más lentamente que
sombreadora la mayoría de las máquinas. Ofrece menos irritación y dolor en la piel.

- Las mejores máquinas de tatuar del 2018

Las mejores máquinas de tatuar rotativas.

1. FK Irons Spektra Direct 2

El Spektra 2 Halo combina la facilidad de uso y la

calidad de fabricación para hacer una máquina de
tatuaje rotativa excepcional. Debido a los
estabilizadores avanzados, es extremadamente
silencioso (si desea que el tatuaje pierda
zumbido, busque otro lugar) y estable. Viene con
tres ruedas de carrera diferentes para elegir que
se pueden cambiar sin dificultad. Una de las
mejores características de esta máquina es su
facilidad de limpieza. Todo se puede desmontar
rápidamente y todo el cuerpo puede ir
directamente al autoclave. Además, no necesita
bandas elásticas para esta máquina, lo que
aumenta su limpieza. Algunos usuarios
informaron que había una pequeña dificultad
para introducir la aguja y el tubo en el tornillo de
banco, pero después de que lo agarre bien, no
debería ser un problema. Con una garantía de por
vida y un precio de alrededor de 500 USD,
el Spektra 2 Halopodría ser una buena inversión.
Recuerda que cuando compras una de
estas maquinas como la spektra, tenes una
herramienta que te puede durar años por lo tanto
gastar 500 euros en una de estas máquinas es
una muy buena invención.
2. Gsm tattoo
Gsm tattoo es una marca
que se está desarrollando a
pasos agigantados y nos
ofrecen una muy buena
máquina a un precio muy
bajo para lo que son sus
materiales y su calidad en
general. Con una diferencia
abrumadora en precio a lo
que es una máquina de
gama alta, pero con mucha
de las prestaciones que
estas máquinas de gama
alta nos brindan.
Las maquinas GSM están
muy bien desarrolladas y es
una gran oportunidad para
renovar nuestro (arsenal) y
pasar de una máquina
común a usar una de
las mejores máquinas que
se venden hoy en día en el
mercado, te puedo
asegurar que se notará en
tus trabajos, por lo que
invertir 100 euros
y comprar una de estas
máquinas es casi una
obligación, aunque no la
necesitemos.
Tanto en máquinas rotativas, como en máquinas de bobinas, las GSM nos ofrecen una gran variedad
de productos para que podamos elegir la que más valla con nuestras exigencias y cualquiera de ellas se desempeña
de excelente manera en secciones muy largas sin perder ni potencia ni velocidad y en cuanto a temperatura,
prácticamente no se nota que el motor este trabajando.

3. Máquinas Dragonfly

Está hecho de aluminio anodizado para una

construcción fuerte y un peso increíblemente
bajo. Con 80 gramos, es difícil encontrar una
máquina más ligera y cómoda. También es muy
fácil de manejar, con un amortiguador
incorporado y vibraciones reducidas. Es versátil
también. Puede usar cartuchos o agujas
estándar. También puede ajustar fácilmente la
fuerza de golpeo con tres configuraciones de
brazada diferentes.
El único inconveniente de esta máquina sueca
bien hecha es su precio. Es probable que supere
los 500 USD por este nivel de comodidad y
estabilidad, pero para muchos tatuadores que
trabajen en una sesión larga, valdrá la pena ya
que de verdad se siente el poco peso cuando
trabajamos muchas horas.
Si compramos una de estas máquinas originales, nos aseguramos una herramienta para toda la vida y si estamos
acostumbrados a trabajar con imitaciones o con máquinas chinas, vamos a notar un gran cambio en nuestros
trabajos.

4. Bishop Rotary

Teniendo en cuenta los

diversos pros y contras de
ambos tipos de máquinas,
mi pistola de tatuajes
favorita es la Bishop Rotary
Tattoo Machine. Debido a la
forma en que se distribuye
el peso, esta pistola es muy
fácil para las manos y las
muñecas. Siendo casi
ingrávido, sería bueno para
cualquier persona que sufre
de muñecas
dolorosas. ¡Pesa solo 3,8
onzas! y esto la hace una
de las mejores máquinas
económicas para trabajar.
La máquina está hecha de
aluminio para aviones y está
anodizada a un nivel muy
alto. El motor es de
fabricación suiza y el clip de
la aguja mantiene la aguja
firmemente en su lugar. La longitud de carrera es de 3.5 mm, lo que garantiza un trabajo de línea limpio. Hoy en día
muchos artistas las están usando justamente para trabajo de líneas debido o la gran calidad de su motor, ligereza en
el peso, potencia, etc.
Compra una de estas
hermosas maquinas bishop y
asegúrate de que tus líneas salgan
más limpias gracias a su gran
precisión en el trazado. Cuando
compramos una de estas máquinas
estamos comprando calidad y el
respaldo que nos da un motor suizo
es el hecho de saber que esa
máquina nos va a durar muchos
años.
La máquina viene en colores
increíbles como el violeta Beatnik,
naranja Lamborghini, negro grafito,
azul real, verde esmeralda, rojo
sangre, rosa gótico y varios tonos de
gris.

5. Neotat Vivace

Al frente de la lista de máquinas

rotativas, Neotat Vivace gana
confiabilidad. Aunque tiene un precio
como el de una máquina para
principiantes, la facilidad de
mantenimiento y uso sería una excelente opción incluso para profesionales. Es muy liviano, solo alrededor de 115
gramos, y puede ajustar la longitud de la carrera para que se adapte a sus usos. Ese peso y ajuste le evita cansarse en
sesiones más largas. Puede desmontarlo sin mucha dificultad para limpiar y engrasar, pero incluso eso solo es
necesario después de un uso abundante. También es muy silencioso, como lo sería un buen rotativo.
Para detalles y calidad de línea, no encontrará una mejor máquina rotativa. Con alrededor de 300 dólares, el Vivace
es un gran valor para una máquina simple y versátil.

Mejores máquinas de tatuaje

de bobina

TATTOO SMALL-V SUNSKIN

EVOLUTION

La máquina de tatuar Small, nos

da la opción de adquirir
una excelente máquina a solo
unos 300 euros que con sus
nuevos diseños se han
perfeccionado aún más para
darnos la mejor calidad.
La nueva máquina SMALL-
V nació de la fusión del antiguo
estilo de la Round Back Jones y
el aspecto moderno de la
nuestra BIG-V. Este diseño de
máquina ha sido revisado en sus
características más importantes
para reducir los parámetros de
dimensión y peso con el
objetivo de mejorar su
equilibrio.
El bastidor más compacto y la
optimización de los
componentes mecánicos hacen
que esta máquina tenga un rendimiento más fiable y preciso, que también es un 10% más rápido que las otras
máquinas.
En conjunción con largas pruebas realizadas por muchos artistas, ha sido desarrollado para convertirse en una
excelente máquina en las versiones de liner, shader y color.

– Acabado a mano con un solo bloque de latón

– Las bobinas se enrollan a mano utilizando un filamento de cobre libre de oxígeno (OFC) en bobinas de baquelita.
– Los postes de unión son de cobre y los tornillos de contacto 825 plata
– Los resortes calibrados están hechos de acero al carbono de alta calidad.
Versión evolutiva:
– Marco redimensionado y aligerado
– Nuevo sistema de cierre del tubo
– Nueva placa de cierre de resorte trasera
– Nuevo poste de atado trasero (innovador cierre con cordón de clip) para el mejor contacto eléctrico
– Gama de agujas 5-9RL, Liner
– Peso: aprox. 255 gr. (9oz)
– Bobinas: 10Wrap
Con estos datos técnicos de la máquina de seguro que te convenciste que comprar una de estas máquinas de
bobinas es para dar un gran salto en tu carrera como profesional.
Weiner Dog Ver. 2.0

A menudo, la ruta artesanal realmente crea

productos superiores. Aunque hay infinitas
máquinas de tatuaje personalizadas y diseñadas
por diseñadores, la consistencia del Weiner Dog
2.0 lo puso en la lista. Esta máquina de tatuaje
se destaca en la versatilidad de línea. Con una
potencia de alrededor de 5 voltios, tanto el
forro como el sombreador pueden empujar las
agujas entre 3 y 14. Como está hecho a medida,
el diseñador Seth Ciferri también lo ajusta a
medida, garantizando una calidad constante
para el uso diario. El propio Seth Ciferri
garantiza cada una de sus máquinas de tatuaje
de por vida, por lo que puede estar seguro de
que este producto durará. Vendido
por Workhorse Irons, tanto el liner como el
shader corren por alrededor de 300 USD cada
uno.

Borg Design Signature Series

Borg hace la lista de su enfoque artesanal y

cuidadoso de las máquinas de tatuaje de
calidad. Y llevan ese enfoque hecho a mano al
siguiente nivel, elaborando todo, desde las
bobinas hasta los tornillos de
contacto plateados. Borg
diseña sus máquinas desde la
perspectiva de los artistas del
tatuaje, a menudo trayendo
artistas exitosos como Joe
Peterson de Zaza Ink para
ayudar con sus diseños. Su
serie Signature combina lo
mejor de estas prácticas. Las
máquinas Signature Series son
muy livianas para las
máquinas de tatuaje de
bobina (con solo 190 gramos
para sus modelos de acero e
incluso menos para aluminio),
y con un diseño
cuidadosamente equilibrado
se sentirá estable y cómoda
por mucho tiempo. work.
Borg no solo mecaniza las
piezas, sino que también lo
prueba todo para garantizar
que reciba un excelente
producto de fábrica. Por
menos de 350 USD y una
garantía de por vida
Getbetterlife Danny
Robinson’s 2

La calidad de
Getbetterlife se muestra
de inmediato, con
componentes puros de
cobre y latón para
garantizar que dure. Esto
también lo hace un poco
pesado para su tamaño,
pero no debería ser un
gran problema. El liner
tiene mucha potencia a
alrededor de 5 voltios con
líneas agudas y
consistentes. El
sombreador no es tan
fuerte como el
delineador, requiere más
voltios y aún no funciona
tan bien como la mayoría
de los usuarios lo desean,
pero algunos ajustes
pequeños podrían dar

lugar a grandes
resultados. Parte de
la razón por la que
cae en esta lista a
pesar de algunos
defectos es su
precio. Por debajo
de 100 USD con una
garantía de por vida
(tanto para el
sombreador como
para el liner), puede
esperar una calidad
profesional a un
precio
inicial. Además,
vienen en cajas
realmente geniales
con diagramas claros
que ayudan a
mostrar cómo se
construye la
máquina y cómo
cuidarla.

Vital Tattoo
Machine

Esta es una gran

máquina ya que es
bastante liviana, por lo que está menos cansado al final de la sesión. Es una máquina muy poderosa, y con un ajuste
menor, se puede configurar para funcionar con cualquier tamaño de aguja.
El marco está hecho de aluminio para aviones y es de alta resistencia y peso ligero. Es durable y está hecho de un
compuesto de avión para que no se rompa ni distorsione.
Todas las piezas están hechas en los Estados Unidos, por lo que están disponibles. Las partes de acero están
templadas, por lo que no se doblarán ni romperán. Los resortes son de acero de alta calidad para que no se
distorsionen.
La máquina viene en un marco azul, rojo o negro.

- Como elegir una máquina de tatuaje

Elegir una máquina de tatuaje es un asunto personal. La mejor manera de encontrar una máquina de tatuaje que le
convenga es visitar una feria comercial y, si es posible, probar algunas máquinas antes de invertir en ninguna.

Básicamente, la pistola es un pincel que le permite pintar una imagen, por lo que es importante obtener la
correcta. Ya sea que elija bobina o rotativa, debe asegurarse de que la tinta y los accesorios que necesite estén
también disponibles.

Hablar con otros artistas del tatuaje en un foro es una excelente manera de escuchar los puntos de vista de otras
personas y obtener ideas sobre qué armas son las mejores para invertir y cuáles son las mejores para evitar.

TE DEJO ESTE VÍDEO QUE EXPLICA MUY BIEN COMO TRABAJA CADA MÁQUINA: https://youtu.be/5HzmnsqFwew

- Las mejores máquinas de tatuar del 2019 según las marcas más demandadas:

SUNSKIN
Con origen italiano, esta marca destaca por el cuidado
estético que muestra SunSkin en las máquinas de
tatuar que construye. Cuenta con una larga lista de
distribuidores oficiales en todo el mundo. En Estados
Unidos, Latinoamérica, Europa (demasiados para nombrar
brevemente, España entre ellos) y países asiáticos tales
como India, Corea del Sur, China o Singapur entre algunos.

https://youtu.be/BodEVnULIYo

Sunskin Primus One Tattoo

Rotary Machine, Máquina para
Tatuaje Rotativa
de Sunskin

Simple, esencial, robusta, equilibrada y ligera, la nueva

nacida de la gama primus de sunskin, no necesita
mantenimiento y se adapta a realizar de forma fácil y
rápido líneas, rellenos y matices. La primus One, como toda la gama de máquinas producidas y distribuidas de
sunskin de, ha sido sometida a precisos pruebas de resistencia que garantizan duración y fiabilidad en el tiempo
especificar el color deseado una vez realizado la compra

Precio estimado en mercado: 409,00 €

 LAURO PAOLINI
Esta marca italiana de máquinas tatuadoras ofrece un diseño de líneas simples con un peso cuidado. Se remonta al
año 1996 cuando los primeros 30 modelos de esta compañía fueron mostrados públicamente en la Convención de
tatuajes en Bolonia. 20 años de experiencia avalan la calidad de sus productos junto con un espíritu de I+D. Su
objetivo es lograr una fusión entre el proceso artesanal de creación de una máquina de tatuajes y la precisión total
usando la última tecnología en sus modelos.

https://youtu.be/SQGKVOXqoQg

Máquina Profesional para Tatuajes

Quickly Iron Made in Italy
de Lauro Paolini

Quickly Iron viene de un diseño original de Lauro Paolini, es una

máquina hecha de una pieza llena de hierro.
Muy equilibrado, se presta a pocos cambios para realizar líneas,
colores o sombras.
Tiene un diseño agradable, pesa 230 gramos, se pule con cepillado y
está garantizado de por vida.
¡GRAN LINER! CONVENIENTE PARA AGUJAS HASTA 14/18 VUELTAS

 Nuevo Quickly Iron, forro grande, adecuado para agujas de hasta

14RL y 18RSL, con un nuevo cierre y corte al ras en el marco, para
facilitar el ajuste de la punta.
 Esta máquina con modificaciones simples puede ser de línea, sombra o color.
 Peso: 230 gramos
 Rango de trabajo recomendado: entre 8 y 10 v (con fuente de alimentación de buena calidad y amperaje no inferior
a 2 amperios)
 Distribuido por ItaliaCosmesi y Productos de Lauro Paolini

Precio estimado en mercado: 309,00 €

CHEYENNE
Se trata de una marca alemana de máquinas para tatuar con uno de los mayores índices de popularidad a día de hoy.
Los productos de Hawk Cheyenne son muy valorados entre los profesionales a lo largo de todo el globo. Artistas
como Billi Murran (Italia), Tommy Lee Wendtner (Alemania), Román Abrego (Estados Unidos) o Shige del estudio
YellowBlaze (Japón) son algunos de los trabajadores que confían en esta
marca.

ZHLEI Cheyenne Tattoo Machine Motor

Suizo, Herramienta Profesional de tatuaje de
Tercera Generación
 Esta máquina de tatuar de motor Cheyenne usa un motor Suizo con una vida
útil de más de 2.000 horas.
 Voltaje de funcionamiento 7v-12v, potencia fuerte, alta velocidad,
conveniente para largas horas de trabajo.
 Equipado con mango Cheyenne de 30mm de diámetro, posibilidad de
modificar y ajustar libremente la longitud de la aguja, interfaz doble audio +
RCA
 La aleación de aluminio del fuselaje está tallada y acabada, pulida, galvanizada y coloreada, y luego tratada con
oxidación fina. El color es puro.
 Equipado con 3 cables, puede conectarse tanto a una fuente de alimentación Cheyenne como ordinaria de tatuajes;
lo que se adecua a las necesidades del artista del tatuaje ya sea novel o avanzado.

Precio estimado en mercado: 118,00 €

INK MACHINES
Esta compañía se encuentra localizada en Suecia, y pretende destacar del
resto de distribuidoras de máquinas para tatuajes a través de crear sus
productos con la colaboración y el apoyo de tatuadores profesionales que
les orienten en sus necesidades. Destaca su modelo DragonFly tattoo
machine que vende a un precio formidable. Como marca Ink
Machines busca punto de equilibrio entre un producto de calidad y un
precio competitivo como seña de identidad. No serán los más baratos,
pero siempre tendrán en cuenta a sus compradores buscando la cercanía
con ellos y con las opiniones recibidas para ofrecer productos de mayor
calidad. Tienen sus productos en Europa, América del Norte,
Latinoamérica, Asia y Oceanía. Una marca muy extendida y conocida.

TATTOO DRAGONFLY X2 - DEMONIC

BLUE
de BodySupply

TATTOO DRAGONFLY X2 - DEVILISH RED

de BodySupply

Precio estimado en mercado: 770,00 €

FK IRONS
Otra de las grandes marcas de tatuadoras conocidas por los profesionales. Cuenta con un amplio nivel de
distribución a nivel mundial con presencia en todos los continentes. Con una especial presencia en Estados Unidos,
Latinoamérica y Europa como lugares con mayor presencia de distribuidores. Cuenta con presencia en España en la
ciudad de Barcelona, Málaga y Alicante.

FK Irons exactor II Tattoo Machine

fabricado en Estados Unidos
de EXACTOR II

La LR 13 x exactor se ha creado para clientes ultra exigentes. Hecha de

aluminio 7075. Todo el cuerpo máquina es súper compacto y potente,
pero muy bien equilibrado. Esta máquina es muy versátil, se puede
configurar para matices y línea, como un regulador de recubrimiento. La
flexibilidad y potencia de la x exactor le permite trabajar desde con una
sola aguja hasta con 50. De golpe sólido pero suave, lo que le permite
trabajar dando varias pasadas sin demasiada posibilidad de provocar
lesiones.
La forma y características físicas, como su peso de 4,5 oz, la hace ideal
para las sesiones de larga duración; han introducido por primera vez en el
modelo color fucsia Bubblegum 13 - 7075-T6, aluminio de avión, que es un
aluminio más fuerte y tan resistente como el acero, pero al mismo tiempo,
increíblemente ligero, lo que es una de las principales ventajas, pues esta configuración del poco peso de la Máquina
de tatuaje sobre la muñeca, hace más cómoda que nunca la sesión.
Cut Back alta tensión

Precio estimado en mercado: 430,00 €

INKJECTA
La marca Inkjecta, de creación relativamente reciente comparada con otras ya nombradas. Su origen es modesto,
trabajando en crear máquinas de tatuar como una afición que terminó por convertir en una empresa. Estas
creaciones hicieron que Byron y Chris, creadores de Inkjecta terminaran de convención en convención por Australia
donde fueron forjando su fama inicial. Todas las máquinas de tatuar de esta empresa son creadas artesanalmente en
Australia y se aseguran de que la calidad sea lo más
elevada posible para prevenir cualquier tipo de fallo
posible.

https://youtu.be/d1FeCnPLai0

Inkjecta Máquina de tatuaje Flite

Nano Elite (Verde)
de Inkjecta

Flite Nano Elite es la máquina insignia líder del mercado.

Utilizada por algunos de los mejores artistas del mundo,
la Nano seguramente te ayudará a mejorar tu juego.
** FLITE NANO UTILIZA SÓLO AGUJAS DE CARTUCHO **

Características:
- Calificación 4.5v a 18v
- Motor de nanotecnología diseñado a medida
- Luz LED sensible a la polaridad (para indicar el funcionamiento completo de su cable RCA y fuente de alimentación)
- Marco de Aleación de Billet
- Sistema de Leva Intercambiable para ajustar la carrera
- Cubierta de Leva intercambiable
- Sistema de bloqueo agarre de estilo Combo (Funciona prácticamente con cualquier agarre)
- Barra de Empuje Intercambiable Sistema para ajustar dar
- Parachoques laterales intercambiables (ayuda a evitar que la máquina se deslice en su banco, y se ven bien)

La caja incluye:
- Cam de 3.25 mm (otras opciones disponibles) por separado)
- Barra semirrígida
- Barras de torsión blanda, media y dura
- Lubricante Inox MX6
- Llave Allen
- Tornillo de presión de repuesto para la leva
- Manual de usuario y Quick Start Guida

Precio estimado en mercado: 600,00 €

Inkjecta Flite Nano Titan Tattoo Machine (Blanco como la nieve)
de Inkjecta

El Flite Nano Titan es una versión súper ligera de la máquina insignia líder
en el mercado.
Con un peso de solo 45 gramos, es la máquina de tatuaje de calidad más
ligera del mercado.
Utilizada por algunos de los mejores. artistas en el mundo, el Nano
seguramente lo ayudará a mejorar su juego.
** FLITE NANO UTILIZA AGUJAS DE CARTUCHO SOLAMENTE **

Características:
- Calificación de 4.5v a 18v
- Motor de nanotecnología diseñado a medida
- Luz LED sensible a la polaridad (para indicar el funcionamiento completo
de su cable RCA y fuente de alimentación)
- Estructura de fibra de carbono
- Sistema de leva intercambiable para ajustar la carrera
- Tapa de leva intercambiable
- Sistema de agarre estilo combo (funciona con casi cualquier agarre)
- Sistema de barra de empuje intercambiable para ajustar dar
- Parachoques laterales intercambiables (ayuda a evitar que la máquina resbale en su banco, y se ven geniales)

La caja incluye:
- Cam de 3.25 mm (otras opciones disponibles por separado)
- Barra semirrígida
- Suave, Mediana y Difícil Barras de torsión
- Lubricante Inox MX6
- Llave Allen
- Tornillo de presión de repuesto para la leva
- Manual del usuario y Guía de inicio rápido

STIGMA
Desde el año 2005 dentro de la industria de los tatuajes,
Stigma ha creado y diseñado sus propios modelos de máquinas
de tatuar. La idea de sus diseños propios buscaba crear un
sistema ajustable para todos los profesionales y ofrecer un
diseño que resultara ergonómico y cómodo para las sesiones
de trabajo. La marca Stigma se caracteriza por su apuesta
hacia las máquinas rotativas como apuesta para los
tatuadores expertos y en su diseño se han tenido en cuenta las
opiniones de estos mismos expertos para ofrecer productos
dignos de ser tenidos en cuenta.

https://youtu.be/Yo0qnjwZXxo

TATTOO SOLDIER STIGMA ROTARY MACHINE - Gold

de BodySupply

Precio estimado en mercado: 770,00 €

 NEOTAT
La marca de máquinas de tatuar Neotat con un lema muy claro, dejar que el artista sea un artista, y no un mecánico.
La sencillez y la mejora constante son los principales elementos distintivos de la filosofía de esta marca. Con sede en
los Estados Unidos, esta empresa de Miami cuenta con una amplia red de distribución. Teniendo presencia en Reino
Unido, Sudáfrica, Líbano, China, Canadá y Australia.

Trazador de Líneas rotatorio y shader con aleación 12v profesional,

formaldehído libera, silver
 Velocidad del motor: movimiento de la aguja 12V
10700RPM: 1-5m m ajustables
 Voltaje que comienza: conectador de energía 2.0-3.0
v: lista de embalaje de la c.c. 5.5: cable de motor + DC + llave
*1
 Nota: el voltaje de funcionamiento es 9-12V; no debe
ser presionado en exceso durante mucho tiempo, y el
esfuerzo de torsión máximo del withstand es 214.55g.cm.
 Características: trabajo reservado, vibración baja,
consumición de la energía de la eficacia-baja alta Ningunas
vendas de goma, cuerpo autoclavable, ergonomía y
equilibrio, coste de mantenimiento bajo NeoTat la máquina
del tatuaje es constante, máquina corriente lisa
 La longitud del movimiento de la aguja es 3,5
milímetros, que es de gran alcance y perfecto para la secante
pesada de la niebla. Fácil desmontar y limpiar, la máquina
NeoTat le permite pasar menos tiempo en su máquina.

Precio estimado en mercado: 74,00 €

DRAGONHAWK
Dragonhawk se creó en China en el 2001 por dos tatuadores que querían ofrecer acceso a más personas al mundo
del tatuaje gracias a bajar los precios lo máximo posible para sus compradores. Su sede, como es de esperar, se
encuentra en China.

https://youtu.be/E_hjmN3ItKQ

Dragonhawk Extreme Tattoo Kit 2 Pro Tattoo Machines Rotary

Machine Coil Gun Power Supply Disposable Needles Tip Foot Pedal
EUYMX10-2
La compañía Dragonhawk Tattoo Supply ha estado fabricando suministros de
tatuajes en todo el mundo de excelente calidad durante muchos años.
Mantenga buenas relaciones con muchos expertos en tatuajes y proveedores
de todo el mundo.
La variedad de la tienda de suministros de tatuajes de Dragonhawk incluye kit
de tatuaje, máquinas de bobinas, máquina rotativa, rotulador de máquina
rotatoria de tatuaje, agujas, empuñaduras desechables, complementos para
marcado temporal o perforación y mucho más. Todos estos productos son de
suma importancia para que una persona esté cubierta con los tatuajes más
refinados.
  Dragonhawk Extreme rotary tattoo machine puede usarse para sombra y línea
 Peso: 6.17oz, Dimensiones：3.7in x 2.2in. Máquina de tatuaje rotativa de acero al carbono, monocasco, que
funciona a velocidad suave sin calor, diseño único de resorte para reducir el daño de la piel causado por
neddle
 Fuente de alimentación Dragonhawk, protección contra sobretensión, modelo antifatiga, ajuste de voltaje:
subir en sentido horario, de lo contrario, bajar, por 0.1v +/-.
 Cordón de clip de silicona, piel de práctica en blanco, 50 agujas desechables de PCS de tamaño mixto
esterilizado, puntas de tatuaje 50PCS y accesorios de tatuaje completos

Paquete incluye:
1pcs Ametralladora rotatoria del tatuaje
1pcs Ametralladora del trazador de líneas
1pcs Fuente de alimentación
1pcs Pedal de pie
1pcs Cable de clip
2pcs Tattoo Grip
1pcs Papel de transferencia del tatuaje
1pcs practica la piel
1pcs Guantes del tatuaje
50pcs Tatuaje agujas desechables
50ps Consejos de tatuaje
10pcs Banda de goma suave
10pcs anillo de goma
10pcs pezones de goma suave pezones

Precio estimado en mercado: 79,00 €

BORG
La especialidad de la empresa de máquinas de tatuar Borg,
son las máquinas de bobinas y están orgullosos de
realizarlas artesanalmente en Estados Unidos. Dentro de los
elementos más destacables está la búsqueda por parte de
esta marca de que el peso de sus máquinas sea el menor
posible.

VITAL TATTOO
Esta compañía inicia su negocio en el año 2011, centrándose
en crear máquinas de tatuar que ofrezcan un acabado estético
elegante y cuidado junto a un desempeño profesional al trabajar
con ellas. Igual que sucede con muchas otras compañías, siguen
destinando recursos para el desarrollo de nuevos modelos que
sean más eficientes y cómodos de usar por los profesionales del
mundo del tatuaje. Están fabricadas en Estados Unidos.
 MICKY SHARPZ

Esta empresa nace oficialmente en el año 2004, y con sus

casi 15 años de actividad como distribuidora y fabricante
de máquinas de tatuar para tiendas de profesionales,
sus productos han conseguido muy buena fama por parte
de los tatuadores. Originariamente surgió en Reino
Unido, y su distribución se ha expandido a más de 50
países desde los que se pueden realizar pedidos de sus
máquinas sin ningún tipo de problema.

PAPILLON
Papillón abrió sus puertas en 1994, desde entonces han intentado
desmarcarse a través de ofrecer una mejor experiencia a sus
clientes que el resto de su competencia a través de ofrecer el
máximo valor posible. Buscan el feedback de sus clientes para
mejorar en lo posible sus máquinas para hacer tatuajes, así
como todos los suministros necesarios. Su distribución se realiza
desde Estados Unidos.

NATIONAL TATTOO
National Tattoo comienza su negocio en New Hyde Park, New York
en el año 1974. Por lo que hace más de 40 años que la marca de
National Tattoo está presente en el mercado de la creación de
máquinas para tatuajes profesionales con ayuda y asesoramiento de
tatuadores expertos, que se vende en una infinidad de tiendas de
material para tatuar. Actualmente cuentan con distribuidores en
España, Canadá, Argentina, Australia, Bélgica y Uruguay. Lo que
demuestra el éxito y el interés que despiertan sus productos.
CUADRO RESUMEN-REPASO TEMA CALIBRADO (con lo que te tienes que quedar):

Antes que nada, recordemos los TIPOS DE MÁQUINAS:

A) Según tipo de trabajo a realizar: 1.- MÁQUINA DE DELINEADO

2.- MÁQUINA DE RELLENO-COLOREADO-SOMBREADO
B) Según componentes que la forman:

1.- BOBINAS O TRADICIONALES: eléctricas con bobinas; las

diferencias entre máquina de delineado y máquina de relleno son
evidentes y se ven en el calibrado del cuadro más adelante.
Lo que debe cumplir sobre todo para ser una buena máquina es que sus
componentes aseguren una buena conductividad para que no se pare,
dé un buen golpe y en definitiva funcione bien, para ello:
- Núcleo de bobinas siempre de FERRITA (no latón, hierro…) para
buena imantación.
- Tornillo de contacto siempre de COBRE
- Calibrador (prensa del tornillo de contacto) de COBRE
- Sujeta Clip-Cord de COBRE
- Tornillos de chasis de COBRE
- Martillo mejor de ALEACION DE FERRITA Y ACERO, no de latón

2.- ROTATIVAS (en este grupo entran los dermógrafos o

máquinas de micropigmentación): eléctricas de motor; diferenciamos las
mismas según calibrado y componentes (engranajes, motor, viola…).
Por su mecanismo puede llegar a dar un golpe algo más suave que el que
pueda dar una máquina de bobinas, pero eso no quiere decir que con
ellas no lleguemos a perjudicar también la piel cuando tatuamos, no te confíes.
Son buenas para sesiones largas (en las que la mano se suele resentir de cansancio y hasta lesionarse; puede llegar a producirse daños de túnel
carpiano) ya que son menos pesadas (motor pesa menos que las bobinas) y casi no vibra.
Se dividen en: - ROTATIVAS DIRECTAS: mecanismo de motor que acciona directamente a la aguja.
- ROTATIVAS INDIRECTAS: mecanismo de motor que acciona un brazo-viela que empuja a la aguja.

3.- NEUMÁTICAS: funcionan con aire y no con componentes eléctricos; así, no habrá problema de sobrecalentamiento por subida
de corriente en voltaje y se pueden incluso hasta meter en el Autoclave, no se suelen descomponer… pero, requieren mucha inversión de
infraestructura y necesitamos un compresor de aire además de otras instalaciones fuera de lo común que suponen gasto económico mayor.

CALIBRACIÓN: preparación y ajuste de la máquina para conseguir el tipo de golpe que se requiere según los 4 objetivos de pigmentación:
LINEA, RELLENO (coloreado en BN), COLOREADO (relleno a color) y SOMBREADO.

CALIBRACION MAQ. BOBINAS (las rotativas y LINEA COLOREADO RELLENO (BN) SOMBREADO
neumáticas tienen una calibración según otros
mecanismos, engranajes…)
CALIBRACION SPRING: zona FLEJE SUP. Preferiblemente CORTO: no Fleje sup. LARGO: necesitamos margen para modificación de tornillo
FORZADA: de la máquina necesitamos margen para de contacto: aproximar o alejar la punta del tornillo que contacta con
ajuste que supone el modificación de tornillo y fleje sup. según queramos función para obtener más o menos fuerza
(posición, martillo, fleje cuanto más corto, menos (más cerca del fleje -> más fuerza de golpeo); esto lo vemos en el
ángulo, sup., fleje inf., vibración, y menor peso de STROKE o movimiento del efecto “8” en el martillo)
dirección…) de soporte de martillo transferido a la piel,
componentes tornillo de dañándola menos
para contacto y Ángulo 85º-90º con el fleje: menor Unos 45º: cuanto menor el
especializar en tornillo de TORNILLO carga o peso de martillo y ángulo 8más inclinado) ->
tipo de trabajo. contacto CONTACTO mayor velocidad y precisión mayor carga o peso de
En este tipo de martillo (requerimos
calibración es mayor peso en color que
importante en sombras ya que el
saber pigmento de color es más
ESCUCHAR espeso, por tanto, el ángulo en color debería de ser incluso más
(sonido al abierto que en sombras, aunque es una distancia mínima y los dos
vibrar y golpear trabajos se pueden realizar con el mismo ángulo de 45º y variamos
flejes con en el STROKE) y menor velocidad y precisión.
martillo y
tornillo de STROKE: “8” abierto: + (8 cerrado) “8” abierto: ++ “8” abierto: +++ “8” abierto:
contacto), efecto
SENTIR (si se COLOREADO
visual de
calienta) Y VER “8” que Fuerza de golpeo: Fuerza de golpeo: Fuerza de golpeo: +
Fuerza de golpeo: ++++ ++ (golpe más
(movimiento proyecta el +++
(golpe menos amortiguado Cercanía de punta amortiguado de
correcto de martillo Cercanía de punta
de todos) de tornillo de todos)
“8”, aguja…) según de tornillo de
Cercanía de punta de contacto con Cercanía de punta de
nuestra movimient contacto con
tornillo de contacto con respecto al fleje tornillo de contacto
máquina. o respecto al fleje
respecto al fleje sup: ++++ sup: ++ pegados con respecto al fleje
pegados sup: +++ pegados
sup: + pegados
 CALIBRACION MAQ. BOBINAS (las rotativas y LINEA COLOREADO RELLENO (BN) SOMBREADO
neumáticas tienen una calibración según otros
mecanismos, engranajes…)
CALIBRACION FRAME: cuerpo metálico de la Corto y ligero (si tiene Normal Normal Normal
OPTIMIZADA: máquina agujeritos mejor ya que lo va
cambio de a hacer aún más ligero)
composición
(tipo de
componentes
de máquina)

CAPACITADOR: filtro de Generalmente en máquina 47-100 uf 47 uf 47-100 uf

corriente que actúa de delinear es PEQUEÑO de
canalizando la energía y como 22-33 uf, ya que cuanto más
fusible (se quemaría el primero pequeño -> pulsaciones más
si hubiera sobre voltaje) rápidas (velocidad)
Es como una batería que se
recarga y descarga dando Carga-Descarga (uf): Carga-Descarga (uf): Carga-Descarga (uf): Carga-Descarga (uf):
velocidad y fuerza al golpe: Rapida Media_Lenta Media Media-Lenta
- Pequeño: pasa la Velocidad golpe (pulsación): Velocidad golpe Velocidad golpe Velocidad golpe
electricidad del circuito ++++ (pulsación): (pulsación): (pulsación):
más rápido ya que carga y Fuerza golpe. ++ +++ +
descarga rápido; mayor + Fuerza golpe. Fuerza golpe. Fuerza golpe.
velocidad y menor fuerza +++ ++ ++++
de golpe
- Grande: pasa la electricidad
del circuito más lenta ya
que tarda más tiempo en
cargarse y descargarse;
menor velocidad y mayor
fuerza de golpeo
BOBINAS: las máquinas Corta 8 vueltas Normal 8-10 v Normal 8-10 v
pueden tener 1, 2, 3… bobinas.
Material núcleo: FERRITA; no
latón, hierro (tornillo), acero…
o no conseguiremos la misma
capacidad de imantación
EMBOBINADO: son las vueltas
de alambre de cobre al núcleo
de la bobina: 6 (máquinas mala
calidad), 8 (multifuncionales:
línea, color, relleno y
sombreado), 10 (Sombra, color
y relleno) y 12 (muy raras
porque son demasiadas
vueltas. Abarcan color y
sombras, pero cuidado!, xq si x
ejemplo, tatuamos piel blanca
en zona de cuello o de análisis
en brazo, q es piel muy fina,
con 12 y un calibre Spring de
24 haríamos polvo la piel,
necesitaremos bajar calibre)
SPRING debe Fleje CORTO LARGO LARGO LARGO
de ser de superior Golpe rápido ++++ Golpe rápido +++ Golpe rápido ++ Golpe amortiguado
ACERO (longitud:
CONDUCTIVO, cuanto más
FLEXIBLE… (los largo ->
mejores son golpe más
marca EIKON) lento))
Fleje 11 (línea muy fina RL3; 20-24 20 18-20-22
inferior zonas piel fina para no Golpe pesado (para Golpe pesado (para Golpe pesado (para
(Calibre o lastimarla)- mover pigmento mover pigmento mover pigmento más
grosor: 13-16- (línea hasta RL11) más espeso) más espeso) espeso)
cuanto más 18 (línea muy gruesa
grueso -> superior RL11)
golpe más Golpe menos pesado
pesado)
MARTILLO: delgado y de De poco peso 20-24 gr 20 18-20-22 gr
material que propicie buena 12-14-15 gramos
conductividad: aleación de
FERRITA Y ACERO

PRACTICA: calibrado de diferentes máquinas de tatuaje

  BOCETO O ILUSTRACIÓN QUE VAMOS A TATUAR

La palabra “BOCETO” se usa para designar al proyecto, las pruebas

o la traza primera que se realiza previamente a la obra definitiva;
los contornos y los detalles no están definidos, sino insinuados de
forma esquemática; es la guía que le sirve al profesional para crear
su obra en la piel.

o Nociones básicas CROMÁTICA: Tabla de

mezcla de colores

 Gama de colores: primarios,

secundarios

 Tabla de mezclas

PRACTICA: mezcla de colores

 o CONFECCIÓN DEL BOCETO (NOCIONES DE DIBUJO ARTÍSTICO ENFOCADO AL TATUAJE)

Después de decidir el lugar del cuerpo en el que nos vamos a tatuar, toca el turno de realizar los bocetos del tatuaje.

Cuando tenemos claro el dónde, pasamos al qué y al cómo. Si ya tienes una idea de lo que te quieres tatuar,
comunícaselo al artista que se encargará de bocetar el tatuaje. Él plasmará en el papel lo que tú tienes en mente,
haciendo pruebas y modificaciones para encontrar lo que mejor se adapte a lo que tú quieres.

Llegados a este punto, podemos conseguir el diseño de nuestro tatuaje de muchas maneras: libros y revistas de
diseños de tatuajes (que desde 1997 inundan los kioscos; y en las que encontramos las llamadas “plantillas flash”),
internet (el más rápido y actual; mediante páginas dedicadas al mundo del tatuaje o incluso de imágenes que no
tienen nada que ver con tatuajes… ten en cuenta que en realidad, buscas dibujos), mediante la venta de los bocetos
de otros tatuadores o dibujantes, la proporciona el mismo cliente… Pero sin duda, los clientes suelen valorar la
exclusividad y el trabajo que supone que crees un diseño especialmente para ellos.

 Plantillas flash: son láminas de diseños ya confeccionados.

Estas plantillas, pueden ser una fuente de ideas para el profesional, que puede usarlas como boceto, tanto si las usa
en su formato original (sin variar nada), como entrelazándolas para conformar un nuevo diseño (mezclando diseños).

A los tatuadores, por norma

general, no nos gusta repetir el
mismo diseño en otra persona, a
no ser que los dos clientes en
cuestión hayan quedado en que
no les importa llevar un tatuaje
similar; pero, normalmente,
siempre se suele variar en
algunos detalles del mismo para
que no sean exactamente
iguales a los anteriores que se
hayan podido tatuar (ya sabes,
por eso de la exclusividad).

La posibilidad de poder mostrar

diseños ya dibujados al cliente,
hace que éste tenga una visión
más realista de lo que quiere y
se decida más rápidamente.

Por otra parte, el hecho de tener

ya el diseño creado, ahorra al
tatuador el tiempo que dedicaría
a confeccionarlo; muchos
aspirantes están convencidos de
la idea de que para ser buen
tatuador hace falta ser un buen
dibujante, pues bien; es
evidente que tener nociones de
dibujo ayuda, y mucho, pero
como te estoy demostrando, no
es imprescindible; si se domina
bien la técnica de la plantilla,
después, el hecho de aprender a
dibujar viene rodado, a base de
calcar los diseños y tatuarlos en la piel; de esta manera, se está practicando técnicas de dibujo tanto en el papel
como en la piel a la vez que también practicamos técnicas de tatuaje.
Con el tiempo y la práctica, llegará un momento en que no necesitarás ni plantilla para algunos de tus tatuajes, sobre
todo para los más simples, los cuales tatuarás a “mano alzada” (dibujando directamente en la piel con rotuladores
especiales para este fin), en ocasiones, incluso sin dibujarlos en la piel previamente, con la misma máquina; pero
para llegar hasta ese punto, debes de haber adquirido mucha experiencia, no solo en el dibujo, sino en la práctica del
tatuaje, haber acostumbrado a tu mano a controlar bien la máquina y a tener una visión más amplia y periférica de
como quedará un trazo que se hace de cierta manera u otra con ella; hay que tener en cuenta, que para tatuar
debemos de tensar la piel, y que al hacerlo, el diseño se extiende con ella en la dirección que tensamos,
deformándose ante nuestros ojos durante ese proceso de estiramiento, pero volviendo a su estado original una vez
que soltamos la presión ejercida para tensarla, por lo que, podría quedar ladeado si no tenemos cuidado en este
punto.

Nota: un “cajón de luz” puede ayudarnos a calcar mejor una plantilla si la situación lo requiere.

Nota: recalco: “SER UN GRAN DIBUJANTE NO IMPLICA SER UN BUEN TATUADOR Y VICEVERSA”; conozco tatuadores
que son espectaculares y que trabajan con láminas ya confeccionadas, y dibujantes fantásticos que no consiguen la
calidad de los primeros en sus trabajos como tatuadores; ten en cuenta, que las técnicas de dibujo no son las mismas
que las de tatuaje: la máquina de tatuar no tiene nada que ver con un lápiz (distinto peso, amplitud, vibración…), ni
la piel viva y ondulada con un papel plano que se muestra estático ante ti.

 Iniciación al DIBUJO ARTISTICO referente al tatuaje

Aprender a dibujar para tatuar es lo mismo que quererse especializar en cualquier otra rama del dibujo, en ambas
debemos conocer ciertas bases y técnicas para ser buenos dibujantes.

Para tatuar bien es indispensable saber dibujar bien, conocer las bases del dibujo, y no solo las bases, también es
indispensable ser un dibujante profesional porque estarás dibujando en la piel de otras personas.

Y estos dibujos en las pieles de otras personas son dibujos permanentes, por lo que es sumamente importante el
dibujarlos perfectamente para que además de dar una buena impresión, ganarás clientes y quedarás satisfecho por
un trabajo bien realizado.

Para aprender a dibujar es necesario aprender a observar y tener en cuenta estos elementos:

1 La línea: Debes fijarte en el contorno de las

ilustraciones. La línea define el diseño del tatuaje. Es uno de los
elementos más importantes.

2 Perspectiva y relaciones: Es necesario relacionar un

objeto respecto a otro en una composición, para que todo el
conjunto quede uniforme. Dominar la perspectiva es necesario
para aprender a dibujar.

3 Sombreado: Aprender la lógica de la luz te ayudará a

tener esa sensación de volumen necesaria para que tus diseños
y dibujos tengan tridimensionalidad.

4 La gestalt, o totalidad: Esta habilidad es la suma de las cuatro anteriores en una armonía y equilibrio que
logrará que tus dibujos tengan una mayor calidad.

Recuerda que aprender a dibujar es un ejercicio constante. Solo lo conseguirás a medida que lo intentes. Nada de
frustraciones porque al principio, el diseño no sea como el que esperas. También es importante que sigas
informándote y descubriendo nuevas técnicas. Y es que la verdad es que nunca se deja de aprender.