Libro Quimica 1

Escuelas de Cosmetología BRANIFF/ ENACE
COSMÉTICA MODERNA
Los cosméticos son un conjunto de productos químicos y agentes activos que por su acción
tienden a mejorar la apariencia cutánea ejerciendo una función Conservadora, Correctiva y
Embellecedora.
COMPOSICIÓN DE LOS COSMÉTICOS
Las distintas sustancias que entran en la composición de los cosméticos se clasifican, por sus
funciones en los siguientes grupos:
1. Sustancias Activas.
2. Sustancias Conservadoras.
3. Sustancias Correctivas.
4. Sustancias Colorantes.
5. Perfumes.
6. Excipientes.
1. SUSTANCIAS ACTIVAS:
Son aquellas incluidas en los componentes de un cosmético, dirigidos a tener una función
específica para obtener un efecto físico determinado. Ejercen una acción bioquímica y
fisiológica para modificar las funciones cutáneas y así modificar la apariencia superficial de la
piel Ej.: colágeno, elastina. etc.
2. SUSTANCIAS CONSERVADORAS:
Son las encargadas de proteger al cosmético contra fermentación, putrefacción (hongos-bacterias)

y descomposición del mismo. La oxidación de un cosmético modifica sus propiedades orgánicas y
tiene como consecuencia un olor desagradable y pérdidas o modificación total del color de la
crema, por ejemplo: metilparabeno, propilparabeno, fenoxietanol.
3. SUSTANCIAS CORRECTIVAS:
En la función de un cosmético es habitual la inclusión de sustancias que sin tener una acción
directa sobre la piel, actúan modificando ciertas propiedades de los componentes de un cosmético
para mejorar sus características y efectividad, ejemplo: agua desmineralizada, vaselina líquida,
alcohol etc.
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4. SUSTANCIAS COLORANTES:
Son sustancias que se agregan a la formulación de un producto cosmético únicamente para un

efecto decorativo, con el objetivo de hacer más atractiva su presentación. Pueden ser de origen
vegetal, sintético o mineral. Sus características principales son:
• No irritantes.
• Inocuos (ningún tipo de contagio).
• No deben afectar el PH del cosmético
5. PERFUMES:
Se adicionan al cosmético con el fin de hacerlo aún más atractivo. Por lo tanto su función es
puramente estética. En algunos casos sirve para disimular determinados olores que poseen los
componentes del cosmético. Deben poseer características especiales para no alterar el resultado,
no cambiar el color, ni oxidarlo, ni provocar fenómenos pigmentarios.
6. EXCIPIENTES: es el ingrediente o conjunto de ingredientes que sirven para transportar el

principio activo de un cosmético. El excipiente determina su presentación física y en ocasiones
este actúa como principio activo. Puede presentarse en forma de crema, gel espuma etc.
Existen muchísimos más que estos, pero algunos de los más habituales: Agua, Alcohol (etílico,
isopropílico), Propilenglicol, Carbopol, Acetona, Eter de alcohol (polietilenglicol), Trietanolamina
Aceites minerales, Aceites naturales, Siliconas, dimeticonas, ciclosiliconas, Lanolina o acetylated

lanolin alcohol
FORMA FÍSICA DE LOS EXCIPIENTES:
a) Sólida: son polvos compactos o polvos sencillos.
b) Cristalina: como las sales de baño.
c) Semi-sólida: como las pastas, pomadas, cremas espesas, etc.
d) Líquida: como aceites, emulsiones lechosas, lociones en suspensión, etc.
e) Gaseosa: como aerosoles.
CARACTERÍSTICAS
Estabilidad frente a agentes externos, es decir, que no se altere al contacto con el aire, la luz,
temperatura ambiental.
• No debe ser tóxico, irritante ni sensibilizante.
• No debe dar lugar a la formación de hongos y bacterias.

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• Debe ser afín con la piel y miscible (que penetre en la piel).
• No debe reaccionar con sustancias activas que se le incorporen (colágeno, placenta).
• No debe poseer ni olor ni color desagradable.
• No debe manchar ni que se pueda eliminar con un lavado de agua.
• Debe ser eficaz en todo tipo de piel, tanto deshidratada como hidratada.
• Tener un pH regulado.
CAUSAS DE ENVEJECIMIENTO DE LOS COSMÉTICOS
Los cosméticos al igual que los seres vivos, están sometidos a los efectos del paso del tiempo que
es irreversible. Al estar compuestos de materias primas más o menos perecederas, los productos
no pueden tener una duración indefinida.
La caducidad de un cosmético depende de muchos factores, como su naturaleza, la calidad

de las materias primas utilizadas en su elaboración, el tipo de formulación, la hermeticidad
de los envases y la transparencia de este, entre otros.
La mayoría de las materias primas usadas en la elaboración de un cosmético son emulsiones,

sustancias ricas en grasa y agua, cuyo estado divisional aumenta la fragilidad física y química
del producto.
Algunas materias primas usadas en la elaboración son frágiles con respecto al paso del tiempo.
Esto lo observamos en los aceites vegetales, perfumes y extractos biológicos, mientras que otros
son más resistentes al envejecimiento como los pigmentos minerales.
El Calor, humedad, temperatura, oxígeno del aire y microorganismos del ambiente, son
algunos de los enemigos de los cosméticos, junto con la luz solar, vibraciones mecánicas, los
campos electromagnéticos, constituyen una verdadera contaminación física que pone en peligro el
delicado equilibrio de las emulsiones y las cremas.
La humedad junto a la carga microbiana existente en el ambiente son otros factores que afectan la
integridad de un cosmético, ya que favorecen el desarrollo de hongos y bacterias.
Afortunadamente, los productos cosméticos están formulados con materias primas capaces de
soportar estas agresiones.
La estabilidad y conservación de un cosmético no son fruto del azar, si no de estudios de las

condiciones físicas, químicas y biológicas que permiten una buena formulación así, por ejemplo, se
adiciona antioxidantes y conservadores.

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COSMÉTICOS HIDRATANTES
El agua es un componente esencial del organismo de todos los seres vivos; está presente en la
composición de todo lo que existe en la naturaleza, la encontramos bajo tres formas: el agua de
constitución, la de humedad y la de cristalización en los sólidos. En relación a la piel, nos
interesa el agua de constitución, la cual conforme su nombre lo indica, es parte de la composición
de todo el organismo; y, el agua de humedad, que es la que absorbe del medio que la rodea. Una
piel hidratada e intacta es de aspecto juvenil, terso, flexible y suave al tacto, ya que la buena
apariencia está directamente relacionada con el grado de hidratación del estrato córneo.
Las personas clasifican su piel en seca y grasosa, debido a que la eliminación de la grasa de la piel
resulta en sensación de sequedad. La sequedad de la piel es una condición que se observa aún en
personas normales o saludables, debido a múltiples factores, tales como el régimen de vida, la
alimentación y las actividades de trabajo. El contacto constante con detergentes o solventes
orgánicos elimina los componentes lipídicos intercelulares, facilitando la pérdida del agua y todas
las moléculas hidrosolubles que existen en condiciones normales, tornando la piel en áspera,
escamosa y poco estética en su aspecto.
Así, en condiciones normales, edad y el sexo presentan diferencias significativas. En mujeres, a

partir de los 25 años, es muy frecuente la sequedad de la piel, especialmente en las extremidades
inferiores, debido a la disminución de la excreción del sebo y del contenido.
HIDRATACIÓN Y HUMECTACIÓN
Humectante: Sustancia que absorbe o ayuda a otra a retener la humedad, ejemplo, la glicerina.
Hidratante: Sustancia que imparte o restaura el agua de la piel.
El humectante juega un rol pasivo, mientras que el hidratante tiene un rol activo. También se
define la humectación como un fenómeno externo, es decir, que se concreta al estrato córneo,
mientras que la hidratación restituirá el agua a las capas más profundas, es decir, el agua de
constitución.
Sin embargo, el sebo de la piel u otros elementos grasos que existen en ésta no son los
responsables de su suavidad y flexibilidad sino otros factores como su contenido de agua. En ese
fenómeno están comprometidos un grupo de sustancias hidrosolubles e hidrofílicas a las que
designaron como NMF (Factor de Humectación Natural).
Encontrado en la EPIDERMIS DE LA PIEL.
COMPOSICIÓN DEL NMF
Aminoácidos 4 %
Ácido Pirrolidin Carboxílico 12 %

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Lactato 12 %
Urea 7%
NH3 (ácido úrico y otros) 7.5 %
Citrato 0.5 %
Na, K, Mg, PO4, Cl 18.5 %
Azúcares, ácidos orgánicos 8.5 %
Y material no identificado
• OBJETIVOS:
Su objetivo principal es inhibir la deshidratación de los tejidos cutáneos y así evitar, la vejez
prematura, además suavizan la piel para contrarrestar la sequedad y tirantez de ésta.
• COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES:
1. Son emolientes.
2. No son untuosas.
3. Su composición se basa en un 70% a 75% de agua.
4. Intervienen diversos tipos de grasa animal o vegetal en un 25%.
5. En algunas formulaciones incluyen sustancias activas como: urea, colágeno, aloe vera,
Glicerina.
6. Tiene en su formulación sustancias y agentes humectantes que permanecen en la
Superficie de la piel y otras que actúan en penetración para estimular sus funciones a
Diversos niveles de la piel.
 MECANISMOS DE ACCIÓN:
Las cremas humectantes son fundamentalmente cremas anti-deshidratadoras. Sus agentes

humectantes forman una película en forma de malla, que conserva parte del agua de su
formulación, además esta malla tiene la capacidad de captar la humedad ambiental formando una
película protectora sobre la piel
• OBSERVACIONES:

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Este producto por lo general se recomienda ser aplicado por la mañana, pero considerando el
sobrecargo del smog ambiental, es recomendable realizar una protección a media tarde,
naturalmente sobre la piel limpia y tonificada.
Las pieles jóvenes con deshidratación de superficie, pueden ampliar estas cremas humectantes
por la noche, en consideración al rechazo que tiene este tipo de pieles jóvenes a cremas
untuosas, como son, por lo general las nutritivas.
SUSTANCIAS ACTIVAS
UREA
La urea corresponde a una sustancia química que se conoce también como carbamida. Se
encuentra naturalmente presente en el organismo del ser humano.
En la piel la urea forma parte de lo que se conoce como Factor de Humectación Natural, que
corresponde a un conjunto de sustancias químicas, localizado en la epidermis y que están
encargadas de retener gran parte del agua presente en la piel, la urea participa en un 7%.
La urea presenta una excelente propiedad humectante, ya que es capaz de retener agua.
Además es capaz de aumentar la flexibilidad de la capa cornea, primera capa de la piel y barrera,
es la que generalmente da un aspecto agrietado a la piel cuando hay falta de agua.
En productos cosméticos puede ser usada entre un 3 a un 5% en preparados con fines hidratantes
y suavizantes para el tratamiento de pieles secas. Utilizada en altas concentraciones 20 a 40%
tiene efecto exfoliante, elimina la primera capa de la piel, generalmente células muertas, cuyo
grado depende del tiempo de contacto de la piel con el producto.
ALANTOÍNA
Corresponde a una sustancia química, clasificada como un producto con propiedades

cicatrizantes, que además estimula a la epidermis, específicamente al epitelio basal que es la
zona donde se generan las nuevas células que remplazaran a las dañadas o a las que han
envejecido.
Estudios muestran que el uso de alantoína en preparados cosméticos es de gran utilidad para los
siguientes casos:
Cuando hay tejido necrótico (piel muerta), ya que la alantoína lo destruye, permitiendo una limpieza
natural de la piel dañada, lo que impide la acumulación de material fácil de contaminar por
bacterias.
La alantoína permite reducir el tiempo de cicatrización, ya que estimula la regeneración de la piel

necrosada (muerta).

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GLICERINA
Corresponde a una sustancia química muy usada en preparados cosméticos como parte de la
base general de muchas cremas y lociones, fundamentalmente por su propiedad humectante.
La glicerina se caracteriza por poseer alta afinidad con el agua, es capaz de "tomar" (absorber)
Agua del aire, lógicamente bajo condiciones especiales de temperatura y humedad.
La glicerina puede ayudar a otras sustancias a retener agua, sin que su rol sea activo, sino, más
bien como apoyo en la labor de mantener la humedad tanto en preparado cosmético como en la
piel cuando es aplicado.
La glicerina puede ser usada en concentraciones de un 10 a un 20%, no se debe sobrepasar esta

concentración, ya que por la excesiva retención de agua en ella misma puede deshidratar la piel.
Imparte buena consistencia a los preparados de agradable aplicación.
ALOE VERA
La planta de Aloe vera es conocida como sábila. Su uso en los últimos años se ha hecho cada vez
más común en productos cosmetológicos, ejemplo: Cremas Hidratantes, bronceadores,
bloqueadores solares, after sun, shampoo, bálsamo, entre otros productos.
La familia de los Aloe contiene más de 200 diferentes especies que crecen en regiones semi-
desérticas. Entre todas estas especies el Aloe vera, contiene las mejores cualidades cosméticas,
siendo su descubridor que la bautizó con el nombre de vera, que significa verdadero y certifica las
cualidades de ésta especie en particular.
Esta planta es rica en vitaminas, silicio, hierro, magnesio, enzimas, productos, todos con una
característica en común, que es ser un reconstituyente por excelencia de los tejidos y la piel en
general y con un alto poder humectante.
El Aloe vera es un producto Bio Activo de origen vegetal, netamente hidratante ya que ayuda a
la restauración del agua en la piel.
En cuanto a sus propiedades cosméticas, tiene efectos emolientes, hidratantes y humectantes,

epitalizantes, cicatrizantes y probadas cualidades antinflamatorias.
Es efectivo en tratamientos post acné, y especialmente en pieles cansadas, descuidadas y

envejecidas.
COLÁGENO
Corresponde a una proteína de tipo fibrosa (fibra de colágeno), se encuentra abundantemente en

la estructura que compone los tejidos de los órganos de los animales y la función que cumple es
dar resistencia mecánica y mantener las células de los tejidos unidas. Los tejidos donde hay mayor
presencia de colágeno corresponden a la córnea, Cartílagos y Huesos, todos ellos deben tener alta
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resistencia, pero la piel es la más destacada, puesto que contiene un 40% del colágeno orgánico
total.
En la dermis, una de las capas de la piel, el colágeno fibroso forma una estructura compleja como
una verdadera red, la que es capaz de transferir resistencia tensora a la piel.
Se puede distinguir dos tipos de colágeno, el colágeno soluble y el colágeno insoluble.
El colágeno soluble o también llamado colágeno nativo se encuentra en los tejidos de los
mamíferos jóvenes, con el paso de los años ocurre un cambio en la estructura química del
colágeno y se transforma en colágeno insoluble, este cambio favorece el envejecimiento de la piel
ya que al ocurrir la transformación el colágeno pierde la capacidad de retener agua y se manifiesta
en la piel con falta de flexibilidad y turgencia (cantidad de agua en la piel).
El colágeno es una sustancia usada en productos cosméticos con fines enriquecedores para la
misma, ya que actúa como hidratante, suavizante y regenerador de la piel. Si bien su efecto
más comprobado es superficial, por su afinidad con las primeras capas de la piel, existen trabajos
que estudian los efectos del colágeno en las capas más profundas.
ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido hialurónico (AH) es un componente natural de la dermis, es un polisacárido del tipo de

glicosaminoglicanos. Es una sustancia gelatinosa que actúa como lubricante y como
amortiguadora en el organismo, existe en la sinovia, humor vítreo y tejido conjuntivo colágeno de
numerosos organismos y es una importante glucoproteína en la homeostasis articular. En seres
humanos destaca su concentración en las articulaciones, los cartílagos y la piel.
El ácido hialurónico está presente en grandes concentraciones de manera natural en la piel (7-8
gramos, o un 50% de la cantidad total del cuerpo) cuya producción disminuye con el paso de los
años, generando la pérdida de elasticidad y firmeza.
A partir de los 25 años, la concentración de ácido hialurónico natural de la piel comienza a

disminuir, por lo tanto, el proceso de envejecimiento cutáneo natural empieza a evidenciarse. Las
zonas del cuerpo que más se deterioran son las manos, cuello y la parte superior del tórax y
son las que requieren más tratamiento y una excelente alternativa es el uso de ácido hialurónico.
Este ácido rellena los depósitos de humedad, aumenta día a día los niveles de hidratación y, por
consiguiente, elimina las arrugas y da a la piel una mayor densidad y reafirmación.
El ácido hialurónico tiene la capacidad de restaurar el agua en un porcentaje equivalente a miles

de veces su peso. Es por ello que se emplea para hidratación de la piel ya que reconstituye las
fibras que sostienen los tejidos de la piel. Por ello, en crema previene arrugas y ayuda a retener el
agua. (HUMECTANTE)

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FUNCIÓN
Su funcionalidad como desarrollador de colágeno, restaurador de agua y materia de relleno

cutáneo le ha otorgado una gran demanda dentro del sector de la cosmética, la cirugía estética y la
odontología estética.
En la farmacopea de numerosos países se utiliza como cicatrizante de heridas y úlceras de

decúbito en aplicación tópica. O en sesiones de mesoterapia.
El uso principal del ácido hialurónico en medicina es como material de relleno en cirugía y
odontología estética, utilizándose en implantes. Este material, además de alisar los pliegues
subcutáneos estimula la producción de colágeno, lo que multiplica y prolonga el resultado
rejuvenecedor. Su utilización destaca en el contorneado de los labios y pómulos, así como para
alisar la frente y las marcas cutáneas aunque también se administra para reducir las cicatrices del
acné severo y otros problemas cutáneos que ocasionen pérdida de piel. El ácido hialurónico se
inyecta donde no hay músculo, justo bajo la piel donde está la arruga.
PRINCIPALES BENEFICIOS
El ácido hialurónico junto con el colágeno y la elastina tienen la función de estimular la

circulación periférica, revitalizar el ciclo celular y restituye la piel, proporcionándole luz y
suavidad. Sustancias responsables de dar un aspecto de lozanía a la piel,
Las cremas, lociones hidratantes o nutritivas actúan mediante aplicación tópica en las zonas más
expuestas o más dañadas. En el caso del ácido hialurónico, éste se impregna, penetrando en las
capas profundas de la piel. Obteniendo resultados verdaderamente evidentes a lo largo del tiempo,
ya que aumenta la hidratación, regeneran los componentes propios de la piel, estimula la
pigmentación, e incluso actúan sobre el tejido graso y logran penetrar por los orificios de las
glándulas sudoríparas y folículos pilosos
SUSTANCIA ACTIVA HIDRATANTE HUMECTANTE
1. UREA SI SI
2. ALANTOINA SI
3. GLICERINA SI
4. ALOE VERA SI * SI
5. COLAGENO SI
6. ACIDO HIALURONICO SI * SI
(*): Función principal.

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COSMÉTICOS NUTRITIVOS
En principio, las cremas nutritivas son una versión mucho más completa y concentrada que los
cosméticos hidratantes. Actúan reequilibrando el nivel de agua en la piel porque cuentan con una
elevadísima concentración de principios hidratantes. Pero, además, contienen lípidos y activos
grasos, que alimentan la piel y compensan las deficiencias de grasa y de otros agentes
protectores. El resultado es evidente: un cutis bien nutrido recupera su nivel de agua, mostrándose
terso y radiante.
Nutrición cutánea es la incorporación de principios activos que mejoran el metabolismo de la piel,

vale decir que catalizan los cambios químicos de las sustancias nutritivas para formar el tejido de
las células, liberan la energía necesaria para las reacciones químicas y producen que los residuos
se excreten adecuadamente.
Por lo tanto las cremas nutritivas, mejorarán la turgencia, elasticidad, equilibrio en glándulas de la
piel y tersura adecuada, retrasando la aparición de líneas de expresión y las temidas arrugas.
La nutrición es necesaria para todo tipo de piel, incluso para las más grasas. Los cutis secos y los
más deshidratados exigen a diario una nutrición intensa porque no tienen suficiente grasa para
retener agua y se resecan fácilmente, con el consabido riesgo de envejecer con rapidez.
Lo ideal es comenzar a utilizarlas desde los 25 años; más allá de los 30 años es un producto
cosmético indispensable.
No todas las cremas nutritivas se reducen sólo a una acción nutritiva. Muchas incorporan también
otras acciones de tratamiento. Existen nutritivas con acción antienvejecimiento, revitalizantes para
pieles maltratadas, entre otras. Estimulan la producción de energía y ayudan a la epidermis a
regenerarse de manera óptima, incluso con acción reafirmante.
Durante muchos años la denominación de cosmético nutritivo indicaba claramente que su finalidad
era contrarrestar los defectos de una piel seca o prematuramente envejecida.
La evolución científica tiene ahora un nuevo concepto de nutrición, alimento cutáneo, revitalizador,
bio-estimulante, rejuvenecedor etc., eso depende de la función para la cual la crema fue diseñada.
El término nutrir, es sinónimo no sólo de alimentar, sino también de fortalecer y mantener la

piel en buen estado.
La Cosmética tiene capacidad conservadora, correctora y embellecedora y ayuda a rehabilitar

dentro de los límites lógicos el aspecto estético de una persona con vejez prematura y muy
avanzada. Al mejorar la turgencia (piel hidratada, aspecto de la persona), la elasticidad, corregir
signos seniles, anti-estéticos, al usar constantemente las cremas nutritivas logramos vencer
arrugas y todos los problemas antes nombrados.
Además podemos disimular y corregir defectos antiestéticos con ayuda del maquillaje adecuado.
Las consecuencias sobre la vida espiritual y de relación son francamente positivas para la mujer en
general.
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Como ya hemos comentado, los signos del envejecimiento cutáneo, fácilmente evidenciables son:
1. Sequedad.
2. Adelgazamiento Epidérmico.
3. Descamación.
4. Queratinización (quebraduras en la piel, surcos)
5. Telangiectasias (venitas a flor de piel)
6. Comedones.
7. Como estigma fundamental: ARRUGAS.
El envejecimiento cutáneo, puede ser cronológico o prematuro, el resultado de los recursos

cosméticos dependerá del estado de la piel en su relación con el deterioro sufrido, de la calidad y
de la recomendación correcta de los cosméticos, de los futuros cuidados y el éxito de los
tratamientos a realizar.
LAS VITAMINAS EN LA COSMÉTICA
Las vitaminas pueden definirse como sustancias orgánicas específicas que son esenciales en
pequeña cantidad para el mantenimiento de las funciones metabólicas del organismo. Pertenecen
al grupo de los nutrientes reguladores, ya que no se usan para producir energía, tampoco para
formar parte de las estructuras corporales, como ejemplo, las proteínas, sino que actúan
reactivando los sistemas enzimáticos y por lo tanto posibilitan la realización de las miles reacciones
químicas relacionadas con la vida.
Las vitaminas son sustancias esenciales para el organismo y la piel, que es el órgano que nos
interesa que funcione perfectamente y no tengan alteraciones en el intercambio sanguíneo,
metabólico, eliminación de toxinas, regulación de secreciones sudoríparas y sebáceas. Coenzimas
Vitaminas y Coenzimas
Las vitaminas son moléculas que participan en una gran cantidad de procesos en las células. Estos
compuestos no son sintetizados en el organismo por lo tanto, se deben adquirir en la dieta.
Funciones coenzimáticas de las vitaminas.
La mayoría de las vitaminas tienen como función general ser coenzimas en reacciones
enzimáticas. Las coenzimas son moléculas orgánicas de naturaleza no proteínica, que se usan
como transportadores de algún tipo de radical. Para realizar esta función, las coenzimas se
transforman en una reacción y se regeneran en otra.
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PROTEINAS: Colágeno, Elastina, Queratina
ENZIMAS: papaína y bromelina
COENZIMAS: Vitaminas
En el hombre a diferencia de otras especies, tiene una capacidad limitada para sintetizar vitaminas
y por lo tanto la mayor parte de sus requerimientos deben ser aportados por su alimentación. Es
lógico entonces comprender que las vitaminas desempeñan un papel importante en la terapia de
las afecciones de la piel, que están asociados con su suministro inadecuado en la dieta. Está
probado que es necesaria la presencia de vitaminas para las anormalidades de la piel, tanto a
tomar como la aplicación tópica de ellas.
En resumen las vitaminas se pueden definir como compuestos orgánicos que:
1. Se requieren para un crecimiento normal y mantenimiento de las funciones esenciales del

cuerpo humano: si lo referimos a la piel las vitaminas nos sirven para estimular la
epidermización en condiciones óptimas, por un lado, y para mantener las funciones
metabólicas, de intercambio hídrico, temperatura, sustratos, eliminación de toxinas,
secreciones de sudor y sebo, para lograr una la piel fresca y lozana.
2. Son efectivas en pequeñas cantidades.
3. No suministran energía, ni forman parte de la estructura del cuerpo, sólo canalizan

reacciones través de los sistemas enzimáticos, esenciales para el funcionamiento del
órgano, en este caso la piel.
En ningún caso empleamos vitamina en los cosméticos para curar las avitaminosis, que
caracterizan algunos cuadros patológicos cutáneos.
Los cosméticos vitaminizados los empleamos sobre pieles y anexos que están en condiciones
relativamente normales, con el objetivo de corregir algunos defectos específicos a través de un
efecto de nutrición, para prevenir, retardar y detener ciertos cambios degenerativos asociados con
los procesos de envejecimiento y con la piel seca, escamosa y aparición de manchas y arrugas.
Junto con las vitaminas complejo B y C son hidrosolubles ósea que se disuelven en medios
líquidos y las vitaminas A, D, E y K conforman el grupo de las vitaminas liposolubles, es decir,
se disuelven en grasas, aceites y disolventes orgánicos. En nuestro organismo se almacenan en
el hígado y en los tejidos adiposos, por lo tanto, es posible tras un aprovisionamiento suficiente,
subsistir un tiempo sin su aporte.
Estas vitaminas en exceso, pueden resultar tóxicas. Pero eso implica consumir más de 10 veces
las cantidades recomendadas, de acuerdo a los hábitos alimenticios que nos rigen hoy en día, es
más común que exista este déficit.
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VITAMINA A
El Retinol está presente en los alimentos de origen animal (hígado, pescados, de vaca, de cerdo,
de cordero, grasa de leche y huevo). En los vegetales podemos encontrarla como
BETACAROTENO, sustancias que se transforman en Vitamina A, al ingresar al cuerpo humano.
La vitamina A es una verdadera fuente de salud para nuestro organismo. Por esta razón es
indispensable ingerir los alimentos que la contienen, como es el aceite de hígado de Bacalao, la
yema del huevo, el atún, algunos quesos y en especial las espinacas, zanahorias, etc.
Los beneficios que la Vitamina A ofrece a nuestra salud son múltiples, desarrolla los tejidos y los
huesos por lo que se denomina merecidamente LA VITAMINA DEL CRECIMIENTO.
Por otra parte, favorece la visión en especial durante la noche y es antioxidante.
Sin embargo, una de sus funciones más importantes está relacionada con la protección y el
cuidado del tejido epitelial, es decir, la piel y las mucosas.
Nuestro organismo necesita 5000 unidades diarias de vitamina A, para poder satisfacer sus
requerimientos y cumplir eficientemente sus funciones.
Cuando la dosis de vitamina A ingerida es menor a la requerida, los diferentes órganos de nuestro
cuerpo, comienzan a acusar el déficit, se genera un daño en las córneas, provocando severos
trastornos visuales. Por otra parte se produce importantes alteraciones en el desarrollo dentario y
óseo, y entre otras consecuencias se provoca un endurecimiento de la piel y de las membranas
mucosas.
La Vitamina A, al aplicarla cosmetológicamente retarda el envejecimiento, porque tiene

propiedades para regenerar la estructura de la epidermis y aumentar su espesor.
La Vitamina A no puede ser sintetizada en su estado puro, ya que produce híper sensibilidad al
sol, como enrojecimiento y descamación.
Los laboratorios cosméticos han sintetizado un derivado de esta vitamina llamado

RETINALDEHIDO (Retinol), que es inocuo (no tiene efecto nocivo sobre la piel), y es muy efectivo
para tratar la piel y mejorar sus condiciones. Su uso constante evita la sequedad, la excesiva
queratinización, la descamación de la misma y ayuda en la regulación de la glándula sebácea.
Se ha comprobado que el retinol actúa sobre la piel estimulando la regeneración de la

epidermis, mejora su espesor y es empleado para corregir la sequedad y descamación de la piel.
Se habla que lentamente realiza un peeling superficial, por esto es clasificado como un
agente alisador de arrugas que ayuda a retardar la aparición de las señales de
envejecimiento. Además, estudios muestran que luego de unas semanas de uso la piel se vuelve
más suave y las manchas se atenúan.
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La desventaja del retinol es que puede producir hipersensibilidad a la luz solar, con efectos
indeseados como enrojecimiento de la piel y descamación, por lo tanto es muy importante que el
usuario durante el día utilice un protector solar para evitar efectos indeseados.
LA VITAMINA E
La vitamina E es conocida como TOCOFEROL, se encuentra principalmente en el germen de trigo

y se obtiene sintéticamente.
Es especialmente una vitamina antioxidante y responsable en parte de la firmeza de los tejidos

conectivos de la piel. Además funciona como un elemento de la cadena respiratoria celular y
participa en la regulación del metabolismo de los ácidos nucleicos. En consecuencia se ha
demostrado que su ausencia o déficit detendría la división celular de la epidermis.
La vitamina E fortalece las paredes de las células que forman la epidermis con lo que la retención
de agua se ve favorecida, de manera que se obtiene un efecto humectante y emoliente, por lo
tanto la vitamina E es utilizada en productos cosméticos que apoyan el tratamiento de estrías,
arrugas y sequedad de la piel.
Su gran capacidad de captación de oxígeno hace de ella una vitamina antioxidante por excelencia
lo que permite una nutrición y regeneración de los tejidos entre sus principales cualidades,
evitando así, que se oxiden los lípidos, lo que ayuda a la mantención de la emulsión cutánea,
mejora la irrigación sanguínea a nivel de la dermis y mejora la calidad de la piel, borrando líneas y
arrugas.
La vitamina E en cosmética es llamada la vitamina de la juventud, ya que su uso constante

contribuye a retrasar el envejecimiento de la piel y a combatir los rayos ultravioletas. Estos rayos
solares producen radicales libres que transmiten átomos de oxígeno a la epidermis. Los radicales
libres destruyen la piel y a ellos se les atribuye una alta responsabilidad en el envejecimiento
cutáneo. Uno de los principales generadores de radicales libres son los rayos UV de la radiación
solar.
La vitamina E primero:
•Fortalece la membrana celular
•Hidrata y nutre la piel y se puede aplicar pura sobre la piel.
Al penetrar en las células se disuelve, forma una capa protectora que prolonga el efecto
regenerador.
La vitamina E penetra muy bien la capa cornea (capa más superficial de la piel), es un producto
oleoso, se utiliza como acetato de vitamina E (humectante y emoliente), como nicotinato de
vitamina E (suave vasodilatador, mejora la circulación capilar) y como linoleato de vitamina E
(emoliente, repone lípidos o grasas del estrato corneo). Es usado en concentraciones de 0.02 a 0.5
gramos%, aunque actualmente se recomienda en altas concentraciones 2.5 g %.
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La tecnología cosmética ha desarrollado las llamadas nanocápsulas, esta forma cosmética permite
aplicar la vitamina E pura sobre la piel. Las nanocápsulas son diminutos transportadores de la
vitamina E, son capaces de penetrar la pared celular y una vez en el interior de las células se
disuelven, permitiendo que la vitamina E actúe directamente.
VITAMINA C
La vitamina C usada cosmetológicamente, favorece la circulación sanguínea a nivel de capilares.

Mejora la síntesis del colágeno, es una vitamina antioxidante ya que bloquea los radicales libres,
además protege la piel contra las agresiones del medio ambiente. Tonifica la piel y evita la
aparición de líneas y arrugas. Previene resfríos y activa el sistema de defensa.
La vitamina c, también es conocida como Ácido Ascórbico, posee propiedades cicatrizantes y

mejora la circulación capilar (controla la fragilidad capilar).
La desventaja de la vitamina C es su inestabilidad, pero la tecnología cosmética busca formas que

estabilicen la molécula en los productos que la contiene. La vitamina C puede ser utilizada como tal
o como un derivado de ella, el palmitato de ascorbilo.
VITAMINAS DEL COMPLEJO B
Formado por un conjunto de vitaminas hidrosolubles, indispensables para mantener una buena
salud.
Es por su carácter de hidrosoluble que la vitamina B puede perderse fácilmente al lavar o hervir los
alimentos que la contienen.
Una buena forma de aprovechar mejor las vitaminas hidrosolubles de los alimentos es
consumiéndolos con su líquido de cocción en caldos o sopas.
Existe un grupo determinado de Vitaminas B que son consideradas principales
Estas vitaminas no pueden ser producidas por nuestro organismo y son utilizadas casi
inmediatamente después de su absorción, por lo que es muy importante suministrarlas diariamente
a través de los alimentos.
Las Vitaminas B principales son:
* Vitamina B1 o Tiamina
* Vitamina B2 o Riboflavina (rol importante en la piel)
* Vitamina B3 o Niacina
* Vitamina B5 o Ácido Pantoténico
* Vitamina B6 o Piridoxina
* Vitamina B7, B8 o Biotina
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Edición 2022
* Vitamina B9 o Ácido Fólico
* Vitamina B12 o Cobalamina
VITAMINA B1: TIAMINA
Es necesaria para desintegrar los hidratos de carbono y se encuentran en cereales y granos

integrales. El empleo generalizado de la harina blanca y cereales refinados da lugar a un déficit de
esta vitamina que se manifiesta en trastornos cardiovasculares, brazos y piernas dormidas, angina
de pecho, alteraciones neurológicas, cansancio, pérdida de concentración, irritabilidad y depresión.
El tabaco y el alcohol reducen su asimilación, por lo que las personas que beben y fuman o
consumen mucha azúcar necesitan cantidades mayores de vitamina B1.
Alimentos ricos en estas vitaminas: Levadura de cerveza, huevos enteros, maní, frutas secas,
carnes de cerdo o de vaca.
VITAMINA B2 RIBOFLAVINA
Participa en los procesos de respiración celular, desintoxicación hepática, desarrollo del embrión y
mantenimiento de la envoltura de los nervios. También ayuda al crecimiento y la reproducción y
mejora el estado de la piel, uñas y pelo.
Se encuentra en alimentos proteicos. Su carencia causa lesiones en la piel, mucosas y ojos.

Suelen ser deficitarios los bebedores, fumadores crónicos y en especial, las personas que siguen
una dieta vegetariana estricta sin huevo y leche.
Alimentos ricos en vitamina B2: Vísceras, despojos cárneos, levadura de cerveza, germen de
trigo, almendras, quesos grasos.
VITAMINA B3 NIACINA
Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y las proteínas. Su carencia es

poco frecuente, ya que nuestro organismo la produce a partir de un aminoácido que forma parte de
muchas proteínas que tomamos en una alimentación mixta.
Alimentos ricos en vitamina B3: Salvado de trigo, levadura de cerveza, maní tostado, hígado de
ternera, almendras, germen de trigo.
VITAMINA B5 ACIDO PANTOTENICO
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Edición 2022
Interviene en la liberación de energía a partir de las grasas, proteínas y carbohidratos.
Los alimentos más ricos en vitaminas B5: Son las vísceras, levadura de cerveza, yema de
huevo, cereales integrales.
Su carencia provoca falta de atención, alergias y bajo rendimiento energético.
VITAMINA B6 PIRIDOXINA
Es imprescindible en el metabolismo de las proteínas se encuentra en casi todos los alimentos por
lo que un déficit es muy raro. Cuando se prescribe es para mejorar la capacidad de regeneración
del tejido nervioso, para contrarrestar los efectos negativos de la radioterapia y en especial contra
el mareo.
Su carencia provoca dermatitis seborreica.
Alimentos ricos en vitamina B6: Sardinas, nueces, lentejas, vísceras, garbanzos.
VITAMINA B9 ACIDO FOLICO
Desempeña un papel fundamental en el metabolismo proteico y la formación de determinados

componentes sanguíneos (Hemoglobina).
Si la mujer tiene suficiente ácido fólico en el cuerpo antes de quedar embarazada, esta vitamina
puede prevenir deformaciones en la placenta que supondrían el aborto, defectos de nacimiento en
el cerebro (anencefalia) y la columna vertebral (espina bífida)
Alimentos ricos en esta vitamina: soja, pipas de girasol, hígado, judías blancas y pintas,
garbanzos, acelgas y espinacas
VITAMINA B12: COBALAMINA
Es indispensable para la formación de glóbulos rojos, para el crecimiento corporal y la

regeneración de tejidos. Su fuente principal son los alimentos de origen animal. Su carencia da
lugar a la anemia perniciosa, palidez y cansancio. Actualmente se afirma que la flora bacteriana del
intestino grueso la produce en cantidades suficientes. Generalmente, solo se han detectado
carencias en vegetarianos que no consumen además huevos, lácteos y que padecen trastornos
intestinales
VITAMINA K
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Edición 2022
También asociada a la cosmética, ya que esta combinada con retinol (vitamina A), así aclara la piel
en el caso de manchas, acné y otras condiciones. Ha sido comprobado que la vitamina K ayuda a
mejorar la inflamación y hematomas en la piel, también ayudando a la coagulación de la sangre.
Se encuentra en: hortalizas de hojas verdes, espinaca, acelga, lechuga romana, brócoli, coliflor,
pescado. Carne de res, cereales etc.
NUTRICIÓN DE COSMÉTICA PROFESIONAL BRANIFF
Las cremas nutritivas generalmente se aplican durante la noche, mientras el cuerpo descansa y
los poros están más relajados, es el momento cuando la piel responde en mejores condiciones a
un tratamiento intensivo que restaure sus recursos para las horas de mayor actividad de la piel.
Las horas están comprendidas entre la 1 y las 4 de la madrugada. Durante este tiempo en la piel
ocurren cambios metabólicos que la hacen más propicia para absorber y asimilar mejor las
cremas.
Todos los cutis, secos, sensibles, grasos y mixtos, necesitan de una crema nutritiva, éstas cremas
devuelven a la piel grasas y aceites que han perdido, además lubrican evitando la formación de
líneas, otorgando flexibilidad a la piel.
CREMA NUTRITIVA CON VITAMINA A Y D DE COSMÉTICA PROFESIONAL BRANIFF
La marcada acción regenerativa y renovadora de la Vitamina A, se ve reforzada por la acción

protectora a la piel, de afecciones cutáneas de la vitamina D. Ambos componentes se unen para
mejorar la calidad de la piel a los pocos días de uso.
Esta es una crema nutritiva no grasa, de rápida absorción y penetración, combate la aparición
prematura de líneas y arrugas de pieles jóvenes sensibles y secas.
El uso de la vitamina A en la piel, se ha sugerido como una importante ayuda para prevenir,
retardar y mejorar ciertos cambios degenerativos asociados con el proceso de envejecimiento tales
como la piel seca, escamosa y la formación de arrugas. Además, por el hecho de ser sustancias
naturales, se ha favorecido su uso para suavizar y mejorar la textura de la piel y sus alteraciones.
USO: En pieles jóvenes, en aquellos casos que es necesaria la renovación y nutrición de la

piel. (De 15 a 25 años aproximadamente). Su uso es diario.
CREMA DE PARPADOS CON VITAMINA E Y HAMMAMELIS DE COSMÉTICA PROFESIONAL

BRANIFF
Esta finísima crema se aplica de noche. Su componente principal la Vitamina E llamada vitamina
de la juventud, nutre y repara la piel de los párpados y contorno de ojos y labios, mientras estamos
descansando, además posee Hamamelis un potente antiinflamatorio natural que favorece el flujo
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Edición 2022
sanguíneo y por tanto permite descongestionar la zona de los parpados, esta crema atenúa líneas
de expresión de estas zonas experimentando cambios permanentes.
Indicada para todo tipo de pieles para prevenir formación de líneas y arrugas y para desinflamar el
área bajo los ojos.
(40 años aproximadamente. En todo el rostro por tratamiento, pieles muy maltratadas).
ACEITE DE AVELLANAS
Después de muchos años de investigaciones científicas, se descubrió que el aceite de avellanas

chileno tiene propiedades cosmetológicas extraordinarias, además, presenta una fuerte absorción
de las radiaciones solares y que puede aplicar en cremas destinadas a la protección del cuerpo y
del rostro.
A través de diferentes procesos se logró extraer aceite de primera calidad, de avellanos que
existen en los bosques autóctonos en el interior de la ciudad de los ángeles, en el sur de nuestro
país.
Este aceite contiene ácido palmitoléico, muy usado en la cosmetología y que antes se extraía de
tortugas y visones.
Se ha comprobado, sin embargo, que los aceites vegetales son más sanos y adecuados para la
salud.
En el caso específico del aceite de avellana, su contenido de ácido palmitoléico es de un 27%, lo

que hace de este aceite un excelente elemento suavizante y nutriente de gran poder de
penetración en la piel.
Tiene además gran contenido de Vitamina A, B y E por lo que posee propiedades renovadoras en
las células cutáneas.
Al regenerar los tejidos no tiene elementos artificiales en su composición ya que su base es un

elemento vegetal natural. No produce alegrías ni efectos secundarios a ninguna persona.
• PROPIEDADES COSMETOLÓGICAS DEL ACEITE DE AVELLANA
1) Imparte a los tejidos la sustancias vitamínicas (A, B, E), necesarias para devolver la
juventud a la piel prematuramente envejecida, devolviendo su tersura juvenil al cabo de
pocos meses de uso constante.
2) Se ha usado con bastante éxito en tratamientos de cicatrices y quemaduras. Su principal
cualidad es ayudar a regenerar los tejidos dañados, dando elasticidad y apariencia de una
piel normal.
3) En mujeres embarazadas y personas con tratamientos drásticos para adelgazar, este aceite
ayuda a dar elasticidad a los tejidos, evitando estrías, en la piel.
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Edición 2022
4) Especial para usarlo en productos desmaquilladores de ojo, ya que ayuda a evitar el

resecamiento de la piel de los párpados y evita la caída de pestañas, ayuda a regenerar
las que se han caído.
ALMENDRAS DULCES
La almendra, conocida como la reina de las rosas, de la familia de las rosáceas y del
género Prunus, constituye una de las fuentes de alimentación más antiguas del mundo. 1 Su origen
proviene de Asia central y su cultivo prosperó principalmente en España e Italia donde la planta
encontró las condiciones ideales para su crecimiento. Posteriormente, los jesuitas españoles la
llevaron a California, donde se encuentra el mayor centro de producción mundial.
Además de ser apreciada por su sabor, por su valor nutritivo y por sus extendidos usos medicinales
y cosmetológicos, la almendra también está asociada a la buena fortuna.
Los beneficios de las almendras para la salud de las personas son múltiples, ya que contienen:
agua, proteínas, grasas, hidratos de carbono, los ocho aminoácidos esenciales y celulosa;
vitaminas B1, B2, PP, C, A, D y E; calcio, fósforo, hierro, potasio, sodio, magnesio, azufre, cloro,
manganeso, cobre y zinc; constituyendo un alimento imprescindible en una dieta sana y
equilibrada. Es una de las fuentes vegetales más ricas en calcio, de allí que la leche de almendras
se emplee como sustituta de la leche de vaca cuando ésta no se tolera. Dado su alto contenido en
fibras se utiliza como laxante y antiinflamatorio del aparato digestivo y urinario. Además, la
almendra, es uno de los frutos secos con mayor cantidad de vitamina E por lo que ejerce un
valioso papel antioxidante.
Posee un 52% de grasas, de las cuales las dos terceras partes corresponden al ácido oleico, por lo
cual, comer almendras es muy parecido a tomar aceite de oliva desde el punto de vista
cardiovascular. Tanto es así, que se ha demostrado que en comunidades en que se consumen
dosis altas de frutos secos, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es menor. Otro punto
a tener en cuenta es su contenido en ácido linoleico (omega-6), ácido graso esencial para el
organismo que éste no sintetiza y que le es necesario obtener de la dieta.
Propiedades Cosméticas:
Su función cosmética principal es la emoliencia. El mecanismo de acción sobre la piel para

conseguir este objetivo está relacionado con su composición. Su contenido en ácidos grasos
insaturados ayuda a restablecer la fase oleosa de la emulsión epicutanea, reforzando así su
función barrera. Esto además contribuye a mantener la piel en buen estado y con aspecto
saludable, hidratada y nutrida, encaminada a la eudermia. La hidratación en este caso se
realizaría tanto por un mecanismo activo, con intervención en la emulsión epicutanea de
forma activa aportando ácidos grasos como el ácido linoleico, como por un mecanismo
pasivo, por el cierto grado de oclusividad que aporta como aceite vegetal .
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Edición 2022
CREMA DE MANOS Y CUERPO CON ACEITE Y ALMENDRAS DULCES DE COSMÉTICA

PROFESIONAL BRANIFF
Su principal componente, el aceite de avellanas evita en forma drástica la sequedad de la piel, de

manos y cuerpo. Su acción nutriente, hidratante y protectora, alisa y repara en pocos minutos la
piel. Su uso continuo devuelve lozanía perdida y mantiene la belleza de las manos.
USO: En todo tipo de pieles y en todo momento que se requiera protección
LA PLACENTA
La placenta es una glándula endocrina temporal, es decir, aparece durante el embarazo y

desaparece con él. Sabemos que la placenta se desarrolla gradualmente durante los primeros
meses de embarazo y al final del primer trimestre está completamente formada.
Para uso cosmetológico, la placenta o extracto de placenta es extraído de la placenta de los

animales, que se purifica, se extraen las enzimas y la parte proteica; sin que se alteren sus
componentes y condiciones físicas y químicas.
Debemos tomar en cuenta que esta materia activa que es la placenta de tipo totalmente natural,
es mejor asimilada y absorbida por la piel. Por lo que es considerada un elemento de uso
cosmetológico antialérgico, ya que su función principal es aportar las mismas sustancias que la piel
perdió por deficiencias y por el paso del tiempo.
La placenta tiene una composición rica en vitaminas del complejo B, aminoácidos esenciales,
enzimas y sales minerales. Por lo tanto, su acción es de absoluta nutrición global, vale decir:
1. Mantiene el equilibrio fisiológico.
2. Suple diferencias nutricionales en la piel.
3. Sirve a la regeneración de las células dañadas, demasiado envejecida e

insuficientemente alimentadas.
Al usarla cosmetológicamente, a través de cremas y Bioactivos, le brinda a la piel, beneficios

muy importantes.
1. Activa los procesos metabólicos y fisiológicos.

2. Tiene acción oxigenante y al activar la circulación mejora la irrigación, favoreciendo la
reconstrucción y mantención de los tejidos tisulares, mejorando notablemente el aspecto de
la piel envejecida.
3. Formación de nuevas células epidérmicas, permitiendo una mejor rotación de células

jóvenes, lo que evidentemente da como resultado, frescura y lozanía en nuestra piel.
4. La placenta natural, tiene una excelente cualidad de penetración cutánea, ejerciendo sobre la
piel dañada una eficiente acción local.
En pieles envejecidas prematuramente normaliza rápidamente la hidratación y nutrición, lo
que ayuda a borrar, atenuar líneas, surcos y arrugas.
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Edición 2022
CREMA NUTRITIVA CON PLACENTA Y ACEITE DE AVELLANAS DE COSMÉTICA

PROFESIONAL BRANIFF
La Crema Nutritiva con Placenta y Aceite de Avellanas protege a la epidermis, al ser aplicada, deja
sobre la piel una película que favorece los procesos de nutrición cutánea.
El aceite de avellanas lubrica la piel, mejora la suavidad al tacto y da fuerza a los tejidos
debilitados. La Placenta por su parte nutre la piel, repara y reduce al mínimo líneas y arrugas. La
mezcla de ambos productos en una crema permite con su uso constante rejuvenecer la piel a corto
plazo. USO: Pieles secas, desnutridas y maduras. (20 a 40 años)
ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Importantes estudios científicos y clínicos de universidades chilenas, junto con investigadores

europeos y americanos, han descubierto en la Rosa Mosqueta, un activo regenerador de los
tejidos, utilizado especialmente en problemas de piel con quemaduras y cicatrices y además en
productos cosméticos.
El principal productor del Aceite de Rosa Mosqueta es Chile, porque crece espontáneamente en la
zona Sur de nuestro país, sin la intervención ni manipulación de productos químicos, conservando
gran parte de sus propiedades biológicas.
Se extrae 100% puro natural de la semilla de Rosa aff. Rubiginosa. Este aceite es rico en ácidos
grasos esenciales, especialmente en ácido linoleico de gran efecto nutritivo y otras sustancias
naturales que son indispensables para la producción de prostaglandinas (sustancia indispensable
para la regeneración de tejidos y estimulación de la musculatura lisa).
Últimamente se ha descubierto que el Aceite de Rosa Mosqueta, contiene aunque en pequeños

contenidos de Ácido Retinoico, sin ningún daño para la piel.
Este aceite es un activo producto regenerador celular, usado con amplio éxito en lograr lozanía
en la piel, evitando el envejecimiento prematuro. Además contiene nutrientes que son
indispensables en la generación de membranas celulares lo que beneficia directamente los
mecanismos de defensa en los procesos relacionados con la regeneración de los tejidos.
Promueve la hidratación.
En la aplicación sobre cicatrices se observa una mejoría en la calidad del tejido cicatricial. Con su
uso constante los tejidos dañados toman un color y tonalidad normal sobre todo en aquellos casos
donde hay hiperpigmentación, un ablandamiento y soltura en los cordones fibrosos.
Existen grandes resultados con su uso constante en la aplicación, mejoría en úlceras y heridas
externas. Se puede observar una mejoría que va en directa relación con el tiempo de aplicación en
tratamientos de acuerdo a la magnitud de la lesión.
Además en forma cosmetológica, para la conservación de la textura y lozanía, en tratamientos para

prevenir envejecimiento prematuro y además para atenuar líneas y arrugas.
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Edición 2022
Otro de sus beneficios es acelerar los procesos fisiológicos y bioquímicos, especialmente de las
fibras colágenas y elásticas por lo que le aporta vitalidad a la piel.
• TRATAMIENTOS COSMETOLÓGICOS REALIZADOS CON ROSA MOSQUETA:
1. Hipercromías (cloasmas, etc.)
2. Quemaduras
3. Cicatrices hipertróficas (salientes)
4. Cicatrices hipercrómicas (coloración diferente de la piel normal)
5. Cicatrices acnéicas
6. Queloides (a partir de un post-operatorio inmediato)
7. Cicatrización de úlceras y heridas crónicas
8. Incisiones quirúrgicas
9. Traumatismos
• CONTRAINDICACIONES
1. Evitar la aplicación en pieles oleosas y aquellas afectadas por cualquier tipo de acné,
al tener un material muy nutritivo, favorecería la proliferación de microorganismos.
2. Al parecer se ha detectado poder fotosensibilizante, por lo que estaría

contraindicado en épocas de fuerte exposición solar.
LOS EXFOLIANTES
PEELING
Significa en castellano PELADURA y comprende aquellos procedimientos destinados a producir la

renovación celular de la capa córnea.
La exfoliación es un fenómeno de regeneración celular natural de la piel, a cada instante la

epidermis produce células nuevas, lo que asegura su renovación permanente. Después de los 30
años de edad, la frecuencia de este procedimiento natural disminuye, lo que permite la
acumulación de células muertas.
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Edición 2022
Si la piel no se exfolia, adquiere una apariencia opaca y áspera, como producto de la acumulación
de células muertas en la capa superficial de la piel.
Los exfoliantes cumplen con las funciones de prevenir el envejecimiento cutáneo, activando la
circulación, y desintoxicación de la epidermis, estimulando los diferentes procesos de eliminación
de las células muertas y otras impurezas.
Con la exfoliación, la piel recibe una mejor oxigenación, por lo que luce de inmediato más suave y
transparente.
El peeling tiene como objetivo provocar una descamación epidérmica (capa córnea) y es un
peeling suave o superficial. También podrá actuar sobre la epidermis completa, aún sobre la capa
superficial de la dermis, entonces hablaremos de peeling profundo.
Clasificación del Peeling
a) Peeling químicos con diferentes tipos de ácidos, salicílicos, glicólicos, alfahidroxiácidos,

tricloroacético, fenol.
b) Peeling Físicos o mecánicos con láser resurficing (Peeling Mecánicos: Quirúrgicos,

Microquirúrgico y Microcristales cepillos, tornos, cristales lija o piedra.)
c) Peeling biológico con enzima de frutas.
Los exfoliantes que se venden en el mercado son, por lo general, de dos tipos: los de
microgránulos, que actúan por una acción mecánica, y los que contienen ciertas sustancias
químicas y están diseñados para formar una máscara. Todos llevan elementos emolientes y
suavizantes.
Los microgránulos contienen diminutos gránulos, al aplicarlos sobre la piel húmeda, facilitan su
limpieza, eliminan células muertas, liman las rigurosidades y revitalizan la piel. Se aplican
practicando un suave masaje, para permitir la salida de los principios activos que contienen los
gránulos.
Es conveniente aplicar los microgránulos sobre la piel húmeda, ya que en ella se deslizan mejor los
productos que emulsionan con el agua, formando una leche suave capaz de arrastrar las
impurezas hidrosolubles y liposolubles de la piel.
Ahora, en el caso de las máscaras exfoliantes, éstas se aplican sólo en el rostro, evitando ojos y
labios. Se dejan unos minutos y se retiran con agua.
Según la intensidad de ésta acción y el método elegido, el peeling podrá ser beneficioso o
peligroso, por lo tanto, será practicado por médicos dermatólogos, cirujanos plásticos y
cosmetólogas.
Entre todos los métodos que existen se debe seleccionar el que mejor se adecue a las
necesidades cosméticas y dermatológicas de la piel.
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Edición 2022
EL PEELING TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES
 Tratamiento de pieles secas, ásperas y escamosas: ictiosis, queratosis seborreica,

queratosis actínica.
 Tratamiento con faltas de elasticidad y flexibilidad
 Tratamiento de pieles deshidratadas y deficientes en F.H.N. (factor de humectación
natural)
 Tratamiento de manchas seniles y actínicas (por sol).
 Tratamiento de pieles acnéicas, debido a una epidermólisis de los AHA, los que producen
una penetración más rápida y eficaz. Los resultados son evidentes aun cuando haya
penetración asociada, mejorando incluso algunas veces las cicatrices o queloides
 Tratamiento anti-age, anti-arrugas
 Tratamientos post-solares
MECANISMO DE ACCIÓN
Uno de los rasgos característicos de una piel muy deshidratada es el engrosamiento de su estrato
córneo, proceso conocido como hiperqueratinización. Esta se produce por un menor grado de
descamación de las capas externas, debido a una mayor cohesión de las células corneas entre si.
Este proceso se traduce en un aspecto externo muy característico de la piel seca: aspereza al
tacto, poca flexibilidad, profundización de arrugas.
1. Efecto modulador de la descamación que produce un afinamiento de la capa

córnea hiperqueratosica, recuperando su espesor "normal".
2. Efecto acelerador del recambio celular (efecto epidermizante o renovador), ya que al
acelerar la descamación, se produce una más rápida renovación de las capas vivas
de la piel.
3. Efecto bloqueante o anti manchas, permite la eliminación más rápida del pigmento
melanina.
4. Efecto atenuador de arrugas superficiales, al acelerar la colagénesis por parte del
fibroblasto, entregando en el corto plazo una piel renovada y esplendorosa.
Después de una primera prueba en base a cremas se aconseja continuar con la aplicación del
Peeling propiamente tal, es decir, la utilización de soluciones líquidas o gélicas ejemplo de ácido
glicólico.
Una fórmula posterior, pero más agresiva, es la aplicación de rayos láser: un Peeling físico que
además de disminuir arrugas, puede provocar irritación de la piel, entre otras complicaciones.
Puede decirse que el Peeling está contraindicado para personas que tengan cualquier enfermedad
viral, como herpes o infecciones. Del mismo modo, su aplicación puede tener efectos colaterales
cómo la fotosensibilidad (una sensibilidad mayor a la exposición al sol), reacciones irritativas a la
piel, resequedad. No se ha visto que tengan efectos colaterales severos. "Los Peeling hechos
por manos inexpertas, sí pueden provocar daños, porque pueden quemar la piel".
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PEELING QUÍMICO
El peeling químico se define como la destrucción química de las capas superficiales de la piel
(epidermis y/o dermis) con la consecuente regeneración completa del tejido dermo-epidérmico
tratado.
La exfoliación química se utiliza con el fin de mejorar la apariencia de la piel. Puede reducir o
eliminar arrugas finas localizadas debajo de los ojos y alrededor de la boca, corregir desigualdades
en la pigmentación de la piel, eliminar crecimientos de piel precancerosos y disminuir el acné o
tratar las cicatrices producidas por el acné. El procedimiento puede aplicarse también para tratar
arrugas provocadas por el daño solar o la cicatrización, así como las manchas de la piel comunes
debidas a la edad y la herencia. Pueden realizar exfoliaciones químicas en cara, cuello, tórax,
manos, brazos y piernas.
La exfoliación química se realiza normalmente por razones cosméticas, para mejorar la apariencia
y la autoestima, y puede llevarse a cabo conjuntamente con un estiramiento facial. Sin embargo, la
exfoliación química no sustituye al estiramiento facial y no previene ni disminuye el proceso de
envejecimiento.
Posibles complicaciones asociadas con las exfoliaciones químicas:
Las posibles complicaciones asociadas con las exfoliaciones químicas pueden incluir, pero no
están limitadas a, las siguientes:
1. Cambio en el tono del color de la piel

Para determinados tipos de piel, existe el riesgo de desarrollar un cambio de color de la piel
temporal o permanente. Existen factores de riesgo asociados, como anticonceptivos orales,
embarazo, antecedentes familiares, los cuales pueden aumentar la posibilidad de desarrollar una
pigmentación anormal.
2. Cicatrices
Las exfoliaciones químicas pueden provocar cicatrices. Sin embargo, si se producen cicatrices,
generalmente se pueden tratar de manera eficaz.
3. Herpes labial
Infecciones de herpes simplex, la tendencia o recurrencia a herpes o infecciones de Herpes
simplex tipo 1, pueden tener una reactivación del herpes labial después de una exfoliación química.
Si presenta herpes es fundamental como cosmetóloga recalcar gestión de riesgo, prevención y
educación por herpes.
1- ALFA HIDROXI ACIDOS (AHA)
Se denominan como AHA's a un grupo de sustancias químicas, que corresponden a ácidos que
poseen muy buenas propiedades humectantes y emolientes al ser usados diariamente y en
concentración no mayor al 10%.
Dentro de los alfahidroxiácidos tenemos:
• Ac. Glicólico, presente en la caña de azúcar.
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• Ac. Láctico, presente en la leche agria.
• Ac. Málico, presente en la manzana.
• Ac. Cítrico, presente en las frutas cítricas.
• Ac. Tartário, presente en las uvas.
Los de mayor uso en dermatología son el ácido láctico y el ácido glicólico.
Los alfahidroxiácidos no pueden exfoliar las áreas aceitosas de la cara, como el centro de la frente,
nariz y barbilla, su actividad en el tratamiento del acné no es tan grande y cuando lo utilizamos,
como en el peeling, en individuos con piel muy grasosa es importante desengrasar la piel
completamente para obtener beneficios.
En el tratamiento del acné lo usamos en concentraciones al 2% o menos y, recientemente, en altas

concentraciones lo utilizamos para peeling químico por su acción exfoliante.
Los efectos de los AHA son casi de resultados inmediatos, pero entre la tercera a la sexta semana
de uso, se alcanzan los máximos resultados.
Otra propiedad de los AHA es su acción en la capa cornea, la hacen más fina y compacta, pueden
mejorar la penetración de otras sustancias que se administren en conjunto con los AHA, como la
Hidroquinona, que es un despigmentante usado para borrar manchas o con sustancias anti-acné.
La respuesta a los AHA varían y el tratamiento tiene algún riesgo, particularmente en los productos
con alta concentración.
Los efectos secundarios pueden incluir quemaduras, picazón, dolor y posiblemente alguna cicatriz.
Los estudios disponibles también sugieren que los AHA pueden aumentar el daño solar, incluso en
concentraciones menores a 4%.
Los expertos aconsejan que el público debería comprar productos con concentraciones de AHA de
10 por ciento o menos. Si ocurren efectos nocivos, se debe detener la administración del producto
inmediatamente.
En todos los casos, el consejo es evitar la luz solar o utilizar protección apropiada cuando se
utilizan productos con AHA.
Otro motivo de preocupación es que parte de los efectos reductores de las arrugas de los alfa-
hidroxiácidos implican la pérdida del calcio, lo que puede promover el crecimiento celular y
deteriorar su diferenciación. Teóricamente, esto puede aumentar el riesgo del cáncer de piel.
A) ÁCIDO GLICÓLICO
El ácido glicólico es un principio activo reconocido ampliamente como exfoliante. Es decir, ayuda a
eliminar células muertas, estimulando la regeneración celular. Además, provoca un aumento de las
fibras colágenas y elásticas en la dermis. Así expone las nuevas capas de la piel haciéndola lucir
brillante, y de un tono más uniforme, de manera que la piel se vea radiante.
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Es un ácido orgánico natural no tóxico, no teratogénico, no fotosensibilizante, que se extrae de la

caña de azúcar y cuyas características y beneficios para la piel están ampliamente demostrados.
Su tamaño permite una mejor penetración en la piel. No se conoce toxicidad sistémica por
absorción cutánea del ácido glicólico.
La acción del ácido glicólico se traduce en una piel más hidratada, luminosa, con un color más
uniforme, ya que atenúa las manchas y, disminuye la profundidad de las arrugas finas y
superficiales cuya etiología es principalmente la falta de hidratación.
El ácido glicólico es un principio activo muy útil en la prevención y tratamiento del envejecimiento
cutáneo, un producto que bien indicado, es decir, a una óptima concentración, con una buena
frecuencia de aplicación y por un periodo adecuado, parámetros que deben ser evaluados en cada
caso particular, constituye una excelente alternativa, efectiva y segura para lograr una piel joven y
tersa.
Uso clínico:
Se emplea en piel seca, ictiosis, acné, manchas seniles, arrugas, psoriasis y otras condiciones que
se acompañan de hiperqueratosis (verrugas planas, queratosis solares/seborreicas, etc.)
El Ac. Glicólico ha sido estudiado tanto en sus efectos clínicos como histológicos, y es importante
que, para el buen uso del Ac. Glicólico, debemos hacer un buen diagnóstico de la piel en la cual se
va a uvaluar (tipo, zona, patología, sensibilidad, etc.) para poder elegir el pH, la concentración, la
base, las asociaciones, la frecuencia, y duración, etc., y así ofrecer el mejor tratamiento a nuestro
paciente.
Usado correctamente, este ácido es uno de los mejores y más seguros, para ser utilizados por los
pacientes en el hogar. En altas concentraciones, se utiliza para realizar los peelings químicos, que
siempre deben ser aplicados por médicos especialistas. Entre sus beneficios se encuentra: eliminar
las células muertas, mejorar la textura de la piel y ayudar a eliminar manchas y cicatrices".
Las variedades que pueden encontrarse son:
• Ácido glicólico tamponado a concentraciones del 50-70%
• Ácido glicólico libre a concentraciones del 20-70%
• Mascarillas de ácido glicólico al 25%.
Pueden hacerse solos o en combinación con otros AHA (ácido láctico 10 %, ácido cítrico 10 %,
ácido pirúvico y ácido acético) o con despigmentantes (como por ejemplo el ácido kójico 3-5 % o
hidroquinona).
Concentración: El ácido glicólico al 70 % alcanza una profundidad de necrosis tras quince minutos
de aplicación de 0,4 mm.
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Tiempo: En un minuto llega al estrato granuloso y en cinco minutos alcanza la unión

dermoepidermica.
Se necesita una preparación previa de la piel usando productos con glicólico a concentraciones del
15-25 %, al menos 2-4 semanas ininterrumpidamente, antes del peeling y varias sesiones (4-6)
para obtener resultados óptimos. Tras la aplicación del peeling, es necesario el uso de protección
solar y cremas hidratantes. Las complicaciones son escasas (aparición de costras, eritemas,
manchas hiperpigmentadas residuales pasajeras). Su gran ventaja es la posibilidad de una
incorporación inmediata a la vida social.
B) ÁCIDO LACTICO
La acción del ácido láctico es similar al del ácido glicólico y sus efectos son comparables, ya que
ambos aumentan la concentración del factor de humectación natural presente en los espacios
intercelulares, por lo que la retención de agua en la piel aumenta (disminuye la perdida por
evaporación en la superficie cutánea).
2- ÁCIDO TRICLOROACÉTICO ATA (su sigla en inglés es TCA)
El ácido tricloroacético (TCA) puede utilizarse en variadas concentraciones y se utiliza con fines de:
 Suavizar las arrugas finas superficiales.

 Eliminar las manchas superficiales.
 Corregir problemas de pigmentación.
La aplicación de ATA provoca una necrosis coagulativa de las células por la extensa
desnaturalización de las proteínas con la consecuente muerte celular. La profundidad de la
necrosis está en relación con la concentración del ATA. Así, en concentraciones entre 35-50%
penetra entre la dermis papilar superficial y la dermis media reticular.
La penetración del ATA va a depender de varios factores:
— Tipo de piel del paciente. Una piel muy seborreica y gruesa tolerará el ATA a concentraciones
altas sin necrosis, mientras que una piel fina y delgada mostrará con seguridad cicatrices
evidentes.
— Concentración utilizada. El ATA al 15-20% sólo afectará a la epidermis; si se usa al 45% o más
el daño profundizará hasta la dermis reticular.
— Forma de aplicación. Una aplicación de ATA al 20% de forma repetida y vigorosa equivaldrá a
una del 45%.
— Utilización de ácido retinoico previo al peeling. Se ha demostrado que su uso al 0,025-0,05%

mejora notablemente los resultados.
— Preparación de la piel. El uso de una sustancia limpiadora enérgica como el éter hace que el
peeling sea más profundo. El lavado con jabón o con acetona hace menos agresivo el peeling.
3- FENOL
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Es el peeling químico profundo por excelencia. Los efectos clínicos e histológicos que producen
pueden durar años. Aplicado sobre la piel, induce un controlable y perdurable efecto; una
quemadura de espesor parcial. El efecto duradero es atribuido a la penetración hasta la dermis
reticular, resultando esto en una importante regeneración del colágeno de sostén
Es un tratamiento efectivo y seguro para las arrugas finas, alteraciones pigmentarias de la dermis y
para el tratamiento de la queratosis actínica. La regeneración epidérmica comienza a las 48 horas
y se completa habitualmente entre el 7° y 10° día.
La regeneración dérmica comienza aproximadamente 1 a 2 semanas post peeling; y se completa

casi totalmente al 3° mes. La dermis regenerada, se caracteriza por presentar abundantes bandas
de colágeno paralelas y compactas, con una red de fibras elásticas que recorren toda la zona. Esta
nueva red de fibras elásticas y bandas de colágeno en la dermis papilar, son las responsables de
la suavidad y apariencia turgente de la nueva piel.
Indicaciones: La extraordinaria acción blanqueadora del fenol hace imprescindible una exacta
evaluación del paciente para obtener buenos resultados. En general el peeling regional se utiliza
en pacientes blancos y rubios, mientras que los del tipo de piel mate u oliva son candidatos al
peeling facial completo para minimizar la diferencia entre la piel tratada y la no tratada. Es efectivo
en el tratamiento de arrugas finas y gruesa, así como en pigmentación por embarazo y
anticonceptivos orales. El área más comúnmente afectada es la perioral. Para el tratamiento de
manchas en el dorso de las manos se puede usar en forma tópica, estando contraindicado su uso
en amplias áreas como tórax y cuello, debido a la posibilidad de provocar cicatrices.
El fenol es la solución química más fuerte y produce una exfoliación profunda. Se utiliza
principalmente para lograr lo siguiente:
a. Corregir manchas producidas por exposición al sol, píldoras anticonceptivas o edad.

b. Suavizar arrugas profundas.
c. Eliminar los crecimientos precancerosos.
Contraindicaciones:
d. Se utiliza solamente en la cara, ya que puede producir cicatrices si se utiliza en cuello u

otras zonas del cuerpo.
e. No es recomendado para personas de piel oscura.
f. Puede causar riesgos para pacientes que tienen problemas de corazón.
g. Puede eliminar permanentemente las pecas de la cara.
h. Puede provocar un aclaramiento permanente de la piel.
i. Puede dejar líneas de demarcación.
La recuperación es lenta y la curación total puede llevar varios meses.

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Edición 2022
Después de una exfoliación por fenol, la piel nueva puede perder su capacidad de producir
pigmento. La piel será más clara y tendrá que protegerse siempre del sol.
Es también importante proteger la piel del sol después de una exfoliación por fenol.
4- ÁCIDO RETINÓICO
Preparación que estimula y acelera la renovación de las células y aumenta el espesor de la piel,
atenuando las arrugas.
Puede provocar rojeces e irritaciones, por lo que debe aplicar bajo control médico.
Comercializado con el nombre de Retin-A, no debe confundirse con el retinol. Aunque ambos
procedan de la vitamina A poseen propiedades diferentes. El ácido retinoico está prohibido en
cosmética.
En estudios médicos realizados a personas con acné comedoniano se observó que el ácido
retinoico provocaba vaso dilatación, disminuía la inflamación, reducía la cohesión celular,
estimulaba el recambio celular y actuaba como anti seborreico comedolítico. El ácido retinoico
disminuye la síntesis de queratina y acelera la renovación de las células.
La vitamina A en forma de ácido retinoico, produce un mayor efecto peeling que un alcohol o un
aldehído y es la única sustancia que aplicada a baja concentración produce un efecto de
descamación mes a mes. A diferencia de los AHA, puede mantener sus resultados aún en
aplicaciones de un año o más de tratamiento. Sin embargo algunas formulaciones de ácido
retinoico son muy irritantes.
5 ÁCIDO SALICÍLICO -
El Ácido Salicílico es un Beta-Hidroxiácido. Ha sido utilizado durante muchos años por sus
propiedades querotolíticas para uso tópico en el tratamiento de problemas de hiperqueratosis y
descamación de la piel, tales como caspa, dermatitis seborreica, ictiosis psoriasis y acné. Se ha
usado en concentraciones del 2% al principio, pudiendo aumentarse esta dosis hasta el 6% o más,
ya sea solo o acompañado con muchos otros agentes como el ácido benzoico, resorcinol azufre,
etc. Incluso se ha utilizado en dosis hasta el 60% para eliminar verrugas, el Ácido Salicílico también
posee propiedades funguicidas.
Hace muy poco tiempo se descubrió que los Beta-Hidroxiácidos poseen propiedades similares a
los alfa-hidroxiácidos, y se pueden utilizar para eliminar cicatrices de acné, hiperqueratosis,
discromías fotoenvejecimiento y arrugas.
Se encuentra de forma natural en la corteza del sauce, en las hojas de la gaulteria y en la corteza
del abedul.
En primer lugar, afloja el enlace de las células muertas en la superficie de la piel. Al aflojar estos
enlaces, puede eliminar estas células muertas de la superficie de la piel descubriendo las nuevas
células que se encuentran debajo. El resultado es una mejora inmediata en la tersura y brillo de la
piel.
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Edición 2022
En segundo lugar, cuando las células muertas son eliminadas, estimula las nuevas células vivas
de la piel para que reactiven el proceso de renovación. La reactivación del proceso de renovación
logrará en su piel una salud y vitalidad duraderas.
QUERATOLÍTÍCOS.:
Las sustancias que disuelven la capa córnea de la piel, formada sobre todo por acumulación de
queratocitos, células formadoras de queratina, al alterar la barrera epidérmica, pueden permitir una
mayor humectación de la piel, pero también pueden actuar por otros mecanismos, los cuales
contribuyen a normalizar la queratinización, corrigen un defecto de la descamación fisiológica,
modifican el pH de la superficie, etc.
Entre los queratolíticos empleados en la xerosis se encuentran la urea, los alfahidroxiácidos, en

especial el ácido láctico, ácido glicólico, ácido salicílico (un betahidroxiácido) y el ácido retinoico.
CLASIFICACIÓN PEELING QUÍMICOS
Los peeling químicos se clasifican en superficiales, medios y profundos dependiendo de la

capacidad de destrucción del químico.
Peeling superficial:
Se exfolia la epidermis y la dermis papilar (0,06 mm).
- Indicaciones: Arrugas finas, pigmentación superficial (epidérmica) y acné vulgar.
Productos:
 Ácido retinoico
 Ácido salicílico
 Ácido tricloroacético (TCA)
 Alfahidroxiácidos (AHA)*
*Peeling superficial con AHA: La profundidad alcanzada depende del tipo de producto, la
concentración del ácido y del tiempo de contacto del ácido con la piel
 Peeling medio: Alcanza en su destrucción la dermis reticular en su zona superficial (0,45-

0,6 mm.)
-Indicaciones: Cambios propios de fotoenvejecimiento avanzado: arrugas medianas, lentigos y
melasmas.
-Productos:
 AHA
 Fenol
 TCA 35-50%
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Efectos secundarios: El fenol se absorbe de un modo general, pudiendo ser tóxico para el riñón,
el corazón y el sistema nervioso. El TCA puede producir cicatrices, hiperpigmentación, pos
inflamatorio permanente y favorecer la presencia de infecciones.
•Peeling profundo: Alcanza en su destrucción la dermis reticular en su zona media (0,6-0,8 mm.)
-Indicaciones: Cambios propios de fotoenvejecimiento intenso: arrugas profundas, lentigos y

melasmas.
-Productos: fenol
Apenas se realizan por la posibilidad frecuente de complicaciones.
Elección de un peeling
La elección de la profundidad y del tipo de los peelings se hará de acuerdo al tipo de lesión a tratar
y de la zona afectada por ejemplo en un paciente con lesiones de foto daño leves se necesitara
usar un agente químico de acción superficial ya que uno profundo produciría un daño mayor, en
cambio si las arrugas son profundas un peeling superficial será insuficiente.
Día a día salen al mercado nuevos productos para exfoliar por lo que la selección y aplicación
correcta del mismo será la base fundamental para obtener buenos resultados
Cuidados posteriores:
Evitar la exposición solar durante el tratamiento y dependiendo de la profundidad alcanzada, hasta

un mes posterior a este.
Se pueden aplicar compresas refrescantes y aplicar emulsiones hidratantes frecuentemente
Resultados: Dependen de la elección del tipo de producto y la profundidad de aplicación, mientras

más profundos mejores resultados, para esto la experiencia del dermatólogo tratante es
fundamental.
PEELING FÍSICOS
1- Criopeeling al N2 líquido
El nitrógeno líquido se proporciona en bombas térmicas. Se utiliza de dos formas: por una parte,
introduciendo en el nitrógeno un vaso especial que extrae el líquido en ebullición. Se embebe en el
vaso una tira de algodón que luego se aplica a la piel.
El nitrógeno líquido también se puede introducir en recipientes que se utilizan con una pistola. Al
apretar el gatillo, se proyecta sobre la piel un jet de nitrógeno líquido en forma de fina pincelaccíon.
Esta técnica tiene la ventaja de que evita cualquier tipo de contaminación.
2- Peeling con Laser:
Hasta hace muy poco, el estiramiento facial (lifting) era la única manera de eliminar las arrugas y
mantener la apariencia juvenil. En la actualidad, procedimientos cosméticos como la exfoliación
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profunda de la piel con láser (láser resurfacing, tratamientos con láser) o con exfoliantes químicos
(Peelings) y la microdermoabrasión permiten rejuvenecer su apariencia sin acudir a la cirugía.
Para quienes tienen la piel extremadamente laxa, el estiramiento facial sigue siendo la única
opción, sin embargo, el resto puede optar por exfoliación con láser para eliminar arrugas alrededor
de la boca, párpados inferiores, líneas y arrugas de labios.
El láser de Dióxido de Carbono utilizado en la exfoliación trabaja por ablación (desprendimiento)

de la piel. Mientras otros laceres penetran a través de ella alcanzando su objetivo como un tatuaje
o un vaso sanguíneo, el láser de CO2 interactúa con el agua. Tan pronto como alcanza la piel, que
tiene un alto contenido de agua, la calienta y la vaporiza. El proceso semeja una quemadura que
causa una contracción inmediata de la piel.
La recuperación toma tiempo. Los pacientes pueden esperar descamación de la piel y formación
de costras en la cara por cerca de una semana. La coloración rosada puede tomar hasta varios
meses.
A pesar de la difícil recuperación, muchos pacientes dan excelentes resultados. La exfoliación con
láser es la mejor forma de eliminar las arrugas alrededor de la boca y los párpados inferiores y las
patas de gallo.
Sin embargo, este procedimiento tiene sus riesgos. Puede dejar cicatrices si el láser se aplica muy
profundamente. Existe la posibilidad de hipo o hiperpigmentación, de modo que la piel cobra una
tonalidad diferente a la de su alrededor. Los pacientes con historia de Herpes, por ejemplo, deben
recibir una medicación preventiva pues podría reactivarse infectando la totalidad de la cara.
Resumiendo según nuestra experiencia para las arrugas faciales sigue siendo válida el lifting,
acompañado de láser resurfacing en el párpado inferior, arrugas alrededor de la boca y patas de
gallo. También se utiliza para lo mismo el peeling químico y la microdermoabrasión.
También utilizamos el láser de CO2 para las manchas en cara, manos, y para los tatuajes en varias
sesiones
PEELING FÍSICOS - MECÁNICOS
1- DERMOABRASIÓN
Actúa produciendo un "raspado" de las capas más superficiales de la piel, por medio de una pieza
de mano que va girando a gran velocidad, regularizando zonas que lo requieren, tales como
arrugas finas de los labios y áreas afectadas por secuelas de acné u otro tipo de cicatrices,
dejando una superficie más suave y uniforme.
Desde el punto de vista de la modificación en los tejidos, al igual que los Peeling, logra una
renovación o una mejoría de las características saludables y juveniles de la piel, en los casos en
que este correctamente indicado.
Se utiliza principalmente en zonas de piel gruesa, como mejillas, nariz, frente, mentón y arrugas
peri bucales. No se debe utilizar en párpados.
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La Dermoabrasión es considerado un procedimiento "agresivo" y debe realizarse con gran cuidado

por manos experimentadas y además informando al paciente todos los detalles del post-operatorio,
en el cual deberá curar su piel a diario y no exponerse al sol por un periodo prolongado.
Este procedimiento debe ser realizado en el quirófano, bajo anestesia local más sedación o
anestesia general, toma de 30 minutos a 2 horas y puede ser ambulatorio.
Requiere un periodo de recuperación variable pero prolongada, con restricción de la exposición al

sol.
Es conveniente saber que el comportamiento y los resultados en la piel de cada paciente,

dependen de muchos factores, siendo los mejores candidatos para cualquier tipo de tratamiento de
la piel, con Peeling químico, Peeling láser o Dermoabrasión, las personas con piel blanca, de
espesor mediano, con poca actividad de las glándulas sebáceas y sin historia de
hiperpigmentación.
Posibles complicaciones:
Ampollas de fiebre: La dermoabrasión puede provocar la reaparición de ampollas en aquellas

personas que son propensas a infecciones frecuentes de Herpes simplex. A menudo se utilizan los
medicamentos antivíricos para tratar este síntoma.
Cambios de pigmentación: Algunas personas pueden desarrollar un cambio en la pigmentación

de la piel después de someterse al procedimiento. El tratamiento de este síntoma puede incluir el
uso de cremas blanqueadoras, que deberá recetar el médico. La disminución en la pigmentación
puede ser permanente.
Piel engrosada: Puede producir el engrosamiento de la piel. Este síntoma puede tratarse con
cremas de cortisona o inyecciones que ayudan a que la piel vuelva a su estado normal.
Posibles efectos secundarios:
1. La piel se puede inflamar y enrojecer.
2. Puede resultar difícil comer y hablar durante varios días después del procedimiento.
3. Es posible que se sienta hormigueo, ardor o dolor.
4. Pueden producirse hinchazón y costras.
2- MICRODERMOABRASIÓN
Es un procedimiento clínico que elimina las capas exteriores de células en la piel. La eliminación
de las células muertas en las capas exteriores promueve la regeneración celular, incrementando la
producción de colágeno y con ello la elasticidad. Sintetizacion de los fibroblastos.
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Usa cristales de óxido de aluminio (u otros materiales similares) que sin dolor eliminan las células
muertas. Los cristales y las células muertas son eliminados con succión. El nivel de la succión
determina el grado de exfoliación en la piel. Entre más fuerte la succión más profunda la
exfoliación.
Se utiliza una compresora y un manipulador registrado, para obtener un método seguro de alisar
de nuevo la piel:
1. Succión para estirar la piel, haciéndola tiesa como tambor para la efectiva abrasión.
2. Arroja microcristales hacia la superficie de la piel con intensidad controlada para exfolia la
superficie de la piel.
3. Los cristales utilizados y los fragmentos de células de la piel son absorbidos por el vacío
y llevados a un receptáculo especial para ser desechados.
El vacío poderoso trae sangre a la superficie de la piel, causando la renovación de células sea
parte integral del proceso de exfoliación. La acción del peeling con microcristales genera un efecto
limpiador y purificador debajo de la superficie de la piel. Como resultado se obtiene una apariencia
vibrante y saludable.
El operador determina el nivel de presión y succión del tratamiento, de acuerdo a la condición de la

piel siendo tratada y de los deseados resultados.
La profundidad de la abrasión se determina no sólo con regular la intensidad del flujo, sino también
con la rapidez con la cual el manipulador se mueve sobre la piel. El operador puede visiblemente
estabilizar la profundidad que se obtiene durante el tratamiento, con mover más despacio sobre la
piel, y así producir más abrasión.
Se utiliza microcristales de aluminio, una sustancia completamente inerte que es no-alérgica y

usada por muchos odontólogos en tratamientos orales.
Indicaciones:
• Necesidad de exfoliación suave de la piel
• Exfoliación más profunda para pieles gruesas y machadas
• Fotoenvejecimiento
• Hiperpigmentaciones
• Cicatrices y marcas post acné
Contraindicaciones:
• Pieles finas
• Pacientes Diabéticos
• Acné en forma activa
• Eczema y dermatitis
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• Cáncer de piel
• Herpes Simples
• Inflamaciones
La esteticista o el dermatólogo también recomiendan el uso de algunos productos especiales

para darle seguimiento en la casa. Esos productos incluyen una crema de retina-A.
Cada tratamiento dura de 20 a 30 minutos. Pero el tiempo puede variar dependiendo del área a
tratar.
La microdermoabrasión ayuda a personas con las siguientes condiciones:
Acné, cicatrices causadas por acné, líneas finas en la piel, arrugas, piel deshidratada, seca,
grasosa, cicatrices menores, vasos capilares rotos, daños de sol, manchas de pigmentación y
remover tatúes y maquillaje permanente en ciertas áreas.
No se conocen serias reacciones adversas debido a la microdermoabrasión. Como en todo

procedimiento exfoliante si no se hace bien se corre el riesgo de cicatrices, reacciones alérgicas e
irritaciones en la piel.
3- PEELING QUIRÚRGICO
Consiste en una dermoabrasión epidérmica y a veces dérmica superficial. Se puede realizar con
aparatos especiales, semejantes a un torno con fresas, en su extremo que giran a altas
revoluciones (hasta 20.000 R.P.M.). Las fresas pueden ser de acero quirúrgico o de piedra. Se
provoca un sangrado que permite una reepitelización espontánea. También hay cirujanos que
realizan el peeling sencillamente con papel de lija.
Procedimiento
Las zonas que mejor responden a los peeling quirúrgicos son las más vascularizadas (cara). Se
indica a la paciente una preparación pre- quirúrgica, que consiste en la solicitud de estudios de
laboratorio (en especial coagulo grama), chequeo cardiológico, la aplicación de la vacuna
antitetánica y luego comenzar con un esquema de antibióticos. Se utiliza anestesia local (en
aerosol o infiltración), asepsia total, enfriamiento permanente (con suero), para evitar el
calentamiento por la velocidad de las fresas.
Complicaciones: Las complicaciones más comunes son, la hiperpigmentación, la

hipopigmentación y las cicatrices hipertróficas.
PEELING BIOLÓGICO
Consiste en la utilización de enzimas, que son de difícil manejo, ya que en ocasiones son muy
agresivas, entre las cuales se encuentran la papaína y la papayotina.
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Objetivo del tratamiento
El objetivo de este tratamiento es alisar la piel, suavizar las arrugas y aclarar las manchas. De esta
manera, se consigue una piel firme y limpia, al tiempo que se disuelven las células muertas y se
favorece la eliminación del tapón córneo. Este tratamiento está recomendado para todo tipo de
pieles, incluso en aquellas especialmente sensibles o intolerantes a los alfahidroxiácidos.
Este tratamiento cuenta como ingredientes principales con los siguientes activos
Extracto de papaya:
Rico en papaína, el jugo de papaya es un enzima de acción queratolítica, es decir, disuelve la

queratina, un componente principal de las células muertas de la superficie del estrato córneo
(corneocitos). De esta forma, se produce un efecto de peeling enzimático o biológico. No obstante,
el profesional debe tener presente que este enzima sólo puede actuar en medio húmedo
• LAS CREMAS EXFOLIANTES
CARACTERÍSTICA DE LA CREMA PULIDORA DE COSMÉTICA PROFESIONAL BRANIFF
Hay exfoliaciones de tipo mecánico (cepillo eléctrico), de tipo químico (ácido salicílico, ácido
glicólico) que necesitan controles de manipulación muy estricta y especializada.
Sin embargo la exfoliación de menor riesgo, seguridad y excelente resultado es la exfoliación de

TIPO FISICO, mediante el empleo de SÍLICE DE CUARZO, que es el componente principal de la
crema cristal pulidor.
La exfoliación se hará en gabinete y efectuada por la profesional de la estética.
1. La exfoliación realizada con una crema cristal pulidora no es del tipo seco, ya que al estar
permanentemente húmeda la epidermis con la aplicación de loción refrescante o agua,
conseguimos una excelente remoción de células muertas, impurezas, sin causar tracción o
lesiones en la piel.
2. La acción exfoliante y de remoción de células, esta ayudada en forma notoria con la

presencia en la fórmula de detergente suave, que ayudan a contactar y emulsionar el exfoliante
con los dedos a remover.
3. La gran ventaja de éste producto es que produce un micropeeling controlado, la acción de

por si traumática, irritante y resecante de la exfoliación, está debidamente compensada por la
presencia de sustancias emolientes como derivados de la Lanolina, no alergénicos, que junto con
ser lubricantes son aptos para el masaje y dejan una película suave y flexible, que evita la tracción
de la piel.
4. Otra ventaja importante de este producto es la absoluta uniformidad del tamaño de sus
partículas, lo que permite establecer con seguridad una metodología de trabajo.
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5. La crema cristal pulidora de sílice de cuarzo, se usa especialmente en pieles mixtas,

grasas, extra grasas, removiendo y ablandando puntos negros, puntos blancos, quistes, etc.,
rápidamente sin producir un efecto violento.
6. En pieles secas, normales y delicadas, se usa en especial para renovar el proceso de las
células y sus funciones
TERMINOLOGÍA DE QUÍMICA COSMÉTICA
 ABRASIVO: Es un producto para raspar la superficie de la piel, su acción es mecánica y

son muy efectivos en tratamientos de cicatrización y en especial post acné.
 ACEITE: Resultado de la unión de triglicéridos. Su utilización es variada; es emoliente y

lubricante.
 ACEITES ESENCIALES O VEGETALES: Aceites que se obtienen de algunas plantas o

células vegetales. Se utilizan como componentes activos debido a los efectos producen:
nutrir, suavizar, lubricar y tonificar la piel.
 ACEITE DE ZANAHORIA: Aceite rojo, oscuro, portador de vitamina A acelera la formación

de las células y asegura una piel lubricada y elástica. Especialmente indicado para pieles
secas y escamosas ya que estimula la producción correcta de la glándula sebácea.
 ÁCIDO GLICÓLICO (AHA`S): Alfa-hidroxi-ácidos. Se extrae de la caña de azúcar y su

efecto es la de ayudar a separar las células muertas que quedan pegadas sobre la piel,
regenera las fibras de colágeno de la dermis, rebaja la profundidad de las arrugas y aclara
la piel y manchas.
 ÁCIDO HIALURÓNICO: Forma parte de la sustancia fundamental de la dermis. Es

conocido como un excelente hidratante por su gran capacidad de retención de agua a nivel
dérmico; y además interviene en la oxigenación de la dermis, retención de sales minerales,
que junto con la retención de agua mantienen el grado de humedad necesario para la piel.
 ÁCIDO LINOLEICO: Sustancia que se obtiene de varios aceites de semillas de frutos

secos. Su efecto es nutritivo.
 ÁCIDO RETINOICO: Es un derivado de la vitamina A. Se usa para eliminar el acné y sus

marcas y prevenir y eliminar las arrugas. Su acción es exfoliante, por lo tanto adelgaza la
capa córnea y estimula la mitosis.
 ALANTOÍNA: Sustancia química, su función reparadora sobre los tejidos la hace ideal para
formar parte en la formulación de cremas indicadas para tratar algunas infecciones
cutáneas. Acción antiséptica.
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 ANTIOXIDANTE: Que evita la oxidación o los efectos nocivos de los radicales libres.
 ANTIRRADICALES: Sustancias que utiliza el cuerpo para neutralizar la presencia de los

radicales libres. Evitan la oxidación celular. Por ejemplo: Vitaminas A, C y E.
 ARCILLA COLOIDAL: Mineral con propiedades muy absorbentes de impurezas cutáneas,

blanqueadora desincrustante, tensora y reafirmante.
 AVELLANAS: Fruto que contiene agua, lípidos, celulosa, sales minerales, materias
nitrogenadas, oligoelementos y vitaminas A y B. Su aceite se utiliza en fito-cosmética
para obtener emulsiones nutritivas.
 BETA-CAROTENO: Sustancia precursora de la vitamina A, de origen animal o vegetal.

Ejerce su acción como neutralizador de los radicales libres; además, se usa en
formulaciones para autobronceantes y aceleradores del bronceado, porque da un tono
tostado a la piel.
 BIO-ACTIVOS: Sustancias de origen biológico que alimentan la piel ayudándola a seguir o

recuperar sus funciones vitales como elasticidad, renovación celular, respiración y
protección.
 CAMOMILLA: Planta con propiedades antialérgicas, descongestionante y calmantes; tiene

poder aclarante sobre el cabello.
 CASTAÑA DE INDIAS: Árbol cuyo efecto es calmante y vasoconstrictor.
 CATALIZADORES: Se dice de las materias que sin tomar parte en una reacción química
tienen sobre ella una influencia, haciéndola más rápida.
 CENTELLA ASIÁTICA: Posee un gran poder de penetración, sus efectos son: gran poder
cicatrizante, estimula el proceso reparador de los tejidos, antiinflamatorio, reduce y
reafirma y tiene eficacia en los tratamientos contra la celulitis.
 COLÁGENO: Producto activo incluido en formulaciones de cremas hidratantes; su acción

es hidratante, y reafirmante de los tejidos dérmicos.
 CONSERVANTES: Sustancia cuya función es evitar que un cosmético se estropee. Debe

ser soluble en el medio que va a conservar, activo en bajas concentraciones, compatible
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con los otros componentes del cosmético, sin olor y color su acción contra los
microorganismos debe ser amplia.
 DIÓXIDO DE TITANIO: Sustancia inorgánica, que se utiliza como filtro solar y en las
formulaciones de bronceadores. Forma una barrera física frente a los rayos nocivos del sol,
no lo absorbe la piel y constituye una segunda capa protectora.
 ELASTINA: Producto incluido en la formulación de algunas cremas; posee gran poder

reestructurador de los tejidos flácidos, devuelve la elasticidad y firmeza a la piel y hace
menos profundas las estrías.
 EMOLIENTE: Sustancia con capacidad de reblandecer las capas superficiales de la piel.

Se emplea en procesos de hiperqueratosis.
 EMULSIÓN: Unión de sustancias no solubles entre sí, de modo que una de ellas se
dispersa en la otra. Existen dos tipos de emulsión: A/O es aquella en que el agua se
dispersa en aceite, y O/A en la que el aceite es el que se dispersa en el agua.
 EXCIPIENTE: Se denomina también vehículo y es parte fundamental en las formulas

cosméticas; contiene el resto de los componentes. Colabora a ejercer la función del
cosmético sobre una zona donde se aplica, llevando todos los componentes. Puede ser
agua, glicerina o alcohol.
 EXFOLIACIÓN: Método estético, cuyo fin es la eliminación de las células muertas, grasa y
restos del metabolismo celular de la capa córnea. Se realiza mediante cremas que
producen descamación.
 FANGOTERAPIA: Tratamientos estéticos donde se utilizan barros calientes de origen

marino. Son buenos como desintoxicantes y facilitan la absorción y disminución de grasas,
es bueno como reductor.
 FITOTERAPIA: Tratamientos estéticos realizados a base de plantas.
 FIBROBLASTO: Célula indiferenciada alargada y plana del tejido conectivo que da lugar a
diversos elementos precursores, como el condroblasto, el colagenoblasto y el osteoblasto.
Estas células precursoras forman los tejidos fibrosos, de soporte y de unión del cuerpo.
Denominado también desmocito; fibrocitos.
 GEL: Sustancia sintética e inocua totalmente ausente de grasas.
 GERMEN DE TRIGO: Extracto vegetal con alto contenido de hormonas y vitaminas E y F.

Su acción principal es de retrasar el envejecimiento, puesto que es antioxidante e
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interviene en la buena conservación de los tejidos manteniendo la integridad de las

paredes celulares.
 GINKGO-BILOBA: Árbol de origen asiático; que protege los vasos sanguíneos; también
tiene efecto antioxidante; es un poderoso anti radicales libre.
 GINSENG: Planta de origen chino. Es un remedio eficaz contra la debilidad, la fatiga y es

un buen restaurador del equilibrio fisiológico de la piel, puesto que revitaliza y reactiva las
células epidérmicas.
 HAMMAMELIS: Planta de acción calmante, astringente, desinfectante y vasoconstrictora.
 HIDRATANTE: Sustancia que se le añaden a los cosméticos que evitan el descenso de

hidratación por pérdida de agua o retienen el agua.
 HUMECTANTE: Sustancia que absorbe humedad o colabora a que otra la retenga.
 IODOPROLAMINA: Yodo sintético, altamente penetrante, de acción reductora y

reafirmante. Catalizador de grasa.
 JOJOBA: Aceite natural de origen vegetal. Posee propiedades suavizantes, emolientes e

hidratantes; es activo contra la acción de los radicales libres.
 LANOLINA: sustancia que suele formar parte de la composición de cosméticos destinados

a suavizar la piel, y para proteger el pelo y las uñas manteniéndolas saludables.
 LIPOSOMAS: Elementos de transporte, buenos para trasladar e infiltrar principios activos

en la célula. Son micro esferas. Para que puedan ejercer su acción, hace falta que: tengan
un tamaño y forma adecuada, los componentes que lo forman sean no tóxicos y
biodegradables; Tengan la capacidad de proteger a la molécula activa y soltarla en el lugar
necesario y no otro.
 LUBRICANTE: Sustancia que mejora la emoliencia y suavidad de la piel.
 MELANINA: Foto receptor natural, la elaboran los Melanocitos que se localizan en la

epidermis, broncean la piel como efecto protector contra las acciones de las radiaciones
solares; actúa como filtro.
 METILPARABENO: Factor humectante y conservador
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Edición 2022
 MONOESTERATO DE GLICÉRIDO: Suavizante y protector de la epidermis.
 OLIGOELEMENTOS: Elementos minerales presentes en todo el organismo. Su función es

la de estimular el adecuado desarrollo de las reacciones bioquímicas que se producen en
las células. Son 14 imprescindibles para la vida: hierro, yodo, cobre, cinc, cobalto, cromo,
manganeso, molibdeno, selenio, níquel, estaño, silicio, flúor y vanadio.
 PANTALLA SOLAR: Producto solar con protección solar que impide la penetración de los
rayos.
 PLACENTA, EXTRACTO: de origen humano o animal. Su efecto sobre la piel es

suavizante, oxigenante, renovador celular, nutritivo y estimulante.
 PROPILENGLICOL: Líquido transparente y cristalino humectante fijo, no volátil. Posee

propiedades humectantes.
 RADIACIÓN SOLAR: Es aquella sombra o visión compuesta por el conjunto de rayos X,

rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, rayos caloríficos y rayos visibles.
 RADIACIÓN TIPO UVA: Es luz negra, tipo ultravioleta. Biológicamente su función se basa
en la pigmentación directa sobre la melanina. Sus beneficios sobre el organismo son la
sedación sobre las terminaciones nerviosas, a la vez que provoca una acción tónica y
estimulante del cuerpo en general. Sus efectos negativos en la piel es, porque, su acción
llega a los fibroblastos, colágeno y elastina, favoreciendo el envejecimiento cutáneo. Su
longitud de onda es larga.
 RADIACIÓN TIPO UVB: Ultravioleta de longitud de onda media. Produce pigmentación

porque actúa sobre los melanóforos (para que elaboren más melanina). Este tipo de
radiación provoca eritema y ampollas y puede ser el formador de cáncer de piel, cuando se
toma en exceso.
 RADIACIÓN TIPO UVC: Ultravioleta cuya longitud de onda es corta. Su acción es

germicida. Este tipo de rayo, cuando llega a la atmósfera (a sus capas altas) es absorbido
por el ozono y no llega a la tierra.
 RADICALES LIBRES: Fragmentos de moléculas con gran actividad química, con lo cual,
ante cualquier molécula que encuentren pueden reaccionar y convertirla en otra sustancia
que ya no realizaría debidamente su función. Esto ocasiona que el funcionamiento celular
se deteriore, provocando el proceso de envejecimiento cutáneo.
 RETINOL: Sustancia de origen animal, cuya acción es regeneradora celular y alisa la

dermis.
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Edición 2022
 ROSA MOSQUETA: Planta con efecto cicatrizante y antiarrugas.
 SÍLICE DE CUARZO: Elemento de origen mineral que se utiliza como arrastrador de las
capas superiores de la piel, borra secuelas pequeñas de acné, manchas y asperezas.
 SILICONA: Polímeros sintéticos con gran resistencia química y no son irritantes. Su uso se
destina a preparaciones protectoras y lubricantes, tanto para la piel como para el pelo.
 UREA: Agente hidratante de larga duración. Protector de los cambios bruscos de

temperatura y agresiones del medio ambiente.
 VITAMINA; Sustancia esencial para el adecuado metabolismo corporal, no tiene función

plástica ni energética, sino más bien catalizadora. Cuando no existen en el organismo
debidamente equilibradas, se enferma por carencia o exceso.
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Escuelas de Cosmetología BRANIFF/ ENACE

COMPOSICIÓN DE LOS COSMÉTICOS

Son las encargadas de proteger al cosmético contra fermentación, putrefacción (hongos-bacterias)

Staff Instructoras BRANIFF /ENACE

Son sustancias que se agregan a la formulación de un producto cosmético únicamente para un

• Inocuos (ningún tipo de contagio).

• No deben afectar el PH del cosmético

6. EXCIPIENTES: es el ingrediente o conjunto de ingredientes que sirven para transportar el

Aceites minerales, Aceites naturales, Siliconas, dimeticonas, ciclosiliconas, Lanolina o acetylated

FORMA FÍSICA DE LOS EXCIPIENTES:

a) Sólida: son polvos compactos o polvos sencillos.

b) Cristalina: como las sales de baño.

c) Semi-sólida: como las pastas, pomadas, cremas espesas, etc.

d) Líquida: como aceites, emulsiones lechosas, lociones en suspensión, etc.

e) Gaseosa: como aerosoles.

• No debe ser tóxico, irritante ni sensibilizante.

• No debe dar lugar a la formación de hongos y bacterias.

Staff Instructoras BRANIFF /ENACE

• Debe ser afín con la piel y miscible (que penetre en la piel).

• No debe reaccionar con sustancias activas que se le incorporen (colágeno, placenta).

• No debe poseer ni olor ni color desagradable.

• No debe manchar ni que se pueda eliminar con un lavado de agua.

CAUSAS DE ENVEJECIMIENTO DE LOS COSMÉTICOS

La caducidad de un cosmético depende de muchos factores, como su naturaleza, la calidad

La mayoría de las materias primas usadas en la elaboración de un cosmético son emulsiones,

La estabilidad y conservación de un cosmético no son fruto del azar, si no de estudios de las

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Así, en condiciones normales, edad y el sexo presentan diferencias significativas. En mujeres, a

Hidratante: Sustancia que imparte o restaura el agua de la piel.

Encontrado en la EPIDERMIS DE LA PIEL.

COMPOSICIÓN DEL NMF

Ácido Pirrolidin Carboxílico 12 %

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NH3 (ácido úrico y otros) 7.5 %

Na, K, Mg, PO4, Cl 18.5 %

Azúcares, ácidos orgánicos 8.5 %

3. Su composición se basa en un 70% a 75% de agua.

4. Intervienen diversos tipos de grasa animal o vegetal en un 25%.

6. Tiene en su formulación sustancias y agentes humectantes que permanecen en la

Diversos niveles de la piel.

Las cremas humectantes son fundamentalmente cremas anti-deshidratadoras. Sus agentes

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Corresponde a una sustancia química, clasificada como un producto con propiedades

La alantoína permite reducir el tiempo de cicatrización, ya que estimula la regeneración de la piel

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Agua del aire, lógicamente bajo condiciones especiales de temperatura y humedad.

La glicerina puede ser usada en concentraciones de un 10 a un 20%, no se debe sobrepasar esta

En cuanto a sus propiedades cosméticas, tiene efectos emolientes, hidratantes y humectantes,

Es efectivo en tratamientos post acné, y especialmente en pieles cansadas, descuidadas y

Corresponde a una proteína de tipo fibrosa (fibra de colágeno), se encuentra abundantemente en

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Se puede distinguir dos tipos de colágeno, el colágeno soluble y el colágeno insoluble.

El ácido hialurónico (AH) es un componente natural de la dermis, es un polisacárido del tipo de

A partir de los 25 años, la concentración de ácido hialurónico natural de la piel comienza a

El ácido hialurónico tiene la capacidad de restaurar el agua en un porcentaje equivalente a miles

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Su funcionalidad como desarrollador de colágeno, restaurador de agua y materia de relleno

En la farmacopea de numerosos países se utiliza como cicatrizante de heridas y úlceras de