ÁCIDO TARTÁRICO

• Fórmula: C4H6O5
• Masa molar: 150.087 g/mol
• Obtenido de la fermentación de la uva, a partir de
un principio activo, llamado tártaro, este acido es
ideal para pieles mixtas.
• Acción se da sobre todo por su efecto astringente
en las zonas grasas y provoca mayor captación de
agua en las zonas secas.
Acido Cítrico:
 ACIDO CÍTRICO

• Fórmula: C₆H₈O₇
• Masa molar: 192.124 g/mol
• Se le extrae de las frutas ácidas como la
naranja, limón, toronja, este ácido también
tiene un alto contenido de vitamina C.
• Siendo por ello un principio activo con excelentes
propiedades antioxidantes, se puede utilizar para
el tratamiento de melasma fotosensible, así
mismo el activador de la formación de colágeno
al igual que el ácido ascórbico, se le utiliza
también en pieles grasas por sus propiedades
astringentes.
• Es quelante, antioxidante, hidratante,
humectante, se usa en pieles sensibles, se
considera peeling de verano, es despigmentante,
no produce hiperpigmentación de rebote, se usa
para crono – fotoenvejecimiento, se usa en acné I
– III, es seborregulador.
 ACIDO
PIRUVICO
• Normalmente la encontramos en las frutas
fermentadas, el vinagre o incluso las manzanas.
• Dentro de sus principales beneficios sobresalen los
extraordinarios efectos despigmentantes,
antioxidantes, hidratantes, antienvejecimiento y
bactericidas. Además, cuenta con el poder de
mantener en equilibrio la elaboración y expulsión de
sebo.
• Se convierte en ácido láctico en nuestro organismo.
• Esto lo convierte en un gran agente de exfoliación química,
y queratolitica. Es el resultado de la degradación de la
glucosa, donde se convierte en ácido acético.
• Aumenta el colágeno, las fibras elásticas, y la producción de
glicoproteínas.
• Indicado especialmente para tratamientos de acné
inflamatorio, o micro-quístico, también para pieles
oleosas y seborreicas, para queratosis actínica, y
fotoenvejecimiento. Posee acción antimicrobiana.
• Al ser un buen exfoliante químico, es muy utilizado en
discromías, especialmente superficiales
 BENEFICIOS:

• Acción queratolítica y sebostática.

• Disminuye la unión que frecuentemente se da entre las
células que se encargan de mantener a la piel impermeable.
Lo hace impulsando tanto la diferenciación como la
proliferación.
• Incrementa la eliminación de las células hiperpigmentadas.
• Aumenta la acción antimicrobiana por su intenso efecto
exfoliante.
• Impulsa la producción de nuevo colágeno y fibras encargadas de otorgar
elasticidad a la piel.
• Atenúa las protuberancias y la descamación dado a su efecto
queratolítico.

• Recupera los aspectos propios de la juventud y corrige las líneas de

expresión.
• Gracias a sus efectos, caracterizados por el elevado índice de lipofilia, el
ácido pirúvico cuenta con la brillante capacidad de impregnarse con
mayor velocidad y a más profundidad. Cabe resaltar que se caracteriza
por contar con un peso molecular de poca cantidad. (3ac)
 ÁCIDO
RETINÓIC
O
• El ácido retinoico y retinol son derivados de la vitamina A.
• Conocido como ácido retinoico o tretinoina.
• 100 veces más potente que el retinol.
 BENEFICIOS:

• Provoca disminución de la cohesividad de los corneocitos.

• Provoca disminución en el contenido de ac. Linoleico (o6) del
sebo cutáneo. (Sustrato alimenticio del Propionibacterium
acnés).
• Tiene acción comedolítica y antiseborreica.
• Estimula el cambio celular (turnover +)
 BENEFICIOS:

• Disminuye la síntesis de queratina (disminuye espesor

cutáneo).
• Provoca angiogenesis
• Despigmentante: inhibición de la transcripción de la tirosinasa.
• Activa la producción de colágeno natural.
• Antioxidante. Bloquea los radicales libres y evita el
envejecimiento prematuro.
• Muy utilizado contra el acné.
• Muy irritativo
• Fotosensible
• Genera reactividad
• Descamación de la piel.
• Eritema
• Prurito.
• Ardor.
• Hipersensibilidad.
TIÓCTICO
 TIÓCTICO

• Acción quelante
• Antioxidante,
• Humectante
• Despigmentante, efecto antiage, se usa en acné.
BETA HIDROXIÁCIDOS
• En comparación con los AHAS, estos son de mayor fotosensibilidad.
• Son ácidos lipofílicos. El ácido Salicílico es el representante de los
Betahidroxiacidos.
• Son ácidos hidrófobos y lipofílicos. Hace poco tiempo se descubrió
que los betahidroxiácidos poseen propiedades similares a los
alfahidroxiácidos.
• Comprende un grupo de principios activos, muy utilizados en
diferentes tratamientos de la piel, poseen una actividad de
remoción celular por cuanto su actividad queratolítica se da a
partir de su acción sobre el cemento intercorneolítico, el cual al
ser destruido va a permitir que los queratinocitos puedan ser
expulsados fácilmente durante el tratamiento de peeling, se
pueden utilizar en cicatrices de acné, hiperqueratosis, discromías,
fotoenvejecimiento y ritidosis.
• En comparación con los AHAS, estos son de mayor tamaño que
ellos, el representante de los BHAS es el ácido salicílico.
 ACIDO SALICÍLICO:

• Es un excelente exfoliante, así como un buen queratolítico muy

útil en los procesos de acné, así como en pieles grasas por su
capacidad astringente, puede ser muy irritante por ello no
debe ser utilizado a concentraciones muy altas. Al igual que
todos los ácidos anteriormente mencionados no puede ser
utilizado en la lactancia ni en pacientes embarazadas.
• El ácido Salicílico, es un BHA (beta hidroxiácidos), que se
extrae de la corteza del sauce. Se usa especialmente, para
tratamientos de Acné e Hiperqueratosis. También como
queratoregulador, para prevenir nuevas apariciones o
controlar los brotes de acné activo.
• También se usa, para tratar enfermedades de la piel, que se
caracterizan por descamación o crecimiento excesivo de las
células cutáneas, como psoriasis, ictiosis, caspa, callos, durezas
y verrugas en las manos o los pies.
• El ácido salicílico pertenece a una clase ácidos, llamados
agentes queratolíticos. Mejora el acné, ayuda a reducir la
inflamación y enrojecimiento y dilatar los poros de la piel
obstruidos, ayudando a secar el acné.
• Al ser queratoregulador, colabora en el desprendimiento del
estrato desprendible, rompiendo la cohesion celular, pudiendo
de modo sencillo, facilitar el desprendimiento o eliminación,
de piel escamosa o engrosada.
• Se extrae de la corteza del sauce. 9 AC
• Es un beta hidroxiácido, que disuelve el cemento intercelular,
liposoluble.
• Debido a su liposolubilidad consigue un efecto desincrustante
al penetrar en los conductos sebáceos de la piel acnéica.
• Tiene propiedades queratolíticas y comedolíticas, por penetrar
en la unidad pilosebácea.
• Se descubrió como uno de los posibles mecanismos de acción la
inhibición de las enzimas transglutaminasas, que intervienen en
la formación de los desmosomas y consecuentemente produce
un efecto de aumento del recambio celular epidérmico.
• También tienen propiedades bactericidas y fungicidas.
• No se usa en párpados. Se recomienda en acné pápulopustuloso,
daño actínico e hiperqueratosis, ictiosis, caspa, verrugas,
psoriasis.
• Queratoregulador, para prevenir nuevas apariciones o
controlar los brotes de acné activo.
• Queratolítico. colabora en el desprendimiento del estrato
córneo, rompiendo la cohesion celular, pudiendo de modo
sencillo, facilitar el desprendimiento o eliminación, de piel
escamosa o engrosada.
• Ideal para tratar patologías de la piel, que se caracterizan por
crecimiento excesivo de las células cutáneas, como callos,
durezas y verrugas en las manos o los pies.
• Al ser queratolítico, Si usa ácido salicílico tópico para tratar el
acné, es posible que se irrite la piel al comenzar el
tratamiento. Para evitar que ocurra esto, puede aplicarse el
producto con poca frecuencia al principio (cada 15 días) y
luego, gradualmente, aumentar la frecuencia (una vez por
semana).
• Recordemos, que para que un tratamiento sea efectivo, debemos secar los
brotes, haciendo que la P. Acnes muera, y permitiendo que nuestro sistema
fagocitador, degrade los desechos metabólicos.
• Como protocolo, es ideal, intercalar un peeling, y a los 3 días, realizar una
limpieza de cutis profunda, con extracción de comedones abiertos y
cerrados, y las pápulas y pústulas que hayan reaccionado, ya que este tipo
de ácidos queratolíticos, intervienen como agente bactericida, y genera un
brote acnéico, luego de 2 a 3 sesiones combinadas con ácido y limpiezas,
solo quedara seguir con ácidos, porque ya se habrá secado todo brote
acnéico.,
• Quelante (despigmentante)
• Se puede utilizar solo o combinado con otros agentes como el
azufre.
• La sensación de ardor es intensa en el momento de la
aplicación
• La descamación puede ser visible con una escama fina y seca,
alrededor del 3º al 7º día.
• Puede usarse en crema o loción hasta el 20% o 30% y su
aplicación es porcentaje dependiente y no tiempo
dependiente. A porcentajes altos (60%) se ha trabajado en
Dermatología para eliminar verrugas.
• La sensación de ardor es intensa en el momento de la
aplicación y tolerable a los 2 o 3 minutos, puede utilizarse cada
7 a 15 días.
• Se neutraliza y el eritema post peeling puede ser
intenso y durar por algunas horas, (descongestionar)
La descamación puede ser visible con una escama
fina y seca, alrededor del 3º al 7º día.
• Usado en forma de loción a los 3 – 5 minutos se evapora
totalmente el vehículo, dejando una fina capa blanca de
cristales del ácido que se retiran con agua. Si la solución tiene
un PH 3.5 lograremos un peeling superficial y seguro. •
Reactivo, irritante
• Como protocolo, es idealmente beneficioso, intercalar un
peeling, y a los 3 días, realizarse una limpieza de cutis
profunda, con extracción de comedones abiertos y cerrados, y
las pápulas y pústulas que hayan reaccionado, ya que este tipo
de ácidos queratolíticos, intervienen como agente bactericida,
y genera un brote acnéico, y ya luego de 2 a 3 sesiones
combinadas con ácido y limpiezas, solo quedara seguir con
ácidos, porque ya se habrá secado todo brote acnéico.
• Evite que el ácido salicílico tópico entre en contacto
con los ojos, la nariz o la boca.
• En caso de contacto accidental con los ojos, la nariz o
la boca, enjuague el área con agua durante 15
minutos.
• No aplique el ácido salicílico o cualquier otro acido, sobre piel
agrietada, enrojecida, inflamada, irritada o infectada.
• Si usa ácido salicílico tópico para el tratamiento del acné u
otras enfermedades de la piel, pueden pasar varias semanas, o
más tiempo, antes de que sienta los beneficios totales del
medicamento. Es probable que su problema empeore durante
los primeros días de tratamiento mientras la piel se adapta al
medicamento. No apto para todo biotipo y fototipo cutáneo,
tampoco es recomendable para zonas cálidas ya que es
fotosensibilizante y reactivo.
• Es probable que su problema empeore durante los primeros
días de tratamiento mientras la piel se adapta al medicamento.
No apto para todo biotipo y fototipo cutáneo, tampoco es
recomendable para zonas cálidas ya que es fotosensibilizante y
reactivo.
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO
• El ácido tricloroacético (conocido como TCA) es un ácido orgánico,
derivado del ácido acético, presente en el vinagre.
• Es ampliamente utilizado en química por su propiedad de precipitar
macromoléculas, como proteínas, ácido desoxirribonucleico (ADN) y
ácido ribonucleico (ARN), despejando la piel del aspecto toxico como
las pieles de fumadores, o envejecimiento medicamentoso, por lo que
da una apariencia real de lozanía y mejora de la senectud cutánea
• El ácido tricloroacético se puede emplear para destruir lesiones
como las queratosis seniles, o lesiones cicatrízales acnéicas
• Otros usos en cosmética, incluyen el descamamiento químico, para
tratar pieles engrosadas, queratosis, la remoción de tatuajes o
micropigmentaciones y el tratamiento de verrugas.
• Este peeling, genera habitualmente, frost o película blanquecina, al
contacto con la piel, ya que desnaturaliza las proteínas, y esto es lo
que genera descamación.
• Es un ácido altamente fotosensibilizante, por lo que se debe
utilizar con precaución y con conciencia de la protección
indispensable. La piel debe hidratarse constantemente, para que la
descamación se desprenda sola, sin dejar lesión.
• No podemos desprender manualmente, porque generara una
lesión pigmentaria
• Es un ácido reactivo, fotosensibilizante, y nunca debe combinarse
con otros ácidos.
• Su acción queratolitica es para tratamientos de lesiones acnéicas,
con gran precaución porque es muy reactivo.
• Jamás podemos repetir una sesión sobre la piel que aún no
cicatriza. Es solo sobre pieles sanas, ya que genera lesión.
• Tiene un gran efecto sobre pieles peri, menopaúsicas, y
engrosadas.
• La reducción del TCA resulta en ácido dicloroacético, un
compuesto farmacológicamente activo que ha mostrado cierta
actividad antitumoral.
• Es utilizado para disminuir las lesiones intraepiteliales.
• Remueve las capas de piel envejecidas o dañadas
• Brinda elasticidad, homogeneidad y aporta lozanía a la piel
• Altamente irritativo
• Fotosensible
• Produce pigmentaciones si no se mantienen cuidados específicos
post-peeling
• Muy utilizado también en acné y secuelas de acné
• Muy utilizado para tratar las pigmentaciones en las manos
• Reestructura desde el ADN
ÁCIDO KÓJICO
• El Ácido Kójico, es un AHA, extraído del arroz,
también de la Soja, y de una seta japonesa
llamada Koji.
• Este despigmentante es obtenido de la fermentación
del arroz a partir de una levadura (hongo),
• El Ácido Kójico es una de las sustancias más
efectivas que se conocen en el tratamiento de
acné y pieles oleosas, y en despigmentación.
• Provocar también inhibición de la tirosinasa y
por acción quelante del cobre, cofactor
enzimático de la tirosinasa, provocando así un
efecto despigmentante.
• Puede ser irritante y producir dermatitis por
contacto. Ácido Kójico, actúa en los
melanocitos, inhibiendo la síntesis de
melanina al bloquear la transformación de la
L-TIROSINA, aminoácido precursor de la
melanina.
• Provocando así un efecto despigmentante, pero
sin ser tóxica para las células (sin matar el
meloncito) con el riesgo de dejar una acromía.
• Se usa en la industria Estética, para el
envejecimiento oxidativo, por ser un antagónico
de los radicales libres, ya que es un buen
antioxidante.
• El ácido kójico es también un agente
antibacteriano, lo que significa, que interfiere con
los procesos que las bacterias deben realizar para
crecer y reproducirse.
• Acido kójico causa la muerte de las bacterias.
Algunos dermatólogos recomiendan el uso de
concentraciones moderadas de ácido kójico
para abordar defectos del acné, que a menudo
son causadas por infecciones bacterianas en el
ostium folicular.
• Indicado para pieles grasas, oleosas, o con acné,
ya que es un gran queratoregulador. Es algo
sensibilizante, con grandes propiedades
hidratantes y recomendado para pieles con
hiperpigmentación, producidas por desarreglos
hormonales, maculas post acnéicas o exposición
solar reiterada, que acaba modificando la
pigmentación de la piel.
• Cuando se sigue un tratamiento con ácido kójico
u otro acido, se debe evitar la fotoexposición
solar.
• Apto para todo biotipo y fototipo cutáneo
 INDICACIONES:

• Gran capacidad Hidratante

• Esta es la forma que se utiliza para los tratamientos acnéicos
• Ácido queratolítico
• Acción quelante y no activa la tirosinasa
• Antibacteriano
• Acción comedolítica.
• Único ácido con color caramelo similar a querastasas y proteasas de
color yellow
• Algo Irritativo (No apto para pieles sensibles)
• Despigmentante
• Queratoregulador
• Es Fotosensible
• El Ácido Kójico es una de las sustancias más
efectivas que se conocen en el tratamiento de
acné y pieles oleosas, y en despigmentación.
• Al ácido kójico se le atribuye una potencia menor
a la hidroquinona, también menos irritante que la
anterior, se le asocia tanto a la tretinoina al
0,025%, aunque también se le puede asociar al
ácido glicólico.
• Su potente acción blanqueadora, se completa con
un moderado efecto antibiótico.
• También existen cremas lociones y
blanqueadoras que contienen ácido Kójico a base
de arroz.
Acido Fítico:
• El ácido Fítico, se encuentra en los frutos secos, la
cáscara de las nueces, las semillas y los granos.
Algunos métodos más efectivos son el remojo en
un medio ácido, la fermentación del ácido láctico,
y la germinación.
• El ácido Fítico disminuye la absorción de
niacina (un tipo de vitamina B hidrosoluble
importantísima para la piel).
• Su acción es bloquear la entrada de hierro y
cobre en la formación de melanina. por lo que la
tirosinasa se va a encontrar impedida de poder
transformar a la tirosina en melanina.
• El ácido Fítico tiene una fuerte acción
secuestrante (quelante) de varios minerales u
oligoelementos, como el calcio, magnesio, hierro,
cobre y zinc.
• Posee acción antioxidante, es importante para la
piel, porque el estrés oxidativo es un factor
importante en el proceso inflamatorio precursor
de las lesiones hiper-pigmentadas
postinflamatorias.
• Eso genera esta inactividad controlada del
melanocito, evitando la activación de los
melanosomas, cortando la cadena
informativa, que transporta la tirosinasa. La
tirosinasa, recurre siempre a los
oligoelementos para activarse, y el ácido
Fítico, captura a los oligoelementos,
impidiendo que se active así, la hiperoxidación
pigmentaria.
• Es un excelente ácido, para tratamientos de pieles
con daño solar, mejora la textura, la hidratación.
• También es muy utilizado junto al ácido Azeláico y
el salicílico, para tratamiento de cicatrices
pigmentarias post-traumáticas acnéicas.
Medianamente irritativo
•
 INDICACIONES:

• Despigmentante
• Descongestivo
• Antiinflamatorio
• Gran propiedad quelante.
• Es un excelente acido para tratamientos de
fotoenvejecimiento.
 INDICACIONES:

• Mejora la hidratación, y brinda uniformidad.

• Indicado en acné, pieles sensibles
• Apto para todo biotipo y fototipo cutaneo
• No fotosensibilizante
 USOS

• Lesiones hipercrómicas epidérmicas.

• Líneas de expresión superficiales.
• Mejora alteraciones cutáneas por acné.
• Queratoregulador.
• Hiperpigmentación post inflamatoria.
• Tratamiento de hipercromía palpebral.
• Antiinflamatorio, descongestivo.
 PRINCIPIOS ACTIVOS DE II GENERACIÒN (G2)

• Máxima actividad renovadora. Restaurador de barrera

cutánea.
• Sistema de reparación celular.
• El ácido representativo de esta generación es el siguiente:
• Glucónico delta lactona o Gluconolactona
ÁCIDOS DE II GENERACIÓN (G2)

Máxima actividad renovadora.

Restaurador de barrera cutánea
Sistema de reparación celular.
 POLIHIDROXIÁCIDOS

• Pertenecen a la segunda generación de ácidos y han sido

recientemente descubiertos.
• la gluconolactona juega un papel destacado en el tratamiento
de la piel sensible.
• Estos ácidos poseen una mayor molécula que los
alfahidroxiácidos, múltiples grupos hidroxilos (que atraen
agua atmosférica por ende poseen gran poder de
hidratación), una penetración suave (tienen ausencia de
reacciones sensoriales negativas).
Glucónico delta lactona o Gluconolactona
• Derivado del ácido glicólico.
• Nombre químico acido glucónico delta lactona (GDL)
también conocido como Gluconolactona.
• Hidrosoluble.
• Perteneciente a los PHA (polihidroxiácidos), y es un
componente no tóxico, natural de la piel.
• Se obtiene de la oxidación de la glucosa de maíz, y
encontrado de modo natural en nuestra piel.
• Es de penetración lenta y controlada, por el gran
tamaño de su molécula, minimizando la irritabilidad
de la piel.
• Al ser de molécula grande, es un ácido muy noble,
para todo tipo de pieles y fototipos, por lo que no es
irritativo, ni fotosensibilizante, ni genera reactividad.
• Fortalece la función de barrera epicutánea, sin irritar.
• Inhibe la elastasa, lo que mantiene y favorece la
elasticidad de la piel.
• Tiene un gran poder de hidratación, pudiendo atraer
agua del medio ambiente, estableciendo puentes de
hidrogeno.
• Su potencial para hidratación, es consecuencia de las
propiedades humectantes (acción higroscópica) de sus
múltiples grupos hidroxilos, capaces de atraer y fijar
agua y establecer puentes de hidrógeno.
• Tiene gran poder antioxidante.
• Prevención del fotoenvejecimiento.
• Es de gran efecto para pieles con daño actínico, ya
que proporciona gran protección UV, gran efecto
antienvejecimiento, y es ideal para pieles alípicas, o
secas.
• Estimula la síntesis de colágeno y elastina • Se puede
aplicar en el área periorbicular, peribucal, rostro, sin
importar la sensibilidad de la piel.
 INDICACIONES:

• Acné (antiinflamatorio, calmante)

• Rosácea
• Fotoenvejecimiento
• Involución cutánea
• Pieles sensibles
• Despigmentantes
• Antioxidante (Vit E, C)
 PRINCIPIOS ACTIVOS DE III GENERACIÒN (G3)

• Máxima tolerancia en pieles sensibles. perfecta interacción

epidermis/ dermis, para el mantenimiento de las funciones de
la piel.
• Galactoglucónico o lactobiónico
• Celobiónico
• Maltobiónico
ÁCIDOS DE III GENERACIÓN (G3)
• Máxima tolerancia en pieles sensibles.
perfecta interacción epidermis/ dermis, para
el mantenimiento de las funciones de la piel.
• Galactoglucónico o lactobiónico
• Celobiónico
• Maltobiónico
 ACIDO LACTOBIÓNICO:
• El ácido lactobiónico, clasificado químicamente como
ácido aldobiónico o ácido biónico, consiste en la
unión de un carbohidrato (galactosa) y un ácido
aldónico (ácido glucónico).
• Es Hidrosoluble.
• Debido a la su estructura química, con un grupo
hidroxilo en el carbono α, es considerado también un
alfahidroxiácido.
• Pertenece a una nueva generación de hidroxiácidos que reúne
las propiedades de los alfahidroxiácidos y los polihidroxiácidos
para el rejuvenecimieno de la piel.
• Esta sustancia surge de la oxidación enzimática de la lactosa, y
presenta en sus características moleculares, azúcar llamada
galactosa. Es la unión del ácido glucónico y galactosa.
Reconoce en su estructura química una molécula de
galactosa, azúcar presente en componentes de la matriz
extracelular dérmica y que participa de los procesos de
curación de heridas, facilita la migración celular y la síntesis de
glicosaminoglicanos y fibras colágenas.
• Es un Polihidroxiácido, también llamado ácidos
biónicos.
• El ácido lactobiónico es una molécula higroscópica,
atrae y retiene el agua con gran facilidad, por lo que
además sirve como hidratante.
• Tiene una gran capacidad antioxidante quelante,
evita la formación de radicales hidroxil mediante la
formación de un complejo con Fe (II), metal oxidante
productor de radicales libres.
• El ácido lactobiónico también funciona como
inhibidor de las metaloproteinasas de la matriz
(MMP).
• Sus propiedades hidratante y protectora (frente a
radicales libres y degradación del colágeno), lo
convierten en un activo muy apreciado en las
formulaciones cosméticas para el cuidado de la piel y
la prevención del fotoenvejecimiento
• Evita la degradación de la matriz extracelular,
al dividir la formación de las
metaloproteinasas, manteniendo así, la
integridad de la estructura dérmica.
• Contribuye a revertir los signos del
fotoenvejecimiento cutáneo, ya que favorece la
regeneración y diferenciación epidérmica, y a nivel
dérmico produce incremento, tanto de las fibras
colágenas mejorando la calidad de las fibras elásticas
provocando una notable mejoría en el aspecto y
fisiología de la piel.
• Se ha demostrado ser inocua y no irritante, aplicable
a todo biotipo y fototipo, especialmente indicado a
todo tipo de piel muy sensible.
• Mejora la función de barrera, debido a la
estimulación de la regeneración epidérmica.
• Incrementa la absorción de agua, evita la pérdida
transepidérmica
• Es un ácido apto para todos los biotipos y fototipos e
inesteticismos, ya que mejora hidratación, textura,
pigmentación, no irrita, no es comedogénico.
• Estable y noble.
 EFECTOS:

• Actúa como un renovador celular

• Estimulante de colágeno y de fibras elásticas
• Humectante, hidratante. Mejora la elasticidad de la piel
• Potente antioxidante
• Inhibidor de las metaloproteinasas MMP
• Elimina las líneas de expresión finas y mejora el aspecto de las profundas.
• Antiinflamatorio
• Actúa contra la hiperpigmentación.
• Fotoenvejecimiento
• Acné y sensación de aspereza al tacto
• No son comedogénicos
• Los Phas, penetran en la piel poco a poco, esto hace que sean más
controlables.
• No fotosensibiliza.
CUADRO ORIENTATIVO PARA EL CORRECTO EMPLEO DE LOS
ÁCIDOS
PRINCIPIOS ACTIVOS HUMECTANTES
PRINCIPIOS ACTIVOS HUMECTANTES

 Se trata de sustancias higroscópicas que poseen la propiedad

de atraer agua del ambiente. Se añaden estos principios
activos, en especial a las del tipo O/W, que tienden a perder
agua por evaporación, para disminuir la desecación por
exposición al aire de la película que permanece en la piel tras
la aplicación, pues el humectante actúa como un emoliente
ayudando a conservar el grado de humedad originada por la
transpiración.
 Se contrarrestan de este modo los efectos adversos de ciertas
condiciones ambientales, como viento, frío, sol.
HUMECTANTES

 Los humectantes son los higroscópicos clásicos, la función de los

cuales es recuperar el contenido acuoso de la piel.
 En su acción desempeña un importante papel la humedad relativa
del ambiente; la capacidad humectante es mayor cuanto más elevado
es el grado de humedad relativa ambiental.

 Glicerina
 Propilen glicol
 Sorbitol
 Ácido pirrolin carboxílico, el pantenol, ácido pantoténico, vitamina
B5., el ácido hialurónico, los hidrolizados de colágeno, elastina, ac
láctico.
HIDROCAPTORES:

 Son activos higroscópicos que actúan reteniendo el agua que

se encuentra en la piel, lo que impide su pérdida.
 Urea
 Ahas
 Pantenol
 PCA
 NMF
 Arginina
 Vit C y E
FACTOR NATURAL DE HUMECTACIÓN

 Fabricado por el queratinocito en la capa basal, tiene su

origen en el estrato granuloso, junto a los cuerpos de
odlan, los cuales constituyen un grupo de sustancias
responsables del nivel de humectación epidérmica de la
capa córnea, (15 %)manteniendo un equilibrio biológico
entre ella y el medio ambiente.
Mezcla compleja de compuestos higroscópicos de bajo peso
molecular derivados de la Filagrina.

 Aminoácidos (40%): Son moléculas que forman las proteínas

 PCA (12%): Regula la cantidad de agua tanto a nivel transepidérmico
(hacia el exterior) como intradérmico (hacia el interior).
 Urea (7%): Contribuye a mejorar la retención de líquidos
 Amoníaco, ácido úrico, glucosamina y creatinina (1,5%): Excretados
a través de la orina y/o sudor. Contienen las toxinas que nuestro
cuerpo desecha por no necesitarlas.
 Acido urocánico: fotoprotector natural.
 Iones (Na+, k+, Ca2+, Mg2+Cl) (18,5%): Papel fundamental en el
intercambio celular y la reacción en cadena de los radicales libres.
 Lactatos (12%): Es la forma ionizada del ácido láctico. Tiene
propiedades antibacterianas, mejora la elasticidad de los tejidos y
estimula la síntesis de colágeno y elastina entre otras cosas.
 Citratos (0,5%) controlan ph
 Serina (20%) hidratante
 Citrulina (9-16%) precursor de arginina
 Alanina (6-12%)
 Tirosina (4-9%)
 Ornitina, asparragina, valina, glicocola, leucina, histidina, fenilalanina,
tirosina, lisina, mantenimiento de la piel, arginina, sintetiza colágeno y
humecta (3,5%)
 Estas sustancias propias del cuerpo, que fijan el agua en la capa
córnea, se denominan factores de humectación natural (NMF).
UREA

 La urea es un componente natural de la epidermis, y forma parte del

Factor natural de humectación. Aquí, su presencia se debe no sólo al
sudor secretado por las glándulas de la piel, sino también a que es
producida in situ durante el proceso de queratinización de las
células epidérmicas.
 Constituye uno de los humectantes naturales más efectivos y su
presencia se considera primordial para mantener el balance de
humedad y flexibilidad de la piel.
 Cuando disminuye la cantidad de urea en la epidermis tiene lugar
una pérdida de capacidad del estrato córneo para retener agua y
humidificar la piel y la consecuente aparición de rugosidad, tirantez,
descamación e irritación.
 Aumenta la retención de agua en el estrato córneo.
 Disminuye la pérdida transepidérmica (TEWL) de agua.
 Mejora la función barrera de la piel, queratolítico (a altas
dosis).
 Se utiliza en concentraciones del 0,5-5%. Se debe
formular en medio ácido pero a su vez evitar una acidez
excesiva, ya que entonces produce escozor. Cuando se
aplica en dosis altas tiene efecto queratolítico
SUSTANCIAS OCLUSIVAS Y FILMÓGENAS:

 Son sustancias de naturaleza lipídica, que, aplicadas sobre la

piel, impiden la pérdida de agua por vía transcutánea,
desarrollando una eficaz función barrera.
 Estos lípidos, además de tener efecto oclusivo, poseen acción
emoliente.
 Parafina
 Ceras
 Aceites
 Triglicéridos
 Esteres grasos
 Perhidroescualeno
2. ANÁLOGOS A LOS LÍPIDOS EPIDÉRMICOS

 Mecanismo de Acción: Actúan en el mantenimiento de la

cohesión celular del estrato córneo, brindando un efecto
barrera.
En este grupo encontramos a:
 Ceramidas
 Fosfolípidos,
 Triglicéridos,
 Escualeno,
 Ácidos grasos y sus ésteres
 Lanolina anhidra
 Esteroles
CERAMIDAS:

 Las ceramidas son un componente natural de la piel humana y

constituyen un factor crítico para mantener una buena salud
de la piel, así como una apariencia luminosa y fresca.
 Las ceramidas se sintetizan en forma de glucosilceramidas
dentro de los corpúsculos de Odland, que se encuentran en la
zona de diferenciación que existe entre la capa espinosa y el
estrato córneo de la piel.
 Los corpúsculos de Odland están formados por estructuras
lamelares, donde abundan ceramidas, ácidos grasos libres y
colesterol.
 Su exocitosis al espacio intercelular permite la formación
de múltiples y continuas bicapas lipídicas, a causa de su
estructura química de carácter anfifílico; estas bicapas
constituyen la sustancia cementante en el estrato córneo
de forma similar al cemento entre los ladrillos de una
pared, constituyendo una barrera lipídica entre las células
de la capa córneas.
 Esta barrera tiene una importancia esencial, ya que regula
el intercambio de líquidos entre interior y exterior de la
piel.
 Las ceramidas intervienen en la estabilidad y en la
capacidad funcional de esta barrera de permeabilidad
(regulación del balance hidrolipídico cutáneo), que a su
vez depende de un suficiente abastecimiento de ácidos
grasos esenciales a la piel.
Tipos de Ceramidas

 En la epidermis se encuentran hasta ocho tipos diferentes

de ceramidas.
 Se numeran en función su polaridad; así, la ceramida 1 es
la más apolar; las ceramidas 1, 2, 4 y 5 contienen
esfingosinas, mientras que los tipos 3 y 6 contienen
fitoesfingosina.
 De igual forma, las ceramidas se unen a grupos de tipo
glucosídico formando las glucosilceramidas, de las que se
encuentran cinco tipos diferentes en la piel. Una pequeña
parte de las ceramidas presentes en el estrato córneo se
convierte en fitoesfingosina y esfingosina por la acción de
unas enzimas denominadas ceramidasas.
 El envejecimiento fisiológico, la luz solar y las variaciones
climáticas provocan una disminución en la producción de
ceramidas, lo que desencadena una reducción de la
capacidad del estrato córneo para retener su contenido
de humedad ideal; por ello, la piel se seca y aparecen
arrugas.
PRINCIPIOS ACTIVOS HIDRATANTES
 Los cosmecéuticos más utilizados en hidratación cutánea
son emulsiones de fase externa acuosa, por sus mejores
características sensoriales y porque liberan agua hacia el
estrato córneo.
 Aunque en menor grado, y con preferencia en pieles muy
secas, también se utilizan preparados de fase externa
oleosa, ya que forman una película oclusiva que retrasa la
pérdida de agua transepidérmica.
 Acido hialurónico
 Ácido Láctico
 Lactobiónico
 Gluconolactona
 Áquaporinas
 ADN
 Urea
 Aloe vera
ACIDO HIALURÓNICO

 El ácido hialurónico, es un polisacárido del tipo de GAG, sustancia

que se encuentra de manera natural en la dermis de nuestro
organismo.
 El AH forma parte de la matriz extracelular en todos los seres
vivos, formando parte de numerosos tejidos de nuestro cuerpo
como articulaciones, cartílago y nuestra piel es un componente que
sirve como soporte del colágeno y las fibras de elastina.
 Su función principal es mantener la piel lisa e hidratada, ya que
presenta la propiedad de retener hasta grandes cantidades de agua,
en un porcentaje equivalente a mil veces su peso. Es por ello que se
emplea para hidratación de la dermis, epidermis ya que reconstituye
las fibras que sostienen los tejidos de la piel.
 Es un polisacárido constituido por cadenas de
carbohidratos complejos con terminales de sodio en su
composición. Presenta la propiedad de retener grandes
cantidades de agua y de adoptar una conformación
extendida en disolución, por lo que son útiles a la hora
de hidratar. El peso molecular de la partícula facilita la
penetración, esto hace que la piel se mantenga hidratada
y turgente.
 A partir de los 20 años, aproximadamente, la piel va
perdiendo su capacidad de retener agua, y es cuando
comenzamos a ver las líneas finas en nuestra piel.
A medida que pasa el tiempo, la presencia de esta
sustancia va disminuyendo considerablemente. A partir de
los 35 años la forma de nuestro rostro comienza a
cambiar como consecuencia del descenso de nuestro
capital de ácido hialurónico.
 Esto provoca la pérdida de volumen, firmeza y la aparición
de arrugas, y por lo tanto el envejecimiento de la piel.
 Más del 50% del ácido hialurónico total del cuerpo está
presente en la piel, lo que refleja la importancia de su
contribución al estado de hidratación de la misma.

Como si se tratara de una “esponja molecular”, el ácido

hialurónico es capaz de retener más de 1.000 veces su
peso en agua, restaura las propiedades elásticas de la piel,
contribuye a su hidratación y permite alisar su superficie.
Sustancia Higroscópica, no solo estimula la turgencia sino
también hidrata.
Tipos de Ácido Hialurónico

1. Acido Hialurónico Reticulado: (Efecto

Relleno – Técnica Médica)

2. Acido Hialurónico No Reticulado:

(Efecto de Hidratación – Técnica Cosmiátrica)
1. Acido Hialurónico Reticulado: (Efecto Relleno – Técnica
Médica)

 Las diferencias entre el ácido hialurónico reticulado y no

reticulado radican en su unión.
 El AH reticulado está formado por moléculas hialurónicas
unidas entre sí por puentes Van der Waals que crean una
estructura molecular en forma de malla.
 El ácido hialurónico que es reticulado se caracteriza por tener
una textura más densa, por lo que suelen ser empleados para
crear volúmenes, ya que posee un tiempo de vida mucho más
largo.
 Dada su unión, se degrada menos, lo que le otorga
mejores propiedades para resistir al paso del tiempo.
 Su uso siempre es en tratamientos de relleno (técnica
médica) en pómulos, surcos nasogeneanos, aumento de
labios, contorno de cara, arrugas medias y profundas,
volumen en la superficie corporal entre otros.
 En conclusión para un efecto de relleno, se utiliza ácido
hialurónico reticulado que permite corregir las arrugas y
la falta de volumen, inyectándolo a mayor profundidad (en
la dermis media, dermis profunda, o a nivel subcutáneo).
2. Acido Hialurónico No Reticulado: (Efecto
de Hidratación – Técnica Cosmiátrica)

 El AH no reticulado es producido cuando las moléculas no se

entrelazan entre sí y circulan libres. Al no enlazarse entre sí las
moléculas que lo componen, permanecen con el mismo minúsculo
tamaño, fluyendo en libertad, y con capacidad de ingresar en la piel
gracias a su tamaño microscópico.
 El ácido hialurónico no reticulado actúa a nivel superficial (tópico) y
está indicado para proporcionar una mayor hidratación y elasticidad
a la piel, se utiliza para corregir pequeñas arrugas como las del
entrecejo, los pliegues nasolabiales, el contorno labial, arrugas
superficiales, cara, cuello, escote, dorso de las manos entre otras
aplicaciones.
 El ácido hialurónico de bajo peso molecular (ácido hialurónico
LW) desempeña un papel fundamental en la migración y en la
proliferación de las células, dos procesos que se producen en
toda regeneración, reconstrucción o cicatrización de heridas.
 Las capacidades regeneradoras del ácido hialurónico de bajo
peso molecular pueden por tanto utilizarse eficazmente para
tratar el envejecimiento de la piel.
 Debemos tener en cuenta, que el volumen que el reticulado
ofrece es mucho mayor. En el caso del no reticulado los
efectos de aumento son sutiles, recomendado para una rutina
diaria.
ÁCIDO LÁCTICO

 Obtiene de la leche agria, yogur. Frutos rojos 4 AC

 Es un componente natural de la piel, producto final de la
glucólisis
 Su función es mantener el correcto nivel de ph del manto
ácido. (Ph 5.5 y 6)
 Despigmentante. Efecto supresor de la tirosinasa
 Hidratante, ayuda a redensificar la dermis, estimulando la
producción de AH
 Factor humectante por su capacidad higroscópica .
 Estimula síntesis de colágeno
 Estimula síntesis de ceramidas, mejora así la barrera
epidérmica
 Purificador de la piel y limpieza de poros obstruidos
 Es usado principalmente como químico antiaging; reduce el
daño producido por la luz solar; mejorar la textura, color de la
piel, y el aspecto en general.
 El ácido láctico se utiliza en combinación con peelings de ácido
mandélico, para atenuar y eliminar melanodermias. en pieles
especialmente resistentes e hidratadas.
 El ácido láctico, no produce por lo general, descamación,
aunque puede producir flushing, dependiendo del tiempo de
exposición, o si esta muy deshidratada
 El ácido láctico está recomendado para todo tipo de piel,
inclusive para las más oscuras, puesto que la hiperpigmentación
que suele ser el problema más frecuente de los peelings
químicos, es menos incidente en este ácido.
Acuaporina - Aquaporinas:

 Durante muchos años, se asumió que las membranas

biológicas eran libremente permeables al agua, por lo que
la existencia de canales de agua no podía preverse.
 Algunos años después, Peter Agre, biólogo molecular de
Hopkins, observó la presencia de una “impureza”, en una
de sus investigaciones a nivel de las células tubulares
renales. Ya que ambos tipos celulares eran muy
permeables al agua, la “impureza” fue investigada y resultó
ser una proteína tetramérica de 28 kD que funciona
como canal selectivo para el tránsito de agua.
 Se sugirió el nombre de acuaporina-1 (AQP1) para esta
proteína.
 Las AQP tienen una capacidad 100 veces mayor de
permeabilidad al agua y su selectividad al agua es muy
alta.
Aloe vera:

 Entre las 360 especies de aloes, el aloe vera es el más

popular. Sus hojas contienen numerosos compuestos,
incluidos 20 minerales, 18 ácidos aminados y 12 vitaminas.
Entre estos compuestos, podemos citar los polisacaridos
(galactosa, xilosa, arabinosa), las glicoproteínas y los
derivados antraglicósidos (5-25% de aloína). A partir de la
planta pueden obtenerse dos sustancias: el látex, extraído
de la parte externa de las hojas, y el gel, contenido en la
parte interior de las hojas.
 Las numerosas ventajas terapéuticas del aloe vera se
deben al gel que contienen sus hojas. En efecto, este es
rico en glicoaminoglicanos, vitaminas, oligoelementos,
ácidos aminados y glicoproteínas. Hoy en día es la planta
más utilizada como activo cosmético en todo el mundo.
 
• Estimula la producción de colágeno así como la cicatrización
de las quemaduras.
• Por último, está reconocida como activo clave en cosmética
debido a sus virtudes hidratantes.
Se ha demostrado que los extractos secos de Aloe Vera
aumentan la hidratación de la piel mediante un mecanismo
humectante.
 En efecto, esta sustancia aumenta la cantidad de agua
contenida en la parte superficial de la epidermis sin aumentar
la TEWL (TransEpidermal Water Loss).
 La composición del extracto, rico en
mono/polisacaridos higroscópicos y en ácidos
aminados (histidina, arginina, treonina, serina, glicina y
alanina), es probablemente responsable de la mejora
de la retención de agua en la capa córnea.