Detailing

(Detallado
vehicular)

Curso-manual teórico
Bienvenido/a a este curso!

Seguramente te interesa emprender un negocio o simplemente darle

un buen trato a tu vehículo.

En el recorrido por este texto encontrarás una recopilación de

información y experiencia a base de cursos presenciales de un valor de ​U$s
300 ​en lugares de los más reconocidos del mercado que no son nombrados
por una cuestión comercial, más de 18 meses de búsqueda y recopilación de
videos online para el apoyo de lo visto en los cursos y experiencia en el rubro

propia como actividad paralela. ​Encontrarás links derivados a videos de

youtube para apoyar lo que lees, sumando

​ así experiencia para mirar
adecuadamente los detalles, muchos de ellos estarán en inglés pero
teniendo la base de este pdf no tendrás inconvenientes en captar lo que se
hace.

Aprenderás los paso a paso del detallado de un vehículo, las

herramientas y productos que se utilizan, y los cuidados a tener en cuenta
para no llevarse un mal trago. Como mejorar la atención al cliente con los
diferentes servicios que puedes ofrecer. Cuáles son las herramientas
imprescindibles para comenzar y qué herramientas y productos ir sumando
de a poco para aumentar tu margen de ganancia.

Al momento de crear este curso la actualidad económica en el país es

inestable, por lo que tomaré en cuenta el valor actual del dólar para que
luego Ud. pueda multiplicarlos al precio del dólar actual y tener una
aproximación a los valores de mercado de las distintas herramientas y
productos.
 Introducción

¿Qué es el Detailing o detallado?

El “Detailing” o “Detallado vehicular” es el conjunto de técnicas y

procesos destinados a la limpieza, rejuvenecimiento y protección de las
distintas superficies de un vehículo. El mundo del detail también se conoce
como estética vehicular en nuestro país. El objetivo final es lograr un
aspecto de auto de exposición, o un show car. La correcta limpieza pasa por
el uso de las herramientas y productos adecuados, que no sean agresivos
para los materiales.
La diferencia de un lavado tradicional a uno detallado es realizarlo sin
rayar o arañar la pintura y los diversos materiales de un vehículo, y hasta los
rincones más complicados que realmente resaltan el detalle.
El rejuvenecimiento se refiere a la recuperación de ese aspecto de
nuevo mediante diferentes procesos dependiendo del tipo de superficie,
como el pulido de la pintura hasta el nutrido de asientos de cuero, gomas,
etc.
El último paso para culminar el detallado es proteger la
superficie, y tiene por objetivo eliminar o reducir el deterioro que provoca el
paso del tiempo y las condiciones ambientales. Por ejemplo, el encerado
de la pintura que evita la oxidación, el acondicionado de asientos que
evitan su deshidratación y agrietamiento de la piel o el acondicionado de
neumáticos que los mantiene nutridos y protegidos contra los agentes
externos manteniendo su aspecto de nuevo.

¿Si un cliente o un amigo te pregunta por qué detallar un vehículo?

Las respuestas pueden ser varias:

• Mejorar conservación del vehículo y sus materiales a largo plazo

protegiéndolo de los agentes externos (UV, lluvia ácida,
contaminantes...) para aumentar el valor del bien, que en muchos
 casos ha costado mucho sacrificio conseguir.
• Satisfacción por mantener como nuevo un bien muy apreciado, como por
ejemplo los autos antiguos
• Aumentar el valor económico en un posible precio a la hora de una
posible venta del vehículo. Podría entrar aquí el tan conocido
“abrillantado”
• Recuperación estética de vehículos con pequeños daños producidos por
cuidados erróneos.

¿Qué tan difícil es el detallado?

En comparación con otros oficios no es para nada difícil. Cualquier

persona de cualquier edad y condición física puede aventurarse en este
oficio. Lo que demanda es prestar atención a los detalles justamente,
incrementando el “ojo entrenado” gracias a la misma experiencia que irás
ganando. Lo más riesgoso es el pulido ya que se podrían dejar daños que
solo se reparan repintando el panel.

¿Qué tan altos son los costos que tiene iniciar a trabajar del detailing?

Inicialmente los elementos y maquinarias para poder empezar en el

negocio no son demasiados caros, pero a medida que abarquemos mayores
servicios deberemos equiparnos con maquinaria y productos con costos más
elevados. Si por ejemplo queremos comprar el film protector de 3M, para
cubrir un auto con tratamiento, ese simple detalle aumentará nuestro costo,
pero también nos servirá para aumentar la reputación para el boca a boca y
la publicidad en redes sociales. En mercadolibre.com por ejemplo
encontrarás los mejores precios y kit inicial.
¿En dónde puedo comenzar a detallar?

Hay muchos detailers que han comenzado en el frente de su casa, otros

en sus garajes, para luego terminar con el alquiler de algún local comercial
adecuado. Lo ideal por el clima es un lugar cerrado para evitar que las
partículas de tierra o algún contaminante externo nos arruinen el sellado de
un tratamiento cerámico o acrílico por ejemplo, pero si estamos en un
ambiente muy húmedo nos veremos perjudicados por una demora en el
curado de dicho cerámico, por eso muchos luego invierten en aires
acondicionados. Una buena posibilidad cuando se cuenta con la experiencia
inicial es el trabajo con concesionarias, o empezar como empleado en
talleres de detail para luego emprender como independiente.

¿Puedo ser profesional?

Hay muchos nuevos talleres de detailing, pero obviamente no todos

tienen la misma calidad, por más que cuenten con las mismas herramientas.
La experiencia, el nivel de atención y la técnica serán claves, así como las
capacitaciones de las distintas empresas que sacan nuevos productos al
mercado.
Introduciéndonos en el detailing

Si bien hay muchos lugares del vehículo para detallar, darle brillo
a la pintura es el principal objetivo del Detailing. Por lo que vamos a ver
ciertos conceptos antes de pasar al paso a paso.

Buscamos pulir la pintura, por lo tanto es un proceso abrasivo que

desgasta la pintura, por lo que hay que tener ciertos recaudos. La idea final
es eliminar las rayas productos de malos lavados llamadas swirls (arañazos
en formas circulares) eliminar manchas por contaminantes como brea o
marcas de agua, y tal vez disimular algunas rayas más profundas (punto
discutible más adelante). Pero para poder pulir previamente hay que realizar
una buena limpieza previa.

Los diferentes pasos para un tratamiento de

pulido son:

0. Inspección

1. Lavado

2. Secado

3. Descontaminado

4. Encintado

5. Pulido
 6. Sellado

0. Inspección

El punto de partida para elegir el mejor método para el trabajo, y asesorar al

cliente. Se deberá observar principalmente si existen rayas profundas que
hayan traspasado la capa de pintura, podremos saber si no la podemos
corregir pasando el dedo y si la uña se traba sobre la marca nos daremos
cuenta que es profunda. Habrá que observar si hay faltantes de pintura
producto de golpes o en los bordes, ya que corremos riesgo de que se
enganche con el pad al momento de pulir. Si hay marcas de granizo por
ejemplo con el pulido resaltarán mucho, por lo que habrá que dar aviso.
Otra observación si el cliente no lo sabe es ver si hay paneles repintados,
un paragolpe, el capot, una puerta o el baúl, porque esto nos puede relatar
que hay manchas de laca debajo de la última capa de laca, y no podremos
corregirlas.
Para esta inspección entonces debemos tener el vehículo limpio y contar
con una linterna (puede ser el flash del celular), para ir repasando estos
detalles, y además ver el grado de daño de los swirls (rayas circulares por
malos lavados) Lo ideal es examinarlo bajo los rayos del sol que es nuestro
mejor aliado para ver todo defecto.
Una vez analizado la pintura, sabremos cuantos pasos necesitaremos
para corregir y podremos darle el presupuesto al cliente.

1. Comenzando por el lavado

Este primer paso es el más importante del proceso de un tratamiento, ya

que si no eliminamos todas las partículas de tierra y polvo podemos
empeorar la pintura con nuevas rayas o marcas al momento de
descontaminar o pulir, y hasta en el lavado mismo. Por eso veremos las
técnicas correctas que nos diferencian de lo que hace el vecino en la vereda
con su vehículo, junto con los productos específicos y de calidad.
Hay distintos tipos de lavado según lo requiera el vehículo y nuestro cliente,
no es lo mismo un lavado para un auto con tratamiento que otro sin
tratamiento, y si se van a pulir las llantas o si realmente queremos lavar al
detalle, que obviamente es el que más tiempo llevará.
Podríamos catalogarlo en 3: - Lavado Premium de
mantenimiento: esencial para la duración del
tratamiento, se usará las técnicas de dos baldes con los 3 guantes, y
en lo posible la mejor calidad de microfibras de secado. Sencillamente
porque no queremos generar ningún “arañazo” o swirls a un auto que
fue pulido, y por más cerámico que tengan, las rayas a parecen.
También se le dedican tiempo a los detalles y se pueden sumar valor
según se requiera, por
ejemplo, lavado full de ruedas desmontando, lavado de motor, chasis.
Solo la carrocería lleva un tiempo de lavado y secado de por lo menos
2 horas, sin contar las ruedas, motor o chasis. Desmontar las ruedas y
lavarlas puede demorar 1hs más mínimo según las herramientas
(elevador o no, sacabulones neumático o no, etc.) En este lavado solo
nos preocupamos de lavar y secar y realizar un mantenimiento a un
tratamiento sin arruinar el sellado, de hecho este último se puede
potenciar en el caso de un booster o una cera luego del lavado.

- Lavado preparativo: no es necesario tener que utilizar los 3 guantes, ya

que
el auto que viene con todos los defectos en la pintura luego será
corregido en el paso de pulido, y previamente descontaminado. Sin
embargo será fundamental los detalles que no queden con
contaminantes que luego pueden perjudicar en el descontaminado o
en el pulido.

- Lavado Full Premium: sería el lavado de mantenimiento sumando

ruedas
retirándolas, guardabarros con nutrido al igual que plásticos
generales, lavado de chasis, resaltado de metales, etc. Obviamente
el tiempo se acrecenta, por ende el costo del lavado se incrementa
por la mano de obra y mayor uso de productos.

El material y producto mínimo necesario será:

• ​Guante de lavado: ​podremos encontrar dos tipos principales de
guantes de lavado en el mercado, de cordero natural con mayor
suavidad y menor duración, y los de microfibra con buena suavidad
pero mayor duración. Olvidarse de los cepillos para la pintura de la
carrocería, justamente estos causan los swirls (arañazos). El tipo de
guante será según la calidad de servicio y tipo de pintura, si es más
blanda y sensible a los rayones por ejemplo. Y obviamente la calidad
de los guantes deberán evaluarse antes de comprarlos, ya que hay
muchos con fibras más duras que al presionarlos general rayas y su
valor es mucho más económico. Al igual que la cantidad, claro que se
puede elegir uno para comenzar o un lavado simple, pero para un
lavado especial y de gran cuidado se utilizarán tres, los cuales para
una mejor selección pueden ser de colores y se utilizarán en la parte
superior del vehículo, la zona media y la zona baja, que es la más
sucia.
• ​Shampoo: ​La selección de este producto también serán según su
uso. Existen los de Ph balanceado o neutro, que quiere decir que no
son ni ácidos ni alcalinos, por lo que serán especiales en el lavado de
mantenimiento para un auto con tratamiento acrílico, cerámico o
encerado, y no barrerá con ese sellado. Diferente es uno con mayor
poder de limpieza pero que arrasará todo lo que haya en la superficie
como cera o acrlico, generalmente son de menor calidad. Y otro y muy
común para el lavado es con cera que es el que no usaremos
comúnmente ya que necesitamos la superficie sin cera para poder
detallar, y en caso que tenga un tratamiento se mantendrá con otros
productos principalmente. Los llamados espuma activa nos servirán
para un barrido más fácil gracias a la caída de la espuma generada
con la foam lance.
• ​Toalla de secado ​Todas ellas realizadas en Microfibras, se
caracterizan por su alto poder de absorción y por su seguridad de no
crear desperfectos. La de uso más común es la tipo Waffle. Y otras de
distintos gramajes y tamaños que absorberán más agua.
• ​Baldes: ​Se necesitarán dos y en lo posible con un grit guard
(ayuda a que las partículas de tierra queden en el fondo) para la
técnica de dos baldes
• ​Cepillos varios: ​Los cepillos de distintos tamaños nos permitirán acceder a
lugares difíciles que no podemos realizarlo con el guante, por ejemplo los
contornos interiores de las puertas, o entre las gomas y uniones, las parrillas
difíciles, y las mismas llantas.
• ​Hidrolavadora: ​Necesaria si queremos disminuir el tiempo de lavado
ayudándonos a eliminar mayor cantidad de tierra, puede ser una hogareña si
ya se cuenta con una, o avanzar a una más profesional si vamos a lavar
seguido.

• ​Foam lance: ​necesaria solo para los baños de espuma, inicialmente no será
necesaria.

¿Cómo comenzamos?
Como la mayoría de los otros procesos, esta tarea debe llevarse a cabo
a la sombra y con las superficies a tratar frías. Realizar esta tarea al sol o
sobre una superficie excesivamente caliente, hará que los productos se
sequen prematuramente, lo cual puede tener resultados desastrosos,
pudiendo dejar marcas permanentes sobre la pintura. El lavado debe
realizarse posteriormente a la limpieza de llantas y neumáticos porque éstas
suelen ser las zonas más sucias. Lógicamente deberemos cambiar el agua
para lavar nuestra pintura con agua bien limpia. El proceso habitual de un
lavado se compone a su vez de 5 pasos:
 1. Aclarado inicial o remojado de la superficie.
2. Lavado de llantas
3. Prelavado (opcional y sólamente en caso de ser
necesario) 4. Lavado
5. Aclarado
6. Secado

Remojado de la superficie

El remojado de la superficie tiene como finalidad arrastrar las partículas

de suciedad de mayor tamaño que son las que más daño pueden hacer en el
paso del lavado, así como las partículas más adheridas (barro, excrementos
de pájaros, etc) y paralelamente ablandar el resto de suciedad para facilitar
su posterior retirada.

Este proceso consiste simplemente en rociar toda la superficie con agua,

empezando por el techo y hacia abajo de manera que por gravedad el agua
arrastre las partículas más grandes. En caso de hacerlo con agua a presión,
aunque es más recomendable también debemos tener más cuidado de situar
la lanza a una distancia lo suficientemente segura para evitar que el agua a
presión arrastre con excesiva fuerza estos residuos sobre la pintura, ya que
se podrían producir arañazos. Dependiendo de la presión del agua, una
distancia de entre 50 cm y 1 metro es más que suficiente.
 Lavado de llantas
Luego del remojo se prosigue al lavado de llantas. En caso de lavado full
se retiraran las ruedas completas para un acceso completo al guardabarro y
a la misma llanta, dejando el auto en caballetes o bien elevadores.
Se utilizaran distintos cepillos para lavar con shampoo, se enjuagará y se
aprovechará al descontaminado con un descontaminarte férrico, como Iron X
de carpro. Una vez rociado se pasará con movimientos suaves circulares con
los cepillos para no dejar ningún rincón sin limpiar. Tambien pueden
ayudarse de un APC (limpiador multiuso “all propouse cleaner”) en la diluido
a parte de producto, y 3 de agua destilada.
 Video limpieza llantas. También se ve algo de pulido sin máquina y
sellado

https://www.youtube.com/watch?v=us-_0CQ1HYk

https://www.youtube.com/watch?v=ASfXBtHbGjI

Aprovecharemos este momento en el lavado Premium para

limpiar los guardabarros y parte del tren delantero.
 Prestar especial atención al borde interior que da entre la chapa y el
plástico interior superior del guardabarro, es donde más se acumula el barro, y
dejarlo bien limpio marca la diferencia entre detalle y lavado.
 Para el lavado del chasis nos ayudaremos de cepillos más grandes para acelerar el
proceso prestando atención a los lugares más cerrados y pequeños con pinceles, eso
es el detalle.
 Prelavado.
Su función es la de ablandar e incluso despegar la suciedad más dura
o adherida, de manera que reduciremos el peligro de crear arañazos en la
fase de lavado. Para realizar esta tarea se utilizan herramientas como la
foam gun o similares y algún champú espumante (para prelavado normal) o
bien 1Z Car Star (para eliminación del tratamiento anterior). Crean un
chorro de espuma muy densa y que permanece durante mucho tiempo
sobre la superficie sin disiparse.

Como siempre debemos tener cuidado con los tiempos de aplicación

para evitar que el champú se seque sobre la carrocería.

Lavado
Para el lavado usaremos el método de los dos baldes, que como su propio
nombre indica consiste en la utilización de dos baldes, uno con agua limpia
y otro donde habremos diluido el champú en las cantidades indicadas por el
fabricante.

Cabe destacar en este punto que una mayor concentración de champú no

equivale a una mayor limpieza, sino que puede incluso resultar
contraproducente. El proceso consiste en empapar el guante en el cubo de
agua con champú, limpiar una parte de la superficie y posteriormente
aclarar el guante en el cubo de agua limpia antes de volver a introducirlo en
el cubo con champú. De esta manera nos aseguraremos de que el guante
no acumula demasiada suciedad, y que esta permanece en el cubo de agua
sola, evitando que cuando posemos el guante sobre la pintura, lo hagamos
arrastrando partículas de zonas anteriores de manera que minimizamos la
posibilidad de crear arañazos.

En cuanto a la elección del guante, es una mera cuestión de gustos. En

este aspecto podemos destacar los guantes de lana de cordero, que se
caracterizan por absorber una gran cantidad de agua y capturar las
partículas de suciedad hacia su interior apartándola de la pintura y los
guantes de microfibras, también muy suaves con la pintura y muy
 manejables. En todo caso debemos desechar el uso de esponjas y cepillos,
ya que lo único que conseguiremos con las mismas es arrastrar la suciedad
sobre la pintura creando arañazos.
Para la secuencia de lavado, tendremos en cuenta que siempre
debemos empezar de arriba a abajo y de las partes más sucias a las más
limpias. De esta manera evitaremos que la suciedad que desprendamos
de las partes superiores se deposite sobre zonas que ya hayamos lavado
y el champú ira cayendo por gravedad a zonas más bajas ofreciéndonos
una correcta lubricación en todo momento.

Así que generalmente empezaremos por el techo, y posteriormente

iremos bajando por los cristales, capo, laterales, dejando bajos del chasis y
paragolpes para el final. También podemos elegir entre ir haciendo pieza por
pieza (techo, puertas, capot) o bien comenzar por el techo e ir dando vueltas
alrededor del coche (techo, cristales, capot, puertas). Las ruedas deben
lavarse con anterioridad al resto del vehículo.

Los movimientos a la hora de realizar el lavado deben ser rectos,

evitando movimientos circulares que pueden producir arañazos, y en la
medida de lo posible en la dirección del aire, es decir, partiendo de la parte
delantera para terminar en la trasera, aunque esto es más una cuestión de
gustos.
 En todo caso la presión que realicemos debe ser mínima, apenas el
peso de la mano sobre la superficie para evitar la creación de arañazos y
recordar aclarar el guante y volverlo a empapar en agua con champú cada
poco tiempo para asegurarnos de tener la lubricación adecuada durante
todo el proceso.
Aunque los bajos y defensas, al igual que el parabrisas, son las zonas
que mas suciedad tienden a acumular. El proceso habitual es dejarlas para
el final para evitar que el agua en los cubos acumule toda la suciedad de las
mismas nada más comenzar el proceso. Una solución para esto es realizar
por separado el lavado de estas partes, lavando y aclarando las mismas y
afrontar el resto de la carrocería como un lavado diferente, renovando el
agua de los cubos. Lo ideal es ayudarse de un cepillo-pincel y trabajar con
movimientos circulares.
 En caso de que se tengan muchos insectos en la parte frontal, también
es una buena idea realizar a parte un lavado con un limpiador especifico
para
insectos (aquí una Gran aclaración, no usar limpiamotores o
desengrasantes por más que lo diluyan, pueden manchar la pintura y las
gomas o plásticos, y no saldrán más) antes de acometer la tarea de lavado
completa.

Video lavado chemical guys en inglés.

https://www.youtube.com/watch?v=yxvT5YS95Bs&list=PLlUnAJdRUDqE2S
v26xG uOSze65xeaCW8E&index=70&t=0s

RV car care
https://www.youtube.com/watch?v=SeBItlDg0wc&t=658s

Aclarado

En caso de que hayamos decidido realizar el lavado pieza por pieza (esta
técnica es recomendable especialmente cuando la temperatura ambiente es
alta para evitar que se seque el champú sobre la pintura) aclararemos a
medida que vayamos limpiando cada una de las piezas. Si hemos realizado
la limpieza completa, aclararemos una vez terminado, en cualquier caso la
técnica es similar. Simplemente seguiremos la misma secuencia que en el
lavado, asegurándonos de retirar todos los restos de champú ya que una vez
secos pueden dejar marcas permanentes en la pintura, comenzando por el
techo y bajando.
Otra técnica de aclarado es la del hilo de agua la cual consiste en usar
una manguera, sin ningún tipo de difusor ni reductor, y con un caudal
moderado, suficiente para sea uniforme sin salpicar, ir pasando por toda la
superficie lentamente, como siempre comenzando por el techo y de arriba
hacia abajo, de manera que el chorro de agua vaya arrastrando los restos
de champú. Esta técnica de aclarado también puede llegar a considerarse
como una técnica auxiliar de secado ya que en superficies que hayan sido
tratadas con cera o sellantes se puede llegar a eliminar el 90% del agua de
la superficie.
2. Secado
Un paso que tiende a realizarse de manera incorrecta e incluso a
obviarse cuando se realiza un lavado es un correcto secado. Esto no solo
puede arruinar nuestro lavado por muy correcto que haya sido, dejando
que las marcas de agua ensombrezcan el acabado, sino que estas mismas
marcas de agua queden permanentemente sobre nuestra pintura.
 Un error muy común y que puede arruinar el proceso de lavado en este
punto, es el de dejar secar el coche al aire, o hacerlo circulando. Una
superficie húmeda actúa como un imán para el polvo y los contaminantes
del ambiente, que quedaran atrapados en las moléculas de agua y pueden
dejar marcas permanentes, pudiendo incluso penetrar en las capas
exteriores de la pintura. Este efecto se ve agravado si el aclarado no ha
sido correcto o en zonas donde el agua tiene gran cantidad de cal dejando
marcas de agua.

(Marca de agua al secarse por el aire)

 El secado se realiza mediante el uso de toallas de Microfibra de las
denominadas Waffle o propias de secado con gran poder de absorción, con
lo que nos aseguraremos de retirar todo el agua sin dejar rastros ni pelusas.
El uso de toallas domesticas u otros accesorios esta desaconsejado por la
posibilidad de producir arañazos.
Para el secado de superficies con microfibra, podemos usar dos
técnicas distintas: Arrastre y posado.

La técnica de arrastre consiste en extender la toalla completamente

sobre la superficie, empezando por el techo y tirar de las puntas de la misma
hacia el lateral del vehiculo, sin realizar ningún tipo de presión.

Para los laterales, este tipo de toallas suelen disponer de unos bolsillos
donde meter las manos de manera que podamos trabajar cómodamente sin
peligro de que se caiga. La presión que debemos realizar es la mínima para
que la toalla permanezca en contacto con la superficie.
Para la técnica del posado, situaremos la toalla sobre la superficie y
presionaremos en toda su extensión con la palma de la mano desde el
centro de la microfibra hacia sus extremos, de manera que será el efecto
absorbente de la toalla el que se encargue de retirar el agua. De esta
manera nos aseguraremos de realizar el proceso de secado sin ningún tipo
de fricción.
Este es el correcto secado para el mantenimiento de un tratamiento
acrílico o cerámico.
Video de secado:

Chemical guys

https://www.youtube.com/watch?v=zMvMmp
ySDj4

Detail Groove

https://www.youtube.com/watch?v=QUHq9ChDdnY

Los vidrios son los más difíciles, por lo que se usarán dos microfibras,
una para absorber la gran cantidad de agua, y la otra más seca para evitar
las marcas
de agua. Una opción es diluir alcohol isopropilico al 50% con agua
destilada y rociar con un pulverizador, se pasan las dos microfibras.
Siempre en forma recta.
Otra manera profesional es ayudarse de una turbina secadora para los
lugares difíciles en donde luego nos gotearan perjudicando el trabajo de
pulido, estamos hablando de inversión para simplificar el trabajo, pero
cuando hemos llegado a ese punto de realmente necesario y poder
encararlo.

3. Descontaminado

Los agentes externos contaminantes son impurezas que hay en el aire

en forma de polución, tierra, polvo, brea, los excrementos de pájaros, los
restos de detergentes, resinas; que se adhieren en profundidad a la pintura
de nuestro automóvil. Estas partículas resultan dañinas a largo plazo, no
solo a nivel estético sino que incluso pueden producir puntos de oxidación.
Aprenderemos cómo eliminarlas.

Podemos considerar contaminación a todo elemento externo

incrustado sobre la pintura, deteriorando su aspecto e incluso afectando
a nivel físico las capas externas de la misma.
Esta contaminación proviene principalmente de la polución industrial,
pero también del polvo de las pastillas de freno (ferodo), el alquitrán de la
carretera, los restos de excrementos de pájaro, lluvia ácida, carbonilla de
gases de escape e incluso las partículas metálicas que existen en la
atmósfera y para las cuales la superficie de nuestro vehículo supone un

imán por efecto de la electricidad estática. ​Estas partículas se incrustan

sobre la pintura y no se eliminan con un simple

​ lavado, por muy correcto y
concienzudo que sea. Es más, con el tiempo
pueden llegar a oxidarse creando puntos de corrosión en la superficie y
debilitar e incluso dañar la chapa del vehículo. La superficie que podemos
observar en nuestro coche, se compone a su vez de distintas capas:
• Superficie metálica: Es la chapa propiamente dicha sobre la que puede
haber
otros tratamientos
industriales.
• Imprimación: Una capa destinada a que la pintura quede
firme y
uniformemente fijada sobre la
chapa.
• Color: Es la capa de pintura, con los pigmentos necesarios para
ofrecer el
color propiamente dicho a la
superficie.
• Laca: Una capa con las mismas propiedades de la capa de color
pero sin
pigmentos, que sirve de protección a capas inferiores además de
ofrecer mayor profundidad de color y brillo. En algunas marcas y/o
colores pueden encontrarse lo que se denomina "monocapa" en las
que la capa de barniz no existe y la capa de color es más amplia
llegando hasta la superficie. Este caso particular supone menos de un
5% de total de vehículos fabricados.
¿Siempre hay que descontaminar?

Se descontaminará la superficie que esté contaminada, por ende si un

auto fue tratado y sellado, deberías descartarlo, ya que este proceso puede
producir arañazos y rayas. Ahora bien, un auto con un mal proceso de
sellado, o mal descontaminado, o expuesto a agentes duros como la brea,
exigirán una nueva descontaminación. Esto no depende de la antigüedad
del auto sino de su
exposición a los agentes contaminantes. Un coche con 3 días, recién
salido del concesionario puede tener contaminación.

Por regla general, deberemos descontaminar antes de aplicar

cualquier otro tratamiento. No nos interesa aplicar un sellante o una cera
si lo que vamos a hacer con ello es proteger una capa de contaminación
por encima de la pintura. Además estos productos se adhieren sobre una
superficie limpia y ofrecerán un brillo más uniforme.
Tampoco resulta conveniente pulir sobre esa contaminación, ya que lo
que podemos conseguir es precisamente lo contrario de lo que deseamos,
deteriorar la superficie con las impurezas que hay sobre ella. Resulta que los
contaminantes son siempre de mayor tamaño que los microabrasivos de los
polish y por lo tanto rayaremos al frotar esas impurezas contra la pintura.
Existen dos pruebas sencilla para detectar la contaminación sobre la
pintura. Usando una bolsa de plástico para cubrir la punta de los dedos (por
ejemplo, el plástico que envuelve los paquetes de tabaco) tocar con las
yemas la pintura con una ligera presión. Si se nota áspero y rugoso, existe
contaminación. La otra sin bolsa, usando la propia mano, se frotará
rápidamente y casi sin presión la chapa y se escuchará el sonido del
rozamiento, en una superficie descontaminada el ruido es casi nulo.

¿Qué necesitaremos?

Existen dos tipos de descontaminación, la mecánica y la química. La

mecánica será para arrastrar las partículas que percibimos con la bolsa y se
utiliza un material denominado "clay bar" o "barrita de arcilla", o un guante
descontaminante., que atrapa dichas partículas. En cambio la química son
productos específicos que tienen componentes que atacan y degradan los
contaminantes como resinas o brea.
La clay bar es una resina sintética arcillosa desarrollada en Japón a
mediados de los 90 y que tiene la particularidad de atrapar hacia su
interior las partículas de polución, alquitrán, pintura pulverizada.
Haciéndolo además de manera segura, ya que no es un método abrasivo.
Existen multitud de ellas con diferentes durezas, tamaños y colores.
Normalmente usaremos la que tenga la dureza mínima suficiente para
eliminar todos los contaminantes.
Descontaminado mecánico

Para realizar este proceso necesitaremos:

• Clay bar (cambiará la dureza según la contaminación de la
superficie, más dura genera más rayas)

• Guante o toalla descontaminante, y nano skin: puede llegar a

reemplazar a la clay bar para las superficies más grandes, pero para los
detalles de las formas de las manijas o bordes conviene hacer un uso
mixto. No es eterna pero depende el fabricante puede durar varios autos.
• Un quick detail es ideal para lubricar, aunque para ahorrar costos agua
jabonosa con el mismo shampoo de lavado en un pulverizador también
sirve.
 • Algunas microfibras

En lugar de QD también es posible usar agua con champú con doble

proporción que usaríamos para el lavado, pero en este caso será necesario
un aclarado y secado posterior. Además debemos ser cuidadosos para no
permitir que el champú se seque sobre la pintura. Lo importante es que
exista abundante lubricación.
¿Cómo descontaminar?
Comenzamos lavando y secando bien toda la superficie a descontaminar
(bien lavado tradicional o bien usando un Quick Detail). Ubicarse
preferiblemente a la sombra ya de esta manera evitaremos que el QD se
seque sobre la pintura. Es recomendable actuar por zonas de unos 40-50 cm
de lado y realizarlo de manera ordenada para evitar dejarnos ninguna parte
sin descontaminar. Para comenzar, simplemente pulverizar una pequeña
cantidad de QD sobre la zona a tratar y pasar la clay bar con movimientos
longitudinales, primero de horizontal y después verticalmente para
asegurarnos de que no dejamos ninguna zona sin pasar, como ocurriría si
hiciésemos movimientos circulares.
Al principio notaremos cierta resistencia al pasar, esta irá
desapareciendo a medida que la contaminación vaya pasando a la clay bar
que se ira deslizando más suavemente. Cuando esto ocurra, limpiaremos los
restos de QD con una MF y pasaremos a la siguiente zona.
Es necesario comprobar la clay bar de vez en cuando por si se
observasen partículas de mayor tamaño que podrían arañar la pintura.
También cuando se observe que la clay bar se encuentra sucia, la
doblaremos y amasaremos para continuar usando otra parte que esté
limpia. Este producto también puede usarse sobre cristales, plásticos y
cromados.
 Es sumamente importante sujetar con firmeza la clay bar,
especialmente en los paneles laterales ya que si esta cae al suelo,
deberemos desecharla inmediatamente. De la misma manera que absorbe
las impurezas de la pintura, habrá hecho lo propio con las del suelo y no
podremos asegurar su limpieza de ninguna manera. Cuando doblando y
amasando la clay bar, no seamos capaces de sacar una superficie limpia,
también debe desecharse.
Para almacenar la clay bar una vez que hayamos terminado, es
necesario aplicarle una pequeña cantidad de QD para que mantenga la
humedad y almacenarla en su envase cerrado o en su defecto en una
bolsa hermética.

Videos de descontaminado
https://www.youtube.com/watch?v=y2Go-siq
UI4
https://www.youtube.com/watch?v=g3CL04f2
NAc
https://www.youtube.com/watch?v=uhNxVDjlf
h0
https://www.youtube.com/watch?v=qFQsqBH
EwrE
Descontaminado Químico

Estos productos se aplican sobre la superficie una vez lavada, se rocía

sobre la zona afectada dejándola actuar unos segundos o minutos según
indique el fabricante y se pasa una microfibra para remover.

Tar remover: Todo producto tar hace referencia a que remueve la brea,
alquitrán o pegamentos. Como por ejemplo el tar X de carpro, o Fw de
kochchemie.

Iron X: es un “descontaminante férrico” que se aplica principalmente en las

llantas y remueve los contaminantes que se adhieren.
Removedor de resina: o cualquier “tree sap” hace referencia a las resinas de los
árboles, que si se intentan despegar a la fuerza pueden marcar y despegar la
laca.

Bug remover: el famoso sacabichos, ideal para los autos que han vuelto de
viaje rutero. El ph de los bichos puede dejar marcas en la laca
Imágenes de productos de referencia, hay muchas marcas distintas en el
mercado con sus respectivos productos para cada problema.

Una vez hayamos concluido la descontaminación tenemos varias opciones.

Dejarlo como está y encerarlo o sellarlo es una de ellas. Rápido, limpio y
sencillo. Dependiendo del tipo de contaminantes y de la clay bar usada puede
generarse unos microswirls. Por ello siempre es recomendable pasar un pulido
suave después de descontaminar.
Ahora, paso necesario si se utilizó shampoo como se dijo
anteriormente, aclarar luego con agua y volver a secar perfectamente.
4. Encintado

Un paso muy importante previo al pulido. Evitaremos que los

componentes de los pulimentos al pasar la maquina a grandes velocidades
no manchen las partes plásticas, y que no se introduzcan partículas dentro
de lugares complicados de acceder que luego no podrán salir muy
fácilmente. Se deberán encintar los bordes de los ángulos de las chapas, ya
que al pulir una zona limítrofe a otra separada por un borde este tiene a
sobrecalentarse y no puede disipar el calor, por ende esas altas
temperaturas levantaran la pintura, única solución repintar.

Existen cintas carroceras, que la ventaja que tienen con una cinta de
papel común es el pegamento, este al ser preparado especial para autos no
será tan fuerte, que luego deje marcas o tenga que utilizar algún producto
específico para retirarlo. Vienen de diferente ancho lo cual facilitará el uso
según la zona.

La separación entre el guardabarro que es plástico y el capot o la

puerta conviene encintarlo casi siempre, con mucha experiencia se puede
evitar, porque el metal disipa mejor el calor, pero el plástico no lo puede
hacer por lo que la pulidora trabajará a menor velocidad. Pero si estoy
puliendo el capot a una alta velocidad, y con el borde del pad toco el
guardabarro puedo quemar y levantar la pintura.
 Los otros lugares sensibles serán las zonas plásticas sin pintura como
por ejemplo espejos, parrillas, manijas, antenas, sapitos, logos (si no se
retiran), gomas de vidrios y todo lugar que pueda se manchado por las
gotas que salpiquen.

Para los vidrios, principalmente el parabrisas que queda expuesto por

un ángulo superior al capot, se puede cubrir con film o papel madera y
encintarlo en los bordes.
Será esencial intentar utilizar una cinta entera, y no completar con varios
trozos, ya que con la pulidora le podemos levantar esa unión y
desparramar pegamento.

En este paso pueden quitarse los logos, utilizando pistola de calor y una
tanza para cortar el pegamento, y luego un tar remover para quitar el
pegamento. Este proceso es riesgoso si se desconoce del tipo del logo y
letras, ya que algunas tienen unas “patas” que se insertan en los agujeros de
la chapa destinado para eso y se pueden partir, y el otro inconveniente es
alinear en donde estaban las letras

Videos de encintado
https://www.youtube.com/watch?v=WKFdlAFgio4
https://www.youtube.com/watch?v=4OelzdOIYnw
https://www.youtube.com/watch?v=SMsNg1iCoTU

Videos para remover logos:

https://www.youtube.com/watch?v=tE4oeLHHb_U
https://www.youtube.com/watch?v=_91f1RNOHLo ́

5. Pulido

En este quinto paso es donde realmente se recupera el brillo que se ha

perdido por el paso del tiempo y los malos lavados. Seguramente por este
paso es que te interesó el detailing, y es el de mayor satisfacción en realizar
junto al sellado, pero también el más peligroso. Para ciertos casos, es mucho
más económico y rápido corregir la laca puliendo que repintando.

La capa más superficial de la pintura se va degradando ligeramente con el

paso del tiempo los lavados incorrectos, las condiciones meteorológicas, la
radiación ultravioleta, la contaminación, la lluvia ácida, excrementos de
pájaros, insectos, etc. Esto provoca fundamentalmente microarañazos
circulares internacionalmente conocidos como "swirls" o tela de araña) y la
pérdida del brillo original de la pintura. Este tipo de imperfecciones pueden
ser eliminadas, devolviendo e incluso mejorando el aspecto original a la
pintura a través del pulido. En la foto superior vemos un 50/50 de pulido y
medio sin pulir. La diferencia es obvia.
¿Por qué no brilla nuestra pintura?
A nivel microscópico vemos que existen irregularidades o microarañazos
en la parte superficial de la pintura. Estas irregularidades no dejan reflejar la
luz como cuando está perfectamente plana. Por esa razón va perdiendo brillo
con el paso del tiempo a medida que el número y profundidad de las
irregularidades aumentan.
El pulido consiste en la eliminación de una pequeña capa del barniz
(pintura en caso de monocapas) dejando al descubierto un barniz
rejuvenecido y brillante. El hecho de eliminar una capa de barniz, aunque en
principio suene muy radical, no debe alarmarnos ya que eliminaremos
apenas unas micras (milésimas de milímetro) de la misma y es algo que los
fabricantes han tenido en cuenta por lo que la capa de laca de nuestra
pintura, tiene un espesor tal que puede soportar un pulido cada 6 meses
durante más de 10 años. En todo caso no es conveniente pulir más allá de la
mitad de la capa de barniz ya que la misma contiene elementos protectores
ultravioleta para la capa de color. También debemos tener en cuenta que si
las piezas a pulir han sido pintadas, esta capa es mucho mayor. Este
proceso no elimina rayas profundas (una raya de una llave por ejemplo) ya
que estos llegan a la imprimación que suele ser de otro color. En estos casos
no hay más remedio que reponer la pintura faltante mediante un retoque de
pintura o bien llevarlo a un taller de chapa y pintura, aunque puliendo
lograremos una disimulación.

¿Qué necesitamos para pulir? ​Pulimentos (compound):

El pulimento es un compuesto más o menos cremoso que contiene

microabrasivos los cuales llevarán a cabo la tarea de eliminar las
imperfecciones o microarañazos de la pintura de forma homogénea.
Existen pulimentos con distinto nivel de abrasividad. La selección del
adecuado puede depender de dos factores, la profundidad de los
microarañazos o imperfecciones y la dureza de la laca. Al igual que las lijas,
los pulimentos tienen numeración y según sus fabricantes te orientarán qué
función tiene cada uno. Una diferencia entre las marcas es el nivel de polvillo
al momento de pulir, si tiene más aceites nos ahorrará este problema, como
las de Kochchemie. La marca 3M popularizó los famosos 3 pasos (1,2 y 3; o
A, B y C), que son los siguientes:
1- CORTE (cut)
2- POLISH (pulido)
3- FINISH (acabado)
Son los famosos discos que se adaptan a la pulidora, hechos de
poliespuma su función es la de friccionar contra la pintura y retirar la capa
superficial, una función similar a un lijado, pero mucho menos invasivo.
También vienen de cordero, muy abrasivo y especial para lacas duras. Las
medidas son variadas, pero las que más utilizaremos serán de 1” o 2”
pulgadas, 3” y 5”, las cuales serán necesarias según la zona a tratar.
 Backing plate
El disco que está atornillada a la pulidora, y que tiene abrojo para los
pads. Al igual que los pads viene en distintas medidas, y de una densidad
distinta según la marca y el uso. Algunos tienen una esponja más dura para
lacas rigidaz, o más blandas para dejar menos marcas, arrancando estos
últimos nos ahorrarán errores principalmente por mala técnica y en lacas
blandas.
 Pulidora Rotativa

Para lograr el mejor acabado efecto “candy” o caramelo, es decir el

máximo brillo, las rotativas serán claves. Además que son mucho más
potentes en la eliminación de arañazos profundos y en el pulido general de la
pintura, por lo que son las más populares entre los detailers por el ahorro de
tiempo a la hora de cortar, varios la llaman “el caballito de batalla”. El peligro
como ya lo dijimos anteriormente radica específicamente aquí, por su
potencia puede volar la pintura, quemarla y llegar hasta la misma chapa.
Usando el control de velocidad variable en una pulidora rotativa serás capaz
de pulir más o menos agresivamente (dependiendo de tus necesidades).
Como su nombre lo dice es rotativa, es decir el pad gira circularmente.

Por precio y calidad una dewalt 849 es una de las mejores opciones:
 Aunque encontraras en el mercado otras más duraderas como la
Makita y más pensadas para el detail como la Flex por su agarre. Evitar las
marcas inferiores en precio a la dewalt, ya que se traban, no tienen buena
sensibilidad en las velocidades y además su duración es menor.

Pulidora Roto-orbital
La pulidora Roto-orbital es la más segura para trabajar, no correrás el
peligro de quemar la pintura, y su acabado es lo más parecido a trabajar
manualmente, aunque con miles de pasadas. Además de la rotación agrega
una orbitación del pad. Su desventaja es un mayor tiempo de trabajo por su
menos abrasividad, pero cualquiera puede utilizarla. Su valor en mercado es
un poco mayor que la rotativa, y muy elevado en las principales marcas
como la Rupes o la Flex.

Quick detail:

Ya fueron nombrados anteriormente, en este caso su uso será

específico cuando necesitemos humedecer el pad y retirar producto
excesivo después de pulir.
Microfibras:

Necesitaremos esencialmente dos, una de pelo largo para retirar el

exceso grueso de pulimento, y otra de pelo corto. Aquí será fundamental
que sean de excelente calidad para evitar arañazos.
 Alcohol Isopropilico:
Preparado en un pulverizador al 20% y agua destilada a 80%, nos
servirá como limpiador de superficie de un pulimento que se nos secó.

Luz:

Un dato no menor es la luz a usar, fundamental para guiarnos en el

proceso de pulido, nos guiará para ver los defectos en la pintura, tanto de
hologramas como swirls.
Hoy en día todos tienen celular, y el flash trasero será nuestra
herramienta de bajo costo, deberemos ir entrenando el ojo. Cuando el
poder de inversión es mayor podemos instalar reflectores móviles y fijos
junto con luces puntuales, preferiblemente halógenas.

Herramientas de gran utilidad a sumar a futuro:

Scangrip: la marca más especializada en luces para el detail, se

aprecian la capa de barniz con la pintura de fondo. Tiene distintas versiones,
lapicera, reflector, linterna. Su costo es elevado pero de gran utilidad, una
buena inversión para tu negocio.

Micrómetro de espesores: Ideal para descubrir el espesor de cada capa,

y si un auto fue repintado o no, o si fue pulido demasiado. Por ejemplo, se
sabe que de fábrica un espesor normal oscila entre los 115 y 120 micrones.
Si la medición da muy por arriba puede ser que estemos en la presencia de
un auto repintado, o por el contrario, si da menos exageradamente, puede
ser un auto que ha sido pulido al límite de su vida útil.
 Medidor de temperatura:

En este caso pondremos de ejemplo una versión con infrarrojo, que

ayudará a medir a distancia la temperatura de las piezas, teniendo en
cuenta que según el material disipa mejor o peor el calor. A mayor
temperatura mayor riesgo de error. Intentar no sobrepasar los 60°C.
También nos servirá si utilizamos lámparas infrarrojas para el curado de
cerámicos y así ir regulando los tiempos de secado.
Importancia de conocer la laca o barniz.
 Antes de empezar a describir los 3 pasos hay que tener en cuenta que la
dureza de la laca variará según el origen del vehículo, por lo que las formas
de corregir los desperfectos también serán distintas. Si hacemos un ranking
de dureza, los autos importados alemanes serán los primeros, siguiendo por
los japoneses, los importados de origen turco o mexicano, y por último los de
Brasil y Argentina siendo este el del escalón más bajo. Que nos quiere decir
esto, que una laca muy blanda, tenderá a rayarse muy fácilmente, y el
espesor también será menor. Por ende debemos trabajarlo con productos y
materiales pocos abrasivos. Por el contrario, las lacas duras serán trabajadas
a mayor velocidad con la pulidora, con pads más duros, mayor densidad, y
cordero respectivamente. Dentro de cada gama sin embargo habrá
variaciones por modelo, asique la experiencia y la consulta con otros
detailers como grupos de whatsapp o facebook servirán cuando no se tenga
seguridad, aunque un “spot test” servirá para encontrar la mejor forma de
afrontar una u otra laca.

Una mala técnica y/o producto inadecuado en una laca blanda nos
puede producir un “marring” (rayones en forma de swirls pero más rectos y
separados), ​ ​además de cómo dijimos causar daños irreparables.
 (Marring del lado izquierdo, pulido en etapa de corte. Atacado con un
pulimento muy abrasivo de corte, y un pad cordero, luego de unas pasadas se
siguen viendo esas rayas, por ende no fue la mejor manera de afrontarlo.)

CORTE

Este es el primer paso para atacar los swirls del vehículo a tratar, el objetivo
será específicamente ese, eliminar los arañazos por malos lavados.

Se utilizarán los pads de corte duros o cordero, pulimento de corte (cut)

abrasivo y se trabajará a una velocidad alta en la Rotativa. Las velocidades a
tener en cuenta oscilarán entre 1400rpm a 1800rpm. Teniendo en cuenta que
siempre conviene trabajar a bajas velocidades, y de ser necesario ir
aumentando paulatinamente.
Flexipad yelow heavy cut Detailmafia heavy cut

Con este paso terminado se habrán eliminado los odiosos arañazos y

devuelto algo de brillo, pero generalmente dejaremos hologramas a flor de
piel si nuestra técnica no es la correcta . Una buena técnica nos ahorrará
tiempo para no corregir estos defectos en el siguiente paso del polish, si
somos cuidadosos. Con las pulidoras Roto-orbitales nos olvidaremos de
estos hologramas, es mucho más fácil.
 El segundo paso luego del corte será ir profundizando el brillo y
eliminando los hologramas. Bajaremos las revoluciones por minuto, y la
velocidad de las pasadas será más lenta. Oscilaremos en una velocidad de
1200rpm a 1400rpm aproximadamente. Usaremos pad de densidad media y
pulimento de abrasividad media, para el polish.

FINISH
Como su nombre lo dice es el paso final, el de acabado, y se buscará
sacarle el máximo de brillo, ya que todas las imperfecciones han sido
corregidas en los pasos anteriores. Es el paso de menos oposición de la
máquina por su menor fricción del pad con la chapa. Se trabaja a muy baja
velocidad para evitar hologramas y buscar el efecto candy o mojado. Se
utilizaran alrededor de 800rmp a 1000rpm. El pulimento de acabado será
más aceitoso y con el menor poder abrasivo.
Proceso y técnica de pulido

Teniendo en cuenta las especificaciones del punto anterior, pasaremos a

la utilización de la pulidora y los productos. Como medida inicial será
vaciarse los bolsillos, nada duro como llaves, celular, encendedores, etc; no
tener pantalones con botones metálicos o plásticos duros. En lo posible
jogging, evitando lo anterior, al igual que camisas, sencillamente porque
cuando se aproxima el cuerpo para llegar a zonas más alejadas del auto,
indefectiblemente apoyaremos nuestra humanidad con elementos que
rayarán la pintura. Lo segundo será pasarse el cable de la pulidora sobre el
hombro, ya que el mismo suelto también rozará la pintura y hará lo contrario
 a lo que buscamos.
1- Lo primero será pegar el pad al backing plate. Deberemos centrar lo
mejor posible el disco para que no se corra y friccione erróneamente.

2- Aplicaremos entre 5 o 6 puntos de pulimento al pad, lo apoyaremos

repetidamente mientras desparramamos el producto en un
cuadrado aproximado de 40cm x 40cm.
ANTES de encender la máquina es esencial apoyar, sino salpicaremos
pulimento para todos lados. Distribuiremos el producto con la velocidad
más baja de la pulidora (600rpm o velocidad “1”) y una velocidad de
pasada rápida con los brazos por el panel seleccionado.
3- Apoyaremos el pad paralelamente a la pieza a pulir (las partes más
fáciles serán
las horizontales ya que la gravedad nos ayudará, en cambio los laterales
como puertas o paragolpes nos llevará mayor desgaste por sostener el
peso de la máquina.) El lateral que más apoye generará más hologramas.
La mano hábil sujetará la máquina, y la otra sujetará la punta para nivelar el
pad. Como dijimos siempre nivelar el pad siguiendo la forma de la pieza
que se pule. Mantener los hombros alineados y relajados, la máquina
centrada al medio del cuerpo, las rodillas semiflexionadas para quitar
tensión en la zona lumbar y trabajar con la flexión de la cadera, no con la
columna “doblada” hacia adelante. Los desplazamientos serán más del
tronco que de los brazos. Hay que pasar la carga de la maquina al cuerpo
como bloque y no a los brazos que se extienden y vuelvan, ya que son
muchas horas seguidas puliendo.
 El gran Mike Phillips de autogeek.com

4- El movimiento del pulido será en forma recta en una dirección, y volviendo

en forma paralela pegada sobre la línea anterior, así hasta completar la pieza,
si empezamos horizontalmente, repasaremos en forma vertical, siempre
procurar no alejarse del patrón anterior para que no hayan espacios que se
pulan en distinto grado. Irá quedando una marca o dibujo circular al paso del
pad por el aceite del producto, que nos marcará la orientación, si vamos muy
rápido o lento, y si comienza a desaparecer es que nos quedamos sin
pulimento.
5- Al terminar de realizar las pasadas que serán entre 2 o 3, antes que el
producto seque del todo, retiraremos con una microfibra de pelo largo el
excedente, y con una de pelo corto limpiaremos bien. Nos ayudaremos con un
pulverizador con QuickDetail (QD) si tuviéramos mucho producto por error. Si
el pulimento en el pad comenzó a secarse lo hidrataremos con QD, pero si se
secó del todo lo deberemos lavar y cambiar por otro hasta que ese seque del
todo. Si llegara a quedar grumos que se secaron, más que nada en el cordero,
haremos mucho daño a la pintura, y deberemos corregir nuevamente si no
volamos la laca.

6- En este momento examinamos con una luz si hemos eliminado los

swirls, hologramas o microhologramas según el paso en que estemos.
 7- Aquí podremos elegir como trabajar el vehículo, podemos trabajarlo todo en
etapa de corte, o realizar los 3 pasos por pieza o panel. Esto último nos
obligará a tener a mano los pads y productos cerca para no perder tiempo.

Videos de técnica de pulido:

Pulido performance (excelente canal para reforzar o repasar lo leído)

https://www.youtube.com/watch?v=wty1NpJIMaE&t=799s

Ammo NYC https://www.youtube.com/watch?v=of_dYnl60Kk (ingles)

Stauffer garaje https://www.youtube.com/watch?v=h3t7jULUCpc (inglés)

Chemical guys https://www.youtube.com/watch?v=CI78DjvsLwA

Chemical guys ​https://www.youtube.com/watch?v=8aJC_0k27JE

Point detail training https://www.youtube.com/watch?v=RVIhJRW18w8

(diferencias entre pulidoras)
Autogeek https://www.youtube.com/watch?v=1IENVXYW_70

Diferencia de puerta pulida y sin pulir.

Spot test y corte químico

Ahora que vimos la técnica correcta para pulir, haremos la aclaración que
para lacas muy blandas podremos utilizar como primer paso de corte lo que se
llama “corte químico”, esto es utilizar un pad polish de densidad media, con un
pulimento de corte (paso 1). Por lo tanto se usará la abrasividad de los
componentes del pulimento y el pad más blando evitará pasarse en la

devastación de la capa superior. ​El paso más importante que definirá como

continuar es el de corte. Y para esto

​ si no conocemos la pintura, o si sabemos
que está repintado, podremos utilizar lo que se llama un “spot test”. Una
prueba de corte que se hace en un cuadrado de 40x40cm delimitado con cinta,
y lo atacaremos con la combinación menos agresiva, para en caso de ser
necesario y aumentando en abrasividad.

Si vemos que las rayas no desaparecen intensificaremos la velocidad y de

ser necesario el pad más duro. De uno de poliespuma a un cordero.

Spot test:

https://www.youtube.com/watch?v=Q70g83mnTn4

3 en 1 (all in one)
Estos productos sirven para un pulido “rápido”. El llamado comercialmente
“ABRILLANTADO”. Como vimos el abrillantado en realidad es el último paso
que realizamos en el finish para lograr el máximo brillo, pero esta es una buena
opción para un trabajo más económico ya que puliremos todo el vehículo una
sola vez, por ende menos horas trabajadas. Estos productos por lo general
tienen una base más aceitosa y microabrasivos utilizados en el polish y el
finish, con una cera que ya sirve de Sellado, por lo que ya no usaremos un
acrílico o un cerámico. Pero si lo quisieran ofrecer se puede hacer una limpieza
con un preparador de superficie y quitar la cera para luego aplicar otra cosa, ya
que sino el sellador no anclará sobre la cera del 3 en 1. Los autos a corregir no
deberán tener swirls muy notorios porque no llegaremos a quitarlos todos, al
menos que se le aclare al cliente este punto.
Consejos al pulir:

• Para que los pads duren más se podrán utilizar varios por auto, entonces
ahorrarán la fricción de un auto entero y tendrán mayor vida útil, pero si
estas comenzando según el uso durarán entre 2 a 3 autos por ejemplo
para la etapa de corte se usa 3 o 4 pads amarillos.
• Habrán lugares a los que es difícil acceder, y para eso necesitaremos
pulir a mano, los pasos serán iguales que lo anterior. Hasta podremos
usar cotonetes o hisopos para acceder entre las letras de logo por
ejemplo. Para quienes puedan invertir hay pulidoras pequeñas como la
AUTOTRIZ o NANOPOLISHER que sirven para adaptarlos a las pulidoras
rotativas. Se puede comprar una Nano iBrid de bigfoot que es 4 veces
más costosa
• El cansancio es uno de los mayores enemigos. La fatiga nos hará perder
concentración y coordinación, por ende nuestra técnica caerá y podremos
dejar detalles o causar daños a la pintura. Descansar cuando sea
necesario, si la vista se cansa, o los brazos.
• La luz como dijimos es nuestro mejor elemento para controlar la
corrección , podremos ayudarnos si las posibilidades económicas nos
ayudan a colocar reflectores y luces puntuales halógenas. Hay muchos
talleres que instalan tubos de led tanto en techo como laterales, éstas
además de ayudar a una mayor capacidad de visión, al momento de
promocionar nuestros trabajos el efecto reflejado en la pintura nos dará un
toque extra.
 6. Sellado
En este último paso aprenderemos como lograr proteger a través de
una capa que repele a los contaminantes, sellando los poros de la pintura
y manteniendo el brillo obtenido a través del pulido. Veremos cómo
aplicar ceras, acrílico y cerámicos, el uso y aplicaciones y diferencias.
Partimos de la base que para cualquiera de las variantes de
selladores necesitaremos tener una superficie bien limpia luego del pulido
para permitir el anclado del producto, para eso tenemos varias opciones
de preparadores de superficie que lo que hacen es eliminar todo resto de
aceite de pulimentos y de grasa de nuestra piel, por eso en este punto
principalmente sería importante utilizar guantes de látex o nitrilo, ya que
por accidente podemos tocar el auto y dejar manchas de grasitud.
Se rocía la pieza por superficies de 40x40 o 50x50cm con estos
“preparadores de superficie”, y se pasa una microfibra wafle o de pelo corto
suave, se debería no dejar ninguna parte de cada lugar como por ejemplo el
capot, o la puerta, etc; sino de esta manera como dijimos no habrá buen
anclaje en esa zona..
 Ceras naturales​:
Este tipo de ceras, a pesar de ser ceras procesadas su ingrediente
básico y principal es el de origen natural, ya sea animal o vegetal, como es
el caso de la cera de abeja o el caso de la cera de carnauba.
La cera de carnauba es uno de los productos de mayor resistencia, es
obtenida de la resina que producen las palmeras de la especie Copernicia
Cerífera. Esta cera se seca y proporciona un brillo muy natural y de gran
profundidad, muy por encima de otros productos a base de cera. Al ser
aplicada sobre la superficie externa del coche, forma una capa protectora
capaz de resistir los efectos del agua.
Es una capa de gran duración, manteniéndose de tres a seis meses en
perfecto estado, dependiendo de los usos del coche. Además es permeable
a los efectos del aire, es decir que este la puede atravesar. Pero sobretodo,
el efecto de hidrofóbico (repelencia de agua) es la más notable.
Las ceras de origen natural, se presentan en forma de pasta, siendo
fáciles de aplicar directamente con la mano. Con las pulidoras se corre el
riesgo de derretirlas y ocasionar daños por fricción, por lo que siempre es
recomendable aplicar a mano.
Para su aplicación se pasará la esponja aplicadora sobre la cera, y se
distribuirá en forma recta y sin presión. El tiempo de secado será según la
marca. Podemos comprobar si secó pasando un dedo sobre una de las
partes del vehículo menos visible, y si se deja un rastro sin marca es que
hay que retirar el exceso. Para eso se utiliza una microfibra suave que
también se pasará sin presión de forma de pequeños círculos linealmente.
El mantenimiento será su aplicación cada uno o dos lavados. Y mantenerlo
con un quick detail.

https://www.youtube.com/watch?v=zOt-2MSsLjI
https://www.youtube.com/watch?v=Kr1TNKbPSVQ

Ceras sintéticas​:

Este tipo de ceras son elaborados con polímeros que se componen de

una gran variedad de partículas de tipo sintéticas, las cuales están
entrelazadas entre sí. Son productos elaborados en laboratorios
especializados. La mayor ventaja de este tipo de ceras, es que son muy
duraderas, ya que la materia química con la que han sido elaboradas les
permite resistir de manera eficiente la húmeda, la temperatura, las
 radiaciones UV y los contaminantes.

De igual forma son productos de fácil aplicación y remoción, ya que su

dureza es menor a la de las ceras de origen natural. También son menos
caras.

Son las más usadas para el detailing, ya que se puede aplicar tanto con la
mano, como con pulidoras eléctricas. Se pueden presentar en pastas,
líquidas o en forma de crema. Si bien algunas llegan a durar un mes o un
poco más con un buen cuidado, conviene encerar cada dos lavados. Luego
del lavado se puede potenciar con un Quick detail con cera.

https://www.youtube.com/watch?v=aOO8t4EXzrQ
https://www.youtube.com/watch?v=452FumtDJJo
https://www.youtube.com/watch?v=YNvebzl6UYw

Acrílicos:
Este tipo de sellador está hecho a base de polímeros sintéticos, que a
diferencia de las ceras tienen un poder de duración mucho más largo, entre
6 a 12 meses según el fabricante y cuidados de mantenimiento. La
profundidad del color será un poco menor que el de las ceras más puras,
pero solo para quien tenga experiencia con distintos selladores.
Su aplicación será similar a la cera pero el tiempo de curado puede
extenderse a 20 minutos como el Jetseal de Chemicalguys. Se retirará
también con microfibra y no debe dejar pasarse demasiado del tiempo
recomendado ya que costará retirar el excedente. El mantenimiento se da
además de un lavado completo con una aplicación de alguna cera sintética o

bien Quick Detail post lavado. ​Es recomendado para esos clientes detallistas

que le darán un mantenimiento

​ adecuado, y es económico para el aplicador
ya que se pueden llegar a sellar entre 10 y 15 autos por pote fácilmente. Se
puede pensarlo como una cerá de larga duración por su fragilidad a daños
externos si no se tiene el cuidado necesario.

Videos aplicación acrílico Jetseal

https://www.youtube.com/watch?v=f58DWsxqP_g
Wolfgang 3.0 https://www.youtube.com/watch?v=HMI4jmsH87s
https://www.youtube.com/watch?v=pbxddL93sUY
https://www.youtube.com/watch?v=faPaztk8uqI
Comparaciones ​https://www.youtube.com/watch?v=Y0IxJMwk4gE

Cerámicos o vidrio líquido​:

El tratamiento de más larga duración, mayor protección contra

contaminantes externos y rayones de bajo nivel. La repelencia al agua y
polvo será muy notoria. Este tipo de selladores por lo general están
fabricados en base a elementos químicos como el cuarzo, el dióxido de sílice
y el titanio. Varían gracias a la combinación de esos elementos en sus brillos,
duración y dureza.
La dureza se mide con el índice de dureza de los lápices, siendo así su
clasificación por un número acompañado de una “H” (Hardness=Dureza),
siendo el 9H el más resistente a rayones.
 Cada vez salen nuevos selladores y las grandes marcas se renuevan
por la gran competencia de mercado. Es por eso que al momento de elegir
uno deberemos evaluar cantidad de autos por pote y presentación,
prestaciones y el costo. Para tener idea algunos de 60cc pueden durar hasta
5 autos medianos, pero cuando ya se sabe tener un buen uso.
Generalmente la marca o los mismos vendedores orientan pero siempre se
debe restar algo a esa recomendación. O al menos que intentemos
ahorrarnos demasiado dejando una capa demasiada fina.
Los coating cerámicos más duros, de mayor durabilidad y de mayor brillo
solo lo podrán aplicar los talleres certificados que representan a la marca, es
decir, si nuestro taller es viable para ellos, podremos representarlos y vender
sus productos pero sin poder comercializar otras marcas.
La aplicación será variada según el fabricante, por ejemplo un CQuartz o un
Exo de Gtechnic serán necesarias dos capas, o uno de Ternova además de
mucho más tiempo de secado habrá que ir aplicando un booster.

Selladores Premium que algunos tienen garantía de 10

años:

Cerámicos con gran dureza pero no mucho brillo.

Se puede aplicar para autos a los cuales no se le dará el cuidado cotidiano, o
bien como base y arriba un Exo v3 para resaltar el brillo.

Pensado para el auto rutero, se puede ofrecer como una opción para cuidar el
vehículo de los bichos del camino, y aplicarse principalmente en la trompa,
espejos y parantes que dan al frente.

Selladores más económicos y al alcance de todos:

Buen brillo final y dureza. Producto argentino.

Irrumpió en el mercado por su costo-beneficio, a menos de 10 dólares con
envío gratis a Argentina se hizo fuerte en mercadolibre.

El Nano Lack fue de los primeros en aparecer en el mercado

argentino, con duración de un año, es de muy fácil aplicación e ideal
para las primeras experiencias en aplicado.

Cerámicos de muy buen acabado sin ser los Premiums y con un alto costo
en ML.
Fácil aplicado y duración de 2 a 3 años.

Uno de los más nuevos en el mercado, dura un año aproximadamente.

Exo v4, excelente brillo y repelencia al agua, muy baja dureza.

Nuevo en el mercado, se aplica en spray. Su

presentación de 250ml rinde en teoría 10 autos. El Cquartz Uk está pensado
para climas húmedos, de las mejores marcas del mercado.

Productos Gtechniq

Aplicación Crystal Serum light y Exo

https://www.youtube.com/watch?v=XbSOdP
KpzLA
https://www.youtube.com/watch?v=hqy19zGg7aI
https://www.youtube.com/watch?v=38Z_Up5hUts
https://www.youtube.com/watch?v=doGcI3Kx3H
A

Sonax profiline ceramic:

https://www.youtube.com/watch?v=Lvyn
sAvOJhI
https://www.youtube.com/watch?v=igtG
Sg1WITA
https://www.youtube.com/watch?v=hygJ
jGaiGR8

Aplicación Cquartz:

https://www.youtube.com/watch?v=byKcYsEyWGk
https://www.youtube.com/watch?v=Qvv8mi5S5G0
https://www.youtube.com/watch?v=kfgHFNpxTqE

Meguiar ́ s Deep Crystal

https://www.youtube.com/watch?v=texCYFPyqGU
https://www.youtube.com/watch?v=5VNcs3TYE3M

Gtechniq C1

https://www.youtube.com/watch?v=8Zp9kyWzKM4
https://www.youtube.com/watch?v=U2vOsu-RtUM

La mayoría se aplicará con un pad aplicador, de no tener se puede

utilizar discos de algodón, se aplican unas gotas. Se distribuye en tramos de
piezas pequeñas de 40x40cm, o mitad de capot por ejemplo, en líneas
rectas montadas al borde de la anterior, y luego en líneas perpendiculares a
las anteriores.. Según el cerámico a aplicar se retirará enseguida el exceso
con una microfibra de pelo corto. Se dejará curar el tiempo necesario, que va
de las 12 horas a las 24 horas según producto. Esto dependiendo de la
humedad del ambiente, siempre teniendo en cuenta de realizarlo en un
ambiente cerrado.
El proceso de curado se puede acelerar con lámparas infrarrojas,
acortando el proceso a la mitad.
Lámparas de secado, elevan el consumo de electricidad drásticamente y su
valor es bastante alto. En precio relativo podríamos decir que se pueden
comprar 4 o 5 Rupes o Flex. Como dijimos anteriormente nos acelera el tiempo
de secado por lo tanto desocupamos nuestro taller más rápidamente.

El mantenimiento de un tratamiento cerámico se hará a través del lavado

correcto, y luego cada 3 o 4 meses después del lavado y secado de toda la
superficie se aplicará un “booster”. Este es un sellador en spray que contiene
compuestos del cerámico y mantendrá la dureza. De esta forma podremos
asegurarnos que los selladores cerámicos lleguen al tiempo de duración
declarado por el fabricante. Se aplica rociando la superficie y se distribuye
con una microfibra de pelo corto una y luego se retira pasando otra de pelo
largo.
 Este producto se le puede recomendar al cliente para que realice el
mantenimiento él mismo.

C2 gtechniq https://www.youtube.com/watch?v=HSOPd5_2uu8
https://www.youtube.com/watch?v=0j5rFbnElVU
https://www.youtube.com/watch?v=A5iiLC-0GH8

Reolad Carpro
https://www.youtube.com/watch?v=S5YJN9KGEbI
https://www.youtube.com/watch?v=PsAheg8Wtdk Soft99

Prism shield https://www.youtube.com/watch?v=tVISFfYaZqk

Hasta aquí hemos visto todos los pasos desde cero para lograr los
famosos “tratamientos acrílicos y cerámicos”. Como hemos visto teniendo las
herramientas adecuadas no es difícil iniciarse en el oficio, y como todo las
horas de práctica serán las claves para mejorar en la técnica principalmente
del pulido con rotativa. En la parte final de este manual veremos cómo iniciar
y elegir nuestros servicios según nuestras posibilidades económicas,
estructurales y de personal.
Para el detallado interior:

1. Limpieza y descontaminado ​Aquí aplicará al igual que el lavado

exterior quitar el exceso de contaminantes como tierra, manchas y
grasas, aspirando y preparando la zona con productos de limpieza.

Necesitaremos:
:

● • APC (all propuse cleaner): El limpiador multipropósito diluido

según sea necesario.
● • Pinceles: para espacios reducidos y sin bordes metálicos.
Microfibras: Tanto para limpiar como para secar.
● • Cepillos varios: de diferente dureza para plásticos, cueros,
telas, alfombras, rincones, etc.
• Aspiradora: Será esencial para quitar todo el polvo y desechos
sueltos.

• Limpia-tapizados: Una de las máquinas más caras para

comprar pero de gran utilidad para la correcta limpieza de
las manchas de los tapizados, nos ayudara no solo a
penetrar las fibras de tela a presión, sino también a aspirar
el agua con la suciedad.
 • Secadora: Otra inversión alta pero muy útil para evitar que
la humedad quede retenida en el vehículo luego de la
limpieza de tapizados.

Para comenzar con la limpieza del interior lo primero será retirar todo el polvo y
suciedad suelta (papeles, hojas, barro seco suelto, etc.) Para una mayor comodidad
y si el tiempo nos lo permite retiraremos los asientos. La aclaración del tiempo va
dirigida al tipo de limpieza que haremos. Tener que retirar los asientos no solo
incluye más tiempo al desarmar y armar, sino que también significa más riesgo si
tenemos problemas para el retirado y re-ensamblado, y con los cables y las fichas de
los airbags de los asientos delanteros. Por eso, si es que ofrecimos un trabajo full de
verdadero detallado, lo mejor será tomarnos nuestro tiempo y retirar las butacas
delanteras, y las móviles trasera.

Aspiraremos todo el interior, ayudándonos de los pinceles para acceder a las partes
donde el pico de la máquina no llega, barriendo hacia afuera de las rejillas del aire o
paneles de puertas. La tierra “barrida” con el pincel se irá aspirando al mismo tiempo,
y si cae al suelo no importar porque luego se hará la alfombra.
 La alfombra es lo que más trabajo nos dará. Si pudimos quitar los asientos nos
facilitará el acceso a los lugares más complicados que con el pico no podríamos
acceder. Tendremos que realizar varias pasadas. La primera etapa será quitar el
grueso de la suciedad aspirando las partículas sueltas.
 Nos ayudaremos con un cepillo grueso para remover la suciedad atrapada entre las
hebras de la alfombra. Tendremos que hacer fuerza al repasar cada rincón, y pasar
la aspiradora luego del cepillado y repetir hasta que no quede suciedad.

Aspiraremos los asientos también usando un pincel y cepillo para la tierra

acumulada en los rincones.
Una vez que tengamos todo aspirado nos concentraremos en darle color nuevamente tanto
a plásticos como telas o cuero. Utilizaremos un pulverizador con APC diluido 1:10
con agua destilada (100ml apc y 900ml agua), en caso de haber manchas duras
podremos concentrarlo un poco más pero no más de 1:4. Rociaremos el panel de
plástico y cepillaremos con un pincel las partes de difícil acceso y un cepillo de
cerdas suaves las partes grandes. Utilizaremos movimientos circulares
asegurándonos que no nos quede ninguna parte sin repasar. Con una microfibra nos
iremos ayudando para ir secando la zona frotándola y así revisar que la superficie
esté limpia.
Para las puertas haremos el mismo proceso, rociamos apc y cepillamos en
forma circular. Al terminar repasamos con microfibra.
En el caso de tener chicle pegado, habrá varias posibilidades a utilizar, la más
accesible es rociar con Fw de KochChemie, dejando actuar y luego cepillando y
pasando la limpiatapizado. Si tuviéramos una limpiadora de vapor sería más fácil,
una vez que el producto actúa se aplica el vapor y luego se aspira terminando
pasar una microfibra.
En caso de no contar con un limpiador de vapor, se puede utilizar un removedor
de chicle que se puede conseguir en mercado libre. Se rocía la superficie afectada
y con una espátula de plástico se frota removiendo el chicle, se repite el proceso
hasta eliminar todo y que quede la zona limpia, luego se repasa. En el video de
abajo se puede ver su forma de uso.

Video: ​https://www.youtube.com/watch?v=rBm6DP8IFOs​ (inglés)

https://www.youtube.com/watch?v=1AJBtWJBDoQ​ (inglés)

Luego proseguiremos con la limpieza de las telas, empezando por el techo,

de esta manera nos evitaremos ensuciar los asientos si lo hiciéramos a la inversa.

Techo:

El paso inicial será ver el nivel de suciedad para ver como comenzar y qué
herramientas utilizar. Para una suciedad ligera con manchas leves y tierra, usaremos
un pulverizador con el apc diluido al 10% como vimos anteriormente o bien un
“limpiador para tapizados”, y rociaremos por sectores, sin mojar demasiado la tela,
luego con una microfibra limpia y doblada en 4 iremos frotando la zona con una
presión moderada. Pasaremos otra seca para absorber la mayor cantidad de agua y
producto, generalmente se produce una espuma con el frotado que ayuda a expulsar
la suciedad hacia afuera del tapizado. Para manchas más difíciles utilizaremos un
cepilllo de cerdas suaves tipo “zapatero” para abarcar mayor superficie, o bien un
pincel de detail numero 5 o similar de entre 3 y 4 cm de ancho para limpiar una zona
mayor. Los pinceles pequeños serán ideales para los rincones o debajo de las
manijas de agarre. El proceso es el mismo, cepillar en círculos suavemente, ya que
la tela empezará a levantarse, efecto que será antiestético porque la tela quedara
“despeluchada”.
 De contar con una limpia-tapizados utilizaremos solo la aspiradora para el agua, y no
la rociaremos, ya que esto puede producir un desprendimiento del techo por quedar
húmedo y mal secado. De tener una turbina secadora nos ahorrará tiempo y nos
asegurará que seque antes y mejor.

Video de limpieza de techo: Inglés : ​https://www.youtube.com/watch?v=q2HY-lEpaJw

Asientos:

Si pudimos quitar las butacas nos será más fácil acceder a los detalles de los
asientos y de la misma alfombra. Si no lo hicimos, será el momento de limpiar los
tapizados ya que son los que más liquido acumulará, y si los asientos quedan
mojados no podremos entregar el vehículo como corresponde. Al igual que los
plásticos sin maquina tendremos que rociar el limpiador (APC o limpiador de
tapizados) y cepillar muy bien. Vienen espumas para tapizado que nos ayudan a no
mojar demasiado las telas. El sistema es igual, cepillar y pasar microfibra para secar
frotando muy bien. Con máquina nos ahorraremos algo de esfuerzo pero
principalmente podremos penetrar las telas y espuma, accediendo a lo profundo
gracias a la “hidro” que tiene buena presión en el pico. Y gracias a la aspiradora
potente para agua podremos dejar menor humedad ahorrando tiempo de secado.
Nos podremos ayudar siempre con las turbinas secadoras.
Alfombras:

Teniendo el techo, las puertas, los plásticos y los asientos podremos seguir con el
piso. Seguimos aplicando la misma técnica, rociar con limpiador, cepillar, y secar con
microfibra o con máquina limpiatapizado extractora de líquido. Podremos utilizar
cepillos más duros que los anteriores para mayor remoción.
Se termina de extraer con máquina, en el caso de no tener se usarán más microfibras
para logar la mayor absorción de agua y producto, en el caso de tener una
aspiradora profesional que sirva para líquido también, será un buen momento para
utilizarla.
En el paso del cepillado podemos ayudarnos con la pulidora, viene un cepillo de la
marca “3D” que se adapta y permite un mayor barrido de suciedad.

Utilizando la turbina secadora para evitar humedad futura.

Videos limpieza anterior: (inglés)

https://www.youtube.com/watch?v=N3YjECPh6H4
https://www.youtube.com/watch?v=dCpVB87DFsA
https://www.youtube.com/watch?v=ktKkV4HsFEM
https://www.youtube.com/watch?v=R0EOb2nEWtk

Para la limpieza de asientos o forros de cuero se utilizará un limpiador específico

para ello o bien un apc muy liviano, que lo que evitará es resecar demasiado la
pieza sin dañarlo. Una vez aspirado se rociará con el limpiador y se utilizará un
cepillo de cerdas suaves, que con movimientos circulares se irá abarcando desde
el cabezal hacia el asiento. Una vez bien limpio se pasará una microfibra para
secar bien el cuero.
2. Acondicionado interior y protección

Una vez que la zona esté limpia y seca se nutrirá al material con el producto
necesario, según sea plástico, cromo, vinilo o cuero.
Para los plásticos utilizaremos un acondicionador libre de aceites y siliconas
que lo que hacen es acumular las suciedad a la larga, opacando el color original.
Nos ayudaremos de acondicionadores de base acuosa, que si bien su duración no
será mayor a un mes, nos ayudará a devolver el color de los plásticos y
protegerlos a la exposición de los rayos UV.
Existen muchas variedades que se caracterizan por tener un mayor o
menor brillo, perfumes o resaltador de un color determinado. Todos deberán ser
aplicados a un “aplicador” de poliespuma, ya sean en crema o spray, y se irá
abarcando la zona en líneas rectas, una vez que se cubrió todo, se pasará una
microfibra.
 El Hyper Dressing será un producto muy versátil, ya que es pensado para nutrir los
plásticos exteriores de guardabarros o las mismas ruedas, pero también sirve para
los plásticos interiores. Según su dilución logrará un acabado mate, brillante y
superbrillante. Se prepara en un pulverizador con por ejemplo 1:4 con agua
destilada. Se aplica como se dijo anteriormente con pad y se retira con microfibra lo
que no se absorbió.
Una vez elegido el acondicionador de plásticos pasaremos a ver como aplicarlo:
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=1T-xBHWm3GQ
https://www.youtube.com/watch?v=lOD1l0s2ddg
https://www.youtube.com/watch?v=DPpeq4Z7uNg
https://www.youtube.com/watch?v=psnEHenpaIg
Se aplica el acondicionador de cuero sobre un pad de microfibra y se pasa
suavemente sobre la superficie. Se deja actuar según el fabricante.
Una vez pasado el paso del nutrido de cuero, se retira el excedente con una
microfibra.

Videos: (inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=jjvneR2IT0c
https://www.youtube.com/watch?v=YWEwgzzmptA
https://www.youtube.com/watch?v=MdKbmmO9hEQ
https://www.youtube.com/watch?v=vRRtAJg-uMg
Sellado de plásticos y telas:

Al igual que los selladores para pintura, tenemos selladores tanto de plásticos
exteriores e interiores y de telas. Los primeros servirán no solo para proteger sino
también para restaurar y devolver el color. Entre ellos vale la pena mencionar el C4
de Gtechniq pensado para plásticos exteriores, es un sellador que aparte de devolver
todo el tono y brillo perdido, da una protección y repelencia por 2 años. El sellador de
telas nos dará una alta repelencia a los líquidos evitando que se mojen, para clientes
exigentes será una buena opción, con niños en la plaza trasera será una buena
recomendación. El Fabric Guard de Chemical guys dura aproximadamente de 8
meses a un año.
Videos de selladores de tela:

https://www.youtube.com/watch?v=KdF97BrDB08

https://www.youtube.com/watch?v=PQ5fYyO8Fdo

Videos Selladores de plásticos:

https://www.youtube.com/watch?v=auZLxbbZ820

https://www.youtube.com/watch?v=nWLnPmolbUY

Detallado de motor:

En este paso se buscará darle una renovación y mantenimiento a

todo lo que hay debajo del capot. Será una tarea meticulosa limpiar mangueras,
soportes, tapas plásticas, etc.; además de enfocarnos en el mismo motor, sus
partes de aluminio o cromadas.
Se necesitará los siguientes elementos:
- Desengrasante para motor: con una nula corroción sobre partes metálicas a
diferencia de un desengrasante común.
- Pinceles y cepillos de varios tamaños para acceder a lugares incómodos.

Especialmente para no pasarnos con una manguera o hidrolavadora

y salpicar o mojar partes eléctricas. Con la posibilidad de lograr un chorro
directo o que el agua se pulverice en spray.

Microfibras: Para ir secando a medida que limpiamos por zona.

- Bolsas de plástico: Para tapar los accesorios electrónicos sensibles, como

la ECU, alternador, fusibles, conectores expuestos, etc.
El proceso se comienza tapando las piezas electrónicas, y según el motor,
partes sensibles como bobina o filtro de aire con las bolsas y retirando la batería
para acceder a la suciedad que habrá debajo, y se irá retirando la suciedad suelta,
hojas tierra, polvo, etc. Se puede utilizar una aspiradora y mientras se va barriendo
con un pincel el polvo se va succionando al mismo tiempo.

Luego de haber removido la suciedad suelta, se rocía con el APC o el

desengrasante según el nivel de suciedad.
Se irá cepillando de forma circular con un pincel, para áreas grandes se
puede utilizar cepillos más grandes, y cepillos en forma de cono para acceder a
lugares estrechos.
Para el excedente de producto se enjuagará la zona con el rociador con agua, claro
que muchos usan una manguera o una hidrolavadora pero para un recaudo mayor
nos aseguraremos menor dispersión de agua con nuestro pulverizador.

Iremos secando a media que enjuagamos con una microfibra, probablemente usemos
varias ya que se irán mojando al punto de no absorber agua correctamente.
Los cambios serán muy notorios, ya que los plásticos recuperarán el color
opacado por grasa y tierra, los blancos y amarillos relucirán. Una vez todo el motor
limpio podremos lavar el capot, para esto cubriremos todo con una bolsa de nylon
grande para no preocuparnos de salpicar las partes limpias de la zona del motor.
Con todo bien limpio y seco es hora de nutrir los plásticos. Utilizaremos el mismo
producto de Hyper Dressing de Meguiars, o bien otro específico de otra marca,
utilizaremos un aplicador o bien una misma microfibra para ir resaltando el color
negro de mangueras y plásticos. El resultado será algo así:

Videos limpieza motor:

https://www.youtube.com/watch?v=v_jTk7GQrjU
https://www.youtube.com/watch?v=Jlhvgtp_6vk
https://www.youtube.com/watch?v=8XzhLe0_vRY

Preparación para entrega final

Al momento de haber terminado de detallar, tanto de lavado como pulido
con el tratamiento elegido, tendremos que entregar el vehículo en condiciones.
Para eso se podrá hidratar además de los plásticos como ya vimos, se podrá
aplicar un acondicionador para las cubiertas. Como estos:
 Otro detalle que suma en la presentación es utilizar un film protector antiestático, el
mismo que se utiliza para enmascarar para pintar, para proteger el auto tratado y
evitar cualquier polvo del ambiente hasta que el cliente lo retire. Su costo no es muy
elevado y no solamente nos asegura entregar el vehículo como corresponde, sino
que también genera una adhesión del cliente gracias a la presentación.
Tiempos de trabajo:
Lavado exterior sin retirar llantas: 1hs a 1 1⁄2 hs
Descontaminado: 1hs a 2hs con llantas
Encintado: 1hs a 2 hs
Pulido por paso: 6 hs aproximadamente
Encerado: 1 hs
Limpieza de tapizados completos con plásticos y máquina: 8hs aproximadamente
Limpieza retirando los asientos: 12hs