2021

1°año“E”Corte y Confección
TEORIA
CAROLINA
Escotes.
Escote “V”: en la espalda bajar 1 cm sobre la línea hombro desde el punto más alto de cuello y en el centro
de molde bajar 1 cm sobre la vertical desde la parte más baja de cuello, luego unir los puntos marcados con
línea curva. En la delantera bajar 1 cm sobre la línea de hombro desde el punto más alto de cuello y desde este
punto marcar el escote de cuello en el centro de molde con línea recta.
Escote redondo: en la espalda bajar 3 cm sobre la línea hombro desde el punto más alto de cuello y en el
centro de molde bajar 3 cm sobre la vertical desde la parte más baja de cuello, luego unir los puntos marcados
con línea curva. En la delantera proceder de la misma forma.
Escote cuadrado: en la espalda bajar 1 cm sobre la línea hombro desde el punto más alto de cuello y en el
centro de molde bajar 3 cm sobre la vertical desde la parte más baja de cuello, luego unir los puntos marcados
haciendo escuadra en el hombro y en el centro de molde. En la delantera bajar 1 cm sobre la línea de hombro
desde el punto más alto de cuello y en el centro de molde bajar 6 cm sobre la vertical desde la parte más baja
de cuello, luego unir los puntos marcados haciendo escuadra en el hombro y en el centro de molde.
Escote ojal: en la espalda bajar hasta la mitad sobre la línea hombro desde el punto más alto de cuello y en el
centro de molde bajar 2 cm sobre la vertical desde la parte más baja de cuello, luego unir los puntos marcados
con línea curva. En la delantera bajar hasta la mitad sobre la línea de hombro desde el punto más alto de cuello
y unir al punto más bajo de cuello con línea curva.
Escote corazón: en la espalda bajar 1 cm sobre la línea hombro desde el punto más alto de cuello y en el
centro de molde bajar 2 cm sobre la vertical desde la parte más baja de cuello, luego unir los puntos marcados
con línea curva. En la delantera bajar 1 cm sobre la línea de hombro desde el punto más alto de cuello y en el
centro de molde bajar 15 cm sobre la vertical desde la parte más baja de cuello, luego en la mitad de la medida
marcada hacer escuadra y marcar 10 cm hacia adentro, después unir este punto al hombro donde se bajó 1 cm
y unir al centro de molde donde se bajó 15 cm. Por último marcar el centro de las rectas marcadas y entrar 1
cm que nos permitirá dar forma al escote al momento de dibujarlo.

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Cuellos.
Como medir el escote para realizar el cuello.
 Tomar la medida del escote, con la cinta métrica en forma vertical, sobre la base del molde realizado.
 Medir el escote de espalda más el escote delantero obteniendo así la ½ de cuello.
 Para tomar la medida tener en cuenta el cuello que se va a ejecutar, por ejemplo la tirilla de cuello de
camisa llega hasta el final del cruce, mientras que uno tipo “polo”, lo hace solo hasta la línea de
centro o de botones.
 El trazado de los cuellos se realiza con el papel doblado a la mitad. Luego colocar el molde abierto
sobre la tela doble.

Cuello Mao.
Es un cuello derecho y rígido. Por lo general sus extremos se enfrentan en el centro delantero sin tocarse. Pero
según el diseño, las puntas pueden cruzarse, un extremo sobre otro sujetándose con ojales y botones. Sus
puntas pueden ser redondeadas o rectas como los cuellos militares.
 Trazar un ángulo recto. Levantar el ancho de cuello, que puede ser de 3 a 5 cm. Marcar la ½ de cuello.
Marcar el escote de espalda. Desde el vértice inferior derecho levantar 1,5 cm y unir con línea curva a
la ½ de escote de espalda.
 Haciendo escuadra sobre la línea de base de cuello trazar una línea con la misma medida de ancho de
cuello, para terminar el trazado redondear la punta.

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Cuello Polo.
Este cuello se utiliza en blusas y vestidos simples, no se usa en la camisería de varones. Se aplica sobre la base
del escote en el cual no se incluye la medida de cruce. Este trazado tendrá una suave forma redondeada en su
parte delantera, que permitirá que el cuello se quiebre en la parte de la espalda, logrando un buen apoyo.
 Formar un rectángulo con la ½ del contorno de cuello por el ancho de 7 cm. Marcar la ½ de medida
de escote de espalda.
 Desde los vértices superiores bajar de 1,5 cm a 2 cm y unir al punto de ½ de escote de espalda con
línea curva.
 Punta de cuello a gusto y de acuerdo con el modelo elegido.

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Cuello clásico de camisa.
El cuello está formado por dos piezas dobles, un cuello y la tirilla o soporte que lo mantenga elevado y por el
que se cose al escote de la prenda.
 A partir de la tirilla tipo Mao, se puede completar, agregando el cuello superior, que siempre debe ser
1,5 o 2 cm más ancho que la tirilla en el centro de atrás, para que al doblarlo tape la costura de unión
con el cuerpo.
 La forma cónica del cuello superior se logra dejando una distancia de 2 cm entre ambas piezas. Unir
con un trazo redondeado y escuadrar en los lados restantes.
 La punta del cuello se dibuja de acuerdo al modelo elegido, por ejemplo, una punta de cuello clásica
para camisa de hombre tiene un retiro de 2 cm a partir del ángulo recto.
 Una vez terminado el trazado, se debe separar el cuello de la tirilla para poder marcar en tela.

Cuello camisa de una sola pieza.

Este tipo de cuello, muy usado en modelos de blusas de dama, luce siempre más caído que el clásico de
camisas cortado en dos piezas.
Partiendo siempre de la tirilla Mao, dibujar una alzada de 1 cm en el centro de atrás, respetando un ancho de
cuello que puede variar de 7 a 9 cm de ancho. El resto del dibujo es similar al de cuello clásico de camisas.

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Puño con abertura.
Los puños que se cierran sobre la muñeca necesitan una abertura en la manga para que la mano pase con
comodidad. Además son un elemento de decoración en la prenda, existen diferentes formas de realizar una
abertura desde un dobladillo hasta la abertura de camisa. La abertura se realiza en el lado de la sisa de espalda
a unos 6 a 8 cm para que el cruce de ojal y botón quede a la altura del codo. Las aberturas de mangas se
trabajan antes de cerrarlas.

Abertura con dobladillo.

Cortar la abertura de la manga y realizar un pequeño dobladillo en ambos lados afinando hacia el vértice de
la misma. Planchar y coser a máquina. Doblar la manga por la abertura enfrentando los derechos y realizar
una pinza en el borde superior para dar forma a la abertura.

Abertura con ribete.

Para la cartera cortar una tira al bies que tenga 2 cm de ancho por el doble de la medida de la abertura. Aplicar
la tira encarando sobre la cara de la manga y coser a máquina. Luego doblar hacia adentro y hacer otra costura
para sujetar el otro extremo del ribete.

Abertura tipo ojal militar.

Este tipo de abertura se suele aplicar en puños sin prendedura, se puede confeccionar del derecho,
pespunteando el borde, o del revés, terminando con costura con puntadas escondidas. Cortar una tira que tenga
3 cm de largo más que la abertura y de ancho 5 a 6 cm. marcar el centro y realizar una costura alrededor de la
marca que indica la abertura colocando la cara de la tapa sobre el revés de la manga. Luego cortar por la línea
de abertura y hacer piquetes y dar vuelta hacia la cara de la manga y terminar con pespunte.

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Abertura con cartera y vista.
Antes de confeccionar esta abertura tener en cuenta que la abertura de la manga izquierda y derecha se debe
realizar en sentidos opuestos. El canto del borde de la abertura que se encuentra más cercano a la costura de
la manga será la parte inferior del cruce.
 Hacer un corte de 0,5 cm en un extremo superior de la abertura y voltearlo hacia el revés de la manga
para realizar un dobladillo.
 Cortar una tira de tela del largo de la abertura más 4 cm y un ancho de 6 cm. colocar la vista del
derecho sobre el revés de la manga y coser a unos mm de la abertura hasta el final de la misma.
 Dar vuelta la vista hacia el derecho y marcar el ancho de la misma para tapar el pespunte del dobladillo.
 Pespuntear todos los dobleces a rematar 2 cm por debajo de la abertura.
 La terminación puede hacerse recta o en pico.

Cuellos asentados.
Cuello baby:
Medidas necesarias: espalda y delantero de remera
Teoría: una vez cortados los moldes se procede a unir los mismos por los hombros con un pequeño cruce de
1 a 2 cm en el extremo exterior. Esto reduce apenas el contorno del cuello para que se pegue al cuerpo y no
forme vuelos. Dar desde el borde del escote de espalda y delantero la medida del ancho deseado.
Este es un cuello de puntas redondeadas y habitualmente se hace de una sola pieza, para esto se debe realizar
una separación de 2 cm desde la línea central de molde o desde el cruce de ojal y botón. En caso de que la
prenda lleve botones en la espalda se debe hacer de dos piezas. Cortar el cuello dibujado y aplicar en tela
doble, también lleva entretela en su interior para darle mayor firmeza.

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Cuello marinero:
Medidas necesarias: espalda y delantero de remera
Teoría: una vez cortados los moldes se procede a unir los mismos por los hombros con un pequeño cruce de
1 a 2 cm en el extremo exterior. Esto reduce apenas el contorno del cuello para que se pegue al cuerpo y no
forme vuelos.
Desde el punto más alto de cuello delantero definir el escote deseado y marcar en el centro del molde. En la
espalda dar el largo de cuello que puede ser a la mitad de sisa o sobrepasar la misma según el modelo y luego
hacer escuadra para marcar el cuello, después unir el ancho de cuello al punto de escote marcado
anteriormente para terminar el molde.
Cortar el cuello dibujado y aplicar en tela doble, también lleva entretela en su interior para darle mayor
firmeza.
Cuello fantasía:
Medidas necesarias: espalda y delantero de remera
Teoría: las variantes son infinitas, con terminaciones rectas o en ondas, tamaños pequeños o amplios, tipo
capa. También se pueden realizar en distintas clases de telas y con agregados de puntillas o bordados. Estas
variantes pueden realizarse a partir de las teorías explicadas anteriormente.

Mangas japonesa, dolman y murciélago.

Medidas necesarias: trazado básico de espalda, largo de manga, contorno de brazo o puño.
Teoría: se trata de modelos que no calzan en las sisas, sino que cuerpo y manga se sacan en una sola pieza.
Es un tipo de manga que no lleva pinzas ni entalles. Por el contrario, tienen flojedad y una estructura casi

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recta, es por eso que suelen hacer un efecto de pliegues en la sisa, por lo que no deben cortarse muy ajustadas.
En las que son cortas, el secreto está en lograr el punto justo y que no resulten demasiado abiertas al levantar
los brazos.
Una vez trazado el básico de espalda, en la parte más baja de hombro levantar de 1 a 2 cm para formar de
nuevo el hombro. Desde la parte más alta de hombro dar el largo de manga pasando por el punto marcado
anteriormente, luego hacer escuadra aplicando la ½ de contorno de brazo o de puño de acuerdo al largo de
manga, a la altura de la sisa bajar de 4 a 5 cm y formar la nueva sisa con una línea curva.
La manga japonesa es corta. La manga dolman suele ser larga por lo general se une en la mitad de la línea de
costado y la manga murciélago es larga y su bajo manga termina en la cintura.

Manga caída de sisa recta.

Teoría: este tipo de mangas presentan pliegues y tirones, por lo que se usan únicamente en prendas de corte
informal. Son las típicas mangas de buzo y prendas de tejido de punto, pero no son recomendables en camperas
o prendas de telas gruesas, pues los pliegues que se forman en la sisa resultan muy voluminosos y de un
aspecto desagradable.
En la moldería para este tipo de prenda se dibujan igual tanto delantero como espada, salvo en la cavadura del
escote. En la parte más baja de hombro subir 2 cm, luego desde el cuello trazar una recta pasando por el punto
marcado y prolongar 11 cm, después hacer escuadra y bajar 25 cm para luego bajar de forma recta hasta lograr
el largo deseado que se puede dar desde el centro de molde y a partir de la cadera.
Para la manga caída se debe trazar un rectángulo con el ancho marcado en el básico por el largo de manga, el
cual se calcula de la misma manera que para la manga básica pero restándole los cm de caída de hombro.

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Desde los vértices superiores se debe bajar 3 cm para formar la copa de manga que en este caso será leve
debido al modelo.
Las medidas del ejemplo son las de un buzo clásico y pueden ser más amplias o menos si el modelo así lo
requiere.