I ntroducción a las plagas en la

marihuana
Prácticamente todo cultivador ha tenido que enfrentarse en algún
momento a algún tipo de plaga o enfermedad en sus plantas. Éstas
son a veces transportadas por los llamados vectores, organismos
vivos que - sin darse cuenta - transportan y diseminan insectos,
hongos o virus de un área a otra. Normalmente, las personas, los
animales u otras plantas introducidas por el cultivador son los
principales vectores.

Si deseamos un cultivo libre de estas molestas plagas, tan solo

deberemos seguir una serie de sencillos pasos: prevención,
identificación, control y erradicación. Algunas de las plagas que
afectan al cannabis pueden ser devastadoras si no se tratan pronto,
por lo que una realizar una correcta prevención y actuar sin demora
en caso de identificar alguna de ellas es crucial. En cuanto
observemos un problema en nuestro cultivo, lo primero que
deberemos hacer es identificar su fuente: ¿Es un insecto? ¿Un
hongo? ¿Se trata de un virus?

En este post os presentamos una lista con las plagas y

enfermedades más comunes en las plantas de marihuana y os
contamos cómo prevenirlas y tratarlas.

Insectos y plantas de cannabis

Existen literalmente cientos de insectos y ácaros asociados con las
plantas de cannabis. Por ello nos vamos a limitar a los más
comunes.

Hembra de Tetranychus urticae, araña roja

 La araña roja es, probablemente, la plaga más común en salas
y armarios de cultivo interior (también en invernaderos) y puede

 resultar devastadora si las condiciones ambientales favorecen

su reproducción. Temperaturas altas, niveles demasiado bajos
de humedad y lugares mal ventilados son perfectos para su
desarrollo. Normalmente, empiezan atacando las hojas bajas de
la planta para ir desplazándose hacia los brotes tiernos. Los
primeros síntomas son pequeños puntos amarillos en la
superficie de las hojas; si les damos la vuelta, veremos unos
puntos amarillos/rojos en el envés, las arañas. En casos graves,
llegan a tejer telarañas alrededor de los cogollos. Los dos tipos
más comunes de araña roja son Tetranychus
urticae y Tetranychus cinnabarinus.

 El pulgón son otra amenaza común para nuestras plantas, no

solo por el daño que causan sino también por actuar
como vectores de diversos virus y enfermedades. Se les
encuentra normalmente en los tallos y en el envés de las hojas, y
establecen relaciones simbióticas con otros insectos
como hormigas o abejas. Los pulgones exudan una especie de
melaza por el ano que se observa fácilmente a simple vista.
Como muchos otros insectos, se alimentan chupando savia de la
 planta.

Pulgones y hormigas trabajan juntos

 Los trips son otra plaga común, especialmente en cultivos de

interior e invernaderos. Frankliniella Occidentalis es,
probablemente, la especie más encontrada en plantas de
marihuana. Estos pequeños insectos alados viven en el envés de
las hojas, dejando marcas plateadas/blanquecinas en su
superficie. En casos graves, se pueden observar pequeños
puntos negros en las hojas, las heces de los trips.
Prefieren temperaturas cálidas, y aún siendo muy limitados a la
hora de volar, suelen actuar como vectores de otras plagas o
enfermedades.
 Las orugas pueden representar una seria amenaza en cultivos
de exterior, no solo por el daño que causan al comer sino
porque normalmente atacan a las plantas durante su floración,
lo que puede ocasionar daños por mohos en las zonas de los
cogollos de donde se han alimentado. Así, la aparición de orugas
seguramente conlleve también la de mohos como la botrytis.
 La mosca del suelo (Sciaridae) se encuentra frecuentemente en
cultivos donde el sustrato está demasiado húmedo y no hay
suficiente intensidad lumínica. Estos pequeños insectos
voladores (3-5mm) pueden causar daños severos en la zona de
las raíces en su estado larvario, además de aumentar las
probabilidades de ataques de hongos en el cepellón. Los
sistemas hidropónicos o con riego automático suelen tener más
posibilidades de desarrollar esta plaga. Reducir la frecuencia y
cantidad de riego funciona muy bien para combatirlas, así
como usar algún tipo de acolchado.
 La mosca blanca es un insecto hemíptero de unos 2mm de
longitud y color blanco/amarillento. Normalmente se encuentran
 en el envés de las hojas, donde ponen los huevos (unos 200 por
puesta). Como a los pulgones, les gustan los climas cálidos y el
ambiente relativamente húmedo. La clorosis y necrosis de las
hojas son síntomas típicos de esta plaga,
causados por la acción chupadora de
estos insectos voladores.

Moscas blancas en el envés de una hoja

 Las cochinillas también son una seria amenaza para cultivos

de exterior. Estos insectos de la familia de
los Pseudococcidae sorben savia de la planta y secretan melazas
que atraen a pulgones, hormigas, además de incrementar las
posibilidades de la aparición de hongos como la Fumagina.

Hongos y cannabis
Los hongos pueden arruinar un cultivo rápidamente, especialmente
en variedades con predominancia Indica y durante la fase
de floración. Mientras hay un gran número de hongos capaces de
atacar al cannabis, nos centraremos en los más comunes.

 El oídio puede suponer un dolor de cabeza tanto para

cultivadores de interior como de exterior si no se trata a
tiempo, pues rápidamente arruinará el sabor y olor de las flores
si las condiciones para su desarrollo son óptimas. Aparecen
manchas de un polvo blanco/gris en la superficie de las hojas
en las fases iniciales, que irán creciendo y acercándose a los
cogollos a medida que la plaga avanza. En cuanto llega a los
cogollos podemos considerar la cosecha prácticamente
arruinada.
 La botrytis o moho gris afecta principalmente a los cultivos de
exterior, aunque también puede aparecer ocasionalmente en
 cultivos de interior y secaderos con humedad demasiado
elevada. Aparece durante la floración, normalmente en los
estadios finales, causando severos daños en los cogollos. Se
observa necrosis en las hojas y en las flores, incluso en tallos. La
textura de la planta cambia en las zonas afectadas, así como el
color, que se vuelve pardo/gris. En las flores suele desarrollarse
una sustancia algodonosa y el tejido vegetal parece secarse.
Como hemos mencionado, la botrytis aparece a menudo tras
ataques de orugas.
El cannabis puede desarrollar botrytis durante el secado
 Fusarium es el nombre que recibe un amplio grupo de hongos
filamentosos asociados con las plantas y encontrados
normalmente en el sustrato. Así, empieza afectando a
las raíces para desplazarse
después hacia otras partes de
la planta a través de los haces
vasculares. Ésta se seca
aunque el sustrato
permanezca húmedo,
muriendo tras poco tiempo.
Tratar el fusarium es
prácticamente imposible, así
que la prevención es clave.
 El pythium es, de hecho, un grupo de hongos de raíz que, al
igual que el fusarium, puede atacar diversas partes de la planta.
Puede infectar tanto tallos como semillas, usando las células
vegetales para reproducirse. Puede causar marchitamiento en
la base del tallo (damping off) de plántulas, causando su muerte
en poco tiempo, así como podredumbre radicular. Aunque
pueden encontrarse diversos tratamientos químicos para
combatir el pythium, la prevención es siempre lo más
recomendable.
 La mayoría de especies de alternaria son conocidas como
patógenos de plantas que pueden causar graves daños en un
elevado número de especies vegetales, incluido por supuesto el
cannabis. Puede también afectar a los humanos, así que la
prevención es especialmente importante. Las hojas de las
 plantas infectadas por alternaria
desarrollan manchas moteadas con
zonas de verde claro y oscuro, que
pronto mostrarán signos
de necrosis. Una correcta
ventilación en el cultivo y evitar
regar en exceso evitarán su
aparición.

Esporas de alternaria alternata

La podredumbre radicular está causada, en la mayor parte de los

casos, por la Phytophthora, un género de Oomycetes que atacan a
las plantas. Hoy se conocen cerca de 100 especies
de Phytophthora, muchas de ellas actuando como patógenos de
plantas. Las condiciones óptimas para su propagación son un suelo
caliente y húmedo, con temperaturas entre 15 y 24ºC. El desarrollo
general de la planta se ve seriamente comprometido, y las hojas
muestran síntomas de clorosis. La planta se seca y se vuelve marrón,
para finalmente morir. Los métodos de prevención son los que
ofrecen mejores resultados.

Virus y marihuana
A parte de insectos y hongos, las plantas de cannabis pueden ser
también infectadas por diversos virus. Estos virus necesitan de
organismos vivos que los transporten de una planta a otra,
llamados vectores virales. Tanto las diversas plagas que hemos
visto anteriormente como el propio cultivador pueden actuar como
vectores virales.

Puesto que no disponemos de métodos efectivos para tratar una

infección por virus, la prevención e higiene en el cultivo son
cruciales. Identificarlos puede resultar difícil, pues son a menudo
confundidos con otras plagas o enfermedades, incluso

con carencias o excesos de nutrientes .

Virus del mosaico del tabaco

Cannabis y virus
Los virus y la marihuana
Virus del mosaico del tabaco VMT
(Fuente: Wikipedia)
El origen de los virus permanece
incierto a día de hoy, no en vano
podemos encontrar tres teorías
distintas explicando su origen y
evolución:

 Hipótesis regresiva: los virus eran

pequeñas células parásitas de
células mayores que con el tiempo
perdieron parte de su material
genético
 Hipótesis de origen celular: los virus se habrían formado a
partir de pedazos de ADN o ARN desprendidos de organismos
mayores
 Hipótesis de la coevolución: los virus provendrían de
moléculas proteicas y ácido nucleico
Básicamente, los fitovirus (virus que atacan a organismos vegetales)
son parásitos intracelulares que no pueden replicarse sin un
organismo huésped. Cabe destacar que el conocimiento que se
tiene de los fitovirus es sensiblemente menor que el que se tiene
sobre sus homólogos que atacan a animales. Aun así, se conocen
varios virus que atacan a las plantas de cannabis y que son capaces
de devastar una plantación rápidamente. Uno de ellos es el virus del
mosaico del tabaco o VMT (TMV en inglés, tobacco mosaic virus), el
primer virus en ser descubierto; la enfermedad fue identificada por
Adolf Mayer en 1886 en plantas de tabaco, para las que es un
verdadero azote. En 1898 Martinus Beijerinck replicó los
experimentos de Dimitri Ivanovsky (1892) y acuño el término "virus"
para indicar que el causante del VMT no era una bacteria.

La mayoría de fitovirus conocidos son específicos para determinadas

especies vegetales, lo que significa que necesitan de un tipo de
células huésped muy concretas para poder replicarse, quedando
así limitados a pocas especies en cada caso. De todas formas, existen
diversos virus capaces de atacar a un amplio abanico de especies,
que además son los más agresivos.

Cómo actúan los virus: vectores

virales y fitovirus
Puesto que los fitovirus no son más que una cápsula de
proteína que contiene material genético, no pueden desplazarse
activamente de una planta a otra. ¿Cómo pueden entonces arruinar
una cosecha entera? A causa de los vectores virales, es decir,
cualquier organismo capaz de transportarlos de una planta infectada
a una sana para conseguir así nuevas células huésped. En muchas
ocasiones, las plagas típicas en el cannabis (mosca blanca, trips,
pulgón, etc) actúan de vectores virales, aunque a veces es el
propio cultivador el que actúa como vector.

Una vez el virus llega a la célula huésped, se desprende de su

cápsula proteica y empieza a replicarse. Durante este proceso,
nuevas cápsulas y proteínas son formadas con el único propósito
de transportar el virus de una célula a otra de la planta.

El virus del mosaico del tabaco y la marihuana

Como hemos mencionado anteriormente, el virus del mosaico del
tabaco infecta principalmente a la planta del tabaco, aunque puede
también aceptar como huéspedes a más de 125 especies de 9
familias vegetales distintas. Aún a día de hoy, existe controversia
respecto a si el VMT afecta realmente al cannabis, aunque hay que
decir que a veces un virus se conoce por un acrónimo concreto
aunque se trata en realidad de una cepa de otro virus (por ejemplo,
el virus del mosaico del cáñamo o MHV es en realidad la cepa
cowpea del VMT).
Estructura del virus del mosaico del tabaco
La cápsula del VMT se compone de más de 2.000 moléculas
de proteína de cubierta y una molécula de ARN de una única
hebra. Como el resto de los virus, una vez en la célula huésped se
desprende de su cápsula de proteína, libera el ARN viral de una
hélice y comienza a replicar su propio genoma.

La enfermedad causa decoloración entre las venas de las hojas más

jóvenes, que no debe confundirse con carencias de nutrientes,
seguido por desarrollo de un moteado con aspecto de mosaico, con
patrones oscuros y claros. Las hojas pueden arrugarse y
desarrollar rugosidades, resultando deformadas y curvadas. Las
partes bajas de la planta se verán también afectadas, en especial si
las condiciones climáticas son favorables, secas y con altas
temperaturas. La mayoría de hojas acaban sufriendo necrosis y el
crecimiento general de la planta se ve seriamente comprometido.
El VMT es uno de los fitovirus más estables. Mientras las
temperaturas no bajen de 40ºC, mantiene su forma estable.
Los invernaderos y jardines botánicos son ideales para su
reproducción debido a la temperatura constante y cálida y a la gran
diversidad de huéspedes potenciales.

Hoja de tabaco infectada por VMT

Otros virus que afectan a las plantas

de cannabis
El cannabis no sólo puede ser infectado por el VMT (en caso
de serlo realmente) sino también por otros fitovirus. La
mayoría de éstos no son exclusivos del cannabis, sino que
atacan también a otras familias y especies. Además, una
planta puede ser infectada por diversos virus al mismo
tiempo, lo que hace que el proceso de identificación de
la(s) enfermedad(es) se complique en gran medida para el
cultivador, que debe saber que pesticida o insecticida utilizar para
combatirlas de manera eficiente.

Se conocen cerca de 900 fitovirus, aunque sólo una pequeña parte

han sido estudiados en profundidad en relación con el cannabis.  A
día de hoy, se conocen dos virus específicos para la marihuana:
el virus del mosaico del cáñamo (HMV, hemp mosaic virus) y
el virus del estriado del cáñamo (HSV, hemp streak virus). Aunque
no se sabe del cierto si el primero infecta exclusivamente al
cannabis, se cree que el segundo sí lo hace, con los pulgones como
principales vectores virales.
Se ha demostrado que el virus de mancha anular del
tabaco (TRSV, tobacco ringspot virus) y el virus del estriado del
tabaco (TSV, tobacco streak virus) pueden también infectar las
plantas de cannabis con síntomas muy similares a los causados por
el VMT, así como el virus del mosaico de la alfalfa. Todos ellos
utilizan principalmente a pulgones y semillas como vectores. El virus
del mosaico del Arabis (ArMV) podría también infectar al cannabis
a través de semillas y nematodos, aunque parece que, aún
infectadas, las plantas de cannabis no suelen mostrar los síntomas
del ArMV.

El virus del mosaico del pepino (CMV) ataca tanto a plantas de

pepino como al cáñamo, también con semillas y pulgones como
principales vectores virales. Finalmente, se cree que el virus de
mancha anular del tomate (TomRSV) utiliza también la marihuana
como planta huésped.

Evolución del virus del mosaico del pepino

Prevención y tratamiento de virus en

la marihuana
El tratamiento de los fitovirus incluye las tareas básicas a la hora
de combatir cualquier plaga: retirar cualquier rastro de materia
vegetal muerta en el sustrato o espacio de cultivo, quemar las
plantas infectadas y mantener siempre el ambiente de cultivo
(incluido el cultivador) lo más higiénico posible es básico para
prevenir/no extender una infección. Como sucede a menudo,
encontraremos variedades más resistentes que otras a los virus,
por lo que identificar y usar estas genéticas reducirá en gran medida
los riesgos.

No se deben olvidar los vectores virales; una planta sin parásitos es

mucho menos sensible a ataques de virus que cualquier planta
afectada por alguna plaga.

Generalmente, las enfermedades víricas en plantas no tienen

tratamiento, por lo que prevención e higiene son cruciales cuando
nos enfrentamos a los fitovirus.

¿Qué es el Mildiu y cómo se combate?

Tejido de albahaca afectado por Mildiu, vista microscópica

El Mildiu es una enfermedad criptogámica producida por

hongos que tiene como resultado el crecimiento de hifas fúngicas
en los tejidos vegetales, madera, cuero, papel, etc. Relativamente
parecido al Oidio , el Mildiu se adentra en los tejidos de hojas,
tallos y frutos y no sólo permanece en la superficie como hace el
primero. Al ser un endoparásito, no apreciaremos su estructura hasta
que los daños producidos en la planta sean considerables, daños
que suelen ser ocasionados en las partes aéreas de las plantas.
Forma parte de la familia de los Peronosporaceae, que engloba 7
géneros y unas 600 especies.
En agricultura suele dañar cultivos de patata, vid, tabaco y
cucurbitáceas, sin olvidar, por supuesto, los cultivos de cannabis. Se
trata de un patógeno bastante especializado, pues normalmente
cada especie ataca a un número concreto - y relativamente pequeño
- de plantas.

Una de las especies más conocidas es el Plasmopara

viticola o Mildiu de la vid, que fue introducido en Europa en 1878
por los franceses al importar cepas de vid americanas resistentes a
la filoxera, pero húespedes de este hongo.

Reproducción del Mildiu en el cultivo de cannabis

Como otras tantas especies de hongo, el Mildiu necesita unas
condiciones climáticas determinadas para su reproducción, aunque
puede permanecer latente durante un largo periodo de tiempo
antes de activarse y atacar un cultivo. La principal fuente de
infección suelen ser restos vegetales donde la enfermedad puede
alojarse para ser diseminada más tarde por agentes externos como
el viento, animales o el propio hombre. Así pues, y como siempre,
mantener nuestro jardín o cultivo limpio de materia vegetal en
descomposición ayudará a tener plantas más sanas, especialmente
en invernaderos y en recintos de cultivo de marihuana con mala
ventilación.

El Mildiu puede
causar estragos en
cultivos en
invernaderos
El hongo se activa
cuando la humedad
sube y las
temperaturas oscilan
entre 10 y 25ºC. Así
pues, durante el
Invierno suele permanecer latente esperando que se den las
condiciones óptimas para su desarrollo, que suelen llegar durante la
Primavera. Cuando la temperatura sube y la humedad es alta (riegos
por aspersión, lluvias, rocío) el hongo empezará a desarrollarse y
reproducirse. El Mildiu de la vid (Plasmopara viticola) sobrevive
durante el invierno formando una estructura llamada oospora (si el
invierno es suave lo hará en forma de micelio), germinando cuando
la temperatura sube a 12ºC formando un esporangio que será
diseminado por el viento y que sólo necesitará un poco de
agua (lluvia) para germinar. Permanecerá latente por debajo de
10ºC y por encima de 35ºC.

Cultivos sucios con restos vegetales en descomposición, presencia

de agua en forma líquida, temperaturas de entre 10 y 25ºC, cultivos
mal ventilados o con poca insolación, etc. son pues susceptibles de
ser atacados por este hongo. Riegos copiosos, niebla, rocío y lluvias
seguidos de días cálidos favorecerán en gran medida la germinación
de las esporas. En cultivos de interior e invernaderos es
especialmente recomendable controlar la humedad ambiental y la
ventilación en el espacio de cultivo.

Síntomas y daños del Mildiu en la marihuana

Como hemos comentado, el Mildiu ataca principalmente las partes
aéreas de las plantas como frutos, tallos y especialmente hojas. Los
primeros síntomas son la aparición
de manchas blanquecinas/amarillas y ligeramente translúcidas en
el haz de las hojas (llamadas "manchas de aceite"); si la humedad es
alta, se formará un polvo blanco en el envés de las mismas que
puede confundirse con el Oidio, aunque en el caso del Mildiu si
raspamos este polvo encontraremos las manchas de aceite.
 Evolución
de los daños por Mildiu en una planta de pepinos

Si la infección prospera, las partes afectadas se secan y necrosan,

causando la caída prematura de las hojas (defoliación) y afectando
por lo tanto a la producción y calidad final de la planta. Conforme
llega el Otoño, las manchas, delimitadas por los nervios de las hojas,
desarrollan tonalidades mosaico (de amarillo a marrón) y puede
formarse una pelusa blanca en caso de que el nivel de humedad
permanezca alto.

El Mildiu puede afectar también a los tallos de las plantas,

formando una mancha de color marrón que en ocasiones puede
llegar a dar la vuelta al tallo. La zona infectada se marchita y puede
morir en caso de infección severa.

Prevención y control del Mildiu en plantas de cannabis

Si nuestro jardín o cultivo está libre de Mildiu, debemos seguir una
serie de medidas preventivas para evitar su aparición. Limpiarlo
bien de restos vegetales, procurar una correcta aireación e
insolación, no mojar nuestras plantas a no ser que sea necesario,
evitar altos niveles de humedad y una densidad de cultivo
demasiado elevada, hacer podas para evitar una masa foliar
demasiado frondosa, etc. son algunas de las cosas que podemos
hacer para prevenir el Mildiu.
Como tratamientos preventivos, podemos optar por pulverizaciones
con caldo de manzanilla (50gr de flores por litro de agua, disolver a
razón de 9 litros de agua por cada litro de preparado),
de ajo (infusión de 50gr de dientes de ajo por litro de agua, disolver
1 litro de preparado en 4 de agua y pulverizar), con cola de
caballo o própolis. El caldo bordelés, el oxicloruro de cobre y
los ditiocarbamatos son también utilizados frecuentemente como
prevención.

Podemos elaborar caldos preventivos con ajo o con

manzanilla

Si, por el contrario, observamos síntomas de Mildiu en nuestro

cultivo deberemos actuar rápidamente para que éste no se vea
arruinado. Aclararemos la zona de restos vegetales, podaremos en
caso de mala aireación y retiraremos las hojas afectadas. Existen
numerosos productos fungicidas para combatir este hongo, tanto
por contacto (penetrantes) como sistémicos. Los primeros
(Climoxanilo, Clortalonil, Imazalil) suelen utilizarse tras 24 horas de
la aparición de las condiciones favorables para el ataque, como
por ejemplo lluvia, mientras que los sistémicos (Metalaxil, Fosetil-Al,
Triadimenol, Tebuconazol, Miclobutanil y Bitertanol) se usan tras un
máximo de 72 horas.

Como siempre, os aconsejamos que leáis atentamente

las instrucciones de uso de estos productos y sigáis detalladamente
las medidas de seguridad requeridas para su utilización. Es
preferible utilizar productos ecológicos respetuosos con el medio
ambiente, tanto por nuestra salud como por la de los que nos
rodean y recordad que siempre es mejor prevenir los hongos que
curarlos.

El hongo Fusarium y la marihuana

¿Qué es el Fusarium?

Fusari

F
um visto desde microscopio
usarium es, de hecho, el nombre que recibe un género
de hongos filamentosos que viven en el suelo, en asociación
con todas las plantas, inclusive la marihuana. La mayoría de
especies son saprófitas, es decir, se alimentan de residuos
provenientes de otros organismos. La Fusariosis es el nombre que
recibe la enfermedad provocada en plantas por determinadas
especies de hongos del género Fusarium (fitopatógenas), que se
desarrollan en este caso como parásitos.

Constituyen un importante agente de contaminación en los

laboratorios, y algunas especies de Fusarium atacan a los cereales y
producen micotoxinas capaces de afectar al hombre produciendo
enfermedades como la Queratomicosis, la Onicomicosis o la
enfermedad de Panamá, además de provocar diversos tipos
de infecciones cutáneas.

Los soviéticos han sido acusados de usar el Fusarium como arma

biológica en Laos, Camboya y Afganistán, mientras que en Estados
Unidos se propuso su uso como arma para luchar contra las
plantaciones de coca en Colombia.

¿Cómo actua el Fusarium en el

Cannabis?

Infección severa de Fusarium

El hongo Fusarium coloniza los conductos xilemáticos de las plantas,
bloqueando los vasos. Este bloqueo
causa amarilleamiento y marchitamiento de hojas (y tallos),
acompañados de necrosis y, en casos graves, muerte de la planta
huésped.

La colonización tiene lugar a nivel del suelo, bien  a través del tallo
o de las raíces superficiales, trasladándose a continuación a todas las
partes de la planta a través de los haces vasculares.

Existen diversos factores que pueden favorecer tanto la

contaminación como la reproducción del hongo.
Usar semillas, cultivares, tierra o herramientas ya contaminados
llevará sin duda a la aparición de este hongo si las condiciones de
reproducción son las favorables: temperaturas entre 12 y 28ºC, alta
humedad relativa, pocas horas de luz, insuficiente intensidad
lumínica, suelos ácidos (pH bajo) pobres en Nitrógeno y ricos en
Potasio.

Temperaturas de la solución nutriente superiores a

los 24ºC propiciarán también la aparición de este hongo, así como
temperaturas del suelo de entre 20 y 34º en climas cálidos.

Cabe tener en cuenta que el Fusarium tiene unos mecanismos de

conservación que le permiten seguir activo en el suelo hasta 6 años,
así que debemos recordar que las plantas muertas por este hongo
servirán para contaminar a las que tenga alrededor.

Síntomas del Fusarium

Estos son algunos de los síntomas que presenta una planta afectada
de Fusarium:

 Podredumbre en la base de los tallos

 Lignificación de los tallos
 Carencias nutricionales en las hojas, que amarillean y acaban
necrosadas aunque adheridas a la planta
 Puede afectar a sólo una rama o parte de la planta
 Podredumbre radicular
 Si cortamos el tallo, veremos los haces vasculares de color
marrón
 Normalmente, el ataque avanza desde la parte inferior de la
planta hacia la superior
El Fusarium penetra desde el suelo a través de heridas en las raíces o
tallo y mediante los pelos radiculares o células epidérmicas de las
raíces más jóvenes. Alcanza los vasos leñosos (xilema) donde se
desarrolla, impidiendo la transmisión de agua y distribuyéndose
hacia todas las partes de la planta. Cabe tener especial cuidado
en cultivos en exterior en zonas cálidas o en invernaderos.

Prevención y control del Fusarium en

la marihuana

Lamentablemente, no
existe
ningún tratamiento efect
ivo ni fungicida para
plantas infectadas de
Fusarium.
La prevención es, pues, la
mejor y única opción que
tenemos para evitarlo;
debemos ser muy
escrupulosos con
la higiene en nuestro
cultivo, desinfectando
podadoras, tanques de riego, tiestos, etc. antes de usarlos. Sobra
decirlo, debemos partir de un sustrato de calidad , con propiedades
conocidas.

Podemos también espaciar un poco los riegos, y procurar mantener

nuestro sustrato a menos de 30ºC. Otra opción que utilizan
comúnmente muchos cultivadores de marihuana es añadir
Trichoderma a su sustrato, un hongo beneficioso que - además de
propiciar un crecimiento explosivo en las raíces - lo colonizará y no
dejará que otros hongos como el Fusarium penetren en él.
Por supuesto, si nuestro cultivo resulta afectado por este hongo lo
mejor será deshacernos cuanto antes de las plantas afectadas,
apartándolas de las plantas sanas. Vigilaremos las restantes plantas
en busca de síntomas de Fusarium, y podemos intentar tratar el
sustrato con Trichoderma .

Así pues, hablamos de una plaga contra la que sólo podemos

prevenirnos e intentar dificultar al máximo su aparición. No debe
subestimarse el daño que puede causar; sólo en EEUU, entre 1991 y
1996 se estima que se perdieron cerca de 300.000 millones de
dólares por culpa de los daños ocasionados por el Fusarium
en grandes cultivos de trigo y cebada.

Cómo combatir el pulgón en la

marihuana
¿Qué es el pulgón?

Pareja de
pulgones sobre una hoja
Los pulgones son parásitos áfidos (o afídidos) que forman una sub-
familia dentro del orden de los insectos hemípteros. Al igual que
muchos otros insectos, puede representar una plaga seria en las
numerosas especies vegetales de las que se alimenta (planta
nutricia), a parte de ser insecto vector de diversos virus y
enfermedades. Se trata de pequeños insectos de distintos colores
(comúnmente amarillo, negro o verde) con un tamaño de 1 a 3 mm.
Su cuerpo tiene forma ovoidal, y no se distinguen las 3 partes que lo
forman (cabeza, tórax y abdomen). Pueden carecer de alas (ápteros)
o tener dos pares de pequeñas alas membranosas y transparentes.
En la parte final del abdomen tienen dos pequeños apéndices que le
sirven para secretar sustancias repelentes para sus depredadores
naturales.

Se encuentran normalmente en el envés de las hojas y en los tallos,

formando grandes colonias de decenas (o cientos) de
individuos. Desarrollan una relación simbiótica con otros insectos
como hormigas o abejas. Los pulgones secretan una sustancia
azucarada por el ano, parecida a una melaza, de la cual se alimentan
las hormigas, que a su vez protegen a los pulgones de sus
depredadores. Algo parecido sucede con las abejas, que incorporan
esta melaza a la miel que producen.

Reproducción del pulgón

Los pulgones pueden necesitar una sola planta para completar su
ciclo biológico, llamándose de ciclo monoico, o puede que necesiten
de dos plantas distintas, siendo entonces de ciclo dioico. Pueden
también reproducirse mediante huevos (reproducción sexual,
intervienen hembras y machos, que suelen ser más pequeños) o de
manera asexual (partenogénesis). Su reproducción es curiosa, pues
a medida que avanzan las generaciones y dependiendo de los
factores ambientales se van dando distintas formas en la
descendencia, dándose así un enorme grado de polimorfismo. La
metamorfosis que sufren las ninfas hasta llegar al estadio adulto es
mínima, por lo que larvas y adultos guardan un gran parecido
excepto, claro está, en su tamaño.
Plaga de pulgón en el envés de una hoja

Su período de reproducción es corto, por lo que rápidamente

pueden convertirse en un problema serio. En exterior, normalmente
los huevos pasan latentes todo el invierno hasta que se den las
condiciones climáticas propicias para su eclosión. Sin embargo,
en cultivos de interior se reproducirán ininterrumpidamente, lo que
puede traer graves consecuencias si la plaga no se trata a tiempo.
Los pulgones suelen permanecer en la misma planta que han
colonizado hasta que las condiciones dejan de ser favorables,
momento en el que las hembras son capaces de producir una
descendencia alada que migrará a otra planta.

Síntomas y daños del pulgón

Los pulgones se alimentan mediante un filamento bucal picador-
chupador que taladra el tejido vegetal y succiona la savia de la
planta. Como hemos mencionado, a parte del daño que causa a la
planta por el hecho de alimentarse de ella debemos añadir también
el riesgo de que le contagie con algún virus o enfermedad. Al no
rasgar el tejido de la planta para alimentarse, es muy difícil observar
en ésta algún indicio de plaga, pues no dejan marcas en las hojas
como sí hacen otros insectos.

Los pulgones también se

asentarán en los troncos de
las plantas
El primer síntoma que
normalmente observaremos
será la presencia misma de
pulgones en las plantas, pues
éstos son fácilmente visibles a
simple vista. Podemos ver
también como algunas hojas
amarillean, se arrugan y
secan, así como la aparición
de deposiciones en forma de melaza que pueden atraer distintas
enfermedades y hongos como la negrilla (Fumaginas sp.), que
podemos tratar con oxicloruro de cobre. Al contrario que otros
insectos, los pulgones prefieren los brotes tiernos de las plantas
para alimentarse, que puede que presenten un aspecto pegajoso. La
presencia de hormigas (Asus niger) suele ser síntoma también de
que hay pulgones en la planta, pues éstas se alimentan de la melaza
secretada por el pulgón de manera que los cuidan y protegen como
haría un pastor con su rebaño.

Así pues, los pulgones (al igual que otros insectos como la mosca
blanca) pueden representar una plaga capaz de arruinar un cultivo
por su facilidad de reproducción y desplazamiento, así como por la
capacidad de transmitir virus y enfermedades que poseen. Prefieren
los climas cálidos y la sequedad ambiental, siendo la primavera-
verano su época de reproducción natural. El exceso de
fertilizantes también puede aumentar el riesgo de que aparezcan
pulgones.

 Prevención y control del pulgón

Como siempre, insistimos una vez más en la importancia de la
prevención a la hora de afrontar las distintas plagas que pueden

afectar a nuestras plantas, especialmente si las tenemos en armarios

de cultivo , que suelen ser un hábitat ideal para la reproducción de
gran número de ellas. Mantener nuestro jardín limpio, retirando
malas yerbas o restos vegetales en descomposición es una buena
manera de empezar.  Podemos optar por la asociación beneficiosa
de plantas, cultivando madreselvas, lupinos, dedaleras, ortigas,
caléndulas o ajenjo - entre muchas otras - cerca de plantas sensibles
al pulgón, como los rosales, hortensias, tulipanes o las
diversas variedades de marihuana . Pulverizar
regularmente insecticidas naturales como jabón potásico, aceite de
neem o piretrinas, siempre ayuda a mantener a raya posibles
ataques de insectos o hongos. Respecto a la lucha biológica, como
prevención podemos hacer sueltas del parásito Aphidius
Colemani, una pequeña avispa de 3-4 mm que se alimenta
principalmente de pulgones.

Si ya tenemos una prequeña población de pulgones asentada en

nuestras plantas, podemos optar por remedios naturales y
biológicos (que siempre recomendamos) o por el uso de
insecticidas químicos, que suelen ser mucho más perjudiciales para
el medio ambiente. Pese a que los pulgones tienen gran número de
depredadores naturales, como el ya mencionado Aphidius Colemani,
la Adalia Bipunctata o el neóptero Chrysopa Carnea, es
relativamente difícil controlar una plaga usando simplemente estos
depredadores; probablemente, tengamos que recurrir a otros
tratamientos como pulverizaciones con rotenona, caldo de ortigas o
ajo, o insecticida casero a base de tabaco (la nicotina es un potente
veneno utilizado en gran número de insecticidas). Si la plaga se
encuentra solamente en algun brote tierno, podemos retirar las
partes afectadas y seguir con la prevención habitual para esta plaga.
 En caso de que
necesitemos usar
productos químicos,
debemos mirar
siempre por la
Naturaleza,
intentando que éstos
sean lo menos
perjudiciales posible
para nuestro medio
ambiente y que no
sean efectivos
también contra los
enemigos naturales
de la plaga que
queremos tratar.
Utilizaremos en este
caso un insecticida sistémico (la mayoría de insecticidas químicos
sistémicos contra el pulgón en el mercado suelen tener como
principio activo el Dimetoato), que permanecerá en la planta
durante unas semanas envenenando a cualquier insecto que se
alimente de ella. Desde Alchimia siempre intentamos promover
un cultivo ecológico y respetuoso con el medio ambiente, así que
siempre plantearemos la opción de usar químicos como última y
desesperada medida.

Como siempre, recordaros que es siempre mejor prevenir que curar.

La mejor manera de no tener que luchar contra una plaga es seguir
una serie de sencillas medidas que dificultarán en gran medida
su aparición, ahorrándonos trabajo y dolores de cabeza y
permitiéndonos gozar de un cultivo sano y natural.
Combatir la mosca blanca en la
marihuana

Mosca blanca

¿Qué es la mosca blanca?

Las moscas blancas son insectos homópteros de la familia de los
Aleuródidos (aleyrodidae) que atacan muchos tipos de plantas
cultivadas, entre ellas las plantas de cannabis. Se trata de pequeñas
mosquitas de unos 2mm de longitud y aspecto blanquecino, con un
par de alas que les sirven como método de desplazamiento. Se
encuentran normalmente en el envés de las hojas (donde también
pone los huevos, como veremos más adelante) y, al igual que otros
insectos chupadores como Pulgones o Cochinillas, se alimentan
succionando la savia de las plantas.

Su cuerpo se divide en tres zonas: cabeza tórax y abdomen. Al igual

que los demás insectos, dispone de seis patas y también de un par
de alas blancas como sistema de locomoción. Como hemos
comentado, tiene un aparato bucal picador-chupador gracias al
cual puede alimentarse de la savia de hojas y tejidos jóvenes.

Reproducción de la mosca blanca

Este insecto se reproduce a través de huevos, que deposita en el
envés de las hojas en una cantidad de 180-200 por puesta. Dichos
huevos son casi microscópicos, de forma oval-piramidal y tienen un
color blanco-amarillento. Tienen, normalmente, 4 generaciones al
año (una generación es la duración del ciclo vital del insecto, desde
que se pone el huevo hasta que muere el adulto) dependiendo de
las condiciones climáticas y de higiene, aunque en invernadero
pueden llegar a las diez al año, convirtiéndose así en una plaga seria.

Reproducción de
mosca blanca, puesta de huevos

Vemos así como es una plaga que gusta de altas temperaturas y

ambientes relativamente húmedos, siendo pues el verano su época
preferida y tanto invernaderos como armarios de cultivo su hábitat
predilecto. Desde la puesta del huevo hasta el nacimiento de la
larva pasan aproximadamente 24 horas; a continuación, se
necesitarán más o menos otras 4 semanas para que la larva se
convierta en adulto, pasando por 4 instares o estadios larvares-
ninfales, con forma de escama y situados en el envés de las hojas:

 Primer estadio: Tamaño aproximado de 0.25mm. La larva se

alimenta succionando savia de la planta. Se trata del único instar
capaz de moverse, los otros tres son sésiles, es decir, la ninfa se
encierra en una cápsula para protegerse mientras su estructura
cambia.
 Segundo estadio: Tamaño aproximado de 0.4mm. Se aprecia
la formación de las seis patas en la larva.
 Tercer estadio: Tamaño aproximado de 0.5mm. Aspecto
transparente.
 Cuarto estadio: Algunos órganos, como los ojos, aparecen en
este estadio. Su grosor y tamaño aumentan. Normalmente, a
este estado ninfal se le denomina "pupa"; a través de una fisura
en forma de "T", el adulto emerge de su cápsula protectora -
normalmente por la mañana - echando a volar inmediatamente.

Síntomas y daños de la mosca blanca

Tremenda
plaga de mosca blanca
Los primeros síntomas del ataque de estos insectos
son clorosis, carencias (amarilleamiento) en las hojas, que terminan
por secarse - normalmente empezando por los bordes - y caer. La
planta huésped sufre a menudo una ralentización en su desarrollo y
un empeoramiento general de su estado.

A parte de los síntomas provocados directamente por su acción

chupadora de savia, aparecen otros relacionados con la melaza que
secretan estos insectos, que favorece la aparición de la Negrilla o
Mangla, un hongo negro que "ensucia" las hojas y debilita el
proceso fotosintético. Pueden también aparecer otras
enfermedades como la Fumagina, sin olvidarnos de otros virus y
bacterias.

Así pues, debe tenerse en cuenta que, especialmente al tratarse de

un insecto volador con gran facilidad para el desplazamiento, la
mosca blanca puede producir daños serios en una plantación, ya no
por su acción chupadora de savia, sino por las
diversas enfermedades que puede contagiar a las plantas al ser
insecto vector de éstas.

Prevención y control de la mosca

blanca
El aroma de la albahaca repele a la
mosca blanca
Como en la mayoría de plagas y
enfermedades que afectan a las
diversas variedades de marihuana, la
prevención es básica para restar
posibilidades a la aparición de posibles
ataques e infecciones. Podemos alternar nuestras plantas con otras,
creando una asociación de plantas beneficiosas entre sí; en este
caso, cultivar caléndulas, claveles chinos o albahaca ayudará a
prevenir la aparición de mosca blanca, pues su olor las repele.
Debemos revisar el envés de las hojas regularmente en busca de
adultos o larvas, y usar también cada pocos días algún insecticida
ecológico como el jabón potásico o el aceite de neem. Usar cintas
adhesivas atrapa-insectos amarillas, donde los adultos quedarán
pegados, también pondrá las cosas más difíciles para estos insectos.

Si ya tenemos nuestro cultivo afectado, y a parte de lo

anteriormente mencionado, podemos usar distintos remedios
ecológicos para combatir la plaga: la rotenona y
las piretrinas (comúnmente utilizados en agricultura ecológica como
alternativa a los productos químicos) funcionan bien, y pueden
alternarse sus aplicaciones con otros insecticidas como
las infusiones de Tanaceto o de Ajenjo.

Mac
rolophus Caliginosus, depredador natural de la mosca blanca
Si estos remedios no funcionan o no queremos usarlos por el motivo
que sea, podemos combatir la mosca blanca con
distintos depredadores naturales. Algunos de los que mejor
funcionan son:

 Cales Noacki: Pequeña avispa que parasita larvas de mosca

blanca. Muy eficaz, aunque no se comercializa.
 Encarsia Formosa: Especialmente eficaz en invernaderos.
Pequeña mosca de apenas 1mm, negra con alas
transparentes. Como la Cales, pone sus huevos (parasita) en las
larvas de mosca blanca. Máxima eficacia depredadora a 25-27
 grados celsius de temperatura y 50-60% de humedad relativa, 10
depredadores por m2.
 Macrolophus Caliginosus:

Qué es el Pythium?
Las variedades de marihuana comparten muchas enfermedades y
plagas que afectan también a otros tipos de especies vegetales.
Estas pueden variar dependiendo las condiciones de cultivo y la
región donde vayan a ser cultivadas.

Planta de cannabis con

Pythium. ( Foto cedida
Mandala seeds).
La masiva producción agrícola
y su agro-tecnología ha sido
la causante de la proliferación
de muchos de los diferentes
agentes patógenos y los
diferentes parásitos que
atacan a los campos hortícolas
de todo el planeta. El uso de pesticidas y fungicidas ha transformado
los métodos y técnicas para realizar los cultivos en agricultura
convencional. Conocer las diferentes plagas y enfermedades que
invaden los cultivos de cannabis aportará un conocimiento extra que
ayudará  a identificar cualquier ataque y poder combatirlo
adecuadamente.

Cómo actúa el Pythium?

Se conoce como Pythium, pero en realidad son un grupo de hongos
radiculares. Pertenecen a una familia llamada Mastigomycotina
Oomycetes, su nombre científico es, Peronosporales Pythiaceae
Pythium spp. Las especies más comunes son;  Pythium
aphanidermatum., Pythium ultimum., y Pythium debaryanum. Este
hongo puede proliferar con extrema facilidad en
semilleros, cultivo de cannabis en interior e invernaderos.
Afectando a diferentes zonas, este hongo puede ser la causa de la
perdida total de la producción del cultivo. Se pueden encontrar dos
ataques bien diferenciados.

Ataque pre-emergente: Este ocurre en el proceso de germinación

antes de que la semilla haya germinado. Durante este proceso el
hongo aprovecha la hidratación de la semilla para introducirse
dentro de ella e infectarla. Aumentan drásticamente las bajas por
germinación, incluso llegando a imposibilitar la germinación del
total de semillas usadas. El ataque depende de las condiciones
medioambientales las cuales pueden ser muy variables.
Ataque post-emergente: Este ataque ocurre en el tallo de la planta
donde se puede observar un estrechamiento a nivel del cuello en
contacto con el medio de cultivo. La proliferación del micelio ocurre
en estas células alimentándose de sus contenidos.

Ciclo de vida del Pythium

Pythium puede atacar en invernaderos,  trasplantes, medio de
cultivo,  restos vegetales, en el agua de riego y en los sustratos para
marihuana. Los insectos de efecto invernadero, tales como
mosquitos de hongos y moscas de tierra también pueden llevar
Pythium.
Ciclo de enfermedad por Pythium

El método de propagación se realiza a través de la formación de

esporangios, estructuras de saco. Los centenares de sacos liberan las
zoosporas que llegan directamente a la raíz donde se enquistan,
germinan y colonizan el tejido de la raíz mediante la producción de
finas estructuras similares a hilos llamados colectivamente micelio.
Pythium forma esporas y clamidosporas en las raíces de las plantas
en descomposición donde pueden sobrevivir largo tiempo, incluso
años, en suelos con condiciones adversas, en sustratos de cultivo y
en el agua, dando lugar a infecciones posteriores.

Esta enfermedad causa la pudrición de la corona y de la

raíz. Cuando la temperatura del cultivo aumenta y los días se
vuelven cálidos este hongo suele comenzar su actividad. Las
hojas superiores se marchitan durante el día y al principio pueden
recuperarse por la noche, pero con el paso del tiempo la planta
muere. Los síntomas iniciales en el sistema radicular desarrollan
lesiones en las puntas de las raíces y comienzan a proliferar a todo el
sistema imposibilitando la absorción de nutrientes. También pueden
verse sus síntomas en los tejidos, en la corona de la base del tallo.
Puede extenderse hasta 10 centímetros por encima de la base del
tallo de planta.

Cómo prevenir y eliminar el Pythium?

El manejo integrado de enfermedades pasa por utilizar una serie de
herramientas culturales, biológicas y químicas para controlar y
administrar de forma eficaz las diferentes enfermedades que ocurren
en los cultivos de marihuana en interior y exterior.

Controles culturales: La solución para eliminar y poder controlar

eficazmente estos ataques pasa por la limpieza exhaustiva de toda
la zona de cultivo manteniendo una extrema higiene. Los utensilios
a utilizar deben estar completamente esterilizados. No deben existir
restos de materia vegetal. No debe haber encharcamientos de agua,
el hongo tiene gran facilidad para proliferar en ella. Es importante
mantener el sustrato limpio y aireado libre de plagas y hongos, si se
reutiliza y no se conserva como es debido se puede correr este
riesgo.

El agua de riego: El almacenamiento y los depósitos de nutrientes

deben ser desinfectados periódicamente para prevenir la aparición
de Pythium.

Variedades resistentes: Existen variedades de marihuana resistente a

los hongos  que adquieren una cierta tolerancia a los ataques de
este patógeno. Estas variedades normalmente suelen ser más
vigorosas que el resto y podrían llegar a finalizar el cultivo dando
cogollos de calidad.

Marihuana Bangi Haze,

resistente a la humedad.
Solución nutritiva: Los medios de cultivo inerte como, lana de roca,
fibra de coco, arcilla expandida se utilizan para germinar, en los
primeros trasplantes después de la germinación y en los cultivos
hidropónicos. La solución nutritiva pasa a través del medio de
cultivo. Esta solución puede contener desde Pythium, hasta otros
patógenos que también afectan a las especies vegetales. La
desinfección de la solución nutritiva se podrá realizar mediante
métodos biológicos, físicos o químicos.

Trasplantes y plántulas: Es mejor evitar el estrés por temperaturas

elevadas diurnas cuando se hacen trasplantes. Siempre elegir
plantas sanas para el trasplante evitando aquellas que demostraran
signos de debilidad. Asegurarse de no hacer heridas a las raíces en
el momento del trasplante. Una buena circulación de aire, una
distancia adecuada entre las plantas, oxigenación en la solución
nutriente, máxima higiene, evitar los riegos por la noche y no
dejar que se deshidraten las plantas son medidas para un control
y prevención de este patógeno.

Climatología del cultivo: Es importante que la temperatura

radicular y la humedad del medio de cultivo no sea muy elevada. El
medio de cultivo debe drenar correctamente. No existirán
acumulaciones de agua estancadas, este fatídico hongo puede
expandirse fácilmente.
Vigilancia del parásito: Las plantas deben ser revisadas durante
todo el ciclo del cultivo para poder detectar signos de enfermedad
por Pythium. No puede existir ningún resto de planta afectada. Todo
el material y los utensilios infectados deben ser eliminados y
destruidos.
Control de plagas portadoras de la enfermedad: Existen
diferentes insectos que pueden llevar consigo esta
enfermedad. Bradysia impatiens, conocido como mosquito de
hongo y Scatella stagnalis, su nombre vulgar es mosca de tierra.
Control Biológico: Se utilizan diferentes bacterias para el control y
la prevención del Pythium. Enterobacter cloacae y Psedomonas spp, y
hongos radiculares como, Trichoderma hamatum y Trichoderma
harzianum, demostrando gran efectividad en la prevención de la
enfermedad.
Cómo controlar y erradicar el Phytium?
Control químico: Existen diferentes fungicidas que ayudan a
eliminar y prevenir la infección de este hongo.

 Hidrocarburos aromáticos
 Carbamatos
 Ditiocarbamatos
 Fenilamidas
 Fosfonatos

infección por pythium en el

cannabis.
Es necesario la aplicación de
un tratamiento preventivo en cultivo
donde ha habido ataques del
dañino parásito, de lo contrario,
podría persistir el hongo con gran
facilidad. Es oportuno alternar los
fungicidas debido a la resistencia
que adquieren estos patógenos. El uso de productos sistémicos y de
contacto puede retrasar dicha resistencia.

Se deberían registrar las épocas de mayor riesgo para poder aplicar

los diferentes fungicidas, tanto sistémicos, como de contacto. El
riesgo de contraer la enfermedad aumenta drásticamente cuando la
temperatura sobrepasa los 30 grados y la humedad relativa es
mayor de 90 %. Solo es necesario un período de 14 horas para
que la enfermedad comience a extenderse. Si la temperatura
media nocturna y la humedad relativa media suma 150, el riesgo de
contagio es muy alto.

En definitiva, la enfermedad adquirida por la planta a través de este

fatídico hongo puede causar la muerte con mucha facilidad, además,
las diferentes cepas de Pythium pueden ser muy resistentes,
persistiendo durante largo tiempo en cualquier zona no higienizada
del cultivo. Los ataques afectan principalmente a cultivos
hidropónicos, invernaderos, semilleros y cultivos a gran escala.
En cultivos de interior con tierra no suelen surgir este tipo
enfermedades, pero con el intercambio de genéticas es muy posible
contagiarse. Un último consejo, si vas a intercambiar variedades
seleccionadas usa algún método de prevención, de lo contrario
sufrirás este desastroso ataque.

Qué es la Botrytis o Moho Gris?

¿Qué es la Botrytis?

Botrytis Cinerera

El Moho Gris o Botrytis (Botrytis Cinerea) es un hongo patógeno

capaz de atacar a más de 220 variedades de plantas, incluso la
marihuana. Se trata del hongo más común en los cultivos de
marihuana, ya sea en interior, exterior o invernaderos y siempre
estará más presente a finales de floración o durante el secado.
El factor más importante para la aparición de la botrytis es la
humedad, ya que es indispensable para su desarrollo. Cuanto más
alto sea el grado de humedad en el ambiente, más posibilidades
tendrán las plantas de contraer una infección por hongos.

La temperatura ideal para la aparición de la botrytis es de 17° a 25°C,

pero también puede aparecer con temperaturas más elevadas. Una
gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche también
favorecerá la aparición del moho, porque cuando las temperaturas
bajan drásticamente al final del día se da un aumento de la
humedad en el ambiente.

Hongo Botrytis Cinérea

Botrytis Cinérea es un hongo capaz de colonizar los tejidos vegetales

sanos de las plantas (parasitismo), los ya infectados (oportunismo), y
también los tejidos muertos (saprofitismo).
En exterior la Botrytis provoca mucho daño, especialmente en
aquellas cosechas más tardías. En otoño las noches son más frías y
lluviosas, habiendo unas condiciones ambientales ideales para su
desarrollo.

Las esporas de este hongo, diseminadas por el viento, son capaces

de perdurar en estado de latencia durante varios años en el suelo o
el entorno, hasta que las condiciones sean favorables para su
desarrollo.

¿Cuáles son los síntomas del Moho Gris?

Botrytis Cinerea en un
cogollo de marihuana

Todas las partes de la planta pueden ser atacadas: raíces, hojas,

tallos, flores, frutas... La primera señal visible será un cambio en el
color y en la textura de la planta. En las hojas, se traduce en una
necrosis secándose rápidamente. Si el hongo ataca al tallo, éste se
volverá marrón, frágil y ulcerado.

Pero lo más usual es encontrar el hongo en el cogollo. Este se

volverá de un color pálido, gris, su textura cambiará rápidamente
secándose y granulándose, quedando el interior del cogollo como si
estuviera relleno de una capa de algodón.
¿Qué hacer cuando tenemos una
planta de marihuana afectada por
botrytis?

Botrytis
en una planta de marihuana

Lo primero que deberemos hacer es cortar todas las partes

infectadas por el hongo, con unos centímetros de más para que la
parte sana no se infecte.
Después procederemos a ventilar el cultivo de marihuana al máximo
para limitar la humedad y cosechar rápidamente vigilando bien que
el hongo no vuelva aparecer.

Las partes infectadas por el hongo no deben ser consumidas ya que

se podría dar fácilmente una infección pulmonar.

Después de la cosecha tendremos que limpiar el cuarto de cultivo,

incluso el material (macetas, etc) con lejía para eliminar todas las
trazas de Botrytis.

En el mercado existen productos fungicidas muy eficientes par

luchar contra el Moho Gris, siendo la mejor opción el fungicida
Botryprot.

También es posible utilizar bacterias benéficas para luchar

directamente contra la Botrytis, como por ejemplo Trichoderma
Harzianum, Ulocladium Atrum o Gliocladium Roseum, pulverizando
directamente sobre la planta.

¿Como reducir los ataques del Hongo Gris?

Planta de marihuana y
botrytis
Como este Moho Gris se desarrolla cuando la humedad es alta, será
muy importante intentar mantener la humedad ambiental lo mas
baja posible (<50%) en floración.

Para reducir la higrometría podemos aumentar la potencia de la

ventilación (extractor de aire, ventiladores...) y/o utilizar un
deshumidificador.

Se deberá dejar suficiente espacio entre las plantas para que el aire

pueda circular con facilidad y la humedad no se quede estancada en
el armario de cultivo.

Una falta de higiene facilitará que las plantas se infecten por hongos.
Es muy importante limpiar con frecuencia el cultivo, y no dejar
materia orgánica o vegetal en descomposición. ¡Ademas, es
imprescindible no tocar los cogollos!

Si la planta presenta heridas, el hongo atacará las plantas con más

facilidad. Mantener las plantas en perfecto estado de salud ayudará 
a reducir el riesgo de contraer el Moho Gris. Se pueden suprimir las
hojas marchitas para eludir la posible aparición del hongo en la
planta. Es muy importante no dejar materia muerta como trozos de
ramas o partes de hojas, porque la Bortytis se aprovechará de esta

puerta de entrada para atacar a la plant a.

Ciclo de la vida del Botrytis

Cinerera
Es preferible regar por la mañana. Haciéndolo por la tarde
aumentaría demasiado la humedad durante la noche.

A finales de floración tendremos en cuenta el riego. Un exceso de

agua seria muy peligroso y podría afectar a los cogollos haciendo
que se pudran.  Esperaremos a que la tierra esté seca y la maceta
muy ligera antes de regar de nuevo.

Un exceso de nitrógeno a finales de floración también puede

favorecer la aparición de los hongos, aunque cabe decir que se dan
pocos casos (intentaremos que falte nitrógeno a las plantas antes de
la cosecha).

Como la Botrytis suele atacar los cogollos más grandes, una buena
manera de limitar y reducir los daños será realizar una poda apical,
para tener más cantidad de cogollos siendo estos de un menor
tamaño y albergando menos humedad.

Cortaremos también aquellas ramas más pequeñas de debajo las

plantas, teniendo en cuenta que las que estén más cerca del
suelo son las que tendrán un mayor grado de humedad.

En exterior se deberá evitar aquellos lugares con mucha humedad.

Siempre es preferible cultivar cannabis en aquellos lugares con la
máxima exposición solar.

Cosecharemos las plantas cuando necesiten agua, para limitar

los riesgos de podredumbre durante el  secado. Secaremos las
plantas en un lugar ventilado,  con el fin de eludir el
estancamiento de la humedad cerca de los cogollos. Sin embargo,
no ventilaremos directamente la cosecha ya que un secado
demasiado rápido repercute negativamente en el sabor final de las
flores (sabor a verdura, debido al exceso de clorofila).
Cuáles son las variedades las más resistentes a la botrytis?

Cogollo de
marihuana atacado por Botrytis Cinerea
Desde un punto de vista general, las variedades con carácter de
planta índica más acentuado hacen unos cogollos muy compactos,
teniendo menos resistencia a la Botrytis en comparación a las
variedades de predominancia Sativa, las cuales producen cogollos
menos compactos siendo mucho más aireados y acumulando menos
humedad.

Sin embargo, existen algunas excepciones en plantas índicas, como

por ejemplo la marihuana White Domina o la Pakistan Chitral Kush.

Aquí os proponemos una lista de las variedades de marihuana más

resistentes al moho, como por ejemplo la Green Poison, la High
Level o Gokunk  de  Philosopher Seeds.

Botrytis y vino noble

Es interesante destacar que el hongo Botrytis Cinérea se utiliza
voluntariamente en algunos viñedos con en fin de producir vinos
licorosos llamados "nobles" o "vendimias tardías". El Sauternes, el
Barsac o el Montbazillac son ejemplos de vinos obtenidos gracias a
la acción del hongo sobre los racimos de uvas. El hongo aumenta
las tasas de azúcar, desarrollando ricos y complejos aromas muy
apreciados para los sibaritas. El bajo rendimiento de este tipo de
cultivo explica el precio elevado de las botellas.
 Vendimias tardías

Uva pudriéndose para vino noble

Los Microácaros y la Marihuana
¿Que son los micro ácaros?

Microácaros
adultos y sus huevos
Los microácaros (Phytonemus
Pallidus o Steneotarsonemus Pallidus)
son organismos casi invisibles al ojo
humano (0.2 mm), prácticamente
traslúcidos con tonos amarillentos, que
causan mucho daño sobre las plantas, y
sobre todo a la marihuana, tanto en
cultivo de interior como de exterior.
Soportan muy mal la luz (son
fotófogos) y la sequedad. Necesitan
una humedad elevada y por esto se
esconden en el centro de las plantas,
en los brotes, en las hojas recién salidas,
en el ápice de la planta y en los cálices.
Los microácaros se mueven muy
rápidamente, por esto es muy difícil
verlos, ni siquiera con un microscopio
de bolsillo.

Microácaros, macho y
hembra
Los adultos viven entre 5 y 15 días y
cada hembra pondrá entre 30 y 75
huevos durante este periodo.
Debido a su tamaño muy reducido, las
ácaros pueden invadir nuestros cultivos
de numerosas mañeras... los podemos
trasportar sin darnos cuenta debajo de
las zapatillas, sobre la ropa, en el
cabello, con los animales domésticos...
los micro ácaros también pueden viajar
agregados a otros insectos (mosca
blanca, etc).
Es de sobras conocido, que algunas
plantas como la vid son muy sensibles
a las ácaros, por lo que habrá que
prestar especial atención si se cultiva
marihuana cerca de viñas.

¿Cuáles son los signos visibles de una

invasión de Microácaros?

Hoja de
marihuana atacada por microácaros
Los ácaros son unos micro
arácnidos que pellizcan y succionan las
células, destruyendolas, al igual que sus
primas de tamaño más grande, las
arañas rojas, pero los primeros no tejen
tela. Su saliva transmite potentes
toxinas en el sistema de la planta, que
hará que enferme muy rápidamente.
Los síntomas visibles son, en ciclo
vegetativo:
 Disminución del desarrollo de la
planta.
 Desarrollo anormal de los tejidos:
hojas deformadas, estiradas,
arrugadas, onduladas...
 Coloración marrón o necrosis,
mientras que el reverso de las hojas
se vuelve brillante.
 Enanismo de la planta; los nuevos
brotes quedan abortados, las hojas se
vuelven amarillas y caen.
En ciclo de floración, los síntomas son
los siguientes:
 Oxidación rápida de los pistilos
(pasan a color marrón).
 Parada del desarrollo de la planta y
de las flores.
 La cantidad de pistilos y tricomas
disminuye drásticamente.

Microácaros en
floración
En el peor de los casos una invasión de
microácaros causará la muerte de las
plantas.
Las plantas no tienen todas la
misma resistencia a las plagas, los
micro ácaros suelen empezar con las
plantas las más frágiles, y por eso
puede ocurrir que atacan solo a una
parte del cultivo.
Las deformaciones de las hojas son, a
veces, interpretadas como anomalías
genéticas.... pero los responsables son
los micro ácaros.

¿Cómo eliminar micro ácaros?

Desgraciadamente existe muy pocas
soluciones para eliminar los mini ácaros.

Planta joven
atacada por microácaros
El remedio el más eficiente es el
siguiente:
 Eliminar todas las plantas
afectadas, con el sustrato de cultivo
incluido
 Limpiar totalmente todo el
espacio de cultivo con lejía, sin
 olvidar las macetas y sus platos, el
equipo de cultivo, etc... ¡No debe
quedar ni solo un huevo ni una sola
larva en ningún sitio!
Emprender este solución puede ser
difícil, pero al final es mucho más
rápido empezar de nuevo con buenas
bases que no luchar sin fin contra
enemigos casi invisibles....
Existen también algunas alternativas:

Planta de Gokunk
invadida por microácaros
 Introducir depredadores naturales,
es decir insectos u otro tipo de
 ácaros que se coman los
microácaros : Amblyseius Cucumeris,
Amblyseius Fallacis, T.Reticulatus,
Scolothrips Sexmaculatus

Hongos oidio en la planta de

marihuana
En los últimos años la planta de
marihuana se está haciendo cada vez
más sensible al ataque del
denominado hongo oidio, también
conocido como blanquilla , moho
blanco, ceniza, etc...Se trata de un
hongo parásito de la família de las
erisifáceas, que ataca las partes aéreas
de las plantas.
La infección aunque es relativamente
fácil de curar, puede traer gravísimas
consecuencias, ya que puede llegar
a dañar los cultivos y inutilizarlos al
100%. En una primera fase se desarrolla
sobre hojas, para ir pasando
posteriormente a peciolos, troncos y
finalmente a los cogollos, destruyendo
completamente la resina y dejando la
marihuana totalmente invalidada para
fumar, ya que las esporas del
hongo son materia sólida que
absorveríamos al inhalar.
El característico polvo blanco que forma
el oidio
La plaga afecta tanto al cultivo de
cannabis en interior como a los cultivos
de exterior o invernadero y para su
propagación necesita que se den
fuertes variaciones higrométricas,
pasándose súbitamente de humedades
relativas bajas a altas, situación que se
da muy habitualmente en cultivos bajo
luz artificial y en invernaderos. En
exterior la plaga es más estacional y se
suele dar más a menudo en primavera y
otoño.
El oidio es un hongo que se
diagnostica bien. Se manifiesta
como polvo blanco o cenizo muy
típico,que se puede confundir con
polvo en hojas y brotes. En una
segunda fase las hojas atacadas se
vuelven de color amarillento y terminan
por secarse.
El oidio es un hongo externo y su
funcionamiento es muy similar a la de
los insectos chupadores, ya que sus
pequeñas esporas son transportadas
por el viento y cuando se posan sobre
una hoja echan unas raicillas que
chupan y absorben los nutrientes de
la planta.

Las plantas infectadas por oidio deben

tratarse cuanto antes

El oidio en el cultivo interior de

marihuana
En cultivo interior, como hemos dicho
anteriormente, el oidio es una
enfermedad cada vez más habitual y en
algunos casos es necesario
tomar medidas preventivas desde el
inicio del cultivo, pero lo que más nos
va a ayudar a evitar la contaminación
del hongo, es el control del clima de
nuestro espacio de cultivo. Se trata de
evitar que la humedad relativa de
nuestro cuarto de cultivo no
sobrepasen el 65% ni lleguen a bajar
más del 40 %. Para ello quizás nos hará
falta un humidificador, para evitar que
con los focos encendidos la humedad
no descienda demasiado debido al
efecto del calor del foco.
Durante el descanso nocturno de
nuestras plantas, deberíamos de
graduar la ventilación de forma que la
respiración de las plantas no produzca
condensación dentro del espacio. En
casos extremos podemos recurrir al uso
de un deshumidificador. Otro detalle
que nos puede ayudar a evitar la
propagación del hongo es no poner las
plantas de marihuana demasiado
juntas, ya que se forman zonas
sombrias en las partes bajas de las
plantas que favorecen la aparición del
oidio.
Si te resulta imposible evitar las subidas
y bajadas de tu higrómetro, se puede
recurrir a los tratamientos
fitosanitarios preventivos.
El oidio es un problema común en
muchas zonas

El oidio en el cultivo exterior e

invernadero
En el cultivo de cannabis exterior, la
plaga de oidio se presenta con una
cierta estacionalidad siendo la
primavera y sobre todo el otoño, las
estaciones con más propensión a
contraer la enfermedad. Para intentar
evitarlo, debemos de mantener las
plantas limpias de hojas secas y evitar
plantarlas en zonas con pocas horas de
sol. Si cultivamos en macetas es
conveniente ir girando las macetas para
que todas las partes de las plantas
tengan una buena exposición solar.
También deberemos evitar plantar las
plantas demasiado juntas. Es
importante que el aire circule entre las
plantas.
En los invernaderos debemos procurar
una correcta circulación del
aire dentro del invernadero. Para ello es
muy recomendable instalar algunos
ventiladores dentro del invernadero
que fuerzen la circulación de aire.
En otoño se recomienda realizar
tratamientos fitosanitarios
preventivos biológicos, especialmente
si vivimos en zonzas donde se
produzcan nieblas o neblinas
abundantes.

Control del oidio

Dentro de los tratamientos
biológicos de control del oidio,
podemos encontrar
el propolis, Oidioprot de
Ecoprotect, Ostroka Oidy o Fyrosave de
Flower. Son todos ellos productos de
probada eficacia, pero debido a la alta
resistencia del hongo, deberemos de
realizar el tratamiento cada 10/12 dias
hasta 10-15 días antes de la cosecha.
Sin embargo, y como siempre os
decimos, es mejor ser previsores y
utilizar estos productos durante
el crecimiento y hasta temrminada
la prefloración; procuremos no rociar
jamás los cogollos con ninguna
sustancia!

Hoja de cannabis infectada por oidio

vista de cerca
También se encuentaran en el
mercado productos antioidio como Oi
dio Killer de Agrobacterias o
el fungicida anti-oidio Flower, a los que
también podemos recurrir. Como
siempre, os recomendamos tener en
cuenta que debéis respetar los plazos
de seguridad de cualquier producto
fitosanitario que utilicéis, a ser posible
incluso aumentándolos.
Aunque se recomienda el uso
del azufre como remedio biológico
para el control del oidio en
numerosos libros y manuales de
jardineria, está altamente
desaconsejado utilizarla con el cannabis
en floración ya que aunque lo
realicemos con mucha precocidad, el
olor del azufre puede quedar
impregnado en la marihuana.
Cochinilla en la planta de marihuana
La cochinilla es una plaga que afecta a
las plantas de marihuana, aunque
raramente afecta a los cultivos de
interior, la solemos encontrar casi
siempre en los cultivos de exterior.

Cochinilla
algodonosa

Biología de las cochinillas

Las cochinillas se caracterizan por tener
una especie de escudo protector, de
distintos colores y consistencias según
la especie de que se trate, lo que
dificulta su tratamiento a través de los
insecticidas.
 Cochinilla acanalada
Se alimentan clavando un pico
chupador sobre hojas, tallos y frutos y
chupan la savia. Parte de esta savia la
excretan como líquido azucarado
(melaza), que puede acarrear la
aparición de un hongo llamado negrilla
o fumangina.
Pueden tener una o más generaciones
durante el año, según la especie y el
clima de la zona. Es decir, que salen de
un huevo como larva, se transforma en
la cochinilla adulta y éstas ponen
huevos de los cuales vuelven a
eclosionar larvas y este proceso
(generación) se repite 1, 2 ,3... veces al
año.

Como detectar la plaga de cochinilla

en la marihuana
En la primera fase de la infección, es
una plaga de la marihuana muy fácil de
erradicar, pero la situación se complica
a partir de la segunda generación ya
que los cogollos de marihuana ocultan
a la cochinilla y producen un efecto
bastante desagradable en el producto
final. La cochinilla se detecta:
 Viendo al propio insecto,
normalmente pegado al tronco,
aunque en posteriores generaciones
la podemos encontrar también
 pegada en las hojas.
Cochinillas en segundo estadio
 
 Viendo las hojas brillantes y
pegajosas por la melaza (cuidado
porque pulgones y mosca blanca
también la producen).
 Por la presencia del hongo negrilla o
Fumagina (también se asienta este
hongo sobre la melaza de pulgones y
mosca blanca).

Daños producidos por la cochinilla

 Daños directos al absorber la savia
de la planta que pierde vigor.
 Daños indirectos producidos por el
hongo Negrilla que se asienta sobre
la melaza que excretan. Esto también
 debilita la planta puesto que
ennegrece las hojas impidiendo la
fotosíntesis.

Control de la cochinilla
 Eliminar las partes de la planta que
se encuentren muy afectadas.
 Preparar una mezcla de agua y
alcohol al 50% y con un algodón
 empapado de esta solución limpiar
manualmente las cochinillas.
 Tratamiento insecticida biológico
con extracto de aceite de neem (ain
THC) o piretrina natural (Expelex).
 Con la lucha biológica, tenemos dos
opciones para luchar contra la
cochinilla, se trata de:

Cryptolaemus montrouzieri,
una mariquita depredadora
Leptomastix dactylopii himenóptero
parásito muy eficiente

Trips en el cultivo de marihuana

Trips en el cultivo de cannabis
Los insectos conocidos
como trips tienen en su etapa adulta
forma alargada, de 1,2 mm las hembras
y 0,9 mm de longitud los machos, con
dos pares de alas plumosas replegadas
sobre el dorso en estado de reposo. Los
huevos son reniformes, de color blanco
hialino y de unas 200 micras de
longitud, encontrándose insertados
dentro de los tejidos de los vegetales.

trips del cannabis

Los trips son una de las plagas más
habituales dentro de los cultivos de
cannabis, especialmente en los cultivos
de interior y en invernaderos, aunque
cada vez son más los casos de infección
en cultivos en exterior.
Los trips son los insectos alados más
pequeños que existen y ello se debe en
gran medida a su facilidad de contagio.
De entre las distintas variedades de
trips, la especie que ataca a las plantas
de marihuana es la variedad
Frankliniella Occidentalis : "Trip
occidental de las flores".
El trip de las flores es originario de
California y fue introducido en la
península, concretamente en Almería,
en 1986, causando daños en
algodonero a través del material
vegetal importado desde Holanda a
partir de mediados de los 80, y
actualmente acapara una gran
importancia en cuanto a daños se
refiere, dado que tiene un elevado
número de cultivos huéspedes y plantas
adventicias.
Por lo que se refiere al mundo del
cannabis ha sido a partir de finales de
los años 90 cuando hemos tenido
noticia de los primeros contagios.

hoja de marihuana con síntomas de

trips
trips macho y hembra

Trips en el cultivo interior:

En cultivo de interior la plaga de trips,
aunque no es muy agresiva, se muestra
muy persistente y al igual que con la
araña roja, lo primero que podemos
observar es la sintomatología que en el
caso del trip se presenta como unas
pequeñas galerías de entre uno y dos
milímetros en las hojas, que son los
orificios que hace el trip al chupar y al
mismo tiempo donde hace la puesta de
los huevos.
Aunque no es una plaga
extremadamente agresiva y es difícil
que la planta acabe muriendo, con las
condiciones adecuadas (temperaturas
entre 24º y 28º C y humedades medias)
puede llegar a diezmar
significativamente la producción.
Estas galerias se van acumulando y
finalmente la hoja se decolorea y
adquiere un aspecto plateado.

Trips en el cultivo exterior:

En cultivo exterior no se están dando
por el momento grandes problemas en
el cultivo de cannabis. Se encuentran
algunas plantas con hojas afectadas
pero en pocas ocasiones esto se
convierte en un grave problema a la
hora de la cosecha.
Prevención de trips:
-Colocación de bandas adhesivas azules
antitrips en los cuartos de cultivo que
atraparán algunos trips y nos avisarán
de la aparición de la plaga.
-En cultivo exterior o invernadero,
mantener libres de hierbas las
proximidades de las plantas ya que
estas hierbas sirven de refugio a los
trips que luego pasan a nuestro cultivo.

Los trips y la lucha biológica:

-Tratamiento con piretrinas
naturales. Expelex.
-Suelta de ácaros
depredadores: Ambliselius
cucumeris o Ambliselius degenerans y
también puede usarse el chinche Orius
laeviatae.
 amblyselius cucumeris

amblyselius degenerans orius

laeviatae
Los trips y la lucha química:
-Se muestra muy efectivo en la lucha
contra el trip el insecticida Confidor de
Bayer.
Mosca negra del sustrato en la
marihuana
¿Qué es la mosca del suelo?
 Eje
mplar adulto de mosca del suelo
La mosca del suelo
o Sciridae (esciáridas) es un insecto
díptero de pequeño tamaño, entre 3 y
5mm, conocido también como mosca
del sustrato, de la humedad o mosca
negra. Se trata de pequeñas moscas de
color oscuro que suelen aparecer en las
zonas inferiores de las plantas y en
el sustrato, alimentándose de melazas,
azúcares y materia orgánica en
descomposición. Prefieren unas
condiciones ambientales de poca luz
y alta humedad, así como
temperaturas cálidas, por lo que serán
huéspedes comunes en invernaderos y
cultivos de interior. Los cultivos
hidropónicos son especialmente
sensibles a esta plaga, aunque el exceso
de humedad en un sustrato orgánico
constituye a su vez un excelente hábitat
para estos insectos.
Actualmente, hay descritas unas 1.700
especies de esciáridas, aunque se
estima que la cifra total de especies en
esta familia pueda rondar las 20.000
(localizadas mayoritariamente en los
trópicos), 600 de ellas establecidas en
Europa. Su cuerpo y alas son oscuros y
alargados, y en numerosas especies las
hembras son ápteras, es decir, carecen
de alas.

Reproducción de la mosca del suelo

Como hemos comentado, la mosca del
suelo necesita climas húmedos, cálidos
y ligeramente sombreados para su
desarrollo y reproducción. Tras el
acoplamiento entre macho y hembra,
éstas suelen poner en el sustrato una
cantidad de 50-200 huevos que
eclosionarán pasadas 48-72 horas en
condiciones propicias. A continuación,
las larvas pasarán por cuatro estadios
de desarrollo distintos durante las
próximas dos o tres semanas hasta
llegar al estadio adulto. En su último
estadio, las larvas son de color
blanquecino, con la cabeza negra, y
miden unos 5mm de longitud
aproximadamente.
Larva de sciaridae a punto de
convertirse en adulto
En este momento, forman un capullo y
eclosionan como adultos unas 72 horas
más tarde. Dependiendo de las
condiciones climáticas, y si éstas son
adecuadas, pueden reproducirse a un
ritmo suficientemente rápido como
para causar problemas en el cultivo, por
lo que una correcta prevención será
imprescindible para un control eficiente
de este insecto.

Síntomas y daños de la mosca del

suelo en el cannabis
Como sucede en muchas ocasiones, los
daños causados por esta plaga pueden
ser directos o indirectos. Los daños
directos son principalmente causados
por las larvas, que se alimentan
masticando los finos pelos radiculares
provocando así una peor asimilación de
los fertilizantes para marihuana por
parte de la planta y elevando a su vez
las posibilidades de sufrir infecciones
fúngicas en las raíces, como el temido
Pythium. Los daños indirectos son
causados tanto por larvas como por
adultos, tratándose de
enfermedades, virus, hongos, etc.
transmitidos por éstos a la planta.
Los síntomas típicos de esta plaga son
un ralentizamiento del crecimiento
general de la planta, acompañado o no
de la aparición de hongos del cannabis
como el ya mencionado Pythium u
otros tales como Phytophtora,
Fusarium, Verticilium o Botrytis.

Prevención y control de la mosca del

suelo en la marihuana
 El
olor de la menta repele a la mosca del
suelo
Como siempre, para ahorrarnos tener
que combatir una plaga lo mejor es
prevenirla antes de ver síntomas en las
plantas. En este caso, debemos
mantener una humedad ambiental
moderada y no regar en exceso,
dejando que la capa superior del
sustrato se seque completamente, pues
una tierra demasiado húmeda resulta el
hábitat perfecto para las larvas de esta
mosca. Otra solución es cubrir el
sustrato de las macetas
con vermiculita, lo que dificultará en
gran medida que las hembras adultas
puedan hacer la puesta de huevos en el
sustrato.
También destacamos como método de
control de la plaga la harina de neem.
Este producto es ideal para combatir
las plagas del sustrato, ya sean
moscas, larvas o cualqueir insecto que
se alimente de las raíces. El neem en
polvo se distribuye de manera uniforme
en la maceta, previamente regada un
poco y sin encharcar, para que la harina
haga una base encima del sustrato
haciendo que las moscas no puedan ir
al sustrato y las larbas no puedan salir a
la superfície una vez hayan cambiado a
su estado adulto. Al no poder salir,
acaban muriendo por asfíxia y las
moscas al no poder realizar la puesta de
huevos la plaga desaparece en poco
tiempo.
Como sucede con muchos insectos
voladores, colocar trampas
adhesivas amarillas causará un gran
número de bajas entre los individuos
adultos, reduciendo así su población y,
en consecuencia, su tasa de
reproducción. Podemos optar también
por hacer riegos periódicos con aceite
de neem diluido en agua o con
algun jabón insecticida . Existen
también numerosos remedios
caseros como colocar limones con
clavos (especia) insertados (el aroma
repele a la mosca), pulverizar el sustrato
y la parte baja de la planta con
insecticidas a base de canela o menta, o
bien con vinagre diluido en agua, etc.
Control biológico de la mosca del
suelo en el cultivo de marihuana
En cuanto a la lucha biológica, se nos
presentan varias alternativas. Tenemos
el Steinernema, un nematodo
entomoparásito microscópico que se
alimenta de insectos sin afectar a
plantas, animales o medio ambiente.
Otra opción es el ácaro
depredador Hypoapsis Miles o el
coleóptero Atheta Coriaria,
ambos eficientes armas contra esta
plaga, especialmente contra las larvas.

Sterneinema, un enemigo natural de la

mosca del suelo
Si optamos por el uso de
insecticidas químicos - uso que desde
Alchimia siempre planteamos como
última y desesperada opción, pues
entendemos que demanda de una gran
responsabilidad al afectar a otros seres
vivientes y al medio ambiente en
general - podemos probar
con Diazinón, comercializado por
varias marcas, o con algún insecticida
para cannabis con base
de imidacloprid (reduciendo la dosis
recomendada por el fabricante a la
mitad en la primera aplicación, pues se
trata de una sustancia muy potente que
puede afectar a las plantas y por lo
tanto es mejor empezar con dosis
ligeras y ver cómo reaccionan éstas al
tratamiento). Por lo general, una sola
aplicación - dos a lo sumo - serán
suficientes para acabar con la plaga.
Recordaros una vez más que un
correcto mantenimiento en la higiene
de nuestro espacio de cultivo
recompensará nuestro esfuerzo con una
cosecha fácil y limpia de indeseables
plagas. Como reza el dicho...más vale
prevenir que curar
Aplicación foliar en el cannabis
En algún momento, es inevitable para
cualquier clase de cultivador tener que
pulverizar sus plantas con algún tipo de
producto. Las razones por las que esto
puede suceder son muchas: puede
necesitarse el uso de algún insecticida
o fungicida, o quizá
queremos fertilizar las plantas por vía
foliar, corregir alguna carencia de
nutrientes o sencillamente mejorar su
aspecto en general.
Sea por el motivo que sea, se trata de
una operación que debe hacerse de
manera correcta si de verdad queremos
que sea efectiva y conseguir los
mejores resultados. Os presentamos a
continuación 10 aspectos básicos de la
alimentación foliar en el cannabis
antes de profundizar sobre la mejor
manera de realizarla.
Un pulverizador en acción

Qué hacer y evitar en las aplicaciones

foliares
1.- Pulverizar con baja intensidad
lumínica. En cultivos de interior, el
mejor momento es al iniciar o terminar
el periodo de oscuridad, pero nunca
con las lámparas encendidas a plena
potencia. En caso de plantas de exterior,
hacerlo temprano por la mañana o
tarde, al ponerse el sol. Así se evita el
efecto lente producido por el sol al
reflejarse en las gotas, que puede
quemar las hojas. Además,
los estomas de las hojas (por donde se
absorben los nutrientes) están
completamente abiertos de noche, por
lo que la asimilación del producto es
mucho más efectiva.
2.- No pulverizar con temperaturas
demasiado altas o bajas.
La temperatura ideal para pulverizar
las plantas es de unos 20-24ºC. Si la
temperatura es más alta, los estomas
tienden a cerrarse, reduciendo así la
asimilación de nutrientes. Por contra,
pulverizar con bajas temperaturas
puede promover el desarrollo de
mohos, algo que debemos evitar a toda
costa. Por ello es mejor pulverizar
temprano por la mañana y dejar que las
plantas puedan secarse durante el día
que no hacerlo a última hora y que
éstas pasen toda la noche empapadas.
3.- No pulverizar con lluvia, viento o
con la ventilación encendida.
Lógicamente, la lluvia arrastrará el
producto que estemos utilizando,
reduciendo su efectividad en gran
medida. Lo mismo puede suceder (en
este caso, secando las plantas) si
sopla viento fuerte o si estamos
utilizando ventiladores potentes
en cultivos en interior. En caso de
viento moderado, es recomendable
situarse de espaldas a éste para
minimizar el contacto con el producto y
dejar que el viento distribuya el
producto sobre las plantas. Por
supuesto, vigilad que el producto no
caiga sobre otras personas, animales,
etc.
4.- Pulverizar la planta
completamente, poniendo especial
atención en el envés de las hojas,
donde se encuentran los estomas. Aun
así, y pese a que las plantas pueden
absorber nutrientes por los estomas,
también lo hacen  - aunque en menor
medida - por la epidermis del haz de la
hoja (la cara superior), así como por los
tallos y peciolos.
Sección de una hoja
5.- No fertilizar con dosis máximas. Si
se utilizan fertilizantes formulados para
riego por vía foliar, siempre es mejor
utilizar la mitad de la dosis
recomendada por el fabricante para
evitar quemar el follaje con un exceso
de nutrientes. Utilizad
siempre aparatos de medición fiables
como pueden ser los medidores de
EC para evitaros problemas!
6.- Probar primero en una hoja antes
de pulverizar la planta entera. Siempre
es recomendable hacer una prueba de
este tipo con productos desconocidos o
que no hayamos usado nunca por vía
foliar. Pulverizar una sola hoja o una
parte de la planta y esperar 24 horas a
ver la reacción nos puede evitar dañar
la planta por completo en caso de error
en la dosis o en el producto escogido.
7.- No pulverizar durante la floración.
Como norma general, debe evitarse
siempre mojar los cogollos para no
favorecer la aparición de hongos ni
dejar trazas de producto en ellos. Por
otra parte, los cultivadores de exterior
deben ser más realistas y darse cuenta
de que sus cogollos acabarán
mojándose tarde o temprano por las
lluvias o el rocío, siendo algo normal
para ellos. Precisamente por ello,
muchas veces se deben usar
preventivos contra infecciones fúngicas
que se aplican por vía foliar, aunque
siempre respetando el plazo de
seguridad especificado por el
fabricante.
La tensión superficial hace que se
formen gotas grandes
8.- Utilizar un surfactante o agente
mojante al pulverizar para mejorar la
absorción del producto. Añadir unas
pocas gotas de jabón potásico o algún
otro jabón o detergente (sin
perfumes ni tintas y que no sea
antibacteriano) o jugo de yuca al
pulverizar reduce la tensión
superficial en el líquido, lo que permite
un mejor recubrimiento y mejora la
absorción del producto al evitar la
formación de gotas grandes sobre la
hoja.
9.- Utilizar un pulverizador fino para
mejorar la absorción. Pueden utilizarse
pulverizadores más gruesos en caso de
utilizar té de compost o vida
microbiana, que requiere de una
boquilla algo más gruesa para que la
inoculación sea más efectiva.
10.- Seguir las instrucciones del
fabricante. Aseguraos de que consumir
vuestras plantas es completamente
seguro siguiendo al pie de la letra las
instrucciones de uso y almacenamiento
y plazos de seguridad facilitados por el
fabricante. Si trabajáis con
determinados productos, utilizad gafas,
guantes y mascarilla de
protección para evitar inhalar
partículas nocivas. Recordad también
que el hecho de que un producto sea
orgánico no garantiza en absoluto que
sea apto para el consumo humano.

Esta planta muestra signos de carencias

de nutrientes
Por qué pulverizar las plantas de
cannabis?
Alimentación foliar
Si bien la fertilización foliar no puede
substituir un buen abonado del suelo
con materia orgánica de calidad, es
comúnmente utilizada como remedio
rápido para proporcionar a corto plazo
algún nutriente de rápida asimilación a
la planta, especialmente en caso de
nutrientes secundarios como calcio,
magnesio o azufre o
de micronutrientes como el zinc, el
manganeso, el hierro, el cobre, el boro
o el molibdeno.
Ya en la década de los años 50,
científicos de la Universidad Estatal de
Michigan habían demostrado la
efectividad de la alimentación foliar en
diversos experimentos. Rociaron las
plantas con fósforo y
potasio radiactivos, de manera que con
la ayuda de un contador Geiger podían
monitorizar la absorción, movimiento y
uso de los nutrientes en la planta.
Observaron que los nutrientes son
transportados a un ritmo aproximado
de 30cm por hora hacia todas las
partes de la planta. Su estudio arrojó
otra significativa conclusión: la
efectividad de la aplicación foliar de
nutrientes es de un 95%
aproximadamente, en comparación con
el 10% en caso de riegos por vía
radicular. Otros estudios han
demostrado un 65% de absorción de
nutrientes tan sólo 25 minutos después
de la aplicación foliar.
Estomas en el envés de una hoja
Otra gran ventaja de la alimentación
foliar es el hecho de que al aplicar
nutrientes sobre el follaje se fuerza a las
plantas a exudar más carbohidratos en
el área radicular, lo que a su vez
incrementa la actividad de la vida
microbiana en esta zona, mejorando
así la asimilación de nutrientes o
los abonos para cannabis.
Debido a su efectividad y rapidez en
mostrar resultados, la alimentación
foliar es un gran aliado para los
cultivadores que necesitan corregir
alguna carencia casi de inmediato,
proporcionando los nutrientes
necesarios de una manera fácilmente
asimilable por la planta y sin cargar el
sustrato con fertilizantes, lo que puede
llegar a causar un bloqueo en su
asimilación debido a un exceso de
sales en el suelo.
Aplicación de insecticidas y
fungicidas
Muchos de los problemas causados
por plagas y enfermedades del
cannabis pueden tratarse
con aplicaciones foliares de
insecticidas o fungicidas, aunque
cualquier cultivador experimentado
sabe que la prevención es la clave. Para
ello, el uso de productos orgánicos
preventivos es de gran ayuda si uno
quiere cosechar plantas sanas con éxito.
Afortunadamente, muchos productos
fitosanitarios orgánicos tienen la
misma efectividad tanto como
preventivos como para tratar plagas
una vez éstas se han instalado.
Siempre debe utilizarse una correcta
protección al pulverizar fitosanitarios
El aceite de neem es uno de los
productos más ampliamente utilizados
como insecticida para cannabis (y como
fungicida en menor medida), que no
sólo puede combatir determinadas
plagas sino que forma parte además del
denominado IPM (Integrated pest
management o control integrado de
plagas) utilizado por un buen número
de cultivadores en todo el mundo. Este
control incluye la pulverización semanal
de una mezcla de aceite de neem, jugo
de aloe vera y silicato de potasio, como
el Silicon Max (utilizado como
emulgente del aceite) que fortalece a
las plantas y las hace más resistente
frente a condiciones estresantes.
También pueden añadirse aceites
esenciales de grado alimentario de
romero o canela para mejorar
sus propiedades antifúngicas.
El jabón potásico es otro producto no
tóxico comúnmente utilizado como
insecticida, particularmente efectivo
contra insectos chupadores de cuerpo
blando como los pulgones o los trips.
Un truco contra los pulgones es
pulverizar jabón potásico a pleno sol
(siempre hay excepciones a la regla!),
pues al secarse forma una coraza
alrededor del insecto y éste muere en
pocos minutos. Utilizadlo siempre
con agua blanda - con bajo contenido
en carbonato de calcio - para evitar la
precipitación de la solución. Otros
productos como Aliosan de Trabe (que
incluyen el ajo como principal
componente activo) funcionan muy
bien como repelentes de diversas
plagas, siendo muy útiles para prevenir
infecciones. Podemos encontrar
también productos orgánicos para
combatir la araña roja (Spider Mite
Control, Spider Plant), así como otros
con Bacillus
Thuringiensis como Cordalene de Trabe,
efectivos para prevenir y tratar las
orugas.
Por otra parte, si lo que buscamos son
productos para pulverizar que sean
efectivos contra hongos como
el oídio o la botrytis, podemos optar
por el extracto de propóleo como
el Propolix de trabe, la cola de
caballo, los extractos de canela
como Cinnaprot, o los de caldos
de ortiga.
A veces se pulveriza sólo una pequeña
parte antes de hacerlo en todo el jardín
Aplicación de estimuladores,
potenciadores e inoculantes de vida
microbiana
Existe también un elevado número de
productos estimulantes y potenciadores
formulados especialmente para
aplicación foliar con el fin
de incrementar el vigor y la
resistencia de las plantas, fortificando
su sistema inmune. Entre ellos,
destacamos Acti-Vera de Biobizz, Delta
8 de Cannabiogen o Vita Race de
Plagron, utilizados durante el periodo
de crecimiento para obtener plantas
más grandes y sanas antes de la
floración.
Otra interesante opción es inocular a las
plantas con microbios beneficiosos, lo
que además de incrementar en gran
medida la resistencia de éstas las
protege frente a ataques de diversos
patógenos. Productos como B+ de
Jumus Organix o Pure de OG
Tea contienen gran cantidad de estos
microbios listos para mezclar con agua
y pulverizar sobre las plantas.
Si vuestro presupuesto no os permite
utilizar estos productos, existen
numerosas recetas caseras de
caldos, tés de compost o de plantas
fermentadas y un largo etcétera de
remedios por vía foliar que podéis
hacer sin demasiados problemas en
casa y de manera económica, además
de respetuosa con el medio ambiente.
Debemos respetar el medio ambiente y
utilizar los fitosanitarios de manera
responsable
Elegir un pulverizador
Si vuestro jardín es pequeño o si sólo
necesitáis pulverizar unas pocas plantas,
un pulverizador de 750ml será más
que suficiente para vosotros. Espacios
de cultivo mayores o un número más
elevado de plantas requerirán de
un pulverizador de presión previa de 2L,
incluso de un pulverizador de 5L con
lanza y asa para el hombro en
determinados casos. Aseguraos siempre
de lavar el pulverizador tras cada uso
para evitar mezclar trazas de distintos
productos en su interior que podrían
presentar incompatibilidades,
mermando así su eficacia.
Esperamos que este artículo os haya
ayudado a mantener vuestro jardín en
mejores condiciones. Recordad que las
aplicaciones foliares realizadas de
manera periódica aumentarán la
cantidad y calidad de vuestras
cosechas, además de mantener a un
buen número de plagas a raya.
Aseguraos de utilizar los productos de
manera responsable y respetuosa con
vosotros mismos, con los que os rodean
y con el medio ambiente.
a revegetación de las plantas de
Cannabis
Como ya sabemos, el Cannabis es una
planta anual que pasa por las diferentes
etapas de su vida. Desde la
germinación, la fase de crecimiento y
pasando por el período de la floración,
hasta llegar a su final en el momento de
la cosecha. Después de la cosecha ya
no podremos beneficiarnos más de
esta planta, tampoco de su genética, a
no ser que durante la fase de
crecimiento hayamos pensado en
sacarle algunos esquejes.
¿Qué sucede cuando un cultivador se
da cuenta demasiado tarde, ya en la
fase de floración, de que debería
haberse procurado unos esquejes de
aquella la planta que ofrece un carácter
excepcional?

Izquierda: Cultivo de plantas de

cannabis en crecimiento / Derecha:
Cogollo de cannabis en final de
floración
Afortunadamente, gracias a este
artículo y a la revegetación o
regeneración, este cultivador todavía
podrá recuperar la genética que tanto
apreció en el período de crecimiento,
tomando esquejes y beneficiarse de ella
durante sus próximos cultivos. Veremos
juntos todas las razones que pueden
empujar a un cultivador a relanzar su
planta en crecimiento, así como el
procedimiento para lograr
esta regeneración en las mejores
condiciones posibles.
¿En qué casos se puede realizar una
revegetación?
Aquellos cultivadores que no
mantienen la genética en las plantas
madre pueden preguntarse por qué
otros productores quieren que
sus plantas en floración comiencen a
crecer de nuevo. De hecho, este no es
el procedimiento habitual para aquellos
cultivadores que desean una
producción óptima de flores y no
quieren estresar su planta con cambios
de fases inesperados.
Los cultivadores de semillas de
marihuana regulares, están
acostumbrados a hacer esquejes con
sus plantas de cannabis durante el
crecimiento, para hacer una selección y
mantener los fenotipos que más les
interesan, con el objetivo de mantener
sus genéticas y poder cultivarlas
nuevamente. Los motivos pueden ser:
por su concentración de cannabinoides
y terpenos, por sus cualidades
organolépticas excepcionales, su
excepcional comportamiento de
cultivo,... en resumen, hay infinitas
buenas razones para desear conservar
la genética de una planta y así cultivarla
de nuevo.

Reg
eneración de una Forbidden Candy de
Aficionados Seeds (fuente: Instagram
@theenglishcut)
Los cultivadores más avanzados, se
hacen con sus esquejes a partir de las
plantas en período de crecimiento y
antes de comenzar la floración. Por
diferentes motivos, el productor puede
encontrarse con distintos
inconvenientes en el momento de
realizar los esquejes, debido a la falta
de tiempo, problemas de espacio, falta
de material necesario o simplemente,
por no haberlo tenido en cuenta
durante el período de crecimiento. Si
más tarde considera que debería haber
mantenido una genética particular,
la única solución será revegetar la
planta para poder mantenerla en
crecimiento y tomar esquejes de ella.
Una revegetación también puede ser la
mejor solución, cuando hay
un problema de fotoperiodo en un
espacio de cultivo de plantas madre.
Algunas genéticas, que son más
sensibles que otras, pueden comenzar a
florecer muy rápidamente si se reducen
las horas de luz. El cultivador suele estar
tan ocupado con el mantenimiento y el
cuidado de sus plantas madre, que de
manera inconsciente puede encontrarse
con un problema con el fotoperiodo, al
producirse la transición a la floración de
sus plantas madre.
Un claro ejemplo lo encontramos en
estas plantas Fruit Tartare de
Aficionados French Connection, y que
observaremos a continuación en las
fotos de este artículo. En este caso se
produjo un problema con el
fotoperiodo, el cultivador no estuvo
atento y la planta rápidamente
comenzó a producir flores. A partir de
esta situación, será necesario reajustar
el fotoperiodo apropiado para realizar
la regeneración y guardar la genética
seleccionada del armario.

Técnicas para realizar una mejor

revegetación
 Revegetación en el momento de
la cosecha
El método más utilizado y el más
sencillo de poner en práctica, consiste
en esperar el momento de la cosecha
para cortar únicamente las ramas de
las que extraeremos los cogollos,
manteniendo la planta con sus hojas y
algunos brotes sanos.

Pri
meros síntomas de regeneración en un
Forbidden Candy de Aficionado Seeds
(fuente: Instagram @theenglishcut)
Más tarde, pondremos la planta en un
espacio de crecimiento con un
fotoperiodo de 18h de luz y 6h de
oscuridad. Deberá tenerse en cuenta
un cambio de los nutrientes que se
aportan a la planta, aplicando ahora
fertilizantes para crecimiento como por
ejemplo con el abono Biobizz Bio Grow,
un extracto de algas y/o cualquier otro
estimulador de raíces. También es muy
recomendable trasplantar la planta en
una maceta más grande y añadirle
tierra nueva, para favorecer el buen
desarrollo de raíces.
Las plantas se mostrarán más o menos
receptivas a esta manipulación.
Después de unos días, la planta
comenzará a producir nuevas hojas que
se presentarán en formas especiales,
incluidas las hojas de un solo
foliolo, pero esto no debería
preocuparnos... unas semanas más
tarde la planta producirá hojas
debidamente formadas.
Normalmente, las plantas que han
experimentado esta revegetación serán
más vigorosas una vez superada la
primera etapa de crecimiento.
También debe tenerse en cuenta que la
regeneración es una excelente solución
para comprobar la estabilidad de una
variedad. Esta manipulación supone
un estrés significativo para las
plantas, y aquellas genéticas con
rasgos de hermafrodita tenderán a
mostrar esta característica durante el
proceso. Así pues, la revegetación
puede ser una buena herramienta para
aquellos criadores que
quieran comprobar la estabilidad
sexual de sus nuevos cruces.
Revegetación de una Fruit Tartare de
Aficionado French Connection
 Tomando esquejes de plantas con
flores
También tenemos la opción de tomar
esquejes de una planta con flores para
preservar su genética, lo que se conoce
en inglés como Monster Cropping.
Para tomar esquejes con éxito de una
planta en periodo de floración, no
deberíamos dejar pasar demasiado
tiempo. Es necesario tomar los esquejes
durante la 2ª o 3ª semana de
floración de las partes inferiores de la
planta y cortar todas las pre-flores que
se puedan encontrar en el esqueje, para
favorecer su enraizamiento.
Al igual que ocurre con la técnica
clásica presentada anteriormente, el
nuevo esqueje también producirá
inicialmente hojas deformadas, a
menudo hojas de un solo foliolo, para
luego reanudar con su desarrollo más
convencional. Del mismo modo, el
esqueje que viene de una planta con
flores, ofrecerá más tarde una planta
más vigorosa que los esquejes de
plantas en crecimiento.
 Cre
cimiento y floración (fuente: Instagram
@theenglishcut)
Esperamos que este artículo os haya
sido de ayuda para saber más sobre
esta técnica poco utilizada, y que sea
provechoso para salvar aquella
genética que creíamos perdida. Si
deseas conservar tus variedades
favoritas no lo dudes, la revegetación o
regeneración te permitirá saborear tu
selección y manteniendo su genética.
Cómo incrementar la producción de
resina en el cannabis
Como la mayoría ya sabréis, la resina de
las plantas de cannabis es de hecho una
acumulación de tricomas secretados
por la planta, tricomas que contienen
los preciados cannabinoides y
terpenos que le dan a ésta su particular
y único aroma, sabor y efecto.
Coincidiendo con el gran aumento en
popularidad del que extracciones y
concentrados están gozando en los
últimos años, la producción de
resina de una determinada variedad o
planta es una característica cada vez
más valorada por los cultivadores y
productores de extractos, que no
quieren destinar tiempo ni recursos al
cultivo de plantas con poca cantidad de
tricomas.
Por supuesto, este interesante rasgo
tiene mucho que ver con la genética de
la planta. Partir de parentales que
producen mucha cantidad de resina
aumenta - y mucho - las probabilidades
de que la descendencia del cruce
destaque también en este aspecto, por
lo que cada vez más breeders utilizan
exclusivamente las variedades más
resinosas que encuentran para sus
proyectos. No obstante, e
independientemente de la producción
de resina "marcada" por la genética de
cada variedad, como cultivadores
podemos emplear una serie de trucos
que harán que nuestras plantas
produzcan más cantidad de tricomas, lo
que a la postre significa mejores
cogollos, con un aroma más intenso y
un efecto más potente. A continuación
os explicamos algunos de estos trucos,
así como otros que pueden ayudaros a
incrementar la producción de
cannabinoides o terpenos.

Existen maneras de aumentar la

producción de tricomas

Los tricomas del cannabis

En varios de nuestros artículos ya os
hemos hablado sobre los tricomas de la
marihuana, así como de los
distintos tipos de tricomas que
pueden encontrarse en el cannabis.
También hemos visto cómo el color de
los tricomas glandulares nos ayuda a
determinar el punto exacto de
maduración de la planta, de manera
que la mayoría de cultivadores siguen la
norma de cosechar en función de los
tricomas y no de otros métodos menos
fiables. Al ir madurando e
incrementando su contenido
en cannabinoides y terpenos, los
tricomas van cambiando de color, lo
que nos indica cuándo es el mejor
momento para cosechar las plantas, con
las propiedades organolépticas y
psicoactivas (también medicinales) en
su punto máximo.
Se cree que la planta produce resina
(tricomas) como sistema de
defensa ante diversas amenazas, no
sólo para las plantas en vida sino
también para la conservación de las
semillas una vez las plantas mueren y
éstas deben pasar el invierno en
letargo, a la espera de germinar durante
la siguiente primavera. Las hembras de
Cannabis producen varios tipos de
tricomas en mayor o menor grado, que
apuntamos a continuación:
 Tricomas unicelulares: Pueden
encontrarse ya durante los primeros
días de vida de la planta,
especialmente en las hojas. Se
relacionan con funciones
termoreguladoras y de reducción de
transpiración o pérdida de agua.
Tienen una forma parecida a la de un
pequeño y fino pelo.
 Tricomas cistolíticos: Parecidos a
los primeros, aparecen también a una
edad muy temprana y tienen una
forma similar a los unicelulares, con la
diferencia de su cistolito en la base
del tricoma. La rugosidad que
provocan al tacto se relaciona con
una posible defensa ante insectos.
 Tricomas bulbosos: Dentro de los
tricomas glandulares, con forma
redondeada, los bulbosos son los
más pequeños, con un tamaño de
unas 10-20 micras. Pueden
encontrarse en todas las partes de la
planta, incluso en los tallos.
 Tricomas sésiles: Se trata de
pequeñas glándulas redondeadas de
unas 25 micras de diámetro y que
carecen de pie o tallo. Pueden
encontrarse tanto en hojas como en
anteras (en este caso su tamaño será
 mayor, de unas 80 micras),
representando los segundos mayores
tricomas glandulares en cuestión de
tamaño.
 Tricomas glandulares entallados:
Los que más cannabinoides y
terpenos producen y almacenan en
su interior, por lo que son los más
codiciados por los cultivadores y
amantes de las extracciones de
resina. Es el tipo de tricoma que nos
interesa potenciar en nuestras
plantas, pues de la cantidad de éstos
depende tanto el sabor y aroma
como el efecto de las flores o
concentrados. Dadas las múltiples
propiedades antifúngicas,
antibacterianas, etc. de los diversos
cannabinoides y terpenos, se cree
que la planta secreta estas sustancias
para proteger a las semillas que
 crecen en su interior y que deberán
mantenerse viables hasta la
primavera, libres de plagas, hongos y
enfermedades, incluso de los rayos
UV-B del sol.

Incluso las hojas pueden llenarse de

tricomas glandulares
Métodos para potenciar la
producción de tricomas en el
cannabis
A continuación os proponemos varias
cosas que podéis hacer para aumentar
la producción de resina de vuestras
plantas, ya se trate de semillas
feminizadas, regulares,
autoflorecientes, o clones. Como veréis,
en muchas ocasiones se trata de
sencillos aspectos a tener en cuenta
sobre cuestiones relacionadas con
el sistema de iluminación, la nutrición
de las plantas o las condiciones
ambientales dentro del espacio de
cultivo.

Iluminación de las plantas

Escoger el tipo de luz adecuada para el
cultivo es importante, especialmente si
queremos sacar el máximo rendimiento
a nuestras plantas. Generalmente,
las lámparas de vapor de sodio o
HPS han gozado de la fama de ser las
mejores para cultivar cannabis, tanto
por espectro lumínico como por
potencia, aunque con la aparición de
nuevos tipos de luminaria ya se están
observando resultados superiores.
En efecto, los nuevos kits de
iluminación CMH/LEC ofrecen unas
mejores prestaciones que las lámparas
HPS convencionales gracias a un
espectro más rico, que incluye rayos
UV-B, presentes en la luz solar. Las
plantas que florecen bajo estos nuevos
equipos - también bajo nuevos paneles
LED de última generación - producen
más cogollos por metro cuadrado, y
además tienen un contenido mayor en
terpenos y cannabinoides como el THC;
no en vano se cree que una de sus
funciones es la protección frente a los
rayos UV-B del sol, por lo que someter
a las plantas a una fuente de rayos UV-
B provoca un aumento en la producción
de este compuesto (hace años, algunos
cultivadores ya utilizaban luces UV-B
para terrarios durante las últimas
semanas del cultivo para incrementar la
producción de tricomas y de los
compuestos producidos y almacenados
en ellos).
No penséis que la diferencia es menor;
los estudios científicos llevados a cabo
han demostrado un incremento de
hasta el 28% en los niveles de THC de
las plantas estudiadas, lo que supone
casi un tercio más de THC que en caso
de cultivar sin el apoyo de rayos UV-B.
La producción de otros cannabinoides
(como es el caso del CBD) no parece
verse afectada, aunque sí se reporta un
mayor contenido en aceites esenciales,
es decir, en terpenos. Y si incrementar
el contenido de terpenos os interesa,
no os perdáis nuestro artículo sobre
plantas alelopáticas y cultivo de
cannabis!
Plantas alelopáticas y cultivo de
cannabis
¿Cómo se asocian las plantas entre sí?
¿Podemos conseguir mejores cosechas
gracias al cultivo simultáneo de otras
especies vegetales? La alelopatía es un
fenómeno por el cual un organismo
vivo incide directamente en otros
organismos de su entorno. En este
artículo os contamos más y os
explicamos cómo puede ayudarnos otro
tipo de cultivo simultáneo a tener unas
plantas de Cannabis más sanas y
productivas.

Nutrición de las plantas

Por supuesto, una planta con carencias
de nutrientes no podrá ofrecer todo su
potencial, por lo que una nutrición
correcta y adecuada a la fase
correspondiente de desarrollo será muy
importante para potenciar la
producción de resina. Como normal
general, y para asegurar una nutrición
completa, durante la fase de floración la
planta de cannabis necesita lo
siguiente:
 Macronutrientes, especialmente
fósforo y potasio
 Micronutrientes
 Vitaminas y aminoácidos
Esta nutrición suele complementarse
con algún estimulador para la
floración, y en algunos casos con vida
microbiana o azúcares y carbohidratos.
Productos como el Delta 9 de
Cannabiogen, Guanodiff GD
Booster, Sugar Royal de
Plagron o  Inductor R de Bio
Technology también ayudan a
incrementar la producción de resina.
Falta de riego
Se ha demostrado un incremento
sustancial en la producción de
cannabinoides tan importantes como
el THC o el CBD sometiendo a las
plantas a condiciones de estrés
hídrico controlado. Los investigadores
han reportado un incremento en la
producción de estos dos compuestos
en su forma ácida del 12 y 13%
respectivamente, lo que resulta
significativo. Además, este estudio
demostró también un aumento en el
peso de las flores respecto a las
plantas regadas normalmente. Sin
embargo, con este método de sequía
controlada durante el periodo de
floración no parece probado que se
incremente la producción de tricomas,
sino la de alguna de las sustancias
secretadas y almacenadas en ellos.
Impresionante producción de resina en
esta Purple Punch x Do-Si-Dos de
Philosopher Seeds

Temperatura y humedad
La temperatura y humedad dentro de
la sala de cultivo son dos factores
determinantes a la hora de potenciar la
producción de tricomas glandulares en
el cannabis. Unas temperaturas
demasiado bajas no permitirán
desarrollarse correctamente a la planta,
mientras que si son demasiado altas la
producción y calidad de la resina se
verá seriamente mermada. De esta
forma, y si lo que nos interesa
es maximizar la cantidad de resina,
debemos movernos en un rango de
temperaturas entre 18ºC (nocturnas) y
25ºC con las luces encendidas,
especialmente durante la floración
(estos valores pueden rebajarse unos
pocos grados durante las últimas 2-3
semanas).
Algo similar ocurre con la humedad.
Valores demasiado bajos perjudican a la
planta, mientras que si son demasiado
altos repercuten negativamente y
fomentan la aparición de hongos. Por
ello se suele recomendar una humedad
relativa entre alrededor del 50%. Sin
embargo, y para fomentar la
producción de tricomas, este valor
puede rebajarse durante las últimas
semanas de cultivo hasta el 30%. Para
ello podéis usar o bien aparatos de aire
acondicionado (que además reducen la
temperatura) o
bien deshumidificadores, aunque
cuidado con estos últimos, pues
producen aire caliente.
Esperamos que estos sencillos trucos os
ayuden a tener unas plantas con mayor
cantidad de tricomas, os podemos
asegurar que funcionan especialmente
cuando se combinan varios - lo ideal
sería todos - de ellos.
Felices cultivos!
Bibliografía consultada:
 The Effect of Light Spectrum on the
Morphology and Cannabinoid
Content of Cannabis sativa
L., Gianmaria Magagnini, Gianpaolo
Grassi, Stiina Kotiranta
 UV-B radiation effects on
photosynthesis, growth and
cannabinoid production of two
Cannabis Sativa chemotypes, John
Lydon, Alan H. Teramura, C. Benjamin
Coffman
 Increasing Inflorescence Dry Weight
and Cannabinoid Content in Medical
Cannabis Using Controlled Drought
Stress, Deron Michael Caplan, Mike
Dixon, Youbin Zheng
 Chemical Ecology of Cannabis, Pate,
D.W.
Las raíces de las plantas de
marihuana
¿Qué son las raíces?
Las raíces son el primer órgano de la
planta que tras la germinación entra
en contacto directo con el medio de
cultivo que le rodea. En general crecen
hacia dentro de la tierra y no suelen ser
visibles a simple vista por estar debajo
tierra a menos que se trate de raíces
adventicias las cuales nacen del tallo,
parte aérea de la planta, y luego se
dirigen al sustrato.
Las raíces de las plantas de
cannabis se pueden presentar en
ambos casos aunque las adventicias
suelen verse bastante menos y solo en
ambientes de cultivo con una humedad
elevada y constante en el tiempo.
También es muy factible verlas mientras
los esquejes de marihuana están
enraizando.

Unas raíces sanas significan una planta

sana
Estructura de las raíces
La raíz o sistema radicular podríamos
decir que tiene una organización
piramidal. La raíz principal crece de
modo vertical hacia dentro la tierra y
las ramificaciones secundarias que
nacen de la raíz principal se expanden
por todo el sustrato. Las raíces
secundarias crean a su vez unas
pequeñas ramificaciones
llamados capilares que son los
encargados de captar y trasportar el
agua y los nutrientes a la planta.
Las raíces siempre mantendrán
la misma estructura de
crecimiento (raíz principal, raíces
secundarias y capilares) pero
pueden variar el método de
colonización del sustrato según la
granumetría y composición del mismo.
Si se usa un sustrato compacto, a las
raíces les costará mucho
expandirse ya que no encontrará
huecos por donde crecer lo que
ralentizará la colonización del
sustrato y con ello el crecimiento de las
plantas.
Este es un problema frecuente con el
que se encuentran los iniciados en el
cultivo de cannabis en caso de no
disponer de un buen sustrato para el
cultivo de marihuana. Hay que destacar
que un sustrato en concreto puede ser
adecuado para un tipo de planta pero
no para otra.
En caso de usar un sustrato
inadecuado las plantas crecerán muy
lentas, su crecimiento será
muy espigado y poco frondoso.
Además también serán más proclives a
tener problemas derivados por un
de exceso de agua en el cultivo de
cannabis o un periodo de sequía.
Esta interesante gráfica muestra la
estructura y forma de las raíces de una
planta de cannabis (Fuente: Wikimedia)

Funciones principales de las raíces

Las raíces son los cimientos de las
plantas, pues sobre ellas se construye
poco a poco la planta. Además,
destacan por tener unas importantes
funciones vitales para las plantas que
explicaremos a continuación.
En efecto, una de las principales
funciones que realizan las raíces es la
de mantener la planta erguida y bien
anclada al suelo. Si el sistema radicular
está poco desarrollado, la planta se
tendrá que entutorar para que no se
caiga, sobre todo durante la floración
de las plantas, momento en el que las
ramificaciones aguantan más peso
debido a la formación de cogollos.
La captación de agua y nutrientes es
otra de las funciones principales de las
raíces. Es de vital importancia que las
plantas de marihuana estén bien
alimentadas para poder cosechar unas
flores grandes, sabrosas y pesadas. En
caso de no tener un sistema radicular
desarrollado la floración y producción
de flores puede verse reducida
drásticamente.
La microvida y su interacción con las
raíces
Las raíces viven en el sustrato, pero no
están solas en él. El sustrato es con
diferencia el lugar donde más seres
vivos se pueden concentrar por cm2.
Es el medio de vida de millones de
microorganismos que conviven con
todo tipo de vegetales y todos realizan
unas importantes y vitales funciones.
Entendemos como microorganismos
como aquellas familias que pertenecen
a los hongos, algas, protozoos y
bacterias.
En este caso nos centramos en la micro
vida beneficiosa para las plantas de
marihuana, como pueden ser
las trichodermas, endomicorrizas o
bacterias como las rizhobacterias.
Las raíces desarrollan importantes
funciones para la planta
Las raíces absorben alimento del
sustrato y lo trasportan a la planta,
donde se convierten en energía para
realizar sus funciones metabólicas.
Existe una interacción entre hongos
como las trichodermas o
endomicorrizas, entre otras, que entran
en simbiosis con las raíces. Estos
hongos beneficiosos se instalan en los
capilares de las raíces y, al colonizar la
raíz, crean una red de captación de
nutrientes mucho más veloz y eficaz
que sin ellas.
Son un gran complemento para el
cultivo, sobre todo para los cultivadores
que usan abonos orgánicos para
marihuana dado que los hace más
asimilables y aprovechables para las
raíces. Al ser más asimilables, también
tendrán más vigorosidad en
crecimiento y una floración más
abundante.
Otra de las ventajas de usar hongos
como la trichoderma es su protección
frente otros hongos
devastadores como pueden ser los
temidos phytium o fusarium, ambos
letales para las plantas de cannabis. Una
vez instalado en el sustrato y en las
raíces, este hongo beneficioso no deja
espacio físico para que los hongos
dañinos puedan atacar a las plantas, se
convierten en un escudo difícil de
penetrar con lo cual las plantas que
tengan las raíces colonizadas por
trichodemas casi no tienen que pensar
en la aparición de problemas
radiculares, son todo un salvoconducto.
En el mercado encontramos varias
marcas de trichodermas, unas vienen
solas como es el caso de
las trichodermas de GHE, otros
productos como el Elycitor de Bio
Technology incorporan otro tipos de
microvida como las endomicorrizas,
Ectomicorrizas además de diferentes
tipos de Bacillus , enzimas, elicitores,
ácidos húmicos y fulvicos,
aminoácidos, etc convirtiéndolo en un
producto de gran calidad ideal para
incocular microvida en los sustratos
para cannabis.

El hongo
beneficioso Trichoderma Harzianum se
utiliza a menudo en agricultura
El crecimiento de las raíces
La expansión radicular se da sobre
todo durante el crecimiento de la
planta. Los primeros
días/semanas/meses de vida de la
planta, bajo fotoperiodo de
crecimiento, las raíces crecen todo lo
que pueden desarrollando gran
cantidad de raíces secundarias y
capilares para que durante la floración
puedan absorber grandes cantidades
de alimento y con ellos crear grandes
cogollos, obteniendo de este modo
elevadas cosechas.
En el periodo de crecimiento y
expansión radicular es importante
cuidar el riego al máximo. La raíz
siempre anda en busca de agua o
humedad en el sustrato y no se
detendrá hasta que la encuentre. Si
seguimos este razonamiento o le
damos la vuelta podríamos decir que si
el sustrato está muy húmedo las
raíces no tienen la necesidad de ir a por
agua con lo cual no crecen y con ello
tampoco lo hace la planta en su parte
aérea.
Este punto es habitual verlo
en autoflorecientes las cuales tienen el
crecimiento limitado a solo unas pocas
semanas; si durante este tiempo se
producen errores en el cultivo estos
repercutirán negativamente en el
tamaño y producción final de
las plantas automáticas.
Es por este motivo que siempre
comentamos que es muy
importante respetar los ciclos de
humedad y sequedad durante todo el
cultivo, de este modo se consigue
un sistema radicular potente capaz de
absorber grandes cantidades de
alimento que se acaba traduciendo en
un gran tamaño de planta y
una excelente producción.
Con los productos adecuados
conseguimos un crecimiento radicular
espectacular
Ayudarse de todo tipo de productos
para estimular el crecimiento
radicular facilitará ampliamente la tarea
de crecer las raíces y se ganará en
velocidad de crecimiento lo que en
interior también ayuda a reducir los
días que las plantas están en periodo
de crecimiento.
Estos productos son los estimuladores
de raíz, los hay de muchas marcas y
todos fuincionan bien. Algunos son más
concentrados otros no tanto pero todos
cumplen con sus funciones, estuimulan
el crecimiento radicular en poco
tiempo, podemos recomendar por
ejemplo el Bio Rhizotonic de Canna,
el Complejo radicular de Hesi, Root Max
de Green Hope, Bio Roots de GHE,
entre otros que podéis encontrar en la
web.

Las raíces en el periodo de floración

Cuando las raíces ya se han
expandido lo suficiente, colonizando
toda la maceta y se han pasado a
floración, ya no crecen al mismo
ritmo que cuando estaban en periodo
de crecimiento. Esto suele ocurrir a
partir de que la planta presenta las
primeras flores, que suele ser a las 2
semanas en plantas de 8 o 9 semanas
de floración, tras el cambio de
fotoperiodo. A partir de este punto se
puede dejar de usar el estimulador de
raíces, pues ya no es necesario.
Durante la floración, no es que la planta
no cree más raíces sino que lo hace
pero de un modo mucho más lento,
poco apreciable. Esto quiere decir que
deberemos mantener lo mejor posible
el sistema radicular para que la planta
pueda usarlas para crear grandes
cogollos. Todas las raíces que se
pierdan ya sea por una falta de agua o
por podredumbres no se podrán
recuperar, lo que hace mermar su
capacidad de absorción de
nutrientes y en consecuencia se
obtiene una menor producción.
En este momento del cultivo usar
productos como las enzimas son una
excelente opción para el cuidado
radicular. Además en caso de usar
nutrientes minerales ayudará a evitar la
salinización del sustrato lo que hará
que la planta esté más relajada para
poder aportar el máximo durante el
cultivo.

El lavado de raíces de la marihuana

El lavado de raíces es un proceso que es
muy sencillo de realizar pero a su vez
también es de vital importancia si se
quiere cosechar una hierba que sea de
calidad, libre de excesos que
pueden alterar el sabor y el olor de
las plantas.
Un correcto lavado de raíces
proporciona cogollos de la mejor
calidad
La técnica es muy sencilla: tan solo
hay que regar las plantas con una
gran cantidad de agua que ayude al
sustrato a evacuar los restos de abono
que queda en él. En caso de haber
apretado bastante la nutrición durante
la floración será necesario un buen
lavado de raíz de unas dos semanas. Si
de lo contrario hemos ido con unas
dosis bajas de nutrientes durante las
últimas semanas de floración y las
plantas ya presentan hojas amarillas
en gran parte de la planta, podemos
realizar un lavado de raíces menos
riguroso.
Lo realmente importante es que
las hojas de las plantas queden al final
del cultivo lo más amarillas posible, lo
que significa que las plantas están libres
de nutrientes y tendrán un buen
sabor.
Existen productos que ayudan a realizar
un lavado de raíz más potente y
eficaz como son los conocidos Final
Flush o Canna Flush. Estos productos
ayudan arrastrar los restos de abono
que quedan adheridos al
sustrato haciendo más efectivo el
lavado de raíces.

Posibles causas de muerte de las

raíces
Las raíces son una parte muy resistente
de la planta, aun así, es posible que las
plantas acaben muertas si estas se
encuentran en mal estado.
Hay dos motivos principales que
suelen estar más que relacionados con
la muerte de las plantas, el exceso de
riego y la falta del mismo.

Exceso de riego durante el cultivo

El primero de ellos es un exceso
prolongado de humedad en el
sustrato. Cuando se dan estos periodos
largos de humedad las raíces se quedan
sin oxígeno, lo que provoca que poco a
poco vayan cambiando su color de
un blanco impoluto a un color más
oscuro que poco a poco va tornándose
de color marrón.

Podr
edumbre radicular por exceso de riego
Cuando las raíces se encuentran en este
estado, los capilares de las raíces no
pueden absorber ni agua ni nutrientes
con lo cual la planta está supeditada a
la muerte segura por ahogamiento
radicular. Cuando esto ocurre a las
plantas, la parte baja donde se
encuentran las hojas con reservas de
nutrientes se vuelven de color amarillo,
resultado de no poder aceptar
nutrientes y de usar tan solo
sus reservas nutritivas.
Además, y tras pocos días ocurre que
las puntas superiores se vuelven
endebles, se ponen mirando hacia
abajo como si de una falta de agua se
tratara. En este último punto, la muerte
de la planta puede ser inminente, poco
podemos hacer para salvarla pues la
raíces ya se encuentran en muy mal
estado.
Es posible usar algún que otro producto
para poder combatir las podredumbres
radiculares que empiezan a presentarse
en el sistema radicular. Si se presenta la
infección en un estado inicial se pueden
usar en primer lugar un poco de agua
oxigenada en un 5% para
intentar oxidar el hongo y luego una
vez el sustrato está un poco más seco
usar trichodermas para que estas
luchen contra las infecciones por
hongos.
Es por este motivo que
siempre recomendamos usar la
microvida, como la trichoderma, para
poder proteger a las raíces frente
futuros ataques de hongos. A parte es
aconsejable usar enzimas para el
cuidado y mantenimiento del sistema
radicular. Con productos del
tipo Cannazym o Powerzyme se puede
mantener las raíces en perfecto estado
durante todas las fases del cultivo.

Falta de riego durante el cultivo

Así como el exceso es perjudicial,
la falta de agua también puede llegar a
ser un motivo importante de la
muerte de la raíz y en consecuencia de
la planta.
Cuando se produce una falta de riego
prolongado y vemos las plantas
con hojas caídas, es indicativo de que
las raíces se están secando, poco a
poco, con lo cual se deshidratan y sus
capilares encargados de la succión del
agua también.
Al deshidratarse los capilares se secan
y mueren, de modo que poco a poco la
capacidad de la planta de absorber
agua y alimento va menguando. Si la
volvemos a hidratar las plantas se
recuperan a nivel visual, pero a nivel
radicular muchos de los capilares se
han secado quedando inservibles lo
que hace que las plantas tengan
una menor capacidad de absorción.
Planta de cannabis con claros síntomas
de falta de riego (Fuente: Reddit)
Si los periodos de sequía se
repiten cada poco tiempo
automáticamente se está limitando la
capacidad productiva de las plantas así
como la capacidad de supervivencia.
Es muy posible que si una planta queda
muy tocada en un periodo largo de
sequía y este se repite, la planta no se
recupere y acabe muriendo.
El sílice es una excelente opción a tener
en cuenta para usar con las plantas de
marihuana y el resto de vegetales que
sean susceptibles de sufrir por
periodos de sequía o excesos. El sílice
se presenta en grandes cantidades en el
suelo pero solo unas pocas formas de
sílice pueden ser absorbidas por las
plantas.
El uso de este nutriente ayuda a la
planta a protegerse de manera eficaz
contra los agravios derivados de
una carencia hídrica. La planta es
capaz de gestionar de un mejor este
tipo de contratiempos manteniendo
durante más tiempo el agua en su
organismo, evitando que las hojas
evaporen gran cantidad de agua los
que también reduce la velocidad de
deshidratación de las raíces.
A su vez podemos observar durante la
cosecha las planas de marihuana que
el hueco del tallo es mucho menor en
comparación a otras plantas con las
que no se ha usado sílice en su
nutrición. Cabe destacar que también
les aporta una mayor rigidez y
resistencia frente a las inclemencias
meteorológicas adversas como la lluvia
o el fuerte viento.
Productos como el Regulator, Silicon
Max en formato líquido o el Silicium
Flash en caso de quererlo usar para
enriquecer el suelo para aquellos que
usan mezcla de abonos sólidos con el
sustrato, son una excelente opción a
tener en cuenta para poder proteger y
mimar las plantas de marihuana
durante el cultivo
Los azúcares en el cultivo de
marihuana
Como aumentar los azúcares en las
plantas de marihuana
¿Qué son los carbohidratos o
azúcares?
Los carbohidratos son un grupo
de compuestos en los que se incluyen
los azúcares, almidones y la
celulosa, entre muchas otras
sustancias. Estos están formados por
carbono, hidrógeno y oxígeno, y están
presentes en algunos fertilizantes
o abonos para cannabis.
Bubble Kush regular con 44 días
floración usando aminoácidos
Son elementos de vital
importancia tanto para el reino vegetal
como para el animal.
Realizan funciones vitales para que las
plantas puedan desarrollarse sin
problemas en todas las etapas de su
vida y también sirven como fuente de
alimento para los animales que se
nutren de plantas.

Tipos de carbohidratos en las plantas

Hay dos grandes tipos de
carbohidratos, los
llamados estructurales y los no
estructurales. Los estructurales son
conocidos por formar parte de la pared
estructural de la planta, es decir, el tallo,
ramificaciones y raíz, etc, que son todas
aquellas partes de la planta que hacen
que se mantenga erguida. Sin ellos las
plantas no podrían mantenerse de pie.
Los carbohidratos no
estructurales quedan almacenados en
las diferentes partes de la planta como
el tallo, las raíces, rizomas, estolones,
así como en la parte aérea de las
plantas y siendo a su vez la fuente de
energía que la planta requiere para
poder realizar sus funciones
metabólicas.
Usos de los carbohidratos en las plantas
Pero, qué funciones realizan en las
plantas, y especialmente, ¿cómo
intervienen en las plantas de
marihuana?
  Son un aporte de energía
 Son necesarios para el crecimiento
de la pared estructural de las plantas,
tejidos fibrosos, ramas, tallos, hojas,
flores, etc.
 Actúan como almacén de energía,
para cuando sean necesarios.
¿Cómo pueden las plantas absorber,
guardar y sintetizar los
carbohidratos?
Las plantas son los únicos seres vivos
de la tierra que son capaces de
sintetizar los carbohidratos a partir
del dióxido de carbono, agua y la
energía derivada de la fotosíntesis de
las plantas.
¿Cómo influyen los carbohidratos en
el cultivo de cannabis?
Los azúcares o carbohidratos son
elementos esenciales para que durante
la floración de la marihuana puedan
crear unos grandes y compactos
cogollos repletos de resina.
Aquí tenéis un  interesante gráfico del
incremento del uso de carbohidratos
según fase de vida de la planta:

Gráfica con necesidades de azúcares en

el cultivo de marihuana
Los niveles de carbohidratos que
necesita la planta de marihuana varían
durante su vida. Son necesarios en
todas las etapas de su vida aunque
cabe destacar que tienen más
incidencia durante la fase de floración,
en la fase en que los cogollos están
engordando a partir de media
floración.
Todos aquellos productos que
intervienen en las plantas mejorando la
absorción de nutrientes o que
intervengan directamente en una mayor
capacidad de la planta en mejorar
la producción de clorofila son muy
adecuados para incrementar de
manera natural la cantidad de
azúcares en el metabolismo de las
plantas.
La aportación de los azucares o
carbohidratos puede realizarse
con diferentes productos que
tenemos disponibles en Alchimia Grow
Shop.
Veamos qué productos se pueden usar
para incrementar el sabor, potencia y
vitalidad de las plantas.
Sugar Royal de Plagron

Plagron Sugar Royal

Sugar Royal de Plagron está creado a
base de aminoácidos, lo que favorece
la formación de clorofila lo que a su
vez hace aumentar la capacidad de la
planta para poder sintetizar una
mayor cantidad de azúcares presentes
en la sabia de las plantas.
Contiene  gran cantidad de
aminoácidos, entre los que
encontramos:  alanina, arginina,
asparagina, cisteína, glutamina, glicina,
histidina, isoleucina, leucina, lisina,
metionina, fenilalanina, prolina, serina,
treonina, triptófano,tirosina, valina.
Este producto se puede usar sin
problema desde dos semanas antes
del inicio de la floración hasta la
última semana antes de la cosecha a
razón de 2ml/l.
Su uso mejora el sabor y la cantidad
de tricomas y aceites esenciales, un
producto muy interesante para aquellos
cultivadores que quieren sacar el
máximo partido y calidad a sus plantas.
 Melaza negra de caña
de azúcar
Melaza negra de caña de azúcar
La melaza negra de caña de azúcar de
Terralba es un producto resultante del
refinamiento del azúcar.
Este extra de azúcar aportado al
sustrato hace que la microvida que hay
en el sustrato, como el trichoderma,
esté bien alimentada con lo que puede
trabajar al máximo y aportar de este
modo una mejor asimilación de los
nutrientes por parte de la planta.
Al tener una microvida más activa esta
puede descomponer mejor y más
rápidamente los nutrientes que
requieren las plantas para tener
un mejor crecimiento y floración,
creando en este caso unos cogollos
más grandes, compactos, pesados,
resinosos y con más sabor.
Al ser un producto natural
procedente de la caña de
azúcar también contiene diferentes
nutrientes que ayudarán a la
alimentación de las plantas durante
todo su cultivo.

Total Explosion de Agrobacterias

 Total explosion
Total Explosion un producto de
aplicación foliar que sirve para
revitalizar las plantas cuando estas han
estado atacadas por insectos que las
han dejado maltrechas, sobre todo
con aquellos insectos que dejan melaza
en las hojas.
Los aminoácidos también pueden ser
absorbidos por las hojas de las plantas
con lo que es un complemento ideal
para recuperar las plantas y mejorar
su vitalidad, así como para limpiar la
melaza dejada por el insecto, dejando la
planta limpia y con vitalidad.
Tiene un PH neutro de 7.0 para que
pueda fácilmente ser absorbido por las
hojas de las plantas.  Con dos
aplicaciones cada 7 días es suficiente
para dejar las plantas bien limpias.

Botanicare Vitamino
Vitamino de Botanicare
Vitamino de la marca americana de
abonos Botanicare son sin duda una
excelente opción para mantener
una planta vital y estimulada que
hace que la planta tenga una mayor
absorción de nutrientes.
Esta mayor absorción de alimento hace
que la planta pueda sintetizar más
azúcares en su metabolismo y sin
estrés. En consecuencia se obtienen
unos cogollos más grandes,
compactos, repletos de tricomas y
con un mejor sabor por haber
aumentado la capacidad de la planta en
crear terpenos.
El complejo de vitaminas B que la
planta recibe hace que esta pueda de
manera autónoma crear una mayor
cantidad de hormonas y vitaminas. Se
debe usar durante todo el cultivo para
que las plantas presenten siempre
una mayor vigorosidad tanto en
crecimiento como en floración.
Super Vit de Hesi
 Hesi Super Vit
Super Vit de Hesi es otro ejemplo de un
producto muy completo, con una gran
cantidad de aminoácidos y
vitaminas para que las plantas de
marihuana estén siempre con
el metabolismo al 100%.
Con SuperVit se gana vigorosidad en
todas sus fases, tanto en crecimiento
como en floración ya que ayuda a la
planta a crear sus propias hormonas y
con ello obtener unas plantas con
gran vigorosidad en el crecimiento y
una gran floración durante la época de
florescencia.
Super Vit es muy concentrado 1 gota
por cada 4,5L de agua o lo que es lo
mismo o por cada 1 mililitro de Super
Vit usar 65L de agua.

Vitalink turbo

Vitalink Turbo
Vitalink Turbo es un producto que
contiene hormonas vegetales y
aminoácidos para que la planta tenga
un mayor índice de absorción de
alimento durante todas las fases de la
vida de la planta, desde unas semanas
tras su germinación hasta la penúltima
semana de floración.
Vitalink Turbo contiene
también brasinoesteroides, mantenien
do el metabolismo de las plantas al
máximo de potencia para que todas las
funciones metabolicas de la misma
vayan más rápido. Asi, se consigue más
vigorosidad en crecimiento y
una floración más
exuberante,  con cogollos más
pesados, resinados y con una mayor
carga organoléptica, es decir: más
sabor y olor.

Elycitor de Bio Technology

Elycitor 50gr
El Elycitor de Bio Technology es un
producto muy completo el cual se
compone de micorrizas, Bacillus y
trochidermas a nivel de microvida.
También contiene ácidos
húmicos y fúlvicos, así como
micronutrientes: Fe, Cu, Cr, Mn, Zn, Mo
y Mg.
Esta mezcla de productos es un cóctel
de calidad que hace aumentar la masa
radicular a su máxima expresión, lo que
significa que la planta tiene una mayor
capacidad para absorber alimento y
procesarlo y puede entonces crear
unos cogollos más grandes,
compactos y sabrosos.
Sus dosificaciones pueden ir desde 0,3
hasta 1 g por litro de agua en las
situaciones más difíciles. Y cabe
destacar que Elycitor también aumenta
la resistencia de las plantas frente a
las altas temperaturas (hasta 38ºC), de
modo que si se cultiva en verano es sin
duda una excelente ayuda.

Conclusiones de cómo aumentar la

cantidad de azúcares en las plantas
de marihuana
Como bien hemos podido ver, la
planta no absorbe azucares
sintetizados ya que es la propia planta
que los crea a partir de una
combinación de procesos que solo las
plantas pueden realizar.
Lo que sí que es posible es potenciar el
metabolismo de las plantas para que
ellas puedan sintetizar más azúcares
que de costumbre, lo que hace que
estas plantas sean más
fuertes, resistentes a enfermedades o
patógenos y de paso tener una mayor
producción, potencia y sabor.
Con un refractómetro es posible saber
los niveles de azúcares que hay en la
sabia de la planta, de modo que con
este instrumento de precisión se podría
ver si la planta está bien alimentada o si
se puede mejorar su alimentación
usando los productos comentados,
mejorando así la capacidad de la planta
en su síntesis de los azúcares.
Plantas cultivadas con aminoácidos
AminoXtreem y abonos Metrop
Para resumir todo este proceso en
pocas palabras, lo ideal sería decir que
para que la planta tenga más azúcares
y con ello una mayor producción así
como un mejor sabor y olor, se debe
de alimentar el medio de cultivo
donde ellas se encuentren, así
como alimentar las bacterias y
microvida del sustrato para facilitar a la
planta una mejor absorción de
alimento para su posterior síntesis de
azúcar en sabia.
Ácidos húmicos y fúlvicos en el
cultivo de cannabis
El uso de ácidos húmicos y fúlvicos es
cada vez más popular entre los
cultivadores de cannabis, que han
sabido ver y aprovechar las ventajas
que supone para la obtención de un
suelo sano, rico y vivo, lo que se
traduce en plantas felices y abundantes
cosechas. Gracias a estos compuestos,
se mejora de forma ostensible la
absorción y aprovechamiento de los
nutrientes por parte de las raíces, que
crecen sanas y fuertes, además de
incrementarse el peso final de la
cosecha.
Ya se trate de cultivos en tierra -
"orgánicos", como suelen conocerse - o
de cultivos hidropónicos o sin suelo, el
cultivador puede sacar provecho de los
ácidos húmicos y fúlvicos de manera
sencilla gracias a la gran cantidad de
productos que los contienen. De hecho,
su uso es especialmente recomendable
en sistemas con sustratos inertes, que
de por sí no contienen vida ni
nutrientes, pues de esta manera todo
el fertilizante líquido añadido se
gestiona de la mejor manera por parte
de la planta.
Un suelo sano es indispensable para
una cosecha generosa

La materia orgánica del suelo

El sustrato está compuesto de un gran
número de sustancias, algunas de ellas
fruto de una transformación de las
moléculas que las forman. Dentro de
los componentes orgánicos del suelo,
encontramos por un lado
los organismos vivos y por otro
la materia orgánica, que suele provenir
de procesos de transformación química
y microbiana de los diversos residuos
orgánicos presentes en la tierra.
A su vez, podemos dividir esta materia
orgánica entre productos
inalterados (frescos, no modificados)
y productos alterados (a veces
llamados humus), que son productos
transformados que no se parecen física
ni químicamente a los compuestos de
los que proceden. En ocasiones se
habla de estos productos alterados
como procedentes de un proceso de
humificación.
Finalmente, dentro de los productos
alterados nos encontramos
con sustancias no
húmicas (aminoácidos, lípidos y
carbohidratos o azúcares) y sustancias
húmicas, que son las que hoy nos
ocupan. El término "húmicas" es
genérico, lo que significa que se refiere
a diversos materiales que suelen
clasificarse según su grado de
solubilidad:
 Ácidos húmicos
 Ácidos fúlvicos
 Huminas (sustancias húmicas
insolubles)
Lignito, el paso posterior a la formación
de leonardita
La mayor parte de ácidos húmicos y
fúlvicos a la venta provienen de
la leonardita, una sustancia terrosa
producto de un proceso de
carbonización aún por terminar,
un proceso de fosilización por el que
los residuos vegetales son compactados
y calentados y, con el tiempo,
convertidos de materia vegetal a turba,
y de ésta a lignito, hulla y finalmente
antracita (la leonardita se forma cuando
la turba pasa a lignito). El alto
contenido en estos compuestos que
presenta la leonardita, sumado a su alta
bioactividad, hacen que ésta sea la
principal fuente de sustancias húmicas.
¿Qué son los ácidos húmicos?
Fruto de la descomposición de la
materia orgánica presente en el medio
(humus, turba) por parte de la vida
microbiana del suelo, los ácidos
húmicos son macromoléculas de color
oscuro solubles en aguas alcalinas que
representan una excelente forma de
enmendar y revitalizar el suelo debido
a su elevado peso molecular. A su vez,
permiten también una mejor gestión y
movilidad de los
nutrientes disponibles en el sustrato y
mejoran la retención de agua del
mismo.
Su acción quelatante hace que se
adhieran a los micronutrientes
presentes en el medio de cultivo y
creen un enlace con el que son mejor
absorbidos por las raíces de la planta.
Se mejoran pues tanto la capacidad de
intercambio catiónico (CIC) como
la capacidad de tampón del sustrato,
lo que beneficia el desarrollo vegetal.
Incrementan la liberación de nutrientes
fijados en el suelo mientras mejoran la
absorción de los micronutrientes, lo que
puede ahorrar muchos dolores de
cabeza al cultivador ya que ¡no
siempre es fácil el diagnóstico de una
carencia de micronutrientes!

Los ácidos húmicos son estructuras

macromoleculares

¿Qué son los ácidos fúlvicos?

Los ácidos fúlvicos son materia
húmica de un color amarillento-pardo,
similares a los anteriores aunque con un
menor contenido en carbono y mayor
en hidrógeno, lo que hace que su peso
molecular sea menor. Son
macromoléculas solubles en agua a
cualquier pH, y por sus características
son especialmente hábiles a la hora
de traspasar la membrana de hojas y
células vegetales.
Este hecho hace que sean usados a
menudo por vía aplicaciones foliares,
pulverizando sobre las hojas, aunque
también pueden utilizarse en el agua
de riego o la solución nutriente. Son
ideales cuando se necesita una acción
rápida, actuando como un excelente
agente enraizador.
Ácidos húmicos, fúlvicos y cannabis
Después de ver todas estas
características, no resulta extraño que
cada vez más cultivadores - sobre todo
profesionales - hagan uso de
estas sustancias húmicas para mejorar
el rendimiento de sus instalaciones de
cultivo, reduciendo el uso de abonos e
incrementando el peso final de sus
cosechas. Esto se traduce en menor
inversión y mayor beneficio, que es el
objetivo del cultivador.
Hagamos un repaso a los beneficios del
uso de ácidos húmicos y fúlvicos en el
cultivo de cannabis:
 Mejora de la retención del agua del
suelo, de la actividad microbiana y
del intercambio catiónico
 Aumentan la capacidad
amortiguadora del suelo, así como su
drenaje
 Mejoran la absorción de nutrientes
(acción quelatante) y facilitan su
movilidad, también vía foliar
 Hacen que las toxinas en el suelo
estén menos disponibles para las
plantas
 Potencian el metabolismo de las
plantas, siendo ideales para
germinación de semillas, enraizado
de esquejes y después de
transplantes
 Facilitan la división celular, lo que
incrementa la tasa de crecimiento de
las plantas
 Mejoran la fotosíntesis, siendo
ideales para plantas con poca
exposición solar (particularmente los
ácidos fúlvicos aplicados foliarmente)
Una planta sana produce cogollos
cargados de resina
Productos con ácidos húmicos y
fúlvicos
Pueden encontrarse en formato líquido
(que suele mezclarse en la solución
nutriente) o sólido (que también puede
diluirse o usarse directamente
mezclando el polvo y el sustrato). Como
se ha mencionado, son aptos para todo
tipo de medios de cultivo, ya sea tierra,
coco, lana de roca o sistemas
hidropónicos sin suelo (aeropónicos).
Por sus características, pueden usarse
también vía foliar, siendo así altamente
efectivos.
Estos son algunos de los productos
con ácidos húmicos y fúlvicos que
podéis encontrar en Alchimia Grow
Shop:
 Ácido húmico y fúlvico de Terralba
 Blackjak de Growth Technology
  Enhancer de Green House Feeding
 Fulvic de Vitalink
 Startbooster de Aptus
 Power Roots de Plagron
 Diamond Black de General Organics
 Elycitor de Bio Technology
 Roots+ de Bio Technology
Como podéis comprobar, la gama
de nutrientes ricos en ácidos húmicos
y fúlvicos es amplia y variada, con todo
tipo de formatos y combinaciones con
otros compuestos... ¡la elección es
vuestra!
Nosotros sólo podemos recomendar su
uso en vuestros cultivos, que es una
excelente manera de complementar un
plan nutricional equilibrado y
asegurarse de que las plantas
trabajarán al 100% de su capacidad.
La floración de las plantas de
Marihuana
La planta de marihuana pasa por
diferentes estadios de vida antes de
llegar a su cosecha. Estas etapas
son: germinación, precrecimiento,
crecimiento y floración. Dependiendo
de la fase de vida en que se encuentre
los cuidados pueden variar mucho.
Veamos cuales son los cuidados que
requiere una planta de marihuana
durante su vida y vamos a explicar el
porqué de cada fase, en este caso nos
centramos en la floración de la planta
de marihuana.
Fases de la vida de la planta

Fase de pre floración de la marihuana

tras el cambio de fotoperiodo
Nos ponemos en antecedentes. Las
plantas están bien crecidas y ahora
toca pasarlas a floración con lo que
tendremos que tener en cuenta qué
hacer con ellas durante esta etapa de su
vida.
Las plantas están creciendo bien, ya
han ocupado un poco más del 50%
del espacio cultivable, y ahora toca
cambiar el fotoperiodo de los
temporizadores; en vez de usar un
18/6h usaremos un 12/12h para inducir
a las plantas a la floración.
Dependiendo del tipo de planta y de
la genética que se cultive, el tiempo
que pasa desde el momento en que
cambiamos el fotoperiodo a 12/12h
hasta que empieza a mostrar las
primeras flores puede variar bastante, y
más si estamos hablando de diferencias
entre plantas índicas y sativas puras.
Cannabis Indica (izda) y cannabis Sativa
(dcha)
El tiempo que pasa entre que la planta
se pone a 12/12h y se empiezan a ver
las primeras flores se llama stretching,
palabra procedente de la lengua inglesa
y que significa estiramiento. La
diferencia entre el stretching de una
planta índica y el de una sativa no
tiene nada que ver.
Las plantas índicas tienen un
estiramiento mucho menor que el de
las plantas sativas. La gran mayoría de
plantas índicas proceden de países que
tienen diferentes estaciones en un año.
Las diferentes estaciones hacen que las
plantas puedan diferenciar bien el
periodo de crecimiento al de floración
según las horas que hay durante el día
y la época del año en que se
encuentren. Más horas de sol igual a
crecimiento y menos horas igual a
floración, por esto las plantas
fotodependientes crecen en primavera
y florecen en verano.
En el caso de las sativas como, por lo
general, proceden de lugares
tropicales en los que hay un horario de
luz anual que roza siempre las 12 de luz
y las 12h de oscuridad, su estiramiento
debe ser mayor al de las índicas ya que
las plantas tienen que poder crecer lo
suficiente como para poder asegurar su
descendencia. La evolución de las
plantas de marihuana desde su creación
y su gran poder de adaptación al medio
ha llevado por sendas distintas a las
plantas índicas y a las sativas.
Híbrido de marihuana índica/sativa
Así que cuando se vayan a cultivar
plantas en interior hay que tener muy
en cuenta su stretching para saber qué
crecimiento se le debe dar a las plantas
antes de ponerlas a floración y así
poder controlar su altura final evitando
tener problemas por ello.
En el caso de cultivar índicas
puras hay que tener en cuenta que
éstas no suelen más que duplicar su
tamaño inicial, antes de que esta sea
puesta a floración. Si se tienen plantas
de 30cm estas acabarán como mucho
con una altura de unos 60cm doblando
su tamaño al final del periodo
de stretching.
En el caso de las sativas hay que tener
en cuenta que estas plantas pueden
incluso cuadriplicar su tamaño
inicial con lo que una planta de 30cm
puede acabar alcanzando hasta 1.20m
de altura. Es por este motivo que
cuando se trata de cepas sativas que
tienen un periodo de floración muy
largo, al que también se le asocia de
manera directa un
largo stretching como el que hemos
comentado, las plantas se pueden
poner a floración directa a 12/12h,
desde la germinación, evitando que
las plantas crezcan demasiado. También
se pueden podar en caso de querer
realizar un cultivo en SCROG con pocas
plantas por m2.
2ª semana floración - 13 días
Plantas de marihuana sativas con
un stretching pronunciado:
 Old Timer’s Haze de ACE Seeds
 2046 de Medical Seeds
 Wild Thailand Regular de World Of
Seeds
Plantas de marihuana índicas con
un stretching reducido:
 Bubba Kush
 Black Afghani
 Washing Machine
 TNT Kush

Inicio de la floración en las plantas de

Marihuana
El inicio de la floración en las plantas de
marihuana se da justo
cuando aparecen las primeras
acumulaciones de pistilos surgidos de
las preflores hembra. En este momento
la planta nos está indicando que sus
necesidades nutricionales han variado y
que a partir de este momento
el fósforo y el potasio tendrán más
presencia que el nitrógeno.

2ª semana floración streching sin

pistilos
En este momento las plantas ya han
cambiado el chip y se han focalizado
en la creación de cogollos.
Dependiendo de la planta que se
cultive, si es más índica o más sativa,
requerirá de unos mayores o menores
niveles de nutrientes. Este hecho
también viene dado por la duración de
la floración según la genética cultivada.
Si es una planta más sativa con un
largo periodo de floración, los niveles
de nutrientes suelen ser más bajos y
de una subida más lenta y progresiva
semana a semana. Si de lo contrario se
usan plantas más índicas, al tener una
floración más corta, estas suelen
requerir (generalmente) una mayor
cantidad de nutrientes, en pocas
semanas, ya que disponen de menos
tiempo para acabar su floración.
A partir de este momento podemos
hablar de la floración de plantas
índicas y de plantas sativas. En caso
de cultivar híbridos de marihuana hay
que tener que tener en cuenta la
composición genética del cruce y si
estos son mayormente índica o sativa
para poder aplicar un régimen
nutricional u otro, aunque muchas
veces será una mezcla de los dos.
Final 2ª semana floración, aparición
primeros cogollos
A nivel nutricional cuando se usan
fertilizantes líquidos se debería tener en
cuenta su composición a nivel de NPK y
las diferencias entre los 3 macro
nutrientes. Con la formulación de los
fertilizantes comerciales, el mismo
abono de floración sirve para índicas y
sativas, lo que sí que varia es
la concentración de nutrientes según
la semana. Así pues no aportaremos las
mismas cantidades de nutrientes, en las
mismas semanas, a las plantas índicas
que a las plantas sativas sino que las
iremos variando según la necesidad.
Cabe decir que es posible encontrar
abonos que se diferencian por ser
formulados en función de si se van a
cultivar plantas de corta o de larga
floración como es el caso de los abonos
minerales de Powder Feeding:
 Powder Feeding Short Flowering
 Powder Fedding Long Flowering
El periodo de floración de las plantas
índicas siempre es más corto que el
de las sativas. Este hecho hace que
las índicas requieran de una mayor
concentración de nutrientes para que
puedan aportar la máxima producción
de flores. En el caso de las sativas es lo
contrario, a más semanas de floración,
menor suele ser la cantidad de
nutrientes que requieren
semanalmente. No obstante, y si
miramos el cómputo total al final del
cultivo, casi habrán gastado la misma
cantidad de abono líquido.

Niveles de EC en floración
*Esta tabla de cultivo es orientativa, los
niveles de nutrientes de cada semana
pueden ser diferentes o deben
adecuarse según la genética de
marihuana cultivada. Es factible
modificar la tabla según la necesidad,
pudiendo usar esta tabla como punto
de referencia para subir o bajar los
niveles a conveniencia.
Como no todas las plantas índicas o
sativas son iguales, tampoco lo debe
ser su alimentación. Por ejemplo, si se
cultivan dos cepas índicas en el mismo
cultivo es posible que se tengan que
realizar pequeñas variaciones en la
alimentación entre las diferentes
plantas cultivadas. Aunque cabe decir
que estas variaciones de nutrientes no
son muy grandes, con lo que se
puede usar un punto medio que vaya
bien a ambos tipos de genéticas.
Las tablas de cultivo nos sirven como
una pequeña ayuda para saber que
concentraciones de nutrientes
requieren semana a semana pero es a
través de la visualización de las hojas,
tallos, raíces, etc cuando sabremos
realmente si las plantas están
correctamente alimentadas o bien, si
sufren de una carencia o de un exceso
de nutrientes.
Los compañeros de Aptus disponen de
una útil gráfica que explica los
nutrientes que requieren les plantas
según la semana de vida:
En el gráfico podemos ver los
diferentes nutrientes que la planta
requiere y la diferencia que hay entre
un tipo de nutriente u otro (nitrógeno,
fósforo, potasio o calcio) según la etapa
en que se encuentre la planta.
Como podemos ver en el gráfico, en las
primeras semanas de floración durante
el periodo stretching, (tabla para índicas
de 8 semanas) observamos como el
nutriente más indispensable para la
planta es el nitrógeno. Durante esta
etapa la planta requiere de altas dosis
de nitrógeno para poder estirarse y
poder formar en pocas semanas la
estructura vegetal donde aparecerá el
cogollo.
Aparición de los primeros pistilos
Estas dos semanas, cuando el nitrógeno
es necesario en grandes dosis, si bien lo
es para las plantas índicas, no lo es
tanto para las sativas, pues con unos
niveles un poco más bajos es suficiente
como para que la sativa siga creciendo
sin carencias, pues éstas absorben
menos nutrientes que las índicas
(siempre hablando en téminos
genéricos).
En este estadio de vida de la planta, si
se ve privada de nitrógeno las hojas de
la parte baja empiezan a amarillear,
mostrándonos las carencias de
nitrógeno. Si entramos en floración con
una carencia de nitrógeno, (o de
cualquier otro tipo de nutriente)
seguramente se van a arrastrar hasta el
final del cultivo y como consecuencia la
planta no se desarrollará por completo,
ni en altura ni en cantidad de nudos por
rama, repercutiendo en una menor
cantidad de cogollos y con ello una
menor producción.
Periodo de floración de la plantas de
Marihuana
Una vez entrada en la etapa de
floración, vemos que las plantas en
la 3ª y 4ª semana de floración
requieren unos niveles de nitrógeno
más o menos parecidos a la semana
anterior. El punto máximo de
aportación de nitrógeno ya se ha dado
y ahora va decayendo frente a
la aportación de fósforo y de potasio.
A partir de la 2ª semana de
floración vemos como la necesidad de
fósforo va aumentando. En
la 3ª semana requiere del doble de lo
aportado en la semana anterior,
como sucedió en su momento con el
nitrógeno durante la fase de stretching.
3 semana floración, empezamos con el
aporte extra de fósforo y potasio
Es en este momento cuando podemos
aportar un extra de potasio, ya sea
mediante el uso de PK13/14 u otros
productos con más concentración como
el Monster bloom, aunque lo ideal sería
poder aportar por separado cada
elemento como es el caso de
los abonos de Aptus los cuales se
presentan con cada nutriente por
separado pudiendo adecuar el nivel de
cada nutriente según la semana de
cultivo. Cabe decir que no son la mejor
opción para los cultivadores iniciados
pero si lo son para aquellos que buscan
un verdadero desafío para mejorar la
alimentación de las plantas.
A partir de la 3ª semana de
floración vemos como el calcio hace
acto de presencia. Este es el 4º
nutriente que más requiere la
planta durante su cultivo después del
NPK. Desde Alchimia recomendamos
usarlo siempre durante todo el cultivo,
desde el crecimiento hasta la floración
para que la planta no tenga carencias.
Cada vez más se usan abonos
concentrados pero sin contener extra
de calcio en la misma botella, por este
motivo hay que aportarlo por separado
y desde buen inicio. Recordad que a
más NPK también son más
los micronutrientes que hay que
aportar para evitar una
descompensación en el metabolismo
de las plantas.
Si no se usa el calcio en esta etapa de la
vida, seguramente se podrán fácilmente
divisar carencias de Calcio. Estas en
primer lugar se dan en las hojas más
antiguas de la planta tanto en la parte
más baja como en la parte media de la
planta.
33 días floración, estructura creada,
ahora empezará el engorde del cogollo
Estas carencias se detectan en primer
lugar como unos puntos blancos en las
hojas como si de picaduras de insectos
se tratara, tipo araña roja, o trips. Más
adelante estas manchas de color blanco
van degenerando y se hacen de mayor
tamaño a la vez que se va quemando
poco a poco por el centro de la mancha
hasta que se hace un agujero en el
medio. Cuando esta carencia se detecta
en este estado avanzado lo único que
se puede hacer es evitar que esta
carencia vaya a más aportando Ca
extra con productos como el Calgreen.
A partir de la 4ª semana de
floración vemos como también entra
en juego el magnesio. El calcio y
el magnesio deben ir de la mano
siempre. Si se sube el magnesio hay
que subir el calcio y viceversa. Hay que
tener en cuenta que hay que aportar 1
parte de magnesio por 2 de calcio.
Hay que comentar que los
complementos de calcio suelen ir
acompañados también de magnesio en
la misma botella para evitar
desequilibrios en la nutrición. Si este es
el caso, tan solo hay que preocuparse
de subir los niveles de Ec con Ca y
Mg hasta el punto necesario según la
semana de cultivo.

38 días floración, seguimos engordado

cogollo y subiendo niveles de Ec
Entre la 4ª y la 5ª semana de
floración vemos como el potasio entra
en juego. Ahora la planta ya tiene
su estructura vegetal formada sobre
la cual irán creciendo los cogollos hasta
el final de su floración.
El incremento semanal de potasio es
esencial para que la planta pueda
seguir creando más flores y acabar la
floración con los cogollos
completamente desarrollados, llenos de
resina y con unos olores y sabores
destacables.
Así pues, y según el gráfico que usamos
como soporte, vemos que desde
el inicio de la 4ª semana de
floración hasta mediados de la 6ª
semana, la demanda de potasio va en
aumento progresivamente. Estas
semanas las llamaremos semanas de
engorde, donde la planta se centra en
la creación masiva de flores y en la
secreción de resina. En este punto del
cultivo es cuando las plantas comen
más y requieren de más nutrientes,
sobre todo de potasio aunque hay que
acompañarlo de fósforo para evitar que
se desequilibre el metabolismo de la
planta.
45 días floración, cogollos engordando
y resinando
A partir de la 7ª semana de
floración los niveles de nutrientes en
general van decayendo poco a poco,
pues toda la estructura de la planta ya
está creada, los cogollos están bien
formados y ahora tan solo queda la
maduración de las flores y que los
tricomas evolucionen favorablemente
llegando a su punto optimo de
maduración, momento en el que las
plantas podrán ser cosechadas.
En la penúltima semana de cultivo, la
número 8 para plantas de 9 semanas, se
rebaja o se quita por completo el
aporte de nutrientes a las plantas. Cabe
decir que para ir bien, hay que rebajar
los nutrientes poco a poco para evitar
provocar un estrés a la planta que
podría derivar en la formación de
pequeñas flores macho al final de su
cultivo. Si se le quita todo el abono de
golpe como en el caso de los cultivos
hidropónicos los niveles de EC entre
planta y sustrato varían mucho con lo
que la planta tratará de igualar ambas
EC (interna y externa del sustrato) con
lo que evacuará toda la EC que pueda,
quedando inestable su metabolismo
con el consecuente estrés que provoca
en parte el hermafroditismo en
plantas que en un principio no deberían
serlo.

Cogollo maduro de 9 semanas

Final del cultivo y maduración de las
plantas de marihuana
Ahora las plantas de cannabis ya no
requieren de altas dosis de nutrientes
para acabar de madurar, evitaremos
usar más abonos. Para saber cuando
cosechar las plantas hay que mirar bien
los tricomas y esperar a que la gran
mayoría de ellos tengan un color
blanquecino y algunos de ellos un color
morado, ambar, rojo u otro color.
Tricomas maduros listos para la cosecha
Las plantas de cannabis antes de ser
cosechadas deberían tener la gran
mayoría de hojas de color amarillo. Este
color indica la falta de nitrógeno y
otros nutrientes en ellas, lo que nos
asegura que los cogollos tendrán
un mejor sabor y olor ya que no
habrán interferencias provocadas por
las sales acumuladas en las hojas, tallos
y flores.
Cabe recordar que en el caso de que las
plantas se cosechen con un color verde
muy fuerte, el sabor de las flores no
será el que realmente le corresponde ya
que tendrá muchas interferencias por el
hecho de no contener
las características organolépticas que
deberían tener.
Trucos para evitar el espigamiento
del cannabis
Qué es el espigamiento o stretch del
cannabis?
Planta de cannabis empezando su fase
de espigamiento
El espigamiento - también
llamado stretch - es como los
cultivadores de cannabis llaman al
vigoroso crecimiento vertical que
suele darse durante la primera fase de
la floración, que suele ser más
pronunciado en variedades
Sativa o híbridos con predominancia
Sativa. Muchas de las variedades de
este tipo suelen finalizar su
espigamiento tras 3 o 4 semanas
de floración, momento en el que
empiezan a desarrollar cogollos,
aunque algunas de ellas pueden
espigarse durante más tiempo todavía.
Pero, qué problemas puede traer y
cómo podemos evitarlos?
Esta característica suele verse por la
mayoría de cultivadores como algo que
debe ser evitado a toda costa. Esto es
debido a los muchos problemas que
puede acarrear en caso de no
mantenerse bajo control: plantas
débiles, entrenudos muy largos,
menor producción de flores y de
menor calidad (muchos cogollos
quedan a la sombra de las copas de las
plantas), etc. En otras palabras, puede
dar al traste con nuestros esfuerzos por
mantener una canopia uniforme,
reduciendo la efectividad de
nuestro espacio y sistema de
iluminación.
Si no hemos planeado el espigamiento
a tiempo, nos veremos forzados a
reorganizar nuestro cultivo según la
altura de cada planta para conseguir
el máximo rendimiento posible, algo
complicado cuando la altura de éstas se
ha descontrolado. Podríamos haber
hecho algo para evitar esta situación?
Cómo podemos mantener bajo control
el crecimiento de las plantas durante
estas importantes primeras semanas de
floración?
En ocasiones debemos controlar la
altura de las plantas
En caso de cultivar marihuana en
exterior, esto no suele representar una
preocupación a menos que se
desee tener las plantas fuera de la
vista o controlar su altura por algún
otro motivo, lo que puede hacerse
fácilmente escogiendo la genética a
cultivar con cuidado o si sabemos cómo
doblar las plantas de cannabis. Sin
embargo, un stretch demasiado
pronunciado nunca es provechoso,
pues suele consistir en una elongación
de la distancia internodal que
disminuye el rendimiento de la planta,
además de hacer que sus ramas sean
más débiles ante vientos fuertes, por
ejemplo (algo que, por otra parte,
puede solucionarse con unos tutores
para plantas).
Tened en cuenta también que en climas
húmedos o lluviosos el espigamiento
puede incluso significar una ventaja,
pues la estructura de la planta queda
mucho más abierta y por lo tanto es
menos susceptible de ser atacada por
hongos como la botrytis, un problema
común cuando la planta desarrolla
ramas completamente llenas de
cogollos compactos.
Cómo evitar el espigamiento del
cannabis
Genética, la elección más importante
Se trata del primer factor a tener en
cuenta. Es crucial asegurarnos que la
variedad que vamos a cultivar, ya sea
desde semilla o desde clon, se
adaptará a nuestro espacio de cultivo,
lo mismo si queremos cultivar
variedades distintas en un mismo
espacio: siempre debemos escoger
aquellas que tengan características
similares, tanto en su patrón de
crecimiento y floración como en la
duración de esta última. Así
conseguiremos un cultivo lo más
homogéneo posible, aprovechando al
máximo nuestra lámpara de cultivo.

Peyote Purple, una Indica que no suele

espigarse
Normalmente, la marihuana Indica o
mayormente Indica no sufre un
espigamiento tan pronunciado como la
Sativa, aunque existen excepciones
como la popular genética OG Kush,
una línea principalmente Indica que
puede espigarse de manera
considerable durante las primeras 2-3
semanas de floración y que suele
necesitar mallas o tutores para soportar
las ramas. Este rasgo probablemente se
debe a la influencia de la genética
tailandesa que esconde esta
maravillosa planta.

Periodo de crecimiento
Aunque pueda parecer obvio, el
momento en el que cambiamos
el fotoperiodo de crecimiento (18/6) a
floración (12/12) determinará en gran
manera la altura final de las plantas. Si
sabemos que las plantas que vamos a
cultivar se espigan de manera
considerable, entonces deberemos
cambiar el fotoperiodo a floración antes
que en caso contrario, de manera que
aprovechemos al máximo tanto la
superficie del espacio de cultivo como
su altura. Algunas variedades incluso se
germinan directamente a 12/12 en
determinadas circunstancias.

Espectro de la luz de cultivo

Es práctica común entre cultivadores de
interior utilizar lámparas de sodio (HPS)
durante toda la floración. Estos sistemas
de iluminación producen un espectro
de luz cálido con mayor frecuencia de
rojos, diseñado para imitar la luz solar
otoñal. Sin embargo, precisamente este
espectro rojo provoca que las plantas
se espiguen más que en caso de utilizar
lámparas con un espectro más frío
(azul), como las de Halogenuros
Metálicos o los kits de iluminación LEC
CMH.
Tabla (grados kelvin) del espectro de la
luz
En efecto, estas luces - que suelen
utilizarse para la fase de crecimiento -
promueven una distancia internodal
menor, por lo que podemos utilizarlas
también durante la etapa de pre-
floración (tras el cambio a 12/12) para
limitar el espigamiento y mantener las
plantas a una altura razonable. Tras 2-3
semanas con el fotoperiodo de
floración, cuando el espigamiento de
las plantas empiece a frenarse,
podemos sustituir nuestras luces HM
por las clásicas HPS y continuar la
floración normalmente. Por supuesto,
conseguiremos el mismo resultado en
caso de utilizar equipos de cultivo
LED con varios espectros.

Temperaturas en el cultivo
Cuando la diferencia entre
la temperatura diurna y nocturna en
nuestro cultivo es demasiado elevada,
las plantas suelen producir
más giberelina, lo que provoca el
espigamiento de éstas. Lo ideal es
mantener estas temperaturas con una
diferencia máxima de 5ºC entre día y
noche.
La temperatura del cultivo es crucial
para evitar el espigamiento
No obstante, en caso de que la
temperatura nocturna sea más alta que
la diurna se reduce la producción de
giberelina a la mitad, lo que hace que
la planta no se espigue. De hecho, y
según estudios, se ha demostrado que
el stretch tiene lugar, de manera
natural, durante las primeras horas de la
mañana. Así, si conseguimos bajar la
temperatura en el cultivo
interior durante las primeras 2-3 horas
tras el encendido de las luces y durante
las primeras 2-3 semanas de floración,
conseguiremos limitar el
espigamiento en gran medida.

Fertilizantes, riegos y CO2

Cuando las plantas de cannabis se
espigan están consumiendo una gran
cantidad de nutrientes
(especialmente nitrógeno y fósforo) y
de agua. Si reducimos el aporte de
estos nutrientes y limitamos los riegos
durante la pre-floración podemos
conseguir un efecto positivo a la hora
de evitar el stretch. Lo mismo en caso
de usar CO2 en el cultivo; será mejor
dejar de hacerlo durante este periodo y
volver a conectarlo tras la pre-floración.

Ventilación
Un sencillo paso que puede ser de gran
ayuda es usar ventiladores
oscilantes dentro del cultivo junto a
nuestro extractor de aire. El viento
creado fortalecerá las ramas de las
plantas, haciéndolas más fuertes y
resistentes y promoviendo un
crecimiento general más compacto.

Maximizar la iluminación
Las plantas, de manera natural, crecen
buscando la fuente de luz que las
ilumina. En situaciones de baja
luminosidad, éstas se espigarán en
busca de dicha fuente, lo que resultará
en plantas débiles con largos tallos
y escaso follaje. Podemos evitar este
fenómeno si seguimos dos sencillos
pasos. El primero es no poner
demasiadas plantas en nuestro cultivo;
siempre es tentador aprovechar ese
espacio que queda entre las macetas, o
en los rincones del cultivo interior. Sin
embargo, una población demasiado
elevada de plantas sólo resultará en un
menor aprovechamiento de la luz por
parte de cada una de ellas, que
crecerán compitiendo por la luz.
Es importante mantener la distancia
correcta entre el foco y las plantas
El segundo paso para evitar el
espigamiento es, por supuesto,
utilizar lámparas de cultivo de la
potencia adecuada y situadas a la
distancia correcta de las plantas. Ésta
depende del tipo y potencia de luz que
utilicemos, así como de la variedad;
cada planta soporta de manera distinta
factores como la exposición lumínica, la
temperatura, etc. Equipos CMH LEC
como el Nanolux 315w CMH LEC, el Kit
de iluminación LEC SunBurst CMH
315W o el Lumatek CMH Aurora 315w
LEC son excelentes opciones para evitar
el stretch, además de producir
más gramos por watio que las
bombillas HPS convencionales.

Podar, doblar y moldear las plantas

Si se dispone de espacio horizontal en
el cultivo, siempre pueden doblarse y
atarse las puntas de las ramas o poner
una malla de cultivo para cultivar según
el método SCROG, que es una muy
buena manera de minimizar la altura de
las plantas mientras se maximiza la
producción. No obstante, este sistema
sí necesita de bastante espacio
horizontal, por lo que si no se dispone
de él lo mejor será podar las puntas de
las ramas para detener el crecimiento
vertical y estimular su crecimiento
horizontal. La contrapartida es que tras
la poda muchas plantas tardan unos
días en recuperar su ritmo normal de
crecimiento. Además, en ocasiones
(como en cultivos SOG) puede no
interesar el favorecer el crecimiento de
ramas laterales.
Otras opciones para controlar la
altura de las plantas
Aparte de las ya mencionadas, existen
otras opciones en caso de querer limitar
el espigamiento de las plantas. Estas
son algunas de ellas:
 Stop Grow es un producto
fabricado por la empresa española
Pro-XL. Se trata de un regulador
para plantas que detiene el
crecimiento vertical y estimula la
formación de flores. Así, puede
ayudar a controlar la altura de las
plantas al mismo tiempo que acorta
la floración y promueve la formación
de cogollos más compactos.
Además, Stop Grow es compatible
con el uso de sistemas de CO2.
 6-Bencilaminopurina o 6-BAP es
una citoquinina de origen sintético,
una hormona del
crecimiento utilizada en agricultura
para mejorar la producción.
Algunos cultivadores de
cannabis han reportado buenos
resultados con esta hormona, aunque
es difícil de conseguir y de manipular.
Además es tóxica y potencialmente
peligrosa para los humanos, así que
no os aconsejamos su uso. Cuando
hablamos de productos destinados al
consumo, seamos lo más naturales
posible!
 St
op Grow de Pro-XL
 Restringir el crecimiento
radicular puede funcionar con
variedades propensas al
espigamiento y que tienden a crecer
mucho durante la primera mitad de la
 floración, como son las Sativas. A lo
largo de los años, los cultivadores de
este tipo de variedades se han dado
cuenta que mantenerlas en macetas
pequeñas limita su espigamiento al
empezar a florecer. Una vez
el stretch ha terminado se
transplantan a sus macetas
definitivas.
 Otro truco para plantas con
predominancia Sativa es
mantenerlas 48 horas en completa
oscuridad al pasar del fotoperiodo
de crecimiento al de floración. Si bien
no lo hemos experimentado nunca,
puede resultar de utilidad en algunos
casos, y no se pierde demasiado en
probarlo, a lo sumo un par de días.
Esperamos que este artículo os haya
ayudado a saber cómo limitar el
espigamiento de vuestras plantas. No
dudéis en compartir vuestras dudas y
experiencias con todos nosotros!
Felices cultivos!
Estudios y publicaciones consultados
para la redacción de este artículo:
 Thermoperiodic Stem Elongation
Involves Transcriptional Regulation of
Gibberellin Deactivation in Pea. Jon
Anders Stavang, Bente Lindgård, Arild
Erntsen, Stein Erik Lid, Roar Moe, and
Jorunn E. Olsenhttps, 2005
Máxima producción de marihuana en
exterior
Cultivo de marihuana en exterior
para la máxima producción
El cultivo de marihuana en exterior es
sin duda el más recurrente en los países
que gozan de una climatología
adecuada para su cultivo.
Son muchos los consumidores que
dependen de un buen cultivo de
exterior para tener las reservas llenas
de cogollos durante todo el año, y de
este modo ser un consumidor
autosuficiente.
Este post lo dedicaremos a mejorar
la producción de las plantas en el
cultivo de exterior. A veces se hace
complicado poder sacar más
rendimiento a las plantas, pero siempre
hay trucos que nos ayudan a alcanzar
este objetivo, maximizar la producción
en exterior.
Planta de marihuana grande y
productiva con MzJill de TGA
En exterior, básicamente se cultiva de
dos modos, o mediante maceta o
en cultivo en pleno suelo. Muchos de
los trucos y explicaciones que daremos
durante el post sirven para ambos tipos
de cultivo. Vayamos paso a paso.
Antes de empezar con la selección de
semillas a cultivar debemos tener
claro dónde cultivar las plantas y
conocer al máximo el entorno, tanto a
nivel climático como la tipología del
sustrato donde se vaya a cultivar.

La importancia del clima y el entorno

de cultivo
La climatología del lugar donde se
vaya a cultivar es muy importante ya
que nos marca el tipo de genética que
debemos usar para que todo sea
mucho más sencillo. Por ejemplo, si
vivimos en un lugar dónde las lluvias
están muy presentes, seleccionaremos
unas cepas de cannabis que
sean resistentes a las altas humedades.
En caso de que las lluvias estén
presentes según época del año, por
ejemplo al inicio del otoño entonces
podemos seleccionar genéticas que se
puedan cosechar antes de que las
lluvias hagan acto de presencia. Para
estos lugares se han creado genéticas
que se cosechan unas semanas antes
de tiempo y con las cuales,
dependiendo de la región dónde uno
se encuentre, se puede evitar la
temporada de lluvias de modo que ya
nos olvidamos de los problemas
derivados de ella como pueden ser los
hongos tipo botrytis, phytium, oidio,
etc.
Marihuana en el Senegal
En Alchimia hemos diseñado
un selector de genéticas que según
preferencias y características facilita la
búsqueda del tipo de planta a cultivar,
eso sí, antes hay que tener claras las
preferencias y como acabamos de
comentar, una muy importante es sin
duda la climatología.

La exposición solar y las plantas de

marihuana
Otro apartado muy importante en el
cultivo de cannabis en exterior es sin
duda la exposición solar que van a
tener las plantas. El sol es el motor
principal de todo vegetal y animal, sin
él nada prospera. Por esta misma regla,
cuantas más horas de sol directo
aprovechables para las plantas, más
sanas, mejor estructura y más
producción puede llegar a tener,
comparando siempre dos genéticas
iguales, en formato de esqueje.
Campo de marihuana al sol, clima seco
Si en el espacio de cultivo, en el
exterior, hay diferentes rincones con
varias exposiciones solares, trataremos
siempre de poner las plantas dónde
haya una mayor cantidad de horas de
sol.
Al poner la planta en un lugar más
soleado, se evita un exceso de posibles
humedades, en otoño, controlando
mucho mejor la posible aparición de
posteriores hongos en las plantas. Y si
de pasada este rincón de cultivo está
bien ventilado, el lugar se convierte en
un rincón excepcional para el cultivo
de marihuana en exterior consiguiendo
enormes producciones.
Con el cultivo de cannabis en
maceta no hay problema ya que las
plantas pueden moverse fácilmente e ir
en busca de sol, pero si las plantamos
en pleno suelo, antes hay que
asegurarse al 100% de hallar el mejor
lugar para su cultivo.
¿Cuándo empezar con el cultivo en
exterior?
Esta es sin duda una pregunta muy
usual que puede tener diferentes
respuestas. En este caso, como
buscamos la máxima producción de
una planta a partir de semilla, la
respuesta es; ¡cuanto antes mejor!
En España tenemos cuatro
estaciones bien marcadas en un año y
usamos tres de ellas para el cultivo de
cannabis en exterior y máxima
producción: primavera, verano y
otoño.
La germinación de las semillas, en
exterior se realiza durante la primavera,
periodo en el que las plantas crecen
más porque las horas de sol van en
aumento hasta que llega el solsticio de
verano, momento en que las horas de
sol empiezan a bajar. Este periodo de
crecimiento está limitado a unos meses,
tras este tiempo las plantas se pondrán
a florecer en verano para
ser cosechadas durante el otoño,
hablamos siempre de plantas
fotodependientes o sea, plantas no
automáticas, ya sean semillas
regulares o feminizadas.
Podemos pues avanzarnos al periodo
de crecimiento de exterior,
empezando a realizar el crecimiento en
interior, adaptando el fotoperiodo de
interior a las horas de sol que habrá en
exterior, en el momento en que se
vayan a sacar las plantas al exterior.
Para una información más completa,
podéis ver el post sobre el momento
ideal para sacar plantas de marihuana al
exterior.
Horario solar según país y
hemisferio:
Horas de sol en España, Chile,
Argentina y los tropicos
Tal y como podemos ver en el gráfico,
observamos que el hemisferio norte y
el sur tienen el horario solar
invertido, es decir, cuando en España
es invierno en Argentina o Chile es
verano y viceversa. Por el contrario
podemos ver como en el trópico y
ecuador las horas de sol son siempre
constantes con unas 12h
aproximadas de sol diarias.
Así que no es lo mismo cultivar en el
hemisferio norte o sur que en los
trópicos o en el ecuador ya que en el
norte y sur las plantas tendrán tiempo
de crecer durante meses, pero en el
ecuador o trópicos no.
Esto es así porque el número de horas
de sol que hay en los trópicos y
ecuador siempre son 12h de modo
que cuando las plantas de cannabis ya
han alcanzado su madurez, se ponen a
florecer con un tamaño más reducido
en comparación al hemisferio sur y
norte, en el cual disponen de hasta 16h
al día de sol.
El sustrato en el cultivo de marihuana
Otro punto importante a tener en
cuenta es sin duda el sustrato a usar en
el cultivo. Si la tierra de la que
disponemos no es adecuada, pueden
surgir muchos problemas durante el
cultivo y estos son muy difíciles de
solucionar a posteriori. Esto puede
ocurrir tanto en interior como en
exterior ya sea en pleno suelo o
maceta.
Así pues debemos mirar siempre
la composición de la tierra del terreno
donde se vaya a cultivar. Si la tierra es
muy arcillosa, impermeable, compacta,
se hace fango o comprime las raíces
solo acarreará problemas con
el sistema radicular. Si el sustrato que
disponemos no es esponjoso
deberemos aportarlo nosotros, ya que
si la planta no tiene una buena base,
todo irá mal.

Sustrato para cannabis, foto de

Cannabis info
La composición del sustrato puede
hacerse de muchos modos diferentes,
lo realmente importante es que
la tierra que vayamos a usar para las
plantas sea muy esponjosa, cuando
más mejor, ya que las raíces crecen más
rápido y la parte aérea de la planta
también.
Composición de sustrato adecuada
para el cultivo de marihuana:
 Mezcla de diferentes turbas (rubia,
negra y de jardín)
 Humus de lombriz
 Coco
 Perlita
Cuando se está realizando la mezcla de
tierras podemos optar por abonar el
sustrato con abonos de lenta liberación
para marihuana y varios aditivos, para
que a la planta no le falte de nada
desde un inicio en su crecimiento.
Existen diferentes marcas de abonos
especializadas en nutrientes de lenta
liberación que funcionan muy bien y
son muy completos e ideales para
cualquier etapa de la vida de la planta.
 Terralba
 Aptus
 Og Tea
 Guanokalong
 Bio Tabs
Todos estos abonos se pueden usar sin
problemas mezclados en tierra usando
las dosis recomendadas por parte de
los fabricantes.
¿Cultivo de marihuana en pleno suelo
o en maceta?
Esta es una pregunta que a veces es
muy fácil de responder y otras veces no.
Lo que está claro es que si no
disponemos de un pequeño jardín o
terreno y solo disponemos de una
terraza o balcón, no nos queda otra
que cultivar en maceta.
Para la máxima producción en exterior
recomendaremos el cultivo en pleno
suelo, aunque usando macetas muy
grandes también es muy factible sacar
grandes producciones.
Marihuana en pleno suelo
La producción de una planta, a parte de
la genética y abonos usados en el
cultivo, dependerá de su tamaño y
forma. Una planta muy alta pero con
poca ramificación no servirá de nada ya
que su producción será bastante baja
en comparación a una planta que ha
sido podada cuando se debía hacer. Así
que se debe saber cuándo podar una
planta para que esta pueda mejorar su
estructura en caso de ser necesario.
Cultivo para la máxima producción
en exterior
Bien, una vez hemos tenido en cuenta
la genética a cultivar, el sustrato, el
mejor emplazamiento, los abonos a
usar, y todo lo comentado
anteriormente procedemos a ver cómo
realizar el cultivo mes a mes desde la
entrada de la primavera, que es cuando
iniciaremos el cultivo con la
germinación de las semillas, hasta el
final del cultivo.
Inicio del cultivo en exterior, España
Marzo:
El mes de marzo es un mes un poco
especial ya que es el transitorio entre
el invierno y la primavera, de modo
que dependiendo de la situación
geográfica donde se cultive, norte o sur
de España, puede variar mucho pues en
el sur siempre gozan de unas
temperaturas más suaves que en el
norte.
Empezamos con la germinación de las
semillas, hay que tener cuidado con las
temperaturas de germinación y
procurar que siempre esté entre los 20
y los 24º para que la ratio de
germinación sea la mayor posible, sino
siempre puede haber semillas que no
germinen.
Germinación semilla
Una vez las tenemos germinadas y en
su primera, y pequeña maceta de no
más de 1L, las podemos poner al
exterior pero antes hay que asegurar
que las temperaturas lo permitan. En el
caso de que haya un mínimo de 16º, o
más, ya las podemos dejar durante el
día al exterior pero si las temperaturas
externas son inferiores a los 14º mejor
las aguantamos un tiempo dentro de
casa delante de la ventana que tenga
más sol directo hasta que se hagan un
poco más robustas.
También se puede optar por crear
un pequeño invernadero con unas
botellas de plástico. A la botella se corta
por un lado, por la parte baja, y se les
hace unos agujeros para que respire
bien. Se pone la botella encima de la
planta y se hunde un poco en el
sustrato para que se mantenga fija en
caso de que haga un poco de viento.
Esto permite un crecimiento mucho
más rápido en los primeros estadios de
vida de la planta. Ayuda a mantener
una humedad alta en el ambiente lo
que hace que la planta se desarrolle
con más velocidad y no se estrese por
falta de humedad. Aguantaremos la
planta en la misma maceta durante el
mes de marzo.

Planta lista para ser plantada al exterior

Usaremos aquellos productos que nos
ayuden a mejorar el crecimiento de las
plantas de marihuana como pueden ser
los estimuladores de raíz y la micro vida
bacteriana. Así también empezamos
a proteger las raíces desde el
primer día evitando la aparición de
posibles hongos dañinos para las
plantas tipo phytium o fusarium.
Si usamos una tierra rica en abono, no
será necesario aportar alimento en
formato líquido, por lo menos durante
un mes y medio. Si de lo contrario
usamos una tierra light optaremos
entonces por aportar abono líquido
pero en poca cantidad un riego si y
dos no, siempre en cantidades muy
limitadas de agua para evitar que el
sustrato quede húmedo durante días,
pues siempre es mejor regar 3 veces
por semana que sólo 1.
Mes de Abril, periodo de lluvias:
El mes de abril, lluvias mil, es un mes
muy lluvioso pero las temperaturas ya
son un poco más suaves y los días se
van alargando poco a poco y el sol va
lentamente poniéndose más
perpendicular a la tierra con lo que
también llega con más fuerza.
Durante el mes pasado, marzo, la planta
ha estado creando raíces para poder
crecer con fuerza. Ahora la planta ya
tiene un sistema radicular fuerte y se
la puede trasplantar a una maceta de
mayor capacidad o directamente a
pleno suelo. Podemos escoger, según
necesidad, entre la maceta de 7 o 11L la
cual será la última a usar antes de
poner la planta en pleno suelo o una
maceta de un mínimo de 50/60L.
Critical plantada al exterior
Como en Abril aún sigue haciendo frío,
según situación geográfica, lo ideal es
seguir con el invernadero. Ahora la
planta ya ha crecido bastante, aún es
pequeña con tamaño de unos 15 a
30cm (según variedad). Ahora se puede
usar la maceta de 11L y con ella usamos
el mismo sistema, pero ahora sí, más
trabajado con el mini invernadero para
macetas de 11L que hará la misma
función de mini invernadero. Con este
sistema se puede regular la entrada de
aire para mantener el grado de
humedad óptimo según la
meteorología que haya en el exterior.
Dejamos que la planta pase el mes de
abril en la maceta de 11L para que
vaya conquistando el sustrato e
incremente en gran medida la masa
radicular, un paso muy importante si se
quieren realizar plantas realmente
productivas.
Mayo, plantar en pleno suelo o en
maceta grande
Durante los dos meses pasados la
planta ha crecido poco a poco y muy
lentamente. Esto es debido a que las
condiciones de cultivo no eran las
mejores del año y el frío y la lluvia
tenían mucha presencia. Ahora, en
Mayo, las horas de sol van claramente
en aumento y la temperatura exterior
se ha suavizado mucho en toda la
península, excepto algunos rincones en
el norte. Es momento de plantar las
plantas en el suelo o en maceta grande.
Llega el momento de trabajar duro, y
como decían los mineros, a pico y pala
realizaremos un agujero grande y
hondo. El tamaño dependerá un poco
del sustrato madre que tengamos en el
huerto, campo o jardín. Si es un
sustrato muy poco adecuado para el
cultivo el agujero deberá ser mucho
más grande que si contamos desde un
inicio con un sustrato esponjoso.
Critical cultivo exterior
Realizar un agujero permite rellenar el
hueco cavado con sustrato nuevo y de
calidad comprado y mezclado por
nosotros como hemos comentado al
inicio del post. Esta acción comporta
que las plantas tengan el mejor sustrato
posible para crecer, florecer y tener
las raíces más protegidas que en el
caso de usar un sustrato duro y
opresivo.
El agujero debe ser proporcional al
tamaño de plana que se quiera realizar,
pero para poner un dato genérico
diremos que mínimo hay que hacer un
agujero dónde quepan unos 100L o
más.
Cuando la planta haya conquistado
todo el sustrato nuevo, aún podrá
seguir creciendo, extendiendo sus
capilares en la tierra del campo o jardín
donde esté planada.
Una vez el agujero está realizado y se
ha depositado el sustrato creado por
uno mismo, se procede a plantar la
planta. Veremos que la planta, en la
maceta de 11L (o en una maceta de
menor capacidad) ya está llena de
raíces lo que ayudará mucho en el
posterior crecimiento. Ahora al tener un
buen sistema radicular la planta
despegará en poco tiempo, tras
acostumbrarse al nuevo y ya fijo
emplazamiento de cultivo.
Critical final mayo
Si se puede, se aconseja
usar trichodermas para cannabis o
micro vida en este trasplante para que
todo vaya rodado y la planta extienda
sus raíces aún más rápido, aparte
también se sigue aportando el
estimulador de raíz. El abono, lo
aportaremos si usamos tierra light, si es
all mix, o sea con abono, no hará falta a
no ser que veamos que la planta
empieza a crear clorosis en las hojas
más bajas de la planta.
Al final del mes de mayo se pueden
tener unas plantas de un tamaño medio
de unos 50 a 100cm (o más
dependiendo de la genética y la
estructura de la planta) de altura con
unas buenas ramificaciones laterales
que poco a poco van ensanchando la
planta.
Junio, el mes que más crecen las
planas
El mes de Junio es cuando las horas de
sol son máximas hasta el día 21 en que
se da el solsticio de verano, tras el poco
a poco las horas de luz irán
decreciendo. Este mes, las plantas
crecerán mucho duplicando
tranquilamente su tamaño del mes
anterior, pues la temperatura de la
tierra es ideal para la expansión
radicular en la que la planta acabará por
conquistar la totalidad del sustrato.

Critical exterior Inicio Junio

Ahora se puede pensar en las podas, si
no tenemos problemas de altura se
puede tranquilamente optar por no
podar nada, de lo contrario si hay
problemas de altura o no queremos
plantas que superen los 3 o 4 metros
deberemos podar el ápice central
dejando que el resto de ramas por
donde se ha cortado sigan creciendo.
Se puede ir repitiendo estas podas de
manera continuada hasta bien entrado
el mes de julio en el que las plantas
ya captarán el cambio de horas de luz
pero irán lentas y tardarán a ponerse a
florecer, pues no empezarán a sacar
flores hasta bien entrado el mes de
agosto.
Finales de Junio critical exterior
Al realiza tales podas, las auxinas que
son las hormonas del crecimiento se
reparten por toda la planta haciendo
que los brazos laterales de las plantas
crezcan casi hasta la altura de las
puntas. Con ello conseguimos gran
multitud de brotes que aportan
muchos y grandes cogollos.
En Julio, cambio de fotoperiodo
Este es un mes clave en el cultivo de
cannabis, pues las plantas aún siguen
creciendo pero ya están cambiando su
metabolismo para encararlo al
fotoperiodo de floración. Durante éste
mes podremos ver como la planta tiene
un crecimiento muy
vigoroso comparándolo con el resto de
meses del periodo vegetativo.

Critical julio exterior

Este crecimiento tan disparado es el
periodo de streching del cannabis en
exterior. En interior el streching lo
podemos detectar bien ya que se da
cuando realizamos el cambio de horas
de luz de 18/6 a 12/12h. En exterior
como no hay un reloj que podamos
manipular las plantas captan el cambio
más lentamente con lo que la duración
del streching también es mayor,
tranquilamente puede durar un mes, o
más, en una planta híbrida al 50/50
ente indica/sativa.
En este punto del cultivo de exterior,
se ve fácilmente como las plantas crean
más cantidad de ramificaciones por
todos lados, donde antes parecía que
habían huecos ahora apenas pasa la luz
entre la planta, pues ha creado mucha
rama y hoja nueva, preparándose para
empezar a crear los primeros cogollos.
A nivel de la fertilización de las plantas,
en este mes reclamarán un poco más
de nitrógeno, el cual la planta lo usará
para crear todas las nuevas
ramificaciones y hojas que ayudarán
durante la floración a crear
unos grandes y hermosos cogollos.

Gran crecimiento de Critical en exterior

Si no le damos el aporte de nitrógeno
que esperan, empezará la clorosis
o carencia de nitrógeno en la parte baja
de la planta y se arrastrará esta carencia
durante toda la floración lo que no es
muy recomendable para poder sacar
la máxima producción de una planta
en el exterior.

Agosto, empieza la floración en

exterior:
Tras el largo periodo de stretching de
más de 1 mes, ahora se podrán
empezar a ver las primeras flores,
debemos pues cambiar también los
abonos a usar durante la floración.
Es posible que al inicio del mes de
agosto, las plantas aún sigan creciendo
y dependiendo de cada genética, las
plantas pueden empezar a florecer
antes o después. Las primeras flores se
podrán ver más o menos al final de la
primera quincena de agosto.
 Perio
do de strectching exterior critical
En este momento del cultivo hay que
aportar el abono de
floración procurando que las
necesidades nutricionales de las plantas
queden totalmente cubiertas y puedan
empezar con fuerza a crear cogollos.
Los niveles de nutrientes a aportar
durante esta etapa de floración irán
incrementando lentamente hasta que
la planta llegue a su punto máximo de
absorción de nutrientes que se da en
la semana 6 de floración en una planta
de 8 semanas.
En este punto del cutlivo se
pueden podar aquellas partes de la
planta que quedan más cerca del
tallo. Al podar las pequeñas ramas que
surgen de las grandes ramas laterales,
lo que se está procurando es que
cuando la planta empiece a cogollar las
flores se concentren en las
puntas haciendo cogollos más grandes.
Tras realizar esta poda el tallo queda
más aireado evitando en gran medida
que pueda surgir el hongo phytium y
con el la podredumbre del tallo con
la cosecuente muerte de la planta.

¿Cómo saber en qué semana de

floración se encuentran las plantas?
Es una pregunta que parece sencilla
pero que puede acarrear dudas, vamos
a aclarar este punto. Sabemos cuándo
se debe cosechar la planta, más o
menos, según la información aportada
por del banco de semillas, pero no
sabemos cuándo se pone realmente a
florecer.
Pre flora en exterior de critical agosto
Para tener una información veraz y
correcta podemos restar el número de
semanas de floración que la planta
requiere a la fecha de cosecha, es
decir; si tenemos una indica de 8
semanas de floración la cual se cosecha
en exterior en la segunda semana de
octubre, entonces restamos 8 semanas
teniendo como referencia el 15 de
octubre. Entonces la cuenta sería la
siguiente:
La cosecha se da el 15 de Octubre,
aquí la planta ya ha gastado las 2
semanas de Octubre, éstas dos las
restamos y nos da el 1º octubre.
Seguimos restando las 6 semanas
restantes que quedan, desde el día 1 de
octubre, y el resultado nos da que la
floración empieza el 15 de agosto,
más o menos lo que ya habíamos
comentado, pero ahora lo sabemos del
cierto.
Tallo de critical en exterior
Con este dato es mucho más sencillo
saber hasta cuando hay que aportar
abono de floración, y en qué
cantidades, sin pasarnos para que las
plantas queden libres de ellos al final de
su cosecha.
Setiembre, las plantas a media
floración
Entramos en el mes de setiembre y
ahora las plantas llevan 2 semanas de
floración, momento en el que empieza
la aparición de las flores. Ahora y en
este punto podemos alimentar las
plantas como si se tratara de un cultivo
de interior usando las mismas tablas de
cultivo para obtener la máxima
producción de cogollos.
En este punto del cultivo empezamos
con el abono de floración, los
estimuladores para la floración y los
potenciadores de cogollos como el PK,
preferiblemente en formato orgánico.
Setiembre floración
Tabla de cultivo para las plantas en
exterior
Tabla cultivo exterior basica
En el mes de setiembre también
pueden empezar a aparecer las
temidas orugas en las plantas,
seguramente lo hagan cuando los
cogollos están más adelantados, sobre
la 4 o 5 semana de floración. Si
aparecen antes de tiempo, casi mejor ya
que será más sencillo visualizarlas i
quitarlas o realizar las aplicaciones de
Bacilus Turingensis también conocido
como Bio Thur o ahora llamado Trabe
Cordalene. Este producto junto con
el Spruzit de Neudorff son  de los
pocos productos bio que se pueden
usar para erradicar la plaga y aún así es
necesario realizar una posterior
inspección para asegurar que la plaga
ha desaparecido.

Cultiv
o exterior setiembre
Con el ataque de las orugas pueden
aparecer otros problemas como es el
hongo de la botrytis el cual a partir de
las defecaciones de las orugas y de su
fermentación aparece el hongo y se
instaura en la planta y poco a poco la
va colonizando y destrozando los
cogollos y planta hasta que no se
toman medidas de control usando
fungicidas. Por este motivo siempre es
mejor empezar con la prevención del
hongo cuando vemos que hay
posibilidad de infección. Para ello
podemos usar productos como
el propolix que mantendrá los hongos
a ralla evitando que puedan fijarse en
las hojas y tallos de las plantas.
En este mes de setiembre también hay
que tener en cuenta las posibles
lluvias. Dependiendo de la región
geográfica donde uno cultive puede
llover más, menos o no llover. En caso
de cultivar en Galicia, o regiones
similares, donde las lluvias están casi
siempre presentes en esta época del
año, los cultivadores de exterior pueden
tratar de realizar una estructura que
cubra las plantas mediante plásticos
de invernadero que permiten evitar que
la planta se moje, reduciendo mucho la
posibilidad de aparición de hongos y
aparte dejará respirar la planta. Se
puede realizar una estructura sencilla
pero eficaz con un presupuesto muy
bajo pero que dará grandes
resultados.
La demanada de nutrientes de las
plantas ahora es máxima y es cuando
hay que aportar la máxima cantidad de
abono a las plantas, sobre todo de PK.
En este caso y como se está realizando
un cultivo totalmente orgánico
recomendaremos el PK de B.A.C. para
que los collos tengan el mejor sabor
posible y poder disfrutar de la mejor
carga terpénica de la planta.

Finale
s de setiembre, se acerca la cosecha
Octubre, se acerca la cosecha
Octubre es el mes de la cosecha, en
este mes se procura que la planta
acabe de madurar sus cogollos y
tricomas, pero también se intenta que
la planta vaya perdiendo todo el exceso
de posibles nutrientes que pueden
quedar en su metabolismo. Realizando
este proceso se consigue cosechar
la mejor calidad de hierba posible.
Plantas de gran producción en exterior
En este punto del cultivo de exterior, a
dos semanas de la cosecha, dejamos de
aportar abono de floración y dejamos
que las plantas se vuelvan totalmente
amarillas así uno se asegura de que ya
están limpias de nutrientes.
Las lluvias en este momento del cultivo
pueden estar presentes y con fuerza
dependiendo donde uno se encuentre.
No está de más cubrir las plantas en
caso de lluvia con plásticos que eviten
que el agua se deposite en los cogollos.
Si esto no es posible y vemos que
queda poco para la cosecha y que el día
seleccionado en el calendario para
cosechar las plantas va a llover es
mejor adelantar unos días la cosecha,
así evitaremos los hongos.
MzJill with Big Tga Subcool Seeds
Estas últimas semanas de floración se
pueden realizar el lavado de raíz para
ayudar a la planta a evacuar los
nutrientes que están retenidos en el
sustrato para dejarlo limpio y sin restos
de abono y así de este modo facilitar a
la planta que pueda evacuar sus
nutrientes residuales que yacen en sus
hojas al sustrato a través de sus raíces
debido a la descompensación de
niveles de Ec entre planta y sustrato.
Antes de acabar, queremos dar las
gracias al compañero Adokush del foro
Cannabiscafe por cedernos las fotos del
cultivo en exterior, sin duda un gran
cultivador y mejor compañero!