REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO LAS MERCEDES
UNIDAD CURRICULAR: Sastrería
CARRERA: Diseño de Moda

GLOSARIO DE TERMINOS DE SASTRERÍA

Profesor: Autor:

María Eugenia Marcano Michelle Lovric

CI: 23.711.717

Caracas, Mayo, 2021

1. Abrir una costura: aplanar los márgenes de la costura con una plancha.

2. Alto de tiro: Sentada sobre una superficie plana y con un cordón atado a la
verdadera cintura, tomar la medida por la espalda desde el cordón hasta la
superficie.  Si la tomas por la cadera es posible que obtengas de 1 a 1,5 cm de
diferencia, dependiendo de la amplitud de tus caderas, por eso es mejor tomarla
por la espalda.

3. Bastilla: es una puntada recta, sirve para fruncir, se trabaja de derecha a

izquierda. Las puntadas se dan muy pequeñitas e iguales entre si. Una vez
realizadas, se tira del hilo para fruncir la zona de la prenda que deseamos
vaya fruncida.
4. Bespoke: termino denominado a la confección hecha a mano y a la medida del
cliente.

5. Bolsillo ojal:  bolsillo provisto de un ribete resistente. Este posee pestañas visibles que
van en el mismo textil utilizado o en contraste. Consiste en un rectángulo perfecto, que al
ser elaborado de una manera correcta no crea arrugas ni frunces.

6. Cartera: Parte de camisa o blusa en donde se ubican los ojales y botones.

7. Camisa de vestir caballero: Es una prenda de vestir compuesta por diferentes
elementos que, combinados entre ellos, dan un número infinito de modelos de camisas.
Los elementos que mayormente diferencian una camisa de la otra son: el cuello, los
puños, los botones, los ojales y los bolsillos.

8. Chaqueta sastre: es una prenda de vestir de calle ajustada al torso,

con manga larga, solapas y bolsillos, tanto interiores como exteriores, abierta por
delante con una botonadura, que permite llevarse abierta o cerrada. El largo es
variable, desde los modelos y tipos ajustados a la cintura hasta los que cuelgan o
bajan hasta el inicio de las piernas.

9. Chaleco (Jacket): prenda de vestir sin mangas que cubre el torso. era parte
integrante del traje; pero su diversificación permitió convertirla en una simple
prenda de abrigo masculina, sin perder su condición de ir bajo otra, caso de la
americana o saco.
10. Cortar al biés: Bies es la dirección diagonal formando un ángulo de 45º
respecto a los orillos. Esta forma de cortar da mucha elasticidad a las
prendas y una caída espectacular. Como por ejemplo en las faldas de capa
típicas de los años 50. Si tiras de dos puntos cercanos del tejido en la
dirección del bies puedes ver que estira mucho. El bies nos sirve además
para sacar tiras que puedes usar para rematar escotes y sisas gracias a su
gran elasticidad.

11. Cortar al contrahílo: El contrahílo es el sentido horizontal de los hilos del

tejido y va de un orillo al otro. Es perpendicular a la dirección del hilo.
Algunas prendas

12. Cortar al hilo: El recto hilo es la dirección vertical de los hilos del tejido y es
paralelo a los orillos. La mayoría de las prendas se cortan al hilo ya que
este no estira y mantiene en su sitio a la prenda. De hecho, si tiras de dos
puntos cercanos del tejido en la dirección del hilo puedes ver que este no
estira. A excepción de tejidos elásticos.
13. Costura inglesa: técnica para obtener costuras limpias tanto al derecho como del
revés del patrón. Se hace en dos etapas.

14. Costura Francesa:  es un método en el que, mediante una costura doble, se
ocultan los bordes burdos de la tela. Generalmente, se usa en prendas de ropa,
pero también es útil en otros proyectos de costura.

15. Descosedor: Un desgarrador de costura es una pequeña herramienta de costura

utilizada para cortar y quitar puntadas. La forma más común consiste en un
mango, eje y cabeza. La cabeza generalmente está bifurcada con una superficie
de corte situada en la base de la horquilla.
16. Dobladillo: una tarea que encontrarás con frecuencia en los talleres de costura y
que consiste en doblar una tela sobre sí misma para acortar una prenda o lograr
un acabado bonito.

17. Entretela: Material aglomerado de hilo con fusionado que da refuerzo a las

piezas.

18. Fibra textil (Textil Fiber): En el ámbito de la industria textil, se denomina fibra o
fibra textil al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para
formar hilos (y de estos los tejidos), bien sea mediante hilado, o mediante otros
procesos físicos o químicos. Así, la fibra es la estructura básica de los materiales
textiles. Se considera fibra textil cualquier material cuya longitud sea muy
superior a su diámetro y que pueda ser hilado.
19. Filetear: Sobrehilar los orillos de la tela.

20. Forro (Cover): Se llama forro a aquella tela que, colocada en la parte interior de
una prenda, oculta sus costuras y le da mejor presentación. Es utilizada en
chaquetas, pantalones y en muchas otras prendas. Puede ser de la misma tela
con que se fabricó la prenda o puede ser otra.

21. Fruncir: técnica de costura para hacer pliegues en la tela. Para ello, simplemente

hay que coser puntos grandes y tirar de los hilos para arrugar la tela. También
puedes coser los pliegues con una máquina de coser.
22. Hilo de la tela: Se conoce comúnmente como "hilo de la tela" o "sentido del
hilo" a la dirección que siguen los hilos de la urdimbre en una tela. Se dice
que la tela está al hilo cuando existe un ángulo perfecto de 90º entre los
hilos de la trama y la urdimbre.

23. Hilvanar: es hacer una costura provisional que cumple la misma función que los
alfileres: sujetar las telas para coserlas a máquina sin miedo de que se muevan.
Son costuras hechas a mano, con puntadas bastante grandes y utilizando un hilo
específico, el cual se rompe con moderada facilidad.

24. Líneas de ajuste: Esta línea doble marca el lugar en donde debemos cortar
el patrón en el caso de que necesitemos acortarlo o alargarlo para ajustarlo
a nuestras medidas.
25. Margen de costura: longitud que se añade al patrón para poder coser las
piezas. Varía entre 0,5 y 1,5 cm.

26. Muesca sencilla: son pequeñas señales -cortes o muescas- que se

realizan en los patrones, y que -posteriormente- son trasladados a las
piezas cortadas de tela para guiarnos durante la costura. Estos piquetes
nos indican en que puntos deben de coincidir dos piezas que van unidas
entre sí mediante costura, o hasta qué puntos debemos coser o colocar
una cremallera.

27. Ojal horizontal: es el más seguro porque impide que el botón se deslice
hacia afuera, absorben cualquier tirada del botón con poca, o ninguna,
 distorsión. Se extiende a 3mm más allá de la línea de centro delantero,
para dejar sitio al pie del botón y permitir que éste caiga exactamente en el
centro.

28. Ojal vertical: se utilizan en aberturas y bandas o tapetas de camisas, estas

prendas suelen llevar varios botones pequeños para mantener el cierre
seguro. Se coloca centrado sobre la línea de centro delantero.

29. Orillo: borde lateral de los tejidos. En general, tiene 1 cm de ancho y difiere del
resto del material en que es más ajustado o tiene puntos pequeños en todo su
recorrido.
30. Overlock: máquina de coser específica para cortar, coser y sobrehilar una o dos
telas en una sola operación. Esta máquina está reservada para costureras
experimentadas y profesionales para unir telas y realizar acabados. Es una
máquina que se adapta perfectamente a las telas modernas y elásticas como el
jersey y la licra.
31. Paletó (sack, peel o jacket): chaqueta americana que se usaba con un pantalón a
rayas, prenda informal.

32. Pantalón sastre: es una prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega a una
altura variable de la pierna o hasta los tobillos, cubriendo cada pierna por
separado.

33. Patrón: representación de una prenda vista desde el frente o la espalda. El patrón

debe ser siempre un poco más ancho que la prenda para poder coser las
diferentes piezas gracias a las costuras y otros dobladillos. En cada patrón,
encontramos las dimensiones de varias tallas diferentes.
34. Pespuntar: Coser en forma decorativa o hacer costuras visibles.

35. Pie de Cuello: que es la pieza que está en contacto con el cuerpo de la camisa.
Y, por otra parte, la caída o "cuello" que es la pieza que dobla hacia abajo y hace
pico en el delantero.

36. Pinzas: Las pinzas son utilizadas en patronaje, y en costura, para ajustar
diferentes zonas de las prendas y que se amolden a las formas corporales.
Las pinzas en los patrones se marcan con un triángulo de línea continua.
37. PIQUETES: Pequeños cortes que marcan la pauta en la costura. hacer pequeños
cortes (rectos o en V) en el borde de la tela usando la punta de la tijera. Las
muescas se usarán para indicar las marcas de costura del patrón. Una costurera
también podrá hacer muescas en el margen de costura para dar más flexibilidad
al trabajo y estar en mejores condiciones para darle la vuelta.

38. Portañuela:  Solapa que se cose en el pantalón para cubrir el cierre.

39. Posición de las alforzas: Las alforzas se hacen cosiendo pliegues de tela a
lo largo de una hebra recia.El ancho y espaciado de las alforzas depende
 del espesor de la lela y del detalle que desee hacer en la prenda.Cosa
juntas las dos costuras para crear un pliegue. Las alforzas cosidas del
derecho son decorativas, en tanto que las del revés sirven para dar forma.

40. Puntada en zigzag: segundo punto más utilizado tras el punto recto, se usa al
hacer el dobladillo para que la tela no se deshilache. Se puede hacer con una
máquina de coser y su ancho y longitud se pueden ajustar con precisión.

41. Puños de la camisa: es un puño el doble de largo que el sencillo y que se pliega
sobre sí mismo generando un puño doble. Siempre lleva gemelos y acompaña a
los trajes más formales, al esmoquin y al chaqué.

42. Revés y derecho de la tela: Los derechos y revés varían según el tipo de tela y
en consecuencia también varía la forma de identificarlos. Es el caso de telas con
estampado, brocado o jacquard. En esas situaciones es notoria la diferencia. En
otras palabras, el derecho es el lado en que el dibujo estampado o el brocado se
 nota más intenso o con más relieve o, aún, con más claridad.Sin Embargo para
las tela utilizadas en sastrería en el orillo de la tela están unas letras que te
indican cual es el derecho de la tela.

43. Ribete (Border): Cinta o tira estrechas con que se refuerza o adorna el borde de
una prenda u otra cosa.

44. Sesgo (Bias): es una técnica empleada en costura que consiste en utilizar el
tejido en sentido diagonal. Se suele usar para hacer tanto vestidos completos
como en forma de tiras para algunos acabados, por ejemplo, para el cuello o la
sisa.

45. Sisa: corte curvo hecho en el cuerpo de una prenda de vestir que corresponde a
la parte de la axila.
46. Tela al doblez: se indica en el patrón para denotar por donde la tela tiene
que doblarse, de manera que al cortar se obtenga por ejemplo la parte
trasera de una prenda. Se muestra explícitamente en la siguiente imagen:

47. Termoadhesivo: tela que se pega bajo la acción del calor. Ten cuidado de no

equivocarte de lado cuando pongas la plancha sobre la tela, porque de lo
contrario será su último uso. Consejo: no uses vapor porque la humedad puede
evitar que la tela se adhiera adecuadamente a la tela.
48. Trama: En un tejido, o tela, se llama trama o «contrahilo» al hilo transversal
que se teje en la urdimbre para formar la tela. La trama es un hilo retorcido
de varios. Es la denominación general de todos los hilos que debiendo
entrelazarse en ángulo recto, o sea a lo ancho, atraviesan y enlazan los
hilos longitudinales de la urdimbre.
49. Ubicación de cierre: La situación del cierre se indica con una línea con
varios triángulos o puntas de flecha en todo su largo.

50. Urdimbre (Warp): Conjunto de hilos colocados en paralelo y a lo largo en el telar

para pasar por ellos la trama y formar un tejido.