PROYECTOS DE ELECTRONICA

1. Transmisor muy simple AM

2. Transmisor FM

3. Transmisor muy sensible

4. Transmisor de rastreo
 Radio Cristal

Esta radio es una de las mas fáciles de fabricar, y si vives en una ciudad, o tienes una
emisora de radio que llegue con la suficiente potencia obtendrás buenos resultados, una
de las cuestiones mas importantes es la elección del tamaqo de la antena.

Esquema

Partes

C1__________Condensador variable
D1__________1N34 Diodo de Germanio
L1__________ Antena
SPKR1_______Auricular de Cristal
mas________Cable,...

Notas

1. C1 y L1 podemos reciclarlos de una radio antigua, como la bobina tiene varios

arrollamientos iras probando con cual obtienes mejores resultados (También es posible
que con arrollamiento escuches la radio y con otro a los radio-aficionados.

2. Puedes utilizar un plano de tierra aunque no es necesario.

3. Cuanto más grande sea la antena mas emisoras escucharas.

4. A 47K para cargar el auricular

CONTROL AUTOMATICO DE
VOLUMEN

En realidad hay que analizar detalladamente lo que esto hace, pero desde un
tiempo atrás, cuando los televisores y radios no traían control remoto. Que
cagada, uno tenia que levantarse para bajar o subir el volumen del aparato.
Eso si que era feo.
Pero, ahora que tenemos el control remoto y podemos (por ejemplo) alterar el
volumen sin siguiera levantarnos, tampoco alcanza. Pasa que uno se mete en
la cama, se abriga todo, mete los brazos adentro, se acurruca y disfruta de un
programa cualquiera. No se, podemos citar un caso: Crónica TV, cantando los
números de la lotería. Esos chicos y chicas de la lotería, que hablan tan parejo,
suave, calmado, da gusto escucharlos incluso cuando uno no jugo ni un peso.
Y de repente aparecen los carteles rojos "MACABRO MORBOSO
ESPECTACULAR: MATAN A TAXISTA AHORCÁNDOLO CON EL PIOLÍN DE
SU PROPIO ZAPATO... ES PRIMICIA DE CRÓNICA TV... EN INSTANTE LAS
IMÁGENES SIN EDITAR". Hasta ahí todo bien, pero como no parece
alcanzarles con semejante sensacionalismo por vídeo usan el audio: ponen
unas trompetas, trombones, platillos y quien sabe cuanta cosa más a todo
volumen, además del locutor que grita por los cuatro costados contando como
es que acogotaron al taxista. Entonces uno tiene que resignarse, sacar los
brazos afuera de la cama y bajar el volumen haciéndolo chupar frío al cuete. Es
cierto que el control remoto TENDRÍA que poder funcionan debajo de las
colchas y sábanas, pero no funciona y no es solución el hacerle agujeritos a las
cobijas para que la señal pueda pasar, hay que hacer algo que funcione y que
en lo posible sea automático. En consecuencia desarrollamos este proyecto.
Un control automático de volumen para TV y radio. Ajusta el nivel a un punto
fijo. Si está bajo lo sube, si está alto lo baja (que deducción mas boluda, no?).

Basándonos en un integrado desarrollado para grabadores de cassette, el cual

incluye en su pastilla circuitos de control automático de nivel, hicimos un equipo
capaz de nivelar una señal de audio sin importar su nivel original. En otras
palabras controla el volumen por nosotros y a nuestro gusto.

Como ven, el circuito es por demás simple y se reduce a un puñado de

componentes pasivos, además del circuito integrado.

Por más que tenga un televisor, radio o vídeo grabadora mono le

recomendamos armar las dos etapas porque el día de mañana puede tener un
equipo estéreo y no va a ponerse a soldar de nuevo. Además, lo que puede
economizar armando un solo canal es insignificante.
La alimentación puede ser cualquier tensión continua de entre 6 y 12 voltios, y
no necesariamente estabilizada. Lo que es importante es que esté bien filtrada,
para evitar ruidos de alterna en el audio.

Sabemos que este sistema funciona porque actualmente lo tengo en casa, pero
no tenemos la placa de circuito impreso porque no me digné a hacerla (tengo
todo en protoboard, que tipo vago). Si alguien la hace y tiene ganas, por favor
mandarla por mail. Gracias.

Este dispositivo es ideal para ser intercalado entre el vídeo y el TV por medio
de los conectores de AV. También es adecuado para ponerlo entre en
sintonizador y el amplificador de una cadena de audio. En el caso de colocarlo
dentro de algún equipo o TV tener precaución con las vías de audio, porque en
algunos equipos éstas pueden tener DC dando vueltas por ahí y pueden hacer
macanas. Si lo ponen en un circuito a modificar, controlar de no ponerlo
después del control de volumen, para evitar que este mando quede inutilizado.

 Control de Graves y Agudos

Este control de tonos tiene dos potenciómetros que permiten ajustar la

presencia de graves y agudos en una señal de audio.

Se utiliza un circuito integrado de altas prestaciones para audio que contiene

en su pastilla dos amplificadores operacionales. Se trata del NE5532, el cual se
alimenta con +/- 15V. El potenciómetro de 50K a la entrada establece el nivel
de entrada o sensibilidad del sistema. El preset de 20K primeramente debe
situarse al centro de su cursor. Si se presentasen distorsión o deformaciones
en el audio disminuir éste hasta lograr una reproducción fiel. El potenciómetro
de 100K ajusta la cantidad de graves, mientras que el de 10K hace lo mismo
con los agudos.

Como la alimentación es simétrica por el terminal 4 del integrado (Marcado

GND en la imagen de arriba) debe ir a -15V mientras que el terminal 8
(Marcado como Vcc) debe ir a +15V. La masa debe cablearse a 0V, que en
integrado no se conecta mas que a la entrada no inversora del segundo
operacional (terminal 5).

Bajar la hoja de datos del NE5532

DISTORSIONADOR DE VOZ
Este equipo permite deformar la señal que recibe por el micrófono y sacarla por
el parlante. Utilizado por hampones para amenazar anónimamente a sus
víctimas o para animar el audio en una estación de radio.
Todo el proceso de deformación lo lleva a cabo el circuito integrado HT8950A
desarrollado por la taiwán esa Holtek para tal fin. Los interruptores colocados
en los pines 3, 4 y 5 configuran el efecto. El otro circuito integrado, el LM386,
amplifica la señal resultante para poder mover directamente un parlante
mediano. Como el circuito integrado HT8950A requiere 3.6v de alimentación se
colocó una resistencia limitadora de corriente (470) y un diodo zener que
estabiliza la tensión en ese valor. El resto del circuito se alimenta con 6v no
regulados.

ALIMENTACION:
No es necesario emplear una fuente de alimentación ya que este circuito puede
ser alimentado desde pilas comunes.

MICROFONO:
Empleamos una cápsula de capacitor electet dado que no requiere una
preamplificación rigurosa. Cualquier micrófono de computación o de
videocámara hogareña es adecuado para este sistema.

Si queres bájate la hoja de datos del integrado, haciendo clic aquí.

15-MAR-2000

Micrófono de mesa multidireccional ajustable

Este circuito se suele emplear en mesas redondas o salas de reunión para

captar el audio de todos los interlocutores sin la necesidad de dar a cada uno
de ellos un micrófono. Colocando esto en el centro de la mesa se logra captar
el audio de cada uno de ellos gracias a que está formado por cuatro cápsulas
de electret con un control de nivel de recepción individual para cada una.

Mezclador para 5 micrófonos y 2 auxiliares

Este circuito permite combinar en una única señal cinco micrófonos dinámicos
de baja impedancia y dos entradas auxiliares, que bien pueden ser micrófonos
del tipo electret o entradas ya amplificadas como las provenientes de un
reproductor o un receptor.

El circuito es bien simple y está formado por una etapa preamplificadora

realimentada, en cuya entrada se ha colocado una red sumadora de siete
señales. 

Originalmente pensé este circuito para utilizarlo en una consola de exteriores

conectada a un híbrido telefónico. Por ello tantos micrófonos y tan solo dos
auxiliares. En uno de los auxiliares conecte un micro electret el cual capta muy
bien el ruido ambiental y en la otra entrada, por medio de una resistencia de
100K en serie que no aparece en el diagrama, conecte un handy que permite
entrar al aire a un relator que se encuentra lejos de donde la consola. El
rendimiento del circuito es muy bueno, dado que solo necesita 12V para su
alimentación puede ser alimentado tanto desde una batería como de una
fuente. El consumo es extremadamente bajo (ronda los 10mA) y la calidad de
audio es muy buena. Obviamente, por tratarse de algo a utilizarse por teléfono
se lo ideó en configuración mono, pero nada impide montar dos circuitos
idénticos con potenciómetros duales y hacerlo estéreo. En las entradas de
micrófono es recomendable usar fichas hembras de 6.5mm mono ya que son
estándar en los micro de baja Z. Las entradas auxiliares en cambio son mas
libres. Yo en mi caso use fichas MiniDIN, como las que se usa en los nuevos
mouse's de PC. Estas fichas son muy económicas y además tienen una
seguridad de contacto mecánico superior a las clásicas de 3.5mm estéreo.
Utilizando tres terminales en las entradas auxiliares se puede enviar por vías
distintas la masa, la entrada de señal y la tensión de polarización (BIAS)
necesaria en caso de utilizar un micro electret. Si se va a ingresar una señal
amplificada no conectar la tensión de polarización y recordar colocar dentro de
la ficha macho la resistencia de 100K.

Este es el circuito impreso visto desde el lado de las pistas de cobre:

Podes bajarte el archivo .CI (para Wincircuit) haciendo clic aquí.

Podemos decir que este circuito consta por un lado de cuatro módulos de
electret, cada uno de ellos proveen alimentación a la cápsula por medio de la
resistencia de 10K, bloquean la DC por medio del capacitor de 1µF y colocan
esa señal AF resultante sobre el extremo de un potenciómetro que hace las
veces de ajuste de recepción. El punto extremo opuesto se pone a masa para
permitir enmudecer ese lado de la mesa mientras que por el punto central se
deriva la señal final resultante. Las resistencias de 100K y el transistor FET
forman una red sumadora y preamplifican algo la señal, la cual puede ser
aplicada sin problemas tanto en una entrada de línea como en un canal de
micrófono de una consola.

El circuito se alimenta de 9V y tiene un consumo extremadamente bajo, por lo

que puede ser tranquilamente operado por medio de una batería estándar de
9V o por una fuente de alimentación. En este último caso recordar que el
filtrado adecuado es clave para obtener una buena calidad de audio sin
zumbidos a alterna.

El cable de salida debe ser del tipo blindado (mallado) para evitar que el sonido
resultante sea "invadido" por interferencias o ruidos.

Es recomendable montar esto o en un gabinete circular o en uno piramidal.

Aunque el primero es el que mejor resultado da y tiene una agradable estética.

Otra recomendación que no aparece en el esquema es colocar un capacitor de

100nF entre +V y masa dentro del circuito impreso del aparato.
Los potenciómetros permiten ajustar la sensibilidad de cada uno de los
micrófonos. Esto es útil cuando de un lado de la mesa hay más personas que
del otro o cuando una de las personas habla demasiado alto con respecto a los
otros.

TIMBRE "DING-DONG"
Este timbre produce el clásico sonido de campanillas "Ding-Dong" pero no
utiliza para ello piezas mecánicas. Con un integrado diseñado para tal uso y
algunos componentes más se logra el mismo efecto y en estado sólido (sin
piezas móviles).

DIAGRAMA ESQUEMATICO

Cada vez que se pulsa el timbre el generador de Ding-Dong crea una débil
señal de audio con el sonido de las campanillas. La señal es elevada en su
volumen por el amplificador y es reproducida por el parlante. La fuente de
alimentación provee al circuito de la tensión necesaria para operar. La interfase
permite conectar el circuito a timbres alimentados centralmente como el de
edificios o portero eléctrico.

 
 CIRCUITO ELECTRICO

El circuito recibe alimentación a través del punto marcado V+ y masa. El

corazón del mismo es el integrado HT2811, desarrollado por la firma coreana
Holtek. Por el pin 1 ingresa el pulso de disparo, indicándole al chip que
produzca el sonido "Ding-Dong". Los pines 2 y 3 se conectan a conjuntos RC
que establecen cada uno de los sonidos (2 = "Ding" / 3 = "Dong"). Alterando
estos componentes se logra variar el sonido de las campanillas. El pin 4
corresponde a la masa. Por el pin 5 sale la señal de audio que es amplificada
por un par de transistores de uso general en configuración darlington. Los
terminales 6 y 7 se conectan a una resistencia de 680K que ajusta la ganancia
del pre-amplificador interno del chip. Por último por el terminal 8 ingresa la
alimentación al chip la cual es limitada en corriente por la resistencia de 100
ohms y estabilizada a 3.3v por medio del diodo zener. El capacitor de 100µF
filtra el posible rizado que quede en la línea de alimentación.

INTERFACE

En caso de emplear este timbre en departamentos o lugares donde no es

posible modificar el conexionado del pulsador del timbre hay que emplear esta
interface. La misma recibe en su entrada una tensión alterna o continua y la
rectifica por medio del puente rectificador PR cuya salida continua es filtrada
por el capacitor de 470µF y posteriormente ataca la bobina de un pequeño reed
relay. La llave de este relay dispara el circuito principal tal como lo haría un
pulsador convencional.  El puente rectificador (PR) puede ser cualquiera
formado por diodos de 1A 250V o más. En tanto la tensión de la bobina del
relay debe ser la misma que la tensión de la chicharra original del anterior
timbre (generalmente es de 12v). Si bien se puede accionar el relay sin
rectificar ni filtrar la línea no es conveniente porque la corriente alterna haría
comportarse al relay como una chicharra, abriendo y cerrando su llave 50
veces por segundo y esto puede causar algún daño en el mecanismo al cabo
de un tiempo.

FUENTE DE ALIMENTACION

Esta sección del circuito adapta la tensión de la red eléctrica domiciliar a la

requerida por el equipo. A su vez permite alimentar el conjunto con pilas para
ocaciones en que el suministro eléctrico falla. El transformador reduce la
tensión a 4.5v de corriente alterna. El puente rectificador (PR) convierte la
corriente alterna en continua, la cual es filtrada por el capacitor de 2200µF. Los
diodos 1N4007 hacen las veces de selector de fuente haciendo funcionar el
sistema con red eléctrica o pilas según sea necesario. El fusible protege la
sección de 220v del transformador. El puente rectificador (PR) puede ser
cualquiera cuya tensión sea mayor a 250V y cuya corriente no sea inferior a
1A. El punto +V representa la salida de la fuente, mientras que las pilas (4 en
serie) ingresan por los puntos +Bat y -Bat.

 Detector de Rotura de Vidrios

Este circuito es ideal para quienes han diseñado su propia alarma con µC o
con lógica convencional y desean agregarle una prestación adicional. Consta
de un micrófono, un filtro pasa altos y dos etapas amplificadores, de las cuales
la última trabaja en corte / saturación.
El circuito es tan simple que su análisis demanda muy poco tiempo. La señal
captada por el micrófono de electret es fitrada por los cuatro capacitores en
serie y sus resistores de bajada a masa, luego es amplificado por el primer
transistor el cual entrega la señal a un potenciómetro que hace las veces de
regulador de sensibilidad. Seguidamente un transistor eleva aún mas el nivel
de la señal que, por último ataca la base de un darlington (MPSA13) el cual
corta o satura según la señal presente en su base.  El diodo en la entrada
impide que el circuito se arruine al invertir la polaridad de alimentación,
mientras que el resistor de 100 ohms y el zener se encargan de bajar y regular
la tensión a 10v Los capacitores periféricos a esos componente filtran la
alimentación obtenida. Para el micrófono deberá emplear cable mayado de
audio, y su largo no debe superar el metro.

Elevador de 12 a 24V hasta 1A

Muchas veces uno necesita instalar algún equipo en el automóvil pero que
trabaja con 24 voltios. Muy seguido esto ocurre con equipos para autobuses o
camiones los cuales disponen de esa tensión por trabajar con dos baterías en
serie. Pero los autos sólo tienen una, por lo que se hace necesario elevar la
tensión electrónicamente.
Este circuito opera controlando un oscilador que dispara un transistor de
potencia controlado por un diodo zener. De esta forma se logra estabilizar con
buena eficiencia la tensión de salida.

La capacidad máxima de corriente de este sistema es de 1 amperio para

funcionamiento continuo.

La bobina debe ser devanada sobre un núcleo de ferrita en forma de 1 y consta

de 100 espiras de alambre de 1mm de sección.

Como surge por simple deducción, para obtener otras tensiones bastará con
cambiar el diodo zener por otro valor.

Para evitar interferencias en el sistema de audio del vehículo deberá montar el

circuito dentro de una caja metálica cableada a masa.

Autor del circuito: Alexandre Costa

Rev. 2: Agradecemos al autor por enviarnos la foto de la bobina inductora para

todos los que quieren hacerla.

18-FEB-2000
  Demorador de arranque para motores diesel

Es sabido que los motores diesel tienen un tiempo de precalentamiento de

aproximadamente cinco segundos. Si intentamos dar arranque al motor con el
gasoil frío éste no arrancará por mas que insistamos. De echo muy mal le hace
a un motor de este tipo intentos de arranque antes del calentamiento. El circuito
que proponemos demora aproximadamente siete segundos antes de
permitirnos dar arranque al motor.

La resistencia de 47K y el capacitor de 100µF junto con el transistor del centro

son los encargados de realizar la temporización. El segundo transistor se
encarga de mover la bobina del relé y éste último se encarga de permitir el
arranque del motor.

Podemos armar todo el equipo dentro de una caja de relé sin problema alguno
o en un pequeño gabinete plástico. Para mayor tiempo deberemos jugar sobre
los valores del capacitor y la resistencia. El circuito se alimenta directamente de
12V.

Temporizador / Difusor para luz interior de cabina

Este circuito permite que la luz del habitáculo permanezca encendida algún
tiempo luego de cerrada la puerta y, en vez de apagarse al instante se va
difuminando con una cadencia lenta, tal como una luz de cine o sala de estar
de categoría.
Cuando la puerta del coche o cabina está cerrada el transistor BC337 sí está
conduciendo, ya que la polarización de la base es positiva en un transistor NPN
y las resistencias de 150K y 100K hacen que esto sea posible. Siendo la de
10K la carga y evitando que el transistor se queme y al mismo tiempo que la
corriente no entre por el diodo. Cuando abrimos la puerta, ponemos a negativo
(masa) la base del BC337 con lo cual hacemos que no conduzca y la corriente
que pasaba a través de él pase ahora por el diodo, iluminando la lámpara y
cargando el condensador. Alterando esos valores se logra cambiar los tiempos
a gusto. El patillaje del BUZ74 es el siguiente: Visto de frente (que uno pueda
leer las inscripciones) y con las patas hacia abajo de izquierda a derecha la
primera es Gate (G), la del medio es Drain (D) y la última es Source (S).

El esquema de arriba muestra el diagrama original de cableado de la luz de

cabina. Nótese que el pulsador de la puerta conmuta la masa y el positivo está
siempre presente en la lámpara.

Para instalarlo basta con cortar el cable que lleva la masa a la lámpara de
techo, proveniente de los pulsadores en los bastidores de las puertas. El cable
que viene de los pulsadores debe conectarse a la entrada Pul. El cable que va
hacia la lámpara ahora se conecta a la salida del módulo. La tensión de
alimentación puede ser tomada mismo de la lámpara de techo o desde un
cable del sistema eléctrico del auto, teniendo especial cuidado de no afectar el
normal funcionamiento del mismo. Recordar que este sistema tiene que estar
permanentemente alimentado por lo que un cable proveniente de la llave de
ignición no será una buena idea. También hay que proveerle de masa
permanente, pero esta puede ser tomada de cualquier tornillo de la carrocería o
bien desde el punto de encendido permanente de la luz interior. En el diagrama
de abajo se muestra parcialmente la instalación a la cual no se le ha puesto la
masa para simplificar el esquema y su comprensión.
Si el vehículo está equipado con un sistema de seguridad o alarma que utilice
los pulsadores de las puertas como detectores de intrusión habrá que conectar
el circuito como se muestra en el siguiente esquema:

Aquí, la toma de la alarma se sigue efectuando desde el pulsador para que el

retardo de apagado no afecte el desempeño de la misma. El difusor afecta
únicamente a la luz de cabina.

Recordar que en estos dos esquemas no se ha dibujado la toma a masa del

módulo para simplificar el diseño, pero debe ser cableada.

Nota de armado. El circuito puede ser armado sin placa de circuito impreso,
soldando los componentes entre sí y colocando todo dentro de una caja
plástica como la de un relay de coche. Luego rellenar todo con plástico fundido
de pistola y esperar a que se seque. Recordad que es bueno, antes de verter el
plástico fundido probar que el sistema funcione, para no tener que desecharlo.

Agradecemos a Halcón por enviarnos la explicación correcta del

funcionamiento electrónico.

Probador / Medidor de Diodos Zener

Con el avance del tiempo los componentes electrónicos van mejorando tanto
en su calidad como en su empaque, pero esto no sucede en los diodos zener,
los cuales son casi imposible de identificar por su encapsulado carente de
inscripciones. Para suplir esa falta presentamos este práctico instrumento de
taller que nos permitirá saber el valor de un diodo y, al mismo tiempo, si esta
funcionando correctamente.
El circuito consta de dos secciones. La primera se encarga de oscilar sobre el
bobinado de baja tensión de un transformador de alimentación. En su bobinado
de 220v se presenta una tensión acorde al ajuste del oscilador, efectuado por
el potenciómetro de 10K. Rectificada y filtrada, la tensión resultante es limitada
en corriente y aplicada al zener, el cual cortará en el nivel de voltaje para el
cual está fabricado. Con un voltímetro de continua podremos saber, entonces,
el valor de esa tensión.

Forma de uso:

1. Colocar el zener a medir en los bornes de prueba

2. Girar el potenciómetro a su mínimo recorrido (que quede en 10K)
3. Encender el instrumento (en caso de ser un tester)
4. Encender el probador de zener
5. Comenzar a girar el potenciómetro
6. La tensión en el instrumento aumentará gradualmente
7. Donde se detenga la cresta será la tensión de trabajo del diodo

Dada su simpleza este circuito puede ser armado sobre una regleta de
conexiones o en una placa universal sin problema alguno. Si alguien decide
diseñar un circuito impreso y nos lo envía, desde ya muchas gracias.

 PROBADOR DE CONTINUIDAD
Este valioso instrumento permite saber si un circuito conduce o no corriente y si
lo hace apropiadamente. Erróneamente se detecta la continuidad de un circuito
con un simple led o zumbador en serie con lo que se desea probar y el
resultado es incierto debido a que una resistencia de hasta 50 ohms no afecta
en absoluto ni el brillo del led ni el sonido del zumbador. Aparte, al ser una
serie directa se está cargando con corriente y tensión el circuito en verificación.
Este circuito funciona alrededor de dos amplificadores operacionales. El
primero está configurado como comparador de voltaje, que abre o cierra según
la resistencia conectada entre las puntas de prueba. El segundo hace las veces
de amplificador de corriente permitiendo mover el zumbador y el diodo led.
Las resistencias y el preset conectados a las entradas del primer amplificador
operacional forman un divisor de voltaje calibrado. El preset debe ser del tipo
multivueltas de alrededor de 10K, pero este valor no es crítico. El circuito
entero se alimenta de 9v, provistos por una batería común. La vida útil de la
misma va de los 6 meses al año, dependiendo de su capacidad y el uso que se
le de al equipo.

CALIBRACION:
La única pieza ajustable es el preset, el cual se toca una sola vez. Para ponerlo
a punto hay que disponer de dos resistencias. Una de 1 ohms y otra de 1.5
ohms, ambas del 1% de tolerancia o menos.

1º Con las puntas de prueba en vacío encender el probador.

2º Si el led y el zumbador se encienden girar el preset hasta que se
apagen. Si no se encienden omitir este paso y seguir con el siguiente.
3º Conectar la resistencia de 1 ohm a las puntas de prueba firmemente y, si
el led y el zumbador no se encienden, girar el preset hasta que lo hagan.
4º Quirar la resistencia de 1 ohm y colocar la de 1.5 en las puntas. Si el led
y el zumbador de encienden girar lentamente el preset hasta que se
apaguen.
5º Repetir los pasos de arriba cuantas veces sea necesario hasta que el led
y el zumbador se enciendan sólo al conectar la resistencia de 1 ohm.
Con las puntas en vacío o con la resistencia de 1.5 ohms el led y
zumbador deben permanecer apagados.

18-MAR-2000