FOTOGRAFÍA MACRO

MACROFOTOGRAFÍA

1.- Definición de fotografía macro.

2.- ¿En qué consiste la fotografía macro?
3.- Consejos para objetivos no macro.
4.- Equipo necesario.
5.- La técnica
6.- Conclusiones

1 DEFINICIÓN DE FOTOGRAFÍA MACRO

Esta disciplina fotográfica es una de las más espectaculares que existen ya que nos muestran
animales, vegetales, objetos o cualquier cosa que el ojo humano es incapaz de percibir.

Así que, por un lado tenemos el encanto de estos “nuevos mundos” y por otro lado el desencanto
en cuanto al equipo, desde el punto de vista técnico y económico, ya que suele ser material
especializado y no precisamente barato, aunque un poco más adelante os explico como realizar
macro de forma económica.

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2 ¿EN QUÉ CONSISTE LA FOTOGRAFÍA MACRO?

La fotografía macro podríamos definirla como la realización de fotografías a cualquier sujeto

(animal, vegetal, objeto...) cuya reproducción final es igual o mayor al tamaño real del mismo.
Es decir, el resultado final de esa fotografía tiene que tener como mínimo una escala 1:1 o superior
comparándola con el sujeto original.

Para que entendáis que relación tiene la escala con el tamaño original, os lo explico con ejemplos
gráficos que es como mejor lo vais a ver:

Como podéis ver en la imagen de escala 1/1 el cuadrado supuestamente mide 2x2cms (digo
supuestamente porque al escalarlo para adjuntarlo en la unidad didáctica ha podido variar) y la
nomenclatura 1/1, es la que se utiliza para definir que el tamaño que estamos viendo impreso es
real , es el tamaño real del objeto. En la siguiente imagen tenemos escala 2/1 y esto nos indica que
es el doble del tamaño original, y en la tercera nos dice que es ½, es decir, la mitad del tamaño
real.

Así que en fotografía macro, como mínimo tendríamos que obtener una escala 1:1 ó 1/1 y a partir
de ahí, ½ 1/3 ¼.... etc...

3 CONSEJOS PARA OBJETIVOS NO MACRO

Para realizar la macro fotografía hay unas pautas básicas a seguir y luego los trucos que cada uno
aplica dependiendo del equipo que posea y las limitaciones del mismo. Comencemos.

Acércate todo lo posible al objeto.

Utiliza la distancia mínima de enfoque que posea vuestra lente (no es necesario que sea una lente
macro), ya os he comentado donde se encuentra y lo habéis visto, en la parte inferior del objetivo
(normalmente).

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Utiliza el enfoque manual, y sitúa el anillo de enfoque en la distancia mínima que generalmente es
girando hacia la izquierda.

Lo siguiente es que pongamos la mayor distancia focal que tenga nuestro objetivo, es decir, si
tenemos un 18mm-55mm hay que ponerlo en 55mm o en 300mm si tenemos un 70mm-300mm.
Tenéis que tener en cuenta que cuanto mayor sea la distancia focal de vuestra lente, mayor será la
distancia de mínima de enfoque, pero eso no significa que no podáis realizar una fotografía macro,
ya que esa distancia mínima de enfoque más grande se contrarresta con esa gran distancia focal.

Una vez tengamos todo esto controlado, sólo nos queda irnos acercando poco a poco hacia el
objeto que queremos fotografiar y poco a poco se irá enfocando (obviamente tenéis que tener la
cámara activa, es decir, id pulsando hasta la mitad el botón de disparo cuando se os apague el
visor) hasta que aparezca el puntito en el visor. En ese instante tendréis la mínima distancia de
enfoque de vuestra lente preparada para realizar la toma.

El modo en vuestra cámara.

Muy importante: Este modo macro, no cambia la distancia mínima de enfoque de vuestra lente en
una cámara réflex, este modo os lo indico solamente para los que tengáis cámaras compactas o
teléfonos móviles que sí que hará que os podáis acercar un poco más al objeto, a centímetros!!!!

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4.- EQUIPO NECESARIO

Lo básico para hacer este tipo de fotografías es obviamente tener un objetivo macro, lo demás son
añadidos, pero claro, no todos disponemos de un objetivo de estas características y no nos lo
vamos a comprar para hacer tres fotos, así que os indicaré un poco más abajo otras formas de
conseguir unas fotos decentes de por ejemplo “bichitos”, de momento os explico un poco los
objetivos macro.

Este tipo de lente normalmente es de focal fija, es decir, no es un zoom (18-55) sino un 90mm,
150mm, 300mm, dependiendo de la marca. ¿la diferencia entre un 90mm y un 300mm macro?
Pues la distancia mínima de enfoque, que como he comentado antes, contra más grande sea la
focal de la lente más nos podremos separar del objeto para fotografiarlo.

Por ejemplo, con un TAMROM 90mm MACRO, para conseguir la escala 1:1 tendríamos una
distancia mínima de enfoque de 0,29m y en un 60mm la distancia mínima sería 0,23m.

Evidentemente los precios de los objetivos macro no son bajos y si no vamos a utilizarlo mucho,
mejor ir por otros caminos más factibles, como por ejemplo, las lentes de aproximación.

Lentes de aproximación

Es un accesorio que nos permite acercarnos más al objeto que queremos fotografiar pero con
inconvenientes también, el viñeteado y aberraciones que produce una lupa, que es lo que es al fin
y al cabo, además de perder bastante calidad la imagen final.
Se enroscan delante del objetivo, donde tenemos enroscado el filtro protector UV (no es necesario
quitar éste).

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Los anillos inversores.

Pues estos accesorios lo que hacen es como bien dice, invertir, ¿qué invertimos? La lente.

Lo que hacemos en colocar este anillo en la bayoneta de la cámara para poder enroscar nuestra
lente al revés, así lo que conseguimos es invertir el aumento de las lentes, para que lo veáis más
claro, os adjunto este esquema:

Es decir, invierte las lentes y hace posible que podamos acercarnos más al objeto y conseguir que
el tamaño en el sensor de nuestra cámara sea mayor.
Inconvenientes, pues que nos quedamos sin comunicación entre el objetivo y la cámara, así que
siempre tendremos que disparar a la mayor abertura disponible, lo que conlleva tener una
profundidad de campo muy limitada.

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Otra forma de utilizar un anillo inversor.

Hay otro modo de utilizar este tipo de accesorios, y es utilizarlo con dos objetivos, ¿cómo? De
nuevo una imagen vale más que mil palabras, os lo enseño:

Con esta configuración conseguimos hacer una especie de lente de aproximación con el objetivo
invertido. El modo más habitual de combinar las lentes es poner un tele en el cuerpo de la cámara
y el que hace de lente de aproximación debería ser un gran angular, dependiendo de la
combinación de lentes que utilicemos obtendremos un resultado u otro.

Tubos de extensión.

Aquí tenemos otro modo de acortar nuestra distancia mínima de enfoque con nuestras lentes no
macro.

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La función que realiza este “tubo” es aumentar la distancia focal de la lente separándola del sensor
de nuestra cámara.

Inconvenientes, pues lo mismo que en anteriores dispositivos, pérdida de calidad, pérdida del
control sobre el enfoque y el diafragma y en concreto en éste, pérdida de luminosidad.

En los tubos de extensión y anillos inversores, hay modelos que sí que conservan la interacción
electrónica entre la cámara y la lente, pero son de un elevado coste y realmente merecería la pena
si tuviéramos un objetivo con una apertura máxima de 1.8 ó 1.4 con otro elevado coste, así que la
suma de ambos sería un precio muy alto en comparación un buen objetivo macro.

Resumiendo todo lo anterior, podemos decir, que a parte de un objetivo macro disponemos de
lentes de aproximación, tubos o fuelles de extensión y anillos inversores para adentrarnos como
principiantes en la macro-fotografía.

Existen también otros accesorios que nos harían falta para realizar este tipo de fotografías, el
trípode y en algunos casos, iluminación extra.

Trípodes.

Desafortunadamente si vamos a realizar fotografía macro por ejemplo en la naturaleza no nos sirve
cualquier trípode, ya que algunas de las cosas que querríamos fotografiar están al nivel del suelo,
como por ejemplo insectos y flores, así que necesitaríamos un trípode sin columna o con
posibilidad de quitarla o cambiarla de posición.

Como podemos observar en este modelo, la columna central es desmontable, pudiéndola colocar
invertida o en la posición que más nos interese.

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Otra opción que debería tener el trípode es la posibilidad de apertura completa de las patas hasta
poderlo poner a ras del suelo, para facilitarnos estas tomas casi a nivel del suelo.

Pero existe otra opción más económica, sí, no es cuestión de tener un equipo de alto coste si no
nos dedicamos a la fotografía de forma profesional, y la opción de la que os hablo son los mini-
trípodes. Son pequeños, ligeros y económicos, lo único que tenemos que tener en cuenta es si
soportará el peso de la cámara y el objetivo.

Iluminación extra, el flash.

Aún no os he explicado el funcionamiento de un flash externo, lo haremos, aquí únicamente os voy

a indicar del flash indicado para macro.

Lo primero que os tengo que decir, es que no es un accesorio imprescindible para llevar a cabo
nuestras fotografías, simplemente hay ocasiones que por poca luz, por utilizarlo de relleno o de
forma creativa podrías llegar a utilizarlo.

El flash rey para la macro-fotografía es el flash anular que no es ni más ni menos que un flash en
forma circular que va enroscado en la parte frontal de nuestro objetivo. Os lo enseño.

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¿Cómo funciona? Pues primero hay que decir que consta de dos partes, una que va a la zapata de
conexión de flash de nuestra cámara, que digamos es el sustento de energía y conexión de
información con la cámara y la otra pues el flash en sí que va enroscado a nuestro objetivo.
Esta parte, el flash en sí, hace que la luz del mismo salga de forma uniforme y difusa alrededor de
la lente, generando imágenes sin apenas sombras y homogénea. Este tipo de flashes se utilizan
casi exclusivamente para macro-fotografía ya que suelen tener un número guía (potencia) bastante
bajo, por tanto a partir de ciertas distancias no surte efecto significativo en iluminación.

Pero como siempre os digo, no tenemos que comprar elementos exclusivamente hechos para
macro, podemos “inventar” otros modos para nuestras tomas, como por ejemplo un flash externo
normal colocado en un soporte y unido con un cable sincro TTL a nuestra cámara, así podemos
colocarlo donde nos convenga.

Otros accesorios en la fotografía macro.

Estos elementos no son indispensables pero ayudan.

Como por ejemplo un disparador remoto, ya que evitaría como bien sabéis cualquier vibración de
la cámara o bien utilizar el disparo con retardo que viene como opción en la cámara.

En el caso de que estemos en exteriores siempre es recomendable llevar algún tipo de cartón o
cartulina a modo de cortaviento ya que cualquier brisa en una pequeña florecilla puede
ocasionarnos trepidación en nuestra toma o bien hacernos la vida imposible a la hora de tratar de

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enfocar. Este mismo cartón si es blanco puede hacernos a la vez de reflector como iluminación
complementaria.

5.- LA TÉCNICA

Aquí viene el quid de la cuestión, la técnica para realizar fotografía macro.

Lo primero, ¿que modo vamos a poner nuestra cámara? Evidentemente descarto el automático
(AUTO), pero tenemos el manual (M) o ¿por qué no un semiautomático? El de prioridad al
diafragma (A).

Es conveniente tener bien pensado en que modo vamos a trabajar ya que si estamos en exteriores
donde no controlamos los fenómenos naturales, no podemos estar toqueteando la cámara cada
dos por tres, el aire, el sol, el movimiento de los insectos nos quebrarán un poco la cabeza, así que
bajo mi punto de vista sería interesante utilizar un semiautomático con prioridad al diafragma.

El ISO, siempre bajo, 100 por ejemplo, así obtendremos una buena calidad de imagen. Pero ¿Qué
ocurre si no utilizamos trípode, o la luz no es la adecuada o estamos persiguiendo a un
saltamontes? Pues en estos casos deberíamos subir el ISO para poder obtener velocidades de
obturación más rápidas, id probando a partir de 400ISO e id subiendo si fuera necesario, sabiendo
que estáis dando rienda suelta al ruido.

La medición. Bajo mi punto de vista la mejor medición es la matricial para este tipo de imágenes,
ya que nos mantiene el detalle entre sombras y luces en todo el plano. Si cambiamos a ponderada
al centro o puntual nos irán aumentando esos contrastes entre luces y sobras.

El enfoque. Lo mejor es el enfoque manual, más preciso en donde queramos situar el punto de
enfoque en nuestra imagen. A su vez, hay que decir que utilizando el enfoque manual nos puede
resultar muy engorroso estar en una postura complicada en el suelo y andar mirando por el visor,
así que para estos casos tenemos un botón estupendo en nuestras cámaras, el Live View.

El Live View es una opción muy cómoda para macro, ya que no hace falta que estemos mirando
por el visor para ver nuestro encuadre, sino que la pantalla LCD nos lo muestra.

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El diafragma. Cuidado con el diafragma que utilicemos en esta disciplina. Ya sabéis que un
diafragma muy abierto nos elimina profundidad de campo y un diafragma muy cerrado nos la
aumenta. Bien, en la fotografía macro ese factor de profundidad de campo se magnifica de manera
considerable, llegando a estar delimitada la zona enfocada de la no enfocada por centímetros o
milímetros.

Os adjunto una prueba que he hecho para que veáis de lo que hablo.

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Como podéis comprobar, a medida que vamos cerrando el diafragma vamos ganando profundidad
de campo, la diferencia entre la primera y la última foto es considerable, teniendo en cuenta que la
vela tiene un diámetro de menos de 4 centímetros y todas en fila no llegan a los 20 centímetros.

Así que os recomiendo que hagáis pruebas previas a la toma final.

6.- CONCLUSIONES

Tras haber visto los puntos anteriores sobre esta unidad, si los lleváis a cabo de forma correcta y
coherente, podréis hacer unas muy aceptables fotos macro.

Dicen que la paciencia es la madre de la ciencia.... pues eso, paciencia para este tipo de fotografía,
hay que buscar lo que queremos y cómo lo queremos y después adaptarnos al terreno en caso de
exteriores.
Os he dicho en varias ocasiones en el tema de la composición que tan importante es meter algo en
el encuadre como quitarlo del mismo, así que tened en cuenta esto en distancias tan cortas.

Pensad en el fondo, dependiendo del contraste de este y el desenfoque que ocasionemos,

daremos más o menos protagonismo a ese objeto que fotografiemos.

La iluminación artificial (flash) si no lo controlamos de manera correcta a esas cortas distancias es

mejor que utilicemos reflectores como apoyo de iluminación, para cosas tan pequeñas un simple
cartón blanco, o el interior de un tetrabrik tenéis más que suficiente.

Y muy importante, respetad la naturaleza cuando estéis en exteriores. Si os molesta una planta o
flor, no vale cortarlas, apártalas un poco con la mano o apoyando algo sobre ellas sin que les cause
daños o simplemente cambia el encuadre. A los animales se les busca a ver por donde andan, se
estudia cuáles son sus hábitos y se les hace la sesión sin estresarlos ni molestarlos, imaginaros que
os pilla por sorpresa un gigante de otra especie unas 100 veces mayor que vosotros, os persigue,
os asusta, os coge y os pone en la posición que crea conveniente importándole poco que os ocurra,
y os hace una foto con un flash a 5 centímetros de distancia, ¿qué os ocurriría? Mejor no
imaginarlo.... Así que si hacéis fotos macro en la naturaleza, respetadla.

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