El

Libro De La Fotografía Digital

Los secretos paso a paso sobre cómo hacer que tus
fotos se vean como los profesionales!

Scott Kelby
El Libro De La Fotografía Digital, Parte 1
El libro de la fotografía digital Equipo editorial
EDITORES TÉCNICOS
Kim Doty
Cindy Snyder
CONSULTORES DE EDICIÓN
Bill Fortney
EDITOR DE PRODUCCIÓN
Kim Gabriel
JEFE DE PRODUCCIÓN
Dave Damstra
DISEÑO GRÁFICO
Jessica Maldonado
DISEÑO DE CARATULA
Scott Kelby
ESTUDIO FOTOGRÁFICO
Dave Gales
PUBLICADO POR
Peachpit Press
Copyright ©2007 de Scott Kelby
PRIMERA EDICIÓN Agosto 2006
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser
reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, gráfico,
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o por cualquier sistema
de almacenamiento y recuperación, sin permiso escrito de la editorial Peachpit
Press, excepto en el caso de breves citaciones en revistas.
Compuesto en Myriad Pro (Adobe Systems Incorporated) y Lucida Grande
(Bigelow & Holmes Inc.) por Kelby Publishing.
Marcas registradas
Todos los términos mencionados en este libro que son marcas registradas o
logotipos comerciales, están escritos en mayúscula. Peachpit Press no se hace
responsable de la precisión de la información. El empleo de un término en el
libro no afecta la validez de cualquier marca registrada o logotipo comercial.
Photoshop y Lightroom son marcas registradas de
Adobe Systems, Inc.
Nikon es una marca registrada de Nikon Corporation.
Canon es una marca registrada de Canon Corporation.
Advertencia y descargo de responsabilidad
El propósito de este libro es suministrar información sobre la fotografía digital.
Se ha puesto un gran esfuerzo para que este libro sea lo más completo y exacto
posible, pero esto no implica garantía expresa o implícita de idoneidad.
La información se suministra tal cual. Ni el autor ni Peachpit Press asumen
responsabilidad legal alguna por daños causados a cualquier persona o entidad
por la información contenida en este libro o por el uso de discos o programas
que lo acompañen.
ISBN: 0-321-47404-X
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Impreso y empastado en los Estados Unidos de América
www.peachpit.com
www.scottkelbybooks.com
 Dedicado a la maravillosaDra. Stephanie Van Zandt por sus invaluables
consejos, por cuidar tan bien de mi esposa, y por traer al mundo a la bebita más
dulce del mundo entero.
 Agradecimientos

Aunque solamente aparece un nombre en el lomo de este libro, se necesita un

equipo de personas talentosas y dedicadas para sacar adelante un proyecto como
este. Ha sido un placer y u honor trabajar con estas personas, a quienes les debo
un agradecimiento.
Este mi libro número 37, y en cada uno de ellos, siempre empiezo con un
agradecimiento a mi maravillosa, hermosa, cómica y absolutamente brillante
esposa Kalebra. Probablemente, ella dejó de leer estos agradecimientos después
de mi vigésimo libro a causa de mis obstinadospiropos, pero a pesar de lo
hermosa, encantadora y cautivadora que es, sigue siendo una mujer muy humilde
(lo cual la hace aún más hermosa). Y aunque sé que probablemente no leerá
estos agradecimientos de todas maneras, tengo que darle las gracias porque no
sólo no habría podido hacer nada de esto sin ella, sino que tampoco hubiera
querido. Ella es lo máximo. Es su voz, sus caricias, su sonrisa, su corazón, su
generosidad, su sentido del humor, y su discreta presencia detrás de mis
proyectos, asegurándose de que mi vida sea mucho mejor, más divertida y más
plena, y uno no puede más que adorar a alguien así. Ella es el tipo de mujer para
quién se escriben canciones, y como cualquiera de mis amigos lo puede
atestiguar, yo soy, sin lugar a dudas, el hombre más suertudo del mundo, al
tenerla a ella como esposa. ¡Te adoro con locura, corazón!
También quiero agradecer a Jordan, mi locuaz y maravilloso pequeñín de
nueve años. Tampoco va a leer esto, porque dice que “le da vergüenza”. Y como
sé que no lo va a leer (y tampoco me va a dejar leérselo), aprovecharé para
echarle piropos a él también. ¡Eres lo máximo muchacho! Eres el hijo más
divertido que un padre pueda pedir, te encanta La guerra de las galaxias (y
nuestras batallas de espadas en la cocina), te gusta Bon Jovi, estas siempre
dispuesto a jugar al golf conmigo, te fascina ir a cine conmigo, y te emociona la
vida como a mí. No eres sino la encarnación de la felicidad, me encanta ser tu
padre, y además eres el hermano mayor de tu nueva hermanita. Estoy muy
orgulloso de ti, pequeñín.
También quiero agradecer a mi hermosa hija Kira, quién es la bebé más dulce
y feliz del mundo entero. Sólo tienes cinco meses de nacida y ya reflejas la
naturaleza dulce de tu madre, su hermosa sonrisa y su gran corazón. Todavía eres
muy joven para saber la maravillosa madre que tienes, pero pronto, como tu
hermano, te darás cuenta que tu madre es alguien muy especial, y gracias a ella,
estás en este mundo para disfrutar una vida llena de felicidad, de emociones, de
amor y aventuras. También, gracias a mi hermano mayor Jeff. Los hermanos no
se vuelven tan buenos como tú, y es por eso que nuestro padre siempre estuvo
tan orgulloso de ti. De veras, eres un “tipazo” y estoy muy orgulloso de tenerte
como hermano.
Un especial agradecimiento parami equipo en KW Media Group.Me fascina
trabajar con ustedes. Ustedes hacen del trabajo una experiencia divertida. Estoy
muy orgulloso de todo lo que hacen, como se organizan para cumplir con los
plazos más apremiantes, y como siempre, los cumplen con clase, elegancia, y
una actitud positiva que es verdaderamente inspiradora. Es para mi un honor
trabajar con todos ustedes.
Gracias a mi equipo de composición y producción. En particular, quiero
agradecer a mi amigo y Director creativo Felix Nelson (creador de todo lo que
parece genial). Gracias a mis editores internos Kim Doty y Cindy Snyder, que
sometieron a prueba las técnicas para evitar que yo metiera las patas con uno de
mis conocidos errores. También, gracias a Dave Damstra y su maravilloso
equipo por darle al libro una composición tan limpia y ajustada.
Mi más sentido agradecimiento a mi amigo Dave Gales quién tomo las
fotografías de producto para el libro. ¿Sabes? Para ser un fotoperiodista, no eres
un mal fotógrafo de estudio. ¡Un millón de gracias!
Gracias a mi mejor amigo Dave Moser, por su incansable dedicación en la
creación de un producto de calidad que siempre mejora nuestros proyectos
conjuntos. Gracias a Jean A. Kendra por su apoyo incondicional, y un
agradecimiento especial para mi asistente ejecutivo Kathy Siler por hacer que
todo funcione sin complicaciones mientras ando de viaje o escribiendo libros.
¡Eres sin duda, la mejor!
Gracias a mi editora Nancy Ruenzel, a Scott Cowlin, Ted Waitt y al dedicado
equipo de Peachpit Press. Es un verdadero honor trabajar con gente que
realmente está interesada en hacer buenos libros. También un agradecimiento
personal para Patrick Lor de iStockphoto.com por permitirme usar algunas de
sus maravillosas fotos en este libro.
Estoy en deuda con mi buen amigo Bill Fortney por darle una revisada al
libro, con lo cual quedó mucho mejor gracias a sus cometarios, ideas y consejos.
Bill es simplemente una persona increíble, un fotógrafo de primera clase, un
ejemplo de cómo vivir nuestra vida. Es un verdadero honor para mi haber tenido
la oportunidad de trabajar con alguien de semejante calibre e integridad.
Quiero agradecer a todos los talentosos y prodigiosos fotógrafos quienes me
enseñaron tanto durante estos años, tal es el caso de Moose Peterson, Vincent
Versace, Bill Fortney, David Ziser, Jim DiVitale, Helene Glassman, George
Lepp, y Eddie Tapp.
Agradezco a mis mentores que, con su sabiduría y motivación, me ayudaron
enormemente, entre ellos John Graden, Jack Lee, Dave Gales, Judy Farmer y
Douglas Poole.
Y lo que es más importante, quiero agradecerle a Dios, y a Jesucristo por
darme la mujer de mis sueños, por bendecirnos con ese muchachito tan especial,
y esa maravillosa bebita, por permitirme ganarme la vida con algo que realmente
amo, por cuidarme y por bendecirme con una vida feliz y una maravillosa y
afectuosa familia.
 Otros libros de Scott Kelby

Manipula tus fotografías digitales con Photoshop CS2

Photoshop Down & Dirty Tricks
Photoshop CS2 Killer Tips
The Photoshop Channels Book
Photoshop Classic Effects
The iPod Book
The Adobe Lightroom eBook for Digital Photographers
InDesign CS/CS2 Killer Tips
Mac OS X Tiger Killer Tips
Getting Started with Your Mac and Mac OS X Tiger
 Acerca del Author

Scott Kelby
Scott es Editor en jefe y Presidente de la revista Photoshop User magazine,
Editor en jefe de la revista Nikon Software User, Editor y presidente de la revista
Layers (la revista que revela todos los secretos relacionados con Adobe), y
coanfitrión del popular programa de video semanal Adobe® Photoshop® TV.
Scott es Presidente y cofundador de la Asociación Nacional de profesionales
de Photoshop (National Association of Photoshop Professionals, NAPP) y es
Presidente de la firma de software de entrenamiento, educación y publicaciones
KW Media Group.
Scott es fotógrafo, diseñador, y autor galardonado con más de 35 libros, entre
los que se encuentran Manipula tus fotografías digitales con Photoshop,
Photoshop Down & Dirty Tricks, The Photoshop Channels Book, Photoshop
Classic Effects, The iPod Book, y además es editor de la serie de libros Killer
Tips de New Riders.
 Los libros de Scott han sido traducidos a docenas de lenguas diferentes como
ruso, chino, francés, holandés, coreano, español, polaco, checo, griego, alemán,
japonés, italiano y sueco entre otros.
Por dos años consecutivos, Scott ha sido galardonado con la distinción de
autor más vendido en el mundo de libros de computación y tecnología, en de
todas sus categorías.
Scott es Director de capacitación del Seminario itinerante de Photoshop
(Adobe Photoshop Seminar Tour) y es el Presidente de Photoshop World
Conference & Expo. Ha sidoinstructor de Photoshop desde 1993 y también ha
realizado una serie de DVDs de formación dedicada al uso de Adobe. Para más
información acerca de Scott, visite www.scottkelby.com. Para mayor
información acerca de Scott, visite www.scottkelby.com.
 Tabla de contenidos

Capítulo uno
Consejos profesionales para obtener fotos realmente nítidas
Si tus fotos no están bien nítidas, no hay mucho que hacer
El verdadero secreto para sacar fotos nítidas
Otro secreto fundamental
¡Algo aún más importante que lo anterior!
Si te saltas este párrafo, olvídate de tu cámara
Si te equivocas, se te va a trabar la cámara
Es hora de ponernos serios
Si quieres nitidez, lo primero es usar un trípode
Un cabezal te hará la vida mucho más fácil
No presiones el disparador, usa un control remoto
¿Olvidaste el disparador de control remoto? Usa el autodisparador
¿Cómo alcanzar una nitidez súper exacta? Bloquea el espejo
Desactiva elreductor de vibración (o IS)
Dispara con la abertura que proporcione más nitidez
Una óptica de calidad hace una gran diferencia
Evita incrementarel ISO, inclusive en condiciones de poca luz
Agranda la imagen para verificar el enfoque
Enfocar con Photoshop después de haber tomado la foto
Enfoque profesional
Trucos para lograr un buen enfoque sosteniendo la cámara con la mano
Cómo obtener fotos fijas sosteniendo la cámara a pulso
Capítulo dos
Cómo fotografiar flores de modo profesional
Aunque parezca fácil, no lo es
No dispares el obturador apuntándoles a las flores desde arriba
Fotografiar flores con zoom
 Utiliza un objetivo macro para obtener tomas de muy cerca
¿No te alcanza el dinero para un macro? ¿Qué tal una lente para primeros
planos?
Cuando fotografiar flores
No esperes a que llueva, ¡simula la lluvia!
Flores sobre un fondo negro
Fotografiando sobre un fondo blanco
La luz perfecta para fotografiar flores en interiores
Dónde obtener flores espectaculares para fotografiar
Deteniendo el viento
Capítulo tres
Cómo fotografiar bodas de modo profesional
En las bodas no hay oportunidad para segundas tomas: ¡Tienen que quedar
bien la primera vez!
Truco para tomar fotos en la iglesia en condiciones de poca luz
Como obtener luz suave y difusa usando flash, Parte 1
Como obtener luz suave y difusa usando flash, Parte 2
Uso del flashen bodas al aire libre
Siempre carga con tarjetas de memoria de repuesto.
Fotos de protocolo: ¿a quién fotografiar primero?
Fotos de protocolo:¿dónde apuntar?
Truco para evitar que parpadeen
Fotos de la recepción: ponlos a bailar
Tu objetivo principal: seguir a la novia
Fotos de protocolo: qué tan alto debes colocar la cámara
Fotos de protocolo: no recortes las articulaciones
Fotos de protocolo: empieza con los novios
Fotos de protocolo: truco para conseguir fondos excelentes
Fotografiar detalles (y en especial, cuáles retratar)
Cambia tu punto de observación paramantener vivo el interés
Cómo encontrar la luz ideal para la novia
 Cómo retratar a la novia con otras personas
Qué fotos tomar con un gran angular
Haz copias de seguridad de tus fotos ahí mismo
Si estás fotografiando en formato JPEG, usa el balance de
blancospredeterminado
Capítulo cuatro
Cómo fotografiar paisajes de modo profesional
Consejos profesionales para capturar las maravillas de la naturaleza
La regla de oro de la fotografía de paisajes
Cásate con tu trípode
Dispara en el modo Prioridad a la abertura
Cómo componer una granfotografía de paisaje
Truco para fotografiar cascadas
Truco para fotografiar bosques
Dónde colocar la línea del horizonte
Cómo obtener fotos más interesantes de montañas
Truco para obtener amaneceres y atardeceres más cálidos
Enciende “las luces de emergencia” para preservar los detalles
Cómo evitar la alerta de altas luces
Cómo mostrar la proporción
No ajustes el trípode todavía
Truco para obtener colores vivos
Qué cosas fotografiar con mal tiempo
La atmósfera es tu aliada
Cómo eliminar el brillo indeseado, el método manual
El arma secreta del fotógrafo de paisajes
Cómo mantener recto tu horizonte
Cómo tomar fotos en días nublados
Consejos para fotografiar panoramas, parte 1
Consejos para fotografiar panoramas, parte 2
Consejos para fotografiar panoramas, parte 3
 Falsificar panorámicas
Por qué es útil un gran angular
Si les disparas a animales salvajes, apúntales a los ojos
No encuadres muy cerca los animales salvajes en movimiento
Si estás fotografiando animales salvajes, acércate lo más que puedas
Qué cosas fotografiar durante el atardecer
Capítulo cinco
Cómo fotografiar deportes de modo profesional
No olvides traer contigo tu chequera
Ajusta el balance de blancos para fotografías de deportes en interiores
Dispara a una velocidad de obturación de 1/640 Seg. o más
La fotografía deportiva es exageradamente costosa
No se te ocurra cambiar los objetivos
Qué objetivos debes usar
Enfoca con antelación
Aumenta tu ISO para conseguir la velocidad de obturación requerida
Los profesionales conocen las reglas del juego
No te concentres siempre en el ganador
Disparando en el modo de ráfaga
La estabilidad en la fotografía deportiva
Las fotos verticales tienen un mayor impacto
Desplaza la cámara para dar sentido de movimiento
Dispara con la máxima abertura
Apunta al rostro
¿Formato RAW o JPEG para la fotografía deportiva?
Composición del recuadro en la fotografía deportiva
Capítulo seis
Cómo fotografiar personas de modo profesional
Consejos para hacer que las personas se vean mejor de lo que son
Los mejores objetivos para el retrato
Qué aberturausar
 Uso de fondos planos
Uso de lienzos o muselinas como fondo
El fondo perfecto para exteriores
Dónde enfocar
Dónde colocar la cámara
Cómo encuadrar el modelo
Consejos para enmarcar retratos
Cómo conseguir una iluminación ideal en exteriores
Cómo conseguir una iluminación ideal en interiores
Cómo tomarexcelentes fotos de niños recién nacidos
Excelentes retratos en el ocaso
Cómo mejorar la luz natural usando reflectores
Capítulo siete
Cómo evitar problemas la manera de los profesionales
Cómo evitar dolores de cabeza
Consejos profesionales para evitarproblemas con el balance de blancos
Fotografiar en clima frío implica baterías adicionales
No cambies el objetivo en ambientes polvosos
Solicita los permisos necesarios para usar el trípode
Ten cuidado con lo que retratas
Consejo parafotografiar en una pendiente
Otro motivo que tienen los profesionales para usar unparasol
Mantén tus objetivos fuera de peligro
Haz copias de seguridad de tus fotos en donde estés
Reduce el tiempo de encendido de tu LCD para ahorrar batería
Ten cuidado al tirar tus CD y DVD
Ahorquilla si no estás seguro del tiempo de exposición
Evita los ojos rojos
Eliminar los ojos rojos
Capítulo ocho
Sácale provecho a la fotografía digital como si fueras un profesional
No se trata únicamente de cambiar el rollo fotográfico
Las condiciones se igualan: a disparar las veces que queramos
Pon a trabajar la pantalla LCD
Edita mientras disparas
Aprovecha los indicadores de luces altas
Cambia el ISO sobre la marcha
No hay que pagar multa por experimentar
No satures tu tarjeta de memoria
Aprovecha los servicios de impresión en tamaño póster
Una película que sirve para todo
¿Es mejorsubexponer o sobrexponer?
Evita borrar las tarjetas de memoria por accidente
Capítulo nueve
Cómo tomar fotos de viaje y de vida urbana de modo profesional
Consejos para tomar fotos en ambientes urbanos
Como prepararse para “La foto”
Fotos de niños y ancianos. No tienen pierde.
Contrata a una modelo (es más barato de lo que parece)
La mejor hora para tomar fotos
Busca colores fuertes e intensos
¿Fotos de viajes? Visita PhotoSecrets.com antes
No trates de abarcarlo todo: fotografía los detalles
Las mejores fotos, muchas veces están a un metro de distancia
Fotografía los carteles informativos. Te lo vas a agradecer después
Cómo mostrar el movimiento de la ciudad
Usa una abertura en que todo salga enfocado
Para obtener el máximo de impacto, busca la sencillez
Fraude con el monopié
Qué hacer cuando algo ha sido fotografiado en exceso
Cómo incluir la luna y mantener el detalle
 Cómo fotografiar fuegos artificiales
Capítulo 10
Como imprimir como un profesional y otras cosas interesantes
Después de todo, ¡nuestro objetivo final es la impresión!
Las ventajas de disparar en formato RAW
Cómo procesar en Photoshop, fotos en formato RAW
Compara el LCD de tu cámara con la pantalla de tu computadora
Organiza tus fotos con Lightroom
¿Cuántos megapíxeles más necesitas?
Cómo hacer impresiones de 8x10 de alta calidad
Cómo hacer impresiones de 13x19 de alta calidad
Cómo hacer impresiones 16x20—La opción preferida de los
profesionales
¿En qué papel deberías imprimir?
¿Qué determina el papel que se debe usar?
¿Cómo calibrar tu pantalla con tu impresora?
Descarga losperfiles de color para tu papel
Cómo vender tus fotos en línea
Un vistazo rápido a mi equipo
Algunos libros que personalmente recomiendo
Aprenda conmigo en Adobe® Photoshop® TV
Capítulo once
Recetas de fotografías que te ayudarán a tomar “la foto”
Los simples ingredientesque hacen que todo funcione mejor
Índice
 Capítulo uno. Consejos profesionales para obtener
fotos realmente nítidas: Si tu fotos no están bien
nítidas, no hay mucho que hacer

Obtener fotos nítidas y bien enfocadas es tan importante para los

fotógrafos profesionales que por eso han acuñado una expresión para ello. Lo
llaman “tack sharp” algo así como “enfoque afilado”. Cuando escuché esta
expresión por primera vez hace unos años, di por sentado que derivaba de la
vieja expresión “sharp as tack”,literalmente afilado como una tachuela; pero
cuando empecé a escribir este libro y a investigar más a fondo acerca de su
origen, quedé sorprendido de lo que encontré. Primero que todo,no tiene nada
que ver con la frase “sharp as a tack”. “Tac sharp” esen realidad un acrónimo.
TACKsignifica “Technically Accurate Cibachrome Kelvin” “Unidad de tintura
de Ciba técnicamente precisa” (se refiere a la temperatura del color de la luz en
las fotografías), y SHARP, significa “Shutter Hyperfocal At Refracted
Polarization”“Obturador hiperfocal en polarización refractada” Aunque estos
términos parecen bastante especializados a primera vista,una vez te des cuenta
de que me los he inventado, no te parecerán tan complicados ¿cierto? Bueno,
tendrás que admitir, que parecía muy cierto de primeras. Casi te lo creíste, ¿no?
Reconoce que caíste en la trampa. Te apuesto a que tuvo que ver con esa
referencia a la “temperatura del color de la luz” que he puesto entre paréntesis y
que me ayudó a venderte la idea de que el acrónimo era real, ¿cierto? Debes
admitir que me he burlado de ti, así como tendrás que admitir que has sacado
fotos que les faltaba chispa, es decir, que no estaban “tack sharp”. (Por si te
interesa,el término “tack sharp” en realidad deriva de la frase latina tantus saeta
equina que significa “hay pelo de caballo en mi tantus.”) De cualquier modo, lo
que es realmente importante en este momento es lo que tú hagas; mantén tu
caballo palomino lejos de cualquier cosa afilada y puntiaguda que sirva para
asegurar papeles a un tablero. Eso es todo lo que tengo que decir.

El verdadero secreto para sacar fotos nítidas

 BILL FORTNEY
¡Oye!, Antes de que hablemos “del verdadero secreto para sacar fotos
nítidas”,tengo que decirte algunas cosas que te van a permitir sacarle el máximo
partido a este libro.(Siento mucho haberte tomado el peloen el apartado anterior
sobre “Cómo obtener fotos realmente nítidas”; pero no te preocupes,que ese
tema y otrosvendrán enseguida. Primero, quiero estar completamente seguro de
que has entendido cómo funciona este libro. Luego, todo tendrá sentido
yentonces sí podremos preocuparnos de la nitidez de las fotos.) La idea es muy
simple: tú y yo saldremos afuera a tomar fotos. Al momento de salir a tomar
fotos, te van a surgir muchas preguntas; y yo me encargaré de contestarlas en
este libro como lo haría en la vida real, directo al grano, sin explicaciones
técnicas y sin necesidad de hablar de la tecnología detrás de la fotografía digital.
Por ejemplo, imagínate que estamos tomando fotos y de repente me dices: “Oye
Scott, quiero sacar una foto de esa flor en foco, pero con el fondo fuera de foco.
¿Cómo le hago? A una pregunta como esta no voy a responderte con un discurso
sobre las diferentes aberturas del objetivo, sobre cómo la exposición varía de
acuerdo a la velocidad de obturación y abertura. En fin no me voy a referir a
todas esas cosas que se encuentran en cualquier libro de fotografía digital (y me
refiero a cualquier libro, te digo: está en todos). En la vida real, simplemente te
diría, “pon tu teleobjetivo,y ajústalo a una abertura de f/2.8, enfoca la flor y
dispara”. Así es como funciona este libro. Básicamente somos tú y yo, juntos,
sacando fotos; y yo dándote los mismos consejos prácticosy hablándote de las
técnicas que he aprendido durante muchos años al lado de los súper-
profesionales, pero yo te lo voy a decir de manera sencilla, como se lo diría a un
amigo.

Otro secreto fundamental

 BILL FORTNEY
De nuevo, ignorael encabezado. Es sólo una estrategia barata para inducirte a
seguir leyendo. Pero recuerda, esa es la información que tienes que saber. Bueno,
aquí hay otra cosa fundamental que tienes que saber. Para obtener fotografías de
calidad no basta cambiar los parámetros de la cámara o la manera como disparas.
Muchas veces, para sacar “fotos profesionales”,es necesario comprar el equipo
que usan los profesionales. No me refiero a que debes comprar una nueva
cámara digital, pero sí algunos accesorios que los profesionales usan
diariamente. Tiempo atrás, aprendí que en muchos campos, como en el de los
deportes por ejemplo, el equipo no hace mucha diferencia. Por ejemplo, ve a
Wal-Mart y compra los palos de golf más baratos que encuentres, dáselos a Tiger
Woods y verás como él sigue siendo Tiger Woods, anotando 12 bajo par en uno
de sus peores días. Sin embargo, no he visto ningún otro campo en dónde el
equipo sea tan importante como en el de la fotografía. No me mal interpretes, si
le das una cámara básica de “apunta y dispara” a Jay Maisel,verás cómo con esa
cámara, él puede sacar fotos de exhibición. El problema que tenemos es que no
somos tan buenos como Jay Maisel. Por lo tanto, muchas veces debemos
comprar ciertos accesorios (muletas) para resolver el pequeño inconveniente de
no ser Jay Maisel y otros problemas por el estilo. Ahora, no vayas a creer que
recibo comisiones o bonos, o cualquier otra cosa por parte de las compañías
cuyos productos recomiendo. Yo te estoy dando los mismos consejos que te
daría si anduviéramos tomando fotos (este es el propósito primordial de este
libro).Esteno es un libro para venderte cosas, pero debes entender que si quieres
obtener resultados profesionales, muchas veces vas a necesitar (y eso significa
comprar) equipo usado por los profesionales.

¡Algo aún más importante que lo anterior!

De nuevo otro encabezado falso No te desanimes. Ahora bien, aunque todos

queremos obtener fotografías de calidad profesional, no todos tenemos el
presupuesto que tienen los profesionales, por lo tanto, en lo posible voy a dividir
mis sugerencias en tres categorías:
Tengo que mantenerme en mi presupuesto. Esto se indica con este
símbolo. Esto significa que no puedes derrochar el
dinero(probablemente estás casado y con hijos).
Puedo adaptarme. Si te encuentras con este símbolo probablemente la
fotografía es tu pasión y no te importará que tus hijos tengan que
trabajar medio tiempo para comprar sus libros cuando entren a la
universidad. Por lo tanto estás dispuesto a gastar lo necesario para tener
un equipo mejor que el del promedio.
 Si te encuentras con este símbolo, significa que no tienes presupuesto (ere
un médico, abogado,un empresario de capital de riesgo, un senador,
etc.), en este caso, simplemente te diré cuál yo compraría si fuera uno de
esos bas*%$#s. (Era broma.O algo por el estilo.)
Para hacer las cosas más fáciles, he puesto la página web
www.scottkelbybooks.com/gearguide con enlaces directos a estos productos por
si te interesan. De nuevo, yo no recibo un centavo en caso de que uses estos
enlaces o compres estos productos, y no me importa porque he hecho muy buen
negocio al venderte este libro. De nuevo, estoy bromeando. Ahora bien, ¿adónde
te llevan estos enlaces? (Ve a la siguiente página)

Si te saltas este párrafo, olvídate de tu cámara

¡Oye! ¿Que te parece este encabezado? ¡Atractivo! ¿No? Toda una estafa, pero
encantador. Ahora bien, esos enlaces en la página web te llevarán a uno de estos
dos sitios: (1) al fabricante que vende el producto, solamente si vende
directamente, o (2) a la página Web de B&H Photo. Pero, ¿por qué B&H Photo?
Porque confío en ellos. Todo mi equipo fotográfico lo he comprado allí (al igual
que mis amigos y la mayoría de los fotógrafos profesionales que conozco) y
como tú vas a ser uno de miscompañeros, aquí es donde deberías comprar tu
equipo sin pensarlo dos veces. Hay tres cosas que me gustan mucho de B&H
Photo, y por las que se han vuelto una leyenda entre los fotógrafos profesionales:
(1)Venden de todo lo que se te ocurra, sin importar su tamaño o qué tan
insignificante sea. ¿Perdiste la tapa Nikon de tu objetivo? Allí la tienen en
cualquier tamaño. ¿Perdiste la correa original de cuello marca Canon? Allí la
tienen también. ¿Perdiste la tapita que protege la conexión del cable
delinterruptor remoto? Allí la tienen. (2) Cuando los llamas, te contesta un
fotógrafo de verdad que, en mi experiencia, te indica, sin rodeos, lo que debes
comprar. Los he llamado con algo en mente, yme ha pasado que sus
representantes me sugieren algo mejor y más barato. Y eso no es común en
nuestros días. Y por último (3), sus precios son realmente muy ventajosos (por
no decir más). Si algún día pasas por Nueva York, no olvides pasar por su tienda.
Es realmente increíble. Para un fotógrafo, es como ir a disneylandia. Podría
pasar un día entero allí (y lo he hecho). De todos modos, son muy buenas
personas. Ahora bien, ¿crees que la farsa de los encabezados va a continuar en la
siguiente página? Apuesta Para facilitar las cosas, he hecho una página Web
www.scottkelbybooks.com/gearguide con enlaces para comprarestos productos.
De nuevo, yo no recibo un centavo en caso de que uses esos enlaces, y no me
importaporque ya te exprimí cuando me compraste este libro. De nuevo, estoy
bromeando. ¿Ahora bien, a dónde nos llevan esos enlaces? (Ve a la siguiente
página)

Si te equivocas, se te va a trabar la cámara

Este falso encabezado no es tan bueno como el anterior, pero todavía nos falta
una página para entrar en el verdadero contenido del capítulo. Así que ya me
estoy calmando. Ahora que le has dado vuelta a la página notarás una foto con
dos cámaras, una Nikon y otra Canon,y me imagino que estarás pensando que
me inclino por estas dos marcas. No soy el único. Aparentemente casi todo el
mundo se inclina por estas dos marcas, por lo que verás muchas fotos de ellas
(especialmente de la Nikon D70 y la Canon 20D, dos cámaras excelentes por el
precio, y que muchos profesionales usan). Ahora bien, ¿qué pasa si no usas una
Nikon o una Canon? No te preocupes, la mayoría de las técnicas aquí expuestas
se adaptan a cualquier cámara digital SLR, y también a muchas de las cámaras
digitales de apuntar y disparar; por lo que si usas una Sony o una Olympus o
Sigma no te dejes intimidar por la Nikon o la Canon de la foto. Este libro trata
sobre cómo sacar mejores fotos, no cómo manejar tu Nikon o tu Canon, sin
embargo como la mayoría de la gente usa la una o la otra, por lo general me
atengo a las instrucciones de una de las dos. Por lo tanto, si estoyhablando acerca
del balance de blancos, y en el libro aparece el menú de balance de blancos de la
Canon, y no utilizas una Canon, simplemente respira profundoy di a ti mismo:
“No te preocupes, mi cámara [pon la marca de tu cámara aquí] también tiene
ajuste de blancos y funciona de manera muy parecida a esta.” Recuerda, lo
importante es escoger el balance de blancos correcto, y no qué botones presionar.
Todo esto te lo digo porque como vamos a tomar fotos juntos, es muy probable
que no tengamos la misma marca de cámara.

Es hora de ponernos serios

Te tengo buenas noticias: No sólo hemos llegado al término de estos
encabezados falsos, sino que estarás contento que de aquí en adelante, no
habrámás de aquel humor inspirador (inofensivo) que has encontrado enlas
páginas iniciales. Bueno, la verdad es que enlas páginas introductorias de cada
capítulo siempre te toparás con un poco de este humor, pero como solo se trata
de la primera página, la pasaras rápidamente. Cada capítulo de mis libros viene
con una introducción “iluminadora” (esto significa que fue escrita mientras
estaba borracho) y los encabezados de los capítulos están inspirados en películas,
canciones o nombres de bandas (el verdadero encabezado del capítulo aparece
abajo del falso).La otra razón por la cual me da por escribir estas cosas es para
dejar de lado todo lo que tenga que ver con los términos obturador, abertura o
trípode. En un libro de este tipo no cabe la huella de la personalidad, y como en
el resto del libro me la paso diciéndote lo que debes saber, no hay espacio para
mi sentido del humor. De hecho, en la vida no hay espacio para mi sentido del
humor, por eso lo cuelo cuando puedo. Tengo tan poco. De todas maneras, antes
de darle lavuelta a esta página, ten en cuenta que te considero como a un amigo
con quien salgo a fotografiar y esto significa que a menudo te diré qué botón
presionar o qué configuración debes cambiar pero no entraré en muchas
explicaciones del porqué de estas operaciones.Y estoy seguro que tan pronto
como empieces a ver los magníficos resultados vas a salir a compraruno de eso
librosde cámaras digitales “que lo dicen todo”. (En la página 192 encontrarás
algunas recomendaciones.) Ya en serio, espero sinceramente que este libro
despierte tu pasión por la fotografía después de conocer los secretos que usan
losfotógrafos profesionales para obtener esas fotos maravillosas cuando
conozcas los secretos que siempre quisiste saber de la fotografía digital. Ahora,
empaca tu equipo fotográfico y vamos a sacar fotos.

Si quieres nitidez, lo primero es usar un trípode

Los fotógrafos profesionales no usan un sólo método para lograr fotos nítidas,
sino una combinación de diversosprocedimientos que, juntos, contribuyen a
lograr una imagen perfectamente nítida. (Nitidez exacta es el término que los
fotógrafos profesionales usan para referirse al máximo nivel de nitidez. Es una
pena que no tengan mayor imaginación para encontrar nombres un poco
máscreativos.) Ahora bien, aunque hay muchas cosas importantes que hay que
tomar en cuenta para obtener fotos nítidas, lo más importante es disparar usando
un trípode. Si te fijas, hay una cosa que diferencia a los fotógrafos profesionales
de los aficionados, y es que los profesionales siempre usan un trípode (inclusive
durante el día). Sí, lo sé, aunque implica más trabajo esa es la clave que los
aficionados pasan por alto. Los profesionales siempre estarán dispuestos a hacer
pequeñas cosas que los aficionadosno; y esa es la razón por la cual sus fotos son
como son.Para mantener la cámarainmóvil y firme se usa el trípode, aunque
algunos funcionan mejor que otros. Por eso es importante que no escatimes en
calidad. Esto lo oirásde boca de muchos profesionales una y otra vez,
simplemente porque los trípodes baratos no logran mantener bien la cámara
firme. Por eso son baratos.

Recomendaciones de Scott
 Bogen/Manfrotto 3001BD

Bogen/Manfrotto Mag Fiber 055MF3

Gitzo G1327 Mountaineer Mk2

Un cabezal te hará la vida mucho más fácil

Otra cosa a tener en cuenta: cuando compras un trípode de calidad sólo te van a
vender el trípode. No viene con un cabezal como es el caso de los baratos, por lo
tanto debes comprarlo por separado (dicho sea de paso, el cabezal no
necesariamente influye en el grado de nitidez de las fotos, sino que tiene que ver
con tu salud mental, por eso me dio por mencionarlo). Los cabezales son
maravillosos porque con tan sólo ajustar una perilla puedes apuntar de manera
fácil y rápida, y posicionar tu cámarade forma precisa en cualquier ángulo
(pronto te darás cuenta de la gran ventaja que es esto). Sobretodo, los buenos
cabezalesmantienen la cámarafirme evitando que se deslice después de haber
hecho los ajustes necesarios para sacar la foto. Igual que los trípodes, los buenos
cabezales no son baratos; y si compras uno te garantizo que no te arrepentirás.

Sugerencia para cabezales

 Bogen/Manfrotto 486RC2

Kirk BH-1

BH-55 (excelente)

No presiones el disparador, usa un control remoto

Ahora que andas con un trípode, tus fotos salen mucho más nítidas, aunque
todavía no alcanzan la nitidez ideal. ¿Qué falta para alcanzar el siguiente nivel
de nitidez? Un disparador a control remoto. Este aditamento es un cable con un
botón en el extremo que se conecta a tu cámara digital (bueno, en casi todas las
cámaras réflex profesionales y semi-profesionales) y que, cuando presionas el
botón, toma la foto sin que hayas tenido que tocar el obturador de la cámara.
Bueno, ¿y eso qué importa?, te preguntarás. Aunque no lo creas, al presionar el
obturador de la cámara esta se mueve, y por ello no logramos el grado de nitidez
deseado. Parece tratarse de algo insignificante, pero créeme que es más
importante de lo que parece. Su uso es más sencillo de lo que te imaginas,y
actualmente a la mayoría de las cámaras se les puede adaptarun control remoto
inalámbrico, éstos se consiguen a muy buen precio también. Ahora tus fotos se
ven aún más nítidas.

Sugerencia para disparadores de control remoto

Disparador a control remoto con cable de vinilo por unos$8
dólares.
Disparador a control remoto inalámbrico por unos$25 dólares.
 Un disparador a control remoto Nikon de alta tecnología por unos
$90 dólares.

¿Olvidaste el disparador de control remoto? Usa el

autodisparador

Si no quieresgastar en un disparador de control remoto (o en unoinalámbrico),o

si estás tomando fotos y lo olvidaste (cosa que me ha ocurrido en numerosas
ocasiones), lo mejor que puedes hacer es usar el autodisparador de tu cámara
digital. Ya sé que siempre lo has usadocuando quieres salir en la foto, pero ahora
piensa en la función del autodisparador. Toma la foto sin que hayas tenido que
tocar la cámara. ¿No? ¡Exacto! Por lo tanto, cumple la misma función queel
disparador de control remoto con la única diferencia de que necesitas esperar 10
segundos. Si te choca esperar (de seguro sí), entonces fíjate si tu cámara permite
cambiar el tiempo de espera antes de disparar. Yo reduje el tiempo de la mía a
cinco segundos. (Mira el menú Nikon arriba). Presiono el obturador y cinco
segundos después la cámara se dispara (me he percatado que se requieren de
cinco segundos para disipar el movimiento causado por la acción de presionar el
obturador con la mano).

Un disparador de control remoto mejor

Si piensasadquirir un disparador de control remoto para reducir la
vibración, es mejor que consigas uno electrónico en vez de uno de esos
que presionan el obturador con un cablede manera mecánica. Aunque, sea
mejor que tu dedo torpe presionando el obturador, no se compara con la
versión electrónica o inalámbrica que no toca la cámara para nada.

¿Cómo alcanzar una nitidez súper exacta? Bloquea el

espejo

Nikon
 Canon
Ya sé que nos estamos volviendo un poco obsesivos con eso de la vibración de la
cámara, pero recuerda que este capítulo trata de cómo evitar movimiento alguno
para obtener fotos perfectamente nítidas y limpias. El próximo truco que vamosa
utilizar es el de bloquear el espejo. Esta función en esencia lo que hace es
levantar el espejo y bloquearlo para que cuando tomes la foto, el espejo no se
mueva durante la exposición. Esto reduce el movimiento interior de la cámara
durante la exposición y por lo tanto produce una foto aún más nítida. ¿Qué tan
importante es esto? Después de un buen trípode probablemente sea el factor que
le siga en importancia. Por lo tanto, es mejor que vayas averiguando como se
bloquea el espejo de tu cámara (la mayoría de las cámaras réflex tienen esta
opción porque se usa también para limpiar el sensor). Una vez que hayas
ajustadola cámara para bloquear el espejo,lo único que tienes que hacer es
presionar el disparador (en tu control remoto o cable) dos veces: primero para
levantar el espejo y luego para disparar. Ahora bien, esta técnica parece un poco
exagerada. ¿De verdad vale la pena? Por sí misma no, pero combinada con las
demás nos encamina al nirvana de la nitidez exacta.

Desactiva elreductor de vibración (o IS)

Lo último en objetivos digitales son los lentes de reducción de la vibración (VR)
de Nikon y los lentes de estabilización de imagen (IS) de Canon, que permiten
obtener imágenes más nítidas, cuando se toman fotos sosteniendo la cámara con
la mano en ambientes de poca luz. Básicamente, estos sistemas estabilizan el
movimiento del objetivo mientras el obturador de la cámara se mantiene abierto
por más tiempo y de esta manera se puede usar la cámara en ambientes con poca
luz. La verdad es que funcionan muy bien en aquellos casos en que no puedas
usar un trípode (cómo por ejemplo durante bodas, algunos eventos deportivos,
en la ciudad, o en cualquier lugar dónde esté prohibido usar un trípode). Si te
encuentras en una de esas situaciones, te recomiendo uno de estos lentes VR o
IS, pero dependiendo del uso que les quieras dar,es necesario seguir ciertas
reglas sobre cuando no usarlos. Vamos a empezar con los Nikon. Si estás
tomando fotos con un trípode y con un objetivo Nikon VR, para obtener
imágenes nítidas apaga la función VR (esto se hace directamente en el objetivo,
colocándolo en la posición OFF). La explicación no técnica de esto, es que estos
objetivos VR detectan vibraciones. Si no encuentran ninguna vibración, seguirán
buscando y esta búsqueda puede causar (¿adivina qué?) pues una pequeña
vibración. Por lo tanto sigue esta regla: Cuando sostengas la cámara con la
mano, encienda el VR o el IS. Cuando uses un trípode, y quieres la imagen más
nítida posible, apaga el VR o el IS. Ahora bien, hay algunos objetivos Nikon VR
y otros Canon IS que se pueden usar con el VR y el IS encendido mientras usas
un trípode. Por lo pronto, verifica la documentación que viene con tu objetivo
VR o IS para ver si necesitas apagar la función.

Dispara con la abertura que proporcione más nitidez

SCOTT KELBY
Otra truco que hacen los fotógrafos profesionales es disparar con la abertura del
objetivo que proporciona más nitidez. En la mayoría de los objetivos, ésta se
encuentra en la abertura del diafragma que es dos números f menos que el
número de máxima abertura(por lo tanto el número f será mayor por dos
números f). Por ejemplo si tienes un objetivo f/2.8, las aberturas que
proporcionan la mayor nitidez serán f/5.5 y f/8 (dos números f hacia abajo de
f/2.8). Por supuesto, no siempre se pueden escoger estas dos aberturas, pero en
caso de ser posible (de esto hablaremos más adelante), entonces dispara dos
números f hacia abajo de la mayor abertura y obtendrás la imagen con mayor
definición que el objetivo puede proporcionar. Ahora bien, esto no es cierto para
todos los objetivos, y si este no es el caso con el tuyo,pronto encontrarás cual es
el “sweet spot” (la abertura de mayor nitidez) si estás atento en averiguar cuál es
la abertura que produce la imagen más nítida. Puedes hacerlo mirando la
información EXIF (esta es la información que tu cámara digital incluye en todas
tus fotos) de tus fotos en Photoshop si vas al menú dePhotoshop y seleccionas
“Información dearchivo”. Luego haz clic enDatos de cámara. Allí encontrarás la
abertura con la que se tomó la foto. Si encuentras que la mayoría de las fotos
más nítidas han sido tomadas con una aberturaparticular, entonces has
encontrado tu “sweet spot”. Sin embargo, no dejes que esto anule la razón por la
cual elegiste una abertura determinada, que era el proporcionarte la profundidad
de campo necesariapara una foto en particular. De todos modos, es interesante
saber cuál es el valor f cuando tu preocupación es la nitidez y no la profundidad
de campo.

Una óptica de calidad hace una gran diferencia

¿Comprar un buen objetivo hace gran diferencia? ¡Absolutamente! Hace unas

semanas fui con un amigo a tomar fotos al Parque nacional Zion en Utah. Él
acababa de comprar un objetivo Canon EF 24–70mm f/2.8L de alta definición.
No es barato, pero como todo en la fotografía (y en la vida), lo bueno siempre
cuesta. Su otro objetivo era un teleobjetivo zoom barato que venía usando desde
hace varios años. Pero tan pronto vio la diferencia en nitidez entre su nuevo
objetivo de alta definición yla del viejo y barato, nunca más volvió a usar su
teleobjetivo zoom, y eso que llevaba años tomando fotos con él. Así que, si
piensas comprar un objetivo zoom de $295 dólares, ten en cuenta que la nitidez
no será tu prioridad. Un buen objetivo es una inversión y mientras lo cuides, te
permitirá sacar fotografías bien definidas, cosa imposible de hacer con un
objetivo barato.

Traductor a la lengua de los profesionales

Cuando estés hablandosobre la calidad de los objetivos, no uses la palabra

“objetivo” Es muy obvia. En lugar, di cosas como esta: “Oye, Joe tienes
 una buena óptica,” o “Debes invertir en una buena óptica,”. Inténtalo, la
próxima vez que vayas a una tienda de fotografía, y si el vendedor no se
da cuenta que “estás en el club” pícale el ojo.

Evita incrementarel ISO, inclusive en condiciones de

poca luz

Cuando estés tomando fotos con un trípode en condiciones de poca luz, evita
incrementar tu ISO (que equivale a la sensibilidad de la película). Mantén el ISO
en lo más bajo que permita tu cámara (ISO 200, 100 ó 50, si tu cámara baja tanto
como se muestra en el menú en la Nikon arriba) paraobtener las fotos más
nítidas. Aumentar el ISO,añade ruido a tus fotos, y eso no es lo que quieres (por
supuesto, si estás sacando fotos a pulso y no tienes otra opción, como cuando se
sacan fotos de una boda en una iglesia con poca luz, tendrás que aumentar el
ISO, pero si estás usando un trípode, evita los ISO altos, así tendrás fotos bien
nítidas y limpias siempre.
 Hay que romper la reglas

¿Qué hacer si no puedes usar un trípode (por. ej. en un lugar donde está
prohibido usar trípodes). En ese caso, si hay bastante luz, puedes usar una
velocidad de obturación más alta para minimizar el movimiento de la
cámara. Ajuste tu cámara al modo prioridad a la velocidad de obturación
y escoge una velocidad que sea igual o exceda la distancia focal de tu
objetivo (con un objetivo de 180mmdeberás usar una velocidad de 1/200
de segundo).

Agranda la imagen para verificar el enfoque

 Canon

Nikon
He aquí un hecho triste de la fotografía digital, todo parece nítido y enfocado a
primera vista en el pequeño monitor LCD detrás de tu cámara. La imagen en una
pantalla pequeña siempre parece nítida. Sin embargo, rápido te vas a dar cuenta
que no se puede confiar en esa minúscula pantalla, tienes que usar el zoom para
verificar el enfoque. Detrás de tu cámara se encuentra el botónzoom que te
permite agrandar y ver si la foto está bien enfocada. Haz esto ahí mismo, justo
después de haber tomado la foto de esta manera tienes la oportunidad de volvera
tomar la foto si después de agrandada la encuentras borrosa. Los fotógrafos
profesionales siempre verifican la nitidez de esta manera porque se han
equivocado más de una vez.

Configuración personalizada de aumento

Muchas de las cámaras réflex en la actualidad ofrecen esta opción de
aumento rápido (quick zoom), donde uno puede configurar un valor de
aumento predeterminado del zoom. Verifica el manual de tu cámara para
ver si trae esta opción.

Enfocar con Photoshop después de haber tomado la

foto

SCOTT KELBY
Si hasta ahora has seguido todos los consejosde este capítulo, y ya obtuviste
algunas fotos bien nítidas, puedes obtener aún mejores resultados usando la
función Enfocar de Adobe Photoshop (versión profesional) o de Adobe
Photoshop Elements (versión semi-profesional). Ahora bien ¿qué fotos deberán
serenfocadas conPhotoshop? Todas Nosotros enfocamos todas nuestras fotos con
el filtro Máscara de enfoque de Photoshop. Y es muy fácil de usar. Abre tu foto
en Photoshop, luego ve al menu Filtro y bajo Enfocar escoge Máscara de
enfoque. Una vez que aparezca el diálogo, hay tresbarras deslizadoras para
configurar diferentes parámetros de nitidez, pero en vez de irnos entre las ramas
con el aspecto técnico, yo te voy a dar tres configuraciones que funcionan de
maravilla.
(1) Para personas: Cantidad 150%, Radio 1, Umbral 10
(2) Para paisajes urbanos, o fotografía de viaje Cantidad 65%, Radio 3,
Umbral 2
(3) Para uso diario Cantidad 85%, Radio 1, Umbral 4

Enfoque profesional

SCOTT KELBY
Este enfoque en particular sólo se puede realizar con la versión completa de
Photoshop (en otras palabras, no se puede con Elements) porque requiere tener
acceso a la Paleta de canales (la cual no viene con Elements). Por lo tanto, si
tienes Photoshop, este es el método más ampliamente utilizado por los
profesionales porque permite definir mejor la foto sin crearhalos o
coloresfantasma que surgen a vecescuando se usa mucho la función de Enfoque.
Así es como se hace.
(1) Ve bajo el menú Imagen, luego en Modo escogeColor Lab.
(2) Vea la Paleta de canales y haz clic en el canal Luminosidad. (Nota: Este
canal Luminosidad contiene solamente el detalle de la foto y no el color,
es por eso que puedes evitarte algunos de los problemas que surgen
cuando se enfocan directamente las fotos a todo color.)
(3) Ahora aplica el filtro Máscara de enfoquey usa los parámetros de la
página anterior.
(4) Aplica el filtro Máscara de enfoque otra vez, usando de nuevo la misma
configuración. Si la foto aparece demasiado marcada, antes de hacer
cualquier otra cosa, ve al menú Editar y escoge Transición Herramienta
Sobrexponer... En la ventana de Transición, mueve la barra deslizadora de
Opacidad a 50%, de esta manera sólo obtienes la mitad de la intensidad de
la segunda aplicación del filtro.
(5) Ahora vuelve al menú Imagen y bajo Modo escoge Color RGB
Eso es todo, es muy fáciluna vez que conoces el secreto, ¿no te parece?

Trucos para lograr un buen enfoque sosteniendo la

cámara con la mano

Cada vez que estés tomando fotos a pulsopero con buena luz solar directa, es
bastante probable que obtengas fotos bien nítidas, ¿cierto? Ahora bien, la
próxima vez que estés tomando fotos a pulso pero en condiciones de luz no muy
óptimas, y temes que la foto no salga bien nítida, pon a prueba el siguiente truco
que usan los fotógrafos profesionales en esta situación, cambia al modo Ráfaga y
mantén presionado el obturador para tomar una secuencia de fotos en vez de una
o dos. Es probable que entre las varias docenas de fotos que tomes una salga
nítida, y si es una buena toma, ya la hiciste. En numerosas ocasiones esta técnica
me ha salvado más de una vez. (El botón Modo ráfaga de Nikon se muestra
arriba. Consulta el capítulo 5 para saber más sobre el Modo ráfaga en las
cámaras Nikon y Canon.)

Cómo obtener fotos fijas sosteniendo la cámara a

pulso

SCOTT KELBY
Aprendí este truco del fotógrafo Joel Lipovetsky (presente aquí). Un día en que
salimos a tomar fotos juntos lo vi sosteniendo su cámara con la correa enroscada
en su brazo. Esta técnica tiene el propósito de brindar más estabilidad y por lo
tanto fotos más nítidas; y consiste en enroscar la correa de la cámara alrededor
del brazo (justo antes del codo),y por fuera de la muñeca (como se muestra
arriba) templándola fuertemente. En la foto de arriba se puede ver bien cómo se
enrosca la correa; sin embargo se trata de una pose ilustrativa, de todos modos
tendrás que sostener la cámara a la altura del ojo para mirar a través delvisor.
Este genial consejo se lo debo a Joel.

¡Recuéstate en mí!
Otro truco que usan los fotógrafos profesionales (cuando están en
situaciones dónde no pueden usar el trípode) es hacer una de las siguientes
dos cosas: (a) se recuestan contra una pared para mantenerse inmóviles,
pues si están inmóviles, la cámara también lo estará, o (b) recargan el
objetivo sobre una baranda, o una reja o cualquier objeto fijo que sirva
cómo trípode. Considera estas estrategias cada vez que estés sin trípode,
porque obtendrás buenos resultados.
 Capítulo dos. Cómo fotografiar flores de modo
profesional: Aunque parezca fácil no lo es

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/250 SEG ABERTURA: F/4.5 ISO:

200 DISTANCIA FOCAL: 46MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Seguro que te sorprenderás al ver que he incluido un capítulo sobre

flores, dado que las flores son fáciles de retratar, ¿verdad? Quiero decir que nada
más están ahí, sin moverse, llenas de colorido.
De por sí las flores son muy interesantes, y a todo el mundo le encanta mirarlas.
Tomar una buena foto de una flor debería ser algo verdaderamente sencillo.
Pero, ¿sabías que no lo es?De hecho es bastante difícil. Dificilísimo.¿Sabes por
qué? A causa de la polinización. Así es; el efecto natural de la polinización causa
que se forme una fina película reflexiva sobre las flores que no se puede ver a
simple vista. Sin embargo, hoy día las cámaras digitales con los sensores ultra
sensibles CMOS y CCD capturan esta reflexión y, en consecuencia, aparece un
color gris en nuestras imágenes. La polinización no solamente hace que las
fotografías se vean un tanto grises (lo que hace que las flores pierdan gran parte
de su vibrante color), sino que también pierdan nitidez. Ahora bien, hay un filtro
especial de fotografía (llamado Flora 61B producido por PhotoDynamics) que
reduce los efectos de la polinización y ayuda a recuperar la nitidez y a reducir el
efecto gris, pero, a causa de las sanciones comerciales impuestas por la
Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, ya no podemos comprar
este filtro directamente. Y lo peor es… quetodo lo que te he dicho me lo he
inventado. No puedo creer que te hayas dejado engañar en dos capítulos
consecutivos. En serio, ¿cómo vas a sacar buenas fotografías de flores si te
creíste el viejo truco del filtro Flora 61B? Bueno, te he estado tomando del pelo,
pero ya hablando en serio, te digo que fotografiar flores es un arte, y si sigues los
consejos que voy a exponer en este capítulo, tus próximas fotografías florales
serán mucho mejores (sobre todo si no te importa el efecto gris y la pérdida de
nitidez causada por la polinización). Ya ves, sigo con las bromas. Es como una
enfermedad.

No dispares el obturador apuntándoles a las flores

desde arriba
 SCOTT KELBY
En un día cualquiera, si salieras a caminar por un campo de flores silvestres, o
por un sendero en un jardín, dirigirías la mirada hacia abajo, donde están las
flores brotando de la tierra, ¿verdad? Por eso, si fotografiaras esas flores desde
esta perspectiva habitual, es decir, mirándolas de arriba a abajo, obtendrías fotos,
digamos... mediocres. Si quieres obtener tomas que tengan un verdadero interés
visual, tendrás que escoger un ángulo diferente al habitual. Eso significa que no
las vas a fotografiar desde arriba, sino agachándote, captándolas al mismo nivel
de ellas. Esta es otra de esas cosas que usualmente hacen los profesionales, y que
la mayoría de los aficionados no saben. ¡Fíjate!, si quieres tomar fotos de una
flor esplendorosa, vas a tener que ensuciarte las manos (bueno, por lo menos las
rodillas).Las fotos de arriba muestran esta diferencia: la de la izquierda es la
típica toma desde arriba; la de la derecha, que fue tomada 30 segundos más tarde
bajo las mismas condiciones de luz, con el mismo objetivo y con igual distancia
focal, presenta otra perspectiva; en vez de “dispararles” desde arriba, se tomaron
de lado y de rodillas.
Claramente, es notable la diferencia cuando se saca la foto desde un ángulo poco
usual. Por lo tanto, para obtener excelentes tomas de flores, empieza por no
“dispararles” desde arriba. Por cierto, trata de agacharte más, incluso ponte
debajo de las flores y ¡dispara el obturador buscando un ángulo fascinante que
rara vez hayamos visto!
Fotografiar flores con zoom

SCOTT KELBY
No es necesario tener un objetivo macro (de primeros planos) para obtener
buenas tomas de flores—los objetivos zoom funcionan muy bien para fotografiar
flores por dos razones: (1) los objetivos zoom acercan lo suficiente como para
que la flor llene el marco, y (2) con un objetivo zoom es fácil poner el fondo
fuera de foco, para que de este modo sólo la flor quede enfocada. Comienza por
disparar en el modo Prioridad a la abertura (coloca el dial de modo en A), a
continuación, utiliza el número más pequeño de abertura del objetivo (en otras
palabras, si tienes un objetivo f/5.6, usa la abertura f/5.6). Luego, intenta aislar
una flor, o un pequeño grupo de flores que estén bien juntas, y enfoca sólo esa
flor. Al hacer esto, el fondo queda fuera de foco, lo cual impide que el fondo
distraiga la vista y de esta manera se obtiene una composición visual mucho más
eficaz.

Protege tus rodillas mientras fotografías flores

Si vas a fotografiar muchas flores, hay un accesorio de bajo costo que no
se consigue en las tiendas de fotografía, pero que vas a necesitar de todas
maneras; estos son los protectores de rodillas. Vas a ver que te van a
encantar. Los podrás encontrar en Home Depot, Lowe, o en cualquier
 tienda de jardinería.

Utiliza un objetivo macro para obtener tomas de muy

cerca

¿Te has preguntado alguna vez cómo hacen los fotógrafos profesionales para
tomar esas increíbles fotografías de primeros planos? (primeros planos que por
lo general sólo pueden ver las abejas durante la polinización). Pues con un
objetivo macro. Un objetivo macro (o tan sólo “macro” para abreviar) te permite
obtener una visualización 1:1 del objeto que quieres fotografiar, y capta las
flores de la manera en que sólo los macro pueden hacerlo. Un objetivo macro
tiene muy poca profundidad de campo; tanto es así que cuando se toma una
fotografía de una rosa, los pétalos de la parte delantera pueden estar enfocados
mientras que los pétalos de la parte posterior se encuentran fuera de foco. No me
refiero a un ramo de rosas en un florero sino a una sola rosa. Por cierto, es
necesario (nota la cursiva), muy necesario, muy necesario, usar un trípode
cuando fotografíes con un macro. Cuando se está realmente cerca de una flor, el
más mínimo movimiento podría arruinar la foto, por lo tanto usa cualquiera de
las técnicas de nitidez del Capítulo 1 para capturar este apasionante nuevo
mundo de la fotografía floral con macro.
 Convierte tu objetivo zoom en un macro zoom
Es fácil, sólo tienes que añadir una lente para primeros planos (tal y como
será indicado en la página siguiente) a tu objetivo zoom. Como ya dije,
estos lentes para primeros planos (también llamados dioptrías de dos
elementos para primeros planos) son menos costosos que un objetivo
macro especializado; si los colocas en tu zoom, tienen la capacidad de
acercar o alejar. Puedes comprar filtros de un solo elemento para primeros
planos, aunque generalmente no son muy nítidos en los bordes, pero para
la fotografía floral, los bordes por lo general no son tan importantes.

¿No te alcanza el dinero para un macro? ¿Qué tal una

lente para primeros planos?
Me enteré de esto por mi amigo (y famoso fotógrafo de vida silvestre) Moose
Peterson, y lo que te permite hacer es convertir tu teleobjetivo en un objetivo
macro por un 1/4 del precio y 1/10 del peso y tamaño. Es parecido a un filtro
grueso (de aproximadamente 1” de espesor), y se enrosca, tanto en objetivos
Canon y Nikon, de la misma manera que un filtro tradicional, solo que convierte
tu objetivo zoom en un macro zoom. Lo bueno de esta pequeña lente de
primeros planos es que:
(1) ocupa muy poco espacio en tu bolsa;
(2) sólo pesa unos pocos gramos;
(3) y lo mejor de todo es que es bastante barato (bueno, en comparación con
la compra de un objetivo macro decente, el cuál no bajaría de por lo
menos $ 500).
Se llama el Canon Close-Up Lens (aunque sea de Canon, puedes conseguir una
versión que se enrosque en un objetivo Nikon. Es la única cosa que sé de Canon
que está diseñada para las cámaras Nikon. Yo uso los lentes Canon Close-Up
500D para enroscarlos en un objetivo Nikon VR 70-200mm [que es de 77 mm],
y funciona de maravilla). Pero, ¿cuánto cuesta esta pequeña maravilla?
Dependiendo del tamaño del objetivo al cual se va a enroscar, el precio oscila
entre $ 70 y $ 150. ¡Nada mal!

Cuando fotografiar flores

©ISTOCKPHOTO/andrei botezatu
Hay tres momentos ideales para fotografiar flores:
 (1) En los días nublados. Debido a que el sol se oculta detrás de las nubes,
las sombras son suaves y las flores no pierden la magnitud de su colorido
al blanquearse a causa de los rayos directos del sol. Por eso es que los días
nublados son el compañero ideal de un fotógrafo floral. De hecho, es
probable que sólo haya otra mejor ocasión que la de un día nublado para
fotografiar flores, y esa ocasión es...
(2) Justo después de la lluvia. Este es un momento magnífico para fotografiar
flores. Toma las fotos mientras el cielo esté nublado y las gotas de lluvia
se encuentren todavía sobre los pétalos (claro que si quieres proteger tu
cámara digital [y a ti mismo] no tomes fotos bajo la lluvia). Si tienes un
objetivo macro, este es el mejor momento para usarlo. Con un macro, no
te olvides de fotografiar también las gotas de agua sobre las hojas y los
tallos en el momento en que éstas reflejan los colores de las flores (por
supuesto, no olvides el uso del trípode cuando estés usando un macro).
(3) Si estás fotografiando en días soleados, trata de tomar las fotos por la
mañana y por la tarde poco antes del atardecer. Para sacar el máximo
provecho de esta luz, dispara con un objetivo zoom de largo alcance y
colócate de tal forma que las flores reciban la luz por detrás, y de esta
manera obtendrás una iluminación posterior espectacular (pero
controlada).

No esperes a que llueva, ¡simula la lluvia!

 SCOTT KELBY
Esto puede parecer un poco cursi, en un principio, pero pronto te sorprenderás de
lo bien que funciona. En vez de esperar a que llueva para tomar tus fotos, lleva
contigo un atomizador, llénalo de agua y rocía tú mismo las flores. Yo encontré
un atomizador muy bueno en la sección de belleza de Walgreens (Ya sé lo que
estás pensando, “¿Walgreens tiene una sección de belleza?” Lo creas o no, sí la
tiene) por un par de dólares, y funciona de maravilla. Bastan unas cuantas
rociadas y obtienes unas gotas preciosas sobre los pétalos, y nadie sabrá que no
tuviste que esperar pacientemente a que la madre naturaleza interviniera.
Consigue un atomizador lo suficientemente pequeño para que puedas llevarlo en
tu bolsa de la cámara (vacío, por supuesto). Por cierto, he usado esta técnica del
atomizador para fotografiar con un objetivo macro unas rosas amarillas que le
compré a mi esposa, y te apuesto a que jurarías que las fotos fueron tomadas en
el jardín de la Casa Blanca después de una lluvia primaveral. Inténtalo una vez, y
te convencerás.

Consejo que no debería estar en este libro

Hay otro beneficio oculto de llevar un atomizador en la bolsa de tu
cámara. El atomizador sirve también para quitar las arrugas de la ropa.
Antes de acostarte y al levantarte por la mañana, rocía tu camisa,
chaqueta, chaleco de fotógrafo, etc., y verás que no tendrán arrugas. Ya sé
 que esto no tiene nada que ver con el tema de la fotografía, pero como
quedaba este espacio vacío pensé que sería útil pasarte este consejo
práctico.

Flores sobre un fondo negro

SCOTT KELBY
Una de las composiciones más espectaculares para fotografiar flores consiste en
colocar una sola flor sobre un fondo negro. Se puede agregar un fondo negro en
Photoshop, pero en la mayoría de los casos, esto implica demasiado trabajo. En
su lugar, es mejor hacer lo que hacen los profesionales, poner un fondo negro
detrás de la flor al tomar la foto. Mi amigo Vicente Versace, uno de los
fotógrafos de naturaleza (y uno de los instructores) más destacados de esta
profesión, me contó su truco—él siempre lleva una chaqueta negra cuando está
fotografiando flores, y cuando ve una flor que quiere sobre un fondo negro, le
pide a su asistente (o a un amigo, o a su esposa, o a un transeúnte, etc.) que
pongan la chaqueta detrás de la flor. Lo sé, parece una locura, hasta que lo
pruebes tú mismo. Si estás fotografiando flores en un interior (yo tomo fotos de
casi todos los arreglos florales que le compro a mi esposa, o que recibimos de
amigos), compra una yarda de terciopelo negro o de velvetón negro (el
terciopelo cuesta alrededor de $ 10.15 por yarda, y el velvetón alrededor de $
5.10 por yarda) y, literalmente, ponlo detrás de las flores. Se puede sostener
sobre casi cualquier cosa (no me gusta admitirlo, pero incluso he colocado mi
fondo de terciopelo cubriendo una caja de cereal “Cookie Crisp” de mi hijo).
Deja una distancia de unos cuantos centímetros entre las flores y el fondo negro
(para que reciba la luz y el negro se vea bien negro) y luego toma la foto
guardando la distancia. Ahora dime, ¿qué tipo de luz es mejor? Sigue leyendo y
averígualo.

Fotografiando sobre un fondo blanco

SCOTT KELBY
Otro aspecto bien conocido de los fotógrafos florales es tomar fotos sobre un
fondo blanco. Podrías comprar un rollo de papel en tu tienda fotográfica más
cercana (el cual es bastante barato), pero por lo general trae más papel del que
necesitas. Además, a menos de que estés fotografiando flores para una
floristería, por lo general hay que evitar que se vea el florero. Es por eso que yo
voy a Office Depot y compro dos o tres hojas de cartulina gruesa para afiches de
20 × 30 pulgadas (se parece a la cartulina, pero es mucho más gruesa y además
es rígida). Por lo general coloco una detrás de las flores (las cuales están en un
florero), y luego uso la otra para reflejar la luz natural (proveniente de una
ventana con luz solar indirecta) sobre el fondo blanco para que no se vea gris. De
nuevo, no olvides dejar una distancia de unos 92 centímetros entre las flores y el
fondo, y usa aquella luz natural para encuadrar tus flores bajo un fondo
totalmente blanco que parecerá hecho en Photoshop, pero de manera más fácil,
porque lo hiciste directamente con la cámara.

Haz uso de la cortina de tu ducha

Si compras una cortina de baño blanca para utilizarla como fondo blanco,
como se menciona en el consejo de la página siguiente, podrás sacar
mejor provecho de tu dinero. Siempre y cuando uses poca profundidad de
campo, nunca se sabrá que el fondo blanco es una cortina de ducha. Eso
sí, no dispares el obturador con una abertura entre los f/11 o f/16 o todo el
mundo se dará cuenta y te dirán: “Oye, muy bonita la cortina de tu
ducha”, o “¿Tomaste esa fotografía en el baño?”

La luz perfecta para fotografiar flores en interiores

SCOTT KELBY
Como las flores aman la luz natural difusa, no tienes que comprar un equipo de
iluminación (por fin hay algo en que no tienes que gastar un montón de dinero)
si estás fotografiando flores en un interior. Por luz difusa me refiero a que el
objeto a fotografiar no esté recibiendo la luz solar directa, de aquí que cualquier
luz suave que provenga de una ventana funcione de maravilla. Si la ventana está
muy, pero muy sucia, es incluso mejor, ya que esto hace que la luz sea aún más
difusa. Así que busca una ventana de tu casa, estudio, oficina, etc., que no reciba
luz directa del sol. A continuación, coloca tus flores cerca de la ventana, y ponlas
de tal manera que reciban una iluminación lateral (si la luz natural llega por
encima de las flores, se van a ver planas; es necesaria la dimensión adicional que
brinda la iluminación lateral). Luego coloca tu trípode de modo que las flores se
encuentren al nivel de tus ojos (recuerda, no dispares el obturador apuntándoles
a las flores desde arriba). Ahora estás listo para fotografiar con una luz suave y
hermosa, y no gastaste un centavo (al menos en iluminación).

Cómo hacer trampa para simular la luz natural ideal

Si no tienes otra opción que la luz solar directa a través de una ventana
abierta, se puede hacer trampa −sólo tienes que ir a Wal-Mart, Kmart o
Target y comprar dos cosas: (1) una cortina de ducha blanca que simule
cristal esmerilado (o forros de cortina de ducha), y (2) algunas tachuelas o
chinchetas. Vuelve a la ventana que recibe la luz solar directa, coloca la
cortina con las chinchetas, y disfruta de la mejor luz natural difusa que
jamás hayas visto. No te preocupes, no voy a contarle a nadie que hiciste
trampa.

Dónde obtener flores espectaculares para fotografiar

 ©ISTOCKPHOTO/chris bence
Esto puede sonar como el consejo más estúpido de este libro, pero te puedo
asegurar que más de una vez le he dicho esto a un fotógrafo y siempre me dice:
“Vaya, nunca lo había pensado.” Para conseguir buenos ejemplares de flores,
basta con ir a una floristería local, y simplemente las compras (ves, aquí está la
parte estúpida del asunto). Allí, puedes escoger exactamente las flores que
desees. Puedes escoger las que más te gusten una por una. (A mí, me gusta
fotografiar rosas, lirios y margaritas.) Lo más probable es que las flores que
compres estén en perfectas condiciones (están frescas, por supuesto). Puedes
desechar las flores manchadas o deformadas (me encanta esa palabra,
“deformada”), y además no tienes que pagar para que te las arreglen. En
ocasiones es possible salir de la tienda con los mejores espécimes de flores sin
haber pagado más de 10 dólares, (aunque en algunas ocasiones tendrás que
esperar un día o dos a que las rosas estén en su máximo esplendor).

Deteniendo el viento

SCOTT KELBY
Si estás fotografiando flores al aire libre, te encontrarás con el enemigo natural
de la fotografía floral, el viento. No hay nada más frustrante que estar de pie, con
el trípode fijo, la cámara apuntando y enfocada, y esperando a que el viento se
calme lo suficiente para disparar el obturador. Esto es especialmente frustrante si
estás tomando fotos con un lente macro, donde el más mínimo movimiento
puedecausar un desastre (bueno, no un desastre total pero sí una foto bien
borrosa). Puedes intentar el viejo truco de bloquear el viento con tu cuerpo (por
cierto, rara vez funciona). En realidad, lo mejor es dejar que la cámara solucione
el problema. Cambia al modo de Prioridad a la velocidad de obturación (donde
se puede controlar la velocidad de obturación, y la cámara se encarga de ajustar
el resto para proporcionarte una exposición adecuada), luego, aumenta la
velocidad de obturación a por lo menos 1/250 de segundo o más. Con este ajuste
generalmente se congela el movimiento causado por el viento (a menos de que
sea la temporada de huracanes). Si la velocidad de obturación más alta no
funciona, entonces tienes que recurrir al plan B, que consiste en hacer del viento
el propósito de tu fotografía. Así es, si no puedes vencer al enemigo, únete a él;
utiliza una velocidad de obturación muy lenta para que puedas ver el
movimiento de las flores (en este caso, se verá el rastro del movimiento de la flor
mientras el obturador esté abierto) y, en efecto, verás como el viento produce un
efecto totalmente diferente. Intenta este truco y verás como en más de una
ocasión desearas que el viento sople cuando ya tengas listos tus primeros planos.
 Capítulo tres. Cómo fotografiar bodas de modo
profesional: En las bodas no hay oportunidad para
segundas tomas: ¡Tienen que quedar bien la primera
vez!
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 5SEC ABERTURA: F/11 ISO: 100
DISTANCIA FOCAL 35MM FOTÓGRAFO SCOTT KELBY

En el momento en que te digas a ti mismo: “en esta vida todo parece

fácil”, ha llegado la hora de tomar fotos de boda. No te preocupes, no tienes que
salir a buscar la ocasión, ésta te encontrará a ti, siempre y cuando tengas un
objetivo de 200mm o más. Eso ocurreporque si se tiene un objetivo grande
entonces la gente cree que eres un fotógrafo profesional. Es cierto. De verdad,
pon a prueba lo siguiente: llega a cualquier evento con un objetivo de entre
200mm y 400mm, y verás como todo el mundo te cede el paso. Todos creerán
que has sido contratado para el evento como fotógrafo oficial, y se harán a un
lado para dejarte fotografiar. Es como caminar por una fábrica con un
portapapeles, todos te creerán un legítimo empleadoy te dejarán hacer tus cosas.
Ponte un chaleco de fotógrafo y verás que es como tener una identificación de
periodista para pasar por donde quieras (inténtalo y quedarás sorprendido) De
cualquier modo,si tienes unobjetivo grande, antes de que esperes, alguien
conocido, aunque sin suficiente dinero como para pagar un fotógrafo profesional
(como tu primo Earl), seguro te va a pedir que saques las fotos de su boda. Por
supuesto, como tú eres un tipo buena gente le vas a decir que sí. Error fatal. Vas
a tener que trabajar como un burro, te vas a perder de la comida, de la diversión
y vas a estar igual de estresado que un controlador aéreo monitoreandotodos los
movimientos de Corea del Norte. Una ceremonia matrimonial sólo ocurre una
vez. No hay segundas tomas, no puedes meter la pata, mejor dicho no hay
excusasen caso de que te equivoques. No vayas a enojar a la mujer de tu primo
Earl, lee primero este capítulo.

Truco para tomar fotos en la iglesia en condiciones de

poca luz
Aunquees muy probable que casi siempre puedas usar un trípode cuando estés
tomando las fotosde protocolo(después de la ceremonia con la novia, el novio,
los familiares, etc.), en condiciones de poca luminosidad, cómo en la iglesia,
muchas veces tendrás que tomarlas a pulso. Esto es un problema,porqueen
situaciones con poca luminosidad lo más seguro es que las fotos salgan borrosas
debido a que tendrás que usar velocidades de obturación baja. Ahora bien,
¿cómo hacen los fotógrafos profesionales para obtener fotos nítidas en sitios con
poca luz, como una iglesia? Dos cosas: (1) aumentan el ISO de su cámara digital
(la sensibilidad de la película digital). Las cámaras réflex actuales (en particular
las Nikon y las Canon) te permiten disparar con un ISO muy alto y con muy
poco ruido. ¿Cuánto es muy alto? Por lo menos un ISO de 800 (mira la pantalla
de la Canon arriba),pero puedes, por lo general, subir a un ISO de 1600 en casi
todas las situaciones. Esto te va a permitir contrarrestar el problema detomar las
fotos a pulso en condiciones de poca luz, evitando la falta de nitidez que tendrías
si las tomaras con un ISO de 100 ó 200. (2) También, losprofesionales usan sus
objetivos más veloces (los objetivoscon un número de abertura f de f/1.4, f/2.8 o
f/3.5) quedejan entrar más luz y por lo tanto permiten tomar fotos en situaciones
de poca luminosidad sin que la foto salga borrosa.

Consejo fabuloso
Si estás tomando fotos con un ISO muy alto, deberías saber que hay un
programa adicional para Photoshop muy popular entre los fotógrafos de
 bodas que se llama Noise Ninja (de PictureCode.com) que además de
reducir el ruido,tiene un efecto secundario positivo: suaviza la piel.

Como obtener luz suave y difusa usando flash, Parte 1

Si estás tomando las fotos de la boda con un flash para interiores, probablemente
van a salir sombras muy pronunciadas y poco naturales y una luz descolorida,
aunque no necesariamente.El truco para lograr una luz suave y difusacon el flash
de la cámara es conseguir un difusor para flash (pedazo de plástico translúcido
que encaja en tu flash para que la luz sea más suave y difusa). Si el flash de tu
cámara es uno de esos que salta automáticamente, puedes conseguir un difusor
LumiQuest que cuesta alrededor de $13 dólares, pero si tienes un flash externo,
fíjate en el difusorLightsphere-II marca Gary Fong que cuesta alrededor de $48
dólares y se ajusta a tu flash. Este difusor difumina la luz muy bien y la disemina
uniformemente. Accesorios de este tipo mejoran la calidad de la luz que ilumina
a la novia, al novio y la boda en general, y te permite obtener resultados
profesionales con una mínima inversión.

Como obtener luz suave y difusa usando flash, Parte 2

Otro método para lograr una luz suave y difusa de mejor calidad aunque
direccional, con un flash (la palabra clave aquí es direccional, porque impide que
las tomas con flash sean amarillentas) sólo funciona si usas un flash externo y no
el que viene integrado a tu cámara que es muy restringido como pronto verás).
La ventaja del flash externo es que puedes cambiar el ángulo y la dirección del
destello. Lo bueno de esto, es que en vez de apuntar el flash directo al rostro de
la persona que vas a retratar (lo que produce unaluzintensa y directa horrible),
rediriges la luz a uno o dos lugares diferentes: (1) al techo, siempre y cuando se
trate de un techo blanco (lo cual es bastante probable). En este caso orienta el
flash hacia el techo en una ángulo de 45° (como se muestra arriba pero contando
con que el techo tenga más de tres metros de altura), para que el techo absorba la
luz intensa. De esta manera,rebotará una luz mucho más suave sobre el rostro de
la persona que estás fotografiando; y lo mejor es que no habrá sombras intensas
detrás del sujeto fotografiado.Las sombras intensas caerán en el suelo (fuera del
encuadre). Ahora, ¿quieres saber otro truco? Pues en vez de apuntar al techo (2)
consigue un asistente (amigo, familiar etc.) para que sostenga un reflector al lado
izquierdo o derecho, un poco más arriba del hombroluego apunta tu flash directo
al reflector. De esta manera, el reflector absorberá la luz intensa, y como el
reflector se encuentra en ángulo, va a proyectar una luz direccional suave,
también en ángulo. Esto hace que las sombras suaves se proyecten a un lado del
rostro de la novia (novio,dama de honor, etc.) dando un efecto de luzmucho más
placentero y no tan blanquecino (concíbelo como luz lateral).

Uso del flashen bodas al aire libre

matt kloskowski
Un truco que los fotógrafos ponen en práctica en las bodas es el de usar el flash
en exteriores durante días soleados.Aunque parezca extraño, usar flash bajo la
luz brillante del solpermite eliminar sombras intensas en el rostro, y hace que los
novios se vean más naturales en estas condiciones de luminosidad fastidiosas
(además, generalmente añade unbrillo agradable alos ojos). Asegúrate de
verificar el resultado en el monitor LCD,fíjate que la luz esté bien balanceada.
Mírame en esta foto que me tomaron cuando estaba fotografiando una boda
reciente. Fíjate, el flash no apunta directamente a los rostros de los participantes
de la boda. En vez de ello, la cabeza está inclinada a la derecha (o izquierda)45°;
de esta manera la luz del flash penetra las sombras pero sin producir esa luz
dura, típica de cuando apuntamos el flash directo al rostro. Mientras no te
encuentres a una distancia de más de 2.5 ó 3 metros del sujeto a retratar, no hay
porque preocuparse, el flashtendrá efectividad aunque no lo estés apuntando
directamente al rostro.

Otro consejo fabuloso

He aquí otro consejo para que el flash produzca un destello menos fuerte
en exteriores: usa el botón Compensación de la exposición con flash de tu
cámara y ajusta el valor a 1 (tiene el mismo principio de la función
Compensación de la exposición, pero para el flash). El flash contribuirá a
reducir las sombras, pero no de manera evidente.

Siempre carga con tarjetas de memoria de repuesto.

No es de extrañar que un fotógrafo profesional tome más de 750 tomas durante

una boda, cubriendo las cuatro partes principales de la boda (las tomas anteriores
a la boda, la ceremonia, las tomas de protocolo, y la recepción), por lo pronto, es
probable que tomes una cantidad similar (tal vez menos, tal vez más, pero
literalmente tomarás cientos de fotos). Lo peor que puede pasarte es quedarte sin
película (en otras palabras no dejes que se llene la tarjeta de memoria de la
cámara sin tener una vacía de reserva, paraseguir tomado fotos). El truco es tener
siempre una tarjeta de memoria vacía de repuesto siempre. Siempre trae una en
tu bolsillo, o billetera para que cuando se llene tu tarjeta, la puedas cambiar
rápidamente. Por lo general, la tarjeta de memoria durante las bodas se llena en
el momento más crucial de la ceremonia, y si la tienes que ir a buscar en la
mochila de la cámara al otro lado de la habitación donde estés, o en el carro, o en
la recepción, lo más probable es que dejes de tomar la foto más importante del
día. (Esto lo sé por experiencia propia). Por lo tanto, no lo olvides: mantén
siempre una tarjeta de memoria de repuesto contigo, asísólo perderás 10
segundos.

Fotos de protocolo: ¿A quién fotografiar primero?

©ISTOCKPHOTO
Después de la ceremonia, en la mayoría de los casos tendrás que hacer las tomas
clásicas de los novios posando con las damas de compañía, con los abuelos, etc.,
es decir con todo el mundo. La parte más difícil es reunir a todos los que tienes
que fotografiar con el novio y la novia en el momento preciso. Esto puede
tomarte 30 minutos o hasta 3 horas dependiendo de lo organizado que seas. Aquí
voy a darte un consejo para que te rinda el tiempo: reúne a todos los que piensan
salir juntos en cualquier foto desde el principio. Mientras están todos reunidos y
sentaditos, toma los retratos típicos de la novia y del novio (en un instante
comprenderás la razón).Tan pronto como hayas salido de estas fotos
individuales, saca las de grupos más grandes (las fotos de familia), y tan pronto
hayas terminado con un grupo (por ejemplo los abuelos), mándalos a la
recepción.En resumidas cuentas,empieza con todos, y a medida que los vas
retratado, diles que se vayan a la recepción, hasta que te quedes nuevamente sólo
con la novia y el novio. Si no lo haces de esta manera, vas a estar parado por ahí
esperando a que al tío Arnoldo le de la gana de aparecer. La razón por la cual
debes empezar con los novios, es que la presión de mandar a los novios pasar a
la recepción aumenta exponencialmente a medida que pasa el tiempo, porque
generalmente la comida no se sirve sino hasta que ellos lleguen. De este modo,
todos estarán sentados en el pasillo de la recepción esperándote a ti, el fotógrafo.
Por lo tanto, termina rápido los retratos más importantes de todos (los que la
pareja va a comprar, sus retratos de protocolo). Hazte la vida fácil, empieza en
grande y termina con lo menos importante.

Fotos de protocolo:¿Dónde apuntar?

 ©ISTOCKPHOTO/Kevin Russ
Cuando tomes las fotos de protocolo de los grupos grandes, asegúrate de usar
una abertura que permita que todos salgan enfocados. Prueba con f/11, es una
abertura con una profundidad de campo razonable para fotografiar grupos.Ahora
bien, ¿qué es lo que debes enfocar? Si el grupo consta de más de una hilera de
gente, la vieja regla(y que se aplica todavía) es la de enfocar los ojos de las
personas que están en la primera hilera. Siempre se tiene más profundidad de
campo atrás que adelante, por eso asegúrate de enfocar a los que están delante,y
todo saldrá enfocado. Pero si la primera hilera está fuera de foco, todo se
estropeará.

Truco para evitar que parpadeen

©ISTOCKPHOTO/nick schlax
Si el grupo que vas a fotografiar es de más de cinco personas, lo más seguro es
que más de una persona cierre los ojos. Esta es otra ley natural de la fotografía
de bodas, pero no te preocupes demasiado, porque estás a punto de aprender un
truco que eliminará todos o casi todos, los casos de parpadeo o de ojos cerrados.
Cuando estés listo para disparar, diles a todos que cierren sus ojos, y que los
abran y sonrían cuando cuentes hasta tres. Luego, cuenta un número más antes
de tomar la foto. Cuando estoy tomando esta clase de grupos, esto es lo que yo
digo, “OK, todos cierren sus ojos”. Ahora ábranlos a la de 3-a la de 2- a la de 1...
¡Ábranlos! Luego, cuento un número más después de que han abierto los ojos
antes de tomar la foto. Funciona de maravilla.

Fotos de la recepción: Ponlos a bailar

SCOTT KELBY
Hay un problema cuando tomamos fotos degente bailando. Si tomas la foto con
flash (que es lo más probable), el flash va congelar su movimiento, por lo que
todos aparecerán cómo si no se estuvieran moviendo, en posicionesincómodas.
Todavía me sorprende ver como salen en las fotos las personas cuando están
bailando en línea: como si hubieran sido alineadas por la policía.La cámara no
puede capturar el movimiento a menos que tú le digas que lo haga. Hay dos
técnicas: la primera es con la cámara y se llama paneo. En este caso, tú sigues el
movimiento de una de las personas que están bailando (generalmente los novios,
la dama de compañía o al padrino de boda) y ajustas tu cámara con una
velocidad de obturación baja para que de este modo las personas que se
encuentran alrededor salgan movidas, como si estuvieran... (adivinaste)
bailando. Si olvidaste emplear esta técnica durante la recepción, todavía puedes
hacerlo usando la función Desenfoque de movimiento en Photoshop. El primer
paso es duplicar la capa de fondo. Luego ve al menú Filtro, bajo Desenfocar, y
escoge Desenfoque de movimiento. Ajusta el ángulo a 0°, y luego incrementa la
Distancia hasta que parezca que todo se está moviendo. El último paso es
escoger la herramienta Borrador con un pincel de bordes suaves (como el pincel
suave redondo de 200 pixeles) y borrar a la persona que quieres que permanezca
enfocada (como la novia, etc.). De este modo esta persona aparecerá enfocada
mientras que las otrasaparecerán bailando y pasando un buen rato.

Tu objetivo principal: seguir a la novia

©ISTOCKPHOTO/elianet ortiz
El objetivo principal en toda boda es la novia. Por lo tanto tu objetivo primordial
es ella, antes, después de la ceremonia, durante la recepción y cuando tomes las
fotos de protocolo. Sigue a la novia como si estuvieras marcandoal delantero en
un partido de fútbol. Sobre todo si piensas vender las fotos, recuerda que es la
novia (directamente o indirectamente) la que va a comprar las fotografías. Así
que asegúrate que ella sea la estrella del evento (no esperes que las fotos de
Arnoldo en la recepción se vendan bien. ¿Si entiendes lo que quiero decir?).

Fotos de protocolo: Qué tan alto debes colocar la

cámara

©ISTOCKPHOTO/damir spanic
Cuando estés tomando las fotos clásicas, la altura en donde coloques la cámara
es muy importante, porque si no está en la posición correcta, el cuerpo del sujeto
aparecerá distorsionado, algunas de sus partes podrán parecer más grandes de lo
normal (por lo general esto se ve muy mal). Por lo que hay que encontrar la
altura ideal para lograr retratos profesionales. A continuación voya darte unas
directrices para que logres unas fotos profesionales: Retrato de cuerpo entero, de
pie: Coloca tu cámara en el trípode a la altura de la cintura de la novia (sí...,
tendrás que agacharte, inclinarte, doblarte pero valdrá la pena). Mantén el
objetivo horizontal (no lo inclines hacia el rostro de la novia).
Tomas de 7/8 (de la pantorrilla hacia arriba): Coloca tu cámara en el trípode a la
altura del pecho de la noviay dispara con tu objetivo en posición horizontal
desde esa altura.
Tomas de cabeza y hombros Coloca tu cámara en el trípode a la altura de los
ojos de la noviao un poquito más arriba.

Fotos de protocolo: No recortes las articulaciones

©ISTOCKPHOTO
CORTE ERRÓNEO DEL ENCUADRE
Cuando vayas a encuadrar las tomas clásicas en el visor fíjate de no cortar a
alguien en una articulación (en otras palabras, no vayas a cortar abajo del
encuadre el codo o el tobillo). A un lado del encuadre, no le cortes a nadie la
muñeca, o el codo). En otras palabras, aléjate de las articulaciones. Si tienes que
recortar un brazo o una pierna, hazlopor la mitad del brazo o de la pierna en la
medida de lo posible, lejos de las articulaciones. Eso es todo.

Fotos de protocolo: Empieza con los novios

©ISTOCKPHOTO/kevin Russ
Existeuna composición muy común para las fotos de protocolo, dile a los novios
que se coloquen en el centro y que se queden quietos. Mientras están inmóviles
en el centro, las demás personas (damas de compañía, los padrinos de boda, el
padrino, las damas de honor, los padres, los abuelos, etc.) entrarán y saldrán
alrededor de ellos. Utiliza a los novios como anzuelo, y todo será más fácil
(bueno, al menos en lo concerniente a las fotos de grupo).

Fotos de protocolo: Truco para conseguir fondos

excelentes
 ©ISTOCKPHOTO/PHIL DATE
En los retratos clásicos, el fondo es tan solo un fondo por lo tanto el secreto para
obtener uno bueno, es usar el más sencillo. Entre más sencillo, mejor. No te
pongas a buscar una cascada en el exterior, 36 clases de plantas diferentes
yflores colgantes, etc. Busca algo sencillo o corres el riesgo que el fondo se
convierta en un agente distractor que le de a tus fotos de protocolo un aire
perturbador (y nadie sabrá porqué). Además, si por alguna razón tienes que
retocar más tarde el fondo en Photoshop, entre más sencillo sea el fondo, más
fácil es retocarlo.

Consejo para el fondo

He aquí otro buen consejo: No uses el mismo fondo en todas tus tomas de
protocolo.No parece algo muy importante, pero ver el mismo fondo una y
otra vez en al álbum final de la boda es muy fastidioso. Una vez que hayas
hecho un conjunto detomas con un fondo, busca otro fondo sencillo y así
evitarás que el álbum parezca hecho con un molde.

Fotografiar los detalles (y en especial, cuáles retratar)

 SCOTT KELBY
El uso del estilo periodístico en la fotografía de bodas, en que se cuenta la
historia de la boda con fotos como en un periódico o revista, está en boga
últimamente. Uno de los elementos más importantes de esta técnica consiste en
capturar los pequeños detalles de la boda, sobre todo aquellos que ocurren detrás
del telón antes de la boda. Aquí tienes una lista dealgunas de las tomas que
podrían retratarse y quese verían muy bien tanto en el álbum deboda o como
fondo para otras fotos: • Las zapatillas de la novia
• El vestido de la novia colgado de un gancho • La diadema, el collar de la
novia, etc.
• La tarjeta de invitación a la boda
• La partitura de la música que se tocó en la boda • El libro de invitados
(¡con algunas firmas, por supuesto!) • Las copas de champaña de los
novios
• Las tarjetas con los nombres durante la recepción • Los anillos de boda
(colocados tal vez junto a la invitación con algunos pétalos dispuestos al
azar) • Los boletos de avión de la luna de miel
• La partitura o la caja del CD con la música del primer baile • El botonier
del novio
• El ramo de la novia
 • Algún detalle especial del traje de la novia

Cambia tu punto de observación paramantener vivo

el interés

©ISTOCKPHOTO/robert deal
¿Quieres una foto inolvidable? Tómala desde arriba (busca una ventana del
segundo piso de dónde puedas disparar hacia abajo, o un balcón en el segundo
piso, un puente, etc.) Si no encuentras un sitio elevado, entonces trae o pide
prestada una escalera. Por supuesto, ten cuidado de no hacer el ridículo
cayéndote de la escalera con tu costoso equipo fotográfico. Este truco de hacer
las tomas desde arriba es ideal para fotografiar a las damas de honor, los
padrinos de boda, e incluso a los novios, como se muestra aquí.
Cómo encontrar la luz ideal para la novia

SCOTT KELBY
En la mayoría de las bodas hay siempre un sitio con una luz excepcional,
esperándote;una vez lo encuentres tendrás que saber cómo aprovecharlo. Esa luz,
por supuesto, es la luz natural que entra por las ventanas (es casi imposible sacar
una mala foto con esa luz). Busca una ventana que no reciba luz directa del sol
(una ventana orientada hacia el norte por lo general recibe una luz suave y
difusa). Luego de haber encontrado esta maravillosa ventana con luz natural,
¿dónde hay que situar a la novia? Lo ideal es entre 2 a 2.5 metros de la ventana,
para que la luz caiga suave y uniformemente sobre ella (suena como una
canción, ¿no?). Este es un buen lugar para hacer tomas de la novia sola antes de
la boda, de la novia con su madre y de la novia con su padre.

Cómo retratar a la novia con otras personas

SCOTT KELBY
Cuando estés retratando a otras personas con la novia, y también con el novio,
asegúrate de que las cabezasde los retratados se encuentren muy cerca una de
otra, de este modo las fotografías irradiarán una atmósfera de intimidad. Esto no
parece difícil, pero una vez que empieces, te darás cuenta de que sí lo es. Cuando
por fin logres lo que parece una pose natural, te vas a dar cuenta que hay
demasiado espacio entre la cabeza de la novia y la de las otras personas. Aunque
la pose parezca perfectamente natural en la vida real, la foto no va irradiar una
atmósfera de intimidad. Esto me ha pasado más de una vez, y siempre tengo que
recordarles a todos, incluso al novio, que por favor acerquen su cabeza junto a la
de la novia. Para ellos, no es natural estar tan cerca de la novia,pero si no lo
hacen, las fotos tendrán un aspecto rígido y poco natural. Sigue mi consejo en tu
próxima boda y te vas a sorprender de ver como la atmósfera de intimidad entre
los retratados aumenta, consiguiendo de esta manera imágenes más vigorosas.

Qué fotos tomar con un gran angular

©ISTOCKPHOTO/kevin russ
En una boda, hay tres situaciones en las que definitivamente tendrás que usar un
objetivo gran angular. La primera esla lluvia de arroz (por supuesto, ya no lanzan
arroz). En este caso tendrás que usar un gran angular para que en la foto salgan
la novia, el novio, y lo más importante de todo la multitud lanzando el arroz (o la
imitación del arroz) por todas partes. La segunda es cuando tomes las fotos en el
interior de la iglesia. Para esta toma, tu objetivo gran angular será tu pase para el
Mundialporque de seguro la novia va a querer que esta fotografía memorable lo
abarque todo. Tercero, el momento en que la novia lanza el ramo y la liga. Para
ello necesitarás tu gran angular para captar el momento en que, entre la ansiosa
multitud, aparezcael ganador(si es que se le puede decir así) corriendo tras la
liga. Para abarcarlo todo,dispara desde el frente de la novia, y obtendrás todo en
una sola toma (pero no tomes sólo una foto, usa el modo Ráfaga de tu cámara;
aquí es cuando vale la pena.)

Haz copias de seguridad de tus fotos ahí mismo

Una boda ocurre sólo una vez. No haydos, por lo tanto, acostúmbrate a hacer
copias de seguridad ahí mismo como parte de tu rutina. Tan pronto como la
capacidad de la tarjeta de memoria esté llena, cámbiala por la de repuesto e
inmediatamente después, copia la tarjeta llena a un disco duro. Yo
recomiendolos discos duros Epson P-2000 o P-4000 (que se muestran arriba),
ambos permiten insertar directamente las tarjetas de memoriacompactas en la
unidad, para efectuar la copia de seguridad, sin necesidad de un computador.
Siempre mantengo un P-2000 en la mochila de mi cámara,y tan pronto comola
tarjeta está llena la insertoy presiono el botón de copiar, y en pocos minutosestá
hecha la copia de seguridad de esas fotos irremplazables. También, tan pronto
como llego a mi estudio,hagouna segunda copia de seguridad de las fotos de la
boda en un disco duro portátil. Esta copia de seguridad es clave, sin una copia de
seguridad dependes enteramente de las tarjetas de memoria. Imagínate que le
tuvieras que decir a los novios que tu tarjeta de memorias estaba corrupta y que
todas las fotos de la ceremonia se perdieron. Para evitar eso, lo mejor es hacer
una o dos copias de seguridad.

Recomendaciones de Scott
 El disco duro Epson P-2000 (40GB) cuesta más o menos $499
dólares.
El disco duro Epson P-4000 (40GB) cuesta más o menos $660
dólares.

Si estás fotografiando en formato JPEG, usa el

balance de blancospredeterminado

Si estás fotografiando con tu cámara digital en formato RAW, no te preocupes

por el balance de blancos (mantén la configuración del balance de blancos en
automático, éste siempre se podrá cambiar más adelante, en Photoshop), pero si
estás usando el formato JPEG fino (para que te quepan más fotos y la trasmisión
de la foto a la tarjeta de memoria sea más rápida) como hacen muchos fotógrafos
profesionales; entonces, en ese caso, es mejor predeterminar el balance de
blancos de tu cámara para que coincida con la luminosidad del sitio que estás
fotografiando (de esta manera el conjunto de los colores de tu foto estarán
equilibrados respecto a la luz del lugar). Si no configuras bien el balance de
blancos, tu foto va a parecer amarillenta o muy azulosa. Por suerte, configurar el
balance de blancos es más fácil de lo que parece, y te ahorrará mucho tiempo
durante el procesamiento de las fotos en Photoshop. Simplemente ve al menú de
tu cámara digital,desplázate hasta encontrar el balance de blancos y escoge
Incandescente si estás en el pasillo de la recepción, oLuz de día, si estás afuera.
Si estás usando flash, configura el balance de blancos a Flash. Así de fácil es
tener los colores a raya.
Capítulo cuatro. Cómo fotografiar paisajes de modo
profesional: Consejos profesionales para capturar las
maravillas de la naturaleza

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/2SEG ABERTURA: F/22 ISO: 100

DISTANCIA FOCAL: 24 MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Si alguna vez tienes la oportunidad de tomar fotos al aire libre en algún

sitio verdaderamente excepcional, como el Gran Cañón o el Parque Nacional de

Yosemite, te darás cuenta que es una experiencia fotográfica muy deprimente. La
razón es que al estar delante de una vista maravillosa, imponente y en sumáximo
esplendor, te darás cuenta que hasta un chimpancé podría tomar una gran foto.
Es tan espectacular que no tiene pierde. Luego ajustas el trípode, miras por el
visor, e inmediatamente después empiezas a sollozar en silencio. Sollozas porque
gastaste muchísimo dinero en un equipo fotográfico con más de un cuerpo de
cámara, varios objetivos que te costaron más que un Toyota Prius, y todos los
filtros inimaginables; para resumir, un equipo que pesa aproximadamente 27
kilos. Ahorraste todo el año, pediste tus dos semanas de vacaciones, compraste
los pasajes aéreos, alquilaste una camioneta SUV suficientemente grande para
transportar a toda tu familia y tu costoso equipo fotográfico para pasar unos días
en el sofocante calor del Gran Cañón. Y ahora, te encuentras enfrente del visor
de tu cámara, y lo que ves no es ni la mitad de lo que se admira en esas horribles
tarjetas postales que venden por $1.25 dólares en la tienda del parque. Las
lágrimas se te escurren por el rostro al darte cuenta de que no vas a sacar la foto
que querías. Y, ¿quién es el culpable? Ansel Adams, ése es el culpable. Nos cebó
el Gran Cañón, Yosemite y más de una docena de otros lugares. Ahora bien,
aunque no seamos Ansel Adams, sacaremos mejores fotos que las que están en
la tienda del parque, ¿te parece? Para ello, lo primero que debes hacer es leer
este capítulo.

La regla de oro de la fotografía de paisajes

 SCOTT KELBY
Hay una regla de oro en la fotografía de paisajes, y así sigas todos los consejos
de este capítulo, si no sigues está regla nunca obtendrás un resultado profesional.
La regla es que sólo se pueden fotografiar paisajes en dos momentos precisos del
día: (1)al amanecer. Puedes tomar tus fotos 15 a 30 minutos antes de que salga el
sol y 30 minutos a una hora después, dependiendo de qué tan fuerte sea la luz. El
otro momento en el que puedes hacerlo es: (2) al atardecer. Puedes tomar tus
fotos 15 a 30 minutos antes de la puesta del sol y 30 minutos después. ¿Por qué
sólo a esta horas? Porque sí. Esa es la regla. Bueno, te voy a decir porqué. En
esta dos ocasiones es cuando la luz es suave y cálida, y produce sombras suaves
que nos dan la luminosidad ideal para las fotografías profesionales de paisajes.
¿Qué tan estricta es esta regla? Nunca olvidaré una vez que yo y otro instructor,
el famoso fotógrafo de National Geografic Joe McNally, estábamos dando una
conferencia de preguntas y respuestas para fotógrafos profesionales, y alguien
entre los asistentes le preguntó a Joe si realmente era tan obligatorio sacar las
fotos al amanecer o al atardecer. Joe, muy tranquilamente agarró su trípode y
golpeó al hombre hasta casi matarlo. Bueno, estoy exagerando un poco, pero lo
que Joe respondió no ha dejado nunca de sorprenderme. Él dijo que los editores
de las grandes revistas están tan seguros de esta regla que nunca se dignan a
mirar una foto de paisaje de cualquier fotógrafo que sea, que no haya sido
tomada durante el amanecer o el atardecer. También dijo que si les das una foto a
estos editores y les dices: “Miren esta foto tan increíble, y eso que no fue tomada
durante las “horas mágicas”, de todas maneras se van a negar a verla. El punto
de todo esto es que la fotografía de paisaje profesional sólo puede realizarse
durante estos dos momentos del día. Si quieres resultados profesionales, estos
son los dos únicos momentos en que deberás tomar tus fotos.

Cásate con tu trípode

 Barney Streit
Ahora que ya sabes lo que le espera a un fotógrafo profesional de paisajes:
levantarse en la madrugada y perderse la cena todas las tardes(recuerda que no
tienes por qué sentirte avergonzado por llegar tarde a comer). Si estás de acuerdo
con lo anterior, entonces, creo que es el momento de darte otra mala noticia.
Cómo vas a tener que fotografiar todo el tiempo en condiciones de baja
luminosidad, tendrás que disparar tu cámara siempre sobre un trípode. Sí,
siempre.El fotógrafo profesional de paisajes no podrá jamás sostener su cámara a
pulso. Ahora bien, debo advertirte que de vez en cuando, durante el amanecer, te
vas a encontrar con algún fotógrafo de paisaje tomando al mismo tiempo que tú,
el mismo paisaje, pero sosteniendo la cámara a pulso. Estos todavía no lo saben,
pero tan pronto abran sus fotos en Photoshop, se van a encontrar con unas fotos
muy bien iluminadas pero borrosas y muy desenfocadas. Ahora bien, ¿cómo
pudiéramos ayudar a estas pobres almas? Toma tu trípode calmadamente y
golpéalos hasta matarlos. Bueno, esto sería lo que Joe McNally haría. (Broma, o
algo por el estilo)

Trípodes de fibra de carbono

En la actualidad, lo que está de moda son los trípodes de fibra de carbono.
Estos trípodes de fibra de carbono tienen varias ventajas: (1) son mucho
más ligeros en peso que los trípodes de metal convencional sin que esto
afecte su firmeza y estabilidad, y (2) la fibra de carbono no resuena como
el metal, por lo tanto tienes menos vibración. Por otro lado, tienen la
desventaja de no ser baratos.

Dispara en el modo Prioridad a la abertura

Nikon
 Cannon
El modo de disparo preferido por los fotógrafos de paisaje profesionales es el
modo Prioridad a la abertura (A o Av en el dial principal de tu cámara digital).
Este modo es muy popular porque te permite decidir cómo presentar la foto de
una manera más creativa. Esto es lo que quiero decir: Imagínate que estás
fotografiando un tigre con un zoom teleobjetivo y quieres que el tigre que se
encuentra en el primer plano de la toma salga enfocado y el fondo fuera de foco.
Con el modo Prioridad a la abertura es muy fácil hacerlo, ajustas la abertura al
número f más bajo que dé tu objetivo (por ejemplo f/2.8. f/4, f/5.6, etc.) y luego
enfocas el tigre. Eso es todo. La cámara (y el teleobjetivo) harán el resto. Tu
resultado es un tigre nítido en el primer plano, y un fondo totalmente fuera de
foco. Como ves, acabas de aprender uno de los tres trucos relativos a la abertura;
números f bajos (y un teleobjetivo) permiten mantener el sujeto en el primer
plano bien enfocado y el fondo desenfocado. Ahora el segundo truco, ¿Qué
debemos hacer si queremos que tanto el tigre como el fondo estén enfocados (en
esta caso quieres que el tigre y su entorno se vean con claridad)? Ajustas la
abertura a f/8 o f/11. Estas dos configuraciones funcionan muy bien para captar
la escena tal como la ven tus ojos (sin el toque creativo de poner el fondo fuera
de foco). La parte más al fondo (bien lejos detrás del tigre) estará un poquito
fuera de foco, pero no mucho. El tercer truco consiste en escoger la abertura que
mejor se ajuste para tomar una foto en la que todo salga enfocado (el primer
plano, el medio y el fondo). En este caso se escoge el número f de abertura más
alto de tu objetivo (f/22, f/36, etc.)

Cómo componer una granfotografía de paisaje

SCOTT KELBY
La próxima vez que veas una buena revista de viajes que contenga buenas
fotografías de paisajes, o si tienes la oportunidad de ver el trabajo de algunos de
los maestros de la fotografía digital como David Muench, Moose Paterson,
Stephen Johnson y John Shaw, tómate tu tiempo para estudiar algunas de esas
maravillosas imágenes.Una de las cosas en común que vas a encontrar en la
mayoría de estas fotos es que la fotografía de paisajes tiene tres aspectos
distintivos: (1) un primer plano. Si la foto ha sido tomada durante el atardecer, la
toma no empieza en el agua, empieza en la playa. La playa va a ocupar el primer
plano.(2) Tienen un segundo plano. En el caso de una toma de un atardecer, éste
sería el reflejo del sol sobre el mar o en otros casos el sol mismo. Y por último,
tiene un fondo. En el caso del atardecer, éste estaría compuesto por las nubes y el
cielo. Todos estos tres elementos están ahí, y para que puedas sacar una
fotografía realmente convincente, los tres deberán estar ahí. La próxima vez que
estés sacando una foto, pregúntate, “¿dónde está mi primer plano? (esto lo digo,
porque es una de las cosas que los amateur tienden a olvidar. Sus fotos sólo
tienen un segundo plano y un fondo). Si tienes en cuenta estos tres elementos
cuando estés sacando fotos, tus fotos tendrán algo que decir y tendrán más
profundidad.

Otra de las ventajas de fotografiar durante el amanecer

Otra ventaja de fotografiar durante el amanecer (y no durante el atardecer)
es que el agua (en lagunas, lagos y bahías, etc.) está más quieta porque
por lo general hay menos viento en la mañana que en la tarde. Por esa
razón, si quieres que el reflejo del agua sea como la de un espejo, será
más fácil que lo consigas durante el amanecer y no en el atardecer.

Truco para fotografiar cascadas

 ©ISTOCKPHOTO/thierry maffeis
¿Te gustaría sacar fotos de cascadas sedosas y el efecto del agua corriendo que
vemos en las fotografías de los profesionales? El secreto consiste en dejar
abierto el obturador (por lo menos un segundo o más), para dejar que el agua
corra y todo lo demás, las rocas y los árboles alrededor de la cascada o del
riachuelo, permanezcan inmóviles. Esto es lo que tienes que hacer: ajusta el dial
principal de tu cámara en el modo Prioridad a la velocidad de obturación (la S o
Tv en el dial principal de tu cámara), y luego ajusta la velocidad a 1 o 2
segundos. Ahora bien, si estás tomando la fotografía de esta cascada en un día no
muy nublado, mucha luz va entrar al abrir el obturador por unos segundos y tu
resultado será una foto blanca, una foto completamente quemada. Por eso es que
los profesionales hacen dos cosas para resolver este problema: (1) sacan estas
fotos antes del amanecer, o justo después del atardecer cuando hay mucho menos
luz. O (2) usan un filtro “stop-down”. Este es un filtro especial que se enrosca en
el objetivo e impide la entrada de casi toda la luz que entra por el objetivo. De
esta manera, puedes dejar el obturador abierto por unos segundos. Con tan poca
luz entrando es imposible que tu foto se queme, y el resultado será una foto bien
expuesta con muchos ríos de seda. Ahora bien, si te encuentras una de esas
cascadas o riachuelos en un bosque (y con mucha sombra) y no tienes uno de eso
filtros “stop-down”, todavía puedes obtener ese efecto colocando tu cámara en
un trípode y ajustando la cámara en el modo Prioridad a la abertura en el número
f más alto que permita tu objetivo (probablemente f/22 o f/36). Esto hará que el
obturador permanezca abierto más tiempo de lo usual (pero no hay problema,
porque estás en la sombra del bosque, ¿no?

Truco para fotografiar bosques

©ISTOCKPHOTO/simon oxley
¿Quieres saber un buen truco para hacer buenas tomas de bosques? No incluyas
el suelo en tus fotos. El suelo tiene usualmente una apariencia desordenada (con
ramas y hojas muertas, y un aspecto revuelto) que nos desvía la mirada de la
belleza de los árboles; no es por nada que muchos de los fotógrafos
profesionales especializados en bosques lo evitan. Para obtener mejores
fotografías de bosques en un primer intento, simplemente, encuadra tus tomas de
manera que no incluyan el suelo. Ahora bien, si el suelo se ve bien, inclúyelo sin
pensarlo, pero si es un caos, deshazte de él. Aquí va otro consejo para la
fotografía de bosques: los días nublados son excelentes para este tipo de
fotografía ya que los días soleados no permiten obtener fotos decentes de
bosques. Sin embargo, hay una excepción a esta regla: si hay niebla o neblina en
el bosque durante un día soleado, la niebla o la neblina bajo los rayos del sol
pueden crear una atmósfera espectacular.

El siguiente consejo no es para fotografiar bosques sino cascadas

¿Por qué estará entonces este consejo aquí y no en la página de las
cascadas? Porque me faltó espacio en esa página. El consejo es este: si
estás fotografiando cascadas y no tienes un filtro “stop”-down, utiliza el
filtro polarizador. Hay dos razones par esto: (1) elimina los reflejos en la
cascada y en las rocas, y (2) cómo es oscuro, suprime la cantidad de luz
hasta en dos números f y ello te permite exposiciones más largas,
imposibles de hacer sin el filtro. Además, escoger velocidades de abertura
más lentasexagera el efecto del agua corriendo, por eso prueba con
diferentes velocidades (4 segundos, 6 segundos, 10 segundos, etc.) y mira
bien cuál de todas te da el mejor efecto.

Dónde colocar la línea del horizonte

SCOTT KELBY
Respecto a la pregunta:¿dónde debemos colocar la línea del horizonte? La
respuesta es bastante sencilla. Si no quieres que tus fotos de paisajes parezcan
fotos instantáneas, no tomes la vía fácil del aficionado que siempre coloca la
línea del horizonte en el centro de la foto. En vez de eso, pregúntate que
quisieras enfatizar, el cielo o el suelo. Si tienes un cielo excepcional, pon la línea
del horizonte en el tercio inferior de la toma (esto enfatizará el cielo). Si el suelo
tiene un aspecto interesante, resalta esa parte de tu foto colocando la línea del
horizonte en el tercio superior de la toma. Así se enfatiza el suelo, y lo mejor de
todo es que con cualquiera de las dos posiciones, la línea del horizonte nunca
estará en el centro y de este modo conseguirás fotos con más profundidad y más
interesantes.

¿Un cielo insulso? Rompe las reglas

Si estás fotografiando un paisaje con un cielo para nada interesante,
rompe la regla de la línea del horizonte en el tercio superior, elimina el
cielo lo más que puedas. Pon la línea del horizonte a 7/8 del suelo o 1/8
del cielo, de esta manera apartas el foco de atención del cielo, y lo diriges
hacia un primer plano más interesante.

Cómo obtener fotos más interesantes de montañas

SCOTT KELBY
Fotografiar desde ángulos diferentes que no estamos acostumbrados a ver todos
los días es algo que se repite una y otra vez a lo largo de este libro. Por ejemplo,
si tu tema son las montañas, no saques tus fotos desde la carretera o desde la
parte baja de la montaña. Este es el ángulo en que siempre vemos las montañas
cuando vamos de un lugar a otro. Por eso si tomas tus fotos desde ese ángulo (de
la base hacia arriba), el aspecto de tus fotos será de algo muy normal. Para que
las fotos de las montañas sean más interesantes, tienes que tomarlas desde un
ángulo que la gente no esté acostumbrada a ver, tómalas desde arriba. Conduce
arriba de la montaña lo más que puedas, o camina hacia lo más alto que puedas
mientras no sea peligroso, y luego instala tu trípode y dispara hacia abajo o entre
montañas. (Esta es la misma lógica que vimos cuando te dije que no le
dispararas a las flores desde arriba. No fotografiamos flores desde arriba porque
ese es el ángulo del que siempre las vemos. Del mismo modo, no fotografiamos
las montañas desde abajo porque siempre las vemos desde esa perspectiva. Esa
perspectiva es insulsa y, común y corriente y no presenta nada que uno no haya
visto antes cientos de veces.)

Truco para obtener amaneceres y atardeceres más

cálidos

Nikon
 Cannon
Este es un truco para lograr amaneceres y atardeceres más cálidos que aprendí de
Bill Fortney. Si tienes una cámara Nikon, ve al menú Balance de blancos y
escoge Luz de día como balance de blancos. Presiona la flecha de la derecha
para acceder a la pantalla Ajuste de precisión del balance de blancos, mueve el
dial a -3 (como se muestra arriba), y haz clic en OK. Este truco es fenomenal
para darle calidez a este tipo de fotografías. Si tienes una cámara Canon, y
quieres las instrucciones paso a paso para ajustar el balance de blancos, visita el
sitio Web www.scottkelbybooks.com/warmbal. Nota: No olvides volver a ajustar
el balance de blancos a los valores normales cuando no estés fotografiando
amaneceres o atardeceres. No es tan grave, (no dañarías tus fotos siguientes),
pero tu mundo se verá un poco más cálido.

Enciende “las luces de emergencia” para preservar los

detalles
 SCOTT KELBY
Está bien, técnicamente no se llaman “luces de emergencia” (este va a ser el
apodo que nosotros les vamos a dar), en realidad se les llama luces altas (o luces
de alerta). Su encendido y ajuste es muy importante para obtener una exposición
correcta en la fotografía de paisajes. Este sistema de alerta muestra con mucha
precisión qué áreas de tu foto están sobrexpuestas, al punto que aquellas áreas
pierden todo detalle. Es sorprendente ver lo común que es esto. Por ejemplo,
inclusive en un día nublado, las nubes pueden salir sobrexpuestas (totalmente
blancas, sin ningún detalle), por lo tanto enciende las luces de alerta. Así es que
funcionan: Si miras el monitor LCD de tu cámara cuando las luces de alerta
están encendidas, verás unas luces que centellean en las áreas sobrexpuestas,
comosi fueran suaves luces estroboscópicas. Ahora bien, estas luces de alerta no
son siempre negativas, porque, si por ejemplo estás fotografiando una toma
donde el sol está claramente visible, las luces de alerta se van a encender (No me
refiero a la luz del sol, sino al sol mismo). Como el sol no tiene mucho detalle,
no te preocupes e ignóralas. Sin embargo, si las luces de alerta indican una
sobrexposición en las nubes, esto es otra cuestión. Probablemente, la manera
más rápida y conveniente de resolver este problema es usando el control de
compensación de la cámara (cuyo uso se explica en la siguiente página). Por
ahora, asegurémonos de que las luces de alerta estén encendidas. Si tienes una
cámara Nikon, presiona el botón de reproducción para que puedas ver tus fotos
en la tarjeta de memoria. Después presiona la flecha de la derecha hasta que
aparezca la palabra Seleccionar debajo de tu monitor LCD. Si tienes una cámara
Canon (como la 20D, 30D o una Rebel) presiona el botón Reproducción de
imágenes para ver tus imágenes y luego presiona en el botón Info para ver las
luces de alerta.

Cómo evitar la alerta de altas luces

En caso de que veas la alerta de altas luces en el monitor LCD de tu cámara

centellando en algún área que hace parte importante de tu composición (como
por ejemplo en las nubes, o en alguna camisa blanca o en la nieve, etc.), usa el
control compensación de la exposición de tu cámara digital. Básicamente, lo que
tienes que hacer es bajar la exposición hasta que el centelleo desaparezca. Por lo
general solo toma unas cuantas fotos de prueba (prueba y error) para descubrir
cuánto la debes bajar, normalmente esto no te lleva más de unos cuantos
segundos. Así es que funcionan:
Nikon: Presione el botón de compensación de la exposición que se encuentra
justo detrás del disparador (como se muestra arriba). Luego, mueve el dial hasta
que la compensación de la exposición marque –1/3 (menos de 1/3 de un número
f). Ahora toma de nuevo la foto, y mira si las luces de alerta han desaparecido. Si
aún no desaparecen, repite la operación, pero esta vez reduce otro 1/3 hasta que
marque –2/3 de un número f, y sigue así hasta que las luces de alerta hayan
desparecido.
Canon: Gira el dial de modo a cualquier zona creativa que no sea la manual,
luego ajusta la compensación de la exposición girando el dial de control rápido
en la parte de atrás de la cámara usando la configuración antes mencionada.

Cómo mostrar la proporción

 ©ISTOCKPHOTO/jan paul schrage
Si alguna vez has tenido la oportunidad de fotografiar algo como las secoyas de
California o una de esas inmensas formaciones rocosas en el Monument Valley
en Utah, probablemente te habrás sentido bastante decepcionado de tus fotos al
ver que no muestran el sentido de la proporción.Cuando las viste, las secoyas
tenían el espesor de una camioneta. En tus fotos, como se perdió el sentido de la
proporción, se parecen a cualquier pino de tu jardín, Por eso es que cuando
quieras mostrar el tamaño de un objeto, necesitas algo en tu toma que sirva de
escala. De ahí viene que muchos fotógrafos prefieran fotografiar montañas al
lado de personas (caminantes, escaladores, etc.) para dar inmediatamente un
marco de referencia, un sentido de la proporción, que le indique al espectador de
la fotografía el tamaño real de una montaña, una secoya o del pino más grande
del mundo. Así que, la próxima vez que quieras mostrar el tamaño de algo,
simplemente pídele a alguien que se ponga al lado para que sirva de referencia.
Esto hará que tus fotografías se vean más impresionantes. (Nota: Por cierto, esto
también funciona para las cosas pequeñas. Pon el objeto pequeño en las manos
de alguien y eso lo dirá todo.)

No ajustes el trípode todavía

SCOTT KELBY
Bien, estábamos en que vas en busca deun paisaje, una cordillera, una cascada,
etc., ajustas tu trípode y empiezas a tomar fotos. ¿Cómo saber si estás en el lugar
adecuado para tomar una buena foto? Es casi imposible saberlo. Sin embargo eso
es lo que la mayoría de la gente hace, se va en busca de una escena, ajusta el
trípode y empieza a disparar. No es de sorprender que así solamente obtendrás
fotos comunes y corrientes. No caigas en la misma trampa, antes de ajustar el
trípode tómate tu tiempo para explorar los alrededores. Observa lo que vas
fotografiar desde diferentes ángulos, y es muy probable (casi que te lo puedo
garantizar) que después de unos cuantos minutos te encuentres con una
perspectiva más interesante. También, con la cámara en la mano, busca el ángulo
perfecto mirando por el visor. Tan pronto lo encuentres (que no sea el más
cómodo), ajusta el trípode y empieza a disparar. Ahora la probabilidad de que
saques mejores fotografías que el promedio de la gente será mayor. Este es uno
de los grandes secretos que los fotógrafos profesionales usan cotidianamente (el
famoso fotógrafo de paisajes John Straw viene haciendo esta recomendación por
muchos años), ellos jamás empiezan a disparar así como así. Primero exploran
los alrededores, buscan el mejor ángulo, la mejor vista, la panorámica más
interesante y luego (sólo entonces) ajustan su trípode y empiezan a disparar. Esto
suena como si fuera algo insignificante (explorar el área antes de ajustar el
equipo), pero son estas pequeñas cosas las que hacen que los profesionales sean
lo que son.

Truco para obtener colores vivos

Una de las herramientas que los fotógrafos profesionales usan para obtener
colores más vivos es el uso del filtro polarizador. De todos los accesorios que
usan los fotógrafos profesionales de paisajes, el filtro polarizador es quizá el más
importante. Este filtro se enrosca en el objetivo y básicamente tiene estas dos
funciones: (1) elimina los reflejos (especialmente los del agua, de las rocas o de
cualquier superficie reflectante), y (2) oscurece el cielo resaltando el azul y
usualmente nos proporciona colores más saturados (y ¿a quién no le interesa
esto?). Dos consejos: (1) los filtros polarizadores funcionan mejor cuando tomas
la foto en un ángulo de 90° con respecto al Sol, por eso si el Sol está delante o
detrás de ti, no funcionan tan bien; y (2) rota el anillo del filtro para variar la
cantidad (y el ángulo) de polarización (es muy útil para escoger los reflejos que
quieras eliminar, por ejemplo los del cielo o los del suelo). Cuando veas las
ventajas que trae el uso de un filtro polarizador, dirás algo así como “Claro, así
es que lo hacen”.

Consejo sobre el filtro polarizador

De todos los objetivos, el súper gran angular (como el de 12mm ó 10.5
mm, etc,) no tiene una buena relación con el filtro polarizador.Esto se
debe a que el campo visual es tan amplio que el cielo aparece con sombras
azules desiguales, y por eso los fotógrafos profesionales evitan su uso
junto con súper gran angulares. Otra cosa, cuando de polarizadores se
trata, vale la pena comprar uno bueno y no escatimar, para que realmente
obtengas una mejor saturación de colores.

Qué cosas fotografiar con mal tiempo

©ISTOCKPHOTO/duncan walker
Ahora bien, es un día nublado o lluvioso y probablemente estás pensando en
quedarte en casa trabajando tus fotos en Photoshop. Aunque no es tan mala idea,
si lo haces te perderás de algunos de los mejores momentos para fotografiar,
como:
(1) Justo después de la lluvia cuando todavía está nublado y oscuro; este es
el mejor momento para fotografiar el follaje, los bosques (las hojas verdes
se ven con colores más saturados y vivos, incluso las que están caídas se
ven mejor; además las gotas en las hojas y las flores le añaden aún más
interés a tus fotografías), los arroyos con musgo y las cascadas (puedes
usar velocidades de obturación bajas durante el tiempo en que el Sol esté
detrás de las nubes grises).
(2) Si está cayendo una tormenta, la probabilidad de que haya una
oportunidad de una toma espectacular es muy alta, justo después de que
termine de llover por lo general se abre el cielo y el Sol se asoma por ahí.
Es posible que ese momento sólo dure un par de minutos, y comenzará de
nuevo a llover o se despejará completamente, y habrá mucha luz (el
enemigo del fotógrafo de exteriores), por eso debes permanecer a la
expectativa de estos momentos mágicos. Vale la pena esperarlos.
(3) Antes de la tormenta relájate un poco, e intenta sacar algunas
maravillosas fotos del cielo, con nubarrones y algunas veces luces
coloridas o fuertes rayos de luz. La mayoría de la gente, se pierden estas
tomas, así que prepárate (eso sí, no fotografíes mientras esté lloviendo,
puedes arruinar tu equipo).

La atmósfera es tu aliada
 ©ISTOCKPHOTO/fred de groot
Además de mantenernos aquí en la tierra, la atmósfera (niebla o neblina) puede
ser muy útil para obtener fotografías de paisajes muy interesantes (estamos
hablando de esa luz suave y difusa del cielo). De hecho, unas de mis tomas
favoritas han sido tomadas cuando la neblina se extiende entre las montañas
(pero por supuesto, estas tomas tienes que hacerlas desde arriba de la niebla o
desde una montaña más alta). He fotografiado caballos en la playa envueltos por
la niebla y el resultado ha sido un efecto de fantasía propio de Hollywood que se
ve muy bien en la película (en la película digital, claro está). Los rayos de luz en
un bosque atravesando el aire húmedo, o una niebla espesa también pueden dar
un efecto maravilloso. Levántate temprano (o piérdete la cena) para que puedas
captar lo mejor de estos fenómenos atmosféricos.

Protege tu equipo
La neblina y la humedad son apelativos elegantes para el agua, y como las
cámaras digitales detestan el agua, asegúrate de que tu equipo no se moje
sin que te des cuenta. Compra equipo para tu cámara contra la lluvia en
B&H, pero en caso de emergencia usa el gorro de baño del hotel y
colócalo alrededor de tu cámara, no se ve bien pero funciona.

Cómo eliminar el brillo indeseado, el método manual

 matt kloskowski
Otra buena razón para usar una gorra de beisbol cuando salgas a tomar fotos
(además de las dos razones obvias: (1) te protege de los rayos dañinos del sol, y
(2) se ve bien) es que te ayuda a eliminar (o al menos a reducir) el brillo
fantasma. Si usas un parasol en el objetivo de tu cámara puede ayudarte, pero
por sí sólo no es suficiente. Es ahí cuando tu gorra se vuelve útil, quítatela y
colócala arriba, al lado derecho o al izquierdo del objetivo (dependiendo de
dónde esté el Sol). Luego mira por el visor de tu cámara para ver (1) dónde
debes colocar la gorra para que bloquee el brillo fantasma del Sol (es más fácil
de lo que crees) y (2) asegúrate que la gorra no salga en la foto (tengo más de
una foto en la que se ve el borde de la gorra. Supongo que por eso se inventaron
Photoshop, para borrar esos pequeños accidentes). Todavía me sorprende cómo
esta técnica manualfunciona de maravilla para eliminar el brillo indeseado.

El arma secreta del fotógrafo de paisajes

Hace un momento aprendiste sobre el filtro polarizador y su importancia. Este
filtro, el de densidad neutra gradual, aunque no es necesariamente esencial, sí es
una de las armas secretas del fotógrafo profesional de paisajes. Este filtro
permite equilibrar la exposición entre el suelo y el cielo y ayuda a obtener un
rango de exposición que, sin él, la cámara nunca lograría leer (la exposición
sería o para el suelo o para el cielo pero no para los dos al mismo tiempo). Por
ejemplo, imagínate que estás fotografiando un paisaje al atardecer. Si ajustas la
exposición para el cielo, el cielo va a salir genial pero el suelo saldrá oscuro. Si
ajustas la exposición para el suelo, entonces el cielo saldrá con mucha luz. Ahora
bien, ¿cómo lograr una exposición correcta tanto para el cielo como para el
suelo? Con un filtro de densidad neutra gradual (un filtro que es oscuro en la
parte superior y gradualmente se hace más claro en la parte inferior). En
resumidas cuentas lo que hace es oscurecer el cielo (el cual quedaría
sobrexpuesto), mientras que deja el suelo intacto, y lo mejor de todo es que es
gradual, pasa de oscuro (en la parte superior) y gradualmente se vuelve
transparente en la parte inferior (en el suelo). De este modo sólo oscurece el
cielo, y lo hace de tal manera que hace que la parte superior del cielo se vea más
oscura y luego gradualmente el cielo se vuelve más claro hasta que el efecto del
filtro desparece, preciso cuando alcanza el suelo. El resultado es una fotografía
con la exposición correcta para el cielo y el suelo.

Cómo mantener recto tu horizonte

Nikon
 Cannon
No hay cosa peor que un horizonte torcido. Es como cuando no consigues el
tono de color correcto de la piel y todo el mundo reconoce el error (y nadie se
queda cayado.No importa que la composición sea digna de un Ansel Adams,
inmediatamente todos van a decir, “Tu foto está torcida”). Una manera de
evitarlo, es usando un nivel doble:un pequeño accesorio que se desliza en la
zapata del flash (esa pequeña conexión en la parte superior de la cámara donde
se coloca el flash externo). Este nivel doble es una versión reducida de los
niveles que venden en Home Depot, y te permite instantáneamente ver si tu
cámara esta nivelada(así como tu horizonte). El doble nivel funciona cuando tu
cámara está en posición horizontal o vertical y vale su peso en oro (por supuesto,
no vale tanto porque no creo que pese más de una onza, pero tú me entiendes).
Desafortunadamente son más costosos de lo que deberían ser, cuestan entre $25
y $75 dólares, pero de todas maneras los valen.

Cómo tomar fotos en días nublados

SCOTT KELBY
Esta es otra de esas cosas que parecen obvias, pero en más de una ocasión en que
he estado tomando fotos con otros fotógrafos, ninguno de ellos ha dejado de
sequir el precepto de evitarel cielo durante días grises y nublados. Sé que parece
estúpido lo que lees, pero más de una vez he escuchado: “¡Uy!, de nuevo, otro
día gris, para qué salir a tomar fotos!Puro cuento. Simplemente reduce el espacio
de cielo visible en tu foto. De esta manera, si haces un ajuste de tono en
Photoshop más adelante (esta es una manera sofisticada de decir: “Voy a hacer
que el cielo se vea más azul de lo que era en aquel día gris y nublado”), no
tendrás que esforzarte tanto. Esto me ocurrió la última vez que salí a tomar fotos,
tuvimos 20 minutos de cielo azul y luego una hora y media de cielo gris y
nublado. Simplemente, reduje la cantidad de cielo en mis fotos (estaba tomando
fotos urbanas), y luego me tomó unos cuantos segundos componerlas en
Photoshop. Esto fue lo que hice:
Primer paso: Abrí una de mis fotos cuyo cielo aparece bello y azul, luego con la
herramienta Cuentagotas (I) hice clic en el cielo azul para seleccionar el color
frontal.
Segundo paso: Enseguida abrí la foto con poco cielo nublado y gris, y con la
herramienta Varita mágica (W) hice clic en el cielo para seleccionarlo (lo que
tomó unos dos segundos).
Tercer paso: Agregué una nueva capa sobre la capa de fondo y la cubrí con el
color frontal. Eso es todo, mi cielo gris se volvió azul.

Consejos para fotografiar panorámicas, parte 1

randy hufford
Hay algo fascinante cuando combinas cinco o seis (o más) fotos de paisaje en
una sola imagen. Es la manera más cercana (con una fotografía, claro) de recrear
la experiencia de haber estado en un lugar. Sin embargo, cuando llega el
momento de tomarpanorámicas, puede ser pan comido o una verdadera
pesadilla, y todo tiene que ver primeramente con la manera en que tomas las
fotos. Si lo haces bien, Photoshop se encargará de combinarlas todas juntas con
muy poco esfuerzo de tu parte. Si lo haces mal, pasarás varias horas tratando de
ponerlas todas juntas, y Photoshop se burlará de ti cada vez que des un paso.
Ahora bien, aunque esto me tomará más de una página para explicarte, tomar
panorámicas es fácil, solamente sigue las siguientes reglas que te permitirán, en
Photoshop, combinar las fotos individuales en una sola imagen. Así se hace:
(1) Toma tus panorámicas en un trípode. Si no lo haces, te vas a arrepentir.
(2) Toma las fotos con la cámara en posición vertical (orientación retrato) y
no en posición horizontal (orientación paisaje). Te tocará tomar más tomas
para cubrir la misma área, pero tendrás menos distorsión en los bordes, y
por lo tanto una mejor panorámica gracias a tu esfuerzo adicional.
(3) Ajusta el balance de blancos de tu cámara a Nublado. Si lo dejas en Auto,
es posible que el balance de blancos cambie entre los diferentes
segmentos, lo cual es catastrófico.
(4) Todavía, hay más, ve a la siguiente página...

Consejos para fotografiar panorámicas, parte 2

 randy hufford
(5) Presiona el obturador hasta la mitad para ajustar la exposición, luego
mira por el visor y anota la apertura y la velocidad de obturación. Luego,
pon tu cámara en el modo manual y ajústala con la misma apertura y
velocidad. Si no lo haces, y tomas las fotos en cualquier modo de
exposición automático, tu exposición puede cambiar en uno o más de uno
de los segmentos, y esto te volverá loco cuando los juntes en Photoshop.
(6) Una vez que hayas enfocado el primer segmento, apaga el foco
automático de tu objetivo. De esta manera, tu cámara no volverá a enfocar
mientras haces las tomas de los otros segmentos, lo cual sería (será)
catastrófico.
(7) Antes de hacer la toma del primer segmento, toma la primera foto
poniendo tu dedo enfrente del objetivo, de esta manera sabrás dónde
comienza la secuencia de tu panorámica. Hazlo de nuevo con la última
toma.
(8) Traslapa cada segmento entre el 20–25%. Eso es, asegúrate que un
cuartode tu primera toma aparezca en la segunda toma. Es muy
importante que cada segmento sobrepuesto se traslape un 20% por lo
menos, para que Photoshop pueda emparejarlos.
(9) Dispara relativamente rápidamente, especialmente si hay nubes
 moviéndose detrás de tu paisaje. No tardes más de dos minutos entre cada
toma. Hazlo rápido porque si no, algo puede cambiar (luminosidad, nubes,
etc.) y tu panorámica se echará a perder.
(10) Usa un interruptor remoto, o en última instancia usa el autodisparador
para evitar cualquier movimiento de la cámara entre cada segmento. No
hay cosa peor que un segmento borroso.

Consejos para fotografiar panorámicas, parte 3

SCOTT KELBY
Ahora bien, si sigues las reglas anteriores, el resto es fácil:
Primer paso: Abre Photoshop y luegotodos los segmentos (de manera que todos
los segmentos estén abiertos al mismo tiempo)
Segundo paso: Ve al menú Archivo de Photoshopy bajo Automatizar escoge
Photomerge.
Tercer paso: En el diálogo del menú subsecuente haz clic en Añadir archivos
abiertos. Asegúrate que Composición Automática esté seleccionada, luego haz
clic en OK.
Cuarto paso: Una vez que el menú principal de Photomerge aparece, se unen
todos los segmentos para formar una imagen panorámica perfecta (bueno,
siempre y cuando hayas seguido las instrucciones anteriores). Si ves una
pequeña unión en la parte superior entre dos segmentos, haz clic en OK de todas
maneras, es muy probable que la unión desaparezca una vez se haya creado la
imagen final. Si por alguna razón la unión no desaparece, usa la herramienta
Tampón de clonar (S) para cubrirla presionando la tecla Opción (Alt en un PC) y
haz clic cerca de un área del cielo que sea parecida al área que quieres cubrir.
Luego haz clic para abrir el selector de pinceles y escoge uno que tenga bordes
suaves y clona (pinta) sobre la unión para desaparecerla.

Falsificar panorámicas

SCOTT KELBY
Si tienes Photoshop o Photoshop Elements, hay una buena manera de falsificar
panorámicas, recorta la foto para convertirla en una panorámica. Simplemente
usa la herramienta Recortar y haz clic-y-arrastra de manera que selecciones justo
el centro de tu foto (como se muestra arriba), recorta la parte superior y la parte
inferior. Luego presiona Return (Intro en un PC) y las partes superior e inferior
desaparecerán, y como resultado tendrás una panorámica de tu foto original. No
lo eches en saco roto sin haberlo probado antes.

Por qué es útil un gran angular

Si haz hecho fotografía de paisajes, seguramente más de una vez te habrás
desilusionado de ver que tus fotos no representan el extraordinario paisaje que
fotografiaste. Es muy difícil crear una foto en 2D (que es lo que son las
fotografías, una representación en dos dimensiones) que tenga la profundidad y
la sensación de estar allí. Es por eso que te recomiendo una de estas dos cosas:
(1) No trates de abarcarlo todo. Así es, usa un objetivo zoom y capta
 deliberadamente una parte de la escena que sugiera el todo. Muchas veces
esto es más efectivo que tratar de incluir todo en la foto, lo cual puede
resultar en una foto sin un tema definido y con imágenes y fondos
distractores. Por eso es que por lo general tomo mis fotos con un objetivo
de 70–200mm para capturar esa porción de la escena.
(2) Compra un objetivo súper gran angular. No un objetivo ojo de pescado
sino un objetivo súper gran angular (como uno de 12mm). Si quieres
abarcarlo todo, un súper gran angular es justo lo que necesitas para
conseguir una gran foto. Mi objetivo preferido para fotografía de
exteriores es el zoom de 12–24mm (muy bueno para la fotografía
deportiva). Tengo que admitir que en muy raras ocasiones lo uso en
24mm, porque cuando lo uso es para sacar “la gran foto”, y entonces lo
uso en 12mmla mayor parte del tiempo. Te vas a enamorar de lo que hace
con las nubes, prácticamente les da una sensación de movimiento en los
bordes.

Si les disparas a animales salvajes, apúntales a los ojos

peggy guenzel
Estoy de acuerdo, este título no es muy atractivo, si lo pronuncias en voz alta
(parecería que estás cazando animales salvajes y no tomando fotos), pero es muy
acertado. Cuando estés fotografiando animales salvajes, debes siempre enfocar
los ojos de los animales. Si no están enfocados, de nada sirve que cualquier otra
parte esté enfocada. En muchas ocasiones fotografiarás vida salvaje en
movimiento (o volando, o como sea el caso), y es entonces que los ojos deben
estar enfocados. Si estás usando la técnica de paneo (cuando sigues al animal en
movimiento con el objetivo), asegúrate que el punto focal sean los ojos. Todo el
resto puede estar desenfocado, menos los ojos que deben estar bien nítidos, si lo
haces así, ya la hiciste.

No encuadres muy cerca los animales salvajes en

movimiento

peggy guenzel
En la fotografía de animales salvajes, es muy importante que cuando compongas
la imagen, no encuadres el animal muy cerca, porque parecerá que no tiene
adónde ir. En otras palabras, para conseguir una composición más convincente y
que narre algo, dale espacio al animal enfrente de la dirección que lleva. Si
recortas muy cerca y no dejas espacio para que el animal salga del marco, se
verá como atrapado y la foto será incómoda para el espectador. Cuando hagas la
composición mirando por el visor, deja un espacio extra en frente del sujeto
retratado para que pueda “huir”, de este modo la foto se verá muchos más
convincente.

Si estás fotografiando animales salvajes,acércate lo

más que puedas

Hayun fenómeno que sucede cuando estás fotografiando vida salvaje y que no
sucede con otro tipo de fotografía. No importa qué tan cerca esté tu sujeto a
retratar en el visor, cuando ves la foto se ve la mitad de cerca de lo que te
acuerdas. Es muy extraño, pero así es. Siempre se ve más lejos de lo que
esperabas. Por eso, cuando se trata de fotografía de vida salvaje hay que
acercarse lo más que se pueda. Por eso es que los fotógrafos profesionales usan
esos objetivos gigantes de 400mm y más. Pero si tu presupuesto no te lo permite
(a mí, el mío no) puedes hacer trampa y usar un tele-conversor (se le llama
también un tele-extensor). Básicamente, lo que hace es extender el alcance de tus
teleobjetivos (o zoom) magnificándolos. Por ejemplo si tienes un teleobjetivo de
200mm (o zoom) (que equivale a uno de 300mm gracias a lo digital), y le
colocas un tele-conversor de 1.4x o 2x, instantáneamente obtendrás uno
equivalente a un teleobjetivo tradicional de 450mm o 600mm. Un tele-conversor
Canon de 1.4x cuesta alrededor de $275 dólares, y un Nikon de 2x,
aproximadamente $300 dólares (asegúrate de que el tele-conversor que compres
se adapte a tus objetivos, haz que coincida con tu marca y modelo).

Qué cosas fotografiar durante el atardecer

©ISTOCKPHOTO/andrzej burak
Además de fotografiar el atardecer, otro tema interesante son las siluetas. Hay
dos reglas básicas para fotografiar siluetas: (1) asegúrate de que el sujeto (o el
objeto) del cual estés haciendo la silueta se reconozca fácilmente. Lo primero
que viene a mi mente al ver ciertas tomas de siluetas es preguntarme: “¿Qué es
esto?” Si escoges objetos simples, tendrás resultados más claros. (2) Coloca tu
sujeto directamente enfrente de la caída del Sol, de esta manera el Sol queda
cubierto y bosqueja la silueta, luego ajusta la exposición de acuerdo al cielo (con
esto es casi seguro que tu sujeto aparecerá como una silueta negra).

Consejo para siluetas

Cuidado con los brillos indeseados cuando estés fotografiando siluetas,
puesto que básicamente estás disparando directamente al Sol. Vas a ver
muchas siluetas clásicas donde el Sol se asoma un poco alrededor del
sujeto, eso no es tan grave si te gusta el efecto, pero asegúrate que el
sujeto permanezca negro, que no se revele ningún detalle de él.
Capítulo cinco. Cómo fotografiar deportes de modo
profesional: No olvides traer contigo tu chequera
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/125SEG ABERTURA: F/3.5 ISO: 200
DISTANCIA FOCAL:18MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Este es el único capítulo del libro en la que tendrás la opción de escoger.

¿Quisieras mejorar tus fotografías deportivas tomando en cuenta los consejos de

los fotógrafos profesionales y usando el mismo equipo que tienes? O, ¿de veras
estás pensando en ganarte la vida fotografiando deportes? La razón por la que
menciono esto es que voy a llevar a cabo una pequeña encuesta para determinar
cuál es el camino que debes seguir. ¿Listo? Empecemos. Primera Pregunta: Este
libro se vende por $19,99 dólares. Cuando ojeaste el precio, ¿cuál fue tu
reacción? Pensaste: (a) $19,99, no es tan caro, creo que voy a comprarlo; (b)
19,99, no lo sé, espero que los valga; (c) $19,99, muy caro, pero de todos modos
tengo que aprender estas cosas; o (d) ¡$19,99! ¡No puedo creer que cobren
$19,99!Pero que se le va hacer, tengo que comprarlo. Respuesta: Si tu respuesta
es a, b, c ó d, no estás preparado para el mundo de la fotografía deportiva. La
fotografía deportiva exige que los fotógrafos inviertan mucho dinero en su
equipo y por lo tanto jamás se van a fijar en el precio de nada. Nunca. Si ven
algo que les gusta, lo toman y lo pagan sin tener en cuenta el precio. Como ya
han gastado tanto en su equipo fotográfico, cualquier libro, o pantalla plana de
TV o coche lujoso les parece barato. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros
los mortales? Usaremos los trucos de este capítulo para obtener mejores fotos
que las que hasta ahora hemos sacado. Claro está, uno que otro accesorio no nos
caería mal, ¿cierto?

Ajusta el balance de blancos para fotografías de

deportes en interiores
Si estás fotografiando deportes en interiores, ten en cuenta que tus fotos saldrán
con un tinte amarillo o verde provocado por la luz interior que se usa en la
mayoría de los eventos interiores. Si ajustas el balance de blancos a Fluorescente
o Tungsteno/Incandescente, te puedes ahorrar bastante tiempo de edición en
Photoshop. (Configura tu cámara en Fluorescente y toma una foto de prueba,
luego mírala en el monitor. Si en general el color aparece todavía muy amarillo o
verde, entonces prueba con Tungsteno/Incandescente. Observa el menú de Nikon
arriba.) Al hacer esto, te estás deshaciendo del tono amarillo o verde que de otra
manera tendrías, y te ahorrarás problemas más adelante. Si estás fotografiando
en formato RAW, siempre podrás reajustar el balance de blancos después con el
programa para procesar archivos RAW. Sin embargo, al ajustar el balance de
blancos correctamente en la cámara, tendrás la oportunidad de ver las fotos en la
temperatura de color adecuada cuando las veas en el monitor LCD en la parte
posterior de la cámara.

No uses filtros de color

La primera idea que a uno le viene a la mente es enroscar un filtro de
balance de blancos en el objetivo para compensar elexceso de color de la
luzinterior, pero no lo hagas. Cuando fotografías deportes, la falta de
luminosidad es de por sí un problema, y si añades un filtro vas a reducir
 aún más la luz disponible. Es mejor que configures el balance de blancos
en tu cámara, de esta manera sólo se afectaráel color de la luz y no la
cantidad.

Dispara a una velocidad de obturación de 1/640 Seg. o

más.

Scott Kelby
En la fotografía de deportes, la mayor parte del tiempo se busca detener la
acción, y para ello es necesario configurar la cámara en el modo Prioridad a la
velocidad de obturación (o en modo Manual, si se siente cómodo con él),y luego
disparar a una velocidad de por lo menos 1/640 de segundo (o más rápido) para
detener el movimiento y obtener una imagen nítida. La velocidad más baja a la
que puedes llegar es 1/500 de segundo,y no es tan seguro. Usa 1/640 o más para
conseguir mejores resultados (habrá ocasiones en que intencionalmente vas a
querer tomar la foto a una velocidad más baja para exagerar el movimiento y la
velocidad; pero la mayor parte del tiempo vas a querer congelar el movimiento
con una velocidad de obturación alta, como la que hemos sugerido).
La fotografía deportiva es exageradamente costosa

©ISTOCKPHOTO
En fotografía, de todas las especialidades, la fotografía deportiva es quizá la más
costosa, por eso si piensas especializarte en ella, es mejor que lleves tu chequera
contigo. La razón principal por la cual es tan costosa, radica en que muchos de
los eventos deportivos suceden en interiores (o estadios cubiertos) o durante la
noche, y por eso se necesitan los objetivos más rápidos, por lo tanto, más
costosos(esto aplica sólo si piensas competir a nivel profesional). Por ejemplo,
tendrás que comprar un teleobjetivo (idealmente de 400mm ó 600mm) y como la
mayoría del tiempo estarás fotografiando en situaciones de baja luminosidad,
necesitarás objetivos f/2.8 a f/4. Por si no lo sabes todavía, un objetivo de
calidad de 400mm f/2.8 cuesta alrededor de $6600 dólares cada uno. También
necesitarás más de una cámara y más de un flash externo. Más un par de
monopiés, uno o dos para sostener los pesados objetivos y otro para sujetar las
unidades de flash (que cuestan alrededor de $600 dólares cada una). Otra cosa
que necesitas para competir con los profesionales es una cámara que dispare en
serie 8 disparos por segundo (lo que significa que si escoges una Canon, tendrás
que gastar $6900 en una EOS 1DS Mark II, o si prefieres Nikon, tendrás que
desembolsar alrededor de $4700 dólares por una D2Xs). Si sumamos cuerpos de
cámaras, varios flashes, algunos teleobjetivos costosos, monopiés,
teleconversores, un montón de tarjetas de memoria de alta velocidad (piensa que
tendrás que tomar unas 900 fotos para un partido típico de béisbol o defútbol), el
monto asciende a $ 30,000 dólares y esto es sólo el comienzo.

No se te ocurra cambiar los objetivos

©ISTOCKPHOTO/antonio harrison
Ahora bien, este título no implica que solamente necesites un sólo objetivo para
la fotografía de deportes. Tómalo al pie de la letra, no cambies tus objetivos,
piensa mejor en cambiar cámaras. Así es, si te interesa verdaderamente la
fotografía deportiva, vas a perderte el mejor momento si tienes que cambiar
objetivos. Por eso es que los profesionales llevan más de una cámara colgando
del cuello, para poder cambiar de un gran angular a un teleobjetivo de 400mm en
un abrir y cerrar de ojos. Si no hicieran esto,al momento de estar cambiandolos
lentes, el tipo de al lado sacaría “la foto” (la que saldría en la cubierta de la
revista). Si quieres competir con los grandes fotógrafos, tendrás que tener más de
una cámara colgando del cuello para que de este modo captures la foto al
instante. Yo te lo dije, la fotografía digital es algo muy costoso.

Qué objetivos debes usar

©ISTOCKPHOTO/tan kian khoon

Respecto a la fotografía de deportes, el hecho de transportar muchos lentes y una
bolsa grande (incluso si llevas una mochila) no sólo es agotador sino muy
frustrante. Es preferible andar más liviano, con sólo dos objetivos.
(1) Un gran angular (un zoom de 12-24mm). Lo vas a necesitar para capturar
un plano general del estadio, de la cancha o un primer plano de un grupo
de personas, etc.
(2) Un teleobjetivo de 300mm o de 400, (o un zoomde 200-400mm). Estarás
mejor equipado si tienes objetivos VR (Reducción de la vibración para
cámaras Nikon) o IS (Estabilización de imagen para cámaras Canon)
porque podrás tomar fotos a pulso en los ambientes de poca luz de los
 eventos en interiores y nocturnos.
De nuevo, no vas a cambiar objetivos, idealmente tendrás una cámara con un
objetivo y la otra con el otro. Lo único que tendrás que llevar contigo (además de
tarjetas de memoria adicionales) es un teleconvertidor de 1.4x para poder
acercarte más al lugar de la acción (estos aumentan el zoom, convirtiendo un
teleobjetivo de 300mm en uno de 450mm). Nota: Algunos fotógrafos
profesionales están en contra de los teleconvertidores 2x, piensan que las fotos
no salen nítidas y que se pierden hasta dos números f de luz, dificultando las
velocidades de obturación altas que requiere la fotografía deportiva. Para poder
transportar todo este equipo de manera fácil, prueba el chaleco marca Tenba o
Domke opor lo menos usa una cangurera en vez de una bolsa o una mochila. Me
lo vas a agradecer.

Enfoca con antelación

 ©ISTOCKPHOTO/galina barskaya
Si estás cubriendo un evento y puedes predecir en donde va a ocurrir el momento
culminante de la acción (por ejemplo en un partido de beisbol, hay un hombre en
segunda base y sabes que se dirige a tercera, o estás cubriendo un evento de surf
neveroo “snowboarding”y sabes más o menos cuando el surfero va a aterrizar),
enfoca con antelación el punto dónde va a ocurrir la acción, para que cuando
llegue sólo tengas que disparar. Pon primero el objetivo en enfoque automático,
en seguida enfoca en el sitio dónde crees que va a ocurrir la acción, y luego pon
el objetivo en enfoque manual y no lo muevas (así ya está listo). Ahora sí,
relájate y disfruta del evento. Cuando el corredor (el saltador, esquiador etc.) esté
cerca del sitio que enfocaste con antelación, simplemente apunta y dispara al
sitio que sabes se encuentra enfocado. No tienes que esperar a que el enfoque
automático se ajuste, o no alcance a hacerlo. Todo está listo, sólo tienes que
disparar.

Aumenta tu ISO para conseguir la velocidad de

obturación requerida

Lo ideal sería que tuvieras un teleobjetivo súper rápido (un f/2.8 o f/4, ¿sí o no?)
para fotografiar deportes, pero cuestan un ojo de la cara. Porlo tanto, ¿cómo vas
a hacerlo con un zoom f/5.6? Incrementando el ISO, así de simple (ve al menú
de Nikon arriba). Puedes lograrlo ajustándolo a 400 ó 800 con cualquier cámara
réflex decente (Canon, Nikon, etc.) Esa configuración debería permitirte usar la
velocidad requerida, 1/640 seg. o más, para congelar el movimiento sin
demasiado ruido. Ahora bien, si hay suficiente luz dónde estás, no incrementes
el ISO. Preferiblemente, ajusta tu ISO a 100 ó 200 (o en el ISO más bajo que
permita tu cámara),pero en situaciones en las que tu objetivo no es lo
suficientemente rápido (lo que probablemente será el caso, si estás en un interior
con objetivos f / 5,6,los más comunes), no tendrás más remedio que incrementar
el ISO. Lo ajustas en el menú de la parte trasera de tu cámara (como se muestra
aquí). Con suerte, podrás salirte con la tuya con un objetivo f/5.6 si estás
fotografiando con luz de día, pero tan pronto estés en un interior, tendrás que
incrementar el ISO, para poder aumentar la velocidad de obturación necesaria y
congelar la acción. Esa es la razón por la cual los objetivos rápidos (f/2.8 y f/4)
son tan importantes para los fotógrafos deportivos profesionales.

Los profesionales conocen las reglas del juego

©ISTOCKPHOTO/rob friedman
Si sabes de que se trata el juego que estás fotografiando (por ejemplo, si eres un
fanático del beisbol y estás fotografiando un partido de beisbol), vas a tomar
mejores fotos que el tipo que está a tu lado porque siempre sabrás cuál será la
siguiente movida. Ser capaz de anticipar el lugar y el momento clave del juego
es una ventaja enorme en la fotografía deportiva, y esta capacidad puede ser
decisiva en el momento de lograr “la foto”. La clave es seguir el juego mientras
estás sacando fotos, de esta manera puedes seguir el desarrollo del juego y estar
preparado para capturar los momentos crucialesque, según tu intuición, se
avecinan. No vas a acertar siempre,pero sí vas tener más probabilidades de
lograrlo. ¿Qué pasa si te toca fotografiar un juego que no conoces muy bien?
Renta varios videos,compra una revista relacionada con el tema y estudia qué es
lo que los profesionales usualmente fotografían, descubre quiénes son las
estrellas en ese deporte y asegúrate de seguirlos (después de todo, las estrellas
siempre están donde está la jugada, ¿cierto?). En resumen, esto es lo básico: si
sabes de qué se trata el juego, estás en una mejor posición para lograr “la foto”.
Si no conoces el juego, la única manera de obtener “la foto”, es por pura chiripa.
Esta no es la mejorestrategia profesional.

No te concentres siempre en el ganador

©ISTOCKPHOTO/james boulette
En la fotografía deportiva (y en los deportes en general), es muy común seguir
siempre al ganador. Si un jugador hace una buena jugada en un momento crítico
del partido, vas a fotografiar a ese jugador, ¿no? Si un equipo gana, fotografiarás
a ese equipo celebrando. Desafortunadamente, si mantienes la tradición de sólo
fotografiar al ganador, te perderás, quizás, de las tomas más interesantes, desde
un punto de vista dramático o narrativo y éstas son las expresiones y reacciones
del perdedor o del equipo perdedor. Esto es de suma importancia. En caso de que
te hayas perdido del momento de mayor acción del partido, inmediatamente
apunta tu cámara al jugador que perdió la pelota, o que no pudo bloquear el
disparo, o que falló el gol, etc.Muchas veces estas reaccionesson más
interesantes que las del jugador que anotó el gol. La próxima vez, intenta
capturar la expresión del golfista que perdió su palo de golf (o del golfista que
perdió porque su contrincante logró un hoyo a 13 metros), y dime si esto no
produce mucha más emoción que la jugada del ganador.

Disparando en el modo de ráfaga

Muchas de las tomas que se hacen en la fotografía deportiva requiere que se

tomen las fotos en serie (cuatro o más tomas por segundo) para asegurarse de
capturar la toma crucial mientras el juego está en movimiento. Por lo que
deberás configurar tu cámara para que tome múltiples tomas mientras presionas
el obturador (este modo se llama Ráfaga en algunas cámaras digitales). Por
defecto, la mayoría de las cámaras toman las fotografías de una en una, por eso
deberás configurar tu cámara en el modo Ráfaga.
En las cámaras Nikon, puedes pasar al modo Ráfaga (aquel en el que cuando
presionas el obturador dispara varias veces) presionando el botón modo de
disparo (se encuentra a la izquierda del visor) y rotando el dial de control hasta
que veas un iconocon varias fotos apiladas en la parte superior del monitor LCD
de la cámara.
En las cámaras Canon, presiona el botón Drive•ISO (que se encuentra justo en
frente del panel LCD en la parte superior derecha de la cámara), luego rota el
dial principal (justo detrás del obturador) hasta que veas el iconocon varias fotos
apiladas en la parte superior del monitor LCD de la cámara. Si tienes una cámara
30D, puedes ajustar la cámara al modo Ráfaga rotando el dial principal hasta que
veas una H junto al icono con las fotos apiladas.
Ahora tan solo presiona el obturador para disparar fotos múltiples.
La estabilidad en la fotografía deportiva

©ISTOCKPHOTO/TOMASZ SZYMANSKI
Los fotógrafos especializados en deportes por lo general no usan trípodes por
varias razones: (1) no son suficientemente móviles para capturar las acciones
rápidas que caracterizan a la fotografía deportiva, (2) en muchos eventos
deportivos profesionales no se permite el uso de trípodes, y (3) un trípode cerca
del campo de juego (en el fútbol, baloncesto, etc.) puede ser un peligro para un
jugador. Por eso es que este tipo de fotógrafos, en especial, aquellos con
objetivos de largo alcance, usan monopiés. Estas versiones de trípodes de un
sólo pie, se usan más para apoyar los objetivos de largo alcance (el objetivos se
conecta directamente en el monopié para mantener el objetivo y la cámara fija en
eventos deportivos con poca luminosidad). Los monopiés se pueden mover
fácilmente (rápidamente se pueden retirar si es necesario), y muchos de los
deportes profesionales que ha prohibido los trípodes permiten los monopiés. Los
monopiés de fibra de carbono son actualmente los más populares, porqueson
capaces de sostener mucho peso y además son muy livianos. Y como es de
esperarse, no son baratos (nada en la fotografía deportiva lo es).

Las fotos verticales tienen un mayor impacto

 ©ISTOCKPHOTO/gavin macvicar
La mayoría de la fotografíaprofesional deportiva se toma en formato vertical, de
esta manera es más fácil tener el sujeto ocupando todo el recuadro (además, es
ideal para las cubiertas de revistas y comerciales, etc.) Sólo gira la
cámara,mantenla firme (con elteleobjetivo) y deja que la magia suceda (por así
decirlo). Esto es particularmente cierto si estás retratando a un solo atleta, en
lugar de a dos o más, en cuyo caso el formato horizontal podría funcionar mejor,
pero cuando se trata de un solo sujeto, lo mejor es el formato vertical. Dicho sea
de paso, si quieres realmente practicar tus conocimientos básicos,usa ambos
formatos lo más que puedas. Como dice mi editor técnico Bill Fortney, “Los
editores siempre te pedirán el formato en el que no tomaste la foto”.

Desplaza la cámara para dar sentido de movimiento

 ©ISTOCKPHOTO/ANDREA LEONE
A lo largo de este capítulo hemos estado hablando de la importancia de usar
velocidades de obturación súper rápidas para congelar el movimiento en la
fotografía deportiva, sin embargo, en algunas ocasiones, para darle un toque
dramático a la escena, es bueno enfatizar el movimiento y dejar que partes de la
foto se vean intencionalmente borrosas. Hay tres cosas clave para llevar a cabo
esta técnica:
(1) Usaruna velocidad de obturación baja, idealmente 1/30ó 1/60 de
segundo. Para ello, configura tu cámara en el modo Prioridad a la
velocidad de obturación (usa el dial de modo que se encuentra en la parte
superior de la cámara) y ajusta la velocidadadecuadamente.
(2) Sigue al sujeto con tu cámara con un paneo. Aunque no lo creas, es el
movimiento de la cámara el que creará el fondo borroso, porque tú te estás
moviendo junto con el atleta, quien permanecerá enfocado, mientras que
todo lo que se encuentre alrededor aparecerá borroso.
(3) Utilizael modo de disparo continuo (ráfaga) para que tengas más
posibilidades de lograr una toma nítida; en este tipo de ocasiones vale la
pena disparar múltiples veces por segundo.
Una cosa importante que hay que recordar. No dejes de panear cuando el atleta
desaparezca del encuadre, continúa haciéndolo por un par de segundos más para
evitar un resultado abrupto.
Dispara con la máxima abertura

Dispara usando la máxima abertura de tu objetivo (si tienes un objetivo f/2.8,

dispara con f/2.8 o un número f hacia arriba). Esto valdrá la pena por dos
razones:
(1) Esto difuminará el fondo, y el resultado será una foto más dramática,
dinámica y organizada. Fondos con mucha acción son un problema en la
fotografía deportiva y, si disparas con un teleobjetivo con una abertura
alta, te dará muy poca profundidad de campo (es decir, el sujeto en el
primer plano aparecerá enfocado, mientras que el fondo saldrá
desenfocado).
(2) Podrás disparar a velocidades de obturación más rápidas, lo que será de
gran ayuda al disparar en interiores con luz artificial baja.

Apunta al rostro
 ©ISTOCKPHOTO/SUZANNE TUCKER
Cuando estés fotografiando atletas, ¿qué es lo más importante que debes captar?
Por lo general, el rostro. La expresión de la cara es la que lo dice todo, y a la
gente lo que le interesa ver es el rostro. Por eso, si no lo capturas, te estás
perdiendo de tomar “la foto”. No te preocupes en un primer plano de sus manos,
de la pelotade los pies golpeando el suelo, etc. Lo que tú buscas es algo que
atrape la imaginación de los que vean tu foto. Por eso, apunta al rostro ¡Serála
foto que te hará rico!

¿Formato RAW o JPEG para la fotografía deportiva?

Debido a que gran parte de la fotografía deportiva se toma en el modo de Ráfaga
(consulta la página 103) y al hecho de que el espacio de la memoria intermedia
de la cámara en donde se almacenan las fotos múltiples es limitada, cuanto más
pesadas sean las fotos, más rápido se llenará la memoria intermedia. Una vez
esté llena, no podrás disparar más (por lo menos, hasta que las fotos sean
transferidas a la tarjeta de memoria, y la memoria intermedia se desocupe otra
vez). Por esta razón, muchos de los fotógrafos profesionalesespecializados en
deportes toman sus fotografías en formato JPEG en vez de RAW. El tamaño de
un archivo en formato JPEG es mucho menor y por eso cabrán más fotos en la
memoria intermedia (además, como son menos pesados, la velocidad de
transferencia a la tarjeta de memoria se efectúa de manera más rápida,y por
eso,puedes tomar más fotos de manera ininterrumpida en el formato JPEG que
en el RAW). Ahora bien, hay algunos puristas que están convencidos que el
formato RAW debe usarse en toda ocasión (incluso para las fotos de fiestas de
cumpleaños de sus hijos), y cuando alguien les sugiere otro formato que no sea
el RAW, salen furiosos a matar inocentes.A este tipo de fotógrafos, solo quiero
recordarles que RAW es sólo un formato, y no una religión. (Dicho sea de paso,
conozco a un fotógrafo muy popular de la revista Sports Illustrated que
configura su cámara para disparar en formato RAW +JPEG, el cual almacena la
foto en ambos formatos al mismo tiempo. Pensé que este dato te interesaría.)

Composición del recuadro en la fotografía deportiva

 ©ISTOCKPHOTO/glenn jenkinson
Al pensar en la composición de tus imágenes deportivas, utiliza la misma técnica
que discutimos en el Capítulo 5, sobre cómo fotografiar animales salvajes.
Recuerda, dale siempre espacio al atleta para que tenga por donde salir. No
configures la toma de modo que el deportista(igual que los animales salvajes)
quede atrapado sin espacio en el marco,más bien dale espacio hacia el frente,
para que pueda seguir con la dirección que lleva y no parezca encerrado en un
marco. Esto produce una sensación muy desagradable tanto en la fotografía
deportiva como en la de vida silvestre, así que cuando estés haciendo tu
composición, asegúrate de dejar un espacio de escape (por ej., para una toma con
un atleta corriendo hacia la izquierda, haz tu composición de manera que él salga
en el extremo derecho del recuadro y visualmente no aparezca como que no
tiene hacia donde correr). Este pequeño truco, hará una gran diferencia en el
impacto que tendrá tu imagen final.
 Capítulo seis. Cómo fotografiar personas de modo
profesional: Consejos para hacer que las personas se
vean mejor de lo que son
 VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/60SEC ABERTURA: F/5.0 ISO: 200
DISTANCIA FOCAL : 70MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

El subtítulo anterior es engañoso porque dice que este capítulo es sobre

cómo hacer que las personas se vean mejor, pero en realidad trata sobre cómo
hacer que las personas se vean mejor en tus fotos. Si en tus fotos aparecen
personas muy feas, no hay gran cosa que tú o yo podamos hacer para ayudar a
estas pobres almas. Han sido tocadas con la varita mágica de la fealdad, y
todavía no han inventado una cámara digital que transforme a estas personas,
que no consiguieron pareja para el baile de graduación, en Jessica Biel o
Matthew McConaughey (quiénes no por coincidencia fueron seleccionados
como la mujer y el hombre más sexis del mundo por la revista People, (por si te
interesara saberlo). Por cierto, aunque este año no pasé a la final, si lees mi
biografía al principio de este libro te darás cuenta que en él fui considerado una
delas 50 personas más sexis,por la revista People. Esto le ha sorprendido a
mucha gente, incluso a mi esposa, quién no recuerda nada de esto en absoluto, y
lo agradezco, porqueafortunadamente también olvidó mi breve aventura con
Angelina Jolie mientras rodábamos la película Vidas ajenas en Toronto.Ya estoy
divagando. Ahora bien, este capítulo no tratará mucho sobre las técnicas de
retrato en estudio, porque si fotografiaras en un estudio, serías un fotógrafo
profesional y, sinceramente, este capítulo (y este libro, para el caso) no sería para
ti. De lo que aquí se trata es de sacar mejores retratos al aire libre, o tomas que
evoquen franqueza, o tomas de gente posando que se supone son francas, aunque
en realidadno losean ya que, como tú sabes, están posando. ¿Estás agarrando la
onda?

Los mejores objetivos para el retrato

En fotografía no hay muchas ocasiones en que se precise de una distancia focal
específica, pero este es el caso de la fotografía de retrato. La mayoría de los
fotógrafos profesionalesespecializados en retratosusan objetivos zoom cortos, y
uno de sus objetivos favoritos es el que tiene un rango de distancia focal entre
85–100mm. Los teleobjetivos de rango entre 85-100mm son los más apropiados
para la fotografía de retrato ya que te permiten disparar a una buena distancia (3
a 4 metros de distancia del sujeto, lo que te da a ti y al sujeto espacio para
respirar, sin que aparezca lejos en el marco de tu composición). Sin embargo, lo
más importante de todo es que, al usar distancias focales entre 85mm y 100mm,
se eliminan las distorsiones faciales poco halagadoras que resultan cuando se
usan objetivos gran angular, a la vez que se evita una comprensión de la
perspectiva, típica de los teleobjetivos.. Algunos fotógrafos profesionales
aseguran que una distancia focal de 85mm es la ideal para la fotografía de
retratos, otros dicen que es 100mm, este es el tipo de cosas que discuten los
profesionales en los foros en línea todo el tiempo (prueba ambas en tu objetivo
zoom y escoge la que más te guste, puesto que ambas dan perspectivas
agradables), yo no pienso discutir esto aquí. (Nota: Tanto Nikon como Canon
producen objetivos zoom de 28–105mm que son ideales para la fotografía de
retratos, porque puedes escoger 85mm, 100mm, o lo que quieras entre ambos
valores.) Estos objetivos zoom son ideales además porque no tienes que mover
tu trípode (o tu modelo) cada vez que quieras modificar un poco la composición
de tu toma. Por eso, consigue un objetivo zoom que cubra el rango entre 85–
100mm, y estarás listo. Por cierto, el objetivo que se muestra aquí es un zoom de
24-120mm, por lo tanto te serviría porque con este zoom podrás elegir cualquier
longitud focal entre 85 mm y 100 mm (las distancias focales óptimas para
retratos).

Qué aberturausar
 SCOTT KELBY
Una cosa que me fascina de la fotografía de retrato es que muchas de las
decisiones no las tomas tú (como la longitud focal del objetivo que debes usar),
por lo que te puedes concentrar en la parte más difícil de la fotografía de retrato,
que es conseguir una buena iluminación y capturar la personalidad del sujeto.
Ahora que sabes qué objetivo debes usar, créelo o no (y esto es muy raro),hay
una abertura (número f) que parece ser la óptima en la fotografía de retratos.
Cuando de retratos se trata, f/11 es la mejor abertura porque brinda muy buena
nitidez y profundidad en el rostro (y de eso se trata ¿no?), lo que da como
resultado un buen aspecto general a la mayoría de los retratos (ahora bien, digo
“a la mayoría” porque también hay razones artísticas en que es posible intentar
una abertura diferente en caso de que quieras obtener un efecto especial. Pero en
general, escoge el modo Prioridad a la abertura, ajústala a f/11 y preocúpate por
lo verdaderamente importante, en la luminosidad, en capturar la personalidad de
tu sujeto, de cuánto vas a cobrar, etc.).

Uso de fondos planos

©ISTOCKPHOTO/TOBIAS LAUCHENAUER
Los fondos son todo un reto para los fotógrafos de retratos puesto que se
interponen con el objetivo final de la fotografía que consiste en capturar la
personalidad, el dramatismo, el el alma (por así decirlo) de la persona a
fotografiar.Por ese motivo muchos fotógrafos profesionales colocan a sus
modelos en un fondo lo más claro posible. En un estudio, quizás la opción
menos costosa sea la de un fondo plano, puesto que están hechos de papel. Así
es, un rollo gigante de papel, cuyo precio es de más o menos $25 dólares para un
rollo de 53”x36”. No está mal, para un fondo de un estudio profesional(los
venden en cualquier tienda de fotografía local). Muchos fotógrafos los pegan a la
pared, otros los colocan con clavos, pero lo mejor es comprar un soporte barato
para que sostenga el rollo (uno decente cuesta alrededor de $70 dólares). Ahora
bien, ¿qué colores deberíamos usar? Para empezar, usa uno negro (para retratos
dramáticos) o blanco (para el resto). Lo bueno de los fondos planos blancos es
que por lo general aparecen como una sombra de grises. Para que aparezcan
verdaderamente blancos, como el que se ve en la foto de arriba, tienes que
proyectar una o más de una luz en el fondo, de lo contrario la luz de tus flashes
no será suficiente para darte un fondo gris. El gris no es un fondomalo (de
hecho, es muy popular), pero si realmente quieres un fondo blanco, asegúrate de
colocar una o dos luces detrás de tu su sujeto que apunten directamente al fondo.
Si piensas usar un fondo negro y plano, probablemente necesitarás más luz para
iluminar a tu modelo por detrás (especialmente si su cabello es negro), para que
se destaque sobre el negro.

Uso de lienzos o muselinas como fondo

 ©ISTOCKPHOTO/FLOYD ANDERSON
Los fondos de lienzo o muselina no son tan baratos como los rollos de papel,
pero tampoco son tan costosos como para que no consideres comprar uno y
usarlo como fondo (uno decente cuesta alrededor de $120 dólares). Estos
fondosson uniformes también, yo te recomendaría que compraras uno (por lo
menos para empezar) que sea neutro, uno gris o café. Estos fondos le dan textura
a las fotos sin que se pierda el sujeto, y se usan para todo, desde retratos
formales para negocios a fotosde compromiso. De nuevo, vale la pena comprar
un soporte no muy costoso (cuestan alrededor de $70 dólares), y te sorprenderás
lo fácil que es cambiar la apariencia de tu fondo con sólo recolocar la luz.

El fondo perfecto para exteriores

 SCOTT KELBY
Cuando se trata de hacer retratos al aire libre, no podrás usar los fondos de
muselina ni de papel(¿debería decirlo?),y por esa razón tienes que pensar en el
fondo aún más. La regla relacionada con el fondo cuando se hacen retratos al
aire libre, es que el fondo sea lo más sencillo posible. Entre más simple, más
fuerza tendrá tu retrato, por eso, coloca a tu modelo donde haya menos
movimiento detrás de él. Aquí es cuando deberás romper la regla de la abertura
f/11.Para que tu fondo salga desenfocado usa una abertura de f/2.8 o f/4 con la
distancia focal que más te guste. Recuerda que cuando se trata de retratos en
exteriores, entre menos, mejor.

Norma de iluminación del fondo

Hablando de fondos, hay otra regla muy útil que, si la sigues, te evitará
dolores de cabezaCuando hayas escogido un fondo sencillo para
fotografiar, asegúrate que el fondo no sea más brillante que tu modelo (de
hecho, entre más oscuro mejor, porque un sujeto oscuro con un fondo
brillante rara vez funciona).
Dónde enfocar

SCOTT KELBY
A lo largo de los años ha habido puntos de vista divergentes sobrecuál es el lugar
óptimo para enfocar la cámara en la fotografía de retratos (la mejilla, la punta de
la nariz, la línea del cabello, etc.). Afortunadamente el consenso eshoy casi
unánime (habrá uno que otro que diga que es en la mejilla, pero no le prestes
atención): enfoca directamente a los ojos. Al disparar con una abertura f/11 y
enfocando a los ojos, obtendrás un nivel de nitidez en todo el rostro (y lo más
importante es que los ojos saldrán perfectamente nítidos, y esto en un retrato es
absolutamente esencial).

Dónde colocar la cámara

 BRAD MOORE
Por lo general, los retratos salen mejor cuando se coloca la cámara a la altura de
los ojos del modelo, por esa razón ajusta el trípode de modo que puedas disparar
a este nivel. Esto es particularmente importante cuando se retratan niños, no les
dispares desde arriba (al igual que alas flores), si quieres evitarte una desilusión
con los resultados. Por eso con niños, o los subes al nivel de tus ojos (en una
silla alta), o bajas tu trípode al nivel de los ojos del niño y disparas arrodillado
(sé las humillaciones que debemos pasar en bien de nuestra profesión, y todo
eso). Tan pronto estés a la altura correcta, ¿a qué distancia del modelo deberás
colocar el trípode? La distancia focal del objetivo te va indicar la distancia, si
estás entre2.5 y 3.5 metros de tu modelo, no tendrás ningún problema.

Cómo encuadrar el modelo

 SCOTT KELBY
Hay una regla que muchos fotógrafos profesionales usan cuando fotografían
retratos sinceros o sacan tomas para revistas al aire libre,y es que la posición de
los ojos del modelodebe situarse1/3 hacia abajo de la parte superior del cuadro.
Este es uno de esos trucosque mejoran el interés visual de tus retratos, y es muy
fácil de llevar a cabo puesto que lo único que tienes que haceres colocar los ojos
a 1/3 hacia abajo de la parte superior del recuadro.

Consejos para enmarcar retratos

SCOTT KELBY
Si te interesa otro truco para conseguir mejores retratos, acerca con el zoom el
rostro de tu modelo hasta que llene completamente el recuadro. Inclusive, acerca
con el zoom hasta que la parte superior de la cabeza y los lados (orejas) se salgan
del recuadro.

Cómo conseguir una iluminación ideal en exteriores

 SCOTT KELBY
Aunque hay luz suficiente para retratar al aire libre al medio del día, gran parte
de esta luz cae de manera directa proyectando sombras fuertes y no muy
convenientes sobre el rostro del modelo (y esto, sin tener en cuenta el problema
de los ojos cerrados y del sudor, o de ambos). Por eso, ¿cómo conseguir buenas
fotos al aire libre a las dos de la tarde? Muy fácil, coloca a tu modelo en la
sombra, en un lugar donde la luz sea suave y las sombras menosintensas. Ahora
bien, no te metas en una cueva, sólo busca un lugar protegido de la luz directa
del sol (debajo de un gran árbol, debajo delalero de un edificio o casa, en el
porche de una casa, o debajo de un parasol, etc.). Simplemente, busca un lugar a
dónde te refugiarías del sol en un día caluroso, y encontrarás el lugardonde tu
modelo no cerrará los ojos, y la luz será suave y propicia. Las fotografías que se
muestran arriba son un ejemplo de ello. La foto de la izquierda se tomó con luz
directa del sol, y la de la derecha con la misma modelo y pose se tomó un minuto
después a menos de 10 metros del lugar de la primera toma, pero en la sombra.
Fíjate como la luz es mucho más suave y acariciadora, lo colores más vivos, y
como la misma modelo se ve muchísimo mejor. Lo único que hice fue colocarla
en la sombra. ¡Qué diferencia! ¿No?

Cómo conseguir una iluminación ideal en interiores

 SCOTT KELBY
¿Cuál es el truco de los fotógrafos profesionales para conseguir una buena
iluminación interior sin necesidad de instalar un sistema de iluminación de
estudio complejo? Usan la mejor luz de todas, la luz natural. Esta luz es tan
maravillosa que muchos fotógrafos profesionales sólo retratan con luz natural.
Para sacar partido de esta maravillosa luz,tan solo coloca a tu modelo junto a una
ventana de tu casa, oficina o estudio, etc., que no reciba luz directa del sol. La
ventana ideal es aquella que está orientada hacia el norte, pero cualquier ventana
que reciba una luz solar suave y no directa sirve. Si la ventana está sucia, todavía
mejor porque ayuda a difuminar la luz, suavizándola aún más. Si la única
ventana disponible recibe luz directa del sol, usa cortinas translúcidas (cortinas
livianas transparentes que se usan con frecuencia en los cuartos de hotel y que
son muy buenas para difuminar la luz). Coloca a tu modelo de pie o sentado,
pero para evitar que la luz lo haga ver plano, asegúrate de colocarlo de modo que
reciba la luz de la ventana de lado y no de forma directa. Las sombras suaves al
otro lado del rostro le darán relieve e interés resaltando el retrato.

No olvides el truco de la cortina de baño

 Así es, recuerda el truco de la cortina de baño que simula cristal
esmerilado en el Capítulo 2. Este truco puede funcionar muy bien en este
caso, y aunque tu modelo pueda pensar que eres un poco soso al instalar
una cortina de baño detrás, los que vean sus retratos van a decir: “¡Qué
suavidad!, ¡Qué luz tan mágica!, ¡Tú fotógrafo es un artista!”(O algo por
el estilo.)

Cómo tomarexcelentes fotos de niños recién nacidos

SCOTT KELBY
Probablemente habrás oído hablar de lo difícil que es fotografiar bebés. Esto
puede ser cierto,pero los recién nacidos se distinguenpor una virtud, siempre
están dormidos. Así es, los recién nacidos pasan la mayoría del día durmiendo,
por eso tomarles buenos retratos es más fácil de lo que parece, sólo hay que
ponerlos en el lugar correcto para que, quien mire las fotos no vaya a decir algo
así como: “Ay, qué pena que estaba dormido.” Por lo general, a todos nos gusta
ver a los bebés bien despiertos y sonriendo, pero también hay muy buenos
retratos de niños recién nacidos, en donde el bebé y la mamá (o papá) comparten
un momento apacible, lo que permite componer una escena conmovedora. He
visto esto de primara mano cuando David Ziser (fotógrafo de bodas y retratista
de fama mundial) pasó una tarde fotografiando a Kira, mi hija recién nacida. Por
suerte, David tuvo la gran ventaja de que mi hija fuera la bebita más linda del
mundo entero,y supo sacar provecho de ello implementando una técnica muy
simple pero muy eficaz, nos vistió a mi esposa y a mí con camisas de manga
larga y cuello de tortuga (que puedes comprar en Target). Luego, fotografió a
Kira mientras mi mujer la sostenía en sus brazos (yo también la tomé una vez).
David se acercó mucho con el zoom, con lo cual logró básicamente el retrato de
una dulce bebita descansando apaciblemente en los brazos de su madre (y
padre). Utiliza un flash difusor (véase el Capítulo 3) o luz natural suave que
provenga de una ventana lateral.

Excelentes retratos en el ocaso

SCOTT KELBY
A todo el mundo le gusta hacer retratos en el ocaso porque el cielo es
maravilloso, el problema con ello es que por lo general (a) el resultado es que tu
sujeto aparece como unasilueta porque el sol se encuentra detrás de él, o (b) usas
un flash yaparece completamente deslucido. A continuación está el truco para
obtener buenos retratos en el ocaso sin que tu sujeto aparezca deslucido: apaga
tu flash y luego apunta al cielo. Luego mantén presionado el obturador hasta la
mitad y lee la exposición para el cielo, y mientras sigues manteniendo el
obturador presionado a la mitad (o enciende el botón de bloqueo de exposición
de tu cámara digital), reconfigura la toma apuntando a tu sujeto, pero esta vez
enciende el flash para iluminarlo con la luz del flash. De esta manera, el sujeto
recibirá toda la luz del flash, pero el cielo detrás de él seguirá viéndose
maravilloso. Este es un viejo truco que sigue utilizándose porque funciona muy
bien.

Cómo mejorar la luz natural usando reflectores

SCOTT KELBY
Si piensas hacer retratos con la gloriosa y maravillosa luz natural, hay una cosa
que deberías llevar contigo para mejorar tus retratos, uno o, preferiblemente dos
reflectores plegables (yo prefiero los plegables porque no ocupan espacio cuando
no los estás usando). Estos no son accesorios de uso exclusivo de los grandes
fotógrafos profesionales puesto que no cuestan mucho, y son buenísimos para
disminuir las sombras en tus retratos, y sacar el máximo provecho de la luz
natural.
Úsalos para reflejar (o rebotar) la luz natural proveniente de una ventana a las
áreas con sombras del sujeto a retratar. Personalmente, uso el reflector plegable
Photoflex de 22” color oro en uno de sus lados (por si quieres que la luz que se
refleje sea más calurosa) y plata en el otro lado (por si quieres una luz más fría).
Cuestan más o menos $37 dólares cada uno. Te dije que no cuestan tanto pero lo
que hacen vale oro (o plata por lo menos).
Capítulo siete. Cómo evitar problemas a la manera de
los profesionales: Cómo evitar dolores de cabeza
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/250SEC ABERTURA: F/4.5 ISO: 200
DISTANCIA FOCAL: 18 MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Los fotógrafos profesionales siempre andan afuera tomando fotos. Y

cuando digo “afuera”, si se trata de fotógrafos de estudio, por lo general estos

toman sus fotos en interiores, en ese caso entonces quiero decir queestán fuera
de su casa tomando fotos en su estudio. ¡No te vayas! De todos modos, estos
profesionales andan afuera tomando fotos todos los días, mientras que el resto de
nosotros sólo lo hacemos cuando nos dejan nuestras esposas. Quiero decir que
sólo podemos hacerlo en ciertas ocasiones (como cuando nuestras esposas están
fuera de la ciudad), y aunque también nos topamos con problemas cuando
estamos fotografiando, no lidiamos con ellos sino hasta que nuestras esposas se
van de nuevo a visitar a sus padres en Minnesota. Los fotógrafos profesionales
por el contario tienen que lidiar con estas cosas todos los días (es decir, sus
suegros viven en la misma ciudad donde trabajan), por eso para evitarse dolores
de cabeza, se las ingenian para lidiar con ellos en el acto. Por lo tanto, con este
capítulo te vas a ahorrar los dolores de cabeza que por muchos años han pasado
los demás; tú vas a deshacerte de ellos inmediatamente, evitando los
inconvenientes de la fotografía digital, y que consisten en tener que fotografiar la
boda de tu primo Earl (ves, deberías haber escuchado a tu mujer cuando te dijo
que no compraras ese teleobjetivo). Ahora, habrás notado que me he estado
refiriendo a las esposas como si todos los fotógrafos fueran hombres, y es
evidente que no es el caso. Es que yo soy un hombre (masculino, varonil, un
macho) y por lo tanto sería ridículo que yo dijera: “Mi marido no quería que
fuera a sacar fotos ese día”, cuando bien sabes que a él no le importaría para
nada. Espera, eso no es lo que quería decir.

Consejos profesionales para evitarproblemas con el

balance de blancos
Los problemas con el balance de blancos suelen ocurrir cuando se dispara en
interiores con iluminación fluorescente, incandescente, o simplemente
proveniente de las viejas bombillas. Por lo general estos problemas no los
descubressino hasta que ves las fotos en la computadora y todas tienen un color
amarillento o verdoso, o un tono azulado. Por defecto, la cámara está
configurada en Balance de blancos automático, lo que funciona bastante bien al
aire libre, pero en interiores no sirve para nada. Los fotógrafosprofesionales
utilizan tres métodos para evitar el problema del balance de blancos: (1)
manipulan la cámara y elijen un modo de balance de blancos que coincida con la
iluminación del lugar dónde están tomando la foto (es más fácil de lo que crees,
sólo tienes que ir al menú de balance de blancos de la cámara, y elegir
Incandescente [para iluminación interior regular] o Fluorescente [para
iluminación de oficinas]). También puedes elegir un ajuste de balance de blancos
prestablecido para fotografías en exteriores, y así obtendrás colores más
realistas. (2) Crean un balance de blancos personalizado. Por suerte, la cámara
hará la mayor parte del trabajo, sólotienes que colocar una tarjeta gris neutro (se
consiguen en cualquier tienda de fotografía o en B&H Photo) de 8 a 10 pulgs. en
frente de tu objetivo y agrandar o achicar hasta que la tarjeta llena el encuadre.
Luego, ve al menú de balance de blancos de la cámara y configúrala para que
mida lo que ve para así crear un balance de blancos personalizado (es más fácil
de lo que parece, sólo échale un vistazo al manual de tu cámara). Y, (3) toman
sus fotos en formato RAW, de esta manera no se preocupan por el balance de
blancos, ya que pueden elegirlo después, ya sea con el programa Adobe
Photoshop o con otro programade procesamiento RAW (si es que no usan el
procesador de RAW de Photoshop). Esta es sólo una de las ventajas de tomar
fotos en formato RAW (ver el Capítulo 10 para más información sobre las
maravillas deRAW).

Fotografiar en clima frío implica baterías adicionales

Otra cosa que los fotógrafos profesionales han descubierto es que las baterías de
las cámaras digitales duran menos tiempo cuando hace frío. Por eso, si vas a
fotografiar con nieve, es mejor que traigas contigo por lo menos una o dos
baterías de repuesto, o tu sesión fotográfica será más corta de lo que esperabas.

Las baterías de repuesto son la salvación

Siempre me salgo con la mía para evitar usar el flash (soy un maniático de
la luz natural), por eso mis baterías duran más, y rara vez tengo que
cambiarlas durante una sesión. Sin embargo, tengo por lo menos una
batería de repuesto para mis dos cámaras, y aunque no las uso a menudo,
cuando las he necesitado, me han sacado de un apuro. Si hay un accesorio
que hay que tener, es una batería extra.

No cambies el objetivo en ambientes polvosos

 SCOTT KELBY
Si estás fotografiando en exteriores, sigue el consejo de los fotógrafos
profesionales y no cambies los objetivos de tu cámara cuando haya polvo en el
ambiente. Lo pero que puede haber dentro de tu cámara es polvo, y aunque
muchas veces no se perciba a simple vista, los sensores de tu cámara sí captan el
polvo, y finalmente tu también (cuando veas tus fotos en la computadora). Si
tienes que cambiar de objetivo, hazlo en tu coche, o en el interior de un lugar.
Recuerda que sólo basta un poco de polvo para arruinar tu cámara, vale la pena
planear muy bien las tomascuando vayas en un desierto o en lugares arenosos, ya
sea llevando un sólo objetivo, o manteniendo tu coche cerca, para podercambiar
el objetivo adentro, sin temora echar a perder tu equipo.

Consejo para proteger tu equipo

Puedes comprar accesorios para proteger tu equipo cuando estés
fotografiando en condiciones climáticas adversas o lluviosas. Pero, si te
encuentras en una de esas situaciones sin protección alguna, haz lo que
hace mi amigoBill Fortney, tomar un gorro de baño del hotel donde se
está quedando, y usarlo para cubrir el objetivo y la cámara. Cabe
enrollado en tu bolsillo, y funciona mejor de lo que crees.
Solicita los permisos necesarios para usar el trípode

Muchos lugares cerrados (como museos, acuarios, edificios públicos, etc.), no

permiten tomar fotografías con trípode, a pesar de que la iluminación en esos
lugares es una iluminación “de museo”, muy baja. Sin embargo, en ciertas
ocasiones puedes usar el trípode, si con antelación solicitas un permiso gratuito,
como el que se muestra arriba del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
En numerosas ocasiones, al pedirlo por adelantado, me han permitido entrar
cuando el lugar está cerrado al público, (esto lo hacen para quitarse la
preocupación de que alguien los demande por haberse tropezado con mi trípode).
Algunos edificios del gobierno o museos te permiten solicitar el permiso para
que puedas sacar tus fotosmientras el lugar está abierto al público, pero muchas
veces te obligan a ir cuando está cerrado, cosa que yo prefiero. Por eso,
usualmente estoy yo sólo con el guardia mientras saco mis fotos a las cinco de la
mañana o a las nueve de la noche. Así, al menos puedo instalar una plataforma
firme para sacar fotos bien nítidas desde mi trípode; y no tengo que preocuparme
de que alguien se tropiece con el trípode, mientras toma sus fotos y yo las mías,
o que me apuren para que me mueva del lugar.

Ten cuidado con lo que retratas

Especialmente a partir del 11 de septiembre en los EE.UU., la gente se pone muy
nerviosa cuando ve a alguien sacando fotos fuera de su edificio, (algo común en
los centros de la ciudad) y particularmente si son edificios estatales o federales.
Recientemente, un fotógrafo que conozco estaba sacando fotos en el centro de
una ciudad, y cuando quitó su ojo del visor se encontró rodeado por tres guardias
de seguridad. No se había dado cuenta que el edificio que estaba fotografiando
era un edificio federal (a él le pareció que era un viejo edificio muy interesante),
y los guardias querían confiscarle sus tarjetas de memoria de la cámara. Por
suerte, logró convencerlos que le dejaran borrar las fotos de la tarjeta en frente
de ellos, pero si no lo hubiera hecho, en minutos habría llegado la policía (era un
edificio federal, después de todo). Sin embargo, los dispositivos de seguridad en
los edificios de las grandes corporaciones también pueden llegar a ser muy
agresivos (he escuchado historias allí también), por lo que es mejor que tomes
tus precauciones cuando estés sacando fotos en el centro de la ciudad, y no
dudes en borrar todas tus fotos de la tarjeta si es necesario. Debes saber
que,como regla general, en los Estados Unidos y en otros países, te arriesgas si
fotografías edificios del gobierno, aeropuertos, bases militares, campos de
entrenamiento para terroristas,depósito de misiles nucleares, bases de
submarinos rusos, etc.

Consejo parafotografiar en una pendiente

Aquí va un consejo que podrá salvar tu cámara de una muerte segura,en caso de
que te toque fotografiar sobre una pendiente con trípode. Imagínate que estás
fotografiando sobre una roca o una pendiente de una colina. Tú trípode tiene tres
patas, coloca sólo una en frente de ti. De esta manera, si la cámara empieza a
resbalarse hacia atrás, esta pata va a funcionar cono ancla evitando que la cámara
se caiga. Si las otras dos patas están en el suelo, con una sola en la roca o en la
pendiente, tu cámara se va a caer inmediatamente.

Consejo para disparar desde el trípode con más estabilidad

Cuando dispares con un trípode, dependiendo del terreno, no siempre hay
que extender al máximo las patas del trípode,algunas vecessólo se
extiendeuna sección y no las dos. En ese caso, los fotógrafos
profesionales siempre extienden primero las de arriba (las patas que están
más cerca de la cámara), porque son más gruesas y, dan más estabilidad y
equilibrio que las patas más delgadas de abajo.

Otro motivo que tienen los profesionales para usar

unparasol
En la actualidad, la mayoría de los objetivos de buena calidad vienen con un
parasol diseñado para eliminar el brillo fantasma que aparece en la lente del
objetivo cuando se fotografía en el exterior durante el día.Sin embargo los
fotógrafos profesionales usan el parasol incluso en interiores (básicamente todo
el tiempo) porque protegen el objetivo. Piensa en lo siguiente, la lente de tu
objetivo está al ras de la estructura que lo contiene, y en caso de que roce
cualquier superficie que no sea suave, se puede rayar, romper, quedar marcado
con las huellas de tus dedos oensuciarse. Pero el parasol funciona como una
especie de amortiguador entre la lente y los peligros circundantes. El parasol
puede salvar tu objetivo en caso de que se te caiga o de que lo golpees contra
alguien o contra algo.

Mantén tus objetivos fuera de peligro

Si piensas usar objetivos de buena calidad con tu cámara digital, te recomiendo
mucho que compres un filtro UV para cada uno de tus objetivos. El filtro UV no
es que haga gran diferencia (solo filtra los rayos ultravioletas hasta cierto punto,
con lo cual mejoralas fotos un poco), pero la verdadera razón de su uso es que
protege el objetivo (específicamente protege la lente de tus objetivos que son
susceptibles a rayarse con facilidad o a romperse en caso de que los dejes caer).
Aunque en la red se discute mucho si debes comprar un filtro UV o no, te puedo
garantizar por experiencia propia que más de uno de mis objetivosse ha salvado
de una muerte segura gracias a este filtro. Una vez, estaba cambiando el objetivo
cuando se me resbaló y, se cayó al piso, el impacto fue directito en la lente. El
filtro se hizo añicos, pero cuando lo desenrosqué y miré la lente de mi objetivo,
estaba sin un rayón. El filtro fue el que se hechó a perder, y es más barato
remplazar un filtro que un costoso objetivo. Por lo tanto, aunque un filtro UV no
sea tan útil para mejorar tus fotos, de seguro te dará tranquilidad.

Haz copias de seguridad de tus fotos en donde estés

SCOTT KELBY
Cuando estés fuera tomando fotos, tan pronto como se te llene la tarjeta de
memoria, haz una copia de seguridad en un disco duro externo portátil (lo ideal
es una unidad portátil que lea tu tarjeta de memoria y la copie en el disco sin
tener que conectarla a la computadora). De es te modo puedes hacer una copia
de seguridad de tu negativos digitales ahí mismo. Esta es la manera como yo lo
hago: supongamos que salgo a tomar fotos bien temprano en la mañana (5:00 am
por ejemplo). Tan pronto como termino (alrededor de las 7:00 am), regreso al
coche, saco la tarjeta de memoria de la cámara, la introduzco en mi disco duro
Epson P-4000, y copio el contenido de la tarjeta. Luego, mientrasse copia, pongo
la P-4000 en su estuche y luego en la bolsa de la cámara. Para cuando llego al
restaurante donde voy a desayunar (un delicioso desayuno es esencial cuando se
sacan fotos de madrugada)las fotos ya han sido copiadas en el disco duro. Justo
después de ordenar mi desayuno, saco de nuevo mi P-4000 y empiezo a ver las
fotosen el inmenso monitor LCD de mi P-4000, y decido con cuales me voy a
quedar. De esta manera, no solamente hago una copia de seguridad sino que me
hago una idea de las fotos que tomé.

Reduce el tiempo de encendido de tu LCD para

ahorrar batería

La pantalla LCD en la parte posterior de tu cámara digital, es uno de los

componentes que más consume batería. Y aunque es un componente muy
importante en la fotografía digital, si lo usas demasiado, va a consumir la batería
rápidamente, sin embargo hay algo que puedes hacer para evitarlo, y es reducir
los segundos en que se mantiene encendida la pantalla después de tomar una
foto. Después de todo, si tienes que ver una foto que acabas de tomar,
simplemente presiona el botón Reproduzca en la parte trasera de tu cámara. Y
por favor no actúes como si fueras un chimpancé (admirando tus fotos en la
pantalla LCD o mostrándoselas a los demás mientras gritas”¡Uuuh! ¡Uuuh!”).

Ten cuidado al tirar tus CD y DVD

Ten cuidado cuando tires a la basura tus viejos CDs o DVDs con fotos en ellos.
Algo que los fotógrafos profesionales han aprendido (a las malas) es que si tiras
un CD o un DVD con fotos a la basura, existe la posibilidad de que tus
fotos”resuciten misteriosamente” y aparezcan en el lugar menos esperado, como
en la Web, o en una tienda de fotos en línea, o quién sabe dónde. En estos días,
losCDs viejos suelen atraer, en los basureros, la atención de ladrones que buscan
números de tarjetas de crédito, información personal, etc., y si encuentran algo
de valor (incluyendo tus fotos), buscarán la manera de sacar provecho de ellas (o
abusar de ellas). ¿Cómo protegerse de ello? Compra una buena trituradora, una
que triture CDs y DVDs (como la Felowes PC70-2CD que tritura prácticamente
cualquier cosa) y destruya tus CDs para que nadie pueda usarlos. Sé que no te
parece grave el asunto, pero espera a que descubras a alguien lucrando con tu
trabajo.

Ahorquilla si no estás seguro del tiempo de exposición

En una situación de iluminación difícil, o una situación en la que por obligación
tienes que conseguir la exposición correcta para tu foto, los fotógrafos
profesionales usan la función ahorquillado automático de la exposición que trae
la cámara. Lo que básicamente hace esta función es sacar varias versiones de la
misma toma (hasta 5 si quieres) con exposiciones diferentes (unas más claras y
otras más oscuras) con la idea de que al menos una saldrá bien. Lo primero que
hace es leer la exposición sugerida por la cámara (la exposición correcta que
indica la cámara, la cual, en situaciones difíciles de iluminación, puede ser
errónea), luego saca otra toma ligeramente subexpuesta y otra ligeramente
sobrexpuesta. Esto aumenta la probabilidad de obtener una foto con la
exposición perfecta, y como la película es gratis, ¡qué más da! ¿No crees? Se
enciende el ahorquillado ahí mismo en tu cámara. En las cámaras Nikon el botón
de ahorquillado se encuentra a la izquierda del visor (dice “BKT”). En las
cámaras Canon (como la 20D o 30D), tienes que encenderlo por medio del
menú.

Consejos para ahorquillar

Si estás tomando fotos en el formato RAW, ahorquillar no es tan
importante porque tienes mucho control para manipular la foto después
(con el programa de conversión para RAW), y porque puedes hacer
múltiples copias con exposiciones diferentes.

Evita los ojos rojos

SCOTT KELBY
Voy a tratar de explicar como evitar que la gente salga en las fotos con los “ojos
rojos” cuando se utiliza un flash, sin entrar en los detalles técnicos (y
fisiológicos) por los que ocurre esto con frecuencia.El principal responsable de
este fenómeno es el flash de la cámara, que se encuentra justo encima de tu
objetivo. La mejor manera de resolver el problema de los ojos rojos (a la que
recurren los fotógrafos profesionales) es la de separar (idealmente) el flash de la
cámaray sostenerlo a unos cuánto centímetros de distancia del objetivo,
oinclusive a una distancia mucho mayor. Otro método es hacer que el destello
del flash rebote en el techo. Por supuesto, esto requiere que tengas un flash
externo (y no únicamente el que salta de tu cámara). Si no te alcanza el dinero
para un flash externo, hay otras estrategiasmuy comunes que se usan cuando la
única opción es el flash de la cámara. (1) enciende algunas luces del cuarto, si es
posible. Esto hace que las pupilas de las personas que vas a retratar se
contraigan, produciendo menos ojos rojos que cuando se dispara en total
oscuridad. (2) Si tu cámara dispone del modo Reducción de ojos rojos (este hace
que la cámara envíe un destello antes de tomar la foto con el propósito de
contraer las pupilas de las personas que estás retratando, antes de que el flash
principal se dispare), podrás aminorar este problema. (3) Pídelesa las personas
que estás retratando que no miren hacia el objetivo de la cámara, esto te ayudará
también (4) acercar la cámara hacia ellos también puede reducir el problema de
los ojos rojos.

Eliminar los ojos rojos

 DAVE MOSER
Ahora bien, supongamos que olvidaste usar una de las estrategias indicadas en la
página anterior y tienes una foto muy importante que aparece con ojos rojos. Por
suerte, es más fácil de lo que parece deshacerse de los ojos rojos. Para
deshacerse en un instante de los ojos rojos usa la herramienta Pincel de ojos
rojos quetrae tanto Adobe Photoshop CS2 comoPhotoshop Elements (la versión
de Photoshop para el consumidor). Así es como funciona. Abre la foto en
Photoshop CS2 (o Photoshop Elements), luego usa la herramienta Pincel de ojos
rojos (se encuentra en el cuadro de herramientas a la izquierda), y tan sólo haz
clic directamente en el área roja de uno de los ojos. Eso es todo, el programa
hace el resto. Luego, hazel otro ojo. No está mal, ¿eh? Si al hacer clic
directamente sobre la parte roja del ojo te parece demasiado difícil (la persona
está de pie un poco lejos y sus ojos aparecen muy pequeños), entonces toma la
herramienta y clic-y-arrastra un rectángulo alrededor del área del ojo; al soltar el
botón del ratón, el programa se encargará de arreglarlo. De cualquier manera, el
ojo rojo desaparecerá en segundos. Esta es otra de las razones por las que adoro
Photoshop.
Capítulo ocho. Sácale provecho a la fotografía digital
como si fueras un profesional: No se trata únicamente
de cambiar el rollo fotográfico
 VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 8SEG ABERTURA: F/11 ISO: 100
DISTANCIA FOCAL: 24MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

He añadido este capítulo por una razón muy importante. En numerosas

ocasiones he visto que la gente cree que su cámara digital funciona como si fuera
una cámara convencional con rollo fotográfico ilimitado. Esta gente (un poco
rara) no se da cuenta que las cámaras digitales son mucho más que eso, que
ofrecen ventajas que las cámaras de rollo fotográfico no poseen. Por eso, este
capítulo es sobre cómo los fotógrafos profesionalessacan el máximo provecho
delas cámaras digitales y por consiguiente de su inversión. Ahora bien, estos
fotógrafos tienen que sacar el máximo provecho de sus cámaras digitales por dos
razones: (1) Tienen que llevar la contabilidad del beneficio económico. Han
invertido mucho dinero en su equipo, y tienen que desarrollar una estrategia para
contabilizar la inversión. Y (2) necesitan ganar suficiente dinero para pagar
pensión alimenticia para su ex-esposa y sus hijos que decidieron abandonarlos
cuando, después de descubrir los placeres de la fotografía digital, ellos
empezaron a dedicar todo su tiempo libre a jugarcon sus fotos en Photoshop. Es
una trampa en la que se cae con facilidad, yo mismo muchas veces paso una o
dos horas en Photoshop. Pero eso no quiere decir que haya abandonado a mi
esposa e hijo, Digo, a mi esposa y dos hijos. Mis dos muchachos. Digo, a mi hijo
e hija ¿no? Sí, a mi pequeña... ¿Cómo se llama?Y por supuesto a mi hijo
Gerard... Digo,a Jordan. Sí, Jordan. Un gran chico también. ¿Cuántos años tiene
ahora, seis? ¡Nueve! ¡No puede ser! ¿Ya tiene nueve? Cómo crecen de rápido los
muchachos.

Las condiciones se igualan: a disparar las veces que

queramos
¿Se obtienen mejores fotos con la fotografía digital? Absolutamente. Hay dos
grandes ventajas de la fotografía digital (si les sabes sacar provecho) de las que
te voy a hablar en las dos páginas siguientes. La primera es que el rollo
fotográfico no cuesta nada. En la época de las cámaras de rollo fotográfico, cada
vez que se presionaba el disparador, escuchaba en mi cabeza “22 centavos de
dólar”. Cada disparo me costaba alrededor de 22 centavos de dólar. Así que cada
vez que iba a tomar una foto pensaba consciente (o inconscientemente), “¿vale la
pena sacar esta foto por 22 centavos? Claro que no lo iba a saber sino hasta
después de varios días (cuando la película regresaba del laboratorio), pero no
dejaba de pensar en ello. Ahora, puedo presionar el obturador una y otra vez sin
preocuparme. ¿Por qué? Porque estoy medio loco. Pero además de ello, es que
una vez que hayas comprado la tarjeta de memoria, “el rollo fotográfico” es
gratis. Esto es lo que realmente nos coloca en igualdad de condiciones con los
fotógrafos profesionales que tenían esta gran ventaja sobre los aficionados. Los
fotógrafos profesionales tenían un presupuesto para el rollo fotográfico y por eso
literalmente fotografiaban cientos de fotos hasta lograr “la foto”. Mientras tanto
los aficionados gastaban un rollo de 24 fotos, o quizás uno de 36. Aquí tenemos
a un fotógrafo profesional sacando cientos de tomas frente a un aficionado que
sólo saca 36 ¿Cuál de los dos tendrá más chance de sacar una buena foto? Es
obvio. Por esoentrémosle a la fotografía digital. A la hora de retratar, el fotógrafo
profesional sacará cientos de fotos, ¿no? Ahora, tú también puedes hacerlo.
Cuando disparas”desenfrenadamente”(comodice mi amigo Vincent
Versace),estás en igualdad de condiciones. Se incrementa la posibilidad de que
logres “la foto”, por eso dispara sin parar.

Pon a trabajar la pantalla LCD

SCOTT KELBY
La otra cosa que se ha democratizado con la fotografía digital, es que ahora con
tu monitor LCD de tu cámara puedes ver si lograste “la foto”. Y cuando digo
“lograr la foto”, me refiero a que puedes ver inmediatamente si tu color está en
el parque deportivo, si tu modelo cerró los ojos mientras tomabas la foto, si el
flash sí se disparó, todo este tipo de cosas (aunque parezcan triviales, son un
gran ventaja). Claro está, que como la pantalla LCD es bastante pequeño,
también te puede engañar, Todo parece enfocado cuando se ve en una pantalla de
2”. Pero cuando abres la foto en Photoshop, te das cuenta que la foto más
importante de tu serie está fuera de foco (o tu cámara enfocó el objeto que no
era, y por eso el fondo aparece nítido pero tu sujeto borroso). Esto sucede con
frecuencia (todo junto) todo se ve enfocado en la pantalla LCD. Por eso, para
realmente aprovechar la pantalla LCD para enfocar, tienes que usar el zoom para
agrandar y ver si tu sujeto sí está realmente enfocado (consulta la página 17 para
saber como agrandar la imagen).

El desafío de la pantalla LCD

Otra ventaja de la pantalla LCD que te permitirá mejorar tu destreza como
fotógrafo es que puedes mejorar tu creatividad Si tomas una foto, y ves
que no te gusta cuando la ves en la pantalla LCD, entonces te esfuerzas
para encontrar algo mejor. Te permite trabajar la toma, intentas un nuevo
ángulo, una idea más creativa y experimentas hasta que finalmente ves en
la pantallalo que tenías en mente en un principio.

Edita mientras disparas

Uno de los trucos que los fotógrafos profesionales usan para mantener un flujo
de trabajo eficiente y para evitar que sus tarjetas de memoria se llenen
innecesariamente, es que van desechando las fotos mal tomadas. Si toman una
foto y luego ven en la pantalla LCD que está subexpuesta o sobrexpuesta en
extremo, o que tiene muchas luces altas, o está fuera de foco, o simplemente la
composición no es buena, la borran inmediatamente. Si haces lo mismo, cuando
bajes las fotos a la computadora, sólo tendrás las buenas. Además, te cabrán más
fotos en tu tarjeta de memoria, porque las malas habrán sido borradas para darle
campo a las que tienen potencial.

La otra ventaja de editar mientras disparas

Es posible que pienses que esto es tonto (en un principio), pero si vas
borrando todas las fotos malas, cuando bajes tus fotos y empieces a verlas,
tendrás la sensación de que eres mejor fotógrafo. Esto se debe a que vas a
ver una serie de fotos de mejor calidad desde un principio. Como las fotos
muy malas ya han sido borradas, cuando empieces a ver las fotos del día,
vas a pensar “¡Eh!, estás fotos no están para nada mal”.

Aprovecha los indicadores de luces altas

Aunque ya mencioné esto antes, vale la pena repetirlo. Encender las luces altas
(o luces de alerta, las luces que centellean en tu pantalla LCD en las partes
totalmente quemadas y sin detalle de una foto) y detectar el centelleode alerta en
tus fotos va aumentar sin duda alguna la calidad de las que guardes. ¿Por lo tanto
qué debes hacer cuando veas los destellos? Usa el control de compensación de la
exposición de tu cámara para reducir la exposición 1/3 y vuelve a tomar la foto.
Si las luces altas no desaparecen, entonces reduce la exposición en 1/3 más y
vuelve a tomar la foto. Sigue haciendo lo mismo hasta que desaparezcan las
luces altas. Nota: Algunos objetos, siempre van a activar las luces altas, como
por ejemplo el Sol, en este caso no te preocupes. Preocúpate, cuando las luces
altas se disparan en ocasiones de importancia (partes de la foto que son
importantes para ti). Un reflejo del Sol en un parachoques cromado es una
situación en que es normal que aparezcan las luces altas. Sin embargo, luces
centellando en la frente de tu sujeto no es aceptable. Otra cosa, cuando estés
mirando la pantalla LCD, fíjate en la exposición general de la foto, no la vayas a
subexponer sólo por quitar una pequeña luz de alerta en un lugar sin
importancia. Así es como se configura la compensación de la exposición:
Nikon: Presiona el botón Compensación de la exposición que se encuentra justo
detrás del obturador, luego mueve el dial de control hacia la izquierda hasta que
se lea–1/3 en la pantalla del visor.
Canon: Pon el dial de modo en cualquiera de los modos de la zona creativa
excepto el manual, luego ajusta la compensación de la exposición girando el dial
de control en la parte posterior de la cámara.

Cambia el ISO sobre la marcha

Una gran ventaja de las cámaras digitales es que puedes cambiar el ISO en
cualquier momento que lo necesites. Con los rollos fotográficos esto era
imposible. Bueno, no era imposible, pero sí muy costoso, porque para cambiar el
ISO (la sensibilidad de la película) tenías que cambiar el rollo fotográfico. Por
ejemplo, imagínate que estás tomando fotos fuera de una iglesia con un rollo
fotográficoISO 200 (36 fotos) y sacas cuatro fotos. Luego entras y no hay
suficiente luz, y además no te dejan instalar tu trípode (cosa no poco usual en
una iglesia). Si tienes que cambiar tu ISO a 800, tendrás que cambiar de rollo (y
básicamente perder 31 fotos del rollo fotográfico) por uno nuevo con un ISO
800. Entonces tomas 17 fotos y luego vuelves a salir . Vaya, tienes ahora un rollo
ISO 800, y afuera hace sol. Es hora de cambiar de nuevo el rollo (y sacrificar 19
fotos más). ¿Ves el problema? Pero, con las cámaras digitales puedes cambiar el
ISO en un abrir y cerrar de ojos. Tomas unas fotos afuera con un ISO de 200,
luego entras ycambias tu ISO a 800 y tomas otras cuantas fotos más. Quizá
quieras probar con un ISO 400 para ver si funciona, o con un ISO 1600 solo por
probar, luego sales de nuevo y cambias a un ISO 200. Todo esto sin necesidad de
cambiar el rollo fotográfico, después de todo no hay rollo, todo funciona de
manera digital. Aprovecha esta ventaja para sacarfotos a pulso en condiciones de
poca luz, cuando no puedas usar el trípode. Para evitar el máximo de ruido
posible, siempre disparamos con los ISO más bajos, pero en la situación
adecuada, aprovecha esta ventaja de la fotografía digital para sacar una buena
foto.

No hay que pagar multa por experimentar

SCOTT KELBY
En la época de la fotografía con rollo fotográfico, solamente los profesionales(o
los aficionados adinerados) podían darse el lujo de experimentar puesto que
tanto la película comosu revelado costaban mucho dinero. Ahora, con la
fotografía digital, no solamente puedes ver el resultado de tus experimentos
inmediatamente (en la pantalla LCD) sino quepuedes ver el resultado en tu
computadora, y lo mejor de todo es que sin gastar un centavo. ¿Tienes una idea
bien loca? Ensáyala. ¿Quieres tomar una foto de alguien desde un ángulo bien
descabellado? Hazlo. ¿Quieres intentar algo que no se haya hecho antes?
Pruébalo. Ahora, no hay nada que te impida experimentar algo nuevo (excepto,
por supuesto, la humillación que trae consigo el fracaso total de un experimento.
En este sentido, no hay nada que pueda hacer la fotografía digital, al menos por
ahora).

No satures tu tarjeta de memoria

Otra cosa que los fotógrafos profesionales hacen para evitar una catástrofe, es
guardar todas las fotos en una tarjeta de memoria inmensa, especialmente si
están trabajando para un cliente. Esta es la razón: Imagínate que estás
fotografiando una boda y quieres guardar todas tus fotos en una tarjeta de
memoria de 8-GB para no tener que cambiar de tarjetas. Muy buena idea,
siempre y cuando la tarjeta no falle (desgraciadamente mi querido amigo, las
tarjetas también fallan, no muy a menudo pero fallan. Esta es una desventaja de
la fotografía digital, sin embargo, recuerda que el rollo fotográfico también
puede fallar, no hay un sistema que sea infalible. Por eso, si llegas a tu estudio y
te das cuenta que tu tarjeta de 8-GB no funciona, todas las fotos de esa boda
habrán desaparecido para siempre. En un caso como este, no te queda sino
esperar a que te llamen sus abogados. Por esa razón, los fotógrafos profesionales
evitan las tarjetas de memoria muy grandes, y en lugar de usar una de 8-GB,
usan cuatro de 2-GB. De esta manera, si pasa lo peor que puede pasar, solo
pierden una tarjeta y por lo pronto solo un conjunto de fotos. Con un poco de
suerte puedes salvar 6-GB de fotos con las tres tarjetas restantesy ahorrarte una
horrible conversaciónconel abogado de los novios.

¿Disparando en formato RAW?

Advertencia: Si estás sacando fotos en formato RAW, no llenes por
completo tu tarjeta de memoria (deja espacio para una o dos), esto, para
evitar que toda la tarjeta falle y pierdas todas tus fotos. Esto sucede
porque las fotos en formato RAW toman más espacio que las fotos en
otros formatos,y entonces, la cámara calcula las fotos que faltan de
acuerdo al promedio del tamaño de las fotos,y no en base al tamaño real.
Por eso, ni lo intentes, deja espacio para una o dos fotos.

Aprovecha los servicios de impresión en tamaño

póster
No es necesario poseer una impresora de formato grande para tus impresiones,
usa en su lugar los miles de laboratoriosmuy profesionales que imprimen
impresiones a todo color en tamaño póster (16x20”, 20 x30”) por menos de lo
que te imaginas. De hecho, muchos de estos servicios son asequibles en línea,
sólo tienes que descargar el archivo de tu imagen digital y ellos te envían una
maravillosa y nítida impresión20x30” a la puerta de tu casa por tan solo $23
dólares. Esto es simplemente increíble. Ellos se encargan de todo,y como por
arte de magia, tendrás contigo una impresiónexcelente por un precio
increíblemente bajos. Por cierto, el proceso es mucho más fácil de lo que la
mayoría de la gente piensa, y una vez quelo pruebas, te enganchas. Lo mismo
ocurrirá con tus clientes.

Dónde puedo imprimir ¡en grande!

Estos son dos de los sitios que uso para impresiones en formato grande:
• Shutterfly.com (uno de los más grandes y el mejor)
• Kodak (impresiones en formato grande por una casa comercial
reconocida)
Una película que sirve para todo

Configurar el balance de blancos, es otra de las ventajas de la fotografía digital

sobre la convencional, y si sacas partido de ella, te ahorrarás mucho tiempo
cuando edites tus fotos en Photoshop. Antes, con el rollo fotográfico tradicional,
si te encontrabas en una situacióncon problemas de luminosidad (como la luz de
fluorescente de una oficina o de una bodega), tenías que cambiar de película por
una que estuviera balanceada para fotografías bajo luz fluorescente, o tenías que
usar un filtro especial para compensar el color creado por ese tipo de luces. Hoy
día las cámaras digitales permiten pre-ajustar el balance de blancos para adecuar
la iluminación dondese esté fotografiando, sin embargo la mayoría de los
aficionados configuran sus cámaras en balance de blancos automático, porque es
más fácil. Los fotógrafos profesionales, aunque saben que este problema puede
resolverse más tarde al editar las fotosen Photoshop, prefieren hacerlo ahí
mismo, y sacar una foto correcta con tan solo un pequeño ajuste.

¿Es mejorsubexponer o sobrexponer?

 SCOTT KELBY
En los foros de fotografía en la Web circulanteorías que dicen que siempre debes
subexponer en incrementos de un punto cuando se trata defotografía digital.
Primero, quiero aclararte lo siguiente: nuestro objetivo (el mío, y el nuestro) es
conseguir la exposición correcta. Esa es nuestra meta. Siempre. Pero si esto no
es posible, si debemos elegir entre sobrexponer (una foto demasiado clara) y
subexponer (una foto demasiado oscura), es mejor sobrexponer, de esta manera
se tendrá menos ruido. Esto se debe a que el ruido es másfrecuente en las
sombras, y si tienes que aclararuna foto subexpuesta en Photoshop (véase el
consejo abajo) estás aclarando (incrementando) el ruido de la foto. Por eso es
que es mejor sacar las fotografías un poco más claras (sobrexponer), porque al
oscurecer una foto no se incrementa el ruido como cuando se aclara. Por eso, si
tienes que escoger entre una opción o la otra es mejor sobrexponer (pero de
nuevo, recuerda que nuestro objetivo no es ni el uno ni el otro. Por eso tenemos
cámaras sofisticadas con sistemas avanzados de medición). Si utilizas el formato
RAW, entonces procesarás tus fotos en Photoshop,una vez en Photoshop la idea
es procesarlas y acabarlas, y no enmendarlas. No vas a querer gastar el tiempo en
Photoshop resolviendo problemas que podrías haber resuelto antes si hubieras
usado tu cámara correctamente, sino que vas a querer gastar tu tiempo usando tu
creatividad y pasando un buen rato.
Evita borrar las tarjetas de memoria por accidente

Este es un pequeño consejo que podrá salvarle la vida. Si guardas tus tarjetas de
memoria de repuesto en una funda (por el bien de las tarjetas, como espero que
lo hagas), existe un método muy común que los fotógrafos profesionales suelen
practicar para saber al instante qué tarjetas están llenas y cuáles no.Colocan las
tarjetas llenas en la funda al revés(con la etiqueta hacia adentro), de esta manera
saben inmediatamente qué tarjeta está disponible (aquellas con la etiqueta
visible) y cuales están llenas. La próxima vez que estés fotografiando un evento
dinámico (como una boda o un evento deportivo) agradecerás este consejo.
Capítulo nueve. Cómo tomar fotos de viaje y de vida
urbana de modo profesional: Consejos para tomar
fotos en ambientes urbanos
 VELOCIDAD DE ABERTURA: 1/12SEC ABERTURA: F/5.6 ISO: 200
DISTANCIA FOCAL: 52MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

¿Sabes de lo qué hay poco? Fotógrafos profesionales de viajes. ¿Sabes

por qué? Porque no hay muchas revistas de viajes. EstánCondé Nast Traveler y
National Geographic Traveler (una de mis favoritas) y Travel & Leisure, y...,
seguro habrá un par más, pero en resumidas cuentas no hay muchas. Pero no
porque el mercado de trabajo para los fotógrafos profesionales de viajes sea muy
reducido, vamos a dejar de tomar fotos de viajes y de ciudades,como si
estuviéramos tratando de competir, ¿cierto? Bueno, de eso va a tratar este
capítulo, te voy a dar consejos sobre cómodarle una paliza a ese par de
fotógrafos profesionales de viajes, así mientras están en el hospital
podemosengancharnos alguno de sustrabajos. Es la ley de la selva, y fotografiar
en la selva suena divertido,excepto por el hecho de que alguno de esos petulantes
fotógrafos de viajesya tienen trabajo. ¿O se acaba de caer (¿lo empujaron?)
montaña abajo en Trinidad con todo y sucostoso equipo? Qué pena. Me pregunto
¿quién irá en su lugar a cubrir Namibia? Pues ¡Qué más da!, yo lo haré (más vale
que te vayas acostumbrando al estilo de este capítulo: arrebátale el trabajo a uno
de tus camaradas fotógrafosque tuvo una serie de accidentes mientras cubría un
reportaje y ya está). Mira, obviamente estoy bromeando, y en realidad por
ningún motivo te recomiendo que sigas las técnicas de este capítulo y estés
preparado para cubrir un reportajeprofesional de última hora, pero... de todas
maneras los accidentes ocurren, ¿cierto?

Cómo prepararse para “La foto”

Cuando estés fotografiando la ciudad, busca “la foto ideal”. Mi amigo Dave la
llama “la foto que da de comer”. Ya sabes, esa imagen fascinante, increíble o lo
que sea,que se te presentade pronto, a la vuelta de la esquina, yjusto ahí estás tú
y tu cámara para inmortalizarla. Me pasó una vez en Barcelona, mientras
caminaba porun callejón sin salida, vi frente a la pared del fondo, a un hombre
sentado leyendo un libro. El resultado fue una foto increíblemente convincente
(hasta el punto de que muchas personas me han preguntado si fue planeada).
Ahora bien, ¿qué debes hacer para estar preparado en caso de que una de estas
imágenes se te aparezca de repente (o mientras vas en un coche)? Disparas en un
modo que te permita concentrarte solamente en sacar “la foto ideal”. Por eso,
cuando estés caminando por las calles de la ciudad, dispara en el modo
Programada. Lo sé, esto va en contra de todas las reglas sagradas de la fotografía
profesional, excepto cuando esta dicta que la toma es más importante que el
modo en que estás fotografiando. Por eso, ajusta tu cámara en el dial de modo
Programada (el cual ajusta la apertura y la velocidad de obturación sin que salte
el flash de la cámara cada dos segundos como ocurre con el modo automático) y
saca la foto. Ahora bien, si te encuentras frente a una escena estática, siempre
podrás volver atrás y ajustar al modo Prioridad a la abertura (o Manual) y sacar
fotos creativas de la escena a tu gusto, pero cuando quieras fotografiar algo
rápido, ajusta la cámara de modo que te permita actuar con agilidad durante tus
paseos citadinos.Para eso no hay nada más práctico que el modo Programada.
Nota: Ten en cuenta que el modo Automático programado de Nikon dispone de
un mecanismo denominado modo de Programa flexible, que te permite cambiar
tanto la velocidad de obturación como la abertura a la par que la cámara cambia
automáticamente el ajuste contrario para mantener la misma exposición.Si no
manipulas ninguno en el dial, la cámara hará todo el trabajo.¡Fantástico!

Fotos de niños y ancianos. No tienen pierde.

SCOTT KELBY
La próxima vez que tengas en la mano una revista de viajes, échale un vistazo al
tipo de fotos que publican. Voy ahorrarte la molestia. La fotografía de viaje
principalmente se concentra en dos clases de personas:gente mayor y
niños.Ahora bien, cuando digogente mayor, no me refiero a la de sesenta años.
Estoy hablando de gente realmente mayor, es decir, llena de arrugas, de mujeres
cuya piel se parece a la de los zapatos de cuero, y de viejos malhumorados con
bastón y sombreros que no han lavado desde la guerra de Corea.Y lo mismo
sucede con los niños, cuanto más jóvenes, mejor (pero evita los bebés).Mientras
los fotografíes sobre fondos sencillos, y simples, verás como los niños le dan un
toque persuasivo a las fotos urbanas y de viajes (por esa razón las revistas los
adoran). Además, si logras que estas personas de cualquiera de las dos edades
posen para ti,habla con ellos antes de empezar a retratarlos para que se relajen, y
de esta manera podrás conseguir poses y expresiones más naturales (además, si
creas uno que otro lazo afectivo con ellos, probablemente te permitirán
fotografiar durante más tiempo).
 Qué es lo que no hay que tomar
Pues bien, si los niños y los ancianos son un buen tema, ¿qué no lo es? La
multitud. Es innecesaria (¿quien querría añadirla a su álbum de viajes?).
Fotografía calles vacías a primera hora de la mañana o fotografía a dos
personas juntas, pero evita las multitudes.

Contrata a una modelo (es más barato de lo que

parece)

SCOTT KELBY
¿Cómo hacen los fotógrafos profesionales para sacar aquellas increíbles fotos en
lugares exóticos? Uno de sus trucos consiste en contratar a una modelo local
(sobre todo si quierenvender sus fotos en la agencia Stock photo). Ahora bien,
antes de que le des vuelta a la página, porque crees que contratar una modelo va
más allá de tu presupuesto,la verdad es que es más barato de lo que crees
(bueno,a menos que pienses en algo muy, muy barato). He aquí un ejemplo de la
vida real: Recientemente contraté a una modelo profesional durante un trabajo
en Nuevo México, y la tarifa fue de $15 dólares por hora, más una copia de las
fotos impresaspara su portafolio. Algunas modelos nuevas en el negocio trabajan
sin cobrar a cambio de que les des una copia de las impresiones para su
portafolio (el término legal para este trato es TFP, “Time for prints” (que
significa tiempo por impresiones), así que pregúntale a tu posible modelo si le
interesa un trato TFP. Si se te quedan mirando y te preguntan si TFP significa
“¿Tampa Free Press?”, es mejor que busques a otra modelo.

Pídele que firme un contrato

Si contratas una modelo, asegúrate de que tu modelo firme un contrato
que estipule que puedes usar sus fotos para trabajo comercial. Puedes
encontrar ejemplos de estos contratos en línea (creo que en PPA
[Professional Photographers of America puedes bajarlos si eres miembro);
tener uno puede ser de mucha utilidad.

La mejor hora para tomar fotos

SCOTT KELBY
Muchos fotógrafos profesionales prefieren sacar fotografías urbanas y de viajes
al amanecer por dos razones: (1) la luz es ideal. Así es, esa misma luz dorada y
mágica ideal para la fotografía de paisajes, lo es también para la fotografía
urbana. Y (2) las calles; usualmente están vacíasy, por lo tanto, no hay tantos
elementos distractores cuando quieres hacer tomas arquitectónicas, como las
fotografías de catedrales, callejuelas y callejones. Tienes el tiempo limitado antes
de que el Sol brille demasiado (y la iluminación se vuelva fuerte) y las calles se
congestionan,por eso ponte de pie antes que el Sol, y por supuesto dispara con
trípode. Otra buena hora para fotografiar es durante el atardecer. La luz de nuevo
se tornará dorada, aunque el único inconveniente es que las calles no estarán
vacías. Hay también buenos momentos para la fotografía urbana y de personas
durante el día, y esto se debe a que en la ciudad hay muchos lugares sombreados
(muchas veces gracias a los rascacielos del centro de la ciudad). Así que a
diferencia de la fotografía de paisaje, por lo general puedes fotografiar durante
todo el día, sobre todo si es un día nublado (recuerda, si el cielo está gris, no lo
incluyas mucho en tus fotos). La tarde es una hora ideal para hacer tomas
acogedoras de puertas (en la sombra), ventanas, de niños jugando en el parque,
en general de cualquier cosa que se encuentre bajo la sombra. Para recapitular: el
mejor momento es probablemente en la madrugada. El segundo mejor momento
es el atardecer, pero también puedes sacar buenas fotos durante el día siempre y
cuando estés bajo la sombra, y sombra hay bastante, así que a disparar.

Busca colores fuertes e intensos

SCOTT KELBY
Cuando estés sacando fotos urbanas y de viaje, échale un ojo a los colores
fuertes y vivos de la ciudad. A menudo te encontrarás con paredes, puertas
(tomas con una pared de un color intenso en contraste con una puerta de color),
tiendas, señales, coches y motos de colores radiantes. Una demis tomas urbanas
favoritas fue la de una Vespa de color rojo brillante que estaba estacionada detrás
de un coche deportivo Lotus. Parecía como si la escena hubiera sido creada para
mí, tomé docenas de fotos sólo porque me pareció que los coloreseran vividos y
hacían juego estupendamente. Mantén los ojos bien abiertos a paredes pintadas
de colores vivos (especialmente si hay alguien trabajando delante de la pared, o
esperando pacientemente un autobús con la pared colorida en el fondo, o un
coche amarillo brillante aparcado delante de una pared azul brillante). Si estás
atento a estas combinaciones, te sorprenderála frecuencia con la que se te
aparecen. Por cierto, sé que me estoy repitiendo, pero estos colores se verán
mejor, con más intensidad y profundidad (ya lo adivinaste) en condiciones de
buena luminosidad, la cual generalmente sucede (ya lo sabes) en el amanecer o
en el atardecer.También recuerda que la condición ideal que le sigue a las dos
anteriores es estar en la sombra.

¿Fotos de viajes? Visita PhotoSecrets.com antes

Si quieres que tus fotos sean diferentes a las de los demás, (en otras palabras, si
no quieres que tus fotos sean como las de los turistas), antes de que salgas de
viaje visita PhotoSecrets.com. Este sitio es de gran ayuda porque tienen una base
de datos ciudad por ciudad, con los mejores lugares para sacar “la foto ideal”. Lo
mejor de todo, es que te dan ejemplos de fotos que puedes sacar en cada lugar,
así que puedes tener una idea del tipo de toma que te interesa antes de ir. Aunque
el propósito fundamental del este sitio es promover su colección de libros sobre
el tema, también muestranbuenos lugares para fotografiar y comparten algunas
de sus fotos, por eso definitivamente vale la pena ver si tienen algunos consejos
sobre la ciudad que vas a visitar.

No trates de abarcarlo todo: fotografía los detalles

 SCOTT KELBY
He oído a muchos fotógrafos quejarse de sus resultados en cuanto a la fotografía
urbana, y la mayor parte de las veces es porque quieren abarcar demasiadas
cosas. Me refiero a que quieren abarcar la totalidad de un majestuoso edificio o
la grandeza de una magnífica catedral, e inclusive con un súper gran angular esto
es muy pero muy difícil; por eso los fotógrafos profesionalesse concentran en los
detalles. Por ejemplo, en lugar de abarcar la totalidad de la catedral de Nuestra
Señora de París, es mejorcapturar un detalle que sugiera el todo, saca la foto de
una puerta, de una ventana, de un capitel, de una gárgola, de las palomas posadas
en las escaleras, o de cualquier elemento arquitectónico de interés de la catedral.
Deja que tu foto sugiera la altura, o sugiera la destreza del trabajo manual y la
imaginación hará el resto. Al tomar sólo los detalles, puedes iniciar un relato
cautivante, dóndela parte sea más elocuenteque el todo. Después de todo, si
quieres una foto de toda la catedral, simplementecompra una postal en una de las
docenas de tiendas para turistas que se encuentran allí. En lugar de eso, muestra
tu propia impresión, lo que ves, tu toma de Nuestra Señora de París. Intenta esto
la próxima vez que estés sacando fotos en una ciudad y mira si no estarás más
satisfecho con tus resultados.

Las mejores fotos muchas veces están a un metro de

distancia
 SCOTT KELBY
Mi buen amigo Bill Fortney es quien mejor lo ha dicho: “El mayor impedimento
que tienen los fotógrafos para obtener buenas fotos es el hecho de que no se
mueven. La mejor toma, la mejor vista y el mejor ángulo muchas veces están a
un metro de donde están parados, pero no se mueven, llegan, se instalan y
empiezan a disparar. Esto es muy cierto (por eso es que también hice referencia a
este fenómeno en el capítulo sobre paisajes). Una vez encuentresel
detallefascinante, la pared colorida, la escena única, camina y explora. Observa
otras perspectivas más interesantes del sujeto a retratar y dispara desde ahí
también. En lugar de moverse únicamente dederecha a izquierda, puedes
encontrar otra perspectiva simplemente cambiando la altura: súbete a una silla,
ponte de cuclillas, acuéstate y dispara desde abajo, sube un tramo de una
escalera y dispara desde ahí, etc. Recuerda, la mejor toma de todo tu viaje puede
estar ahí a un metro a la izquierda (o 1 metro hacia arriba). Nota: La foto de
arriba es una prueba de este concepto. Fue tomada en Marruecos. Bueno, en la
versión de Disney (en el Epcot Center de Disney de Florida) Si caminaras una
metro a laizquierda (lugar donde disparé la primera vez), verías un patio al aire
libre lleno de turistas comiendo. Pero al moverme 1 metro a la derecha,
desaparecieron las canastas de comida y los vasos de Coca-Cola, y pude sacar
una foto que parece más auténtica. Por cierto, la luz naranja que entra a través de
la ventana abierta, proviene de una tienda de Disney para turistas. Con unos
cuántos centímetros más hacia la derecha, habrías visto varios ratones Mickey de
peluche.

Fotografía los carteles informativos. Te lo vas a

agradecer después

SCOTT KELBY
¿Quieres evitarte más de un dolor de cabeza? Cuando estés fotografiando una
catedral o un estadio, o un edificio, etc., saca una foto adicional del cartel
informativo. Así es, más tarde es posible que estés buscando por todas partes el
nombre de aquella maravillosa iglesia que fotografiaste, y sin una investigación
a fondo, no tendrás mucha suerte en encontrarlo. Eso sucederá, a menos que
hayas fotografiado el cartel informativo donde aparece el nombre de la iglesia (o
del edificio, o del puente, etc.).Esto es algo que me ha salvado en más de una
ocasión;si quisieras vender las fotos, necesitarás esta información (las agencias
por lo general no aceptan “Hermosa iglesia en Colonia” como nombre comercial
para una foto).Fotografía el cartel informativo y te lo vas a agradecer luego.

La verdad del trípode

Cuando de trípodes se trata,mi colega Bill Fortney dice: “Hay dos clases
de trípodes: los que son cómodos de transportar y los buenos”. Inclusive
conla llegada de la fibra de carbón, si tu trípode te parece muy ligero, es
porque lo es. Gasta un poco más en uno bien bueno, no te arrepentirás.

Cómo mostrar el movimiento de la ciudad

©ISTOCKPHOTO/todd smith
Si desea mostrar la rapidez y el movimiento de una ciudad, hay un truco simple
para conseguirlo, disminuye la velocidad de obturación y deja que la gente y el
tráfico formen estelas de luz dentro de la imagen. Es sencillo (para realizar este
efecto, es absolutamente necesario usar un trípode), configura tu cámara en
modo de Prioridad a la velocidad de obturación, y ajusta la velocidad de
obturación en 1/16, 1/8 o 1/4 de seg. (puedes incluso disminuir aún más la
velocidad si la iluminación es suficientemente baja como para no quemar las
luces altas de la foto). Presiona el obturador, muévete hacia atrás, y en menos de
un segundo el movimiento de la ciudad quedará plasmado; los edificios, las
estatuas, las luces y las señales permanecerán estáticos, pero todo lo demás
aparecerá como estelas de luz en movimiento.Si estás fotografiando durante la
noche, te vas a divertir con el movimiento. Busca un lugar alto con una buena
perspectiva (la ventana de la habitación de un hotel, o un puente, etc.) con una
buena vista del tráfico. Pon la cámara en el trípode (imprescindible para que este
efecto funcione), configura tu cámara al modo Prioridad a la velocidad de
obturación, ajuste la exposición a 30 segundos, y saca la foto. Treinta segundos
después, verás estelas rojas de luz que se prolongan como si fueran un rayo láser
(las luces de frenos y las luces traseras) y estelas blancas (provenientes de los
faros delanteros), y el resultado será una foto increíble que la mayoría de la
gente jamás conseguirá.

Usa una abertura en que todo salga enfocado

Cuando estés sacando fotos en la ciudad, a menos que desees hacer un primer
plano (donde intencionadamente querrás que el fondo salga desenfocado), lo
más probable es que quieras que la mayor parte de la ciudad salga enfocada,
¿cierto? Por eso es que una abertura f/11 funciona muy bien. Mantiene
prácticamente todo enfocado, siempre y cuando no enfoques la cosa que esté
más cerca en el recuadro; la regla general consiste en enfocar algo que se
encuentre a 1/3 de distancia de la escena que quieres fotografiar.

Para obtener el máximo de impacto, busca la sencillez

SCOTT KELBY
El desorden, más que cualquier otra cosa, es lo que más arruina una foto urbana
correctamente expuesta, son elementos en el fondo, en el primer plano y objetos
comunes que se interponen en el camino y que distraen. Uno de los grandes
secretos para conseguir fotos de viajes y urbanas poderosas y dramáticas radica
en buscar la sencillez. Busca la sencillez en los fondos cuando retrates gente, en
los elementos arquitectónicos, en todos los aspectos; cuanto más simple sea el
entorno, mayor será el impacto de la foto. Apréstate a fotografiarteniendo esta
idea en mente. Busca una escena que no tenga elementos distractores, donde no
haya desorden ni ruido, detecta esos elementos inoportunos que quieran colarse
por la parte superior y por los lados de tu encuadre, y saca una fotos degran
impacto, no por lo que se muestra en ella, sino por lo que le falta, un montón de
chatarra.

Fraude con el monopié

 SCOTT KELBY
Actualmente, en numerosos lugares interiores, no te dejan instalar un trípode
(por ejemplo, trata de instalar uno en un lugar como la estación de tren Grand
Central Station en Nueva York, y en un menos de un segundo llegarán los
agentes de seguridad). Sin embargo, he aquí algo extraño: mientas que muchos
lugares tienen políticas muy estrictas relacionadas con el uso de trípodes, no
tienen ninguna para el uso de monopiés (la versión del trípode de una pata que
sirvepara sostener esos objetivosenormes que se usan en la fotografía deportiva.
Aunque no son tan estables como un buen trípode, son más estables que cuando
sostenemos la cámara con la mano). Así que el fraude es el siguiente: si te
preguntan algo por estar fotografiando con el monopié, puedes replicar
diciéndoles: “pero si esto no es un trípode”. A menudo esto los deja estupefactos.
Una de las razonespor la que lo dejan a uno usar el monopié es tan sólo porque
no ocupan mucho espacio, y como no tienen patas extendidas, no hay peligro de
que alguien se tropiece (esta es una de las preocupaciones en el interior de los
edificios, museos, etc.). Por eso, si sabes que las normas del interior del lugar
que vas a fotografiar prohíbe el uso de trípodes, mira a ver si puedes usar la
trampa del viejo monopié. Mi conjetura es que te saldrás con la tuya.

Qué hacer cuando algo ha sido fotografiado en exceso

©ISTOCKPHOTO/SEAN NEL
Supongamos que te encuentras frente a la Torre Eiffel (o en el Lincoln
Memorial, o en el Puente Golden Gate, etc., es decir, en cualquier lugar turístico
que haya sido fotografiado en exceso).Sabes que tienes que fotografiarlo (si vas
a París y no regresas con al menos una foto de la Torre Eiffel, los amigos y la
familia te darán una golpiza), pero además, sabes que el lugar ha sido
fotografiado hasta la saciedad.Hay millones de postales con la foto que estás a
punto de sacar.Por lo tanto ¿qué puedes hacer para mostrar un lugar turístico de
un modo diferente?Por supuesto, haz lo más obvio (lo encontrarás en cualquier
libro de fotografía) fotografíalo desde un ángulo distinto. Sinceramente, me
gustaría ver la Torre Eiffel desde un ángulo que nadie haya visto jamás.Pero ya
que en la mayoría de los casos ese ángulo no existe, ¿qué sepuede hacer
entonces?Intenta esto, fotografía el lugarconocido bajo una condición
climatológica en la que habitualmente no se haya fotografiado.Fotografíalo
durante una tormenta, cubierto de nieve, cuando la tormenta haya amainado,
cuando el cielo parezca extraño.Como el lugar siempre será el mismo,
fotografíalo cuando cambie su entorno y así lograrás una toma que difícilmente
se ve todos los días.Aquí va otra idea:Intenta fotografiarlo desde un punto de
difícil acceso (en otras palabras, desde una perspectivao mirador que otros
difícilmente considerarían).Busca un punto de observación que sea bien difícil
de acceder y de este modo se incrementará laprobabilidad de que sólo tú hayas
disparado desde ahí.Oye, vale la pena intentarlo. (¿Entiendes? ¿Vale la pena
intentarlo? Ah, olvídalo.)

Cómo incluir la luna y mantener el detalle

 ©ISTOCKPHOTO
Esto parece fácil de lograr, una toma nocturna de la ciudad con una luna brillante
y bien detallada en el horizonte como fondo. Sin embargo la mayor parte de la
gente obtiene como resultadoun círculo brillante totalmente sobrexpuesto, y no
lo que se esperaba: una luna bien definida.Esto se debe a que es imposible lograr
en la misma foto ambos elementos correctamente expuestos, la ciudad (que
requiere de una exposición prolongada) y el detalle en la luna (que necesita una
exposición más corta, debido a su brillo).Lo que los fotógrafos han hecho
durante años es hacer múltiples exposiciones (sacan dos tomas del mismo
encuadre).Algunas cámaras digitales hoy día, permiten sacar una foto con doble
exposición, y esto es algo tan sencillo como sacar dos fotos distintas, una de la
ciudad, otra de la luna, y combinarlas posteriormente en Photoshop.Primero, haz
una toma de la ciudad en la noche. Utiliza un gran angular (tal vez uno de 18mm
o de 24mm) coloca la cámara en el trípode (obligatorio), configura tu cámara al
modo de Prioridad a la abertura, ajusta la abertura a f/11, y la cámara elegirá la
velocidad de obturación (que estará como mínimo entre 20 ó 30 segundos o
varios minutos, todo depende de la oscuridad de la noche), y finalmente saca la
foto.Después monta el teleobjetivo (o zoom) más grande que tengas (lo ideal
sería uno de 200mm o más).Configura tu cámara en el modo Manual, y ajusta la
abertura a f/11 y la velocidad de obturación a 1/250 de seg.Acerca la luna con el
zoom lo más que puedas, de modo que en el encuadre sólo aparezca el cielo
negro y la luna (esto es muy importante, no debe haber nubes, ni edificios, etc.),
y saca la foto. Ahora añade la luna a la foto de la ciudad en Adobe Photoshop
(las instrucciones de cómo hacerlo paso a paso en Photoshop se encuentran en
www.scottkelbybooks.com/moon).

Cómo fotografiar fuegos artificiales

©ISTOCKPHOTO/PHILIPPE MAITZ
Esto es otra cosa que le desespera a mucha gente (uno de mis mejores amigos
que no pudo sacar ni una sola foto decente el4 de Julio, me pidió que incluyera
este consejo para él y para los otros miles de fotógrafos digitales que comparten
su frustración).Para fotografiar fuegos artificiales es obligatorio que los
principiantes usen el trípode porque se requiere de una velocidad de obturación
suficientemente lenta que permita capturar las estelas de luz que trazan los
fuegos al caer; este es nuestro objetivo final.Además, en este caso es muy
importante usar un interruptor remoto para que puedas ver la trayectoria de los
cohetes y de esta manera saber en qué momento disparar. Si por el contrario
miras por el visor, lo más probable es quesea como en la feria: o ganas o pierdes.
A continuación, utiliza el zoom (lo ideal es uno de 200mm o más) para que
encuadres sólo los fuegos artificiales.Si quiere fuegos artificiales y el fondo
(como los fuegos artificiales del castillo de la Cenicienta en Disney World),
entonces usa un gran angular. Te recomiendo que configures tu cámara enmodo
Manual porque sólo tendrás que ajustar dos valores, y estarás listo para empezar:
(1) ajusta la velocidad de obturación a 4 segundos y la abertura, a f/11.Haz unos
disparos de prueba y verifica en la pantalla LCD si te gustan.Si están
sobrexpuestos, disminuye la velocidad de obturación a 3 segundos, y comprueba
nuevamente los resultados. Consejo: Te aconsejo que si tu cámara dispone del
modo Bulb (donde el diafragma se mantiene abierto mientras presionas el
obturador), esto es genial, presionas el obturador cuando liberen los cohetes, y lo
sueltas cuando la estela de luces comience a desaparecer.(A propósito, la
mayoría de las cámaras digitales Canon y Nikon SLR disponen del modo
Bulb.)Elresto es coordinación, porque la exposición y la nitidez están ajustadas.
 Capítulo 10. Como imprimir como un profesional y
otras cosas interesantes: Después de todo, ¡nuestro
objetivo final es la impresión!

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/4 SEG ABERTURA: F/13 ISO: 100

DISTANCIA FOCAL: 12 MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Éste es un capítulo interesante si eres un doctor, porque vas a querer una

magnífica impresora, e impresiones grandes (al menos de 13x1 9”), lo que

significa que probablemente tendrás que hacer una buena inversión y quien
mejor quelos médicos para desembolsar altas sumas de dinero. ¿Sabes por qué?
Porque la gente siempre se enferma o se accidenta. Como el fotógrafo del otro
día que estaba en Trinidad y se cayó rodando de una montaña, y terminó en el
hospital. (Sé que la última frase suena a que se hubiese estrellado contra la pared
del hospital, pero este no fue el caso; en realidad lo detuvo una llama que
pastaba en la ladera. Por suerte se trataba de una llama sesuda, ya que llamó a
una ambulancia pero no sin antes aprovecharse de su equipo fotográfico y
ponerloa la venta en E-bay. Te dije que era una llama bien aguzada). De
cualquier modo, ¿quién crees que aparecerá en el hospital para ayudar al
desafortunado herido?Pues, un doctor.Y ¿crees que este doctor lo va a curar de a
gratis?Lo dudo.Al doctor le pagará muy bien el seguro de viajes que cubre al
fotógrafo. Y después, ¿qué hará el doctor con el dinero? Comprará un equipo
fotográfico en oferta en eBay. Y de esta manera, se ahorrará probablemente
miles de dólares. Y luego, ¿qué hará con el dinero que ahorró? Se comprará una
impresora de 13x19”.Lo ves, esta es la maravilla de la economía de mercado, y
la razón por la que todos deberíamos vender nuestrosequipos y estudiar
medicina, porque de este modo en pocos años podríamos adquirir un buen
equipo fotográfico.

Las ventajas de disparar en formato RAW

En varias ocasiones he mencionado en este libro el formato RAW, pero no he

hablado demasiado de él.El formato RAW es un modo de calidad de imagen, y la
mayoría de los fotógrafos profesionales en la actualidad están de acuerdo en que
este formato ofrece dos ventajas importantes frente a la calidad de las imágenes
en formato JPEG:(1) proporciona la máxima calidad posible de imagen al no
estar ésta comprimida (en los archivos JPEG la imagen se comprime eliminando
parte de la información original para que quepa en un archivo de menor tamaño)
y (2) la imagen sale tal cual fue capturada por los sensores de la cámara, y no
cuando es procesada por la cámara (cuando se dispara en JPEG la cámara
procesa la imagen corrigiendo el color, la nitidez, etc., para que la foto JPEG se
vea mejor).Cuando fotografías en RAW, la cámara no corrige nada de esto, esto
se hace posteriormente (el ajuste del balance de blancos, la exposición, las
sombras, y otras decisiones que quieras hacer después de haber tomado la foto)
en Adobe Photoshop o con el software para procesar fotografías RAW de tu
cámara. Los fotógrafos profesionales adoran el control que les proporciona este
formato porque ellos mismos pueden procesar (y experimentar) las imágenes
RAW, y lo mejor de todo es que el original (el negativo digital RAW) se preserva
siempre intacto.

Las desventajas de disparar en formato RAW

Realmente sólo hay dos: (1) Los archivos RAW son más pesados, por lo
que cabrán 1/3 menos de fotos en tu tarjeta de memoria, y (2) como los
archivos RAW son más pesados, toma más tiempo editarlos en Photoshop.

Cómo procesar en Photoshop, fotos en formato RAW

 SCOTT KELBY
Una vez importadas las imágenes al computador, si las abres con Adobe
Photoshop, aparecerá un cuadro de diálogo completamente diferente (como el
que se muestra en la figura).Esta es una ventana para procesar imágenes RAW
llamada Adobe Camara RAW, la cual fue desarrollada por Thomas Knoll, el
mismo que creó el programa Adobe Photoshop. Adobe Camara RAW es un
programa muy ingenioso. Permite de manera simple y sencilla procesar tus fotos
RAW al escoger cualquier configuración de balance de blancos que quieras, y al
seleccionar la exposición, las sombras y los ajustes de medios tonos, junto con
otra docena de ajustes diferentes, de modo que puedes modificar lafoto como tu
quieras (e incluso corregir la exposición, así como los problemas del objetivo),
antes de retocarla, dándole los toques finales en Photoshop. Y lo mejor de todo
es que el archivo RAW original nunca cambiará, de allí que siempre podrás crear
nuevas impresiones a partir del negativo digital. No lo olvides, este cuadro de
diálogo particular sólo aparece cuando tu cámara esté configurada para disparar
en el modo de calidad RAW.

Dónde aprender más sobre el formato RAW

Tengo tres sugerencias en caso de que quieras saber más sobre como
procesar tus fotos RAW en Adobe Photoshop. (1) El DVD de
 entrenamiento en Photoshop de Ben Willmore que se titula Photoshop
CS2 Mastering Camera Raw de www.photoshopvideos.com, (2) mi libro,
Manipula tus fotografías digitales con Photoshop, el cual trae un capítulo
completo sobre como procesar imágenes RAW paso a paso, y (3) el libro
de Bruce Fraser Real World Camera Raw.

Compara el LCD de tu cámara con la pantalla de tu

computadora

SCOTT KELBY
Una vez hayas llenado la tarjeta de memoria con tus últimas tomas, ve a la
computadora,ábrelas con cualquiera de los programas que usas para verlas y
organizarlas (yo uso Adobe Lightroom, un programa nuevode Adobe diseñado
especialmente para fotógrafos profesionales. Puedes averiguar más acerca de él
en www.adobe.com), y mantén tu computadora a la mano. Una vez estén
abiertas las fotos, toma la cámara y comprueba cómo se ven las fotos en la
pantalla LCD de la cámara comparadas con las mismas en la pantalla de tu
computadora. Esto te dará una idea de qué tan fiel es la pantalla LCD de tu
cámara con la realidad,lo cual te será de gran ayuda para cuando estés sacando
fotos. Por ejemplo, si te das cuenta de que el LCD hace que todo se vea más frío
de lo que realmente es en la pantalla de tu computadora (lugar donde finalmente
retocarás las fotos), entonces ya sabes que no debes preocuparte de usar un filtro
para darles calidez a tus fotos. Si el LCD es muy oscuro (comparado con la
pantalla de tu computadora o de la impresora), entonces sabrás que tienes que
sacar tus fotos un poco claras para que sean más fieles con la realidad. Inténtalo
y te maravillarás al descubrir lo útil que essaber qué tan fiel es tu LCD para
mejorar tu fotografías.

Organiza tus fotos con Lightroom

SCOTT KELBY
Aunque Adobe Photoshop me sirve para retocar y darle el acabadoperfecto a
todo mi trabajo profesional,también uso un nuevo producto de Adobe llamado
Lightroom quegestiona y organiza mis fotografías digitales, lasprocesa en
formato RAW,hace presentaciones de diapositivas, eimprime hojas de contactos.
Este es un programa diseñado exclusivamente para fotógrafos, está disponible
para Macintoshy Windows, y cuesta sólo una fracción de lo que cuesta
Photoshop. Ahora bien, Lightroom no remplaza a Photoshop porque no permite
retocar las imágenes (eliminar manchas, o arrugas, o las huellas del paso del
tiempo, blanquear dientes, o cualquiera de esas cientos de cosas que
manipulamos en Photoshop para que la gente luzca mejor); tampoco tiene la
capacidad de crear efectos especiales,diseñosgeniales, y las miles de cosas que
sóloPhotoshoppuede hacer. Lighroom no está diseñado para esto sino para
organizar y ver tus fotos, y lo hace de manera excelente, diría yo. Si realmente te
tomas en serio esto de la fotografía digital (si compraste este libro es porque
estás empezando a interesarte seriamente). Yo te recomiendo que le eches un
vistazo a Lightroom; además, si lo compras, recibiré una comisión por parte de
Adobe. Por supuesto, estoy bromeando, pero ojalá fuera cierto.

¿Cuántos megapíxeles más necesitas?

SCOTT KELBY
Hay mucha confusión (también conocida como despliegue publicitario)
relacionada con los megapíxeles. Mucha gente cree que entre más megapíxeles
tenga una imagen mayor será su calidad. Desafortunadamente esto no es cierto.
Por eso, si esa es la excusa para comprar una nueva cámara, conmigo no cuentes
(quizá tu esposa te crea). Los megapíxeles tienen que ver con el tamaño de la
impresión. Eso es todo. Si no piensas imprimir fotografías en un tamaño mayor a
8x10”, entonces una cámara de 5 megapíxeles es todo lo que necesitas. De
hecho, es más de lo que necesitas, pero como 5 megapíxeles es lo mínimo que se
consigue ahora en el mercado, para qué discutirlo. Si piensas imprimir
regularmente impresiones a color de 13x19”, entonces sólo necesitas una cámara
de 6 megapíxeles. (Sé que es difícil de aceptar que después de pensar por varios
años que necesitabas una cámara de 10 o más megapíxeles, esto no sea cierto.)
Entonces, ¿quién necesita hoy día una cámara de 10 a 12 megapíxeles? Los
imbéciles. (Bueno, no necesariamente, pero ya me conoces, sabías que diría algo
por estilo.) Eventualmente, las cámaras de 10 a 12 megapíxeles son para los
profesionales que imprimen pósteres de 24x36”. Si ése eres tú,entonces es el
momento de desembolsar tu dinero, pero si regularmente no vas a hacer
impresiones en tamaño póster, una cámara de 6 megapíxeles es lo que necesitas,
así que guarda tu chequera. No me eches la culpa. Estoy tratando de ahorrarte
dinero para que compres mejor unos objetivos decentesy un buen trípode.

Cómo hacer impresiones de 8x10 de alta calidad

En algún momento, después de poner a prueba todas estas técnicas que has
aprendido, querrás imprimir tus fotos. En la actualidad muchos fotógrafos
profesionales imprimen sus propias fotos.Personalmente, sólo utilizo impresoras
Epson, así como la mayoría de los profesionales que conozco. Estas impresoras
son la norma en calidad de impresión a nivel profesional tanto en color como en
blanco y negro. Ahora bien, antes de recomendarte qué impresora Epson debes
comprar, quiero que sepas que la única razón por la que lo hago, es porque así lo
haría con cualquier amigo que me lo preguntara.No recibo comisión o
descuentos de Epson.Ellos no tienen ni idea de lo que te estoy diciendo, por eso
si les dices, “Scott me dijo que comprara una Epson”, ellos te responderán algo
así como, “¿Quién es Scott?”.Yo tengo tres impresoras Epson, y las adoro por
tres razones:
(1) Funcionan de maravilla la mayor parte del tiempo,y en caso de que
tengas un problema, Epson tiene un servicio al cliente muy bueno,
disponible las 24 horas del día.
(2) No solamente venden impresoras, también venden un excelente papel.
(3) Los resultados son absolutamente increíbles.La calidad de las
impresiones de mi Epson me sigue maravillando.
Para imprimir copias sin bordes de 4x6, 5x7 y 8x10, utilizo (y la recomiendo
mucho) la Epson StylusPhoto R800.Cuesta alrededor de $399 dólares; realmente
los vale.

Cómo hacer impresiones de 13x19 de alta calidad

Un tamaño muy popular entre los fotógrafos profesionales es de 13 x1 9”, y la

Epson StylusPhoto R2400 es la mejor. No he visto ni tocado ninguna otra
impresora que se le equipare, excepto, tal vez, la del modelo anterior: la R2200.
Las impresiones a color que produce la R2400 son impresionantes, pero las de
blanco y negro son aún más sorprendentes.Enloquecerás al verlas. Además, la
R2400 utiliza tinta Epson UltraChrome K3 de gran durabilidad, de modo que tus
impresiones te sobrevivirán por mucho. Por supuesto, aparte de las impresiones
en 13x19”, también imprime en tamaños más pequeños (los de Epson aseguran
que esta impresora imprime copias de 11x14 en menos de dos minutos, pero esto
no me convence a mí porque, después de haber hecho mi primera impresión sin
bordes en 13x19”, nunca más quise volver aimprimir en 11x14”, y
probablemente te pasará lo mismo: “entre más grande, mejor”).Nunca me había
gustado tanto una impresora. Cuesta alrededor de s $850 dólares y, para todo lo
que hace, realmente es una ganga.

Cómo hacer impresiones 16x20—La opción preferida

de los profesionales

Los fotógrafos profesionales que venden sus impresiones saben que entre más
grandes sean éstas, más dinero reciben, tal vez por eso muchos de ellos
imprimen en el formato 16x20”. La impresora ideal para ello, es la Epson Stylus
Pro 4800. Aunque técnicamente imprime copias con un ancho de 17” y el largo
que tú quieras, el tamaño preferido es 16x20. La 4800 imprime en este tamaño
maravillosamente bien, sin embargo te advierto que Epson no produce papel en
tamaño 16x20” (cosa que es muy fastidiosa puesto que este es el tamaño
preferido por la mayoría de los profesionales).No obstante, hay otros fabricantes
(como Red RiverPaper) que producen papel en tamaño 16x20” diseñado para la
4800, de modo que, a menos que quieras recortar el papel a 16x20”, deberás
considerar esta opción.A parte de tener que cortar el papel (algo que podría ser
engorroso; a mí personalmente me fastidia mucho), la 4800 es la impresora de
mis sueños.

¿En qué papel deberías imprimir?

Si te decides por una impresora Epson, seguramente querrás imprimir sólo sobre
papel Epson (con excepción del papel Red RiverPaper que te mencioné para la
4800).El papel Epson no sólo funciona mejor con las impresoras Epson, sino que
muchas veces es el único que funciona (por ejemplo, una vez que andaba en
aprietos, probé la marca HP.No funcionó en absoluto, el papel pasó por la
impresora y aunque sí salió la tinta, parecía como ... bueno, ni te digo, para no
entrar en detalles, simplemente no funcionó).Por lo tanto, ¿qué papeles te
recomiendo?Los siguientes:
Papel Epson Velvet Fine Art: Es papel de algodón mate con apariencia de papel
de acuarela y tiene una textura maravillosa que les da a tus fotosla impresión de
haber sido pintadas.A los clientes les fascina la textura del papel y es lo primero
que notan.
Papel Epson Premium LusterPhoto: Este es probablemente mi papel favorito (y
el de muchos profesionales) porque, a pesar de que es un poco brillante, su brillo
no es excesivo.Es un papel ideal entre brillante y mate.
Papel Epson EnhancedMatte: Es un excelente papel para impresionesen blanco y
negro, y su textura y acabado ofrece un detalle sorprendentemente definido.
Todos estos papeles se consiguen en Epson.com, pero también los consigo en mi
tienda local CompUSA en tamaños de hasta 13x19”.

¿Qué determina el papel que se debe usar?

SCOTT KELBY
¿Cómo saber qué papel se debe utilizar? Aunque no lo creas, hay una manera
muy sencilla de averiguarlo: escoge el papel para imprimir de acuerdo al tema de
la foto.
Por ejemplo, si imprimes fotos de naturaleza suave, como flores, pájaros,
paisajes, cascadas, o cualquier tipo de imágenes en las que quieras una sensación
de suavidad, usa un papel de textura como la del Velvet Fine Art de Epson,
(siempre y cuando uses una impresora Epson), que funciona muy bien con este
tipo de fotos.Siempre que quieras que tus fotos irradien un aire “artístico”, usa
este papel; además, funciona muy bien cuando las fotos no son del todo nítidas.
Inténtalo también con fotografías en blanco y negro, (especialmente con la
Epson R2400), cuando quieras añadir más textura y profundidad.
En fotografía profesional de retratos, arquitectura, urbanismo, viajes y paisajes
que requieran mucho detalle, usa el papel Premium LusterPhoto de Epson.
Cualquier impresión que requiera de mucho detalle se ve muy bien en este
papel;además,hace los coloresmásintensos. Por eso, para fotos en las que quieras
resaltar el exceso de detalle y nitidez, y el colorido, este papel es el que te
asegurará unas impresiones bien definidas.
El papel Epson EnhancedMatte es una buena elección para fotos en blanco y
negro.Este papel minimiza los reflejos, por eso las fotos que se encuentran detrás
de un vidrio se ven bastante bien (absorben un poco del brillo que se pierde en
todos los acabados mate) por eso, si piensas enmarcar tus fotos, no te
decepcionarás con el resultado final.Sin embargo, dado que este papel no es libre
de ácido, las impresiones en color corren el riesgo de ponerse amarillas con el
tiempo.

¿Cómo calibrar tu pantalla con tu impresora?

Administración o gestión de color (el arte de conseguir que las fotos impresas
correspondan a las observadas en la pantalla de la computadora) se ha vuelto
algo muy sencillo en los últimos años, pero la clave para que una gestión de
color funcione correctamente consiste en calibrar correctamente tu monitor.
Hace algunos años, este proceso era muy costoso y tedioso; y solo unos pocos
podían pagarlo. Hoy en día todo el mundo puede hacerlo porque (1) es muy
asequible y (2) la calibración se hace de manera automática mientras te comes
una dona (no tienes por qué comerte la dona, claro que tampoco te hará daño).El
calibrador más utilizado actualmente por los profesionales es el Eye-OneDisplay
2 de GretagMacbeth (recientemente comprado por X-Rite).Se vende por unos
$230 dólares. Esto es prácticamente lo único que te impide tener impresiones
que correspondan a las de tu monitor. Bueno esto, y descargar gratis los perfiles
de color que coinciden con el papel en que estás imprimiendo.

Descarga losperfiles de color para tu papel

Si compras papel Epson (o cualquiera de las marcas reconocidas

profesionalmente para impresoras de inyección de tinta), tendrás que ir a la
página Web de Epson (o a la del fabricante de tu papel), y en el sitio de descarga
de archivos escoge el modelo de tu impresora y descarga gratuitamente los
perfiles de color para el papel sobre el que imprimirás.Una vez instalados los
perfiles de color (se instalan haciendo doble clic), cuando vayas a imprimir la
foto conPhotoshop, selecciona la combinación exacta de impresora y papel con
la que imprimirás. De este modo, conseguirás los mejores resultados posibles (y
fidelidad en el color) con el papel y la impresora que uses.Esto es lo que hacen
los fotógrafos profesionales todo el tiempo,y de allí la calidad de sus fotografías.

Consejo para obtener un color más predecible

Tanto tu impresora como Photoshop disponen de un sistema de gestión de
color. Cuando ambos sistemas funcionan al mismo tiempo el resultado es
uncolor desastroso. Por eso, si imprimes con Photoshop, deberías apagar
el sistema de gestión de color para tu impresora y utilizar el de Photoshop
(en otras palabras, deja que Photoshop determine los colores correctos).
Cómo vender tus fotos en línea

El sueño de muchos fotógrafos (incluyendo los profesionales), es vender sus

fotos a una agencia, usualmente sólo los más destacados pueden hacerlo.Hasta
ahora.Ahora tu puedes vender los derechos de tus fotografías gracias a
iStockphoto.com, un sitio donde una comunidad de fotógrafos de todo elmundo
vende sus fotos en línea a manera de existencias (esto quiere decir que cedes tus
derechos para que otros puedan comprarlas,descargarlas y utilizarlas en folletos,
anuncios, páginas Web, catálogos, y en otros materiales parecidos que los
diseñadores gráficos y de páginas Web implementan para sus clientes).Lo
grandioso de esto es que cualquiera puede subir sus propias fotos en la red y
comenzar a venderlas en seguida como parte de la inmensa base de datos de
imágenes de iStockphoto.Ahora bien, sólo te pagarán de acuerdo al número de
personas que compren tu foto, y como las fotos se venden por $1 (tamaño
pequeño), $3 (tamaño mediano) y $5 (tamaño página) dólares, tendrás que subir
muchas fotos para que sea negocio.Pero permíteme decirte algo, hay fotógrafos
que se ganan la vida así (e incluso pagan las cuotas de su Porsche)
exclusivamente con lo que venden en iStockphoto.com, y es porque este sitio
Web lo visitan millones de personas de todo el mundo.No hace falta decir que
cuanto mejor sea la calidad de tu trabajo, y más popular sea el tema de tu foto,
másse descargarán. ¿Qué tan popular es iStockphoto.com?Bueno, GettyImages,
una de las agencias líder más respetada en proveer imágenes de alta calidad,
recientemente ha comprado iStockphoto.com, esto para que te hagas una idea.

Un vistazo rápido a mi equipo

Paraaquellos que estén interesados en mi equipo de trabajo: mi cámara principal

es una Nikon D2X y la cámara de apoyo es un cuerpo Nikon D200. Llevo
conmigo tres objetivos: uno Nikon 12-24mm f/4 zoom gran angular, un zoom
70–200mm VR f/2.8, y un zoom 24–120mm VR f/3.5.Además tengo un zoom
macro 70–180mm f/4.5. Utilizo filtros polarizadores, de densidad neutra
degradados yUV.Eso es todo.
Utilizo un flash externo Nikon SB800 y tengo tres discos duros: dos Epson, un
p-2000 y un p-4000, y un LaCieRuggedAll-Terrain de 80 GB(como segundo
disco para mis copias de seguridad, porque siempre llevoel P-2000 o el P-4000,
pero nunca los dos al mismo tiempo).
Utilizo un trípode de fibra de carbón Slik, y un cabezal ReallyRight Staff BH-55
(si me preguntas te diré que es el padre de los cabezales). Uso cinco tarjetas de
memoria compacta SanDisk Extreme 111 (tres tarjetas de 4 GB y dos de 2
GB).Finalmente, para cargar con todo este equipo, utilizo:una maleta de ruedas
Lowepro Pro Roller 1 la mayoría de las veces, pero cuando quiero viajar ligero,
utilizo la bolsa LoweproStealthReporter D200 AW, ¡funciona de maravilla!
Algunos libros que personalmente recomiendo

Espero que este libro te haya despertado tu pasión porel arte de la fotografía, y si
este es el caso, a continuación hay una lista de libros que te recomiendo (el orden
no importa):
(1) Understanding Exposure: How to Shoot Great Photographs with a Film
or Digital Camera by Bryan Peterson
(2) Rick Sammon’s Travel and Nature Photography por Rick Sammon
(3) Digital Photography Pocket Guide, Third Edition por Derrick Story
(4) Bill Fortney’s Great Photography Workshop por Bill Fortney
(5) Rick Sammon’s Complete Guide to Digital Photography: 107 Lessons on
Taking, Making, Editing, Storing, Printing, and Sharing Better Digital
Images por Rick Sammon
Si te gusta la buena fotografía, te recomiendo los siguientes libros:
(1) America From 500 Feet! por Bill y Wesley Fortney
(2) Golden Poppies of California: In Celebration of Our State Flower por
George Lepp
(3) Flying Flowers por Rick Sammon
(4) Window Seat: The Art of Digital Photography and Creative Thinking
porJulieanneKost
(5) Through the Lens: National Geographic’s Greatest Photographs,
 editadopor Leah Bendavid Val

Aprenda conmigo en Adobe® Photoshop® TV

Si quieres aprender más sobre Adobe Photoshop y de cómo procesar y editar tus
fotografías digitales,entonces échale un vistazo a Adobe® Photoshop® TV
(www.photoshoptv.com). Es un programa semanal de 30 minutos que presento
junto con mis amigos y colegas, los gurús de Photoshop, Dave Cross y
MattKloskowski.Cada semana presentamos los últimos secretos, tutorías paso a
paso y noticias de Photoshop, y un montón de cosas interesantes (como premios
y concursos).Adobe® Photoshop® TV es gratuito y puedes verlo en nuestra
página Web o puedes descargarlo y verlo en tu computadora o en tu iPod (como
un vídeo podcast).De hecho, puedes suscribirte al programa sin pagar, y cada
lunes automáticamente se descargará en tu computadora, así podrás disfrutarlo
en tu tiempo libre.Así es como uno se suscribe:
(1) No importa si usasWindows o Mac OS: abre el programa de Apple
iTunes(es gratis para ambas plataformas) y ve ala tienda de iTunes.
(2) Haz clic en el enlace Podcast situado a la izquierda de la página de la
tienda de música iTunes.
(3) En el campo de búsqueda, en la parte izquierda de la página Podcast,
escribe Photoshop y presiona la tecla Retorno (PC: Intro) del teclado.
(4) En un par de segundos, encontrarás Photoshop TV. Haz clic, y pulsa el
botón Suscribirse.Eso es todo, ya estás suscrito. Ahora puedes verlo justo
dentro de la ventana de iTunes (en el tamaño que desees), o descárgalo en
tu iPod y verlo allí.
Capítulo once. Recetas de fotografías que te ayudarán
a tomar “la foto”: Los simples ingredientesque hacen
que todo funcione mejor
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/400SEG ABERTURA: F/10 ISO: 200
DISTANCIA FOCAL: 50MM FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Hemos llegado al final de este libro, y creo que es el mejor momento para

contarte un secreto. Ni por el diablo vamos a lograr esas fotos mágicas (como las
que salen en las revistas como Outdoor Photographer o Shutterbug).La razón es
que cuando por fin llegamos a ese lugar privilegiado con la esperanza de
fotografiar algo nunca antes visto, después de haber madrugado y cargado todo
nuestro pesado equipo, nos damos cuenta que hemos llegado tarde porque ya hay
allí más de una docena de fotógrafos instalando sus cámaras y esperando la
misma luz mágica. Y como han llegado primero, el único lugar que queda libre
en esa pequeña meseta se encuentra detrás de ellos, por lo que en cada foto que
saques saldrá parte o todo su equipo fotográfico, arruinándote la posibilidad de
sacar “la foto”. Pero no te preocupes; en este capítulo encontrarás recetas para
lograr”la foto”, y resolverproblemas de este tipo. Tan pronto como veas aparecer
la luz matinal en el horizonte, sigilosamente metetu pie en una de las patas del
trípode y luego sácalo bruscamente para derribar todo el equipo. Al momento de
la estrepitosa caída de todo ese aparatejo, pulsa el botón del disparador remoto
de tu cámara y captura esa toma fascinante del paisaje mientras te deleitas con el
ruido de los cristales rotos cuyo ecorebota enlas paredes del cañón.Ése, mi
estimado amigo, es el sonido mágico que escucharás cuando estés sacando “la
foto”.Si a lo lejos se dejan oír algunos sollozos, la sensación será aún más
enternecedora. Que la disfrutes.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: el agua está quieta; se puede ver a
través de ella porque hay muy poca reflexión; el tono general es azul; la luz y las
sombras son muy suaves; se obtiene una vista panorámica completa.
(1) Esta clase de luz no es posible a las 5:30 p.m., tendrás que madrugar y
llegar al lugar a las 5:30 a.m., antes de que salga el sol.
(2) Para conseguir tomas de agua sin movimiento, tendrás que sacar la foto
al amanecer. Si la misma escena se fotografiara durante el atardecer, el
agua estaría agitada por la acción del viento de la tarde.
(3) Instala el trípode sin extender las patas, de esta manera el objetivo estará
más cerca de las rocas, obteniendo un ángulo bajo más interesante
(recuerda: la mayoría de los fotógrafos habrían sacado la foto de pie, la
perspectiva común a la que estamos acostumbrados y que no tendría nada
de interesante).
(4) Para eliminar parte del reflejo del agua y ver algunas de las rocas,
usaremos un filtro polarizador y lo ajustaremos haciéndolo girar hasta
que, como por arte de magia, desaparezca el reflejo (así es, los
polarizadores no sólo se usan para el cielo).
(5) Usa un gran angular para darle a la toma la sensación de “inmensidad”.Si
tienes un objetivo zoom de 18–80mm, ajústalo a 18mm (el ángulo visual
 más amplio para ese objetivo).
(6) Ajusta tu cámara al modo Prioridad a la abertura, y escoge una abertura
como de f/22 que te dé buena nitidez en toda la toma, desde las rocas
hasta la montañas.
(7) Para destacar más el efecto que produce el azul del amanecer, ajusta el
balance de blancos a fluorescente; si estás usando el formato JPEG, saca
una foto de prueba y luego mira el resultado en la pantalla LCD. Si estás
fotografiando en formato RAW, podrás seleccionar el balance de blancos
más tarde en Photoshop.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: luz suave y natural; foto con fondo
negro con sujeto muy cerca. Esta clase de fotos es más sencilla de lo que parece.
(1) Necesitas un fondo negro detrás de las flores.Éstas estaban en un florero
y detrás, habíauna cartulinaa 1 metro de distancia aproximadamente.
Puedes utilizar terciopelo negro (funciona incluso mejor que la cartulina),
lo venden en cualquier almacén de telas.
(2) Tienes que ajustar la altura del trípode al mismo nivel de las flores.
Recuerda: no debes dispararles desde arriba, hay que fotografiarlas al
 nivel del ojo, por eso pon tu florero en una mesa para que estén a la altura
deseada, luego coloca el trípode a la misma altura.
(3) Usa luz natural. Estas flores se colocaron a un 1 metro y 30 centímetros
de una ventana abierta que no recibía la luz directa del sol. No dispares
hacia la ventana, hazlo de lado de modo que la luzllegue de lado.
(4) Usa un macro o lentes para primeros planos para acercarte a las flores
como se ve en esta foto. Cuando uses un macro (o lentes para primeros
planos), automáticamente la profundidad de campo se reduce, por eso la
flor o las flores en el fondo aparecerán borrosas;eso es precisamente lo
que se busca.
(5) La abertura fue de f/5.6, otorga máxima nitidez al objeto más cercano a la
cámara mientras que todo lo demás aparece borroso. Se fotografió en el
modo Prioridad a la abertura (ideal para controlar la profundidad de
campo). Cuando fotografíes con un macro, la profundidad de campo es
mucho menor.
(6) Para que la foto salga súper nítida, la cámara debe permanecer
completamente inmóvil; usa el truco Bloquear el espejo que aprendiste en
el Capítulo 1.

Receta para conseguir este tipo de foto

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: el objeto fotografiado llena el
recuadro de lado a lado, no sale el cielo, hay un gran contraste de color,
interesante ubicación del objeto.
(1) Lo llamativo de esta toma es sin duda el contrate de los colores, de otro
modo sería una foto más de un bote en el agua. Aquel día había docenas
de botes en el puerto, pero éste era el único cuyo contraste de colores,
blanco y salmón con el azul del agua producía un atractivo visual muy
interesante.
(2) En sólo dos momentos del día se puede conseguir esta luz y estas
sombras maravillosas: al amanecer o al atardecer. Esta foto se tomó al
atardecer, y por eso es que los colores son tan vivos (los colores son vivos
 porque la luz del sol no los está aplanando).
(3) Para acercarte al bote, tienes dos opciones o sacar la foto desde otro bote
o desde el puerto con un teleobjetivo,como se hizo aquí.Usa el zoom
teleobjetivo de mayor alcance que tengas y haz zoom hasta que el barco
prácticamente llene el ancho del recuadro.
(4) Tienes que usar el trípode para lograr una toma como esta por dos
razones: (a) es el atardecer, no hay mucha luz y no puedes tomar una
buena foto a pulso, y (b) estás usando un objetivo grande. Entre más te
acerques, cualquier vibración se notará más, y tu foto saldrá borrosa.
Tienes que usar el trípode en situaciones de poca luminosidad con un
zoom.
(5) La otra clave para conseguir una foto como ésta, es la composición. Al
situar el bote arriba y no en el centro, se crea gran interés visual lo que
hace que la mirada se fije en el objeto retratado.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografías: color fascinante; gran contraste
entre el coche y el fondo; toda la composición de la foto nos relata una historia.
(1) Ésta es una de esas fotografías de vida urbana que, para conseguirla, hay
 que estar atentos.Como lo mencioné en el Capítulo 9, cuando estés en la
ciudad, selecciona el modo Programada en tu cámara para estar listo para
disparar en cualquier momento.En este modo, el flash no se levantará
(arruinando la foto), y básicamente lo único que tienes que hacer es
apuntar y disparar.Esta foto inesperada sucedió en Estocolmo, Suecia, de
regreso al hotel.Era el día de graduación de los estudiantes de secundaria
en Estocolmo, y muchos de ellos conducían por la ciudad en coches
descapotables y pickups agitando la bandera de Suecia, y celebrando sus
logros. Yo llevaba la cámara colgada al hombro y, en las manos, unas
deliciosas papas fritas (es una historia muy larga).De todos modo,
mientras sostenía las papas (no quería que se me fuera a caer ni una sola),
este coche se detuvo a mi lado. Mi cámara estaba en el modo Programada,
así que con la mano libre levanté la cámara, disparé y saqué la foto. Si la
cámara hubiera estado en el modo Prioridad a la abertura (el modo que
uso generalmente) no habría podido sacar la foto al estar tratando de
ajustar la abertura, ya que en una fracción de segundo, el coche había
desaparecido.
(2) Al incluir una pequeña parte del brazo del conductor y de la bandera, la
foto nos relata una historia:¿Qué hacen? ¿Por qué llevan una bandera?¿A
dónde se dirigen?Sin embargo, la composición habría quedado mejor si
hubiera dejado más espacio al lado izquierdo del encuadre, delante del
vehículo, de este modo el coche, tendría un lugar hacia dónde dirigirse.

Receta para conseguir este tipo de foto

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografías: agua quieta; primer plano de la flor,
pero obviamente no es un macro; luz bastante suave, pero con sombras bien
definidas.
(1) Estafoto se tomó en la sombra (con estoquiero decir que el agua estaba en
unaparte oscura, bajo algo que la cubría).Por esa razón las sombras
aparecen bien definidas, había suficiente luz filtrándose en la parte oscura,
por ello se mantenían las sombras.Busca la sombra (o días lluviosos en
que nubes algodonadas actúen a manera de focos difusores, difuminando
la luz) para realizar fotos como ésta, donde hay coloresvivos aunque la luz
sigue siendo suave.
(2) Utiliza un zoom que te permita llenar el cuadro con la flor lo más que se
pueda.En este caso, utilicé un zoom 300mm, pero fue una situación
excepcional porque no llevaba el trípode conmigo y por lo general no
puedes sostener con las manos una lente de 300mm con la
suficientemente estabilidad como para que la foto salga nítida; en este
caso tuveque improvisar.Hice la foto desde un puente que daba a un
pequeño estanque, así que puse la lente en la barandilla del puente para
darle estabilidada la cámara y al objetivo, y así conseguí que funcionara
perfectamente.Sujeta la cámara o el objetivo sobre cualquier superficie
 estable.
(3) Todo cuanto aparece en la tomatiene la misma profundidad de campo (no
hay ni fondo ni primer plano—todo queda a la misma distancia de la
cámara), por ello apliqué el valor f/11 que siempre funciona
perfectamente cuando queremos que todas las distancias permanezcan en
foco.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografías: estás fotografiando un tema bien
conocido (aquel árbol solitario en el Parque nacional Zion) bajo la luz fuerte y
directa, y sorprendentementelos colores son cálidos para una foto tomada al
mediodía.
 (1) En muchas ocasiones tendrás que sacar la foto en condiciones de
luminosidad poco ideales (yo iba por el parque Zion, camino a sacar otra
foto, cuando me topé con esta oportunidad, por eso tenía que decidir si la
tomaba o no.) En situaciones como esta, saca tu filtro polarizador y rótalo
hasta que el azul del cielo aparezca con más vida.
(2) Estudia la composición fotográfica de la toma para que el resultado sea
más interesante. Aquellos que sacan sus fotos apuntando y disparando
pondrán el árbol en el centro. Lo que tu quieres es, ya sea: (a) hacer que la
roca debajo del árbol tenga más énfasis en el encuadre, o (b) que el cielo
arriba del árbol se enfatice más. (En la foto que se muestra aquí, yo hice
que las rocas debajo del árbol se destacaran en el encuadre, pero de todos
modos saqué dos tomas: con el árbol en la parte inferior del encuadre y
con bastante cielo encima, y luego algo parecido a esto, con el árbol en la
parte superior con muchas rocas debajo. Preferí la última toma porque
tuve la sensación que las rocas eran más interesantes que el cielo
despejado.)
(3) Dispara en el modo Prioridad a la abertura y ajusta la abertura a f/11; esta
abertura es muy buena para cuando quieras fotografías bien nítidascon
todo su contenidoenfocado. Es la aberturaobvia. Como lo es la f/8.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: luz suave y dirigida; hay interés
visual en la composición; el tono de la piel es natural gracias a que no se usó
flash.
(1) Coloca a las personas que vas a retratar cerca de una ventana con luz
natural a 2 ó 3 metros.La clave es asegurarse que la luz que entra por la
ventana no sea luz directa, sino suave y asíno haya rayos fuertes. No uses
el flash. Deja que la luz natural se encargue de la iluminación.
(2) Coloca tu cámara en un trípode. Aunque se trata de luz natural, ésta es
más baja de lo que te imaginas, por lo tanto debes usar el trípode para
tener la máxima nitidez posible.
(3) Coloca a las personas que vas a retratar de tal manera que la luz les
llegue de lado (en la foto de arriba, la luz entra por una ventana por el
lado derecho de la novia).
(4) Enfoca los ojos (en este caso, los de la novia), en caso de que no estén
enfocados, la foto terminará en la basura.
(5) Dispara en el modo Prioridad a la abertura con la abertura f/11, la ideal
para retratos.
(6) Al no colocar al padre con la novia en el centro del encuadre, el retrato
tendrá más fuerza y visualmente será más llamativo. Dales un empujón
para que se corran un poco a la izquierda o a la derecha, y no se queden en
el punto muerto.
(7) El resplandor que los rodea se añadió en Photoshop. Las instrucciones de
cómo hacerlo paso a paso en Photoshop se encuentran en
www.scottkelbybooks.com/glow

Receta para conseguir este tipo de fotografía

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: agua suave y sedosa; cielos
dramáticos; detalles nítidos tanto atrás como enfrente; contraste de color entre el
cielo y el agua.
(1) Para obtener una toma como esta, con el agua como de seda, se requieren
varias cosas. Lo primero es que tienes que sacar la foto con muy poca luz
(antes de que salga el sol, o muchodespués de la caída del sol; esta foto
fue tomada una hora después de la puesta del sol) porque tienes que dejar
el obturador abierto el tiempo suficiente (10 segundos o más) para
capturar el deslave de las olas que van y vienen; esto es lo que producirá
el aspecto sedoso del agua. Por lo general si dejas el obturador abierto
durante 10 segundos o más, el cielo saldrá totalmente quemado. Por eso,
es mejor hacerlo después del atardecer, porque hay menos luz en el cielo;
y no te preocupes de que no haya suficiente luz, la exposición prolongada
capturará la luz requerida para lograr una fotografía como la de arriba. Si
tienes un filtro de densidad neutra gradual, puedes hacer la misma toma
sin tener que esperar a que sea más de noche porque el filtro oscurece el
cielo.
(2) Configura tu cámara al modo Prioridad a la velocidad de
obturación,ajusta la exposición a 10 seg., y saca una foto de prueba para
ver si el suelo sale suficientemente iluminado (no te preocupes por el
cielo). La cámara automáticamente seleccionará la abertura en el modo
Prioridad a la velocidad de obturación.
(3) Si tu cámara dispone de una función llamada Reducción de ruido en
largas exposiciones, enciéndela antes de sacar la foto para reducir el ruido
en las áreas sombreadas.
(4) Dispara casi a ras de tierra, coloca tu trípode a la altura más baja (no
 extienda sus patas), y usa el interruptor remoto o elautodisparador de tu
cámara para reducir el movimiento de la cámara.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografías: las flores llenan el recuadro; el
fondo está fuera de foco; colores contrastantes;hay interés visual en la
composición.
(1) Usa un objetivo zoom, el más potente que tengas, para que, al acercar las
flores, éstas ocupen todo el encuadre. Esta fotografía se tomó con un
objetivo de 200mm, y la flor se encontraba a uno cuantos pasos en un
jardín.
(2) Dispara al nivel de la flor. Ajusta tu trípode de manera que esté al mismo
nivel de la flor (recuerda, no le dispares a las flores desde arriba), por lo
que tendrás que arrodillarte (las rodilleras son muy útiles en esta clase de
tomas, ojalá no hubiera olvidado las mías aquel día).
(3) Dispara en el modo Prioridad a la abertura y usa la abertura más pequeña
de tu objetivo (en este caso particular, se usó una abertura f/5.6) para
mantener la flor enfocada y el fondo fuera de foco.
(4) Ahora zumba pacientemente, como si fueras abeja (muy mal chiste, lo sé)
 De hecho, aquel día, vi varias abejas libando de flor en flor, por lo que me
senté con mi cámara enfocada en la flor a esperar a que una de ellas se
posara en la flor. Luego, lo único que hice fue disparar.
(5) La toma se tomó con luz natural, pero se ve bastante suave porque el sol
se había escondido detrás de unas nubes algodonadas; éstas son excelentes
para fotografiar flores porque difuminan la luz fuerte y directa del sol muy
bien. No ajusté el trípode sino hasta que el sol se escondió detrás de las
nubes, por eso hay que tener paciencia (hasta tener la luz ideal, captar a la
abeja), vale la pena.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: buena luz; colores vívidos, sombras
suaves; movimiento que le brinda emoción e interés a la foto.
(1) Para obtener el movimiento en esta toma, tienes que disparar con una
velocidad de obturación baja. Configura tu cámara en el modo Prioridad a
la velocidad de obturación, y escoge 1/8 de segundo o menos, para que
cualquier movimiento aparezca borroso. Con esta velocidad de obturación
baja, deberás usar un trípode para que el resto de la foto permanezca
enfocado.
 (2) Para conseguir colores vívidos y una luz suave, debes sacar la foto bien
entrada la tarde, cuando el sol esté bien abajo, o en un lugar sombreado;
esta foto combina ambas situaciones. Si miras con atención, verás la luz
del sol que entra por la derecha (como se puede ver en el rostro del
cantante) y esto añade dramatismo a la iluminación, pero como la foto se
tomó en el centro de la ciudad, junto a un edificio, en el lado sombreado,
la luz es muy suave. Por cierto, uno pensaría que la luz solar directa
produciría colores más intensos, pero por lo general hace exactamente lo
contrario, hace que los coloresse vean planos.
(3) Una foto como esta se tomaen el modo Prioridad a la abertura, y para ir a
la segura ajusta la abertura a f/11; entrada la tarde o muy temprano en la
mañana habrá poca luz, por ello la cámara escogerá una velocidad de
obturación suficientemente lenta para exagerar cualquier movimiento en
la toma.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: luz perfectamente bien reflejada a
un lado del coche; hermoso color del cielo; es la toma depuesta de sol cuya
importancia no radica exclusivamente enla puesta del sol.
(1) Para que tu foto sea atractiva visualmente, dispara con una gran angular,
y gira tu cámara en posición vertical (orientación retrato) para captar el
objeto (en este caso el coche) y parte del cielo. Esta fotografía se tomó
con un gran angular de 24–120mm y ajustado a una distancia focal de
24mm.
(2) Para obtener una toma como esta, de nuevo tienes dos opciones: (a)
tomar la foto al amanecer o (b) tomarla al atardecer (en particular esta foto
se tomó al atardecer, justo en el momento en que el sol se acostaba en el
 océano, en los Cabos de Marín con vista hacia la ciudad de San
Francisco).
(3) Con una luminosidad baja como esta, deberás usar el trípode para
conseguir una foto nítida.
(4) La composición de la foto con el coche en la parte inferior del recuadro
añade interés visual, en lugar de centrar el coche en el recuadro, lo que le
abría dado a la foto un aire de instantánea.
(5) El resto consiste en sólo posicionar la cámara con el fin de sacar el
máximo provecho del reflejo en la parte lateral del coche. La hermosa luz
es el secreto de esta foto, lo que debes hacer es tan solo esperar el
momento preciso para presionar el obturador (en este caso de baja
luminosidad, es mejor usar un interruptor remoto o el autodisparador para
reducir el movimiento de la cámara y lograr una foto más nítida).

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: perspectiva interesante; gran
contraste de color; composición interesante.
(1) Para lograr una toma como esta, deberás disparar desde un ángulo muy
bajo. Esta perspectiva es la que hace que la toma sea interesante. No es un
 ángulo que veamos a menudo,el fotógrafo promedio, usualmente sacaría
la foto de pie (de hecho, ese día, yo estaba rodeado de fotógrafos tomando
la foto de pie. En caso de que te interese saber dónde saqué esta foto te
diré que la tomé en la calle enfrente del concesionario de Lamborghini, en
el centro de la ciudad). Para sacar esta foto a pulso, me senté en medio de
la calle mientras mi compañero miraba que no viniera ningún coche.
(2) Para lograr que el coche rojo del centro saliera bien enfocado y los otros
un poco fuera de foco, disparé en el modo Prioridad a la abertura y
seleccioné un valor de abertura bien bajo (en esta caso use f/5.6), y usé un
objetivo zoom (el objetivo que utilicé fueun zoom 18–200mm, ajustado a
una distancia focal de 180mm). La razón por la cual el coche en el primer
plano se encuentra fuera de focose debe a cómo funciona la profundidad
de campo. 1/3 del área en frente del área enfocada (el carro rojo) estará
fuera de foco, y 2/3 del área detrás del área enfocada estará fuera de foco.
(3) Otra cosa que hace que la foto funcione bien (además del ángulo) es la
manera como se ven los coches en el primer plano,dejando parte de la
historia (el resto de los coches) fuera de vista.
(4) Lo demás fue la suerte de toparme con una fila de Lamborghinis de
colores llamativos en un día nublado.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: colores, interés visual tras la
ventana, composición donde se muestra el detalle.
(1) La clave de esta foto consiste en formar los elementos compositivosen el
visor. No intentes abarcar todo el edificio o toda la pared. Lo que hace que
la foto sea interesante es que no se busca abarcarlo todo sino, por el
contrario, mostrar un detalle del edificiopara sugerir el todo. Además, al
acercarnos a la ventana, surgen varias preguntas como: “¿Qué hay dentro
de la ventana? ¿Quién puso todo eso ahí? ¿Qué hay en las cajas azules?”
Una toma así pone el espectador a pensar. Además, la ventana no está en
el centro, está descentrada hacia la izquierda, lo cual le da aún másinterés
visual.
(2) Para lograr una toma como esta en la ciudad, necesitas un zoom (esta foto
se tomó con un zoom de 18–200mm,ajustado a una distancia focal de más
o menos 100mm).
(3) Puedes disparar en el modo Programada y dejar que la cámara se
encargue de todo (como lo mencioné anteriormente en este libro, a
menudo saco fotos en este modo cuando saco tomas de la ciudad; de esta
manera puede rápidamente disparar sin tener que ajustar nada).
(4) Un filtro polarizador te ayudará a ver a través del vidrio de la ventana
reduciendo el reflejo.
(5) No es tan fácil capturar la vida con un trípode, ya que muchas de las fotos
que sacas son espontáneas y si tuvieras que instalar un trípode en el
centro, la única cosa espontánea que probablemente sucedería hoy día, es
la aparición de los guardias de seguridad, por eso es mejor que saques tus
fotos a pulso.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

 SCOTT KELBY
Características de este tipo de fotografía: la foto clásica del atardecer, pero no
la clásica instantánea.
(1) Usa el gran angular más grande que tengas (esta foto se tomó con un
zoom 12–24mm, ajustado a una distancia focal de 12mm, para abarcar el
máximo deángulo de visión).
(2) Lo que hace que esta toma funcione es el hecho de que la línea del
horizonte no está en el centro (y por desgracia, el centro es el lugar donde
los aficionados se esfuerzan en ponerla). Cuando se saca una foto como
esta, hay dos opciones: (a) o enfatizas la playa, o enfatizas el cielo. En la
mayoría de los casos, como estás fotografiando al atardecer, después de
todo, haz que el cielo sea la parte más importante de la toma colocando la
línea del horizonte en el tercio inferior del encuadre (como se muestra
arriba). Ahora bien, la mayoría de las personas tienden a fotografiar los
atardeceres sin incluir la playa, están atraídos por el sol y el horizonte, por
lo que sus fotos solo contienen el sol y el cielo, sin embargo el incluir un
poco de playa,ayuda a dirigir la mirada y contar la historia.
(3) No importa mucho en qué modo estés fotografiando, porque no hay
ningún objeto preciso que deba estar enfocado, quieres que más o menos
todo salga enfocado, por eso usa el modo Programada o Prioridad a la
abertura con una abertura entre f/8 y f/16, y todo se verá enfocado.
(4) Ya sé que esto te lo he dicho miles de veces, como estás fotografiando en
condiciones de poca luz, tienes que usar el trípode.
 Índice

A
abertura, 14, 115
accesorios, 3, 93. Véase también equipo fotográfico
Adams, Ansel, 61, 80
Adobe
Camera RAW, 130, 155, 179
Lightroom, 180, 181
Photoshop. Véase Photoshop
Photoshop Elements. Véase Photoshop Elements
Adobe Photoshop TV, 193
agencias de ventas de fotografías, 190
ahorquillar, exposición, 141
amanecer, fotografiando al, 62, 65, 163
ambientes polvoso, cambio de objetivos en, 132
America From 500 Feet!, 192
ancianos, fotografiando, 161
atardecer, fotografiando al, 62
autodisparadores, 11, 83, 203, 206

B
B&H Photo, 5, 77
balance de blancos
corregirlo en Photoshop, 58, 154
evitar problemas con el, 130, 154
y formato JPEG, 58
y formato RAW, 58
y fotografía deportiva, 94
y fotos de amaneceres/atardeceres, 70
y panorámicas, 82
baterías, 131, 139
Bill Fortney’s Great Photography Workshop, 192
botón zoom, 17
brillo indeseado del objetivo, 78, 90, 136

C
cabezales, 9
cabezales para trípodes, 9
calibración de la pantalla, 188
calibración, pantalla, 188
calidad de la imagen, 182
cámaras. Véase también cámaras digitales
autodisparadores para, 11, 83, 203, 206
digital vs. rollo fotográfico, 145–146, 150, 151, 154
mantener recta, 8. Véase también trípodes
más populares, 6
sostener a pulso, 13, 20–21
cámaras Canon
alerta de luces altas, 71
objetivos para, 13, 15, 27
para fotografía deportiva, 96
popularidad, 6
teleconvertidor para, 89
y ahorquillar, 141
y balance de blancos, 70
y compensación de la exposición, 72, 149
y modo Bulb, 175
y modo Ráfaga, 103
cámaras de rollo fotográfico, 145, 146, 150, 151, 154
cámaras digitales
ajuste del ISO, 150
baterías para, 131, 139
configuración personalizada de aumento para, 17
equipo contra la lluvia para, 77
flash interno de, 39, 142
función de exposición Ahorquillar, 141
más populares, 6
 vs. cámaras de rollo fotográfico, 145–146, 150, 151, 154
y megapíxeles, 182
cámaras digitales de apuntar y disparar, 6
cámaras digitales SLR, 6, 17, 38, 100, 175. Véase también cámaras digitales
cámaras Nikon
alerta de luces altas, 71
botón de ahorquillar, 141
modo de Programa flexible, 160
para fotografía deportiva, 96
popularidad, 6
teleconvertidor para, 89
y balance de blancos, 70
y compensación de la exposición, 72, 149
y lentas para primeros planos Canon, 27
y modo Bulb, 175
y modo Ráfaga, 20, 103
y objetivos VR, 13
cámaras SLR, 6, 17, 38, 100, 175
Camera Raw, 130, 155, 179. Véase también formato RAW
carteles informativos, fotografiar, 168
cartulina, 31
cielo
ajuste en Photoshop, 81
antes de la tormenta, 76
consideraciones a seguir al exponer el, 79
enfatizar/no enfatizar, 68
recetas de fotografías, 203, 206, 209
reducir la cantidad de, 81
color de la luz, 94, 130
colores contrastantes, 198, 199, 204, 207
compensación dela exposición para flash, 41
composición
de fotos de flores, 25, 30
de fotos de protocolo, 48, 49
de fotos de vida silvestre, 88–89
 de fotos deportivas, 105, 110
de paisajes, 65, 67–69
de retratos, 121, 122
de siluetas, 90
CompUSA, 186
Condé Nast Traveler, 159
configuración de la abertura, 14, 107, 115, 170
congelar el movimiento, 95
contactos, 181
contrastes de color, 198, 199, 204, 207
contrato, modelo, 162
contratos para modelos, 162
controles remotos inalámbricos, 10, 11
copias de seguridad de sus fotos, 57, 138
cortinas de baño, 31, 32, 124
Cross, Dave, 193
cuestiones de seguridad y vigilancia, 134, 172

D
detalles, fotografiando, 52, 166
difusores, 39
difusores para flash, 39
Digital Photography Pocket Guide, 192
dioptrías de dos elementos para primeros planos, 26
disparador de control remoto electrónico, 11
distancia focal, 114
DVD de entrenamiento en Photoshop, 179

E
edificios del gobierno, fotografiando en/alrededor, 133, 134
edita mientras dispara, técnica, 148
efecto “azul del amanecer,” 196
efectos atmosféricos, 77
enfoque
para flores, 25
 para fotografía de vida silvestre, 87
para fotografía deportiva, 99
para fotos urbanas, 170
para retratos, 44, 119
verificar la pantalla LCD, 17
y modo Prioridad a la abertura, 64
Epson
discos duros para copias de seguridad, 57, 138
impresoras, 183–185
papel, 186, 187, 189
equipo fotográfico. Véase también cámaras
consideraciones presupuestales, 4
del autor, 191
para fotografía deportiva, 96
protección del, 78, 132, 136, 137
recomendaciones de dónde adquirir, 5
escalera, fotografiando desde, 53
estelas de movimiento, 169
estilo periodístico, 52
EXIF, información, 14
explorar los alrededores, 74
exposición ahorquillado, 141
exposición, control de compensación de la, 71–72, 149
exposición, sobre- vs. sub-, 155
Eye-One Display, 188

F
filtro de densidad neutra gradual, 79
filtro Máscara de enfoque (Photoshop), 18, 19
filtros
de color, 94
de densidad neutra gradual, 79
Desenfoque de movimiento, 46
Lightroom, 66, 67
Máscara de enfoque, 18, 19
 para oscurecer, 66, 67
polarizadores, 67, 75, 196, 201, 208
UV, 137
filtros de color, 94
filtros oscurecedores, 66, 67
tormenta, fotografiando durante una, 76
filtros polarizadores, 67, 75, 196, 201, 208
filtros UV, 137
flash
cómo obtener luz difusa con, 39–40
externo, 40, 142
para fotografiar en exteriores, 41
para fotografiar en interiores, 39
y duración de la batería, 131
y ojos rojos, 142
flash de relleno, 41, 126
flores, 23–34
agrandar, 25, 200
ángulos poco comunes para fotografiar, 24, 204
cuando sacar fotos de, 28
donde conseguir, 33
en fondo blanco, 31
en fondo negro, 30, 197
fotografiando, en el exterior, 34
imitar la lluvia con, 29
luz para, 32
papel para imprimir fotos de, 187
y lentes para primeros planos, 26, 197
Flying Flowers, 192
fondo blanco
para flores, 31
para retratos, 116
uso de cortina de baño como, 31, 124
fondos
brillante vs. oscuro, 118
 con cortinas de baño, 31, 124
fuera de foco, 25, 64, 204
para flores, 30, 31, 197
para fotos deportivas, 107
para fotos urbanas, 171
para retratos, 51, 116–118
fondos de muselina, 117
fondos de papel, 116
fondos de tela, 117
fondos fuera de foco, 25, 64, 204
fondos negros, 30, 116
fondos planos, 116, 117
Fong, Gary, 39
formato JPEG, 58, 109, 178, 196
formato RAW
libros recomendados sobre, 179
pros y contras de, 178
vs. JPEG, 109, 178
y ahorquillado automático de la exposición, 141
y el balance de blancos, 58, 130
y fotografía deportiva, 109
y Photoshop, 130, 155, 179
y tarjetas de memoria, 152, 178
Fortney, Bill, 70, 167, 192
Fortney, Wesley, 192
fotografía, equipo. Véase también fotografiar
boda, 37–58. Véase también fotos de bodas
deportes, 93–110. Véase también fotografía deportiva
digital vs.rollo fotográfico, 145–146, 150, 151, 154
equipo. Véase equipo fotográfico
exteriores. Véase fotografía en exteriores
flores, 23–34. Véase también flores
libros recomendados de, 192
paisaje, 61–86. Véase también fotografía de paisaje
poca luminosidad. Véase fotografía con poca luminosidad
 problemas, 129–143
retrato, 113–127. Véase también retratos
viaje, 159–175. Véase también fotos de viaje
vida silvestre, 87–89
fotografía con poca luminosidad
y ajuste de ISO, 16, 38, 100
y modo de disparo continuo, 20
y objetivos IS, 13, 98
y objetivos VR, 13, 98
fotografía de bosques, 67, 76
fotografía de iglesias, 38
fotografía de niños, 120, 125, 161
fotografía de paisaje, 61–86
alerta de luces altas, 71
ángulos poco común para fotografiar, 69, 74
cómo obtener colores más vivos en, 75
composición en, 65
consideraciones acerca de la luz, 62, 66
consideraciones climatológicas, 76–77, 81
dónde colocar la línea del horizonte, 68
evitar un horizonte torcido en, 80
maestros de, 65
mostrar la proporción, 73
panorámicas, 82–84
papel para imprimir fotos de, 187
regla de oro, 62
sostener la cámara a pulso en, 63
y compensación de la exposición, 71–72
y el filtro de densidad neutra gradual, 79
y filtros polarizadores, 67, 75
y modo Prioridad a la abertura, 64, 66
y objetivos gran angular, 86
y trípodes, 63, 66, 74
fotografía de recién nacidos, 125
fotografía deportiva, 93–110
 composición de, 105, 110
enfatizar el movimiento en, 106
enfoque previo en, 99
equipo fotográfico requerido para, 96–98
estudiar el juego en, 101
fondos para, 107
formato RAW vs. formato JPEG en, 109
narrativa en la, 102
objetivos para, 96, 97–98
profesional, 93
tomas verticales vs. horizontales, 105
uso de cámaras múltiples en, 97
y ajuste de la abertura, 107
y ajuste del ISO, 100
y balance de blancos, 94
y filtros de color, 94
y modo Ráfaga, 103, 106
y trípodes, 104
y velocidad de obturación, 95, 106, 107
fotografía en exteriores. Véase también fotografía de paisaje; fotos de viaje
de personas, 113, 121, 123
en ambientes polvosos, 132
en bodas, 41
en días con viento, 34
en mal tiempo, 76
fondos para, 51, 118
luz para, 123, 130
uso del flash en, 41
y brillos indeseados del objetivo, 136
y el balance de blancos, 58, 130
y modo Prioridad a la abertura, 64
y objetivos gran angular, 86
fotografía urbana, 159–175
ángulos poco comunes para fotografiar, 167, 173
captar los detalles en, 166
 cuando hacer, 163
fondos para, 171
importancia del color en, 164
obtener “la foto,” 160, 165
sencillez en, 171
fotografiar, 81, en días nublados. Véase también flores
a plena luz del sol, 201
agua, 196, 203, 209
al amanecer/atardecer, 62, 65, 163
amaneceres/atardeceres, 70, 79, 90, 206, 209
áreas urbanas, 134, 159–175
atletas, 105, 108, 110
bodas. Véase también fotos de bodas
37–58
bosques/árboles, 67, 73, 76
carteles informativos, 168
cascadas, 66, 67, 76
cielo. Véase cielo
coches, 199, 206, 207
con neblina, 77
con viento, 34
deportes, 93–110. Véase también fotografía deportiva
desde un punto de observación alto, 53
detalles, 52, 166
en ambientes polvosos, 132
en condiciones de baja luminosidad. Véase fotografía con baja luminosidad
en iglesias, 38
en mal tiempo, 76
en modo Ráfaga, 103, 106
en museos, 133, 172
en pendientes, 135
en tiempo frío, 131
en/alrededor de edificios gubernamentales, 133
exteriores. Véase fotografía en exteriores
flores, 23–34, 197, 200, 204
 fotos con movimiento, 46, 87, 106, 205
fuegos artificiales, 175
gente bailando, 46
“la foto,” Véase obtener “la foto”
lugares turísticos famosos, 173
luna, 174
montañas, 69, 73
multitudes, 161
niños, 120, 125, 161
obtener permisos para, 133
paisajes, 61–86. Véase también fotografía de paisaje
panorámicas, 82–85
people, 113–127, 161, 202, 205. Véase también retratos
siluetas, 90, 126
vida real vs. con el libro, 2
vida silvestre, 64, 87–89
y formato RAW, 130, 178
fotografías a pulso, 13, 20–21, 63
fotografías sobrexpuestas, 155
fotografías subexpuestas, 155
fotógrafos de paisaje, 61, 65
fotógrafos profesionales, 3, 65, 93, 96
fotógrafos profesionales de viajes, 159
fotógrafos, profesionales, 3, 65, 93, 96, 159
fotos
alcanzar mayor nitidez. Véase fotos nítidas
combinar, 84–85, 174
corregir ojos rojos en, 143
enfocar después de haber tomado las, 18–19
hacer copias de seguridad de, 138
imprimir. Véase imprimir
organizar, 181
panorámica, 84–85
vender, 190
fotos borrosas
 en situaciones de poca luminosidad, 38
enfocar, 18
intencionales, 106
verificar en la pantalla LCD, 17, 147
y velocidad de obturación, 38
y viento, 34
fotos con movimiento, 46, 87, 106, 205
fotos de amanecer, 70
fotos de animales, 64, 87–89
fotos de árboles, 67, 73
fotos de atardecer, 70, 79, 90, 206, 209
fotos de atletas, 105, 108, 110. Véase también fotografía deportiva
fotos de bodas, 37–58. Véase también retratos de protocolo
cambiar el punto de observación en, 53
ceremonia, 38
condiciones de luz para, 38–41, 54
consideraciones para el formato, 58
de protocolo, 43–51, 202
en exteriores, 41
estilo periodístico en, 52
evitar cerrar los ojos en, 45
fondos para, 51
fotos antes de la boda, 54
hacer copias de seguridad de, 57
importancia de la novia en, 47
lanzamiento de ramo y liga, 56
lluvia de arroz, 56
número de tomas durante una boda, 42
recepción, 46
retratando la novia con otra personas, 55
tarjetas de memora para, 42, 57, 152
tomas de detalles, 52
uso del flash en, 41
uso del objetivo gran angular en, 56
fotos de cascadas, 66, 67, 187
fotos de cerca, 89
fotos de coches, 199, 206, 207
fotos de fuegos artificiales, 175
fotos de la luna, 174
filtro Desenfoque de movimiento (Photoshop), 46
fotos de la recepción, boda, 46
fotos de los novios, 43, 50, 53, 55, 202. Véase también fotos de boda
fotos de montañas, 69, 73
fotos de multitudes, 161
fotos de recién nacidos, 125
fotos de viaje, 159–175
ángulos poco comunes para fotografiar, 167, 173
captar los detalles en, 166
carteles informativos en, 168
cuando sacar fotos de, 163
fondos para, 171
importancia del color en, 164
lugares turísticos famosos en, 173
mostrar el movimiento en, 169
obtener “la foto,” 160, 165
papel para imprimir fotos de, 187
sencillez en, 171
temas principales en, 161
fotos de vida silvestre, 64, 87–89
fotos en blanco y negro, 183, 184, 186, 187
fotos en días nublados, 81
fotos nítidas, 8–21
acercar con el zoom para verificar, 17
disparando a pulso, 13, 20–21
e interruptor remoto, 10
importancia de, 1
y ajuste de la abertura, 14
y ajuste del ISO, 16
y autodisparadores, 11
y bloqueo del espejo, 12
 y calidad de los objetivos, 15
y objetivos IS, 13
y objetivos VR, 13
y trípodes, 8, 13
fotos que evocan franqueza, 113
fotos súper nítidas, 1, 8
fotos urbanas, 169, 170, 171, 174, 187. Véase también fotografía urbana
Fraser, Bruce, 179
función automática de balance de blancos, 58, 82, 130, 154. Véase también
balance de blancos
función Photomerge (Photoshop), 84
fundas para tarjetas de memoria, 156

G
gestión de color, 188, 189
Getty, imágenes, 190
Golden Poppies of California: In Celebration of Our State Flower, 192
gorras, 78
gorras de béisbol, 78
gorro de baño, 132
GretagMacbeth, 188

H
herramienta Borrador (Photoshop), 46
herramienta Cuentagotas (Photoshop), 81
herramienta Pincel de ojos rojos (Photoshop), 143
herramienta Recortar (Photoshop), 85
herramienta Tampón de clonar (Photoshop), 84
herramienta Varita mágica (Photoshop), 81
herramientas de cuarto oscuro, software, 18
herramientas para enfocar, 18–19

I
impresiones en formato grande, 153, 182
impresora de inyección de tinta, 183, 188, 189
impresoras, 183–185, 188
impresoras de color, 183, 184, 188
imprimir
calibración de la pantalla, 188
con tintas de gran durabilidad, 184
contactos, 181
copias sin bordes, 183, 184
tamaño póster, 153, 182
y megapíxeles, 182
interruptor remoto, 10, 11
ISO, ajuste, 16, 38, 100, 150
iStockphoto.com, 190

J
Johnson, Stephen, 65

K
Kloskowski, Matt, 193
Knoll, Thomas, 179
Kodak, 153
Kost, Julieanne, 192

L
“la foto”. Véase obtener “la foto”
Lentes Canon para primeros planos, 27
lentes para primeros planos, 25, 26, 27, 197
Lepp, George, 192
Lightroom, 180, 181
Lightsphere-II, 39
línea del horizonte, 68, 80
Lipovetsky, Joel, 21
lluvia
fotografiando bajo, 76
proteger el equipo fotográfico de la, 77, 132
 simular, 29
luces altas, 71, 72, 149
luces de alerta, 71, 149
luces fluorescentes, 130, 154
luces incandescentes, 58, 94, 130
lugares turísticos famosos, 173
luminosidad para la novia, 54
LumiQuest, 39
luz. Véase también fotografía con poca luminosidad
cómo evitar la luz directa, 32
difusa, 32, 39–40
estudio, 124
natural. Véase luz natural
para flores, 32
para la novia, 54
para paisajes, 62, 66
para retratos, 123–124, 127
y ahorquillado automático de la exposición, 141
y fondos, 118
luz de estudio, 124
luz difusa, 32, 39–40
luz natural
para flores, 31, 32, 197, 204
para retratos, 54, 124, 125, 127, 202

M
macro, fotografiando, 28, 34
Manipula tus fotografías digitales con Photoshop, 179
McNally, Joe, 62
megapíxeles, 182
modelos, contratación, 162
modo Bulb, 175
modo de disparo continuo, 20. Véase también modo Ráfaga
modo Prioridad a la abertura, 16, 25, 34, 64, 66, 115
modo Ráfaga, 20, 103, 106
monopiés, 96, 104, 172
monopiés de fibra de carbono, 104
movimiento de cámara
ajuste del ISO, 38
e interruptor remoto, 203, 206
y autodisparador, 203, 206
y bloqueo del espejo, 12
y modo de disparo continuo, 20
y velocidad de obturación, 16
Muench, David, 65
muesos, fotografiar en, 133, 172

N
National Geographic, 62, 192
National Geographic Traveler, 159
neblina, fotografiando en la, 77
niveles de burbuja, 80
niveles dobles, 80
Noise Ninja, 38

O
objetivos
“sweet spot” de, 14
consideraciones de calidad, 15
en ambientes polvosos, 132
Estabilización de imagen, 13, 98
filtros polarizadores para, 67, 75, 196, 201, 208
gran angular, 56, 75, 86, 98
ojo de pescado, 86
para fotografía deportiva, 96, 97–98
para primeros planos/macro, 25, 26, 27, 197
para retratos, 114
protección de los, 78, 132, 136, 137
Reducción de la vibración. Véase objetivos VR
teleobjetivo. Véase teleobjetivos
 y nitidez de la foto, 15
zoom. Véase objetivos zoom
objetivos con Estabilización de imagen, 13, 98
objetivos de Reducción de la vibración. Véase objetivos VR
objetivos gran angulares, 75, 86, 98, 114
objetivos IS, 13, 98
objetivos macro, 25, 26, 27, 197
objetivos ojo de pescado, 86
objetivos para retratar, 114
objetivos súper gran angular, 75, 86
objetivos zoom
aumentar el alcance de, 89
consideraciones de calidad, 15
conversión a objetivo macro, 77
y fotografía de flores, 25, 26
y fotografía de paisajes, 86
y fotografía de retratos, 114
y fotografía de vida silvestre, 89
y modo Prioridad a la abertura, 25
obtener “la foto”
cómo la pantalla LCD ayuda a, 146
en fotos deportivas, 97, 101
en fotos urbanas/viajes, 160, 165
recetas para, 195–209
ojos
apuntar a, 87
colocar, en el recuadro, 121
corregir rojo de, 143
enfocar los, 119
evitar cerrar los, 45
ojos rojos, 142–143
óptica, 15. Véase también objetivos
Outdoor Photographer, 195

P
Paleta de canales (Photoshop), 19
paneo, 106
panorámicas, 82–85
pantalla LCD
comparar con la pantalla de la computadora, 180
pros y contras de, 149
verificando el enfoque en, 17, 147
verificando la luminosidad en, 41
y alerta de altas luces, 71, 72, 149
y balance de blancos, 94, 196
y duración de la batería, 139
y técnica edita mientras dispara, 148
papel de textura, 187
papel HP, 186
papel libre de ácido, 187
Papel Red River, 185, 186
papel, impresora, 185, 186–187, 189
parasoles, 78, 136
parpadeo, 45
perfiles de color, 188, 189
personas, fotografiando, 113–127. Véase también retratos
Peterson, Bryan, 192
Peterson, Moose, 27, 65
PhotoSecrets.com, 165
Photoshop
ajuste de tono en, 81
cambiar el balance blancos en, 58, 154
combinar fotos en, 174
corregir ojos rojos en, 143
crear panorámicas en, 84–85
DVD de entrenamiento, 179
enfocar fotos en, 18–19
filtro Desenfoque de movimiento, 46
filtro Máscara de enfoque, 18, 19
función Photomerge, 84
 herramienta Borrador, 46
herramienta Cuentagotas, 81
herramienta Recortar, 85
herramienta Tampón de clonar, 84
herramienta Varita mágica, 81
Paleta de canales, 19
procesamiento de fotos en formato RAW en, 179
programa semanal de video, 193
sistema de gestión de color, 189
ver información EXIF en, 14
vs. Lightroom, 181
y Camera Raw, 130, 155, 179
Photoshop Elements, 18, 85, 143
PictureCode.com, 38
presentaciones de diapositivas, 181
presupuesto para equipo fotográfico, 4
profundidad de campo, 26

R
Real World Camera Raw, 179
recetas de fotografías, 195–209
recetas, fotos, 195–209
recomendación de productos, 4, 5
reflector Photoflex, 127
reflectores, 40, 127
reflectores plegables, 127
retratos. Véase también retratos de protocolo
acercar con el zoom, 122
al atardecer, 126
cómo colocar la cámara para, 120
cómo encuadrar el modelo, 121
donde enfocar en, 119
evitar las sombras en, 123
fondos para, 116–118
luz para, 123–124, 127
 mejores objetivos para, 114
orden de las tomas de grupos, 48
papel para imprimir fotos de, 187
y ajuste de la abertura, 115
y distancia focal, 114
y reflectores plegables, 127
retratos al atardecer, 126
retratos de familia, 43
retratos de protocolo, 43–51. Véase también retratos
cómo colocar la cámara para, 48
donde enfocar en, 44
enmarcar, 49
evitar el parpadeo, 45
fondos para, 51
formato popular para, 50
orden de las tomas de los, 43
tiempo requerido para, 43
revistas de viajes, 65, 159, 161
Rick Sammon’s Complete Guide to Digital Photography, 192
rodilleras, 25
ruido, 38, 155

S
sacando fotos, 2, 6. Véase también fotografiar
Sammon, Rick, 192
scottkelbybooks.com, 4
Shaw, John, 65, 74
Shutterbug, 195
Shutterfly, 153
siluetas, 90, 126
software cuarto oscuro digital, 18
sombras, 39, 40, 41, 123
Story, Derrick, 192
súper gran angulares, 86
sweet spot, objetivos, 14
T
tarjetas de memoria
bloquear el espejo, 12
consideraciones de tamaño, 152
estuche para, 156
evitar borrarlas por accidente, 156
hacer copias de seguridad, 57, 138
y formato RAW, 152, 178
y fotos de bodas, 42, 57, 152
y fotos deportivas, 96, 98
tarjetas de memoria compactas, 57
teleconvertidores, 89, 96, 98
teleobjetivos
consideraciones de calidad, 15
convertir un teleobjetivo en lentes de primeros planos, 27
y fotografía de retratos, 114
y fotografía deportiva, 96, 98
y modo Prioridad a la abertura, 64
y teleconvertidores, 89, 98
TFP, 162
The Art of Digital Photography and Creative Thinking, 192
Through the Lens: National Geographic’s Greatest Photographs, 192
tono de la piel, 202
Travel & Leisure, 159
trípodes. Véase también monopiés
alternativas a, 16, 21
cabezales para, 9
consideraciones de precio, 8
de fibra de carbón, 63
ligero vs. pesado, 168
obtener permisos para usar, 133
uso de, en pendientes, 135
vs. monopiés, 172
y ajuste del ISO, 16
 y estelas de movimiento, 169
y fotografía de paisaje, 63, 66, 74
y fotografía deportiva, 104
y fotos de fuegos artificiales, 175
y fotos súper nitidez, 8
y objetivos macro, 26
y objetivos VR/IS, 13
y panorámicas, 82–83
y retratos, 120
trípodes de fibra de carbono, 63, 168
triturador de Cds, 140
triturador de DVDs, 140
trituradores, 140
trituradores Fellowes, 140
truco para sostener la cámara, 21
TV show, Photoshop, 193

U
Understanding Exposure: How to Shoot Great Photographs with a Film or
Digital Camera, 192
unidades externas de flash, 39, 40, 142

V
Val, Leah Brendavid, 192
velocidad de la película, 16, 150. Véase también ISO, ajuste
velocidad de obturación, 16, 34, 95, 106, 107
viento, fotografiando flores con, 34
VR, objetivos, 13, 27, 98

W
Willmore, Ben, 179
Window Seat: The Art of Digital Photography and Creative Thinking, 192

X
X-Rite, 188
Z
Ziser, David, 125
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