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ANÁLISIS DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS
Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN EN
SASTRERÍA MASCULINA
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Autor:
Paúl Bermeo
Tutor:
Dis. Freddy Gálvez, M.D.I.
Diseño:
Paúl Bermeo
Diagramación:
Dis. Carlos Jara C.
Cuenca - Ecuador
2015
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Dedicatoria
Dedico este proyecto a Dios, ya que me ha

dado unos padres, que gracias al apoyo
de ellos he podido dar grandes pasos en
mi vida, y durante el pasar del tiempo me
han enseñado a realizarme como persona, a
Melissa que con su amor de hija ha motivado
que todas las cosas propuestas en mi vida
sean cumplidas, a mis tres hermanas que
han sido un soporte fundamental en la
realización de este trabajo y finalmente doy
gracias a Elizabeth Tuapante, que día a día
estuvo pendiente en la realización de este
trabajo y brindando su apoyo con un cariño
verdadero, que fue de gran importancia para
la finalización de este proyecto.
7
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Agradecimientos
Quiero agradecer de manera especial a

mi tutor, Dis. Freddy Gálvez por haberme
apoyado en la elaboración de este proyecto,
que siempre estuvo dispuesto a colaborar
con el aporte de este trabajo y de otros que se
han presentado durante el trayecto de esta
carrera, a todos los sastres que intervinieron
para que sea posible la finalización de esta
tesis.
9
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 21
ANTECEDENTE HISTÓRICO 22
CAPÍTULO 1 27
PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN SASTRERÍA
MASCULINA 27
1.1. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN EN SASTRERÍA
MASCULINA 28
MEDIDAS
30
1.2.ANÁLISIS DE MEDIDAS EN SASTRERÍA MASCULINA 30
1.2.1.MEDIDAS DEL SACO 30
1.2.1.1.LARGO TOTAL 31
1.2.1.2.TALLE DELANTERO 32
1.2.1.3.CONTORNO DE PECHO 32
1.2.1.4.CONTORNO DE CINTURA 33
1.2.1.5.LARGO DE HOMBRE 34
1.2.1.6.LARGO DE MANGA 35
1.2.2.MEDIDAS DEL PANTALÓN 36
1.2.2.2.LARGO DE ENTREPIERNA 37
1.2.2.4.CONTORNO DE CADERA 38
1.2.2.5.CONTORNO DE PIERNA 39
1.2.2.6.CONTORNO DE RODILLA 39
1.2.2.7.CONTORNO DE BASTA 40
1.2.3.MEDIDAS DEL CHALECO 42
10
1.2.3.2.LARGO DE ESCOTE 43
1.2.3.3.CONTORNO DE PECHO 44
PATRONAJE
1.3.ANÁLISIS DE PATRONAJE EN SASTRERÍA MASCULINA 46
1.3.1.PATRONAJE DEL SACO 47
1.3.1.1.PATRONAJE MANUAL 47
1.3.1.2.TRAZADO DE PATRONAJE 48
1.3.1.2.1.MODIFICACIÓN DE PATRONAE 49
1.3.1.3.PATRONAJE CON MOLDERÍA 51
1.3.2.PATRONAJE DEL PANTALÓN 52
1.3.2.1.PATRONAJE MANUAL 52
1.3.2.2.PATRONAJE TRAZADO 53
1.3.2.2.1.REFERENTE DE MODIFICACÓN DEL PATRONAJE 54
1.3.3.PATRONAJE DEL CHALECO 56
1.3.3.1.PATROANJE MANUAL 56
1.3.3.2.1.MODIFICACIÓN DE PATRONES 57
1.3.4.PATRONAJE DIGITAL EN SASTRERÍA MASCULINA
1.3.4.1.PASOS DE DESARROLLO 60
1.3.4.2.PLOTTER. 61
CONFECCIÓN
62
1.4.ANÁLISIS DE CONFECCIÓN EN SASTRERÍA
MASCULINA 62
1.4.1.CONFECCIÓN DEL SACO 63
11
1.4.1.1.PROCESOS DE CONFECCIÓN DEL SACO 64
UNIÓN DE PIEZAS 64
REFUERZO DE LA PRENDA 66
CERRADO DE HOMBROS 67
CONFECCIÓN DE CUELLO 68
CAPÍTULO 2
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
79
2.1.ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA 80
2.2.2.MÁQUINAS DE COSER 82
2.2.2.1.MÁQUINA DE COSER A MANIVELA 83
2.2.2.2.MÁQUINA DE COSER A PEDAL 84
2.2.2.3.MÁQUINA DE COSER RECTA ELÉCTRICA 85
2.2.2.4.MÁQUINA DE COSER ZIGZAG 86
2.2.2.5 MÁQUINA DE COSER OVERLOCK CASERA. 87
2.2.2.6.MÁQUINA INDUSTRIALES RECTA, OVERLOCK Y ZIGZAG. 88
2.2.2.7.MÁQUINA OJALADORA. 90
2.2.2.8.MÁQUINA BOTONADORA 91
2.3.TECNOLOGÍA DE PLANCHADO 92
2.3.1.PLANCHA A CARBÓN 93
2.3.2. LA PLANCHA ELECTRICA 94
2.3.3.LA PLANCHA A VAPOR 95
2.3.4.LA PLANCHA INDUSTRIAL 96
2.3.5.LA PLANCHA FUSIONADORA 97
2.3.5.FUSIONADORA ELECTRÓNICA 98
2.3.6.MANIQUÍE DE PLANCHADO ELECTRÓNICA 99
2.4.TECNOLOGÍA DE CORTE 100
2.4.1. MESA DE CORTE 101
2.4.2.TIJERAS 102
2.4.3. CORTADORA DE DISCO 103
12
2.4.4. CORTADORA VERTICAL 104
CAPÍTULO 3
MATERIALES DE
PRODUCCÍON
105
3.1. ANÁLISIS DE MATERIALES. 106
3.2. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 107
3.2.1. TELAS CLÁSICAS 108
3.2.2. TELAS ACTUALES 110
3.2.2.1. TEJIDOS SINTÉTICOS 110
3.3. LAS ENTRETELAS 111
112
CAPÍTULO 4
RECOMENDACIONES PARA LA
PRODUCCIÓN ARTESANAL

4.1. PROCESOS DE PRODUCCIÓN ACTUALIZADOS.
PROCESOS DE PATRONAJE 112
PROCESOS DE CORTE 112
PROCESOS DE FUSIONADO 112
PROCESOS DE CONFECCIÓN 112
PROCESOS DE PLANCHADO 112
PROCESOS DE TERMINADOS 112
MATERIALES 112
RECOMENDACIONES 122
CONCLUSIONES 123
BIBLIOGRAFÍA 124
13
RESUMEN
Los productores de sastrería masculina artesanal enfrentan el desconocimiento de tecnologías

y materiales actualizados que les permita ser más competitivos en el mercado local. Para
solucionar esta problemática se realizó un análisis con referentes a nivel mundial sobre la
evolución de la sastrería básica masculina (saco, pantalón y chaleco) desde sus inicios
hasta el presente, en cuanto a procesos tecnológicos y nuevos materiales. Como resultado
de este análisis se establecen recomendaciones certeras sobre técnicas, maquinaria y
materiales que aportan a generar estrategias apropiadas para mejorar la producción de
sastrería masculina desde lo artesanal hasta la producción semi industrial.
Palabras claves: sastrería masculina, procesos de sastrería, tecnología de sastrería, materiales

de sastrería.

Paúl Bermeo Dis. Freddy Gálvez V.
CÓDIGO: 48927 Director de proyecto de titulación
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15
16
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las sastrerías masculinas necesitan emplear un método correcto

para la producción de prendas sastres; ya que uno de los grandes problemas en estos
talleres es que no existe actualización en los procesos y materiales de producción
en la sastrería artesanal masculina, esto se debe al desconocimiento que tienen los
especializados en sastrería de las nuevas tecnologías y materiales aplicables en esta
rama artesanal de hombre, este desconocimiento hará que las prendas sastres sigan
obteniendo mucho tiempo en la producción.
Esta tesis muestra un análisis de la evolución de la sastrería masculina, en cuanto a

los métodos de producción; haciendo referencia todas las técnicas utilizadas desde
los inicios hasta la actualidad, para luego realizar una comparación de los cambios
surgidos en diferentes épocas, que serviran para aportar al mejoramiento de los
procesos de producción en talleres artesanales de sastrería masculina a partir del
conocimiento de los avances en materiales, tecnologías y procesos actuales.
Para este análisis se considera las tres prendas básicas de sastrería, el saco, el
pantalón y el chaleco, pues son las de mayor productividad con relación a otras
prendas que también complementan el traje masculino, además en este proyecto
se desarrollara específicamente los métodos que intervienen en la sastrería artesanal
masculina, como primera parte dentro del análisis interceden los procesos de
producción desde la época 1800, que se considera este trabajo como la sastrería,
para así ir complementando año tras año los avances que han generado cambios
en la producción hasta la actualidad, también con estos mismos parámetros de
investigación estará expuesto ver la evolución de la tecnología que desde sus inicios
hasta ahora muestran avances impresionantes. Este desarrollo se complementara
con el análisis de los materiales utilizados en la sastrería masculina, los cuales se
mostrara sus reconocimientos que han progresado hasta el tiempo presente.
Los resultados obtenidos con esta investigación se plasman en un conjunto de

recomendaciones basadas en los diferentes métodos analizados en este proyecto
y tienen por objetivo guiar la producción artesanal hacia la aplicación de nuevas
tecnologías y materiales que en primera instancia mejoren y actualicen las técnicas
usadas en la producción de estas prendas y en segundo plano ver esta profesión
desde una perspectiva diferente, es decir en un nivel que sea más avanzado como la
producción semi industrial.
Finalmente, es necesario anotar que la sastrería masculina puede retomar y mantener

los procesos productivos anteriores, en caso de requerir una necesidad con las
tendencias de moda, incluso diseñadores que se inclinen por esta rama pueden ser
más competitivos en este trabajo, con el conocimiento profundo de su profesión, sin
deslindarse de los beneficios ofrecidos por la actualidad; mejorando así el grado de
productividad en el contexto de la sastrería masculina.
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ANTECEDENTE se corresponde con un periodo en el que la prenda era
impersonal, yendo de sus orígenes hasta el siglo XIV. Es
HISTÓRICO
a partir de entonces, cuando se inicia la segunda fase
en la que prenda ya empieza a personalizarse.” (ESDi)
EL ORIGEN DEL TRAJE ACTUAL.
“Es en el siglo XV, durante el Renacimiento, cuando

se empieza a perfilar los primeros trajes masculinos
gracias a los cuales, con las evoluciones pertinentes,
darían lugar a los trajes actuales. Es por esta época
en la que las prendas hechas únicamente a partir
de una o dos piezas de tejidos, como las togas y las
túnicas, empiezan a acortarse y estrecharse y se van
transformando en chaquetas abiertas por delante.” (ESDi)
En ese momento, las capitales de la moda son la Italia de

Michaelangelo, posteriormente la España de inicios del
siglo XVII y más tarde, la Francia de Luis XIV, época y lugar
en la que se empieza a tener una gran preocupación por
la moda y los jóvenes ricos de toda Europa acuden para
diseñar sus guardarropas. Brocados realiza dos en seda,
terciopelos y satines eran las materias primas preferidas
por los sastres de la corte francesa. La chaqueta del
traje se empieza a ajustar a la cintura mientras que la
parte de las caderas se deja amplia y empieza a tomar
relevancia los encajes como adorno de estas prendas.
“Mientras tanto, en Inglaterra, debido a la Guerra Civil que

desemboco en la democracia, se empezaron a germinar
las bases de la futura y renombrada sastrería inglesa. La
sastrería se aleja de todas las parafernalias y adornos
que se respira en el resto de Europa y adoptan un estilo
más práctico y sobrio, de tonalidades oscuras, marcado
por las primeras normas de vestimenta que llaman al
uso de sombreros de copa y levitas, las cuales se fueron
Resulta muy difícil señalar una fecha concreta para acortando para mayor comodidad.” (García, 2012)
encontrar el origen de una profesión casi tan antigua como
el propio hombre pero si podemos aventurar que el vestir ya Otro de los mayores cambios que se dieron en esta época
tenía toda su importancia desde la época de los egipcios. fue el pantalón. En un principio se vestía un pantalón corto,
por debajo de las rodillas, pero que dejaba ver al completo
“En general, se considera que han existido dos grandes los calcetines. Eran una especie de pololos o bombachos.
fases en la historia de la prenda masculina; la primera A inicios de los años 1900, se alarga el pantalón hasta
18
alcanzar las medidas que se toman en la actualidad. LA SASTRERÍA MASCULINA EN LA ACTUALIDAD.
Todos estos cambios que se llevaron a cabo dentro de los “La moda inglesa, mucho más clásica, mantiene las
talleres, fueron posibles en esta misma época, gracias a la hechuras desde hace décadas, mientras que franceses
introducción de la cinta métrica, que sustituyó a las cintas y sobre todo italianos, imponen nuevas formas y nuevas
de papel como herramienta base en la toma de medidas. innovaciones en el traje masculino. No obstante, ya
sea inglesa, italiana, francesa o española, el arte de
Al mismo tiempo, algunos talleres buscaron racionalizar el la sastrería sigue a día de hoy apostando por la moda
uso del patrón tradicional diseñado a la medida de un solo personalizada en contraposición a la moda de masas,
cliente, haciendo copias y adaptándolo a la morfología imperante desde mediados del siglo XX, con la llegada
de otros clientes, con la ayuda de la cinta métrica. del prêt à porter y la confección en cadena a bajo
coste. Podríamos creer que la evolución de la moda,
“A partir de esta metodología, sin duda de origen inglés, marcada por la tendencia capitalista de la época,
de reducir o ampliar el número de medidas indispensables juega en contra de este oficio. Prendas cada vez
y de crear un sistema de cálculo que permitía pasar de más informales y de diseños sujetos a tendencias de
una talla a otra con el mismo patrón de corte, se simplificó corto recorrido y consumo de masas.” (García, 2012)
la hechura de patrones por tallas. En estos momentos
en los que Londres se alza como capital mundial de la “A día de hoy la sastrería, en particular la sastrería
moda, sus sastres son valorados por su gran hacer en española, no es que esté en su mejor época. Han pasado
el corte y la ejecución del traje. De hecho, son ellos los unos años, décadas, en los que parecía un secreto el
que introducen el concepto de “fit” en el mundo de la hecho de hablar de la sastrería. Eso es una cosa que
sastrería masculina. El “fit” es la calidad que muestra un al final ha hecho que la auténtica sastrería, quedase
traje al encajar perfectamente en el cuerpo del cliente, relegada casi al olvido dando paso a conocerse muchas
como si de una segunda piel se tratara. De este concepto tiendas que sin conocimientos sartoriales, pero si con
nace otro término muy usada en la sastrería actual, ganas de ocupar un lugar vacío que los propios sastres
que es el de punto prueba o “fitting”.” (García, 2012) no ocuparon, han decidido poner en las puertas de sus
tiendas de moda masculina cosas como: sastrería a
Llegados a este punto, la sastrería inglesa consiguió, allá medida, alta sastrería, o simplemente sastrería, cuando en
por los años 30, hacer del traje de caballero una prenda realidad lo que se está haciendo es totalmente industrial,
discreta, sobria, de corte perfecto, convirtiéndose en lo que se denomina Made to Measure.” (García, 2012)
la indumentaria que caracterizaba a todo “gentleman”.
Afortunadamente para la sastrería, gracias una nueva
“Situándonos en nuestros días, podemos decir que generación de sastres que están llamados a recuperar este
la labor de los maestros sastres requiere una mayor espacio haciendo la intervención de nueva tecnología y
destreza y precisión, ya que la mayoría de los tejidos materiales que renueven los métodos constructivos para
utilizados son realizados en estambres de lana superfina estas prendas de bastantes procesos de producción.
mucho más ligeros, suaves y delicados que antaño, como
consecuencia de una sociedad menos dependiente del
clima. Todos estos cambios, progresos e innovaciones
en el arte de la sastrería consiguieron que incluso
un siglo y medio después, nada en el inconsciente
colectivo caracterice mejor a un caballero que un traje
a medida perfectamente cortado.” (García, 2012)
Agustín García. LA SASTRERÍA MASCULINA Y EL TRAJE:

HISTORIA Y ORIGEN.
19
20
Capítulo 1
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
EN SASTRERÍA MASCULINA
21
1.1. ANÁLISIS DE
PROCESOS DE
PRODUCCIÓN EN
La producción de la sastrería artesanal masculina fue
plasmando sus cambios en diferentes épocas; por
ello, este estudio iniciará con el análisis desde el año
1800, época en la que el traje masculino recibe la
denominación con la que lo conocemos hoy en día, es
decir saco, pantalón y chaleco. Prendas básicas y de
mayor producción en esta rama de la sastrería y que
serán registradas para el desarrollo de cada uno de los
parámetros relacionados con los procesos de producción
de la sastrería artesanal masculina.
En primera instancia se estudiara las técnicas de

medidas que se han ido interpretando y modificando con
el paso del tiempo, teniendo en cuenta las tendencias de
la época que lo obligaban a variar el sistema de medidas
de la época inicial y en algunos casos detalles que salen
de la moda y la larga vuelven con referentes parecidos,
seguido de esto en los procesos artesanales de sastrería
masculina también se desarrolla la siguiente parte que
es el patronaje, teniendo esta técnica como un parámetro
que genero evolución con dos propósitos el uno mejorar
el proceso de desarrollo del patronaje y el otro con el
fin de modificar diferentes partes que se relacionaban
con la moda que es la parte que marca reconocimiento
22
Procesos De Producción Sastrería Masculina - Capítulo 1
en todos los procesos que se está describiendo en este

análisis, otro método importante para el conocimiento de
la evolución de la sastrería es el estudio de la confección
donde sus procesos desde los inicios hasta la actualidad
han cambiado notablemente.
En el análisis de la sastrería, también intervienen los

adelantos de la tecnología que se han venido dando de
época en época, renovando los métodos utilizados sobre
todo en la parte de la confección y optimizando el tiempo
de producción en estas prendas sastres.
Otras de las cosas que se tendrá en cuenta junto a

este estudio es la aplicación de los materiales usados
y aplicados para confeccionar el traje masculino, entre
ellos están dos partes que son; las telas que es la parte
externa que se visualiza a la prenda y la otra que son las
entretelas, materiales utilizados para ser aplicados en la
parte interna de las prendas sastres.
A continuación se empezará desarrollando los métodos

para la toma de medidas, que es el primer proceso para
iniciar la producción en la sastrería masculina.
ANALISIS DE PRODUCCION
CONSULTA: Schiavone Zequielt. SATRERÌA. PDF.
23
MEDIDAS 1.2. ANÁLISIS DE
MEDIDAS EN LA
En este parámetro se desarrollara un análisis, de cómo
se ha ido interpretando el cambio de medidas en el
traje sastre masculino de acuerdo a las épocas más
representativas. Durante el paso del tiempo en este
proceso de tomar las medidas se han hecho cambios
notables en las tres prendas saco, pantalón y chaleco
que es parte del estudio en la evolución de la sastrería
masculina. Para ello se tomara en cuenta las distancias
que la moda innovo en cada época, entre ellos están
los largos anchos y detalles que se han ido modificando
para poner al cliente al gusto con la moda del presente
de diferentes décadas, también se considera el análisis
de medidas en partes del cuerpo que no han sido muy
notables en la confección, debido a que son distancias
que en algunos tiempos se adaptaron a las tendencias
que en cada año se impusieron. Los cambios a
estudiarse en este punto, también se refiere a reglas o
normas que seguían los sastres para considerarse como
emprendedores de este trabajo y para que las prendas
tengan esas estructuras que les diferencia de cualquier
indumentaria, ejemplo existen partes como el largo total,
que antiguamente se decía que esta medida debía ir
desde la línea de cuello hasta hacer referencia con la
mitad de la muñeca, con el pasar del tiempo poco a poco
se fueron rompiendo estos criterios que hasta llegar a la
actualidad ya no se considera preocupante no aplicarlos,
ya que la confección de un traje es más representativo
por el gusto del cliente.
1.2.1. MEDIDAS DEL SACO

Las medidas del saco de hombre se relacionaban con
el gusto del cliente, este fue el primer paso que se daba
antes de empezar la producción de esta prenda. Esta
técnica se aplicaba en la sastrería a medida, en los inicios
de la confección del saco en el año 1800. Las medidas
tomadas por los sastres eran seis: largo total, talle
delantero, contorno de pecho, contorno de cintura, largo
de hombro y largo de manga; estas eran las establecidas
que hasta la actualidad se siguen usando, los cambios
generados en este desarrollo se han dado por la
24
evolución de la moda y comodidad de la prenda donde
algunas medidas se acortaban y otras se alargaban. Las
medidas se interpretaban de la siguiente manera.
1.2.1.1. LARGO TOTAL
Para el largo total del saco se consideraba la distancia

desde la parte central del hombro hasta 10 cm. por
debajo del largo de la manga. Esta medida era usada
generalmente cuando en 1800 se pasaba por alto el
gusto con relación a la moda, es decir que los sastres
lo tomaban como una norma al aplicar esta distancia
correspondiente, dicha medida se practicó durante
mucho tiempo de trabajo en los talleres que producían
sacos de sastrería masculina, la época fue has finales
de los 1920, pasando así a sufrir un cambio en esta
distancia.
Ya en el año 1930, la medida del largo total cambia, los

sacos empiezan a acortarse, hasta 5cm. por debajo de
las mangas, los sastres durante esa época desarrollan
el trabajo de composturas haciendo que el saco antiguo
sea modificado a la moda de este tiempo. Esta distancia
paso así por algunas épocas, para de nuevo surgir
cambios del largo total del saco.
Finalmente durante 1970, el largo del saco se acorta

aún más, llegando al mismo nivel del largo de la manga,
de esta manera se registraron varios cambios hasta la
actualidad, según el gusto del cliente o la implementación
de la moda, en el presente la novedad maneja mucho el
estilo de los sacos cortos, incluso personas que les gusta
representar esta tendencia, sugieren al sastre que esta
medida sea exageradamente corta.
CONSULTA: Vandael M. manual Teórico y practico del sastre. Madrid 1836.

Guitart José. Tratado Enciclopédico de Sastrería. Barcelona 2006.
FOTOGRAFÍAS:http://2.bp.blogspot.com/-T_Q Uur70Y0/Tgk8WkP8iGI/
AAAAAAAAAAw/9DA6gOdgSyc/s320/traje%255B1%255D.jpg
25
Capítulo 1 - Procesos De Producción Sastrería Masculina
1.2.1.2. TALLE DELANTERO
El talle de delantero no ha registrado ninguna variación

desde 1800, tomándose desde el centro del hombro hasta
la línea de la cintura, el motivo por el cual no presenta
cambios en esta distancia, se debe a que la linea de
cintura es el único punto donde la estructura del saco se
puede hacer un ajuste de entallado o semi entallado de la
prenda. Incluso de puede decir que al pasar el tiempo se
seguirá considerando el mismo sistema para representar
el largo del talle.
1.2.1.3. CONTORNO DE
PECHO
La medida de contorno de pecho pasó de tomarse de

manera normal a una medida bastante holgada, en el
año 1950; debido a que en esta época se prefería un
estilo no entallado en las prendas de vestir. Luego de
eso, entrando por los años 2000, esta distancia regresa
al entallado de la época inicial, incluso hoy en día esta
medida, se toma bastante ajustada, ya que la moda en la
actualidad representa prendas ajustadas al cuerpo.
26
1.2.1.4. CONTORNO DE
CINTURA
La medida correspondiente se tomaba rodeando todo el

contorno de la cintura, con cierta holgadura; pues hasta
1969 se optaba por una silueta completamente recta,
ya que no se presentaba en aquella época ningún tipo
de entallado, con esta medida el saco daba un aspecto
flojo en la parte de la cintura y en si se relacionaba con
las demás partes de la prenda, terminando este año,
comienza la modificación de entallados en el contorno
de cintura.
La medida del contorno de cintura cambia, hacia la

década de 1970, cuando se empieza a usar la moda
de los entallados en la cintura, entonces esta medida se
empezó a tomar un poco más ajustada en la línea de
cintura, y analizando la moda del presente la distancia es
todavía más ceñida al cuerpo en la parte de la cintura y
también hace relación con el resto de medidas que esta
época comienzan a ser sumamente entallados

27
1.2.1.5. LARGO DE
HOMBRO
En el año 1950 la moda se inclina por los hombros anchos

en los sacos sastres masculinos, alargándose 2 cm. de
la medida normal; es decir pasando la línea de hombro
y generando un poco de volumen a los costados de los
hombros. Luego de eso en los 1980, regresa la moda
de hombros angostos, haciendo que esta proporción sea
retomada nuevamente. En la actualidad esta medida se
determina de acuerdo al gusto del cliente o a tendencia
de la moda, pero lo que en realidad se encuentra en el
presente como tendencia es el largo de hombros ceñidos.
El largo de hombro ceñido que se usa en la actualidad

también depende de los tipos de cuerpos que se
estén interpretando estas dimensiones, se menciona
esto, debido a que esta parte no todos pueden tomar
esta relación de moda, ya que si en una persona que
es corpulenta se ciñe demasiado, esto provocara
desperfectos en las partes continuas al hombro, en
cambio en una persona delgada es más factible aplicar
esta y otros tipos de moda, es comprobable que en ellos
no se ve afectado este paso.
28
1.2.1.6. LARGO DE MANGA
Hasta el año 1925 la medida de la manga se tomó desde

el final de la línea de hombro hasta la mitad de la muñeca.
Esta medida regresa en 1970, después de imponerse
otro gusto en la moda. El largo de la manga en 1930 se
acorta 3 cm. de la medida estándar, permitiendo que parte
del puño de la camisa quede visible, durando así esta
moda hasta los años 60, donde nuevamente aparece la
distancia de los inicios, desapareciendo reiteradamente
en los 2000 y en la actualidad quedándose con la moda
anterior de la década de los años 30.
Como podemos ver en las medidas analizadas, los

cambios más relevantes están basados en las distancias
de ancho y largo, modificándose según la implementación
de la moda o gusto del cliente, estas variaciones también
se realizaron en el pantalón y el chaleco de sastrería
masculina. Además estos detalles han hecho que en
casos se ocupe menos tela para la confección y otras
ocasiones más, como por ejemplo antiguamente se
usaban más los sacos largos y este se realizaba con
1,75 mts. de una medida normal y ahora se usan más
los cortos y se los puede confeccionar con 1,50 mts sin
ninguna dificultad de escases de material.

29
MEDIDAS
1.2.2. MEDIDAS DEL

PANTALÓN
Las medidas del pantalón sastre masculino experimentaron
considerables modificaciones, obedeciendo a los
referentes de la moda, desde el inicio de la producción
de este tipo de prendas. Los avances más notables
estuvieron en el alargamiento y entallado del pantalón,
estas dos partes más importantes que se enuncia
hicieron que esta prenda realice nuevas distancias en su
estructura. Para este análisis se desarrollan cada una de
las medidas que se ha ido tomando en la sastrería para
la interpretación de esta prenda.
A inicios el traje lucía un pantalón corto que llegaba por las

rodillas para luego en una época llegar hasta más debajo
de los tobillos, este fue uno de los cambios más notables
que además de eso fue una modificación que no se ha
visto de nuevo hasta la actualidad en la complementación
del traje, en cambio existen otras alteraciones como por
ejemplo; las partes que se considera como contornos,
han generado cambios por otras tendencias, pero que
con el tiempo regresaban a la moda con algún diseño
diferente o con detalles minimalistas que los hacían ver
de la época antepasada, el pantalón se puede decir que
tuvo tres cambios que dieron la vuelta desde los inicios
de la sastrería hasta la actualidad ejemplo; el pantalón
bombacho, el recto y el tubo no se presentó en una sola
época, sino que estaban en diferentes tiempos y siempre
se los ha utilizado como parte de la moda, actualmente las
medidas que se toman para realizar esta prenda inferior
son pegadas al cuerpo, ya que la moda en el presente se
da por el conocido pantalón entallado.
30

Si nos ubicamos en 1800, la medida del pantalón
se tomaba desde la línea de cintura hasta la rodilla;
mientras que a inicios de 1900, el pantalón se alargó
45 cm., a partir de la rodilla, en consecuencia la medida
se tomó desde la cintura hasta el tobillo. Esta variación
a causa de la influencia de la moda y la representación
que surgía mas elegancia en el traje. El pantalón con
este largo hasta las rodillas también formo parte del traje
así con esa característica que en la actualidad puede
parecer irrelevante, pero tuvo su época de bastante
representación.
1.2.2.2. LARGO DE ENTREPIERNA

Para esta medida se consideraba la distancia desde la
entrepierna hasta la rodilla, igualmente la medida cambia
en el año 1900, con el alargamiento del pantalón hasta
la línea del tobillo, ya que surge una preocupación por la
moda, debido a que el traje es un sinónimo de elegancia,
con este ajuste y distancia modificada se represento un
vestuario masculino elegante que hasta la actualidad
se presenta con esta medida, Algunos lo usan bastante
largo para generar drapeados en los tobillos y en otros
casos sin nada de pliegues que queda justo al tope del
zapato que es el que comúnmente está a la moda en el
presente.

31
1.2.2.3. CONTORNO DE CINTURA
En el período comprendido entre1800 y 1890, esta medida

se conseguía rodeando la cinta métrica sobre todo el
contorno de la línea de cintura. Para inicios de 1900 la
moda cambió y el pantalón se hizo de media cadera, por
lo que esta medida sería tomada un poco más abajo. En
la década de los 80 regresa el pantalón de cintura que
antiguamente se usaba durando aproximadamente dos
décadas para luego verse nuevamente en los clásicos
pantalones de cadera que hoy en día son los de uso
común.
1.2.2.4. CONTORNO DE PIERNA
Se la tomaba rodeando la cinta métrica por la pierna, sin

ajustarla demasiado. En la década del 1970 la medida se
volvió más ajustada, debido al estilo ceñido que la moda
impuso en los pantalones. En el presente la medida ha
variado ya que las personas que visten un pantalón sastre
lo desean más ajustado al cuerpo, que en la época ya
enunciada,
32
1.2.2.5. CONTORNO DE RODILLA
Antiguamente, hasta el año 1890 este era el último punto

de las medidas. Se la tomaba contorneando toda la
rodilla de manera un poco ajustada. Posteriormente,
con el alargamiento del pantalón se vio la necesidad
de tomar otra medida del pantalón. Esta sexta medida
siempre se ha visto relacionada con el contorno de
basta, ya que un pantalón siempre ha ido paralelamente
con estos dos puntos representativos, y si hablamos de
las distancias que se toman en la actualidad, la moda
es ceñida al cuerpo, incluso existen clientes que no se
fijan en el confort de esta prenda, solo desean lucir un
entallado un tanto exagerado.
1.2.2.6. CONTORNO DE BASTA
Las bastas pasaron a ser la última medida de pantalón

en los años 1900, cuando el pantalón llegó hasta de los
tobillos. Para esta medida se tomaba todo el contorno
del tobillo y el ancho era de acuerdo al gusto del cliente.
Desde el año 1970 esta medida se ha usado ceñida al
tobillo, recibiendo el nombre de pantalón tubo. Existió un
tiempo en la década de los 90 que esta medida se hizo
un tanto amplia y las bastas se usaban anchas casi hasta
cubrir el zapato, pero fue muy pasajera, en el presente se
sigue utilizando el pantalón pegado al tobillo.
Después de haber analizado el cambio en las medidas

del pantalón sastre, a continuación, detallaremos los
cambios registrados en la tercera prenda del traje
masculino, que es el chaleco.

33
MEDIDAS
1.2.3. MEDIDAS DEL

CHALECO
Con respecto al chaleco, se refiere a sus inicios; de
origen persa, su uso se hizo universal gracias a Carlos
II de Inglaterra, en 1810 quién, tras un viaje por Persia,
incorporó el chaleco a la vestimenta más formal de la
corte, del mismo modo ha ido variando en sus formas y
materiales. García (2014)
Las medidas de esta prenda se distinguían de acuerdo

cada época, según el cambio que se presentaba en
la moda. En 1820, a inicios de la sastrería masculina,
el chaleco tenía una forma de escote corto; al pasar
el tiempo las personas han ido escogiendo modelos
diferentes, para relacionarse con la moda de la presente
época.
El chaleco es una de las prendas complementarias del

traje masculino que genera elegancia en el mismo, a
pesar de ser una prenda no tan compleja de confeccionar,
hay detalles que obligaron a las medidas cambiar
sus dimensiones, por lo general las medidas que más
cambiaron fueron las de los contornos aquellas se fueron
ajustando cada vez más, luego de eso llegando a la
actualidad el chaleco tiene dimensiones más ajustadas
y en casos existen gustos que desean exageradamente
ajustados con escotes más pronunciados y los bordes
inferiores de esta prenda se representa más el estilo de
la punta.
34

Esta medida en 1810 correspondía al largo que va desde
el hombro hasta la punta final del chaleco, la distancia
podía variar según el gusto del cliente, en el año 1850
el chaleco tenía una punta menos pronunciada y ya
desde los 1900 era totalmente al contrario la punta se
pronunciaba de una manera más notable y en la década
de los 70 se pronuncia más esta punta, provocando un
cambio en la desaparición de un botón de la parte inferior.
1.2.3.2. LARGO DE ESCOTE

Para el escote del chaleco se tomaba la medida desde
la línea de hombro hasta 15 cm por debajo del cuello
distancia común utilizada en la época 1810. A años
después, en 1860 el escote aumenta 5cm a la medida
anterior. En la actualidad, esta medida depende del gusto
del cliente, pero el más común es el de escote bien bajo,
que permite mostrar gran parte de la camisa en la parte
del pecho, es decir el que más a la moda se encuentra
es el de 3 o 4 botones.

35
1.2.3.3. CONTORNO DE PECHO

Para obtener la medida del pecho se debía considerar
todo el contorno, pasando por la espalda. Esta es una
medida estándar desde 1980 y no ha tenido ninguna
variación hasta ahora. Un aspecto importante de
mencionar es que esta prenda siempre se ha usado y
se sigue usando ceñida al cuerpo, ya que se utiliza entre
la camisa y el saco, entonces lo que comúnmente se ha
usado siempre es el chaleco entallado.
1.2.3.4. CONTORNO DE CINTURA

De la misma manera, desde 1810 la medida de la cintura
se tomaba por todo el contorno, pasando por la espalda.
Esta medida se ajustaba generalmente al gusto del
cliente y se sigue aplicando de la misma manera en la
actualidad, la modificación en 1970 y en el presente la
distancia que ha existido en esta parte es la de dejar
un tanto floja esta medida, pero no con el fin de usarla
así, sino el chaleco lleva un cinturón en la parte posterior
de la prenda y el flojo restante se ajustaba en esa parte
dando un aspecto de pliegues que algunas personas,
estaban de acuerdo con este detalle.
El análisis correspondiente a las medidas del traje

masculino es el proceso que se requiere antes de pasar al
patronaje que también tiene sus referentes de cambio en
cuanto a técnicas, trazados y sobre todo en referentes de
moda influyentes en la evolución del patronaje de las tres
prendas antes analizadas. Seguidamente se presenta
una descripción de esos cambios.
36

FOTOGRAFÍAS DEL AUTOR
37
PATRONAJE
1.3. ANÁLISIS DE
PATRONAJE EN LA
Hasta finales del siglo pasado, el proceso de corte
se hacía manualmente, obviando procedimientos
tecnificados, obteniéndose mejores o peores resultados,
según la experiencia y arte del maestro. En muchos casos
se llevaba a cabo colocando la tela sobre el cuerpo del
cliente y cortando con tijeras, guiándose por su forma y
tamaño; pero esta labor además de molesta, le obligaba
a permanecer en pie largos períodos de tiempo, así como
a numerosas pruebas y ajustes que también requerían su
presencia.
Hace casi cien años los catalanes (Barcelona) fueron

pioneros en el desarrollo de sistemas de corte, estudiados
racionalmente, que con unas pocas medidas tomadas
sobre el cuerpo permitían dibujar el desarrollo de todas
las piezas de tela necesarias. (tradicionales, 2011)
El análisis de la evolución del patronaje al igual que

el realizado con las medidas, se enfocará a las tres
prendas de sastrería masculina, para comprender de
mejor manera cómo se ha ido desarrollando esta técnica
fundamental de confección; que a través de los años ha
ido variando en cuanto a métodos más fáciles y en otras
épocas recibió gran influencia de la moda, modificando
los sistemas de trazado y con la aparición de instrumentos
que fueron útiles para los procesos de patronaje.
A continuación haremos un recorrido por los cambios

registrados en el patronaje del saco sastre, para luego
centrarnos en el pantalón y chaleco.
38
1.3.1. PATRONAJE DEL SACO

El patronaje del saco ha ido mejorando notablemente, con
el pasar del tiempo las técnicas aplicadas han ayudado
a ser más rápidos y exactos en las interpretaciones. En
1800 esta prenda se representaba de forma rústica con
un patronaje manual hecho al ojo; ya desde 1836 la
aparición de libros como: El aerte de cortar, Metodos de
corte, Rocosa, esto hace que los sastres tengan más
conocimiento sobre patronaje.
Al pasar el tiempo los productores de sastrería masculina

fueron mejorando el sistema de trazado y como
consecuencia, para 1850 la moda empieza a imponer
cortes y ajustes en esta prenda, esto hace que el
patronaje deba ser modificado según la tendencia. Estas
técnicas también se siguen usando en la actualidad,
adecuándose a los nuevos detalles que se presentan
en el saco. En seguida, se muestra un análisis de los
cambios más notables en el patronaje del saco.
1.3.1.1. PATRONAJE MANUAL

El patronaje tiene su inicio en el año 1800, ejecutándose
de una manera completamente manual. La técnica usada
en aquella época consistía en considerar las medidas
correspondientes de esta prenda, interpretándolas a
mano alzada, de acuerdo con las formas del cuerpo. La
herramienta que se usaba en aquella época para generar
un patrón era únicamente una tiza que antiguamente
se le conocía como “jaboncillo de sastre” con esta se
podía marcar lo más aproximado a una figura que
confeccionándola daría como resultado un saco, la
prenda patronada así de esta manera manual se la iba
perfeccionando en el proceso de la confección. Este
método se realizaba directamente en la tela. Tiempo
después el patronaje se va perfeccionando hasta llegar
a la proyección de trazados más exactos.
CONSULTA: ESDI. Origen y evolución de los patrones. PDF.

RAMIREZ JAIME. Manual de corte. Bogotá 2002.
FOTOGRAFÍAS: DEL AUTOR
39
1.3.1.2. TRAZOS DE PATRONAJE

En el año 1836 Vandael publicó el libro Manual Teórico y
Práctico del Sastre (vandael, 1836). Desde ese momento
se empezaría a hacer patrones bases de sastrería de
una manera técnica, desarrollada con instrumentos que
perfeccionarían el patronaje.
El proceso presentado por Vandael fue aplicado en las

tres prendas de sastrería masculina y desde entonces las
publicaciones sobre sastrería se hicieron más frecuentes
y por ende los cambios con respecto al gusto del cliente
y a la moda. Si no fijamos en la figura anterior se nota
la diferencias en la interpretación del patronaje durante
la época anterior. Este proceso de trazado se utilizó
hasta finales de los años 1840, posteriormente el saco
empezó a tener nuevas formas, modificándose también
los trazados del patronaje.
El proceso a realizarse en esta técnica de patronaje

se desarrollaba de dos maneras, la una podía ser
directamente en la tela y en otros casos los sastres lo
hacían en un papel llamado craft, pero la interpretación
era la misma, de acuerdo a los libros implementados en
la época los trazos eran realizados, haciendo líneas de
referencia con la partes del cuerpo donde las horizontales
eran de línea de cuello, línea de hombro, línea de sisa,
línea de cintura y la línea de cadera, en cambio las de
largo eran las que llegaban al punto de la sisa, talle y
largo total, con estas especificaciones era más técnico
realizar este patronaje de ahí las modificaciones que
hubo en el futuro fueron en estos tipos de trazos, el
patrón se mantenía lo que cambio fue únicamente los
detalles, , cabe mencionar que estos procesos tomaban
demasiado tiempo de trabajo sobretodo en esta prenda
que era y sigue siendo la de mayor dificultad en todos los
procesos, pero en el patronaje de la década nombrada
se debe recalcar que gracias a ello se ha logrado originar
moldes de sastrería que sean de muy buena calidad.
40
1.3.1.2.1. MODIFICACIONES DE PATRONAJE

1)
En el año 1850 el patronaje de esta prenda empieza
a tener trazos con modificaciones en ciertas partes,
durante esta época la moda es un referente para este
tipo de transformaciones en el patronaje, los cambios se
registran principalmente en solapas y delanteros de la
prenda.
1) PATRONAJE DE SOLAPA NORMAL A

SOLAPA EN PUNTA.
El saco sastre masculino de solapa recta se usó hasta
finales de los años 1840, luego en los años 1850, el
patronaje del saco presenta un cambio en cuanto al trazo
del delantero, debido al estilo impuesto por la moda,
optando por un saco de solapa en punta. En los años
1970, nuevamente el saco recto del estilo inicial, vuelve a
imponerse en la moda, pero por muy poco tiempo, ya que
en la década de los 80, se seguía utilizando el saco de
solapa en punta y desde el 2000, se retoma nuevamente
el saco de solapa normal, hasta la actualidad es el de
uso más común, pero cabe mencionar que en ocasiones
algunos clientes prefieren interpretar la moda antigua, ya
sea por comodidad o costumbre. 2)
2) EL PATRONAJE DEL SACO DE

REDONDO A RECTO.
En el mismo año de 1850 la moda planteaba el mismo
estilo en punta tanto para la solapa como para la parte
inferior delantera, que antiguamente era redonda, este
cambio se lo conoce como trazado del saco cruzado y
su uso hacía relación con la modificación de la solapa en
punta, hoy en día, la moda, es la del saco redondo, pero
a pesar de eso también hay una serie de combinaciones
entre los dos estilos de sacos.

RAMIREZ JAIME. Manual de corte. Bogotá 2002.
FOTOGRAFIAS DEL AUTOR
41
1.3.1.2.2. MODIFICACIONES DE PATRONAJE
En esta época la moda impone aberturas en la parte

posterior del saco, por lo que el patronaje implementó una
nueva modificación en el trazado, este tipo de detalles
fueron creados por razones ergonómicas para el uso de
esta prenda masculina. Estos fueron dos referentes de
moda muy cambiantes durante año 1930 en el del saco.
De cerrado pasó a ser de una o dos aberturas según
el gusto del cliente. Inicialmente los hombres no se
adaptaban fácilmente a un saco de un nuevo modelo;
pero al pasar el tiempo los hombres requerían una
confección con aberturas y el saco cerrado desapareció
por un tiempo.
PATRONAJE CON ABERTURAS
La moda de las aberturas en los sacos provocan un

cambio en el trazado de patronaje común. En 1920, se
aumenta 8 cm. en la parte posterior hacia afuera desde la
línea de espalada y 25 cm. de altura para formar el saco
de una aberturas y en los costados la misma distancia
para generar el de dos aberturas. Actualmente esta de
plena moda este tipo de modificación en el patronaje,
algunas personas prefieren el saco de una abertura y en
otros casos de dos, quedando así el saco cerrado como
un estilo opcional para gustos personales.
Las modificaciones que se han dado en estas épocas

son las más representativas dentro de los cambios en
el patronaje trazado; luego de un tiempo estos trazos
pasaron a ser tallas estándar y en un futuro solo quedaron
como moldes que servían para ser adaptados a diferentes
cuerpos.
42
1.3.1.3. PATRONAJE CON MOLDERÍA

Según la referencia (ESDi), en 1930 los sastres empezaron
a guardar los moldes de diferentes clientes para empezar
a adaptarlos a otras tallas y disminuir el tiempo de
trazado, hasta la actualidad se siguen conservando este
tipo de patrones. Este método de patronar proporciona
rapidez al proceso de confección a diferencia de realizar
el trazado completo del saco. Se tomaba las medidas
correspondientes al cliente, luego se hacía un escalado
en el molde para llegar a la medida requerida. Técnicas
como estas han pasado por varias épocas y hasta la
actualidad es factible desarrollar el patronaje de esta
manera, con medidas y modelos solicitados.
Para este procesos de tomaba un patrón que más se

asemeje a la talla que queremos interpretar. Luego de eso
lo colocamos sobre la tela y lo trazamos, una vez realizado
este paso quitamos los patrones y vamos comparando
distancias con las medidas del cliente, después se
reduce o se aumenta mediadas para acoplar a la nueva
propuesta, este patronaje es muy práctico realizar este,
ya que cada persona tiene su talla y si lo moldeamos
a un patrón existente, las distancias son mínimas a las
que vamos a adapta, incluso de estos moldes podemos
sacar nuevos moldes rectificando detalles que a lo
mejor son defectuosos. Sin generalizar la mayoría en la
actualidad hace uso de esta técnica, también en algunos
casos existen tres o cuatro tallas en un mismo patrón y
cada uno está identificado por piquetes y por diferentes
colores.

RAMÍREZ JAIME. Manual de corte. Bogotá 2002.
FOTOGRAFÍAS: DEL AUTOR.
43
1.3.2. PATRONAJE DEL

PANTALÓN
El pantalón es la prenda secundaria del traje masculino
y tiene también distintos referentes de cambio en el
patronaje, sobre todo como hemos visto en el saco la
moda influye fuertemente en los cambios de técnicas
de patronaje y esta prenda no es la excepción. Existen
diferentes y nuevos métodos de trazado de acuerdo a
las épocas y técnicas de modificación que en algunos
detalles se van ajustando, estos procesos se han ido
desarrollando poco a poco con mejores sistemas que
hasta llegar a la actualidad, ya se encuentran técnicas
que se aplican con más exactitud y son superiores a las
antiguas, incluso existen procedimientos que todavía no
se han aplicado en la sastrería artesanal masculina.

PANTALÓN
Las técnicas del inicio del patronaje del pantalón de
sastrería masculina en el año 1800 son las mismas que
se aplicaban para el patronaje del saco, se empleaba
el trazado de manera manual. Con una tiza de sastre
se trazaba a mano alzada sobre la tela, haciendo más
o menos una referencia del cuerpo y las medidas que
se obtenían de la parte inferior del hombre servían
únicamente como referencia para interpretar el trazo,
este método se desarrolló hasta inicios de 1830.
44
1.3.2.2. TRAZADO DE PATRONAJE

Avanzando por el año 1836, el patronaje del pantalón a e g
se realizaba ya de manera técnica, tomando como
referencias “Los tratados de patronaje” promocionados
en la época; además en los trazos surgían cambios
mientras se desarrollaban avances en la moda del traje
masculino. Los pantalones pasaron a ser de bombachos
a entallados en las caderas y de igual manera en las
bastas, también el conocido pantalón plano se modifica,
haciéndose uso del modelo de pinzas, poco común en b
la actualidad. El patronaje trazado del pantalón sastre
aplicado en 1836 tiene ciertas características parecidas
con el patronaje inicial en cuanto a formas. Resalta de
esta nueva técnica la calidad del trazo, ya que se sigue
un orden mediante puntos de referencia. El modelo que
se muestra en la figura corresponde a un patrón básico
que obtenían los sastres, a partir de este se hacían
modificaciones, en diferentes épocas con relación a las
variaciones de la moda.
De la misma manera que el saco y demás prendas hubo c

puntos de referencia como la línea de cintura, la línea de
cadera, la de tiro, la de rodilla y la de bastas, con estos
puntos clave, se logró una buena interpretación del trazo
del pantalón, actualmente se usa todavía este método
realizándolo directamente en la tela, no están complejo
como el saco, pero tiene sus detalles que toman su
tiempo.
f h
d

45
1.3.2.2.1. REFERENTE DE
1) 2 PINZAS MODIFICACIONES DE PATRONAJE
Estos referentes que se muestran en las figuras son
a e a e los más sobresalientes en el patronaje del pantalón. El
primero corresponde a un pantalón plano y recto, luego
de algún tiempo se prefiere el pantalón con pinzas y
también bombacho.
1) TRAZADO 2 DE PINZAS
b
El trazado de las pinzas del pantalón se ejecutó cuando
en esta época aparece el conocido pantalón bombacho.
Se realizaba 2 pinzas en el delantero, de 11 cm. de
largo, esto generaba volumen en la parte de las caderas,
algunas personas lo utilizaban por moda y otras por el
confort que brindaba este proceso de patronaje, esta
tendencia surgió hasta la década de los 90, luego de eso
2) 1 PINZA se van acortando estas pinzas pasando al pantalón de
una pinza.
a e 2) TRAZADO DE 1 PINZA
A comienzos de los 2000 el trazo del pantalón se reduce

a una pinza, debido a la moda. Se impone un estilo más
a e ajustado al cuerpo, abandonando el aspecto bombacho
por uno más entallado. La pinza se hacía de 10 cm. de
b largo desde la línea de cintura, en el trazado. Ya en el
tiempo actual desaparece completamente los pantalones
con pinzas, haciéndose un trazado del delantero normal.
46

El uso de moldes para patronar se volvió una técnica
eficaz entre los sastres en aquella época, pues era más
fácil adaptar las medidas de otros clientes mediante
moldes. Hasta la actualidad los sastres no han dejado de
hacer uso de estos métodos prácticos, ya que esto ayuda
a disminuir el tiempo de trazado, incluso en el pantalón
algunos sastres tienen en un mismo molde de 3 a 4
tallas, para evitar el espacio y confusión de moldes, una
manera de mantener este patrón es representar a cada
talla con diferente color y de esta manera se acomodan
al patronaje de moldería, sin embargo en esta prenda
actualmente el patronaje con mordería es utilizado, pero
no en gran porcentaje, ya que los sastres consideran, que
esta prenda resulta un poco dificultoso adaptarla a otras
medidas, lo más práctico es realizar el trazo completo
DELANTERO
directamente sobre la tela, ya que esa técnica tomaba su
POSTERIOR
tiempo pero no en gran cantidad como la trazo completo
del saco.

47
1.3.3. PATRONAJE DEL

CHALECO
El chaleco es la prenda complementaria en la sastrería
masculina, esta indumentaria, es una pieza sencilla,
pero da elegancia en el traje. En el patronaje ha
generado evoluciones de la misma manera que las otras
prendas con relación a la moda y también en cuanto a
técnicas de aplicación que han ido facilitando el trabajo
de los sastres y la calidad de patronaje, la ventaja de
esta prenda es que cualquier método no han sido tan
complicados de aplicarlos, incluso en los otros procesos
de producción no toma demasiado tiempo de trabajo.
Todos estos procesos que se indican en el desarrollo
de esta prenda son exactamente igual que el saco y el
pantalón, obviamente hay detalles cambiantes que son
exclusivos de la prenda, pero a la final las técnicas a
utilizarse son las mismas analizadas anteriormente.

Al igual que las otras prendas el comienzo del patronaje
del chaleco se hacía manualmente, empezando en el
año 1810; sin la ayuda de ningún instrumento de trazo.
Las medidas del cuerpo fueron únicas referencias para
realizar un patronaje a mano alzada, más adelante el
procedimiento se mostraba de una manera técnica de
proceder que ayudo muchísimo a mejorar la interpretación
que en esta época inicial se daba, a pesar de eso los
sastres que aplicaban este método manual, realmente
eran hábiles para lograr la producción con estos trazos.
48
1.3.3.2. TRAZADO DE PATRONAJE
El chaleco es la prenda complementaria del traje

masculino. Se desarrollaba con la ayuda de reglas de
trazo, que favorecen la perfección y calidad de patronaje;
también esta prenda tuvo su evolución tanto en la obra
física como en el patronaje, según diferentes épocas de
la moda del chaleco. El modelo que se aprecia en la
figura ilustra cómo empezó a tener forma el chaleco.
Es decir se va realizando mediante los puntos y líneas

de referencia para lograr trazos completamente rectos
y líneas curvas bien figuradas, esto sea dado gracias
a la ayuda de las reglas de corte que existían para
cada uno de los detalles y que también más adelante
sirvieron para modificar en este patronaje que remplazan
totalmente lo manual, es decir en un solo programa que
hay en el presente se puede hacer todos los procesos de
patronaje que se han estudiado anteriormente, Con los
beneficios de obtener medidas exactas que no fallen ni
un solo milímetro en el trazo, además se cuenta con una
impresora de patrones a tamaño real seguido de este
análisis se verá el desarrollo especifico de este software.

49
1.3.3.2.1. MODIFICACIÓN DE
PATRONES
1) TRAZADO DE PUNTA DEL CHALECO
Como se aprecia en la figura, en el chaleco se empieza

a desarrollar una punta muy pronunciada en la parte
inferior, se bajaba 15 cm., desde la línea de cintuta en la
parte delantera; al realizar esta forma se conseguía una
abertura en forma de V en los delanteros. La modificación
de este detalle hacía que la prenda represente un estilo
mas elegante en la moda, incluso algunas personas
preerian este aspecto, para la visibilidad de el cinturón.
2) ESCOTE DEL CHALECO
Ya por 1910, el chaleco empieza a generar otro cambio

en cuanto al patronaje, la moda impone un estilo de recto
al escote que se bajaba 30 cm., desde el centro del
cuello, estando más o menos relacionado con la línea de
pecho. Además este ya no se trazaba con la solapa, sino
quedaba un estilo recto, este clasico chaleco es utilizado
comunmente en la actualidad con este detalle especifico.
50
Estos moldes fueron retomados de los trazos que los

sastres realizaban anteriormente. Se vio la posibilidad
de adaptar nuevas medidas a moldes existentes, es por
esta razón que hasta la actualidad los sastres hacen uso
de esta técnica de patronaje realizado con moldes, Sin
embargo en esta prenda actualmente el patronaje con
mordería es utilizado, pero no en gran porcentaje, ya que
los sastres consideran, que esta prenda resulta un poco
dificultoso adaptarla a otras medidas, lo más práctico
es realizar el trazo completo directamente sobre la tela,
ya que esa técnica tomaba su tiempo pero no en gran
cantidad como la trazo completo del saco.
Este tipo de patronaje como sistema manual, es el

último en usarse hasta ahora en los talleres de sastrería
artesanal masculina; pero si hablamos de sistemas
semi industriales, en la actualidad ya existen programas
digitales que son útiles para el patronaje de sastrería
masculina.
En este análisis realizado sobre el patronaje de sastrería

masculina, se muestran las técnicas que se han venido
usando desde los inicios de esta actividad hasta la
época actual en los talleres artesanales; No obstante,
actualmente existen sistemas de patronaje digitales
aplicables al trazado de prendas sastres, proceso el
cual sería muy útil para la actualización del desarrollo de
patronaje en la sastrería masculina, Eso no quiere decir
que las técnicas que hemos visto debemos dejarlas
en la antigüedad, sino deberán ser retomadas en un
nuevo sistema que nos asegura el beneficio de nuestra
producción.

51
1.3.4. PATRONAJE DIGITAL SOFTWARE

EN SASTRERÍA MASCULINA
Dentro del año 2000 y hasta la actualidad, se empieza
a crear sistemas digitales de patronaje, que desarrollan
el proceso completo del trazado de una prenda sastre,
además de escalado de tallas; que es un sistema
adecuado para el ahorro de tiempo y exactitud del trazo.
Este sistema es más usado para la producción industrial,
la mayoría de los sastres artesanos no están en la
capacidad de obtener este programa debido al alto costo
de la licencia; sin embargo se pueden obtener copias
de estos sistemas que permitan al sastre se actualizarse,
hacia una producción semi industrial.
PASOS
a) Como primer paso, el programa permite como

imagen hacer un registro de las prendas que pensamos
realizar el patronaje, esto ayuda a obtener el trazo con
más velocidad y exactitud.
b) Seguidamente, se coloca la información de las

medidas de la prenda que deseamos patronar en el
cuadro correspondiente, que el programa permite;
además se tiene como referencia una figura que va
mostrando cada medida que debemos tomar.
c) Luego de tener la información de las medidas,

el programa automáticamente nos va guiando como
realizar el trazado del patrón. Los moldes trazados en
este programa se obtienen directamente con costuras,
de acuerdo a las distancias que coloquemos. Una
vez realizado este proceso se obtiene las impresiones
mediante un plotter que se integra a las marcas y
funciones del software, con esto lograremos obtener
patrones para cortar por tallas.
52
CARACTERÍSTICAS DEL PLOTTER 1.3.5. PLOTTER.
El plotter es una impresora que permite obtener patrones a

tamaño real, puede imprimir hasta 200 metros cuadrados
por hora. El plotter es compatible con la mayoría de
sistemas y lo más importante es que realiza impresiones
de muy buena resolución.
Un avance revolucionario en alta velocidad: FLEX JET

200 metros cuadrados por hora y compatible con todos
los sistemas CAD!!!
Un plotter de inyección que incrementa la productividad
y disminuye el costo para trazos que exigen detalle y alta
resolución.
Otros plotters injet sacrifican la calidad de impresión por

la velocidad. Este no es el caso con el FLEXJET E.
Gracias a la destreza de un grupo de ingenieros el

FLEXJET E IOLINE cuenta con la mejor resolución en
la industria 600ppp en modalidad óptima y 300ppp en
modalidad normal, sin reducir la velocidad.
La máquina utiliza cartuchos de tinta HP, fácil de adquirir

en cualquier parte del mundo a bajo costo e insumos
disponibles listos para su uso.
En las técnicas de patronaje analizadas se han mostrado

cambios en distintas épocas, que sin duda han mejorado
su interpretación. El proceso de patronaje es el paso que
se da antes de la confección y es un método que se ha
ido desarrollando con diferentes cambios a lo largo del
tiempo. Tomando en cuenta los mismos parámetros de
cronología se hará un análisis de la confección en la
evolución de la sastrería masculina.

FOTOGRAFÍAS: http://image.slidesharecdn.com/99966018-confeccion-sa-
co-sastre-hombre-140422183948-phpapp02/95/99966018-confeccionsaco-
sastrehombre-1-638.jpg?cb=1422607781
53
CONFECCIÓN 1.4. ANÁLISIS DE
CONFECCIÓN EN
Los maestros sastres que han sido los artesanos
encargados de confeccionar los vestidos han tenido que
responder a los muy variados deseos de los clientes,
pasando de cortar y confeccionar los materiales para
cubrir el cuerpo a tener que adaptarlo al mismo realzando
la figura. Sastres antepasados realizaban este trabajo
únicamente a mano, ya que no existía la máquina de
coser, obteniendo largas horas de trabajo. (Tradicionales,
2011)
La confección del saco, pantalón y chaleco inició en

1800 de una manera completamente manual, cuando
las únicas herramientas que se usaban eran la aguja y
un dedal. (ESDi).
Estos procesos de confección presentados en este

documento se los ha realizado a manera de simulación,
debido a la falta de información gráfica. La sastrería
masculina ha generado muchos cambios de producción,
con el avance de la tecnología se ha ido mejorando la
calidad de los procesos, además los sastres cada vez han
ido disminuyendo el tiempo utilizado en la confección.
1.4.1. CONFECCIÓN DEL SACO

En el año de 1800 el saco de sastrería masculina empezó
con un proceso de confección completamente manual,
ya que no existía ningún tipo de maquinaria, las únicas
herramientas que se usaba para la producción de esta
prenda eran una aguja y un dedal. Con pasar el tiempo
se fue implementando maquinaria que mejoró la calidad
y el tiempo de producción. La confección de esta prenda
siempre ha tenido un gran número de procesos; a pesar
de la implementación de máquinas, la producción
también requería de costuras y puntadas a mano, que
servían para los terminados de la prenda. Algunos de
estos métodos fueron desapareciendo, debido a lo
cansados que resultaban. En la siguiente descripción
se muestran los procesos más representativos de la
confección, desde sus inicios hasta la actualidad.
54
Los procesos de confección expuestos en los siguientes
gráficos son los más representativos, los mismos que
empezaron con métodos manuales y luego con la
aplicación de maquinaria.
UNIÓN DE PIEZAS
En el año 1800, la confección del saco se realizaba

manualmente con una aguja y un dedal. La unión de
piezas se hacía con puntadas estrechas para lograr que
estas queden bien sujetas, para lograr estos metodos
se utilizaban agujas e hilos de varias hebras; la de
una hebra que era para sujetar las piezas entre otras,
la de dos servia para hacer puntadas internas con las
entretelas, la de tres se aplicaba en las mangas como
detalles de cadena y la de cuatro que era una técnica
q más se usaba al finalizar la prenda como para pegar
los botones y otros acabados que se describiran el los
diferentes procesos de confeccion
En el año 1846, con la aparición de la primera máquina de

coser, la unión de piezas se desarrollaba de una manera
más exacta, obteniendo puntadas de una sola dimensión
y uniones más seguras. En los años 1890, 1900 y hasta
la actualidad este proceso ha generado mayor velocidad
y más aún en estos tiempos, donde la tecnología ha
permitido optimizar el tiempo de confección y la calidad
de las prendas, actualmente estos procesos se los
realiza con mayor facilidad, ya que contamos con ayuda
de maquinaria que desarrolla todo tipo de costura, sin
emmbargo cabe mencionar que en la sastreria masculina
todavia se hace uso de las puntadas a mano, pero en
detalles minimos como en acabados del saco.
CONSULTAS: http://www.oficiostradicionales.net/es/urbanos/sastres/
http://agustingarciasastre.com/la-sastreria-masculina-y-el-traje-historia-y-ori-
gen-213/
FOTOGRAFIAS DEL AUTOR.
55
BOLSILLOS
En los años 1830 los sacos empezaron a confeccionarse
con bolsillos, llamados vivos y contaban con 2 pedazos
de telas y sujetados con puntadas a mano por la parte
interna de la prenda, para ello era escencial la aplicación
de las puntadas de una y dos hebras, con la primera se
sujetaba las piezas de los bolsillos en el lugar exacto que
se requeria realizar el vivo, para luego con la puntada de
dos hebras ir cosiedo por la parte interna del delantero,
estos detalles que se ven en la figura eran de bastante
complejidad, se necesitaba de bastante tiempo para
poder lograr un bolsillo de calidad, pero gracias a esto
se inventaron las maquinas de coser que ayudaron a
remplazar estas técnicas.
En el año 1846 aparece la primera máquina de coser,

aplicada en la confección de los bolsillos y por esta
misma época la moda de los bolsillos con tapas se
convierte en un referente. La maquinaria era entonces
el instrumento ideal para este trabajo y más adelante por
los años 1900 - 2000 y hasta la actualidad, este proceso
se sigue aplicando, aunque con nueva tecnología que
acelera el trabajo de la sastrería masculina, incluso se
puede confeccionar esta parte con más exactitud, ya
que en las máquinas modernas tienen características
como guías de distancias de costura y en este caso los
vivos se puede perfeccionar más realizando la puntada a
cinco milímetros desde el inicio hasta el final del bolsillo.
56

REFUERZO DE LA PRENDA
En 1800 el saco se realizaba con una entretela
aglomerada, que servía para dar rigidez a la prenda. Se
cortaba en el mismo molde de los delanteros y se sujetaba
con puntadas a mano muy finas. A esta misma entretela
también se le reforzaba con otro material llamado serda
que al juntar con la entretela anterior formaban una buena
estructura de rigidéz para el saco. Este tipo de proceso
se usó hasta los años 1980, luego de eso aparecieron
otros materiales, sin embargo actualmente todavía
existen estos materiales, pero han sido remplazados más
por los aglomerados fusionables.
A partir de inicios del año1990 aparece un material

llamado fusionable, que remplaza al pellón. Su aplicación
requería de una plancha para adherir el material a la tela
y también servía para dar rigidez a la prenda. Años más
adelante, los sastres consideraron que esta técnica era
más adecuada que la anterior y ya en el 2000 aparecieron
máquinas para especializar estos procesos. Lo que en la
actualidad se hace es cortar el patrón en la tela y luego
de este mismo molde se corta el fusionable y mediante
la máquina fusionadora se pega la entretela en el tejido.
este proceso es aplicado únicamente en el delantero del
saco de acuerdo a la confección de esta prenda sastre,
de ahí esto no quiere decir que no se puede aplicar en
otra parte como en el costado o posterior.
gen-213/
57
CERRADO DE HOMBROS
Este proceso, al igual que otros en el año 1800, se
realizaba de manera manual, con puntadas a mano que
sujetaban parte de la prenda. Con hilos de una hebra se
colocaban costuras provisionales para después pasar la
puntada de dos hebras que era la final, esta se realizaba
haciendo el punto atrás, ya que esta se mantenía bien
ajustada y no permitía que en el derecho de la tela no
queden visibles los hilos de costura, más adelante e igual
que en los otros procesos, la confección a mano fueron
sustituidos por la máquina de coser, en este caso del
cerrado de hombros sustituyo totalmente, ya no se utiliza
en ningún momento las costuras ni puntadas manuales.
Luego de muchos años de realizar los procesos de

forma manual, En 1840 la maquinaria modifica el método
de confección de esta parte de la prenda. En 1900 la
tecnología se incrementó y fue más fácil realizar este
proceso. En la actualidad se realiza mucho más rápido
gracias a la existencia de tecnología ideal para estos
procesos, que es la máquina recta, el procesos es coser
de manera horizontal dejando un estilo de pliegues en el
hombro, para esto el largo de hombro del posterior debe
ser más largo que el delantero, este método se da para
evitar que en esta parte queden arrugar al momento del
lucir el saco.
58
CONFECCIÓN DE CUELLO
El colocado del cuello era uno de los procesos más largos
que tenía el saco, debido a lo trabajoso que resultaba
hacer coincidir el cuello con la parte posterior del saco,
evitando que las costuras queden visibles. Este método
se usó hasta 1990; a pesar de que existía maquinaria, no
se aplicaba otro método que pudiera reemplazarlo, en el
cuello se requería un molde que tenía la figura del cuello
y se cortaba dos partes de esta pieza así como se ve en
la figura; la una de la misma tela del saco y la otra de un
material llamado pellón que servía para dar flexibilidad al
cuello y la parte que quedaba visible se cosía a máquina
y la que estaba en la parte interna se unía con puntadas
estrechas a mano, el cambio se daría solo a inicios del
2000 empezando a utilizar nuevas técnicas.
Para el 2000 aparece la técnica del embolsado del cuello,

método que se empezó a hacer ya completamente
a máquina, sin la necesidad de ninguna puntada a
mano, actualmente todavía se usa este proceso, ya
que es fácil y más rápido de aplicarlo en esta parte de
la confección, los procesos son similares a las épocas
anteriores, la diferencia era que el cuello se armaba
en una parte separada de las demás piezas, entonces
una vez realizado este paso se hacia el montaje del
cuello, y se aplicaba la técnica como en la actualidad se
conoce como el embolsado del cuello, con la práctica
de este trabajo se disminuye notablemente el tiempo de
confección del saco sastre masculino y no solo en esta
parte, sino también en partes que relacionen con esta
técnica.
gen-213/
59
MANGAS
Las elaboración de las mangas implican procesos de
confección que siempre se han hecho por separado del
saco, desde 1800 hasta la actualidad, se usan puntadas
a mano, estrechas para cerrar las piezas de la manga.
En la época inicial y en épocas más actualizadas de este
año se cortaba las mangas dejando 5cm. que servían
para la costura y para colocar el refuerzo del puño, luego
con hilos de dos hebras se cerraban los costados de las
mangas y luego con puntadas de una hebra se sujetaban
internamente para que la tela no se corriera del lugar de
la línea del terminado de la manga.
La confección manual de las mangas también fue

remplazada por procesos de maquinaria, que permitían
mayor velocidad de producción. Esto empezó desde
1846 hasta la época actual. Todos los procesos que
se nombraron anteriormente son parecidos en la
utilización de la máquina de coser, existen diferencias de
disminución de tiempo y calidad e igualdad de puntadas,
pero existe la técnica manual que todavía en el presente
se aplica en la manga que es la de sujetar las partes
internas con puntadas sumamente finas aplicando el hilo
de una hebra.
60
HILVANADO DE MANGAS
El hilvanado de la manga es un proceso todavía aplicado
en la actualidad, como inicios de la sastrería; es decir de
una manera manual. Su uso no es generalizado, pero la
mayoría si lo utiliza; incluso es por aquí donde se hace
el terminado del saco, conocido como el aforrado a
mano. El proceso que se usaba y se usa se puede decir
que antiguamente fue 100% manual y en la actualidad
es un 80% manual, se inicia con puntadas a mano y se
termina con puntadas a mano ahora el cambio que se
ha hecho es el de coser a máquina la parte contorneada
entre la manga y la sisa, pero antes de esto pasa por un
proceso manual, el motivo por el que se sigue aplicando
esta técnica se debe a que una buena caída de manga
se obtiene únicamente realizando estos pasos de
confección.
OJALES

Los ojales se hacían de una manera manual en 1800. Lo
correcto era realizar 42 puntadas para obtener una buena
calidad, ya con el tiempo estas reglas se rompieron y el
ojal se hacía de acuerdo a la habilidad del sastre. En
talleres de sastrería actuales aún se aplica esta técnica;
a pesar de que ya existen máquinas que realizan este
trabajo rápidamente. Como podemos ver, los procesos
de confección del saco han dado cambios en diferentes
épocas, esto se debe a la tecnología que se ha ido
implementando con paso del tiempo y que ha servido
de gran ayuda para el mejoramiento de estos trabajos
manuales, agilitando el proceso de confección de esta
prenda.
gen-213/
61
1.4.2. CONFECCIÓN DEL PANTALÓN
Los procesos de confección que se nombran a

continuación corresponden a los inicios del pantalón
sastre, pues se hacían manualmente al no existir ninguna
maquinaria que pueda realizar este tipo de procesos. Con
el paso del tiempo para la confección de esta prenda
también se fue incrementando tecnología que ayudaría
a la calidad y disminución del tiempo de trabajo en esta
rama artesanal Según la referencia “El origen y evolución
de la sastrería” (ESDi). Los procesos de confección eran
como se interpreta en las siguientes figuras.
ORILLOS
En el año 1810, para el pantalón el proceso de los orillos

era el primero en aplicar. Se cosía con hebras de hilo a
mano, se usaba esta técnica para evitar los deshilados
de la tela, el tiempo de uso fue hasta finales de 1940.
Se utilizaba la puntadas de cuatro hebras que eran las
más gruesas utilizadas en la sastrería y en este proceso
se utilizaba, debido a la seguridad de esta puntada, ya
que en este método se lo aplicaba de acuerdo a requerir
durabilidad
En el año de 1952 se crea la máquina zigzag y los sastres

hacen uso de ella para el cosido de orillos, que a más
de hacer más rápido ese proceso, lograba dar un mejor
acabado en el interior de la prenda. Aquí se empleaba
puntadas largas y cortas que eran las que esta máquina
brindaba en este trabajo, y además las costuras eran
más sujetadas
Unos años después en 1964 se empleó otro tipo de

tecnología que daba un acabado superior a la maquina
zigzag, las costuras que brindaba la maquina overlock
eran de mejor calidad realizaba unas cadenas que daban
mayor seguridad a los deshilados internos, incluso el
aspecto era mejor terminado esta máquina realizaba
overlizados de 5mm y más adelante hasta la actualidad
existen tecnologías que brindan la misma técnica pero
con mayor velocidad.
62
BOLSILLOS
Los bolsillos se los realizaban de igual manera que en
el saco. Se tomaba dos pedazos de tela y se cosía a
mano sobre el posterior con puntadas estrechas, se
cortaban y se daban la vuelta para formar la parte del
bolsillo del pantalón, estos procesos, al igual que otros,
se aplicaban desde el año 1810. En esto se aplicaba
de las puntadas de una y dos hebras, con la primera se
sujetaba las piezas de los bolsillos en el lugar exacto que
se requeria realizar el vivo, para luego con la puntada de
dos hebras ir cosiedo por la parte interna del delantero,
estos detalles que se ven en la figura eran de bastante
complejidad, se necesitaba de bastante tiempo para
poder lograr un bolsillo de calidad, pero gracias a estto
se inventaron las maquinas de coser que ayudaron a
remplazar estas técnicas.
Los bolsillos en 1846 se empezaron a confeccionar

con la aparición de la primera máquina apta para este
proceso, luego en los años 1850, 1900, 2000 y hasta la
actualidad apareció maquinaria con la misma función que
la primera; pero con mayor velocidad de producción. Las
máquinas modernas tienen características como guías
de distancias de costura y en este caso los vivos se
puede perfeccionar más realizando la puntada a cinco
milimetros desde el inicio hasta el final del bolsillo.
gen-213/
63
PRETINA
En 1800, la pretina se procesaba con una tela doblada

que se sujetaba a mano con puntadas perdidas, ya que
en esta época no existían otros métodos para realizar
este paso de confección, este procesos era parecido
al colocado del cuello a mano. La pretina se procesaba
utilizando un material en la parte interna que servía para
dar rigidez a esta parte luego para colocar en el contorno
del pantalón se hacía de la misma manera manual que
se aplicó en el proceso del cuello, con puntadas de
dos hebras, durante se trabajaba en este detalle se
introducían los pasadores para la correa así se realizó
hasta que más adelante lo remplazo la máquina de coser
recta.
Para la pretina, al igual que cuando se colocaba a

mano, se necesitaba una tela doblada; en este caso
las puntadas que lo sujetaban eran a máquina, esto se
empleó desde el año 1846 hasta la actualidad. Además
ahora las máquinas vienen con adaptadores de piezas
para lograr una colocación más precisa de la pretina y se
puede apreciar acabados de mejor calidad y con menos
tiempo de trabajo, los detalles de las pretinas van de
acuerdo a la manera que el sastre o costurero lo realicen,
pero el resultado siempre será el mismo
64
OJALES
Los ojales tenían la misma función para las tres prendas

de sastrería masculina. En la época inicial, 1800, la
diferencia era el tamaño de ojal que se hacía en cada una
de las prendas, a finales de los años 1900 se empleó una
máquina apta para este proceso, usándose mayormente
en la producción semi industrial.
DOBLADILLO DE BASTAS
El dobladillo de bastas, después de haber hecho

puntadas en los orillos, se doblaba hacia adentro para
ser sujetadas con puntadas perdidas que no permitieran
el desdoblamiento de las bastas. Este es un proceso
que ha pasado por todas las épocas y actualmente se
sigue usando.
La confección del pantalón ha pasado por diferentes

procesos que se han dado con la aparición de la tecnología
y poco a poco ha ido mejorando con los métodos que se
han nombrado. Luego de haber analizado esta prenda,
se abordará el desarrollo del chaleco, tercera prenda
básica del traje sastre masculino.
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65
1.4.3. CONFECCIÓN DEL

CHALECO
El chaleco es la prenda más fácil de confeccionar en

la sastrería masculina, a pesar de eso tuvo su parte de
evolución; empezando en los años 1800, con la confección
hecha a mano. Posteriormente se fue implementado en
su confección la misma maquinaria utilizada para el saco
y pantalón, que cada vez haría más rápida la producción
de esta prenda sastre.
Los procesos de confección del chaleco son los mismos

que se usaban en el saco y el pantalón. Desde 1800,
esta prenda ha tenido detalles como: unión de piezas,
bolsillos, cerrados, procesos que ya se han analizado
anteriormente en las dos prendas del traje y que además
utilizaron la misma maquinaria de confección. En este
vestuario no existen muchos cambios de confección,
debido a que es una prenda muy pequeña y no cuenta
con gran número de procesos. Actualmente, lo más
relevante está en la velocidad con que se aplican las
técnicas para crear el chaleco.
La confección ha dado cambios notables con el paso del

tiempo, esto se debe a la tecnología para la producción
de prendas de sastrería masculina, que en cada época
se han ido implementando para mejorar el tiempo y
la calidad productiva; además la tecnología permitía
resolver la construcción de prendas que imponía la
moda en las diferentes épocas. Luego de conocer estos
métodos que se aplicó en el traje masculino se describirá
la tecnología implementada en la producción.
66
gen-213/
67
68
Capítulo 2
TECNOLOGÍA DE
PRODUCCIÓN
69
2.1. ANÁLISIS DE
TECNOLOGÍA EN LA
La tecnología implementada en la producción de la
sastrería masculina ha evolucionado notablemente.
Inicialmente todo el trabajo de confección era manual,
a principios de 1800, la mayoría de la gente no tenía el
dinero para gastarse en ropa, por no hablar de una muy
pequeña selección de tiendas donde comprar ropa.
En ese momento todo se realizaba a mano, las familias
cosían los pantalones, camisas, sacos y chalecos con
una aguja e hilo. Sin embargo, Elías Howe lo cambió
todo, se le ocurrió otra manera de hacer ropa y patentó la
primera máquina de coser práctica en 1846. Con el pasar
del tiempo, la implementación de maquinaria facilitó el
trabajo de los sastres, ya que seguidamente salían al
mercado nuevas tecnologías que mejoraban el trabajo
de la confección de las prendas sastres y con las cuales
se iba disminuyendo notablemente el tiempo de trabajo.
En la actualidad ya se cuenta con tecnología avanzada
que remplazan los procesos manuales y que además de
mejorar el trabajo, ha hecho posible confeccionar a la
par de los estilos que impone la moda. Seguidamente
se describirá la tecnología que se ha ido utilizando en el
trabajo de la sastrería desde los inicios hasta la actualidad,
además se describirán cuáles fueron los cambios que
surgieron en relación a las épocas anteriores
70
Tecnología De Producción - Capítulo 2
2.2.1. AGUJA DE MANO.

Para dotar a la aguja de un ojo fue necesaria la realización
de una serie de desarrollos posteriores. Concretamente,
el ojo de la aguja es un invento que data de 1825. Las
primeras agujas con ojo salieron al mercado en 1826, pero
no fue hasta 1885 cuando la maquinaria fue arreglada
para estampar bien el ojo en la aguja. Posteriormente
salieron las agujas para máquinas de coser, similares a
una aguja normal, pero con el ojo en la parte inferior.
Tan importante es el tipo de Aguja, como el grosor y

largura de la misma. Las Agujas de costura a mano están
numeradas del 1 al 12, siendo el tamaño 1 es el más
largo y el tamaño 12 el más pequeño. Escoger una u otra
depende del tipo de costura que queramos hacer, del
grosor de la tela, y del hilo que empleemos. Por ello,
una vez elegido el tipo de Aguja que necesitáis, deberéis
valorar la largura y grosor necesarios.
Las agujas de Sastre o Apuntadoras: Son Agujas muy

cortas y con ojo redondeado. Recomendadas para
puntadas rápidas y regulares, en trabajos detallados que
necesitan mucha precisión. Normalmente son las usadas
A inicios de 1800, la sastrería masculina ya utilizaba la en Sastrería, las preferidas por los profesionales del ramo,
aguja; que era un metal delgado y permitía la unión de y a menudo utilizadas para coser Quilts. Disponibles del
telas. Estas agujas siempre debían ir acompañadas de Nº8 al Nº10, siendo la Aguja del Nº8 la más apropiada
un dedal de sastre, que permitía empujar a la aguja y para principiantes, mientras que la del Nº10 lo es para
evitar lastimarse en el dedo. El saco fue la prenda que los usuarios más expertos.
se confeccionó con una gran cantidad de hilvanes,
razón por la que estas herramientas eran las ideales
para su producción, más delante, se siguió usando esta
herramienta; a pesar de la existencia de la máquina de
coser; debido a que antes de hacer una costura, las
piezas del saco debían sujetarse con hilvanes para
evitar que ser movieran al momento de pasar costuras.
En la actualidad, la aguja de mano se usa para realizar
acabados, aforrados e hilvanados.
CONSULTAS: http://maquinasdecoser.info/historia/
https://docs.google.com/document/d/101JppRaaR91cvGZWn_7-BZBEIrPAoD-
S3AC2sK7gXDVY/edit?pli=1
FOTOGRAFIAS: SINGER.JUKY.BROTHER.http://www.profesorenlinea.cl/medioso-
cial/Maquinacoser.htm
https://pubiciuario.wordpress.com/2011/09/19/la-historia-de-maquina-de-coser/ 71
Capítulo 2 - Tecnología De Producción
tomando como elemento una aguja a la cual introducían

2.2.2. MÁQUINAS DE COSER y sacaban de la tela a través de unos dedos mecánicos
conocidos como “dientes”. Sin embargo, estos primeros
Los sastres franceses, quienes temían que las máquinas acercamientos a la invención de la máquina no fueron
de coser sustituyesen a los artesanos, destruyeron demasiado exitosos. De hecho, luego se comenzó
muchas de ellas. El miedo a la confección mecanizada a pensar en otra alternativa, basada en el acto de
persistió a través de un amplia parte del siglo XIX y costó abandonar el método convencional de aseguramiento
bastante convencer a los sastres de sus beneficios. Al de las telas, pensando en otro sistema que permitiera la
contrario, las mujeres y las amas de casa, adoptaron unión de las mismas pero de una forma más adecuada.
rápidamente este nuevo invento, ya que les evitaba
la ardua tarea de la aguja. La máquina de coser fue Las primeras máquinas de coser que se elaboraron
introduciéndose en los talleres dando lugar a la industria utilizaban hilos sueltos, con lo cual era imposible obtener
de la ropa ya confeccionada y permitió un tiempo más una longitud uniforme de la puntada que se estaba
corto en la construcción de las prendas, estimulando la efectuando. Sin embargo, al poco tiempo surgieron
complejidad en las formas de éstas. (ESDi) mecanismos nuevos gracias a los cuales era posible
utilizar los hilos de una manera continua, mediante la
Un sastre francés, ideó una máquina de coser que se presencia de una bobina o carrete. Asimismo, se pensaron
empleó extensamente en la fabricación de uniformes otros elementos para que las puntadas que se daban se
para el ejército. La máquina de Thimmonnier es notable agregaran a otras nuevas y sumamente idénticas.
por llevar solo una aguja con punta para atravesar la tela,
estando provista de una entalladura en la que se aloja el
hilo. (Valdez, 2011)
A principios de 1800, la mayoría de la gente no tenía el

dinero para gastarse en ropa, por no hablar de una muy
pequeña selección de tiendas donde comprar ropa. En
ese momento todo se realizaba a mano. Las familias
cosían los pantalones, camisas, zapatos y vestidos con
una aguja e hilo. Sin embargo, Elías Howe lo cambió
todo, se le ocurrió otra manera de hacer ropa y patentó la
primera máquina de coser práctica en 1846. (Máquinas
de coser, 2011).
Cuando apareció la máquina de coser se produjo una

importante revolución en el arte de la costura. En cuanto a
la necesidad de incorporarla como dispositivo clave para
efectuar esta tarea, las primeras tentativas consistían,
justamente, en seguir el proceso de costura a mano,
72
2.2.2.1. MÁQUINA DE COSER A más puntadas en menos tiempo. La máquina realizaba

200 puntadas por minuto, El sistemas manivela permiten
MANIVELA convertir el movimiento giratorio continuo de un eje
en uno lineal alternativo en el pie de la biela. También
permite el proceso contrario: transformar un movimiento
lineal alternativo del pie de manivela uno en giratorio
continuo en el eje al que está conectada la excéntrica
o la manivela (aunque para esto tienen que introducirse
ligeras modificaciones que permitan aumentar la inercia
de giro. Este mecanismo es el punto de partida de los
sistemas que aprovechan el movimiento giratorio de
un eje o de un árbol para obtener movimientos lineales
alternativos o angulares; pero también es imprescindible
para lo contrario: producir giros a partir de movimientos
lineales alternativos u oscilantes.
CARACTERÍSTICAS
- Éste empleaba una aguja en forma de gancho

que se movía hacia abajo mediante un pedal y volvía a
su posición inicial mediante un muelle puntadas rectas y
cadenetas.
- La máquina, que empleaba al mismo tiempo una
aguja con un ojo en la punta y una lanzadera oscilante
- Hilos sueltos que no permitían realizar una longitud
uniforme de la puntada que se estaba efectuando
Esta máquina de coser fue inventada en el año de 1846 y

los primeros que la usaron fueron los sastres y modistas.
Para su uso, se colocaba un par de telas, sujetándose
antes con una serie de hilvanes y asentándose la
palanca, para luego hacer la costura girando la
manivela. Al terminar la costura se giraba en sentido
contrario, para rematar la puntada. Esta máquina no
permitía hacer líneas completamente rectas, lo único que
permitía a diferencia de las costuras a mano era lograr
2.2.2.2. MÁQUINA DE COSER A avance en la tecnología de la costura, ya que liberaba las

manos del usuario para controlar mejor la tela. Anterior a
PEDAL la invención del pedal, los modelos tenían una manivela
que alimentaba la aguja. Las máquinas de coser a pedal
son tradicionalmente identificables por su mecanismo
distintivo de pedal a tracción humana. En lugar de un
pedal eléctrico estándar, las máquinas de pedal viejas
tenían una plataforma accionada con el pie (llamada un
pedal) situada cerca del suelo. La plataforma a menudo
estaba hecha de hierro fundido y apoyada entre los
soportes de hierro debajo de la máquina de coser.
CARACTERÍSTICAS
- Saca la pelusa de la rosca, los discos de tensión

y la aguja. Comprueba que la aguja no tenga hilachas
o asperezas. Si éste es el caso, cambia la aguja. Si hay
hilos en la guía de costura, pueden causar problemas en
el funcionamiento de la máquina de coser.
- Coloca la bobina en el porta carrete para que el
hilo salga por la parte de atrás. Si miras el hilo por debajo,
debe venir girando contra las manecillas del reloj.
- Tira el hilo hacia la izquierda de la máquina de
pedal Singer. Dependiendo del modelo, los mecanismos
de hilado van a estar en el lado frontal izquierdo o bien en
el lado izquierdo. Ambos estilos son similares.
- Presiona el hilo hacia abajo a través de la curva

de metal y por debajo de los dos discos finos detrás de
Luego de pocos años de uso de la máquina a manivela se la línea de tensión. Estos discos regulan la cantidad de
creó la máquina de coser a pedal en el año de 1850. Esta tensión aplicada sobre el hilo mientras coses. Busca el
máquina contaba con una rueda superior e inferior, sujeta alambre de metal fino que va a estar en la parte delantera
por una banda que les permitía girar con el movimiento de los discos, o en el lado derecho. Asegúrate de que el
de un pedal inferior. Este sistema estaba conectado con hilo se enganche en el alambre para que no se salga del
el movimiento de la aguja, tenía un carrete y una bobina mecanismo de tensión.
en la parte inferior de la máquina. La máquina realizaba
500 puntadas por minuto, de acuerdo a la agilidad - Inserta el hilo a través del brazo y tira de él hacia
del sastre. Se atribuye a varias personas la invención abajo para pasarlo por los dos ojales en el lado de la
de la máquina a pedal, pero Isaac Singer estuvo a la máquina. En algunos modelos tienes que tirar el hilo a
vanguardia en la producción, con la máquina a pedal de través de los ojales, mientras que en otros deslizas el hilo
brazo rígido. Este tipo de máquina de coser fue un gran por la curva metálica.
74
2.2.2.3. MÁQUINA DE COSER RECTA Isaac Singer. Este gran desarrollo de la máquina
permitió también el crecimiento considerable
ELÉCTRICA de la industria del vestuario. Permitió además
que las máquinas de coser comenzaran a
especializarse para realizar tareas de confección más
especializadas por ejemplo la fabricación de ojales.
CARACTERÍSTICAS
- Motor
- Pedal de velocidad
- Base de trabajo
- Arrastre y pie tiene un mecanismo mediante el
cual la tela es arrastrada y movida hacia adelante, sobre
la base de la máquina y bajo la aguja
- Aguja produce una serie de puntadas de acuerdo
con la selección efectuada por el o la costurera(o),
generalmente se ejecuta la puntada doble llamada
pespunte
- Zona de carga para el hilo secundario o zona
de bobina, esta se encuentra en la parte inferior de la
maquina
- Zona de selección de puntadas, aquí es donde se
encuentra el catálogo de puntos a efectuarse.
La primera máquina de coser eléctrica fue creada en

el año 1889. En realidad lo que se inventó fueron los
motores que se adaptaron a las máquinas de pedal
antiguas. La máquina de coser eléctrica tenía pedal
y motor, que también funcionaba con una banda
pequeña, tensada con el volante de la máquina. El
pedal iba conectado directamente con el motor y
permitía el funcionamiento de la máquina. Los motores
eléctricos de tipo compacto permitieron fabricar
máquinas más rápidas y eficientes. La primera máquina
primera máquina de coser eléctrica la construyó
CARACTERÍSTICAS
2.2.2.4. MÁQUINA DE COSER ZIGZAG
1 Dispositivo de bobinado de la canilla. Esta devanadora
enrolla el hilo en la bobina que se utiliza para el hilo
inferior de la máquina de coser.
2 Eje del carrete. Sujeta el carrete de hilo.
3 Disco de tensión de devanado de la bobina y guía del
hilo
4 Tira hilo
5 Cuchilla de la máquina de coser.
6 Disco de control de la tensión superior Esta rueda
controla la tensión del hilo superior.
7 Control de anchura de puntada Controla la anchura de
las puntadas.
8 Selector de puntadas Puede mover este selector en
cualquier dirección para elegir el tipo de puntada que
desee en la máquina de coser.
9 Control de longitud de puntada Controla la longitud de
las puntadas.
10 Pulsador de retroceso Con este pulsador puede hacer
puntadas en reversa.
11 Tornillo de ajuste fino para ojales
12 Palanca para ojales (ojal automático de 1 paso)
13 Enhebrador de aguja Disponible sólo en ciertos
modelos.
14 Asa de la máquina de coser.
15 Rueda de graduación Gire la rueda hacia la izquierda
para subir y bajar la aguja.
16 Interruptor principal de luz de cosido Puede encender
En el año de 1952 aparece por primera vez la máquina y apagar la alimentación y la luz de cosido.
zigzag, utilizada preferentemente para la confección de 17 Enchufe hembra del pedal Enchufe la clavija del pedal
los pantalones, cosido de cuellos de sacos y armado de y conecte la máquina a la toma de corriente.
entretelas. La función de esta máquina y de sus puntadas 18 Palanca del pie prénsatela Sube y baja el pie
era encandilar los orillos de la tela para evitar deshilados. prénsatela.
Funcionaba colocando la tela en sentido vertical y luego 19 Pedal Con este pedal puede controlar la velocidad de
de eso la aguja hacía las puntadas en formas de V. Estas cosido y comenzar o detener la costura de la máquina
puntadas eran las indicadas para la confección de los de coser.
pantalones, pues otorgaban un mejor acabado. 20 Pie prénsatela para zigzag
76
2.2.2.5 MÁQUINA DE COSER confección de pantalones. La de 5 hilos permitía hacer

una puntada de seguridad, era muy conveniente para
OVERLOCK CASERA. evitar el levantamiento la tela y llevarla de nuevo a la
máquina recta.
CARACTERÍSTICAS
Diferentes tipos de puntada overlock

4 HILOS OVERLOCK
Una overlock de 4 hilos se utiliza para coser las costuras
de seguridad. La costura de 4 hilos es muy seguro e
incluye una puntada de seguridad corriendo por el medio
del cubierto. overlock de 3 hilos Un overlock de 3 hilos,
se puede utilizar tanto en una puntada ancha y estrecha.
3 HILOS OVERLOCK
La overlock de 3 hilos es principalmente para costuras
en tejidos de punto o cuando no va a haber mucha
tensión en la costura. También se puede utilizar para
fines decorativos, tales como ciego dobladillar, bordes
estrechos y laminados.
2 HILOS OVERLOCK
La ventaja principal con una puntada 2-hilos es que
proporciona un acabado más ligero. Hay unos pocos
puntos diferentes que se pueden hacer con un ajuste de
2-hilos, costura plana que incluye una de 2 hilos, 2 hilos
borde redondeado, y una overlock de 2 hilos.
En 1964, la máquina overlock reemplaza la a la máquina El ovedock 2-hilo o la costura final se utilizan para terminar
zigzag en sastrería, en esta se necesitaba cargar 3 una ventaja antes de coser con una puntada recta.
hilos para su funcionamiento. Existían ya este tipo de LAMINADO
máquinas para otros materiales; pero en sastrería su El borde redondeado que se puede hacer con dos o tres
uso inició en este año. Luego de un año se empezó a hilos. Una ventaja de 2 fileteado utiliza menos hilo y resulta
usar la de 5 hilos con puntada de seguridad. Tanto esta en una más suave, mejor acabado de las telas ligeras
máquina como la de 3 hilos tenían el mismo objetivo en y delicadas. Un borde enrollado puede ser utilizado
la confección, encarrilar los orillos de las telas para evitar como una costura en telas ligeras. El borde laminado
deshilados. La diferencia radicaba en que al momento puede ser utilizado para terminar manteles, servilletas,
de pasar la tela, esta máquina tenía una cuchilla en la o elementos decorativos. Bordes decorativos se puede
parte derecha de la pata, que permitía cortar los excesos lograr mediante la colocación de temas diferentes en los
fuera de la costura y de igual manera se usaba en la medidores.
2.2.2.6. MÁQUINAS INDUSTRIALES

RECTA, OVERLOCK Y ZIGZAG.
Ya por el año de 1980 los sastres empiezan hacer uso

de las máquinas industriales, debido a la necesidad de
disminuir el tiempo de confección. Este tipo de maquinaria
tiene la misma función que las nombradas anteriormente;
sin embargo esta es más rápida. Las agujas indicadas
para lograr un buen acabado de sastre son: la número
80 para forros y 90 para telas. Este tipo de máquinas son
utilizadas actualmente en la producción de la sastrería.
Estas Pueden realizar estas funciones y muchas más, en
general son mucho más pesadas y de mayor tamaño,
además suelen estar programadas para realizar funciones
determinadas. Existen máquinas de coser industriales
78
sólo para hacer ojales, para coser botones, etc. La la aguja, en donde se realiza la puntada el entrelazar con
mayoría de ellas dan puntadas de cadeneta, puntadas el hilo de la bobina
extra fuertes en telas muy gruesas y pesadas, etc. Las d) Tensión
máquinas de coser son hoy mucho más complejas de
lo que eran antes y poseen más funciones; son capaces Las dos tensiones son partes fundamentales porque
de coser sobre superficies blandas, rústicas, finas y ayuda a controlar a los hilos en la parte superior y la
gruesas. parte inferior. El interno es controlado por la bobina en un
tornillo que afloja y ajusta y en el externo se calibra en los
CARACTERÍSTICAS discos de tensión.
e) Accesorios
a) Lubricación
Las maquinas industriales vienen con accesorios que
Utilizar el aceite grado 10 para máquinas de coser hasta pueden ser aplicados para detalles de la confección.
donde la marca lo indique
Accesorio de cierres
b) Aguja Accesorio de ribetes
Accesorio para entorches
La numeración de la aguja identifica claramente el grosor
de la misma, la elección de la numeración depende del
tipo de base textil en la que se va a realizar la puntada.
En sastrería se recomienda usar la 80/12.
NUMERACIÓN:
60/9
70/10
75/11
80/12
90/14
100/16
110/18
120/19
130/21
c) Enhebrado
El enhebrado es colocar el hilo en los conductos de la

máquina de forma ordenada y así guiarlo hasta llegar a
2.2.2.7. MÁQUINA OJALADORA. CARACTERÍSTICAS
- MANIJA DE CICLO MANUAL

Sirve para dar movimiento manual al ciclo del ojal. Se
utiliza principalmente en rotura de hilo, aguja o falla de
energía. Con esta manija se completa un ojal que había
quedado incompleto, solo debemos de asegurarnos que
al girar la manija la aguja no se encuentre insertada en
la tela.
- PALANCA DE PARADA DE EMERGENCIA

Esta palanca se utiliza para parar la máquina al instante
que detectamos alguna anomalía durante la costura. Se
utiliza en los siguientes casos:
1. Cuando se rompe la aguja y queremos evitar que
baje la cuchilla y corte la tela.
2. Cuando existe algún error en el color del hilo
3. Cuando se rompe el hilo.
- PROCEDIMIENTO DE LUBRICACIÓN
AUTOMÁTICA
1. Suelte las bandas y acueste la cabeza de la
máquina.
2. Vierta aceite grado 10 para máquinas de coser en el
Alta velocidad, controlada por computadora, controla tanque que está debajo de la mesa, a través del filtro
la aguja, el diente, pie el cortador de hilo, el control hasta que el tanque se llene llegando a la línea de
electrónico de las abrazaderas garantizan la tensión referencia superior
del hilo, mientras esto garantiza en la calidad de la 3. Cuando el aceite baje de la línea de referencia añadir
puntada, es uso de esta máquina es muy funcional en la más aceite.
producción industrial, es un tiempo bien amplio el que se
ahorra con este tipo de tecnología, además se permite - AJUSTE DE LONGITUD DE OJAL
hacer cualquier tamaño de ojal. El año de aparición de
esta tecnología se da en el año 2009. La máquina de 1. Afloje el tornillo de mariposa.
coser industrial ojaladora es ideal para quien necesita 2. Haga coincidir el apuntador con el tamaño del ojal
conciliar calidad y productividad. El sistema de ciclo deseado, el cual debe también coincidir con la cuchilla
automático de alta velocidad proporciona mayor agilidad de corte.
a la costura. Ideal para la costura de tejidos planos y de 3. Apriete el tornillo de mariposa
punto para la maquila de los ojales en prendas generales.
80
CARACTERÍSTICAS
2.2.2.8. MÁQUINA BOTONADORA
-Máquina de punto corriente
-Sistema manual de lubricación
-Colocación de botones de 2 a 4 hoyos en forma
de “C”
-Sistema de ciclo automático de costura
-Sistema práctico de ajustes de calidad de puntos
-Protector de ojos, dedos y banda
-Estante con regulador de altura
Botonadora de alta velocidad, 33 diferentes tipos de diseños

de puntadas, el diseño puede ajustarse para diferentes
requerimientos, antes de finalizar la barra realiza un tacleo
el cual previene la perdida de la costura, esta máquina
de trabajo también aparece entre los años 2000 y es la
indicada para maquinadores que buscan juntar el mejor
costo-beneficio. Es ideal para aplicar botones de 2 a 4 hoyos
con mucha facilidad y productividad en sacos, pantalones
y chalecos etc. Con poca inversión y mucha creatividad.
Puedes usarla para otras aplicaciones como, poner adornos,
etiquetas, entre otras cosas.
2.2.2.9. MÁQUINA PARA - Cose desde materiales ligeros, medianos y
pesados.
DOBLADILLOS - El pie levanta hasta 12 mm
- Viene con skin Stich, salta puntadas 1 x1 y también
2 x1
- Velocidad máxima de 2500 ppm
Las maquinarias, antes descritas han aportado en el

desarrollo de la calidad de las prendas sastre y debido
a su funcionalidad mejoraron el proceso de confección.
Otro implemento a considerarse en este estudio, es
la maquinaria de planchado, ya que representa un
instrumento fundamental en la producción de la sastrería
masculina.
Las máquinas que en este apartado nos enfocaremos son

a las máquinas industriales. Su principal característica
es la velocidad con la que hacen las puntadas. Las
máquinas industriales actuales llegan a alcanzar de
6,000 a 7,500 puntadas por minuto y su velocidad radica
en la potencia del motor; las hay 1/3, ¼ y ½ caballos
de fuerza .Este tipo de maquinaria, que ahorra tiempo
de manera considerable en la producción industrial,
es una muestra de que la Industria del Vestido va a la
vanguardia de los avances tecnológicos y que los logros
La máquina de hacer dobladillos también es de uso y alcanzados en esta área se traducen en nuevos sistemas
aparición actual, en la sastrería es utilizada prácticamente de fabricación, sistematización de operaciones, equipo
para los pantalones, ya que es una prenda que en el y maquinaria, así como adelantos en el campo de los
terminado de bastas no debe verse ningún tipo de metales y aleaciones, y en la creación de un sinfín de
puntadas, lo que realiza esta máquina es hacer puntadas nuevos y mejores accesorios que facilitan las tareas de
invisible en el interior de las bastas sin permitir que el hilo corte y confección de las prendas. (Scribd, s.f.)
traspase al lado derecho del pantalón.
CARACTERÍSTICAS
- Ideal para sastrerías y el hogar, y también para

talleres con alta producción.
- Utiliza aguja del sistema lwx6t
- Puntada de largo máxima de 8mm
82
83
2.3. TECNOLOGÍA DE
PLANCHADO
La maquinaria de planchado constituye una herramienta

principal para la producción de prendas de sastrería
masculina. Durante la evolución de este oficio la
tecnología ha ido implementando nuevas máquinas de
planchado con el fin de facilitar el trabajo de los sastres.
Esta es una herramienta que siempre ha ido de la mano
con la confección, ya que una prenda sastre para que
tenga un buen acabado debe realizarse el planchado
correspondiente, ejemplo: en costuras, en bolsillos,
entretelas, refuerzos, con el uso de esta herramienta
se dará un terminado impecable en el traje. La ropa sin
arrugas ha sido un símbolo de refinamiento, pulcritud
y categoría social durante años en la sastrería, como
mínimo, si bien nunca ha sido fácil como en la actualidad
conseguir el efecto deseado. Todas las planchas
primitivas empleaban la presión sobre los tejidos, y sólo
algunas utilizaban el calor para eliminar arrugas o formar
pliegues en las prendas recién lavadas.
84
permitía mantener el calor durante más tiempo por

2.3.1. PLANCHA A CARBÓN el carbón. Tenía un recipiente en el que se introducía
las ascuas de carbón caliente y un orificio vertical que
permitía evacuar el humo. Se introducían pedazos de
carbón y luego se pasaba sobre la prenda.
CARACTERÍSTICAS
- Plancha de hierro a carbón.

- Tapa rebatible para poder incorporar el carbón en
su interior.
- En la base de la plancha en sus tres lados tiene
pequeños agujeros.
- Su tapa tiene dibujos en relieve donde se puede
identificar también una F y una D. El asa es de madera.
- La plancha mantiene una coloración rojiza
- Tapa rebatible para poder incorporar el carbón en
su interior.
- En la base de la plancha en sus tres lados tiene
pequeños agujeros. Su tapa tiene dibujos en relieve
donde se puede identificar también una F y una D.
- El asa es de madera.
- La plancha mantiene una coloración rojiza.
A inicios de 1800, cuando se otorga un nombre a los

especialistas en producción de saco pantalón y chaleco,
la plancha a carbón ya era utilizada para otro tipo de
trabajos; pero es ahí donde la sastrería hace uso de esta
herramienta. Originalmente, la plancha contaba con un
recipiente donde se colocaba carbón caliente y en la
parte de atrás tenía un orificio para la salida del humo
y evitar que este manche a la prenda. Una vez puesto
el carbón, era necesario colocar un trapo encima de
la prenda para prevenir el brillo de la tela. La plancha
el efecto Joule. Esto consiste en que la circulación de

2.3.2. LA PLANCHA ELÉCTRICA corriente eléctrica por la resistencia, desprende más o
menos cantidad de calor dependiendo de tres factores:
el valor del cuadrado de la intensidad, la resistencia y
el tiempo de funcionamiento del aparato eléctrico. Las
planchas eléctricas presentaban el mismo problema que
los demás aparatos eléctricos de la época, con la única
excepción de la bombilla. Hacia 1905 muchas centrales
eléctricas no ponían en marcha sus generadores hasta
la puesta del sol, y los paraban al despuntar el día. Así
pues, la familia que deseaba beneficiarse de las nuevas
comodidades, como la tostadora eléctrica, la cafetera
eléctrica, el reloj eléctrico o la plancha eléctrica, sólo
podía conectar sus aparatos durante la noche. La salida
del sol acallaba el zumbido del progreso.
CARACTERÍSTICAS
- Utiliza calor generado por una resistencia a partir

de la corriente eléctrica.
- El calor se produce en una resistencia colocada
en el interior de la plancha que con el paso de la corriente
eléctrica se calentaba por el efecto Joule.
- Tiene una circulación de corriente eléctrica por la
resistencia, desprende más o menos cantidad de calor
dependiendo de tres factores: el valor del cuadrado de la
intensidad, la resistencia y el tiempo de funcionamiento
del aparato eléctrico.
- La plancha eléctrica cumple funciones de
En 1882 aparece la primera plancha eléctrica esta desarrugado de telas dependiendo el tejido que sea
era de un material superior y permitía tener un mejor empleado.
contacto con la tela. La plancha eléctrica se calentaba
con una resistencia en el interior, con el paso de la
corriente eléctrica. Para su uso se pasaba la base de
la plancha sobre la tela y se graduaba el calor con un
rodillo de temperatura, dependiendo el tipo de textil en
el que se esté trabajando. El calor se producía en una
resistencia colocada en el interior de la plancha que
con el paso de la corriente eléctrica se calentaba por
86
expulsado por lo general mediante pequeños orificios en

2.3.3. LA PLANCHA A VAPOR la superficie metálica de planchado, mediante la cual se
va dosificando el vapor hacia la prenda. Las planchas a
vapor emiten dos tipos de vapor: vapor continuo y súper
vapor. El vapor continuo es un vapor de emisión constante
que mantiene siempre su intensidad, independiente si el
depósito de agua se encuentra lleno o vacío. La medida
ideal de emisión de vapor continuo es de alrededor de
20 o 30 gramos por minuto. Estas contienen un elemento
de calefacción eléctrico de alambre de nicromo (níquel-
cromo) que es envuelto en un revestimiento termo
resistente y aislado eléctricamente, y colocado en la base
de la plancha. La corriente eléctrica va al elemento de
calefacción a través de un termostato que detiene el flujo
de la corriente cuando la plancha está bastante caliente,
y la enciende cuando está muy fría. Un circuito controlado
por un termostato calienta la plancha de vapor.
CARACTERÍSTICAS
- Un depósito de agua dentro de la plancha (utilizado

para generar vapor)
- Indicador que muestra la cantidad de agua que
queda en el deposito
- Termostato que se asegura el mantenimiento
constante de la temperatura
- Plataforma lateral en la plancha para mantener
vertical de modo que la parte caliente no entre en el
contacto con las prendas o la tabla
La plancha a vapor se inventa en el año 1926, con un - Un dial de control de temperatura que muestra las
sistema de planchado que permite expulsar el vapor en la posibilidades de temperatura, generalmente mostrando
base de la plancha desde su interior. Era muy adecuada tipos de prenda en lugar de grados de temperatura
para la sastrería e incluso en otras ramas de la confección. - Dispositivo de vapor constante, envía vapor de
Esta plancha permitía el contacto directo con la tela, se forma regular en las prendas
encendía, se esperaba a que se caliente, se prendía el - Dispositivo de control de cable, el punto en que el
vapor y se procedía a planchar directo en la tela sin tener cable se junta a la plancha tiene un muelle para alejarlo
que colocar ningún trapo. El vapor prevenía el brillo de de la vía de planchado en el momento en que se baja la
la tela y proporcionaba rapidez en el planchado. Cuenta plancha
con un generador independiente de vapor que hace de
la tarea del planchado algo más rápido y fácil; el vapor es
va planchando y se expulsa el vapor mediante un botón.

2.3.4. LA PLANCHA INDUSTRIAL No se necesita trapos de planchar, pues el material es
el indicado para evitar brillos en la tela, teniendo menor
posibilidad a quemarse. En la rama industrial hay ciertos
elementos que tienden a ser importantes de acuerdo a
las características que ofrecen. Las planchas industriales
para ropa son uno de esos, más que nada por el tipo de
accionar y los resultados que ofrecen a nuestras prendas.
Hoy en día podemos contar con numerosas tintorerías, en
estos lugares es muy común que se utilicen las planchas
industriales para ropa dado a diferentes cuestiones. Una
de ellas tiene que ver con la cantidad de ropa que existe
en estos lugres a causa de los clientes que solicitan
los trabajos, para ello los dueños y empleados de las
mismas necesitan de mucho tiempo para poder dar a
basta con todas las prendas, las planchas industriales
para ropa facilitan estas tareas reduciendo notablemente
los tiempos de trabajo.
CARACTERÍSTICAS
- Tanque de almacenamiento (1 galón) para dos

horas de emisión de vapor por llenado
- Unidad de calentamiento de 110 V. y 1000 W
- Equipo de diseño compacto
- Emite 5 veces más cantidad de vapor que una
plancha casera.
- Termostato de control de temperatura
En 1965 se crea la primera plancha industrial, esta - Modelo 94-A, ideal para uso en: Lavanderías,
plancha es más usada en la sastrería para planchados Boutiques, hoteles, talleres de confección, etc.
finales, sobre todo en prendas sastres superiores; ya - Este equipo le sirve para planchar todo tipo de
que se necesita planchar detalles muy pequeños de las ropa:
prendas al momento de la confección y los sastres no - Camisas, pantalones, cortinas, vestidos, sábanas,
se sentían muy cómodos con este tipo de plancha; sin manteles, etc.
embargo la mayoría de los ellos cuenta con la plancha - No deja brillo ni destiñe las prendas.
industrial. Con la plancha industrial se puede controlar - Gracias a su peso y mayor cantidad de vapor,
altas temperaturas y expulsar mucho vapor, lo que permite realiza el planchado más fácil y rápido.
hacer un planchado de calidad. Se coloca la prenda, se
88
2.3.5. LA PLANCHA FUSIONADORA adaptación de un nuevo material a la confección. Existen

dos tamaños de fusionadora: la de fusionado medio y
de fusionado entero. Para su aplicación se corta la tela
pagable de acuerdo a la parte que se desea fusionar, se
coloca en la plancha, se asienta la plancha, se espera
30 segundos para telas livianas y 35 para telas gruesas;
según lo indica el mismo aparato, se levanta la plancha
y está listo el fusionado. Este proceso es el mismo para
los dos tipos de planchadoras manual, ideal para la
industria textil orientada al ramo de la sastrería, para la
preparación de cuellos y puños para la confección de
camisas, blusas, vestidos de paño, pegado de telas y
entretelas, entre otros. Especial para el fusionado de la
parte delantera de las levas ó traje formal.
CARACTERÍSTICAS
Medidas en las que se fabrica:

110x35
90 x 70
90x45
- Temperatura constante
- Regulador de temperatura graduable de 0 a 350
grados centígrados
- Regulador digital de tiempo de 0 a 999 segundos
- Fácil regulación de la intensidad de la presión
- Plancha calefactora con tela teflonada adhesiva
antiadherente
- 220v.
No se conoce una fecha específica para su creación;

pero se estima por la década de 1990 con la aparición de
la tela fusionable. Este invento provocó un gran cambio
en la producción de sastrería, debido a que permitía la
Máquina Fusionadora viene completa, lista para operar,

en su propio mueble y estación de trabajo. Movida a
2.3.5. FUSIONADORA cualquier localidad deseado.
ELECTRÓNICA
CARACTERÍSTICAS
Banda Superior de Silicona-Independientemente

Controlada Fácil Alineamiento 150-500°F.
Exactitud de Temperatura > ± 2%
Velocidad Variable, 4-24 segundos.
Control de Velocidad de Estado Sólido
Presión Variable
Banda Superior de Silicona-Fácil Alineamiento
Superficie de Fusionado con Teflón-Fibra de Vidrio
Palanca de Liberación de Tiempo Dilatado
Superficie de Fusionado Continuo
Completa en su propio Mueble
La Máquina Fusionadora electrónica es de uso actual,

viene con un tratamiento especial de banda silicona
para prevenir la adherencia de materiales. La banda
tiene fácil alineamiento y cuando es necesario, puede
ser reemplazada en menos de diez minutos. La Máquina
Fusionadora es una maquinaria con brazo libre, lo cual
permite que cualquier tamaño de material pase a través y
de acceso hacia la superficie de fusionado. El termostato
variable permite una temperatura de 150° hasta 500°F. La
90
2.3.6. MANIQUÍE DE PLANCHADO sean deficientes, puesto que el operario está expuesto
directamente al calor.
ELECTRÓNICA Los maniquíes fijadores de talla llevan unas escalas que
permiten regular las medidas del ancho de la manga,
ancho del cuerpo y largo de la prenda.
Los maniquíes hinchables son adecuados para prendas
de mangas y tienen la particularidad de adaptarse a
la talla del maniquí sin ningún reglaje, únicamente por
inflado. Durante el tratamiento las mangas de las prendas
son cerradas por dos pinzas en el extremo de una pala.
Las producciones oscilan entre 40-120 prendas/hora.
CARACTERÍSTICAS
-Vaporizante y soplante para el planchado de chaquetas,

abrigos
y parcas.
-Sistema hidráulico (aceite hidráulico) para la subida
del busto
del maniquí.
-Regulación automática de la altura del maniquí
mediante
fotocélula en función de la altura de las prendas.
-Regulación de la presión del cierre de las palas anterior
y posterior y de la tensión lateral.
-Regulación manual de la anchura de los hombros
El llamado maniquíe inflable Con los maniquíes el artículo -Nueve programas memorizados fácilmente
se procesa en posición vertical revistiendo una horma o modificables.
maniquí a imitación del cuerpo humano o bien revistiendo -Funcionamiento totalmente automático o totalmente
una funda de nylon hinchable y permeable al vapor. manual.
Los maniquíes, respecto a las máquinas de planchar -Tres fases de planchado: vapor, aire + vapor y aire.
por prensado, tienen la gran ventaja que al recibir la -Motor ventilador 1,1 kW. (=1,50 cv.).
prenda el vapor y el aire desde su interior hacia afuera, -Recalentador de vapor 1 kW.
no se aplastan los relieves, no dejan ninguna marca y le -Consumo de vapor 10-15 Kgs./hora 380 v. trifásico.
dejan a la prenda mejor tacto externo. El acabado tiene -Caldera necesaria 20 Lts. (12 kw.)
influencias positivas sobre el resultado del tratamiento -Altura: Mínima 153 cms. / Máxima 225 cms.
(vaporizado), aun cuando las condiciones de trabajo -Ancho: 61 cms.
2.4. TECNOLOGÍA DE CORTE
En la sastrería masculina, cabe mencionar también

las herramientas que favorecen en el corte de estas
prendas, con el paso del tiempo se han ido desarrollando
implementos que permitían agilidad en este trabajo, dentro
de este análisis se nombrara; la mesa de corte que es el
espacio donde el sastre comienza con la interpretación
de cada una de las prendas y las tijeras de corte que
se utiliza para el despiece de textiles, a continuación
de vera lo más representativo de estas herramientas y
cuáles fueron las sustituciones de estos aparatos.
2.4.1. MESAS
Las mesas de corte en la mayoría las elaboran en
madera y la estructura o base en metal para darle mayor
estabilidad; las medidas varían de acuerdo al lugar o
a la necesidad de la empresa. La mayoría las dividen
en tablones de más o menos un metro de largo por un
metro ochenta (1.80Mts), pero también se utiliza otras
dimensiones de acuerdo a tipo de taller y espacio que
dispongan en este caso los sastres esto con el fin de
poder agregar o quitar secciones a la mesa de corte.
Esta mesa debe tener una buena lisura, para el buen
desplazamiento de la cortadora, algunas mesas poseen
panes en la parte inferior para almacenamiento de telas
o para guardar las herramientas de corte.
92
MESAS DE CORTE
1) La mesa de corte en sastrería masculina

es un implemento que no se le puede representar
como algo que ha evolucionado notoriamente,
ya que esta es el espacio de trabajo que servía
para el trazo y corte de prendas, lo que si es
que los sastres utilizaban una mesa cuadrada
o rectangular de acuerdo al espacio que
disponían en el lugar de trabajo, el tamaño de
la mesa que se usa en estos talleres hasta la
actualidad es aproximadamente de 150cm. De
largo por 80cm. De ancho.
2) El proceso artesanal de la sastrería

masculina se puede llevar a un nivel semi
industrial en la técnica de corte, utilizando como
principal una mesa de corte más amplia donde
el trabajo de nivel semi industrial sea más
cómodo de realizarlo para esto se requiere una
mesa con dimensión de 2.40 metros de largo
por 1.80 metros de ancho que es la ideal para el
tendido y corte de la tela.
2.4.2. TIJERAS producción exclusiva. En el análisis además se muestra

la evolución de la maquinaria de planchado y se puede
apreciar las épocas y cómo se fue implementando la
tecnología hacia el mejoramiento de la producción.
Cabe Indicar que en el desarrollo de estas tecnología, la
sastrería masculina requería de materiales de producción
que a su vez tuvieron sus épocas de aparición y fueron
modificándose y apareciendo nuevos materiales que
rigieron el tipo de confección de una prenda sastre.
CARACTERÍSTICAS
- Realizadas con diferentes componentes: Carbono

0,44 %, Silicio 1,00 %, Manganeso 1.00 %, y Cromo 16.00
%.
- La dureza de las tijeras es de 58 HRc Rockwell.
- Están realizadas mediante tratamiento térmico a
una temperatura de entre 1050º y 1922º C.
- Cada uno de los componentes de las tijeras le
aportan unas características específicas a las tijeras: el
Carbono le garantiza gran rendimiento de corte y afilado,
el Cromo garantiza gran rendimiento de las herramientas
para fabricación, el Silicio le aporta gran tenacidad, y el
Manganeso le permite un gran rendimiento durante el
mecanizado.
- Las tijeras en su proceso de fabricación pasan
por diferentes fases: se comienza con un varilla de acero
(de se saca las piezas para hacer la tijera), esa pieza se
moldea y se realiza la pieza forjada, después se quitan
las partes inutilizables (pieza rebarbada), posteriormente
Son instrumentos de corte. Están formadas por dos se taladra por la zona correspondiente, y se pule.
láminas cortantes de acero, con mangos, unidas por un Después se montan las piezas y se atornillan, por último
eje alrededor del cual pueden girar. La elección de las se colocarían los detalles finales, en caso de tenerlos
tijeras depende del material a cortar; las más corrientes (como el silenciador o el apoyadedo).
son: las tijeras de electricista, las tijeras para cortar chapa,
las tijeras para cortar papel o tela, etc. La tecnología de
producción antigua, anteriormente analizada, también
puede ser retomada en caso de que requerirse una
94
2.4.3. CORTADORA DE DISCO radio del disco. Todas las máquinas de corte tienen un
ángulo de ataque. Este es el ángulo con el que el filo de
la cuchilla incide en el encimado. Si el filo forma una línea
que se va curvando desde la base o plato hacia arriba
en la cuchilla, el ángulo el menor a 90°. Las cuchillas
curvas tienen todos ángulos de ataque menor a 90 °.
Este ángulo es igual a la curvatura que va desde la base
a la superficie del tendido. Si el encimado el más alto
que el radio de la cuchilla, el ángulo de esta que se dice
que es de doble sentido por reversible. En estos casos el
ángulo de ataqué en mayor a 90° y las capas centrales
se cortaran antes que la superior y está antes que las
inferiores. Además el movimiento circular del disco se
realiza en un único sentido, provoca el deslizamiento de
telas livianas Los diámetros estándar de cuchillas son:
2,5 “ ; 3,5 “ ; 4 “ ; 5 “ ; 5,5 “ ; 6 “ ; 7 “ ; 8 “ y 12”. En
un disco de 5” el margen de corte es de 4/ dejando 1
“como margen de seguridad. El afilado de la cuchilla
generalmente suele ser automático, es decir, la máquina
viene provista de un dispositivo de afilado que se acciona
y mediante el giro del disco (fuera del bloque de telas) se
afila. Esta tectología es de uso actual y el mayor benéfico
que da esta máquina es la rapidez y evita que el trabajo
de cortado sea demasiado pesado.
CARACTERÍSTICAS
- Maquina cortadora de cuchilla vertical de 6, 8,10

pulgadas.
La máquina circular está compuesta por un disco que - Para trabajos livianos medianos y pesados para
es el que realiza el corte a medida que gira accionado diferentes tipos de tela.
por el motor. El motor es el que suministra que suministra - Maquinas cortadoras de cuchillas circular de 2 ½
el movimiento a la máquina de disco mediante piñones y 4 pulgadas para producciones pequeñas y medianas
dentados. El sentido de de giro es contrario a las agujas para talleres y fábricas.
del reloj. El disco es el elemento cortante y puede - Maquinas cortadoras de extremos de cuchilla
ser circular ó poligonal, el uso de esta máquina está circular de 4” contadora análoga de capas, mango
recomendado para espesores pequeños de tejido. Esto extensor y riel principal de deslizamiento 1.80cm.
se debe a que la altura de corte está determinada por el - Base porta rollo y tubo porta rollo.
2.4.3. CORTADORA VERTICAL un dispositivo de afilado. El afilado se realiza con el
movimiento de ascenso y descenso la piedra que se
encuentra delante de la vaina de corte. El uso de esta
máquina está recomendado para espesores de colchón
medio y grande. Las medidas estándar en que se
presentan las cuchillas son: 4”; 5 “; 6 “; 7 “; 8 “; 9 “; 10 “ y
12”. El protector de cuchilla está vinculado directamente
a la vaina y cumplen dos funciones: seguridad y calidad
de corte.
Este protector puede subirse bajarse a voluntad a fin de

cubrir todo o nada de el filo de la cuchilla. Para comenzar
a cortar el protector deberá bajarse hasta descansar
suavemente sobre la superficie del encimado a cortar
(seguridad). De esa manera colabora en planchar las
capas superiores a cortar, evitando deslizamientos
relativos (calidad de corte)
La altura máxima de corte nunca debe superar el punto

máximo hasta dónde puede levantarse el protector. En
las máquinas rectas este ángulo de ataque es de 90
grados. El corte de las capas es parejo y el movimiento
de ascenso y descenso le permite cortar en los dos
sentidos. Con esta tecnología en la sastrería se ahorraría
En máquinas de cuchilla vertical el filo puede ser recto, aún más tiempo de trabajo que la cortadora anterior.
ondulado, o dentado, dependiendo de la materia a cortar.
La cuchilla esta accionadas verticalmente mediante un CARACTERÍSTICAS
mecanismo biela manivela dentro de su alojamiento, por
el mando que está vinculado directa o indirectamente el - Peso 34 lbs. - 15.4 kg.
motor. El alojamiento de la cuchilla o vaina y vincula la - Caballaje .65 hp, 1 ph .93 hp, 3 ph
base del plato con el motor y los soporta, junto con el - Tamaño de la hoja 5″ 6″ 7″ 8″ 9″ 10″ 111/2″ 13″
afilador y la empuñadura. La cuchilla es 5 cm más corta Cortante: 12.7cm 15.2cm 17.7cm 20.3cm 22.8 cm 25.4cm
que la vaina y esto le permite el movimiento de ascenso 29.2cm 33.0cmCapacidad de corte: 31/2″ 41/2″ 51/2″
y descenso con el que realiza el corte. Existen tres tipos 61/2″ 71/2″ 81/2″ 10″ 111/2″
básicos de diseño geométrico de cuchillas: El reto es 8.89cm 11.4cm 13.9cm 16.5cm 19.1cm 21.5cm 25.4cm
el más difundido y comúnmente utilizados, el diente 29.2cm
de sierra y ondulado sólo se utilizan para aplicaciones - Magnitud del recorrido: 11/8″ 11/4″ 11/2″ 13/4″
especiales. El afilado de la cuchilla generalmente suele 2.86cm 3.18cm 3.81cm 4.45cm
ser automático, es decir, la máquina viene provista de
96
2.4.4. CORTADORA A LÁSER - Mejora la eficiencia, también puede garantizar la

limpieza del material procesado
- Tiene dos cabezas de láser, se ajusta el láser
manualmente
- Motor de paso con alta precisión
- Ventilador y tubo de escape
- Compatible con softwares como corel draw,
photoshop, autocad, tajima, etc.
- Máxima velocidad de trabajo
- Máxima velocidad de escaneo
- Largo tiempo de vida útil
En este análisis se desarrolló la aparición de la tecnología

que los productores de sastrería masculina ha utilizado
en diferentes momentos. En este estudio se visualizan
los cambios más representativas que han aportado
al mejoramiento de la producción artesanal. Además
podemos observar tecnología que en el presente puede
ser empleada para la actualización, en los talleres
artesanales de sastrería; es decir que todos los procesos
pueden ser llevados a un nivel semi industrial.
La tecnología de producción antigua, anteriormente

Esta máquina cortadora de tela es la más eficaz que se analizada, también puede ser retomada en caso de
encuentra en la actualidad aparecida dentro de los años que requerirse una producción exclusiva. En el análisis
2010, con los beneficios de cortar a un nivel completamente además se muestra la evolución de la maquinaria de
exacto en un tiempo mínimo a comparación de las otras planchado y se puede apreciar las épocas y cómo se fue
herramientas de corte, esta máquina sería muy útil para implementando la tecnología hacia el mejoramiento de la
el trabajo de gran cantidad de prendas, en la sastrería producción. Cabe Indicar que en el desarrollo de estas
serviría de gran ayuda aunque no sea factible comprarla tecnología, la sastrería masculina requería de materiales
pero se puede obtener estos beneficios haciendo una de producción que a su vez tuvieron sus épocas de
tercerización. aparición y fueron modificándose y apareciendo nuevos
materiales que rigieron el tipo de confección de una
CARACTERÍSTICAS prenda sastre.
- Con esta máquina ahorrará tiempo y dinero porque
no se desperdicia la tela y tiene un corte nítido con un
fino acabado
98
Capítulo 3
MATERIALES DE
PRODUCCÍON
99
3.1. ANÁLISIS DE
MATERIALES
Dentro de los materiales de producción ha existido

diferentes tejidos para la confección de una prenda
sastre. Con el pasar del tiempo han ido fabricándose
nuevos tejidos, entretelas y pellones con características
que se adaptaban al cuerpo, proporcionando practicidad
en la confección, Sobre los materiales textiles, algunos
autores indican que; “Los tejidos utilizados eran
principalmente lanas de alto gramaje, telas muy tupidas
y bastas realizadas en lana de carda pellones gruesos.
Esto facilitaba la tarea del sastre y sus oficiales para
disimular cualquier imperfección o defecto en la hechura
de la prenda.” (Garcia, 2014)
Antes de los años 1950 esa fecha se utilizaba

exclusivamente la lana, incluso muy basta que llegaba
a picar en las piernas lo que obligaba, en algunos
casos, a forrar los pantalones. Las chaquetas y abrigos
se armaban mucho, buscando darles formas rígidas.
(Tradicionales, 2011)
“La lana es una fibra elástica. Tiene una estructura

molecular alargada. Las cadenas de células se unen en
forma de muelle. Esto les genera su elasticidad. Se la
puede retorcer y no se deforma, volviendo a su forma
original al dejar de hacerlo. La fibra, por su estructura, es
100
Materiales De Producción - Capítulo 3
3.2. CLASIFICACIÓN
La sastrería es la técnica o arte que consiste en crear

prendas de vestir de forma artesanal. Se suele hacer de
forma personal y a medida del cliente que pide su talla.
Es uno de los oficios más antiguos. Se utilizan muchos

materiales para llevar a cabo las labores de sastre esto
se clasifica en dos partes que son: las telas que son los
tejidos que se eligen para realizarse una prenda sastre,
que a partir de lo más antiguo que existen, desde las
más gruesas hasta las más finas que son utilizadas en
la actualidad, luego de eso tenemos las entretelas y
pellones, que siempre han sido usadas para dar rigidez a
estas prendas, es aplicada en cuellos, puños, delanteros,
pretinas, etc.
En el desarrollo de estos textiles se nombrara dos épocas

que son las más antiguas y las actuales, ya que es difícil
llegar a las fechas exactas de la aparición de cada uno
de ellos.
Los materiales que específicamente se analiza a

continuación son las telas que son los tejidos que se
muestra en la parte externa del traje y las entretelas
los que lleva la parte interior de las prendas que son
utilizadas para dar rigidez en el vestuario.
Consulta: Arias Danny. Manual de sastrería. Cuenca 2009.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6679_21475.pdf
http://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%20
13%20-%20Las%20entretelas
FOTOGRAFIAS: http://www.galeon.com/pilarmh/diccionario.html
http://www.sastreriacortes.com/es/consejos/consejos_telas_traje.ph 101
3.2.1. TELAS CLÁSICAS
En la sastrería masculina antigua “se utilizan

principalmente, lanas, de gran “pesaje” con tejidos muy
tupidos, que actualmente han evolucionado a una gran
diversidad de tejidos, mucho más ligeros. En sastrería
los textiles que se usan para la confección son planos, y
principalmente tafetán y sarga”. (Palermo)
“Históricamente, la lana fue una de las primeras fibras

que el hombre transformó en hilo y luego en tejido para
cubrirse. Las fibras de la lana poseen una combinación
de propiedades absolutamente inimitables por las fibras
artificiales, como es la capacidad de absorber hasta un
tercio de su propio peso de humedad sin deteriorarse.
Además, nos proporcionan un calor agradable cuando
hace frío, debido a su elevada capacidad de aislamiento
térmico. A todo ello, debemos añadir su extraordinaria
suavidad, elasticidad y resistencia a las arrugas”.
(Historia de los tejidos, 2011)
A continuación se muestran los tejidos más representativos

que en la antigüedad eran los utilizados para la producción
de un traje sastre masculino. Cabe mencionar que este
tipo de telas también eran adecuados para otro tipo de
vestuario en el campo de la producción textil.
CONSULTA: Arias Danny. Manual de sastrería. Cuenca 2009.

102 http://www.sastreriacortes.com/es/consejos/consejos_telas_traje.ph
TELAS CLÁSICAS CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS USO
Franela
(Lanilla) Suave, con la superficie satinada
que casi anula la textura del tejido. Chaquetas, sacos,
Terminación deslucida, encoge si faldas, trajes,
Sarga y plana. no es tratada. sobretodos.
Punto Espiga (Tweed)
Normalmente de lana y diferentes Pantalones, chaquetas,

Sarga.
calidades. tapados y abrigos.
Espiga
Una lana muy fina que resulta Trajes y abrigos.

Sarga elegante con un toque informal
debido a que el tono de los hilos no
es uniforme.
Paño
Abrigos, mesas de
Plana Tejido denso y textura suave. pool, mesas de poker.
Pata de gallo. Tejido disparejo que forma estrellas

de cuatro puntas. Se trata de un
dibujo inquieto que exige una Abrigos, pantalones,
Sarga asimétrica. cuidadosa combinación. Puede chaquetas y trajes
encontrarse en distintos colores y deportivos.
escalas.
Ojo de perdiz
Tejido realizado con lana de
estambre cuya estructura tiene Ideal para chaquetas
Sarga reforzada como objeto el conseguir ese efecto sport con las que
óptico gracias a la superposición acudir a la oficina.
alternada de hilos de lana de dos
colores.
103
3.2.2. TELAS ACTUALES
En el año de 1945 las antiguas tela de lana empiezan a
ser combinadas y remplazadas por los tejidos sintéticos
que generaban más liviandad a la prenda sastre, “Debido
a las excelentes propiedades de las fibras sintéticas,
se emplean también mezcladas con fibras naturales
(algodón, lana, lino), artificiales (rayón viscosa, acetato y
triacetato) y otras fibras sintéticas (acrílicas)”. (Red Textil,
2012).
3.2.2.1. TEJIDOS SINTÉTICOS
“La elaboración de fibras sintéticas textiles se realiza a

partir de materias primas que se encuentran con relativa
facilidad y son, en términos generales, poco costosas:
carbón, alquitrán, amoniaco, petróleo, además de
subproductos derivados de procesos industriales. Las
operaciones químicas realizadas con estos materiales
permiten obtener resinas sintéticas que, tras su hilado y
solidificación, resultan elásticas, ligeras y muy resistentes
tanto al desgaste como a la presencia de ácidos u otros
agentes externos. La incorporación de un colorante al
polímero permite teñir el material antes de su hilado, lo que
se traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en
la fibra, que, además de no desteñir, elimina la necesidad
de recurrir a posteriores operaciones de fijado del tinte”.
(Fibras sintéticas, 2006)
En el siguiente cuadro se muestran los tejidos que el año

de 1945 se empezó a dar cambio y uso en la producción
de sastrería masculina.
CONSTRUCCIÓN DE LOS TEJIDOS.

Como se conoce todos los tejidos o telas están elaborados
con dos tipos de fibras: Naturales y Sintéticas
- Las fibras naturales proceden de plantas o
animales.
- Las fibras sintéticas se obtienen mediante
procesos químicos.
CLASES DE FABRICACIÓN.
Otra condición que tienen los tejidos es que están
clasificados por el tipo tejido esto quiere decir cómo
fueron elaboradas, existen dos modos principales para
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6679_21475.pdf convertir la fibra en tela que es; tejiendo, tricotando
Materiales De Producción - Capítulo 3
y aglomerando estos últimos se consideran como no
tejidos.
Estos se los hacen por medio de:
- Tejido en telar
- Tejido de punto
- Sin tejido (aglomerados)
TELAS ACTUALES CONSTRUCCIÓN CARACTERÍSTICAS USO

Acrílicos
Tela artificial que semeja al tejido de Reemplaza a la tela de

Plana lana. Colores nítidos. lana natural en cual-
quier tipo de prenda.
Oxford
Mayormente para
Fabricada con hilados de algodón camisas de hombre.
cien por ciento o mezclado con También para sacos y
Plana poliéster. chaquetas.
Poliéster
Diversos usos
Tela liviana, no encoge ni estira, dependiendo del hilado
Plana resistente al moho, polillas y con que se mezcla.
abrasión. Lavable, no la afecta la luz Ropa resistente a
solar ni el clima. productos químicos.
Pongee
Seda sintética fabricada en Corbatas y chalecos de

Plana poliéster, peso bajo y medio. gala.
Tafetán
Tela delgada de seda sintética muy Trajes de noche

Plana con cordones. tupida y de superficie lustrosa. Elegante: trajes y
abrigos.
105
3.3. LAS ENTRETELAS
CLÁSICAS
La entretela es el elemento escondido que proporciona
forma y soporte en determinadas zonas de cualquier tipo
de prenda, como pueden ser cuello, bolsillos, cinturas
y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para
tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería.
Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la
tela que se quiera entretelar.
DIVISIÓN DE LAS ENTRETELAS
Las entretelas se dividen en Tejidas, No Tejidas y

Fusionables
TEJIDAS: (Época inicial de la sastrería)
Entre las más antiguas tenemos los productos cuyo peso

esta entre 80 y 180 grs/m², generalmente de algodón y
presentan construcciones similares a cualquier tejido
utilizado en el vestuario, o sea poseen hilos de trama y
de urdimbre. También las hay en forma de géneros de
punto.
Si bien los tipos de tejido son muy variados y a veces
burdos, los acabados que llevan las entretelas actuales
son importantísimos, pues para darle rigidez por ejemplo
ya no se utiliza el almidón, que es soluble en agua;
sino resinas insolubles que comunican diferentes tipos
de acabados, como blanqueo óptico, perchado que
también comunica suavidad, pre encogido que es una
característica primordial y el recobre a la arruga, entre
otros.

ENTRETELA CLÁSICAS CARACTERÍSTICAS /USO
ENTRETELAS DE HILO
Estas tienen trama y urdimbre como cualquier tela tejida en telar. se puedn
encontrar en diferentes grosores y grados de suavidad, para evirar cualquier tipo
de deformaciones, córtelas al mismo hilo que la pieza en la cual se aplicara, sin
embargo si las cortas al sesgo o bies se obtendrá mayor flexibilidad y suavidad en
la forma.
ENTRETELAS CON ELASTICIDAD
Estas tienen una característica muy particular, es que dan de si en todas las
direcciones y se pueden cortar sin importar la dirección del hilo, se pueden encontrar
en varios grosores con acabados suaves y tiesos.
ENTRETELAS PARA COSER DE HILO
Es una e tretela de hilo fusionale y no fusionable, que se usa para telas de peso
medio y pesadas, es una entretela estándar para la sastrería, los grosores varían
desde la organza fina batista hasta la entretela de Crin. esta entretela es firme y
flexible y da a las prendas cierta rigidaz.
ENTRETELAS AGLOMERADAS
PRECORTADAS
Estas brindan un ahorro de tiempo ya que vienen precortadas. se utilizan en detalles
como pretinas, puños, aberturas en aletillas y dobladillos de sacos. al momento
de usarlas, case las perforaciones co n las lineas de costura y de dobleces de la
prenda para evitar abultamientos.
HOMBRERAS
Las hombreras se puede considerar como una entretela, ya que este sirve para dar
volumen y cuerpo a la prenda a nivel del hombre, la hombrera define y forma, mas a
la prenda, suavizando la apariencia dl hombro y la clavicula. Existen hombreras ya
fabricadas: unas corrientes de espuma y otras mejores que estan hechas de varias
capas de guata colocadas entre dos trozos de fieltro o de tejido no termofusionable.
107
Capítulo 3 - Materiales De Producción
sastrería)
ACTUALES
Son aquellas tejidas o no tejidas a las cuales se les ha
aplicado por uno o por ambos lados, una resina que les
ENTRETELAS NO TEJIDAS: (Época actual de la permite adherirse a otra entretela u otro tejido mediante
sastrería) el proceso de termosellado.
A continuacion mostramos el cuadro de las entretelas
Las entretelas No Tejidas se pueden definir como “Velos antiguas y actuales según su clasificación por nombre,
o sustratos fibrosos, compuesto de filamentos, o fibras características y usos.
sintéticas, como poliéster, nylon, acrílico; artificiales como
el rayón viscosa; naturales como el algodón, o mezclas En la producción de las prendas de sastrería masculina
indeterminadas de ellas y que son unidas entre sí por los materiales antiguos han sido remplazados por tejidos
medios químicos, mecánicos o térmicos evitando así la con diferentes características, que dan un diferente
producción de hilos y la tejeduría. aspecto físico a la prenda, pues los materiales antiguos
de sastrería masculina eran un tanto gruesos; aunque
La naturaleza de las fibras de que está constituida la de mejor calidad, las prendas resultaban pesadas. Al
entretela, como la distribución de ellas dentro de la misma, pasar el tiempo aparecieron otros materiales para este
son las responsables de gran parte de sus cualidades, trabajo, con cierta desventaja en calidad; pero permitían
como la resistencia a la tensión, el recobre de arruga, una prenda más liviana y cómoda.
etc. teniendo en cuenta también que las características
están muy influenciadas, por el ligante empleado para En la producción de sastrería artesanal masculina se
aglutinar las fibras, o el proceso mecánico o térmicos ha reconocido parámetros como: procesos, tecnología
utilizado para tal fin. y materiales, con ellos se ha realizado el análisis de
su evolución a través de tiempo, enfocándonos en los
Las entretelas No Tejidas presentan una mayor aportes más representativos que ha experimentado la
versatilidad que las Tejidas, ya que se pueden obtener confección del traje masculino. Como pudimos observar,
de mayor cantidad de fibras o de mezclas, pueden ser muchos de los métodos iniciales se siguen utilizando en
más ó menos voluminosas, pues van desde rellenos muchas sastrería, incluso en la producción que abarca
como guatas hasta materiales de menos de 20 gr/m². términos semi industriales hace falta organizar un mejor
sistema para este tipo de métodos que requieren otro
Las cualidades o requisitos que deben reunir este tipo de procesos. Dentro de esta investigación se planteara un
entretelas como se dijo anteriormente, son muy similares sistema que ayudará al mejoramiento de la productividad
a las de las entretelas Tejidas y su medición también es en caso de requerir una producción a nivel semi industrial.
similar.
Como la cualidad más importante es el encogimiento
residual, a continuación se describirá un método sencillo
para determinarlo.
ENTRETELAS FUSIONABLES (Época actual de la

ENTRETELA CARACTERÍSTICAS /USO
Estas entretelas vienen de dos tipos: fusionables y no fusionables, son transparentes
y vienen en una gama variada de colores y grososres, se pueden usar para las
telas de licadas, semitransparentes hasta la mas grues. Estas entretelas son
antideformables, asi que dan muy poco de estiramiento en cualquier sentido, y se
pueden cortarse en cualquier dirección.
ENTRETELAS DE TRICOT
Están hechas de tricot de nylon. no deforman en la dirección del hilo de la tela y se
estiran al contrahilo. se usan para telas tejidas en telar, asi como punto. se utilizan con
frecuencia para forrar secciones completas de una prenda por reves, para agregar
cuerpo y lograr mayor resistencia para las arrugas. este tipo de entretela tambien se
puede usarse en áreas con detalles, además de esto conserva su tersura después
de fusionarse y no cambia la caida de la tela.
Es una e tretela de hilo fusionale y no fusionable, que se usa para telas de peso
medio y pesadas, es una entretela estándar para la sastrería, los grosores varían
desde la organza fina batista hasta la entretela de Crin. esta entretela es firme y
flexible y da a las prendas cierta rigidaz.
PRECORTADAS
Estas brindan un ahorro de tiempo ya que vienen precortadas. se utilizan en detalles
como pretinas, puños, aberturas en aletillas y dobladillos de sacos. al momento
de usarlas, case las perforaciones co n las lineas de costura y de dobleces de la
prenda para evitar abultamientos.
HOMBRERAS
Las hombreras se puede considerar como una entretela, ya que este sirve para dar
volumen y cuerpo a la prenda a nivel del hombre, la hombrera define y forma, mas a
la prenda, suavizando la apariencia dl hombro y la clavicula. Existen hombreras ya
fabricadas: unas corrientes de espuma y otras mejores que estan hechas de varias
capas de guata colocadas entre dos trozos de fieltro o de tejido no termofusionable.
109
110
Capítulo 4
RECOMENDACIONES PARA LA
PRODUCCIÓN DE SASTRERÍA
ARTESANAL MASCULINA
111
Capítulo 4 - Recomendaciones Para La Producción Arte-
4.1. RECOMENDACIONES
PARA LA SASTRERÍA
ARTESANAL MASCULINA
En la sastrería artesanal masculina durante años los
procesos de producción han estado desactualizados
debido al desconocimiento de la tecnología que mejoran
los métodos en la producción de las prendas sastres,
además en las sastrerías hace falta una organización para
los procedimientos de trabajo, para la actualización de la
sastrería artesanal masculina es necesario implementar
nueva tecnología que brinde una producción con mejores
características de funcionamiento y sobre todo se debe
conocer el buen manejo y orden de estas herramientas
que son útiles para la actualización y también si la
sastrería artesanal masculina necesita ir hacia un nivel
semi industrial. A continuación se desarrollara las
recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la
producción en esta labor artesanal.
En la actualidad existen métodos de producción que

pueden ser aplicados para el mejoramiento y actualización
de la sastrería masculina, de acuerdo al análisis
realizado se propone un mejor plan de producción, para
un mejor funcionamiento de estos talleres artesanales
y para adaptarse a un nivel semi industrial en caso de
ser requerido. Las recomendaciones que se realiza en
los siguientes cuadros se pueden revisar cada uno de
ellos en los capítulos anteriores, donde se encuentran
los procesos que pueden ser aplicados para el
mejoramiento del trabajo en la confección de una prenda
sastre masculina, también es recomendable revisar los
métodos que se aplicaban en épocas anteriores, ya que
estas pueden ser aplicadas como parte del diseño en
cualquiera de estas prendas sastres.
112
4.1.1. PROCESOS DE PATRONAJE
PROCESO ARTESANAL
En los talleres de sastrería los procesos artesanales de patronaje pueden ser actualizados aplicando un sistema de trazado
por tallas, es decir un patrón de una medida estándar puede ser adaptado manualmente a las medidas de una persona,
el beneficio de este proceso es evitar realizar el proceso de trazado completo que toma demasiado tiempo de trabajo.
RECOMENDACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN
Como recomendación para el mejoramiento y actualización de este proceso se puede utilizar programas digitales
que puedan ser más prácticos en el nivel de producción artesanal y además el semi industrial. En este caso este
sistema tiene un costo muy alto de licencias, sin embargo se pueden trabajar con instaladores momentáneos que
a los sastres les permitan desarrollar este proceso actualizado para desarrollar con más velocidad el patronaje de
las prendas de sastrería masculina que son patrones que en el sistema manual son muy demorados de realizarlos.
Este programa permite hacer un almacenamiento de las medidas en el programa de patronaje que vayamos
obteniendo de la persona antes de realizar el trazado, lo cual es muy recomendable ya que esta información
puede ser guardada en caso de que las personas requieran una nueva producción, es más factible encontrar
en este sistema a lo contrario de tener un montón de papeleos que a la larga nos quitara espacio y tiempo.
Teniendo ya estos patrones en el sistema podemos mandar a imprimir y no necesariamente se debe disponer de un plotter,
podemos hacer una tercerización en este proceso que es muy recomendable ya que el trabajo de esta rama artesanal no cubren
los gastos como para obtener este artefacto de impresión, con estos métodos realizados podemos pasar al tendido de tela y corte.

MARCAS DE SOFTWARE
RICH PITCH, AUDACES, GERVER, FUTURA PATERN

VENTAJAS DEL SOFTWARE
1) Creación, edición y modificación de patrones relacionados a una base de datos: el programa permite la creación
de líneas y curvas con medidas que se registran en una base de datos, al modificar este cuadro de medidas los patrones
actualizan su información logrando la modificación inmediata de los patrones, así mismo controla las costuras con diferentes
terminaciones para un acabado profesional enfocado en terminaciones de costura abierta, o terminaciones tipo sastre.
2) Escalado de patrones relacionado a una tabla de la base de datos que permite el escalado automático de acuerdo a
la tabla de medidas y un escalado múltiple seleccionando secciones de varios patrones los que llevarán la misma medida en
el escalado
3) Optimización en las transferencia de pinzas y sus múltiples acabados, creación de godets, pinzas y sus terminaciones
de acuerdo al modelo
4) Comparación de medidas entre patrones con medidas diferentes de costura, con valores iguales o sin costura.
REVISAR: CAPITULO 1. pg. 56
113
4.1.2. PROCESOS DE CORTE
PROCESO ARTESANAL DE CORTE
El proceso de corte artesanal como el más actual se realiza después que se tiene el trazado sobre la tela se procede a cortar
con una tijera de tela, en este proceso se puede cortar hasta máximo dos capas de tejidos, ya que la herramienta de no es
apta para realizar el cortes de más grosores, además para este proceso se requiere una mesa de corte y la que comúnmente
se usa en la sastrería artesanal tiene una dimensión de 150cm de largo por 80cm de ancho, para realizar un mejor trabajo de
tendido en el taller artesanal se debería usar una mesa que tenga las dimensiones de 2 metros de largo por 1 metro de ancho.

El proceso artesanal de la sastrería masculina se puede mejorar y actualizar en la técnica de corte, utilizando como principal
una mesa de corte más amplia donde el trabajo de nivel semi industrial sea más cómodo de realizarlo para esto se requiere
una mesa con dimensión de 2.40 metros de largo por 1.80 metros de ancho que es la ideal para el tendido y corte de la tela,
además este proceso puede ir acompañado de una cortadora eléctrica de tela que puede recortar hasta 7cm de grosor,
se puede usar para cortar un solo juego de moldes pero lo más recomendable es para el uso de tallas, sin embargo esto
sería funcional, ya que esos mismos patrones pueden ser adaptados a otras medidas con muy pequeñas modificaciones.

TECNOLOGÍAS DE CORTE RECOMENDADAS
MESAS
1) Utilice una mesa grande de superficie plana y lisa, que no esté barnizada.
2) Limpie cuidadosamente la superficie de la mesa, de manera que no presente manchas de grasa que puedan
ensuciar la tela.
3) Coloque la tela sobre la mesa con el derecho hacia arriba, de manera que el largo o hilo quede en el mismo sentido
del largo de la mesa.
4) Utililizar una mesa con las esquinas en punta , ya que esta característica es la ideal tambien para colocación de la tela.
CORTADORAS
CORTADORA DE DISCO
1) Cortadora de tela de cuchilla circular de 4 pulgadas, capacidad de corte de 5.4 cm, alimentación monofásica de 110
voltios tipos de cuchillas que puede emplear: circular, octagonal, con recubrimiento de teflón, ideal para todo tipo de telas
CORTADORA VERTICAL
1) Consew - 8 pulgadas 2 velocidades, ideal para cortar telas sintéticas

2) Maimin de 14 pulgadas. Hasta 35 cm de corte, ideal para telas gruesas de lana.
3) Cortadora de tela “KM”, de 10 pulgadas. Hasta 20 cm de corte, ideal para telas sintéticas
4) Cortadora Eastman de 10 pulgadas, ideal para cortar telas finas. REVISAR: CAPITULO 2. pg. 94
114
4.1.3. PROCESOS DE FUSIONADO
PROCESO ARTESANAL DE FUSIONADO
El primer paso que tenemos en el saco y chaleco es el fusionado, que es el proceso más actual que se puede aplicar en
el trabajo de estas prenda sastre, la cual se puede hacer uso de la plancha fusionadora que permite que el material se
adhiera a la tela con cierto grado de temperatura, este material remplaza al pellón rebotón que se usaba como entretela en el
interior del saco para proporcionar rigidez en la prenda, el material actual cumple las mismas funciones, pero con procesos
más fáciles de aplicar, en el mercado es conocido como tela fusionable o pellón fusionable. En el pantalón también es
recomendable hacer uso de este proceso para el fusionado de la pretina.
Este sistema de fusionado se puede mejorar aún más todavía, utilizando la maquina fusionadora electrónica, que es muy
recomendable para estos trabajos en la sastrería, ya que prevé la adherencia de otros materiales, además tiene un mejor
contacto con los tejidos y materiales de fusionado, logando un procesos de mejor calidad.
TECNOLOGÍAS DE FUSIONADO RECOMENDADAS
FUSIONADORA ELECTRÓNICA JIFENG
Area de trabajo 166X99X113

Temperatura ajustable de 0° a 350°.
Superficie movible.
Sistema de resistencia de fabricación Alemana.
FUSIONADORA MANUAL MODELO: RR40X90
Voltios: 110 – 220 Voltios

Watios: 1500 W
Presión: manual
Área de trabajo: 40 x 90 cms.
FUSIONADORA PROTEX TYS-500
Opción de cintas con costura o sin costura.

0-220° de calor en incremento parejo y gradual. Impresión en una o dos caras.
Control de termostato electrónico de precisión.
Función de detención automático o manual.
Incluye mesa extensora
Base movible
115
4.1.4. PROCESOS DE CONFECCIÓN
PROCESO ARTESANAL DE CONFECCIÓN
En la sastrería artesanal masculina todavía existe un proceso de confección básico, ya que aún se ocupa tecnologías caseras
que no desarrollan una velocidad que ya en el presente se requiere en estos talleres artesanales, para el mejoramiento de
calidad, realizando puntadas más perfectas, mejores terminados y sobre todo que ahorren el tiempo de trabajo.
El proceso del armado del traje se puede actualizar utilizando una máquina industrial recta, zigzag y overlock donde los
pasos a seguir sean más rápidos y de mejor calidad, con esta tecnología se puede realizar todo el proceso de construcción
de esta prenda, sea en los procesos artesanales o semi industriales, para el considerado proceso de confección se
debe tener en cuenta que las partes de la maquinaria funcionen correctamente antes de dar el uso correspondiente,
además la confección pueden remplazarse por telas más livianas que son más fáciles de trabajar y generan una mejor
comodidad en el cuerpo. Todos estos procesos y herramientas deben tener control para poder mejorar la producción.
TECNOLOGÍAS DECONFECCIÓN RECOMENDADAS
MÁQUINA RECTA INDUSTRIAL

Máquina recta JUKY con sistema liviano, ideal para camisas y trajes
MÁQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL

Overlock 5 hilos, corta y cose los bordes, regulador de puntada, sistema de alimentación diferencia, ideal para la
costura de materiales livianos y medianos.
MÁQUINA ZIG ZAG INDUSTRIAL

Adecuada para hacer costura recta y zig zag, costura decorativa, pega cierres, hace ojales, bordado manual, en
materiales ligeros y medianos
MARCAS
BROTHER, JUKI, SINGER, KANSAI SPECIAL, YAMATO, SIRUBA, MICSEW, KM

VENTAJAS
Velocidad 5000 a 6000 ppm.
Armada con motor, estante y tablero.
Alto rendimiento en trabajos largos y continuos.
Regulador de puntada.
Totalmente metálica.
Silenciosa con muy bajo nivel de vibración.
116
4.1.5. PROCESOS DE PLANCHADO
PROCESO ARTESANAL DE PLANCHADO
l proceso de planchado en sastrería artesanal masculina se basa en que se aplica este paso durante la confección de las prendas
y en el terminado de la prenda, para realizar esto la mayoría utilizan planchas caseras a vapor y las normales, para ello se utiliza
un llamado paño de planchar que se coloca entre la prenda y la plancha, teniendo como objetivo evitar el brillo o quemaduras
en la tela, además se utiliza un pedazo de madera de textura completamente plana y lisa, que se pasa luego de aplicar en
cada planchado, permitiendo un asentamiento profundo de planchado, esto prevé que las costuras no vuelvan a cerrarse.

Para el mejoramiento y actualización de este trabajo existen en el presente las planchas industriales que el sistema de planchado
se basa en que esta tecnología permite un mejor contacto con los tejidos, en primer lugar el material de esta máquina de trabajo
es más factible aplicarlo, ya que evita el brillo en la tela por la gran cantidad de vapor que expulsa al momento del proceso
y no es necesario colocar otra tela encima de la prenda, además el peso de esta no necesita de otro objeto para mejorar
el asentamiento. Luego de tener esta recomendación muy adecuada, también es recomendable en la sastrería mejorar el
tiempo de planchado de cada prenda, si en un caso se realizara un proceso semi industrial, existen las planchas electrónicas,
como el maniquí de planchado, esta es una tecnología de primera, el proceso es que se le coloca las prendas a esta y tiene
un sistema de aire, que hace que se infle y expuse vapor, permitiendo que este proceso se logre en tan solo segundos
TECNOLOGÍAS DE PLANCHADO RECOMENDADAS
PLANCHA 2EFFE IRONMASTER CE

Plancha industrial adaptada a la normativa de seguridad de la C.E.E. Termostato con termofusible incorporado.Base
de aleación de aluminio. Resistencia blindada de 800w. 220v.Peso 2 Kgs.Opcional también con rosca enganche.
PLANCHA 2EFFE JOLLY

Termostato con termofusible incorporado.
Base con resistencia incorporada 800W. Opcional también con rosca enganche.
MANIQUÍ FIMAS
Para el planchado de chaquetas, abrigos, anoracks, impermeables y prendas con mangas en general.Ventilador
incorporado de 1,27 Kw con doble turbina. Ciclo automático temporizado para todos los programas de planchado
Regulación del soplado Soporte porta-accesorios 2 mangueros de madera para forma de la manga 2 pinzas
especiales para bloquear abertura trasera de las chaquetas. Alimentación: V 380+N/3/50 Hz.
MANIQUÍE TOPPER MOD. TP/

Ciclo automático temporizado para todos los programas de planchado Regulación del soplado Soporte porta-acce
sorios 2 mangueros de madera para forma de la manga 2 pinzas especiales para bloquear abertura trasera de las
chaquetas. Alimentación: V 380+N/3/50 Hz
117
4.1.6. PROCESOS DE TERMINADOS
PROCESO ARTESANAL DE TERMINADOS
En los talleres artesanales de sastrería los procesos de terminados que engloban los métodos de hacer ojales y pegado
de botones se realizan únicamente a mano, la herramienta para realizar este proceso es una aguja de numeración “4” y un
dedal. Se realiza un proceso de cuatro hebras de hilo para estos dos terminados
Para el desarrollo de los terminados que son los ojales y pegado de botones se puede seguir utilizando las técnicas manuales
en caso de trabajar en un nivel artesanal, pero ya en caso de necesitar una producción semi industrial es recomendable
hacer una tercerización de estos procesos, debido a que las maquinarias para estos pasos de trabajo son de alto costo y no
es recomendable adquirirlos, ya que son detalles de acabados mínimos. Este trabajo es aplicable para las tres prendas de
sastrería masculina saco pantalón y chaleco.
TECNOLOGÍAS DE TERMINADOS RECOMENDADO
MÁQUINA BOTONADORA
Adecuada para coser botones de 2 y 4 oficios, costura cadeneta falsa, con corte de hilo automático, el tamaño del
botón se puede ajustar fácilmente, ideal para materiales ligeros, medianos y pesados
Especificaciones técnicas:
MÁQUINA OJALADORA
Máquina para coser ojales rectos, con corte de hilo automático, con sistema de paro de clic, para coser materiales
de tejido plano, fácil ajuste de largo de ojal, ideal para sacos, chaquetas y chalecos, etc.
Especificaciones técnicas:

VENTAJAS
Velocidad máxima 1500 ppm
Aguja 175x1

MARCAS
BROTHER
JUKI
SINGER
KANSAI SPECIAL
YAMATO
SIRUBA
MICSEW

118
4.1.7. MATERIALES
MATERIALES DE SASTRERÍA MASCULINA
Los materiales más comunes utilizados en la sastrería masculina se dividen en dos partes que son: las telas y entretelas. Las
telas que en este momento los sastres eligen para ofrecer al cliente es la de tejidos sintéticos y de tejidos naturales mezclados
con los sintéticos y son aplicados en las tres prendas básicas de sastrería masculina. Las entretelas que se introducen en
estas prendas comúnmente son las de hilo y las aglomeradas que en el mercado se encuentran fácilmente y que los sastres
se adaptan a la producción de estos
RECOMENDACIONES
Como actualización de los materiales se puede decir que se debería adaptar a los que cada día se presentan en el
mercado, pero no solo eso podría ser un método de actualización, sino que se pueden hacer una combinación de estos
tejidos para proponer algún diseño de diferentes texturas de telas y con las entretelas se puede generar volúmenes
y aplicar en lugares donde todavía no han sido usados como refuerzos, lo cual dará un aspecto nuevo el traje.
TELAS DE SASTRERÍA
ACRÍLICOS, OXFORD, POLIÉSTER, TAFETÁN, PONGEE, ALGODÓN
MARCAS COMERCIALES DE TELAS
LANTEX, CASIMIR, GABARDINA, RIVIERA, LINO
ENTRETELAS DE SASTRERÍA
ENTRETELAS DE TRICOT
ENTRETELAS AGLOMERADAS PRECORTADAS
HOMBRERAS
MARCAS COMERCIALES DE ENTRETELAS
INDULANA
REBOTÓN
GUATA
CRIN
ALMOADILLAS
VENTAJAS DE LOS MATERIALES RECOMENDADOS
Telas más económicas y facilitan el trabajo, a estas se les puede aplicar entretelas para generan una prenda durable.

La sastrería masculina es uno de los oficios más competitivos en la actualidad, se recomienda que los sastres de la ciudad
de Cuenca, deben tener presente cada uno de este análisis para saber en qué estado se encuentra su lugar de producción,
es recomendable que sus métodos prácticos ya no estén enfocados en un solo nivel de producción, con el avance de la
tecnología es posible dar paso hacia la producción semi industrial, además los nuevos procesos ayudaran a mejorar el
tiempo de producción y a resolver nuevas propuestas que actualmente están imponiendo la moda, así mismo los materiales
de trabajo cada día aparecen otros con diferentes características que hacen de mayor facilidad a la producción, la práctica
de este trabajo en nuestro medio es una de las ramas que si sabemos llevar cierto orden de producción nos va a generar
buenos niveles de reconocimiento.
REVISAR: CAPITULO 3. pg. 106-110
119
120
Conclusiones
A través de este análisis se pudo conocer, como se ha ido desarrollando la
producción de la sastrería masculina. Para entender la evolución que tuvo
la práctica de este trabajo, se vio la necesidad de analizar cada uno de los
parámetros que intervienen en esta producción, además se distinguió algunas
partes importantes de la moda que cambiaron los procesos de elaboración en
la sastrería.
Con el fin de conocer los cambios que tuvo la producción de sastrería masculina
desde sus inicios hasta la actualidad, se determinó parámetros específicos
como: procesos, tecnología y materiales, que en cada uno de ellos se presentan
técnicas que con el tiempo iban mejorando la producción, se pudo llegar a la
conclusión que este trabajo, ha sido y sigue siendo uno de los más extensos en
el campo de la confección textil, ya que en la construcción de un traje sastre,
se presentan una serie de procesos, porque el mismo se considera como una
vestidura de alto nivel de complejidad.
Como resultado de esta investigación se propone recomendaciones que pueden

ser aplicadas, en la actualización de la práctica del trabajo de la sastrería
masculina, lo que permite que las personas que lean esta tesis y sobre todo
las personas relacionadas con este oficio, se fijen claramente en qué nivel de
trabajo se encuentra cada uno de estos talleres, además en conclusión con el
análisis del proyecto los talleres de sastrería artesanal pueden cambiar el tipo de
producción, dirigiéndose hacia un nivel semi industrial, con el conocimiento de
tecnología y materiales actualizados.
Concluyo diciendo que al momento de revisar esta tesis cualquiera puede poner
en práctica la actualización de su trabajo no solo en la sastrería, sino también en
diferentes producciones, ya que se puede observar ciertas alternativas dentro de
la producción que pueden hacer que nuestro trabajo brinde una mayor facilidad
en la elaboración en las prendas.
121
122
Recomendaciones
Al momento de finalizar con la lectura de
esta tesis, el lector debe tener en cuenta
que existen alternativas para actualizar la
producción tanto en esta rama de la sastre-
ría como en las demás ramas, teniendo en
cuenta que con el conocimiento de la tecno-
logía y materiales que con frecuencia se ac-
tualizan, se puede cada día mejorar el tipo
de producción.
En este proyecto se analizaron procesos,

materiales y tecnología que puede ser apli-
cada en la actualización de la sastrería ar-
tesanal dirigida hacia un proceso semi in-
dustrial, sería recomendable seguir con la
investigación de tecnología que abarca en
un nivel más superior que es la sastrería in-
dustrial.
123
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Q6AEwAw#v=onepage&q=sastreria&f=false
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wordpress.com/2012/10/02/la-lana-definicion-caracteristicas-ventajas-y-desventajas/
125

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´

Dedico este proyecto a Dios, ya que me ha

Quiero agradecer de manera especial a

Los productores de sastrería masculina artesanal enfrentan el desconocimiento de tecnologías

Palabras claves: sastrería masculina, procesos de sastrería, tecnología de sastrería, materiales

En la actualidad, las sastrerías masculinas necesitan emplear un método correcto

Esta tesis muestra un análisis de la evolución de la sastrería masculina, en cuanto a

Los resultados obtenidos con esta investigación se plasman en un conjunto de

Finalmente, es necesario anotar que la sastrería masculina puede retomar y mantener

EL ORIGEN DEL TRAJE ACTUAL.

“Es en el siglo XV, durante el Renacimiento, cuando

En ese momento, las capitales de la moda son la Italia de

“Mientras tanto, en Inglaterra, debido a la Guerra Civil que

Agustín García. LA SASTRERÍA MASCULINA Y EL TRAJE:

En primera instancia se estudiara las técnicas de

en todos los procesos que se está describiendo en este

En el análisis de la sastrería, también intervienen los

Otras de las cosas que se tendrá en cuenta junto a

A continuación se empezará desarrollando los métodos

1.2.1. MEDIDAS DEL SACO

1.2.1.1. LARGO TOTAL

Para el largo total del saco se consideraba la distancia

Ya en el año 1930, la medida del largo total cambia, los

Finalmente durante 1970, el largo del saco se acorta

CONSULTA: Vandael M. manual Teórico y practico del sastre. Madrid 1836.

1.2.1.2. TALLE DELANTERO

El talle de delantero no ha registrado ninguna variación

La medida de contorno de pecho pasó de tomarse de

La medida correspondiente se tomaba rodeando todo el

La medida del contorno de cintura cambia, hacia la

CONSULTA: Vandael M. manual Teórico y practico del sastre. Madrid 1836.

En el año 1950 la moda se inclina por los hombros anchos

El largo de hombro ceñido que se usa en la actualidad

1.2.1.6. LARGO DE MANGA

Hasta el año 1925 la medida de la manga se tomó desde

Como podemos ver en las medidas analizadas, los

CONSULTA: Vandael M. manual Teórico y practico del sastre. Madrid 1836.

1.2.2. MEDIDAS DEL

A inicios el traje lucía un pantalón corto que llegaba por las

1.2.2.1. LARGO TOTAL

1.2.2.2. LARGO DE ENTREPIERNA

CONSULTA: Vandael M. manual Teórico y practico del sastre. Madrid 1836.

1.2.2.3. CONTORNO DE CINTURA

En el período comprendido entre1800 y 1890, esta medida

1.2.2.4. CONTORNO DE PIERNA

Se la tomaba rodeando la cinta métrica por la pierna, sin

1.2.2.5. CONTORNO DE RODILLA

Antiguamente, hasta el año 1890 este era el último punto

1.2.2.6. CONTORNO DE BASTA

Las bastas pasaron a ser la última medida de pantalón

Después de haber analizado el cambio en las medidas

CONSULTA: Vandael M. manual Teórico y practico del sastre. Madrid 1836.

1.2.3. MEDIDAS DEL

Las medidas de esta prenda se distinguían de acuerdo

El chaleco es una de las prendas complementarias del

1.2.3.1. LARGO TOTAL

1.2.3.2. LARGO DE ESCOTE

CONSULTA: Vandael M. manual Teórico y practico del sastre. Madrid 1836.

1.2.3.3. CONTORNO DE PECHO