Gucci

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
У этого термина существуют и другие значения, см. Гуччи.
Gucci
итал. Gucci
Изображение логотипа
Тип Дочерняя компания
Основание 1921
Основатели Гуччо Гуччи
Расположение  Италия: Флоренция
Ключевые фигуры Марко Биццарри (генеральный директор)
Сабато де Сарно (креативный директор)
Отрасль Потребительские товары
Продукция обувь, одежда, парфюмерия, галантерея
Оборот €10,49 млрд (2022)[1]
Число сотрудников 20 711 (2022)[1]
Материнская компания Kering
Сайт Официальный сайт
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

«Гу́ччи» (итал. Gucci), также «Дом Гу́ччи» (англ. House of Gucci)[2] — итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии и галантереи. Принадлежит французскому конгломерату Kering. В 2022 году Gucci оказался третьим в списке самых дорогих брендов (уступив лишь немецкому производителю автомобилей Porsche и французскому модному дому Louis Vuitton)[3]; является второй крупнейшей по объёмам продаж компанией-производителем модных товаров после LVMH.

С декабря 2014 года генеральным директором Gucci является Марко Биццарри, с 2023 года креативным директором является Сабато де Сарно (Sabato de Sarno).

Фото Гуччо Гуччи

История

[править | править код]

Дом моды «Гуччи» был основан Гуччо Гуччи (итал. Guccio Gucci, 1881—1953) во Флоренции в 1921 году[4]. В молодости Гуччо некоторое время жил в Лондоне, где работал официантом в отеле «Савой». Кожаные сумки и чемоданы постояльцев произвели на него такое впечатление, что, вернувшись во Флоренцию, он решил заняться шорным мастерством и открыл мастерскую, которая занималась изготовлением сёдел, сапог для верховой езды и чемоданов. В 1938 году Гуччо открыл свой фирменный магазин в Риме. 1947 год — год появления сумки с бамбуковыми ручками, в 1950-е годы появились ткань с узором из переплетённых лент и замшевые мокасины с металлическими застёжками, ставшие «фирменными» изделиями компании.

При Гуччо Гуччи предприятие было единым целым, однако после его смерти его дети и внуки ввязались в затяжные и дорогостоящие имущественные споры. На этих разногласиях наживались виднейшие юристы Италии. Сейчас семейство крайне стыдится проявлений злобы и мстительности своих предков, сопровождавших эти споры[5].

После смерти Гуччо в 1953 году основанное им дело перешло к его сыновьям Альдо и Родольфо, каждый из которых получил по 50 % компании. Альдо переехал из Италии в США, где смог расширить дело, открыв магазины в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, а затем, в конце 1960-х, — в Гонконге, Токио и Сеуле.

В это время появляется современный логотип компании — переплетённые буквы GG (инициалы Гуччо Гуччи), шёлковый шарф Flora, который носила Грейс Келли, и сумка с ручкой через плечо Jackie O, которую сделала знаменитой Джеки Кеннеди.

Альдо Гуччи расширил интересы компании, заключив соглашение с компанией American Motors: автомобиль Hornet 1972 года, с версией кузова Sportabout, стал одним из первых американских автомобилей, выпускавшихся в специальной комплектации, созданной дизайнером из мира моды. Салон был обшит бежевой тканью в зелёную и красную полоску с логотипами «Гуччи», цвет кузова был специально подобран согласно дизайнерскому решению.

В 1977 году Альдо назначил своего сына Паоло вице-президентом и главным управляющим Gucci Shops Inc и американским подразделением по производству парфюмерии Gucci Parfums. Благодаря ослабевшему вниманию со стороны брата, жившего в Италии, основной контроль над управлением парфюмерным подразделением перешёл к его семье, в то время как у Родольфо остался пакет лишь в 20 % акций.

В 1978 году Паоло, желавший модернизировать и расширить производство, был отстранён от работы в итальянском подразделении, так как Родольфо желал сохранить эксклюзивное производство «ручного» качества, что привело к открытому конфликту между дядей и племянником[4].

В конце 1970-х годов серия неверных деловых решений и семейные ссоры практически привели компанию к банкротству. В 1979 году Альдо, желая поддержать парфюмерную линию Gucci Parfums, запустил линию Gucci Accessories Collection, включавшую в себя такие мелкие аксессуары, как косметички, ручки и зажигалки, которые стоили гораздо дешевле, чем основные аксессуары, выпускавшиеся компанией.

Товары линии Gucci Accessories Collection расходились куда лучше, чем более дорогая продукция фирмы, и этот факт стал одним из основных причин упадка: процент продаж эксклюзивных изделий упал, в то время как множество магазинов наводнили дешёвые мелочи от «Гуччи». Репутация компании была подорвана:

В 1960-х и 1970-х годах Gucci была на вершине благодаря таким именам, как Одри Хепбёрн, Грейс Келли и Жаклин Кеннеди Онассис. Но в 1980-х Gucci теряет своё положение, становясь клейким аэропортовым брендом.

— Грэйдон Картер[англ.], редактор Vanity Fair

В начале 1980-х Паоло Гуччи захотел выпускать продукцию под своим собственным именем. Для того чтобы отвоевать себе это право, ему пришлось обратиться в суд. В ответ Альдо уволил сына со всех занимаемых им постов, после чего Паоло сообщил в налоговую службу США о финансовых махинациях своего отца. В результате, в 1986 году Альдо Гуччи был признан виновным в использовании офшорных компаний для сокрытия прибыли и уклонении от уплаты налогов на сумму в 7 миллионов долларов США и был приговорён к тюремному заключению на срок 1 год и 1 день (в свою очередь, в 1994 году Паоло провёл за решёткой 5 недель за невыплату алиментов на сумму почти в полмиллиона долларов своей бывшей второй супруге Дженни Гарвуд на содержание их дочери Джеммы[4]).

В 1983 году, после смерти Родольфо, принадлежащая ему доля в компании перешла к его сыну Маурицио Гуччи, что вылилось в очередной конфликт между двумя ветвями семейства.

Маурицио вместе с Паоло, сыном Альдо, решил увеличить своё влияние в Совете директоров компании и образовал для этого отделение лицензирования Gucci Licensing в Голландии. После того как остальное семейство покинуло компанию, впервые за последние годы лишь один человек стоял у руля компании Gucci. Маурицио прекратил семейные разногласия, которые разрывали компанию изнутри, и решил искать другие таланты во имя будущего Gucci.

В 1987 году Паоло, по некоторым данным, продал свою долю в семейном бизнесе компании Investcorp за сумму в 41 млн долл. В то же время он заявил о долгах на сумму в 90 миллионов. Пытаясь избежать банкротства и желая погасить задолженность, за неделю до смерти он подписал план реструктуризации собственных долгов. Его неожиданная кончина стала причиной битвы за наследство в виде усадьбы и конюшен с чистокровными арабскими скакунами в Распере[англ.], Западный Сассекс (Великобритания), оценённое примерно в 3 миллиона фунтов, между его второй женой Дженни Гарвуд и последней супругой Пенни Армстронг[4].

Корпорация Gucci

[править | править код]
Магазин Gucci в Нью-Йорке, США

Изменения в компании, произошедшие в конце 1980-х годов, сделали Gucci одним из самых влиятельных и прибыльных модных домов в мире. В октябре 1995 года компания стала публичной и выпустила акции на AEX и NYSE по $22 за каждую. 1997 год также оказался весьма удачным для компании, так как ею была приобретена часовая компания Severin-Montres, переименованная впоследствии в Gucci Timepieces.

Новый менеджмент

[править | править код]

В 1989 году Маурицио Гуччи убеждает Доун Мело (англ. Dawn Mello), известную воскрешением популярности магазина New York’s Bergdorf Goodman в 1970-х, присоединиться к реструктурированной Gucci Group в качестве исполнительного вице-президента и креативного директора. Gucci America возглавил юрист Доменико Де Соле (итал. Domenico De Sole), помогавший Маурицио в реструктуризации компании в 1987—1989 годах.

Для дома Гуччи работали модельеры Джофри Бин[англ.] и Келвин Кляйн, в 1990 году по настоянию Мело для создания коллекций женской одежды был приглашён молодой и практически неизвестный Том Форд, до того два года проработавший для компании Perry Ellis[англ.]. Начало 1990-х стали худшими годами в истории компании. Благодаря действиям Маурицио снизились темпы продаж аксессуаров, до того приносившие лишь в США 110 миллионов долларов ежегодно. Компания терпела убытки и была на грани банкротства, всё это вызывало недовольство у руководства Gucci America и акционеров Investcorp — через несколько лет большинством голосов управляющие отстранили Маурицио от руководства. В августе 1993 года он был вынужден продать свою долю в семейном бизнесе компании Investcorp.

Менее чем через год после ухода Маурицио, Доун Мелло вернулась в Bergdorf Goodman. Том Форд, ставший креативным директором, захотел создать совершенно новый стиль компании, а Доменико Де Соле, теперь занявший должность президента и главного исполнительного директора Gucci Group NV, в этом его поддержал.

27 марта 1995 года Маурицио был застрелен наёмным убийцей, нанятым его бывшей женой Патрицией[6].

Тем временем, Доменико Де Соле отклоняет запрос компании Arnault на совете директоров, где та хотела получить доступ к конфиденциальной информации компании по заработку, стратегическим собраниям и дизайнерским концептам. Де Солe противодействует выпуском новых акций для ослабления значимости пакетов акций Arnault. Он также приближается к французской компании Pinault-Printemps-Redoute (PPR) с целью возможности формирования стратегического союза. Франсуа Пино, основатель компании, соглашается с этой идеей и приобретает 37 млн акций компании, или 40 % доли. Доля Arnault разбавлена до 20 %. Юридическая борьба продолжилась требованием поставить под вопрос законность нового партнёрства Gucci-PPR. Тем не менее, суды Нидерландов окончательно поддержали сделку PPR, так как она не нарушает деловые законы страны. PPR сейчас владеет 68 % группы. Вторым большим акционером является Crédit Lyonnais с 11 %. К сентябрю 2001 года соглашение было распределено между Gucci Group, LVMH и PPR. 2001 год также стал невероятным годом для Gucci Group с приобретением процентов компаний Bottega Venetta, Di Modolo, Balenciaga и с формированием партнёрства со Stella McCartney.

После неудачной попытки возобновления контракта с PPR в 2003 году, Том Форд и Доменико Де Соле решают покинуть Gucci Group. Последнее шоу Форда для Gucci было возвращением к корням его первой успешной коллекции — к культу знаменитости. На рекламных принтах отображались модели в гладких, простых платьях, вдохновленные гламуром звёзд немого кино 1920-х. Форд повысил ценность доступной одежды прет-а-порте и использовал такие экзотические материалы, как кожу аллигатора и свиную кожу. Его коллекция для Yves Saint Laurent последовала после лидера предыдущего сезона в женской одежде от Gucci с форменными кимоно и азиатскими платьями и с классическими смокингами и куртками в мужской коллекции. Объявление о его уходе из компании сопроводила полная продажа многих вещей в нью-йоркских магазинах, а списки ожидания его последних аксессуаров были сформированы всего в течение нескольких дней после показа коллекции в Милане. В 2005 году Том Форд начал разрабатывать дизайн линии косметики для Estee Lauder и спланировал свою собственную линию прет-а-порте и аксессуаров под лейблом Tom Ford.

Наряды от Алессандра Факкинетти

После ухода Форда Gucci Group удержала дизайнеров для продолжения успеха главного лейбла компании — Алессандру Факкинетти (итал. Alessandra Facchinetti) и Фриду Джаннини (итал. Frida Giannini), которые работали под креативным руководством Форда. Факкинетти выросла в должности до креативного директора женской одежды в 2004 году и занималась дизайном в течение двух сезонов до своего ухода из компании после управленческого конфликта. Рэй[уточнить] занимал должность креативного директора мужской одежды в течение трёх лет до своей отставки в январе 2006 года[источник не указан 202 дня]. Джаннини ранее была ответственна за разработку мужских и женских аксессуаров. Коллекция Джаннини весны 2006 года была восхвалена за свою цветовую гамму и энергию, впервые после сезона Форда 1995 года воссоздавая ажиотаж вокруг прет-а-порте от компании. Коллекции Джаннини с тех пор ушли от эротических образов Форда 1990-х.

В январе 2015 года стало известно о внезапной отставке Джаннини с должности креативного директора (на месяц раньше установленного контрактом срока и за неделю до показа мужской коллекции 2015 года). Её преемником стал Алессандро Мике́ле[англ.][7][8], который в 2023 году передал пост креативного директора Сабато де Са́рно[англ.][9][10].

В октябре 2017 года Gucci объявил о своём решении начиная с 2018 года отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях[11].

В январе 2018 года Gucci приобщился к технологиям и стал первым, кто выпустил собственный анимодзи (см. эмодзи) в виде собак, которые знают более 50 движений лицевых мышц, а также умеют петь и разговаривать голосом пользователя смартфона[12].

В октябре 2024 года стало известно, что Алессио Ваннетти покидает пост бренд-директора Gucci[13].

Деятельность

[править | править код]
Eau de Parfum II

Выручка за 2022 год составила 10,5 млрд евро, основными рынками были Азиатско-Тихоокеанский регион (36 % выручки), Северная Америка (29 %), Западная Европа (22 %) и Япония (6 %). Более 90 % продаж приходилось на собственную розничную сеть, насчитывавшую 528 магазинов. Основные категории продукции: изделия из кожи (52 % выручки), обувь (21 %), готовая одежда (15 %), часы и ювелирные изделия (5 %), другие товары (7 %)[1].

На Gucci в 2022 году пришлось более половины выручки группы Kering, в которую также входят Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Boucheron[англ.]*, Pomellato, Dodo и Qeelin[1].

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ 1 2 3 4 Universal Registration Document 2022 (англ.). Kering S.A.. Дата обращения: 2 марта 2024.
  2. ↑ Gucci - Wiktionary. en.wiktionary.org. Дата обращения: 30 июля 2020. Архивировано 23 ноября 2020 года.
  3. ↑ Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться? Архивная копия от 9 декабря 2022 на Wayback Machine // Lenta.ru, 9 декабря 2022
  4. ↑ 1 2 3 4 Wolfgang Achtner. Obituary: Paolo Gucci Архивная копия от 25 сентября 2015 на Wayback Machine Independent, 14 октября 1995 г. (англ.)
  5. ↑ • Дэвид С. Лэндс. стр.9 Книги «Династии взлеты и падения самых известных семейных предприятий мира». (недоступная ссылка)
  6. ↑ Жани Саме. Высокая мода = Chere Haute Couture / пер. с фр.. — СПб.: «Азбука-классика», 2010. — 320 с. — 15 000 экз. — ISBN 978-5-9985-0867-7.
  7. ↑ Как Алессандро Микеле сделал Gucci самым залайканным брендом современности, перепридумал инфантильность и освободил нас от гендера? | Sobaka.ru
  8. ↑ Алессандро Микеле покинул пост креативного директора бренда Gucci | Forbes Life
  9. ↑ Сабато де Сарно назначен новым креативным директором Gucci | Forbes Life
  10. ↑ Что за новенький – Стиль – Коммерсантъ
  11. ↑ Italian fashion house Gucci to go fur-free in 2018, says CEO. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.
  12. ↑ У Gucci появился собственный эмодзи. life.ru. Дата обращения: 1 февраля 2018. Архивировано 3 февраля 2018 года.
  13. ↑ Gucci. The Blueprint. Дата обращения: 18 октября 2024.

Ссылки

[править | править код]
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gucci&oldid=140873847