O Anatomia das Unhas

A anatomia básica das unhas é um dos primeiros assuntos que você deve se aprofundar quando decide ser
uma nail designer. Como profissional, é fundamental que a linguagem dos leigos não substitua seu
conhecimento adquirido das partes anatômicas de uma unha. Aqui, uma atualização sobre as partes
essenciais da unha, da base à ponta e tudo mais.

Matriz da unha

Localizada abaixo da pele na base da unha, a matriz contém nervos, vasos sanguíneos e linfáticos que
produzem células ungueais. As novas células achatam e são empurradas para frente em direção à ponta do
dedo, resultando no crescimento das unhas. Danos nesta área importante e sensível podem resultar em
irregularidades na placa ungueal, que às vezes podem ser irreversíveis, advertem os dermatologistas e
podólogos. Certifique-se de evitar a pressão excessiva ao empurrar a cutícula e o uso agressivo de
equipamentos eletrônicos, nesta área.

Lúnula

A lúnula, ou a “pequena lua” esbranquiçada na base da unha, obtém sua cor a partir dos núcleos de células
vivas da unha que transitam da matriz. À medida que a unha cresce, essas células perdem a viabilidade e os
núcleos se desintegram, tornando a unha transparente. Um mito comum é que uma lúnula nítida sinaliza
uma unha saudável. Mas, na verdade, a genética de um cliente é a maior responsável pela aparência da
lúnula.

Dobra ungueal proximal

Situada perto do ponto de origem da unha – que na anatomia da unha é a matriz. A dobra ungueal
proximal é uma dobra da pele que forma uma barreira protetora para impedir que bactérias e infecções
atinjam a matriz.

Eponíquio

O eponíquio é o “lábio” visível da dobra ungueal proximal. Forma uma vedação com a placa ungueal,
protegendo a matriz contra bactérias nocivas. Muitas pessoas se referem erroneamente ao eponíquium
como a cutícula, e é por isso que o ditado “Nunca corte a cutícula!” é comum, embora tecnicamente
incorreto. De fato, o eponíquio é pele viva e nunca deve ser cortado. Em vez disso, hidrate e empurre o
eponíquio para uma aparência uniforme e simétrica. Além disso, é necessário que incentive os clientes a
manter a pele ao redor da unha hidratada consistentemente entre os atendimentos.

Cutícula

A cutícula é a camada de pele translúcida que é derramada da parte inferior da dobra ungueal proximal à
medida que a unha cresce. Esta pele emerge por baixo do eponíquio ligado à placa ungueal. Como esse
tecido está morto, a maior parte dele pode ser cortada ou removida com segurança e, na verdade, você deve
remove-la! Isso irá melhorar a aderência dos produtos de alongamentos e esmaltes.
Leito ungueal

O leito ungueal é a pele debaixo da placa ungueal. Ele contém vasos sanguíneos que fornecem nutrientes
para a ponta do dedo. Às vezes, as pessoas confundem o leito ungueal com a placa ungueal, como em “Oh,
você tem belos leitos de unha”, mas o elogio provavelmente se refere à placa ungueal, e não à pele em que
ela repousa.

Placa ungueal

A placa ungueal é o revestimento duro de queratina na ponta do dedo. Para os técnicos, é aqui que a mágica
acontece – seja verniz, esmaltação, alongamentos ou nail artes. Remover o brilho da lâmina ungueal é um
passo comum nos serviços de unhas, mas é importante parar por aí! A placa ungueal pode tornar-se fina,
fraca e sensível quando as camadas são removidas por manuseio ou remoção inadequado.

Prega lateral da unha

A prega lateral da unha é a continuação da dobra ungueal proximal ao longo de cada lado da unha. Serve
para proteger os lados da placa ungueal.

Perioníquio

O perioníquio é a pele que envolve a unha e é frequentemente uma área problemática. “É propenso a usar
as unhas e é onde a maioria dos clientes escolhe ou morde, o que pode levar à infecção”, o correto é
manterem esta área hidratada, pois a desidratação pode levar a novas rachaduras dolorosas.

Hiponíquio

O hiponíquio é a pele que forma a vedação entre a placa ungueal e o leito ungueal onde a borda livre
começa. Esta área é muito vascular e sensível, portanto, evite a limpeza agressiva com implementos. Se a
pele for cortada não causará apenas dor, mas danificar o hiponíquio pode causar onicólise ou o
levantamento da placa ungueal do leito, deixando a área suscetível a infecções e fungos. E por fim;

Borda livre

A Borda livre é o crescimento da unha além da ponta do dedo.

Unhas de Gel
Existem diversas técnicas de alongamento para as unhas. Entre elas, a unha de Gel tem ganhado destaque
pela praticidade aparência natural e resistência. A unha de gel é uma opção certeira para quem deseja um
cumprimento que as unhas naturais não conseguem alcançar, um formato diferente, ou que o esmalte dure
mais tempo.

A colocação tem algumas etapas, os materiais precisam ser preparados, as unhas naturais bem higienizadas
e cada produto deve ser aplicado com bastante atenção.

O que é Gel na tips?

É um tipo de alongamento feito a partir de um extensor, que são as tips (uma espécie de unha postiça, feita
de plástico ABS) elas são coladas nas pontas das unhas naturais e sua estrutura é construída a partir de
camadas de Gel a base de led/uv.

O alongamento danifica as unhas naturais?

Não quando é feito de forma correta pela profissional, com produtos de qualidade. E seguindo os devidos
cuidados da parte da cliente que são esses: manutenções em dia; não usar as unhas como ferramenta;
higienizar as unhas diariamente; não colocar na boca e nem morder; retirar com uma profissional caso seja
desejado.

Quanto tempo dura a unha de gel?

A duração da técnica depende de quanto tempo a pessoa quer mantê-la. O correto é que seja feita
manutenção a cada 15/20 dias. Neste procedimento, vamos repondo o produto nas manutenções e a unha
vai seguindo intacta. Claro que dependera se a aplicação foi feita corretamente e se a cliente irá cuidar do
alongamento da forma correta em casa. Em geral, as unhas de gel duram de 4 a 6 meses.

Há algumas precauções para garantir que as unhas de fibra de vidro durem mais tempo aplicadas:

- Não fazer movimentos bruscos com as unhas, como abrir uma latinha.

- Não ficar com as unhas na boca, já que a saliva corrói o produto

- Não ficar cutucando os cantinhos

- Sempre usar luvas ao mexer com produtos de limpeza muito forte

- Ao lixar as unhas, tenha bastante cuidado para não trincar nem quebrar (o recomendado é que a
profissional faça o lixamento nas unhas).
Estrutura e resistência do alongamento
Resistência nos lembra estrutura, a estrutura de um alongamento é crucial para sua naturalidade, resistência
e durabilidade. Essa estrutura deve seguir três parâmetros como se fosse um tripé, ou seja, a falta de
qualquer um desses pode comprometer todo o trabalho. Os parâmetros são:

A) ALINHAMENTO LATERAL

O alongamento feito com fibra de vidro deve estar perfeitamente alinhado a largura da unha natural.
Fazendo assim o alongamento ficara visualmente mais bonito.

B) CURVATURA

A curvatura reage internamente contra esforços de compressão, esse magnífico parâmetro com os demais
torna viável a naturalidade e resistência das unhas.

C) ESPESSURA

É responsável por dar o volume à unha, nesse momento é feito o ponto de tensão, isso que dará total
resistência ao alongamento.
Lixamento técnico
O lixamento técnico é a assinatura no nosso trabalho, assim como o pintor assina a tela quando finaliza a
arte nós Nails designers assinamos nosso alongamento com nosso lixamento!
Existe um padrão? Sim e não. Mas como assim? O lixamento da unha deve ser feito por etapas, começando
pela ponta, depois as laterais e a superfície, depois de feito o lixamento técnico passo a passo com a lixa
manual fazemos o mesmo com o motor usando as brocas apropriadas para isso . Esse é um padrão que
aprendemos, mas com o tempo e prática você acaba desenvolvendo a sua própria técnica de lixamento
dentro do padrão que aprendeu.
O lixamento técnico é responsável por nos ajudar a dar simetria, naturalidade e também é o ponto chave
na estética de um alongamento, não adianta ter uma unha bem decorada se não tiver um lixamento
perfeito.
Então dedique-se, estude, treine e invista nisso, sempre terá algo novo pra aprender e algo pra
aperfeiçoar.

Passo a passo do lixamento técnico:

Área de stress
O que é área de stress?

Já percebeu que quando a unha natural ou a unha artificial quebra, geralmente ela quebra nas laterais e vem
rachando pro meio da unha? Então, essa área da unha é chamada de área de stress, fica bem entre a divisão
do leito e a borda livre (que é a ponta da unha).

Se você fizer uma leve pressão na unha natural você vai ver uma parte amarelada, ali está localizado o
famoso ponto de stress, onde a unha sofre um maior impacto e tende a trincar.
Existe alguns fatores que contribuem para que isso aconteça, são eles:
- Falta de manutenção;
- Tamanho do alongamento desproporcional ao do leito;
- Grande impacto.
Ponto de tesão
O que é ponto de tensão?

O ponto de tensão faz parte dos 3 pilares da estrutura do seu alongamento, é ele quem vai dar resistência a
sua unha, pra que não haja quebra ou trincos em sua estrutura, juntamente com a curvatura e simetria feita
de forma correta você terá um alongamento resistente e natural.

Repare que na primeira imagem temos uma unha sem ponto de tensão, seria uma unha plana. É de fato uma
unha mais fácil de quebrar.

A imagem do meio é o ponto de tensão “recomendado”, repare que a unha fica mais natural, sem exageros,
mais com a estrutura correta que irá dar a resistência que sua cliente procura.

Na terceira e ultima imagem, vemos uma unha exagerada que da impressão de uma unha mais “gordinha”,
alta, fica muito artificial e desnecessário pois só irá gastar produto.

Nessa parte da aplicação do Gel é importante ter o controle do produto, dominar essa técnica pode ajudar
em diminuir o tempo do procedimento em mesa, economizar o material e pode deixar o acabamento mais
bonito. Essa técnica você irá pegar com a pratica, quanto mais praticar mais vai pegar o jeito de controlar o
produto, por isso é indispensável os treinos!
Curvatura C
Curvatura C é a curva ou arco da unha que é vista quando olhamos de frente para as unhas. A curvatura não

é apenas a beleza, ela faz parte da resistência da unha. Quando se faz a curvatura correta para cada
tamanho de unha, você dá a estrutura ideal. Além de esteticamente ficar mais bonito.

Curvaturas de 10% - 20% são indicadas para alongamentos menores.

Curvaturas de 30% - 40% são indicadas para alongamentos médios.

Curvaturas de 40% - 50% são indicadas para alongamentos grandes.

Quanto menor o alongamento, menos acentuada deve ser a curvatura. Mesmo que a cliente peça, você
como profissional não deve forçar. Se você forçar a curvatura, pode causar um descolamento da placa

ungueal da cliente.

Quanto maior o alongamento, mais acentuada precisa ser a curvatura, para que aguente a estrutura do
alongamento, afinal ela é um dos três parâmetros da estrutura da unha.
Materiais
Cabine led/UV: responsável pela cura/secagem do gel e qualquer outro produto led/uv. É importante ser
uma cabine com 36w, que são lâmpadas por todo a extensão da cabine, assim quando a cliente colocar a
mão o gel irá fazer a cura completa por toda a extremidade das unhas.

Micromotor: serve para dar o acabamento no alongamento, com o lixamento técnico. Junto com o motor
geralmente vem as brocas diamantadas, para iniciantes é um custo benefício bom, mas existe vários tipos de
brocas no mercado hoje em dia, brocas de cerâmicas e tungstênio que geralmente são usadas para
manutenção, remoção e acabamento. Vale a pena dar uma pesquisada e ver o que melhor servirá para você.

Pinça de curvatura: serve para fazer a curvatura das unhas logo após sair da cabine.

Presilhas de curvatura: de preferencia as de ferro, são utilizadas para segurar/manter a curvatura das unhas.

Prep higienizador: é um higienizador, serve para a limpeza e proteção das unhas, muito importante ser
utilizado na preparação das unhas naturais, pois garante a proteção contra fungos e bactérias.

Desidratador: ou regulador de PH, serve para desidratar as unhas naturais e tirar qualquer tipo de
oleosidade.

Primer sem ácido: serve como um adesivo, trazendo uma maior fixação dos produtos a serem aplicados nas
unhas.

Primer com ácido: tem a mesma função do primer sem ácido, porém esse tipo de primer é mais
recomendado para clientes que tem as mãos mais oleosas e para aquelas quem tem as unhas mais finas. Ele
tem uma “potência” maior para a fixação do gel.

Base gel ou gel base: já serve como a primeira camada da sua estrutura, que é chamado de capa base,
dando assim uma melhor aderência para a fibra ou gel dependendo qual a técnica que você irá utilizar. Essa
é a última etapa da preparação das unhas naturais.

Gel: é o produto que irá fazer a construção da sua unha, dando a curvatura, aderência da fibra, estrutura,
ponto de tensão.

Tips: é o extensor para o seu alongamento, existem vários modelos e de vários tamanhos, eu recomendo
que seja usado a tips de curvatura C pois tem um melhor encaixe nas unhas naturais e já te auxilia na
curvatura do alongamento.

Lixas: recomendo a lixa acrílica, no formato banana, com gramatura 100/180, serve para fazer o acabamento
e dar porosidade para as unhas.

Lixa Buffer ou bloco: serve como lixa polidora, fecha poros e deixa as unhas mais fininhas.

Top Coat: serve para finalizar e dar o acabamento brilhante ou fosco para as unhas, serve de selante para
todo o alongamento.

Óleo para cutícula: serve para hidratar as cutículas depois de todo o procedimento.
Preparando a unha natural & aplicando a tips
Para fazer a aplicação correta precisamos seguir alguns passos importantes e que são indispensáveis em um
alongamento.

Você pode pensar que saber como preparar corretamente a unha natural não é importante e que não vai
influenciar no resultado do seu alongamento; mas sim, você deve saber como fazer esse passo
corretamente, porque dessa forma, você pode otimizar o resultado e durabilidade do seu trabalho.

Passo 1: preparar a unha natural

Faça a preparação da unha natural! Esse passo é muito importante pois irá fazer com que os produtos
tenham uma boa aderência sobre as unhas. Comece afastando a cutícula com uma espátula ou uma broca
adequada para isso; depois disso use uma lixa para causar ranhuras e tirar toda a oleosidade das unhas
naturais; aplique o prep para higienizar, em seguida use o desidratador.

Passo 2: aplicar a tips

Após passar o desidratador nas unhas naturais você irá fazer a colagem das tips. Comece escolhendo o
tamanho e tips adequada para cada dedo da sua cliente, é importante prestar atenção nesse passo para que
não fique sobrando e nem faltando unha nas laterais, a tip tem que estar perfeitamente encaixada na unha
natural, se for necessário fazer adaptação com recortes é nesse momento que deve ser feito, antes de colar.

Feito isso você irá fazer a colagem da tip sobre a unha natural. Passe a quantidade de cola adequada, cole
sempre a tip de baixo para cima, pressionando bem nas laterais e meio da unha para que não dê bolhas de
ar, pois se houver bolhas pode acontecer do seu extensor descolar quando for lixado.

Depois de coladas você deve nivelar as tips nas unhas, de forma correta para não danificar a unha natural da
sua cliente. Comece cortando a tip no tamanho desejado, com a lixa manual nivele as laterais e pontas,
depois disso comece nivelando a parte de cima, tirando todo o “degrauzinho” que fica entre a tip é a unha
natural, é importante que esteja bem nivelada para que fique um bom acabamento no final do
procedimento.

Depois de ter nivelado todas as tips nas unhas naturais higienize bem com o prep para tirar todo o pó. Com
as unhas higienizadas passe novamente o desidratador, em seguida o primer e por último você vai passar o
gel base ou primer em gel e levar a mão para a cabine por 30 segundos, quando sair já pode começar fazer a
estrutura do alongamento.
Passo a passo Gel na Tips
Depois das unhas preparadas e a tip aplicada corretamente vamos fazer o esqueleto e a estrutura do
alongamento. Vou trazer aqui o passo a passo bem explicado, se seguir o passo a passo corretamente não
tem como dar errado. Agora é treinar cada dia mais e se dedicar, tudo com persistência e dedicação no final
dá certo, então persista!

Passo 1: depois da tip nivelada é cortada no tamanho desejado vamos fazer a capa base do alongamento.
Comece passando uma camada mediana de gel sobre as unhas, sem encostar na cutícula e leve para criar na
cabine por 30 segundos.

Passo 2: após sair da cabine passe mais uma camada de gel, para fazer a pré curvatura, recomendo usar um
gel hard, pois ele segurará melhor a curvatura das unhas e não irá abrir até a manutenção. Leve para a
cabine por 30 segundos quando sair coloque as presilhas e retorne a mão para a cabine por mais 30
segundos.

Passo 3: após sair da cabine, tire as presilhas e vamos para o ponto de tensão, pegue uma quantidade um
pouco maior de gel e deposite no meio da unha, trabalhe bem com o gel sobre toda a extensão e laterais das
unhas, tomando cuidado para não encostar na cutícula, feito isso vire o dedo para baixo que irá ajudar o gel
nivelar corretamente, neste momento avalie bem se seu ponto de tensão esta no lugar correto e se o gel
esta sobre toda a unha. leve para a cabine por mais 30 segundos. Na hora de fazer o ponto de tensão
recomendo que seja feito um dedo por vez, assim o gel não irá escorrer e seu ponto de tensão não sairá do
lugar.

Passo 4: saindo da cabine, coloque a presilha novamente e volte para a cabine por mais 60 segundos.
Pronto! Agora é só tirar a goma do gel e fazer o lixamento técnico e todo o acabamento das unhas.
Manutenção unhas de Gel
A manutenção das unhas de Gel e qualquer outro tipo de alongamento é muito importante para a sua
durabilidade, pois serve como se fosse uma restruturação do seu alongamento, serve para a higienização das
unhas artificiais e também é importante para a saúde de suas unhas naturais.
A unha natural cresce normalmente e quando ela cresce ela leva o alongamento junto com ela, fazendo
assim o alongamento sair da sua estrutura, por isso precisamos reestruturar, colocar e equilibrar ele no lugar
novamente, fazendo isso o alongamento terá durabilidade, flexibilidade e naturalidade novamente.
É indicado que nas manutenções seja removido entre 75% a 80% do produto das unhas, fazendo isso você
conseguira reestruturar novamente o alongamento, aplicando mais produto e fazendo uma nova estrutura
com o gel.
É importante remover qualquer tipo de descolamento e infiltrações na manutenção, observe bem as unhas
de sua cliente para que não venha ter problemas futuros com fungos e bactérias nas unhas naturais.
O passo a passo da manutenção é bem “parecido” com a aplicação do alongamento, comece tirando o gel
das unhas com uma broca apropriada para isso, remova infiltrações se houver, qualquer tipo de
descolamento também deve ser removido. Após isso passe os preparadores, desidratador, primer e capa
base, feito isso é só fazer a estrutura do alongamento novamente.
Lembrando que cada unha virá pra manutenção de uma forma, depende dos cuidados que a cliente terá
com as unhas, e claro, o tempo que voltará para a manutenção, uma manutenção de 15 dias será muito mais
fácil fazer do que uma de 30 dias. Por isso é indispensável você alertar sua cliente sobre a importância das
manutenções feitas no tempo correto.
Remoção
É comum ouvirmos algumas pessoas dizer que alongamento danifica as unhas, mas na verdade isso é um
mito! Alongamento não estraga a unha natural, o produto ou técnica em si não traz prejuízo a placa ungueal.
Agora como todo procedimento de embelezamento, muitos fatores devem ser observados para que não
haja dano! É uma ação conjunta de técnica + produtos + profissional + cliente. Todos são responsáveis!

Existem alguns fatores e maus hábitos que podem prejudicar as unhas e a remoção inadequada é o principal
motivo de dano nas unhas naturais após o uso de alongamento. A retirada feito da maneira correta garante
que as unhas não se quebrem nem fiquem lascadas, facilitando a recuperação. Mas alguns cuidados são
importantes para que elas cresçam fortes e saudáveis, sempre oriente sua cliente. E lembre-se: lixar
corretamente, cuidar das cutículas e usar bases fortificantes são fundamentais sempre, tanto para as unhas
naturais quanto para artificiais.

Para fazer a remoção da forma correta comece higienizando a mão de sua cliente, corte o comprimento das
unhas e com a lixa banana 100/180 comece lixando tirando a primeira camada do produto, depois com uma
broca apropriada para isso, lixe todo o resto de produto das unhas, recomendo que use uma broca de
cerâmica ou de tungstênio pois elas têm um poder maior de abrasão. Remova com a broca até deixar uma
camada bem fina de gel sobre as unhas, como se fosse uma capa base, e use a lixa buffer ou bloco para fazer
o acabamento. Por fim pode ser passado uma base nas unhas naturais, fazer a remoção das cutículas, e
esmaltar se for da vontade de sua cliente, o processo é bem simples, porém deve ser feito com bastante
atenção e excelência.