I nomi delle strade di Genova

I sestieri e le frazioni.

La città di Genova è suddivisa nei sestieri della Maddalena, di Prè , del Molo , di Portoria , di San Vincenzo e di San Teodoro , cui s’aggiunsero le sei frazioni , corrispondenti ai Comuni di Foce, San Francesco d’Albaro, San Martino d’Albaro, San Fruttuoso, Marassi e Staglieno, soppressi col R. Decreto 23 Ottobre 1873 e annessi alla Città di Genova.

Crediamo indispensabile indicare anzitutto la circoscrizione dei sestieri e delle frazioni, per il più preciso e sollecito orientamento del consultatore.

Il Sestiere della Maddalena confina a mezzogiorno col mare, a levante coi Sestieri del Molo e Portoria, a tramontana col Sestiere di San Vincenzo ed a ponente con quello di Prè.

Cominciando da mezzogiorno, taglia per metà longitudinalmente il Ponte Reale, e, seguitando a levante, corre a fianco del palazzo delle antiche Compere di San Giorgio per la piazza di Caricamento, (ora Banco di San Giorgio), entra in Via al Ponte Reale, attraversa la piazza Banchi, e, percorrendo le vie Banchi, Orefici, Soziglia e Luccoli, sale alla piazza Fontane Marose. Quivi taglia quasi a mezzo la detta piazza, e, piegando a destra, va per la salita di Santa Caterina, e, giunto a piazza Rovere, lascia a destra, col palazzo Oneto, il Sestiere del Molo, e, tenendo alla sua destra il Sestiere Portoria, prosegue fino all’incontro di piazza Corvetto; seguita a sinistra costeggiando la Villetta Dinegro, discende per la salita Battistine fino al Portello e sale poi fino alla Spianata di Castelletto, percorrendo sempre la cortina della quarta cinta delle antiche mura della Città, avendo di continuo per confine sulla sua destra il Sestiere di San Vincenzo. Dalla spianata, ripiegando a mancina, scende giù per la discesa delle Monache Turchine e quindi s’incontra a dritta col Sestiere di Prè, e giù giù scendendo per la discesa delle Monache suddette, passa sotto l’archivolto, segue declinando per la discesa di San Nicolosio e la piazza dietro i Forni, e giunge in piano ad imboccare via Lomellini, uscendo dalla medesima per inoltrarsi in Piazza Fossatello, via al Ponte Calvi, volgarmente delle Legna, chiudendo il suo territorio a metà longitudinale del Ponte Calvi.

Il Sestiere di Prè ha per confini a mezzogiorno il mare, a levante il Sestiere della Maddalena, a tramontana i Sestieri di San Vincenzo e di San Teodoro, ed a ponente, quest’ultimo.

Partendo dal Ponte Calvi, che taglia per metà longitudinalmente, percorre la via di detto nome, piazza di Fossatello, via Lomellini, e, salendo alla piazza della Zecca, va per la salita di San Nicolosio a passare sotto l’archivolto che mette in fondo della salita delle Monache Turchine. E, salendo per quivi, volge a destra ed arriva alla porta del Monastero di dette Monache. Quivi volge a mancina per la cortina della quarta cinta delle mura, scende sotto la via di circonvallazione, ed, attraversando la via Brignole-De Ferrari, risale per la salita di Pietra Minuta alla via Monte Galletto per scendere quindi al passo del fossato di Sant’Ugo. Sale poscia su pel bastione dell’ora distrutto forte di San Giorgio, e scende giù al mare tagliando in mezzo la Strada Ferrata.

Il Sestiere del Molo si divide da quello di Portoria dalla scalinata di Sant’Antonio, piazza Sarzano, via di Ravecca piano di Sant’Andrea, vico dei Notari, piazza Umberto I, via Sellai, piazza De-Ferrari, via San Sebastiano e piazza Rovere. Lasciando a destra il detto sestiere, scende per la discesa di Santa Caterina, incontrandosi pure a destra col sestiere della Maddalena, col quale fa via passando per la piazza delle Fontane Marose, via Luccoli, piazza Soziglia, via Orefici, via e piazza Banchi, via al Ponte Reale, ove longitudinalmente si separa dal sestiere della Maddalena.

Il Sestiere di San Vincenzo comprende il vasto territorio che restò fra la quarta e l’ultima cinta delle mura, ad oriente.

Il sestiere di San Teodoro ad occidente, comprende come San Vincenzo il territorio fra la quarta e l’ultima cinta delle mura fuori la distrutta porta di San Tommaso.

Questo sestiere, l’estremo occidentale, si congiunge al sestiere orientale di San Vincenzo, al punto culminante dello Sperone. Il fossato di Sant’Ugo, scendendo dalle alture, da tramontana a mezzogiorno, mantiene divisi i due Sestieri opposti.

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Le frazioni sono circoscritte come segue:

Foce. Ha per confini la spiaggia del mare a partire dallo sbocco del torrente Bisagno sino alla Batteria di San Michele, da dove ripiegando sul confine di San Francesco d’Albaro, taglia a metà le vie del Pino e di San Vito, imboccando la via Lorenzo Pareto, della quale abbraccia i soli numeri dispari, e segue quindi la sponda sinistra del Bisagno sino al mare.

San Francesco d’Albaro ha per confini la spiaggia del mare dalla Batteria di San Michele sino alla foce del rivo Vernazzola. Risalendo il medesimo sulla sponda destra sino al ponte omonimo e ripiegando a nord sino all’imboccatura della galleria della via ferrata, si protende sino al forte di San Martino d’Albaro, scende per le vie Montallegro e Cornelia alla via Provinciale, via Mondonuovo ed Orti (numeri dispari), raggiunge via Galileo e percorre la sponda sinistra del Bisagno sino all’imboccatura di via Lorenzo Pareto, della quale abbraccia tutti i numeri pari.

San Martino d’Albaro. Dalla foce del rivo Vernazzola, si protende a levante lungo la spiaggia del mare sino alla foce del torrente Sturla. Ascendendo questo per la sponda destra sino al Ponte Vecchio, e da questo, fiancheggiando il confine di Apparizione, si protende ai confini con Bavari in cima di via Cadighiara, da dove, risalendo al forte Richeliu e ripiegando sui confini con la frazione di Marassi in Pianderlino, si protende al forte Santa Tecla e raggiunge la salita Noce in confine con San Fruttuoso, da dove si estende al forte San Martino, traversando la via Provinciale per raggiungere sul confine di San Francesco d’Albaro l’imboccatura a Nord della galleria della ferrovia.

San Fruttuoso. Dalla spiaggia del mare sotto la batteria della Strega percorre la spianata del Bisagno e i terrapieni sino sotto le mura delle Fieschine, la salita Terrapieni, la via del Castoro ed il torrente Bisagno, vico del Cervo fin sotto l’ex Ricovero di Paverano, ascende a N. S. del Monte, e, percorrendo via Pianderlino sino all’origine del fossato delle Rovare, confina con San Martino d’Albaro, giunge al principio di salita Noce, da dove si accede alla galleria della ferrovia. Traversando poi la via Provinciale, taglia per metà via Cornelia, e, riprendendo la suddetta via Provinciale, raggiunge vico Cicogna, lungo il quale s’incontra il rivo Rovare, che sino all’imbocco di vico Orti segna il confine con San Francesco d’Albaro.

Marassi. Dalla torre sui terrapieni sopra il gazometro a Porta San Bartolomeo discende alla via Nazionale al Chiappazzo, e, traversando il torrente Bisagno, ascende al forte di Quezzi, dal quale convergendo lungo il confine di Bavari sino al forte Ratti, scende a quello di Richeliu, donde fra le vie Camaldoli e Pianderlino giunge a N. S. del Monte, discende dall’Ospizio di Paverano, e da via Albore traversando il Bisagno, termina nell’imbocco di via del Castoro sulla sponda destra del torrente.

Staglieno. Da Porta San Bartolomeo segue i bastioni sino allo Sperone e lungo la costa sino al forte Poino; fiancheggia i confini di Begato e ripiega su quel di Trensasco; a mezzogiorno del ornaro raggiunge la via Nazionale allo sbocco del Bisagno e lungo la sponda destra del torrente, raggiunge il confine della frazione di Marassi al Chiappazzo, e dalla sponda sinistra presso il Ponte Carrega sotto Monte Signano si spinge da via Aiassa sino ai Molini di Cima, in confini di Marassi.

A

ACCADEMIA (Vico dell’antica-). Molo, dal vico della Casana al vico dei Garibaldi.

L’Accademia Ligustica di Belle Arti venne istituita nel 1751, per la iniziativa di parecchi artisti e colle elargizioni del patriziato. Ebbe sua prima stanza nella loggia dei Doria in piazza San Matteo, poi in piazza Soziglia. Ottenne finalmente il palazzo fabbricatole espressamente dalla città (1831). L’edificio, opera dell’insigne architetto Carlo Barabino, occupa degno posto in piazza De Ferrari e ospita, oltre l’Accademia e la Civica Biblioteca Berio, il magnifico museo d’arte Giapponese, raccolto nella sua lunga permanenza nell’impero nipponico, dal prof. Edoardo Chiossone, antico allievo dell’Accademia (v. David Chiossone).

ACCINELLI (via -). S. Vincenzo, dalla Spianata Castelletto alla Salita Accinelli; Scalinata Accinelli dal corso Firenze alla salita Accinelli; salita Accinelli, già salita della Morte, dalla via Accinelli alla salita Emanuele Cavallo.

Francesco Maria Accinelli, modesto prete di Prè, fu un appassionato studioso del passato della sua Genova e un ardente patriota, amantissimo di libertà. Prese parte a importanti agitazioni popolari, sempre adoperandosi per il trionfo del suo popolo, per il bene della sua cara città, di cui scrisse pregiatissime storie. Francesco Maria Accinelli nacque a Genova e precisamente a Prè, nel 1709. In quel popolare sestiere gli è dedicata una scuola elementare.

La salita Accinelli aveva il lugubre appellativo di Montà da morte perchè, anzichè salire, vi discendevano i cadaveri dei giustiziati sulle forche, che ancora nei primi anni del cinquecento erano erette al Castellaccio. Salita dell’Agonia dicevasi invece l’attuale salita Emanuele Cavallo, perchè i condannati salivano per essa al luogo del supplizio.

ACQUARONE (via -). San Vincenzo, dal corso Paganini.

Strada privata, di proprietà della famiglia Acquarone.

ACQUASOLA (salita dell’-). Portoria, da piazza Corvetto alla spianata dell’Acquasola.

Spianata dell’Acquasola, dalla salita dell’Acquasola e dal corso Andrea Podestà.

In dialetto Accaseûa. Molteplici e discordi sono le opinioni circa le origini di questo nome. Il luogo fu successivamente bosco, baluardo di guerra, cimitero, gioco di pallone e giardino pubblico.

Si espresse l’opinione che nei più remoti tempi, un bosco che cominciando da Luccoli saliva ai Cappuccini (dove nel 1579 era ancora una torre detta di Luccoli) fosse sacro a una Dea Laccasolis, corrispondente a Lucina o Giunone dei pagani romani. Da Lacca, sorella del sole, detto dai liguri Camulio (da ciò Camogli?) sarebbe venuto Lacca seû (sorella) de Camuggio, poi l’ Accaseûa, italianizzato in Laccasola e per capricciosa interpretazione, Acquasola.

Altra spiegazione tentò L. A. Cervetto, osservando che gli antichi davano il nome di Sola ad una Deità delle Ninfe Driadi, che nell’età pagana avevano culto in tutta l’Italia. Acca in sanscrito significa madre. Ora si trova nei poeti latini che la ninfa Sola sarebbe appunto divenuta madre, e perciò chiamata Acca-Sola, cioè la Madre Sola; come ad un’altra ninfa davasi il titolo di Acca-Laurentia, cioè madre Laurenzia o madre-Laura. Ammesso che la Dea Acca-Sola avesse culto nella selva sacra corrispondente all’attuale Acquasola, il nome è spiegato.

L’Alizeri ritiene per buona la denominazione italiana, in contrasto colla secolare genovese, e spiega: «A parlar d’Acquasola io non do nome al Passeggio pubblico, se non quando ei sel tolse da’ luoghi, deserti in antico, e rigati d’un’acqua che derivando dal balzi di Multedo traeva a ingrossar la corrente di Rivo torbido. Non altrimenti che da quest’acqua io vorrei prendere il titolo, usatissimo ed antichissimo; s’ella poi si chiamasse così da pochezza d’umore o per via di dispregio, sia vostro fatto a decidersi.»

Gaetano Poggi, interpretando (vedi Carignano) Gavi-gni-an, o Cavi-gni-an o Cai-gni-an per il monte fatto a gavi, a gavigne, cioè cavernoso, dà la stessa origine a Cava-seû e Cava-seûa, (quale sito dei gavi) che il dialetto avrebbe abbreviato in Câ-seû e Câ-seûa. Soggiunge: A-câ-seu-a, che fu tradotto fantasticamente in Acquasola, non è altro che câ-seûa, coll’articolo innanzi.

Non manca chi si fissa su quel ca, a cà e pensando alla solitudine di quel luogo in tempi antichi e alla possibilità di qualche casa sola, lasciando al tempo e al volgo la responsabilità di quell’anormale seûa.

Si parla anche, in antiche carte, della Cazzola, o Cassola; come si vede v’è campo e materia a nuove ipotesi.

ACQUAVERDE (piazza della -). Prè, da via Balbi e da via Andrea Doria.

Il P. Vincenzo Persoglio, scrive a proposito dell’ Æguaverde: «il nome di Piazza Acquaverde viene dall’ acqua del torrente di Sant’Ugo, che ora la traversa sotterranea, e prima la traversava scopertamente. E forse vi formava un piccolo stagno, verde per erbe, che facilmente detta acqua produce alla superficie....»

Fino al 1754, questa località non poteva veramente dirsi piazza: era un torrente che scorreva scopertamente al mare, in mezzo a due verdi sponde. Era detto il fossato di Sant’Ugo.

Nel 1754, per dare degno esito a via Balbi, il Doge Giacomo Veneroso, comprata la villa colà esistente dei Cavalieri di Sant’Ugo, fece spianare la piazza, sotto la direzione d’un architetto francese, Monsieur Decotté, che i genovesi chiamavano scherzosamente Monsù Ricotta, perchè nell’aprire la via che tra i monasteri di San Paolo e Santo Spirito conduceva alle porte, ora scomparse, di San Tommaso, poco mancò non facesse ruinare il fabbricato di Santo Spirito. L’opera del Decotté dovette più volte essere modificata, specialmente per coprire il fossato ch’egli, inconsideratamente aveva lasciato scoperto. All’Acquaverde, nel 1746, i popolani genovesi combatterono furiosamente i tedeschi: nel 1849, la domenica delle Palme (1.o aprile) fu testimone del conflitto fra i piemontesi e i genovesi, insorti contro il governo regio.

Nel 1782 fu trasportato all’Acquaverde il corso carnevalesco, e nel 1797. fu intitolata piazza della Libertà, dagli entusiasti delle novità di Francia che vi bruciarono, facendovi gazzarra, il libro d’oro della Repubblica.

La stazione vi fu costruita allorchè s’inaugurò la prima linea ferroviaria fra Genova e Torino (1854); la statua di Colombo opera di Pietro Freccia, fu innalzata sul monumentale basamento nel settembre 1862.

Altri artisti lavorarono al monumento, così Giuseppe Gaggini, Aristodemo Costoli, G. B. Cevasco, Salvatore Revelli. Quest’ultimo ritrasse in bassorilievo, Colombo in catene, e vuolsi che nel marinaio che mette la tavola che servirà di ponte tra la terra e la nave, il Revelli abbia ritratto sè stesso, e nella figura a destra di Colombo, il conte Luigi Corvetto suo protettore.

ACQUIDOTTO (passo dell’-). San Vincenzo, dalla Salita San Rocchino al corso Solferino.

Vico dell’Acquidotto, Maddalena, dalla salita alla spianata di Castelletto, alla piazza dietro i Forni.

Vico chiuso dell’Acquidotto, Maddalena, dalla salita alla spianata di Castelletto.

Prendono il nome le succitate località dall’ Acquidotto, che vi passa colle sue diramazioni.

È celebrato come autore della magnifica costruzione dell’Acquedotto, quel Marino Boccanegra che è pur ricordato come autore d’un molo e sistematore del porto, nel Medio Evo. Tutto fa credere però ch’egli poggiasse l’opera su lavori o rovine d’altra ben più antica. Dopo la data del 1278, abbiamo – relativa all’acquedotto – quella del 1295 in cui pare che l’acqua salisse fino in Castelletto, con grande impeto.

Net 1303 un Frate Enrico da San Tommaso portava l’acquedotto sulle balze ineguali di Casamavari. Di là, indietreggiando, s’inerpicava a Trensasco. Alla fine del 1500 e nella prima metà del 600, pervenne a Cavassolo, poi a Schiena d’Asino, dove sono congiunti i due rivi che costituiscono il Bisagno.

Sei arditissimi ponti a cavaliere dei fossati, congiungevano fino da allora le opposte balze. Mirabile lavoro fu la triplice grandiosa arcata ordinata nel 1650 dai Padri del Comune, per cui l’acqua è con violenza portata da Molassana alla Costa fredda.

Poterono ingrossare la già ricca vena le acque dei più ascosi recessi di Genova, raccolte in tre grandi canali di distribuzione, salendo uno di questi allo Zerbino, l’altro calandosi a Santa Caterina e quindi avviandosi a Sant’Andrea; il terzo mettendo pel Castelletto, e piombandosi all’ Annunziata.

Alla fine del 700, l’Acquedotto ebbe importanti restauri, ma la grande rinnovazione l’aspettò da Carlo Barabino. Dal 1819 al 28, nuovi archi di pietra viva congiunsero le balze da Montaldo al Chiappazzo; furono incanalate le acque del Rivotorbido e molte riparazioni e modificazioni furono compiute dall’insigne architetto, ma volendo ancora accogliere il torrente Concasca, che scende per vari seni, fra la Scoffera e Torriglia ed essendo necessario vincere le difficoltà che presentava il lungo tratto di condotta rigirante le coste del Veilino, tra Staglieno e Casamavari, il Barabino ebbe la sua idea più geniale: il ponte a sifone, che fece correre l’acqua sul dorso di nove arcate, che s’aprono in luce di 13 metri.

Il Concasca potè essere immesso nel 1841. Pose la prima pietra dei giganteschi lavori, re Carlo Alberto il 28 marzo 1835: il mirabile ponte era compiuto nel 1840: costava 700.000 mila lire al Municipio, ma accorciava di 3400 metri il corso delle acque.

Lo sviluppo di Genova fu tale, in questi ultimi tempi, che l’Acquedotto famoso e altri due, non bastano al bisogno e i Padri del Comune s’affaticano a trovare la soluzione del grave problema.

ADAMO CENTURIONE (via -), da via Lagaccio alla salita San Rocco.

Ricchissimo patrizio del 500, amico intimo di Andrea Doria, il cui nipote Giannettino, ucciso a Porta San Tomaso dai congiurati fieschini, ne aveva sposato la figliuola Ginetta.

Fu uno dei diciasette capitani di guerra eletti dal Senato nel 1529; per suo consiglio e incitamento, il Doria compì nel 1535 l’impresa di Bona (l’antica Ippona) contro gli infedeli che infestavano le coste tunisine.

Nel suo castello di Masone, riparò il vecchio Andrea, la notte terribile del 2 gennaio 1547, in cui Gian Luigi Fieschi aveva levato la città a tumulto.

In quella grave occasione, il Centurione, agì con energia e prudenza per fronteggiare i congiurati.

A tal proposito, l’annalista Bonfadio ricorda che «Adamo Centurione, il quale nel travaglio di quella notte, per testimonio d’uomini gravissimi, si diportò molto onoratamente, attese con diligenza a risarcire il danno che avevano patito le galee....»

ADOLFO PARODI (ponte ), già Ponte Darsena.

Il nome di Adolfo Parodi, ingegnere idraulico valentissimo, è legato ai ciclopici lavori del porto nuovo. Compreso della necessità di provvedere ad una definitiva sistemazione del porto di Genova, oramai insufficiente ai bisogni del commercio, il Governo ordinò nel 1864. la compilazione d’un progetto d’opere, che fu compiuto da Adolfo Parodi nel 1865. Solo però dopo il 1875, dopo l’offerta regale di 20 milioni fatta alla sua città, da Raffaele De Ferrari, trionfò il progetto elaborato ed ampliato, per disposizione del Governo, dall’ing. Parodi. Nella seduta del 4 marzo 1876, il Consiglio Comunale si dichiarò favorevole con 28 voti al progetto governativo redatto dal comm. ing. Adolfo Parodi, con bocca a levante, contro 23 voti al progetto Cialdi (bocca a ponente) e 2 favorevoli a quello del comm. Amilhau (con due bocche). Il Duca di Galliera accettò l’avviso del Municipio di Genova e scelse il progetto governativo, con lieve modificazione suggerita dall’illustre Pascal. Con convenzione 11 aprile 1876, infine, stipulata fra il Governo e il Duca, approvata con legge del 9 luglio dello stesso anno, venne perfezionata la munifica e patriottica donazione.

Il 15 ottobre 1877 si pose finalmente mano ai lavori, i quali vennero condotti, sotto l’alacre direzione di Adolfo Parodi, con tanta attività, che nel giugno 1888, tutte le opere tassativamente contemplate nella Convenzione in parola erano ultimate e completamente utilizzabili.

L’ing. Parodi cessava di vivere nel 1886, e gli succedeva nella direzione dei giganteschi lavori l’ing. capo comm. Pietro Giaccone.

ADORNO (Vico degli -). Prè, da via Lomellini al vico Superiore di Santa Sabina.

Gli Adorno costituivano negli ultimi secoli del Medio Evo, una delle più potenti e caratteristiche famiglie, non di Genova solo, ma d’Italia.

Racconta il Ganduccio, circa le sue origini, questa leggenda. Una turba di tedeschi che si volevano recare in pellegrinaggio alla tomba di Cristo, giunsero a Genova nel XII secolo. Gli esaltati pellegrini erano convinti che il mare si sarebbe asciugato, per dar loro modo di proseguire a piedi fino a Gerusalemme! Non rinnovandosi il miracolo di Mosè al passaggio del Mar Rosso, i poveri disillusi rimpatriarono; ma alcuni rimasero a Genova, e fra questi – secondo la favola – il primo Adorno, discendente da nobile stirpe Germanica.

In verità, il primo Adorno che si stabilì a Genova nel 1186, veniva da Adorno, pittoresca borgata su quel di Taggia, nella riviera di ponente. Da Anna Felicia egli ebbe un figlio, Barisione, che lasciò ricco e imparentato colle principali famiglie della città, in quello stato di fortuna che fu conservato e accresciuto dalla sua stirpe, fino a toccare le supreme dignità; dando a Genova ben sette Dogi perpetui.

Di condizione popolare, ma resi illustri da imprese guerresche, politiche e commerciali, presenti in ogni iniziativa più arrischiata, riveriti e temuti per le fiere virtù di dominio come per le grandi ricchezze, gli Adorno trovarono appoggio – benchè Ghibellini – nei Fieschi guelfi, come i Fregoso, guelfi, trovavano alleati nei Doria partigiani dell’Impero. Furono appunto coi Fregoso, coi Guarchi e i Montaldo, detti i Cappellacci, perchè a capo delle fazioni popolari che nel tre e nel 400 straziarono Genova, inasprite dai nobili Doria e Spinola, Grimaldi e Fieschi, che prendevano partito nell’aspro conflitto di ambizioni e interessi, che diede più volte la Repubblica, stanca ed esausta, in signoria dei Visconti, della Francia, degli Sforza o del Marchese di Monferrato.

«Le case degli Adorno – scrive L. A. Cervetto – fin dal secolo XIII esistevano in Genova nella valle di Pasturezza, detta poi di Vallechiara, la quale dalle alture a ponente di Castelletto, declinava gradatamente sino al posto nella località di Fossatello, tra le chiese di S. Marcellino e di S. Pancrazio. Il suolo preciso, o presso a poco, sul quale s’adergevano allora i bei caseggiati con le ampie arcate ogivali, le loggie maestose e severe sostenute da colonne e pilastri ottangolari, era quello fiancheggiante in gran parte la via che fu detta del Lomellini nel secolo XVI, quando quei patrizi, succedettero in buon numero agli Adorno nel possesso di quelle dimore, ma che nell’età di mezzo era riconosciuta nei documenti col nome dei primi possessori, oppure con quello della chiesa di Sant’Agnese a cui faceva capo. La domo magna, ossia l’edifizio principale, nel quale nacquero e soggiornarono i primarii della casata, elevavasi altera nella robusta architettura, presso la chiesa di S. Filippo e venne sostituita in seguito, dal bel palazzo ora proprietà Durazzo Pallavicini.» Oltre le case in città, gli Adorno ne avevano lungo le riviere, a Palmaro presso Voltri, a Quarto; nelle valli della Polcevera e del Bisagno; oltre l’Appennino (Castelnuovo, Castelletto e Silvano). Il castello di Silvano era nell’estate la loro prediletta dimora.

Ricordiamo, fra i più famosi personaggi della famiglia: Giorgio, eletto doge nel 1413; uomo di non comuni virtù, che affranto dalle terribili discordie civili rinunziò al dogato. Il figlio suo, Raffaele, eletto Doge nel 1443, s’affaticò a tenere in freno le cupidigie del Duca di Milano e del Re d’Aragona, che insidiavano lo Stato della Repubblica. Dovette egli pure ritirarsi dal potere. Fu sua moglie Violantina Giustiniani, dama bellissima, colta e virtuosa.

Giovanni Adorno fu Governatore di Genova per il Duca di Milano; Agostino, generale degli Sforza, vinse i Francesi e gli Aragonesi, collegati ai danni di Genova. Gerolamo fu alla fine del secolo XVI intrepido viaggiatore che esaltandosi delle imprese di Marco Polo e di Colombo, viaggiò nei più remoti paesi d’Oriente. Antoniotto Adorno più volte Doge, torbido, ambizioso ma valoroso signore, è una delle principali figure di Genova nel secolo XIV e a dirne degnamente non basterebbe un capitolo. Giuliano fu il dissoluto marito di Santa Caterina da Genova (vedi Porta di Santa Caterina), ma la pia Consorte riuscì a convertirlo. La loro casa confinava precisamente col vicolo Adorno. Nel secolo XVI è celebrato Francesco Adorno, uno dei primi, Gesuiti, reputato fra i migliori oratori dell’età sua, carissimo a San Carlo Borromeo, infaticabile come missionario in Africa. Morì nel 1586.

Luchino, Gerolamo, Agostino, Celso sono commendati nella storia ecclesiastica. Il ven. Agostino istituì i Chierici Regolari della Madre di Dio.

Della famiglia Adorno si estinse il ramo principale, nella prima metà del secolo scorso.

AGATA (ponte di S. -). San Fruttuoso, da via Canevari al Corso Galilei.

Il ponte di Sant’Agata fu costrutto a congiungere le falde orientali del colle di Murteto alla villa di Terralba. Su di esso correva l’antica via romana che da Genova conduceva a Luni. Fu chiamato con vari nomi ( pontem Bisamnis, pons Murteti, pons maior, pons lapideus e anche pons longus, per le sue ventotto arcate della lunghezza di ben 1150 palmi).

Il nome di pons S. Agathe non l’ebbe se non dopo l’avvenuta erezione nei suoi pressi di quel monastero e chiesa, che già nel 1235 prende spesso titolo dal ponte stesso, nominandosi de capite pontis.

AGNELLO (vico dell’-). Maddalena, da piazza San Pancrazio a via San Luca.

Piazza dell’Agnello, da vico dell’Agnello a Piazza Pinelli.

L’emblema dell’Agnello, agnus ferens vexillum cum cruce super astam vexilli, fu in uso allorquando venne assunto nel sigillo dal governo del capitano Guglielmo Boccanegra.

L’illustre Luigi Tommaso Belgrano nella «Rivista Numismatica» del 1867, nota che si deve ascrivere a quest’epoca l’uso divenuto quasi universale di scolpire sugli edifizi pubblici, sulle mura e porte della città, l’agnello col vessillo crociato, simbolo del Redentore in contrassegno di protezione e di dominio genovese.

L’emblema dell’agnello non venne però a menomare l’importanza e l’uso di quello delle croce, il quale sì prima che dopo, preponderò nelle insegne del Comune.

– Nella casa a sinistra di chi da via San Luca va in piazza dell’Agnello, all’altezza del secondo piano, è un bassorilievo che rappresenta l’Agnello di San Giovanni Battista. In questa regione erano le case degli Spinola ed è noto che l’agnello segnava le dimore delle famiglie consolari.

Sulla piazza dell’Agnello è il palazzo che fu dei Cicala, e una lapide appostavi dal Municipio dice: Erano queste le case di Lanfranco Cicala, console, legista e poeta.

Il vico Cicala è propinquo. (vedi Cicala).

AGNESE (piazza di Sant’-). Prè, da via Sant’Agnese.

Via di S. Agnese, Prè, dalla piazza della Nunziata a quella della Rabida.

Vico di S. Agnese, Prè, da via S. Agnese alla piazza Bandiera.

Vico Chiuso di S. Agnese, Prè, da via S. Agnese.

Dalla chiesa parrocchiale di Sant’Agnese, trasformata modernamente in una casa, poichè la parrocchia venne trasferita nella chiesa del Carmine. La porta, o portello di Sant’Agnese, metteva in comunicazione la regione di Vallechiara colla città.

Anche il Giustiniani ricorda: «In questa regione è il portello della città per cui si ascende nella villa di Carbonara.»

Come dicemmo, nella contrada di Sant’Agnese, in quei pressi dove poi s’aprì via Lomellini, avevano le case gli Adorno.

AGOGLIOTTI (vico -). Portoria, da via Portoria alla salita Cannoni.

Dicesi che abbia avuto il nome da una famiglia; altre notizie non si hanno, nè conosciamo ipotesi al riguardo.

– Agoggiotti, Agugliotti, termine marinaresco. Ferramenti che fanno l’uffizio di gangheri per sostenere e far girare il timone intorno alla ruota di poppa. Casaccia, Diz. Genovese-Italiano.

AGOSTINO BERTANI (via -). San Vincenzo, da corso Magenta a piazza dei Cappuccini.

Medico-chirurgo milanese, ardente e puro patriota, scrittore efficace. (1812-1886). Fu uno dei più attivi organizzatori delle imprese di Garibaldi e un discepolo affezionato di Mazzini. Promosse l’inchiesta sulle condizioni dell’agricoltura in Italia e compilò il codice sanitario italiano. Visse parecchi anni a Genova e in via Cairoli (già Nuovissima) una lapide indica la casa ch’egli abitava. Morì a Roma. Milano gli innalzò un monumento.

AGOSTINO (piazza Sant’-). Molo, dallo stradone di San Agostino e da vico dei Tre Re Magi.

Stradone di S. Agostino, Molo, da via S. Donato a piazza Sarzano.

Il primo dei Padri della chiesa cattolica, nato a Tagaste in Numidia (Africa) nel 354, da un padre pagano e da una cristiana ferventissima, santa Monica.

Dopo una gioventù dedita al piaceri, Agostino, convertito da Sant’Ambrogio, si diede a santa vita sacerdotale. Combattè perpetuamente, colla parola e colla penna, le nascenti eresie. Perì nel 430 ad Ippona, città d’Africa, di cui era vescovo, durante l’assedio e la distruzione che di quella città fecero i Vandali.

I profughi d’Ippona sbarcarono in Sardegna le ceneri del Santo, ma 300 anni dopo, (726) esse vennero portate a Genova e poscia a Pavia. Narrasi che il pio re del Longobardi, Liutprando, muovesse incontro alle ceneri del Santo, sbarcate a Genova e deposte nel Monastero delle Donne di Pisa «che già fu castello – scrive il Giustiniani – e poi Palazzo Arcivescovile.»

La chiesa abbandonata che s’intitolava a Sant’Agostino e che s’inquadra in uno sfondo, sullo stradone, era dapprima dedicata a Santa Tecla. Fu così ridotta per opera vandalica dai rivoluzionari del 1797.

Essa è uno dei più pregevoli monumenti dell’edilizia sacra a Genova.

AIASSA (via -). Staglieno, dal ponte Carrega ai monti.

Nome locale che non vogliamo tentar di spiegare con supposizioni che può fare, se crede, il lettore. Questa località era detta della Volpara, la Colla Vulparie, della quale si ha menzione in atto del 7 marzo 1214, ove è ricordata come confine di manso che ivi presso possedevano i monaci dell’abbazia di Santo Stefano in Genova. Nel XII secolo avevano terre e molini in questi dintorni, come a Marassi, i Vento, famiglia che diede nome a una valle a solatio del soprastante colle della Volpara e da cui originò al forte di Quezzi e alla torretta ben nota, le denominazioni di Forte e Torre dei Vento e poi del Vento.

La Volpara, come la Valle del Vento, come i Camaldoli e Quezzi fu occupata dagli austriaci il 15 giugno 1747, ma poco dopo dovettero però abbandonare le posizioni.

ALABARDIERI (vico -). Molo, dal vico Vegetti alla via Mascherona.

Non aveva nome proprio. Gli fu dato dal Municipio in memoria degli antichi soldati armati d’alabarda. Meglio era intitolarlo Balestreri , sapendo che i genovesi erano insuperabili nell’esercizio della balestra (vedi Bartolomeo Bosco ). A Genova molti alabardieri erano di nazione svizzera.

ALBARO (via -), già via principale, San Francesco d’Albaro, da via Olimpo a via Pisa.

Conserva particolarmente il nome della «magnifica villa d’Albaro» esaltata nella disadorna prosa del buon Giustiniani, che notava già dal XVI secolo, esservi colà «centoquarantaquattro case, delle quali ve ne sono quarantasei di contadini, ed il restante di cittadini, che tutti hanno fruttifere ed amene ville; talchè è cittadino che ha nella sua villa pere di ventidue specie.

Sono queste ville dotate di domestico, di selvatico, di acque, di are per uccellare, tutte murate in cerco. E la struttura delle magnifiche case è superbissima.... è certo che tutte particolarmente hanno in loro qualche cosa degna di laude; e i cittadini le abitano con grandissima comodità.»

Non si ha una spiegazione indiscussa del nome di Albaro. Vuol dire il paese dell’alba? Il bel colle, delizia degli antichi, apparve meraviglioso sul mare, ai primi albori, come gemma verde sul bianco cielo; baciato dalla fresca onda, esaltato nei canti dei pescatori?

Questo pensano i Poeti, nè la Storia ha, questa volta, l’ingrato ufficio di smentir la poesia: la Storia non sa, nè la fredda etimologia può suggerire un significato più volgare di quello sopra espresso, cui certo pensò l’ignoto poeta che sopra una villa dell’incantevole collina, scrisse: Alba dealbaris in alba: Bianca diventi bianca nell’alba.

Mistero gentil d’una frase nel caro soggiorno dal nome enigmatico.

ALBERGO (vico dell’-). Marassi, da via Canevari a via Vecchia.

Non sappiamo da quale albergo, locanda, o ricovero che fosse, questo vicolo del suburbio abbia preso il nome. Abuseremo, non inutilmente, dell’omonimia, per spiegare ben altro e più nobile significato ch’ebbe a Genova il vocabolo Albergo, parlando di quelli Alberghi cui spesso accenniamo, riferendoci a famiglie nobili della città.

Fin dal secolo XIII, le famiglie dei nobili, per evitare lo sparpagliamento dei loro membri dopo la morte del padre, si chiusero in Alberghi.

«Per essere superiori alle famiglie più forti, le più deboli si stringono in tali alberghi, senza neppur tener conto dei vincoli di sangue, assumendo così sempre più il carattere di una associazione belligera e d’interesse.

Gli alberghi hanno essenzialmente il carattere di una associazione belligera e d’interesse. Si stringevano insieme per sostenere i loro diritti nella vita pubblica di fronte al popolo ed agli altri alberghi. Ogni membro dell’albergo aveva la sua propria sostanza, però anche l’albergo aveva la sua propria sostanza. però anche l’albergo possedeva una cassa formata mediante contribuzioni; destinata per scopi dell’albergo medesimo e per soccorso al suoi componenti.

Gli alberghi possono formarsi statuti. La loro organizzazione è riconosciuta dallo Stato, il quale incassa il contingente d’imposte spettante ai nobili per alberghi e pure per alberghi distribuisce le cariche.

Fra le nobiltà genovesi si distinguono principalmente quattro famiglie, i Grimaldi, i Fieschi, gli Spinola e i Doria. La loro forza, oltrechè dal commercio, derivava anche dalle loro proprietà fondiarie in Liguria...» Sieveking, Studio sulle Finanze Genovesi nel Medioevo.

Nel 1528, auspice Andrea Doria, venne abolita la costituzione del 1339, fatta sulla base d’una combinazione dei tre stati, nobili, mercanti e artefici, sotto un doge popolare. La sovranità dalla popolazione costituita delle tre classi e queste ulteriormente suddivise in partiti politici, passò alla nobiltà organizzata in 28 Alberghi, di cui però soli 23 erano costituiti da antiche famiglie nobili: gli altri cinque erano composti di facoltose famiglie di mercanti e di imprenditori (Sauli, De Franchi, Giustiniani, Promontori, Fornari). I ventitrè dell’antica nobiltà erano: Doria, Spinola, Di Negro, Usodimare, Vivaldi, Cicala, Marini, Grillo, Lomellini, Calvi, Negrone, Pinelli, Salvago, Cattaneo, Imperiale, Gentile, Interiano, Grimaldi, Centurione.

Dopo la congiura dei Fieschi (1547), Andrea Doria restrinse il potere, dandolo colla legge del Garibetto, quasi esclusivamente ai nobili vecchi, ma per i gravi conflitti insorti fra i nobili del portico vecchio o di San Luca e quei del portico nuovo o di San Pietro, la legge del garibetto (fatta dal Doria per dare un po’ di garbo, di garibbo alla cosa pubblica) venne abolita (1576) e fu costituito un ordine solo di nobili, lasciando a tutti la facoltà di riprendere i nomi e le insegne che portavano prima del 1528.

ALBERGO DEI POVERI (via all’-). Prè, da piazza Nunziata a via Brignole De Ferrari.

L’insigne monumento della beneficenza antica è lì presso, sull’erta di Carbonara. L’ Uffizio dei poveri pensò nel 600 a unire in uno solo, grandioso, i vari ospizi degli indigenti. Concorse alla degna opera la Repubblica versando somme cospicue e delegando a sorvegliarne la costruzione Emanuele Brignole e Oberto Torre. Dopo la terribile pestilenza del 1655, furono ripresi i lavori colla maggiore alacrità ed Emanuele Brignole dotava la fabbrica di 100.000 lire. Nel 1661, il ricovero era finito in proporzioni molto minori delle presenti. Pensò a ingrandirlo del suo, il generoso Brignole nel 1677 e dieci anni dopo nel 1689, e poi, per lascito, nel 1702 e nel 1740. Nel 1835 fu costrutto il braccio ad occidente e chiusa così in quadrangolo la piazza interna.

ALBERO D’ORO (via dell’-). S. Fruttuoso, da via Giovanni Torti a via S. Fruttuoso.

Poeticamente s’intitola Albero d’oro la magnifica villa Imperiale di Sant’Angelo a San Fruttuoso (vedi Imperiale), già appartenente al Cattaneo, ridotta all’attuale eleganza e maestà artistica dal Montorsoli, allievo di Michelangelo, pure autore del Palazzo Doria a Fassolo. Gli Imperiale acquistarono la superba dimora nel 1650, e a un di essi si riferisce la leggenda dell’ Albero d’oro, che noi traduciamo dai Bourdonnements d’Alphonse Karr: – Un Imperiale del vecchio tempo, giocatore sfrenato ed incorreggibile, aveva perduta tutta la sua sostanza: ridotto all’estremo di ogni risorsa, gli rimaneva solo da giuocare un albero di aranci che trovavasi appunto in questa villa. Giuocò anche quello e fu fortunato: vinse infatti in modo da rifarsi tutta la fortuna e diventare ricco un’altra volta. Così l’albero miracoloso fu detto d’oro e diede il suo nome a tutta la villa. – Ed ora anche alla strada.

ALBORE (via -). Marassi, da via Monticelli a via Olivette.

Albore? Non conosco altra spiegazione che quella data dal vocabolario del prof. Rigutini: – Quello splendore bianco del cielo, che apparisce quando incominciano a dileguarsi le tenebre della notte.

In Albaro c’è via Aurora: non manca il vico della Luna, nè la via del Sole, nè il vico del Tempo Buono.... La natura e la meteorologia, come si vede, hanno trovato grazia presso i battezzatori.

ALGHERO (via-). Portoria, da via Rivoli a piazza Carignano.

Città di Sardegna con porto angusto a 27 chilometri S. O. da c. Sassari. La popolazione (10.000 ab.) è d’origine catalana. Non raramente ricorre il suo nome nella storia dei conflitti che Genova ebbe a sostenere in Corsica e Sardegna nel Medio Evo.

Alghero fu fondata dalla famiglia genovese dei Doria. In faccia ad Alghero, nel 1353, i genovesi con ottanta galee comandate da Antonio Grimaldi, furono sconfitti dai Veneti alleati ai Catalani (vedi Grimaldi).

ALESSANDRO VOLTA (via -). Portoria, dalle mura del Prato a via Atto Vannucci.

Volta, il grande fisico comasco (1745-1827) fu l’inventore della pila e il padre dell’elettricità. All’illustre scienziato, di cui anche Genova, volle onorare il nome immortale, si devono pure l’ elettroforo perpetuo, il condensatore, l’ eudiometro elettrico, l’ elettroscopio, la così detta pistola di Volta e una lampada a materia infiammabile.

Fra gli innumerevoli ammiratori dell’illustre lombardo, era l’imperatore Napoleone I, che non cessò mai di onorarlo e di interessarsi dei suoi studi.

ALESSIO OLIVIERI (via -). San Fruttuoso, da via Archimede al corso Galilei.

La musica ispirata dei due grandi inni patriottici, quello di Mameli e l’altro di Garibaldi, è dovuta a due genovesi. Come Michele Novaro musicò Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta.... Alessio Olivieri nostro concittadino (morto nel 1867) diede anima e ritmo ai versi dell’ Inno di Garibaldi, scritti da Luigi Mercantini.

ALMERIA (passo -). S. Teodoro, da via Almeria al corso Ugo Bassi.

Via Almeria, S. Teodoro, dalla via Sant’Ugo al corso Ugo Bassi.

Fiorente città spagnuola del regno di Granata. Assediata il 16 ottobre 1147 dai Genovesi, da Alfonso VIII re di Castiglia e da Don Garzia re di Navarra, venne sottratta il giorno dopo al dominio dei Mori e data in feudo per trent’anni a Ottone di Bonvillano. I Genovesi parteciparono a quest’impresa con sessanta galee oltre moltissime barche minori, recanti 10.000 combattenti al comando di Caffaro e Oberto della Torre. A incitare la Repubblica a questa guerra contro i nemici del nome cristiano, contribuì sopratutto il Pontefice Eugenio III. Restarono famose le prodezze del gigantesco Guglielmo Pelle, poi Console, del quale si dice che uccidesse cento nemici. I Genovesi riportarono da questa impresa grandissimo onore e un magnifico bottino, di cui facevano parte due belle porte di bronzo messe alla chiesa di San Giorgio, e alcune lampade di finissimo lavoro, che furono offerte alla chiesa di San Lorenzo.

AMANDORLA (vico -). Molo, dallo Stradone di Sant’Agostino alla via di Mascherona.

Tra la chiesa di San Donato e Sarzano era la montagnola di Sant’Agostino, attraversata dalle vie della Sorba, della Cisterna, del Fico, del Citrone, e dell’ Amandorla. Quest’ultima venne tagliata verso il 1690, per l’apertura dello Stradone di Sant’Agostino. Ne resta il ricordo nel vicolo in questione.

AMBROGIO SPINOLA (via -). S. Teodoro e San Vincenzo, dal corso Ugo Bassi alla valle verso Nord.

Ambrogio Spinola marchese de los Balbales, Duca del Sesto e di Venafrio, sopranominato il Conquistatore delle Piazze, fu uno dei migliori generali della Spagna e di Europa, nel 600. Era nato a Genova nel 1569, morì a Castelnuovo Scrivia nel 1630. Dal 1604 al 1627 diresse la guerra contro i Paesi Bassi; nel 1629 fu chiamato a governare Milano, ma nell’alto ufficio di Governatore durò un anno appena.

AMEGLIA (via -), da via Paride Salvago.

Ameglia, città di Lunigiana, comune di 2200 abitanti. È a 6 chil. da Sarzana, in riva della Magra, in vicinanza delle rovine dell’antica Luni.

La Repubblica comprò il castello di Ameglia nel 1141 e lo diede in feudo a certo Stratione, ai fratelli e cugini suoi.

Per l’archeologia ligure è interessantissima la tomba d’Ameglia, scoperta nel 1890; è una delle molte scoperte in quella regione e che dimostrano come laggiù, sulla sponda destra della Magra, in faccia a Luna Colonia, fosse realmente quell’abitato che Tolomeo ricorda nella sua geografia, come l’ultima città marittima dei liguri. La tomba d’Ameglia è conservata nel Museo di Palazzo Bianco.

AMICO (piazzetta dell’-). Molo, da via di Canneto il lungo.

Non ho dati per spiegare la denominazione. Sono possibili le più facili ipotesi. Amico, era nome assai comune nell’Evo antico e cognome d’una famiglia genovese. In questo largo è ammirato un basso rilievo degli inizi del 500, raffigurante San Giorgio fra geni od angeli, fra stemmi ed elmi. È riputato degno d’essere attribuito a Pace Gaggini, sommo artefice di quella famiglia, che pur contò tanti valenti.

AMMARENGO (via -). Marassi, da via Ginestrato e da via Polverara.

Antico nome locale.

AMORE (vico dell’-). Prè, da via Carlo Alberto a via Prè.

Povero Amore!

AMOR PERFETTO (piazza -). Maddalena, dal vico omonimo.

Vico dello Amor perfetto. Maddalena, da via Orefici al vico dei Greci.

Il nome di questa piazza ha una sua leggenda, che non potrebbe essere più sentimentale. Vuolsi, ma nessun documento sa bene identificarla, che una Tommasina Spinola, colta e bellissima gentildonna, siasi fortemente innamorata di Luigi XII re di Francia durante il suo soggiorno a Genova nel 1502, tanto da sceglierlo come suo intendio, strano vocabolo e singolare forma dell’antica galanteria, che vorrebbe dire platonico amante, signore del cuore e dei pensieri di donna innamorata, ma virtuosa. Pare che testimone dell’idilio fra il re e la dama genovese, sia stata la villa Cattaneo ad Albaro.

Ben presto re Luigi dovette tornare in Francia e Tommasina mantenne inalterato, nel suo cuore, il perfetto amore al principe lontano.

Dopo il 23 aprile 1503, un cavaliere di casa Doria, giunto di Provenza, reca la notizia che là corse: Luigi essere morto alla battaglia di Cerignola. Tommasina ne ha un colpo terribile; si ritira nel suo palazzo, esistente nella località che ora ha il nome dall’amorosa leggenda, e là si estingue di dolore e d’amore, prima che il re, non morto, ma reduce da Napoli, mandi Jean d’Auton a prendere notizie della sua amatrice. In Genova è universale il rimpianto per la bella dama, morta vittima di un puro amore e di una falsa notizia, e si vuole perciò intitolata all’ Amor Perfetto la piazza di cui ragioniamo.

A eccezione fatta del racconto di Jean d’Auton, cronista dell’epoca, non abbiamo però prove tali da concedere valore di storia alla pietosa leggenda.

ANDREA (piano di Sant’-) Molo e Portoria, dall’ex vico Borgosacco, dal vico Notari, dalla salita Prione, dal vico Dritto di Ponticello.

Archivolto di Sant’Andrea, Molo, da via Ravecca alla piazza delle Lavandaie.

Orti di Sant’Andrea (vedi Orti).

Il primitivo piano di Sant’Andrea era limitato allo spazio esistente sotto e davanti l’arco della porta Soprana; fu solo verso il 1697 che si spianò il terreno fin verso Ravecca, Vico Notari e Borgosacco. In tale occasione il Governo tassò i proprietari delle case vicine per rifarsi, come era consuetudine, della spesa occorsa.

ANDREA (Porta di Sant’-), detta anche Porta Soprana, Portoria, dal piano di Sant’Andrea.

Di questo insigne monumento della seconda metà del Secolo XII, che l’illustre D’Andrade, felice restauratore della Porta gloriosa armata contro il Barbarossa nel 1155, chiamò splendido esempio «di transazione fra l’arte romanica e l’ogivale» scrive Francesco Podestà: «Che il nome di Porta Soprana le sia dovuto dalla elevata sua positura; lo si comprende dal fatto che le altre sue compagne (vedi Porta dei Vacca) s’aprivano in luoghi più bassi, che il nome di San Andrea lo togliesse dal prossimo Monastero sacro a quel martire, credo inutile accennare....

Quanto bella e maestosa doveva presentarsi allo sguardo allorchè era fresca di costruzione e libera ed isolata da ogni lato! Seduta in capo ad un erto accesso, sul dorso della sella che ivi forma il nostro colle, si presentava minacciosa e pronta contro chi portava la guerra, cortese ed aperta con chi s’avanzava amico. Fiancheggiata da due alte torri connesse alle cortine della cinta murale, il tutto in pietra da taglio; coronata da merli foggiati a coda di rondine, la forma tipica dei ghibellini, porgeva il passo all’interno per più vie che mettevano alle regioni di Sarzano, del Prione e di S. Ambrogio e di S. Andrea, da dove si irradiavano e s’incrociavano altre vie che conducevano al centro della città ed al porto.»

ANDREA DORIA (ponte -), già Ponte San Teodoro.

Ha una lunghezza di m. 200,04, ed una larghezza di m. 100,71, con uno sviluppo di banchina utilizzabile di m. 500 ed una superficie complessiva di mq. 20.146 dei quali mq. 12.000 coperti da sei tettoie a due piani. Fondali m. (-10).

ANDREA DORIA