DOSSIER DE PRESSE

CONTACTS PRESSE
MAIRIE DE PARIS
Marie Francolin
TÉL. 01 42 76 49 61
FAX 01 42 76 53 25
[email protected]
GALLIERA,
MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS
Anne de Nesle
TÉL. 01 56 52 86 08
[email protected]
 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

C’est à Paris qu’autour de 1900, de jeunes couturiers ont pour la première

fois contesté le caractère simplement frivole du vêtement de luxe, en révé-
lant son potentiel artistique illimité. Depuis lors, des générations de créateurs
ont su faire de la haute couture un domaine d’expression aussi riche de sens
et de beauté que les arts consacrés avant elle. Mais la haute couture n’est
pas le fait de quelques génies isolés. La multitude de ceux que l’on appelle
« les petites mains » s’affaire discrètement, des heures durant, minutieuse-
ment, geste après geste, à donner vie au rêve. Ainsi ce ne sont pas seulement
les stylistes de renom, mais aussi les travailleurs de l’ombre qui rendent pos-
sible une activité à laquelle le rayonnement de Paris doit tant. Ce savoir-faire,
créatif ou patiemment investi dans la mise en forme des idées, dans leur
incarnation en parures simples ou exubérantes, implique lui-même l’existence
d’écoles et d’ateliers qui sont autant de lieux de transmission.

Pour la première fois, une grande exposition est consacrée à cet art majeur
de notre temps qu’est la haute couture. Ce sont ainsi plus de cent pièces
du musée Galliera qui sont proposées au public dans la salle Saint-Jean de
l’Hôtel de Ville. Dessins, photographies et toiles nous immergent dans le
processus même de la naissance des œuvres, depuis leur conception jusqu’à
leur achèvement, en passant par leur réalisation méticuleuse, savante et
collective, dans les ateliers. Résolument moderne, la haute couture n’en
appartient pas moins à notre patrimoine. Grâce aux maisons de mode, sou-
cieuses de faire partager leur passion, mais aussi grâce à la générosité de
certains clients, notoires ou anonymes, le musée Galliera met toute l’année
à l’honneur ces œuvres vivantes dont Paris s’honore. Je souhaite que cette
exposition permette à un large public de les découvrir en rentrant dans les
processus artistiques et artisanaux qui conduisent à leur création.

Bertrand Delanoë
Maire de Paris

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

LA MODE À PARIS EN CHIFFRES

Depuis des siècles, la mode joue un rôle prépondérant dans l’économie fran-
çaise. S’appuyant sur des talents prestigieux et des savoir-faire inesti­mables,
elle participe au rayonnement de Paris dans le monde entier. Afin de contri-
buer au soutien du secteur, la Ville a mis en place différents dispositifs. Ainsi
a-t-elle créé les bourses de perfectionnement et les grands prix de la Ville
de Paris. Elle a également développé de nouveaux lieux de création et de
défilés (Viaduc des Arts, les Frigos, la Cour de l’Industrie, les Ateliers de
Paris, Docks en Seine…).

Quelques chiffres

 ne vingtaine de maisons travaillent dans la haute couture à Paris. Une

—U
douzaine d’entre elles forment la Chambre syndicale de la haute couture
et répondent à un ensemble de critères (travail réalisé à la main dans les
ateliers de la maison, nombre d’employés, unicité de pièces sur-mesure,
nombre de modèles, participation à au moins deux défilés, utilisation d’une
certaine quantité de tissu…). Elles organisent chaque année leurs défilés
deux fois par an en janvier et en juillet.

 lus d’une centaine de défilés de prêt-à-porter se déroulent chaque année

—P
à Paris en mars et en octobre.

— 7 600 entreprises parisiennes travaillent pour la mode : tissage, fabrication

de maille, lingerie, fourrure, cuir, bijoux, plumes, brode­ries… et plus de
60 000 emplois sont directement liés à cette activité dans la capitale.

—D
 es écoles réputées, Duperré (école de la Ville de Paris), Chardon-Savard,
l’Esmod, le lycée Paul Poiret, l’École de la chambre syndicale de la couture
parisienne forment les artisans de demain qui travailleront avec les créateurs.

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

SWAROVSKI,
FOURNISSEUR DES MODES DEPUIS 1895,
soutien exclusif de l’exposition « Paris Haute Couture »

À l’écoute de toutes les modes et de tous les couturiers, habituée à faire

briller les robes et les décolletés, la maison Swarovski, spécialisée dans la
conception et la réalisation de cris­taux a étendu ses activités à toutes les
industries de mode, du prêt-à-porter à la bijouterie, mais c’est dans la dis-
cipline rare et noble de la haute couture que l’entreprise s’est révélée. Elle
partage avec elle plus d’un siècle de complicité, traversé d’engouements,
d’artifices et de griffes célèbres qui, toutes, ont assidûment sollicité le cris-
tal en apparat et en broderie. Fournis­seur officiel et légitime des métiers,
du brodeur au couturier, dont on dit qu’ils favorisent le rêve, Swarovski a
pleinement contribué, depuis la fin du xixe siècle, à la magie dont cette
industrie exclusivement française est défi­nitivement l’expression sublime.
À ce titre, elle a souhaité apporter son soutien à cette première exposition
rétrospective de la haute couture présentée à Paris.

En 1895, Daniel Swarovski, son fondateur, s’installe à Wattens, un village du

Tyrol autrichien. Il imagine une machine à tailler le cristal et développe toutes
les possibilités de formes, de couleurs et d’éclat. Ces particularités lui valent
très rapidement des dis­tinctions dont celle, immédiate, de retenir l’attention
de Charles Frederick Worth, premier couturier de son histoire.

Dans la première moitié du xxe siècle, l’entreprise met au point son propre
cristal, dont l’aboutissement est l’élaboration en 1919 d’un système de polis­
sage au service d’une plus grande sophistication. Les robes bijoux des
années folles sont trempées de paillettes, de perles ou de cristaux, qui font
briller de mille feux ces modèles courts aux lignes simples. Arborant des
modèles de Jérôme, de Beer ou de chez Agnès, les « garçonnes » noyées
sous les bro­deries géométriques rivalisent d’audace.

Si les années 1930 et 1940 privilégient la coupe et l’épure, les années 1950
marquent le retour à l’usage immodéré de cristaux dans la mode. En 1956,
à la demande de Christian Dior en quête d’une couleur spécifique, Manfred
Swarovski crée le cristal Aurore boréale, pour incarner les nuances du pôle
Nord. Le couturier du new-look use de l’artifice avec abondance.

Le souffle nouveau que donnent à la haute couture Christian Lacroix et Karl

Lagerfeld chez Chanel encourage dans les années 1980 le retour des bro­
deries fastes et baroques. Tombés du ciel, les cristaux Cosmic ou Galactic,
les formes baptisées Xilion, les chatons Rivoli, les éclats Princesse ou Mar­
guerite déclinés dans des nuances infinies servent de ponctuations fantas­
tiques aux modèles qu’ils parent sans retenue. Thierry Mugler, à la faveur
de deux collections haute couture, saura explorer ce vocabulaire qui trans-
forme les robes en villes de nuit. Claude Montana chez Lanvin, John Galliano
chez Dior, Alexander McQueen chez Givenchy reconnaîtront les vertus d’un
cris­tal propre à diffuser la lumière.

CONTACT SWAROVSKI Lila Thibault

TÉL. 01 42 56 29 84 E-MAIL [email protected]

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

Une exposition proposée et organisée par

LE DÉPARTEMENT DES EXPOSITIONS DE LA DIRECTION
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DE LA VILLE DE PARIS

Anne-Sylvie Schneider
Directrice
Isabelle Cohen
Direction des expositions

En collaboration avec le musée Galliera, musée de la Mode à Paris

Commissariat de l’exposition
Olivier Saillard, commissaire général de l’exposition, est le directeur du musée
Galliera depuis mai 2010. Historien de la mode reconnu, il a été le commissaire de
nombreuses expositions à succès : au musée Bourdelle, « Madame Grès — La couture
à l’œuvre » ; aux Arts Décoratifs « Christian Lacroix — Histoires de mode », « Yohji
Yamamoto — Juste des vêtements », « Sonia Rykiel — Exhibition », « Couturiers Supers-
tars » ; au musée de la Mode à Marseille, « Andy Warhol et la mode »… Il défend la
mode comme lieu de création.

Anne Zazzo, commissaire scientifique, est conservateur en chef au musée Galliera.

Scénographie
Renaud Piérard, architecte muséographe, est l’auteur d’une cinquantaine de scé-
nographies d’expositions. Il a participé à la création du musée du Quai Branly et du
nouveau département des arts de l’Islam au Louvre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition gratuite du 2 mars au 6 juillet 2013
Hôtel de Ville, salle Saint-Jean, 5 rue Lobau, Paris 4e.
Ouvert tous les jours sauf dimanches et jours fériés de 10 h à 19 h
(dernier accès à 18 h 15).

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

PRÊTS ET SOUTIENS

L’exposition « Paris Haute Couture » réunit pour la première fois à l’Hôtel

de Ville plus d’une centaine de créations retraçant 150 ans d’histoire de la
mode. Des documents, photographies, dessins, revues mettent en lumière
les talents et les savoir-faire inestimables de la haute couture. L’essentiel
des vêtements et accessoires haute couture présentés proviennent des
collections du musée Galliera.

Elle bénéficie également des prêts des institutions

et maisons de couture suivantes :

ARCHIVES AZZEDINE ALAÏA

ARCHIVES DE LA MAISON MAURIZIO GALANTE
ARCHIVES FONDATION PIERRE BERGÉ – YVES SAINT LAURENT
BIBLIOTHÈQUE FORNEY VILLE DE PARIS
BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS
COLLECTION CHANEL
COLLECTION CHRISTIAN DIOR
COLLECTION MUSÉE CHRISTIAN DIOR, GRANVILLE
GIVENCHY HAUTE COUTURE PAR RICCARDO TISCI
LES ATELIERS LOGNON
MAISON CHRISTIAN LACROIX
MAISON JEAN PAUL GAULTIER
MAISON LEMARIÉ
MAISON LESAGE
MAISON MARTIN MARGIELA
PATRIMOINE LANVIN
SWAROVSKI
THIERRY MUGLER ARCHIVES

et de la COLLECTION MOUNA AYOUB

L’exposition a été réalisée avec le soutien de Swarovski.

La Mairie de Paris remercie son partenaire Agnès b.

pour les tenues de ses hôtesses.

Ainsi que ses partenaires réguliers : RATP, INA.

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

REPÈRES

1858 Charles Frederick Worth, considéré 1937 Cristóbal Balenciaga s’installe 1976 Jean Paul Gaultier lance
comme le premier grand couturier, au 10 avenue George-V. sa maison 325 rue Saint-Martin.
ouvre au 7 rue de la Paix à Paris, une
« maison spéciale de confection ». 1945 Par arrêté du 6 avril au Journal 1987 Christian Lacroix installe sa propre
Officiel, les maisons de couture doivent maison de couture rue du Faubourg-
1873 Worth emploie 1 200 ouvrières « présenter à Paris, chaque saison Saint-Honoré.
dans ses ateliers. de printemps-été et d’automne-hiver,
aux dates fixées par la Chambre syndicale 1990 La haute couture emploie
1875 Arrivée de Jacques Doucet de la haute couture parisienne, une 928 ouvrières.
à la tête de Doucet, maison de lingerie. collection d’au moins 75 modèles ».
Il y développe le rayon de confection 1994 Les jeunes couturiers peuvent
de robes. 1947 Christian Dior, après avoir présenter vingt-cinq modèles par saison.
travaillé pour Lucien Lelong,
1903 Paul Poiret fonde sa maison Robert Piguet et Elsa Schiaparelli, 2001 Réforme de la réglementation
de couture. ouvre sa propre maison de couture de l’appellation « haute couture »
30 avenue Montaigne. qui permet l’adhésion de nouveaux
1911 Constitution de la Chambre syndicale membres. Un couturier n’est plus
de la haute couture parisienne. Seules 1952 Hubert de Givenchy ouvre sa maison obligé d’avoir un atelier. Parrainage
les maisons listées au calendrier des col- rue Alfred-de-Vigny. Pierre Cardin, et élection deviennent prioritaires
lections appartiennent à la haute couture. après avoir travaillé chez Paquin ouvre par rapport aux critères quanti­tatifs
sa propre maison de couture 118 rue (nombre d’ouvriers, de modèles,
1915 Gabrielle Chanel ouvre sa maison du Faubourg- Saint-Honoré. de présentations…).
au 29-31 rue Cambon.
1953 La couture emploie 150 000 ouvriers 2002 Yves Saint Laurent met fin
1925 À l’Exposition des arts décoratifs dont 6 799 travaillent pour la haute à sa carrière.
présentée à Paris, 75 maisons de couture couture, répartis entre 59 maisons qui
sont représentées. produisent quelque 90 000 modèles. 2007 Anne Valérie Hash et Maurizio
Galante adhèrent à la Chambre syndicale
1930 Par mesure d’économie, les quatre 1962 Yves Saint Laurent présente en de la haute couture.
cents modèles habituels qui constituent janvier la première collection de sa maison
une collection sont ramenés à une de couture fondée l’année précédente. 2010 Christian Lacroix ferme sa maison
centaine. On estime alors que l’industrie de couture.
de la couture française fait vivre 1966 Pierre Cardin présente sa collection
350 000 ouvriers et 150 000 artisans paru- automne-hiver dans la rue. 2012 Martin Margiela et Alexis Mabille
riers (brodeurs, gantiers, dentelle, bijoux…). entrent dans le club fermé des maisons
1968 Cristóbal Balenciaga ferme de haute couture.
1935 Elsa Schiaparelli ouvre sa maison sa maison de couture.
21 place Vendôme. Chanel emploie
4 000 ouvrières qui fabriquent 1973 La haute couture emploie
28 000 modèles par an. 3 120 ouvriers répartis dans 25 maisons
produisant un ensemble de 30 000 pièces.

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

Les adresses de la haute couture

La rue de la Paix, berceau de la haute couture
Lieu de passage entre les Tuileries, siège du pouvoir et de la noblesse, et
les Grands Boulevards, lieu de plaisirs mondains, la rue de la Paix devient,
au milieu du xixe siècle, l’axe central autour duquel les maisons de haute
couture s’installent.
Dès 1840, les grands-parents de Jacques Doucet établissent leur boutique
de lingerie de luxe au numéro 17. Le couturier Worth, considéré comme le
fondateur de la haute couture parisienne, y installe sa maison en 1858.
À la fin du xixe siècle, apparaissent de nouvelles enseignes : Paquin au n° 3
en 1891, Boué Sœurs au n° 9 en 1899.
Autour de cette « voie sacrée », telle que la baptise Paul Poiret, l’ensemble
du quartier apparaît comme l’épicentre du commerce de luxe, bénéficiant
également de l’installation des grands hôtels où converge une population
cosmopolite et fortunée.
Située dans le prolongement de la rue de la Paix, la place Vendôme accueille
Beer, Martial & Armand à partir de 1905, Chéruit en 1906. Lucien Lelong
s’installe au 18 place de la Madeleine à la même époque.

Lucien Lelong (1889-1952). Lucien Lelong (1889-1952).

Modèle déposé « Good Shot ». Modèle déposé « Le Passant ».
Gouache, crayon graphite, encre de Chine, Gouache, crayon graphite, encre de Chine,
échantillon. Vers 1925. échantillon. Vers 1925.
Musée Galliera © Galliera/Roger-Viollet. Musée Galliera © Galliera/Roger-Viollet.

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

L’âge d’or de l’ouest parisien

En 1909, le royaume de la couture est solidement implanté dans le quartier
de l’Opéra nouvellement construit. Paul Poiret, en pleine ascension, décide
de quitter la rue Pasquier pour un hôtel particulier à proximité des Champs-
Élysées. Ce quartier est alors essentiellement résidentiel : le long des larges
avenues se succèdent de vastes immeubles bourgeois et hôtels particuliers
appartenant à l’aristocratie aisée. Au cœur de ce microcosme des élégances,
l’avenue des Champs-Élysées est le nouveau lieu de promenade des élé-
gantes qui veulent être vues.
À la même époque, avenue Montaigne, les travaux
du grand hôtel Plaza-Athénée et du théâtre des
Champs-Élysées débutent et, peu à peu, antiquaires,
tailleurs, parfumeurs, affluent aux alentours de la rue
du Faubourg-Saint-Honoré.
Ce mouvement s’accélère après la guerre : Madeleine
Vionnet quitte la rue de Rivoli pour le 50 avenue Mon-
taigne en 1922. La même année, Philippe et Gaston
emménagent au 120 de l’avenue des Champs-Élysées,
suivis par les sœurs Boué en 1928, Maggy Rouff en
1929, Jacques Heim en 1934.
Tous les couturiers ne suivent pas ce mouvement :
Chanel reste fidèle à la rue Cambon où elle s’était
installée en 1910, Schiaparelli choisit la place Vendôme
pour sa maison en 1927. Néanmoins, le centre nerveux
de la haute couture s’est bel et bien déplacé vers
l’ouest parisien.
Cette tendance se confirme au cours des décennies
suivantes : Dior s’établit avenue Montaigne en 1946,
Givenchy avenue George-V en 1959, Yves Saint Lau-
rent avenue Marceau en 1974. Plus récemment, dans
cette tradition géographique de l’âge d’or de la haute
couture, Christian Lacroix choisit la rue du Faubourg-
Saint-Honoré en 1987 et Azzedine Alaïa la rue du Parc-
Royal en 1985.
Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape, Paris, 1911.
Musée Galliera © Galliera/Roger-Viollet.

Renouveau à l’est
Un nouveau déplacement s’amorce actuellement, à l’exact opposé du pré-
cédent. Les maisons de couturiers s’établissent autour du Palais-Royal et
vers l’est parisien, dans le quartier du Marais.
En lien avec les mutations économiques du secteur et l’évolution de l’immo-
bilier, de nouvelles maisons de couture tissent désormais un réseau
d’adresses confidentielles dans les 1er ou 10e arrondissements, loin des pré-
occupations ostentatoires de leurs aînées.
Ainsi, Jean Paul Gaultier s’installe rue Saint-Martin, Martin Margiela rue
Saint-Maur, Bouchra Jarra, rue de Cléry et Anne Valérie Hash boulevard
Bonne-Nouvelle.

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Des savoir-faire inestimables

Dès le xviie siècle, le savoir-faire remarquable des artisans de l’élégance à
Paris est reconnu dans toute l’Europe. À partir du xixe siècle, les maisons de
couture, en plus de leurs salons raffinés, recèlent des ateliers considérables :
la maison Worth emploie six cents ouvrières en 1895… Premières d’atelier,
secondes, apprêteuses, garnisseuse, brodeuses, arpettes… Les artisans dis-
séminés dans la ville, auxquels les maisons délèguent de multiples tâches,
sont aussi très nombreux dans la capitale. Brodeurs, plumassiers, teinturiers,
tisseurs, bottiers, éventaillistes, orfèvres et autres artisans participent par
leurs précisions, goûts, technicités, innovations au succès des créations de
la haute couture parisienne. À partir des années 1990, ces artisans se consti-
tuent en « métiers d’art » sous l’égide des groupes de luxe qui vont com-
prendre la nécessité de les choyer et valoriser.

Les brodeurs
Les brodeurs peuvent être la source d’inspiration d’un modèle, avec leurs
échantillons de propositions, leurs innovations et leurs audaces. Ils peuvent
aussi se mettre au service du couturier en donnant vie à ses croquis. Fré-
quemment, les robes sont brodées par plusieurs maisons de brodeurs : les
manches sont réalisées par Lesage, le bas par Vermont, au couturier l’art
d’assembler les échantillons de broderies. « Ce qui distingue très largement
le monde de la haute couture des autres artisanats d’art, ce sont les
contraintes de temps et de qualité auxquelles il est soumis. On peut broder
huit robes en dix jours pendant les défilés, ce qui n’est absolument pas le
cas dans la restauration ou la décoration, où les artisans peuvent consacrer
plusieurs mois à un même travail 1. » 1. Martin Hurel, Maison Hurel, brodeurs,
cité in L’œil et la main, les artisans de la haute couture,
La maison Lesage, fondée en 1924 est devenue l’emblème des brodeurs. Amandine Maziers et Johanna de Tessières,
Les Éditions du collectionneur, 2005.
Six grandes maisons parisiennes se partagent le marché. Elles étaient encore
une quarantaine dans les années 1950 (…) ; ce sont les ateliers Lesage, mais 2. Amandine Maziers et Johanna de Tessières,
L’œil et la main, les artisans de la haute couture, Paris,
aussi les maisons Cécile Henri, Hurel, Lanel, Montex et Vermont 2. Les Éditions du collectionneur, 2005, p. 92.

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

Les plumassiers
Paris comptait 425 plumassiers en 1919, 88 en 1939, 5 en 1980 et 3 aujourd’hui,
travaillant essentiellement pour le music-hall. Seule la maison Lemarié, fon-
dée en 1880, travaille avec la haute couture. Le plumassier teint, taille, coud,
frise et noue les plumes. Lemarié est également parurier et réalise smocks,
incrustations et volants sophistiqués pour les grands couturiers.

Les plisseurs
Les plisseurs ou calandreurs réalisent les tissus plissés plat, soleil, fleur ou
à motif de collerette utilisés par les grands couturiers. Dans les années 1950,
il existait environ 150 plisseurs en France, seule une vingtaine subsiste
aujourd’hui mais très peu travaillent encore à la main ou au métier comme
la maison Lognon qui possède 4 000 moules en cartons, tous cassés et
piqués à la main. « Dès qu’une robe est féminine, elle a des plis, qui servent
souvent de canevas aux autres artisans. Les plis sont brodés, ils sont parés
de plumes ou peints. Chez Chanel, il y en a toujours. (…) Chez d’autres cou-
turiers, les plis seront parfois insoupçonnés : ils jouent les « faux culs » pour
donner du volume à une robe. Quand au plissé fantaisie, dès qu’un couturier
nous en commande, il en a l’exclusivité pendant un an, même si le pli en
question reste propriété de la maison. (…) C’est essentiellement un travail
de doigté très minutieux. Dès que le tissu est paré, le moule roulé, il faut
compter une heure dans l’étuve à 100 °C pour la soie et à 85 °C pour les
mousselines, organzas, dentelles et autres tissus. Puis une journée pour refroi-
dir. (…) Dans le temps, on commençait à travailler sur les collections de haute
couture trois mois avant. Aujourd’hui, on fait tout une semaine avant 3.»

Les paruriers floraux

Fondée en 1896, la maison Guillet fleurira tous les grands événements du
xxe siècle : la venue des reines, les grandes courses hippiques de l’Agha
Khan, les vitrines des magasins de luxe. Aujourd’hui, l’atelier dispose d’une
collection de 20 000 moules et fers à gaufrer différents pour découper et
modeler fleurs, feuilles, et branchages. Il faut 3 à 12 heures pour fabriquer
une fleur pouvant coûter 250 euros pièce. Certaines robes de haute couture
peuvent comporter jusqu’à 6 000 euros de fleurs. « Dans la haute couture,
3. Gérard Lognon, Les ateliers Lognon, plisseurs,
on ne cherche que très rarement à copier la nature. On peut se permettre cité in L’œil et la main, les artisans de la haute couture,
la fantaisie, les matières comme le cuir, ou l’extravagance d’une violette Amandine Maziers et Johanna de Tessières,
Les Éditions du Collectionneur, 2005.
surdimensionnée. (…) Fleurs en crin de cheval pour Jean Paul Gaultier, en
4. Marcelle Guillet-Lubrano, maison Guillet, Paris,
papier journal et tissu pour Christian Lacroix, en PVC et organza pour Ema- fleuriste d’art, cité in L’œil et la main, les artisans
nuel Ungaro, les couturiers nous poussent à toujours être plus inventifs 4.» de la haute couture, Amandine Maziers et Johanna
de Tessières, Les Éditions du Collectionneur, 2005.

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

Au cœur des modèles de l’exposition

Le façonnage des tissus

et Charles Frederick Worth
Les clientes du premier des grands couturiers, Charles
Frederick Worth (1825-1895) ont longtemps rechigné à por-
ter ses modèles à grands motifs de peur de se sentir habil-
lées comme des meubles. Il faut attendre les années 1880
et 1890 pour que les grands façonnés règnent sur la soie-
rie de luxe, comme dans ce modèle de tea-gown portée
par la comtesse Gref­fuhle.
Cette spécificité des matières va de pair avec la tendance
historicisante du couturier. Ce goût pour le xviiie siècle est
bien sensible sur ce modèle de robe de bal, proche éga-
lement de l’esthétique fleurie de l’art nouveau. Les pan-
neaux de satin lourd et rose contrastent avec le tulle plus
pâle brodé que l’œil découvre lorsque la cliente se tient
de profil. Ce jeu de contraste évoque une tunique posée
sur un dessous vaporeux. Les pans seraient noués de cor-
dons – en trompe-l’œil : en réalité, les nœuds factices sont
dessinés par la broderie gracieuse des cristaux.

C. F. WORTH
Robe de bal, vers 1900.
Satin de soie damassé, tulle brodé d’éléments métalliques
et de cristaux Swarovski.
Swarovski © Photo Olivier Saillant.

De la robe noire à l’habit d’amazone

À l’aube du xxe siècle, les pratiques sportives sont en vogue, l’équitation en
particulier. Les formes des tenues d’amazone suivent la mode. En témoigne
une abondante iconographie montrant des amazones au bois de Boulogne, un
des lieux privilégiés de leur apparition dans la capitale. La maison britannique
Redfern, installée à Paris en 1881, s’est spécialisée dans les tenues sportives. La
maison dispose dans ses salons d’essayage de chevaux empaillés de diverses
couleurs, offrant aux clientes la possibilité de choisir leur robe dans un ton
assorti à celle de leur monture.
Charles Poynter Redfern (1853-1929), est connu pour avoir favorisé l’introduction
dans les savoir-faire français des fameuses techniques anglaises distinguant la
coupe, le cut, de l’ajustement, le fit, et caractérisées par des tenues ajustées
au corps et cintrées à la taille.

REDFERN
Tailleur « Amazone », vers 1905-1915.
Drap de laine, doublé de satin et drap.
Galliera, GAL1990.294.1, acquisition Ville de Paris.

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 LES EXPOSITIONS DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

La silhouette Poiret
La volonté affirmée par Paul Poiret (1879-1944) au début du xxe siècle de
libérer la silhouette féminine trop longtemps entravée s’exprime dans ses
modèles à la taille haute et à la ligne sobre et élancée, à la verticalité accen-
tuée par des jeux de superpositions.
Poiret manifeste par ailleurs un goût pour les coloris tranchés : « quand j’ai
commencé à faire de la couture il n’y avait plus de couleurs du tout sur la
palette des teinturiers. Le goût des raffinements du xviiie siècle avait conduit
les femmes à la déliquescence et sous prétexte de distinction on avait sup-
primé toute vitalité. Les nuances cuisse de nymphe, les lilas, les mauves en
pamoison, les hortensias bleu tendre, les Nils, les maïs, les pailles, tout ce
qui était doux, délavé, et fade était en honneur. Je jetais dans cette berge-
rie quelques loups solides : les rouges, les verts, les violets, les bleus roi
firent chanter tout le reste ». (En habillant l’époque, Paul Poiret, 1930.)

PAUL POIRET
Manteau grand soir « Sésostris », automne-hiver 1923-1924.
Velours de soie, satin de soie lamé or.
Galliera, GAL1991.181.X, don de Madame de Flaugergues.
© R. Briant et L. Degrâces / Galliera / Roger-Viollet

Les broderies des années folles

La revue Art, Goût, Beauté décrit les tendances des
années folles « si les robes du jour observent une
simplicité presque sportive, par contre, celles du
soir présentent un luxe fou de broderies : perles,
pierreries et strass s’enchâssent dans l’étoffe don-
nant lieu à des effets éblouissants (…) ». Modèle de
soirée, la robe de Jérôme provient de la garde-robe
d’Anna Gould, fille du magnat américain des chemins
de fer et épouse successive de Boni de Castellane,
puis du prince de Sagan.
De coupe simple, la robe s’anime d’un décor cha-
toyant composé de perles et cristaux brodés de
teinte verte ou rose – la couleur de prédilection des
années 1920. Jaillissantes, des plumes d’oiseau de
paradis vert vif, couronnées d’une fleur en taffetas
rose, rehaussent cette délicate ornementation. Au
bas de la robe, des plumes sont brodées en trompe-
l’œil, comme des franges en mouvement.

JÉRÔME
Robe du soir, vers 1925.
Sergé de soie crème, broderies de fils métalliques or,
de perles transparentes, roses, vertes et de cristaux paradis
turquoise, fleur en taffetas de soie rose, doublure en taffetas blanc.
Galliera, GAL1968.40.65, don Bertin (au Palais rose).

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L’émergence de la ligne
Les années 1920 sont envahies par une véritable folie de broderies que
l’on retrouve partout : du manteau au sac à main, mais surtout sur les
fameuses robes du soir que l’on porte dans les dancings et que la lumière
électrique fait scintiller aux rythmes du charleston. Le modèle Bel Oiseau
est typique de ces robes à danser. Réalisé par Jeanne Lanvin (1867-1946),
il témoigne du goût immodéré de la couturière pour la broderie.
Si la robe suit encore l’influence des années 1920, par son allure étagée
en biais et sa longueur, elle annonce aussi les modèles monochromes de
la décennie suivante.
La crise économique des années 1930 marque la fin d’une époque dans
la mode aussi. Les robes perlées et brodées cèdent la place à une esthé-
tique nouvelle qui privilégie la ligne avec des robes plus dépouillées,
souvent unies, drapées, ou coupées dans le biais.

JEANNE LANVIN
Robe du soir « Bel oiseau », automne-hiver 1928-1929.
Taffetas de soie, broderies de cristaux, perles et fils métalliques argentés.
Galliera, GAL1960.24.49, don de Monsieur Serge-Alain Collet.

Les exubérances d’Elsa Schiaparelli

Le style d’Elsa Schiaparelli (1890-1973) s’impose dans les
années 1930 par son anticonformisme et son extravagance.
« L’Italienne qui fait des robes », selon les termes méprisants
de sa rivale, Gabrielle Chanel, occupe une place de tout
premier plan dans la haute couture parisienne.
Proche des surréalistes, « Schiap », mêle l’art et la mode
de manière nouvelle, inattendue et non sans humour. Ses
collaborations sont nombreuses : Jean Cocteau, Salvador
Dalí, Vertès et Van Dongen, Horst, Cecil Beaton…
Schiaparelli reprend à partir de 1934 le thème de la main
cher aux surréalistes et propose boucles de ceinture, clips,
gants. Cette paire de gants noirs aux ongles en métal doré
évoque une série de mains peintes par Picasso et photo-
graphiées par Man Ray.

ELSA SCHIAPARELLI
Gants du soir « Griffes », 1936.
Veau-velours, application de faux ongles
en métal doré, couture sellier, couture piquée.
Galliera, GAL1984.2.10AB, don de Madame Delbée.

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Le new-look de Christian Dior

Le 12 février 1947, Christian Dior (1905-1957) lance la première
collection de sa maison de couture, fondée quelques mois
plus tôt. Les mannequins présentent des modèles aux
épaules arrondies, à la taille creusée par une guêpière, aux
hanches accentuées ; les jupes y sont sensiblement plus
longues que lors des saisons précédentes, et surtout, que
chez les autres couturiers. Avec ce retour aux formes d’une
féminité inspirée du siècle précédent, Dior veut sortir de
l’époque des « femmes soldats aux carrures de boxeurs »
qui prévalent depuis la guerre. Aussitôt, Carmel Snow,
rédactrice en chef de Harper’s Bazaar, qualifie ces tenues
de « new look » (« nouvelle silhouette »).
Grâce à Dior, Paris est redevenue la capitale de la mode,
alors que l’intermède de l’Occupation avait éloigné les ache-
teurs étrangers. Les Françaises sont heureuses de retrouver
leur féminité, tournant ainsi symboliquement la page d’une
période de privations et d’humiliation nationale.

CHRISTIAN DIOR
Robe d’après-midi « Bonbon », automne-hiver 1947-1948.
Sergé de laine, boutons métalliques et ceinture en peau.
Galliera, GAL1958.4.1, don de Madame Solinski.

La mode « Jolie Madame »

Pierre Balmain qui a fondé sa maison au lendemain de la
guerre est l’un des couturiers les plus attentifs aux aspi-
rations de ses clientes. La mode « Jolie Madame » dont il
est à l’origine révèle les enjeux d’une élégance qui ne se
veut ni écrasante ni exubérante.
En soie et satin crème, la robe du soir « Taglioni », jupon-
née, comme il se doit, décolletée avec soin, entretient les
charmes d’une décennie dévolue à l’expression des
courbes de la féminité. Selon une mise à disposition clas-
sique, les guirlandes retenues par des bouquets brodés
accentuent les formes voluptueuses de la robe et l’en-
serrent. Des broderies, des cristaux de teinte « aurore
boréale », des fils d’argent, des paillettes et des tubes
roses ajoutent au satin éclatant des éclats subtils.

PIERRE BALMAIN
Robe du soir « Taglioni », automne-hiver 1955-1956.
Satin en chaîne Orlon et trame soie de Hurel,
brodé de cristaux Swarovski « aurore boréale », fils colorés,
lames métalliques et perles en verre coloré.
Galliera, GAL1983.32.3, don Société de l’histoire du costume (SHC)
© Photo Olivier Saillant.

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Pierre Cardin et la modernité

Avec les années 1960, les couturiers – André Courrèges, Yves Saint
Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne – tentent des audaces et
rompent avec les formes très dessinées des années 1950 au pro-
fit d’une silhouette plus plate, plus géométrique. Le vent de liberté
qui souffle dans la société inspire les créations : les jupes se rac-
courcissent, des formes plus souples s’imposent, témoignages
d’une indépendance croissante des femmes. Les couleurs vives
et acidulées apparaissent, de même que les motifs graphiques
influencés souvent de l’art. Yves Saint Laurent puise son inspiration
dans l’abstraction géométrique avec son modèle « Mondrian »
(1965-1966) tandis que Pierre Cardin se réfère au mouvement de
l’op art.
Ce modèle construit à partir de pièces d’étoffe de formes concen-
triques a pu voir le jour grâce aux techniques minutieuses propres
à la haute couture.

PIERRE CARDIN
Robe « Cible », printemps-été 1966.
Étamines de laine « Matefin » de Staron.
Galliera, GAL1977.54.4, don de Monsieur Pierre Cardin.
© Stéphane Piera / Galliera / Roger-Viollet

Le tailleur Chanel
Chanel est avant tout célèbre pour sa petite robe noire de 1926 et pour son
tailleur lancé en 1954 qui démode la tendance new-look et annonce les
années 1960. D’apparence volontairement simple, les tailleurs et ensembles
Chanel sont des œuvres de haute précision. Les tweeds les plus rares sont
privilégiés. Le tissu est assemblé, doublé, parfois surpiqué en bandes ver-
ticales, afin d’accompagner les mouvements sans souffrir de déformation.
Une chaînette à maille « gourmette » plombe le bas de la veste pour lui
conserver la même tenue en toute circonstance.
En 1983, les rênes de la maison Chanel sont confiées à Karl Lagerfeld, qui
en bouscule les codes tout en conservant le style de Gabrielle Chanel (1883-
1971). Ici, Lagerfeld rassemble trois vêtements en un seul : une robe-manteau
qui donne l’impression d’un tailleur par le jeu de trompe-l’œil de bandes
horizontales blanches. L’alchimie établie entre confort et allure est scrupu-
leusement respectée.

CHANEL PAR KARL LAGERFELD

Robe manteau, automne-hiver 1995-1996.
Tweed de laine.
Galliera, GAL1997.10.1, don de la Maison Chanel.

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Les facéties lumineuses

De 1997 à 2011, la maison Christian
Dior se renouvelle sous la direction
artistique de John Galliano. Le cou-
turier invente des silhouettes spec-
taculaires aux atours outrés mais
dont les lignes conservent une véri-
table harmonie.

CHRISTIAN DIOR PAR JOHN GALLIANO

Ensemble du soir, robe et manteau
« Shéhérazade », printemps-été 1998.
Robe en double satin topaze brûlé,
incrustations de trois velours de soie miel doré,
topaze et topaze brûlé avec un décor
en appliqué de motifs de velours vert jade
et de satin duchesse bleu nuit rebrodé
de fils d’or et de cristaux Swarovski.
© Collection Christian Dior

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GALLIERA, MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS

À deux pas des plus prestigieuses vitrines de la couture, le musée Galliera est installé dans
un palais d’inspiration Renaissance, agrémenté d’un jardin. Construit à la fin du xixe siècle, ce
beau monument en pierre cache une structure métallique conçue par l’agence de Gustave
Eiffel. Si sa vocation première était d’abriter la collection privée de Marie Brignole-Sale,
duchesse de Galliera, l’histoire en décida autrement. En 1977, il devient un musée consacré à
la mode.
À sa réouverture en septembre 2013, après les travaux de remise aux normes sécurité et
accessibilité, Galliera accueillera son public dans un bâtiment embelli et reprendra in situ son
programme d’expositions temporaires. Monographiques ou thématiques, ces expositions seront
présentées selon une alternance entre contemporain et historique. Le musée Galliera tentera
de donner une lecture toujours renouvelée d’une histoire de la mode jamais achevée.

Les collections de Galliera

Reflet des codes de l’habillement et des habitudes vestimentaires en France, du xviiie siècle à
nos jours, les collections – avec près de 100 000 vêtements et accessoires – sont d’une excep-
tionnelle richesse. Simples ou quotidiennes mais aussi extravagantes ou précieuses – avec près
de 10 000 modèles griffés couture –, ces pièces témoignent du génie créatif de la mode jusque
dans ses expressions les plus contemporaines.
Conservé dans les réserves et ateliers de restauration de Galliera, ce fonds, enrichi au fil des
années grâce aux acquisitions de la Ville de Paris et à la générosité de donateurs – particuliers,
maisons de couture, stylistes –, est l’objet de toutes les attentions. Situés dans le 11e arrondis-
sement et déployés sur 4 000 m2, les réserves et ateliers sont un véritable laboratoire de
conservation pour les vêtements et les accessoires constituant le fonds du musée. Le textile
étant un matériau d’une grande fragilité, il faut savoir qu’un costume exposé quatre mois sous
une lumière maximale de 50 lux devra ensuite rester quatre années « au repos ».

Hors-les-murs pendant les travaux

Galliera a initié en 2011 un programme hors-les-murs avec les expositions « Madame Grès, la
couture à l’œuvre » au musée Bourdelle et « Le xviiie siècle au goût du jour » au Grand Trianon
à Versailles. En 2012, elles sont suivies par « Cristóbal Balenciaga, collectionneur de modes »
et « Comme des Garçons, White Drama » aux Docks, cité de la Mode et du Design, « Mannequin,
le corps de la mode » aux Rencontres d’Arles. À l’étranger, « Madame Grès, sculptural fashion »
a été accueillie au MoMu d’Anvers. Cette année, le programme se poursuit avec la reprise de
l’exposition, initialement présentée à Arles, « Mannequin, le corps de la mode » aux Docks, cité
de la Mode et du Design (du 16 février au 19 mai) et avec l’exposition « 1931 face-dos-profil » au
Crédit municipal (du 28 mars au 6 juillet).

Prêts extérieurs
Galliera était le principal prêteur des pièces textiles et accessoires présentés dans l’exposition
« L’Impressionnisme et la Mode » au musée d’Orsay.

Grande rétrospective Alaïa pour la réouverture

Galliera rouvrira ses portes avec la rétrospective Alaïa en septembre 2013. Cette monographie
proposera une sélection des modèles emblématiques du couturier Azzedine Alaïa depuis son
arrivée à Paris, en 1957, jusqu’à ses collections les plus récentes. En inventant de nouvelles
morphologies au vêtement par le simple jeu de coutures complexes, Alaïa est devenu le cou-
turier d’une œuvre qui traverse le temps. Son influence sur la mode contemporaine et sur toutes
les générations de créateurs et couturiers est fondamentale.

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CATALOGUE DE L’EXPOSITION

Éditions Skira Flammarion

PARIS HAUTE COUTURE
Ouvrage collectif sous la direction d’Anne Zazzo et Olivier Saillard

Entre les années 1860 et 1960, la haute couture française dictait les tendances de
la mode dans le monde. Les maisons de haute couture parisiennes étaient les
façades poétiques qui ont abrité de puissantes structures productives et des flux
commerciaux considérables. En se distinguant aux yeux de la clientèle des grands
magasins de leur temps comme des boutiques sans mécènes ou capitaux, les mai-
sons de couture ont été les héritières des fournisseurs des cours. Et c’est en inven-
tant l’idée d’une exception, d’une aura et d’une excellence artistique particulières
qu’elles ont pu, justement comme les grands magasins, développer plusieurs
domaines industriels, artisanaux et commerciaux. Ce beau livre a pour but de retra-
cer un siècle d’histoire de la haute couture parisienne en dégageant, par décennie,
une tendance thématique développée en détail, permettant de considérer cette
histoire sous des angles aussi variés et complémentaires que « le tissu et la façon »,
l’« art de la coupe », « le design de la marque et les illustrateurs », « savoir-faire et
patrimoine », « basiques et accessoires », « le détail couture », « la mise en scène »,
« la mode de la rue », « les portraits de clientes », etc. L’artiste et amie des grands
couturiers Katerina Jebb pare cet ouvrage de photographies et de scans inédits
de vêtements et accessoires, véritables chefs-d’œuvre du musée Galliera, offrant
ainsi au lecteur l’occasion d’être au plus près des matières et de pénétrer, par l’image,
dans l’atmosphère des maisons de couture. Une version luxe de l’ouvrage, proposant
des portfolios photographiques sur un papier mince opaque relié à la japonaise,
est disponible. Elle est placée dans un écrin digne de ceux dans lesquels sont livrées
les robes des grands couturiers.

Olivier Saillard, directeur du musée Galliera et récent commissaire de l’exposition sur

Madame Grès, au musée Bourdelle, et Anne Zazzo, conservateur en chef au musée Galliera
et auteur de Dessous, Imaginaire de la lingerie publié chez Solar en 2009, sont directeurs
de l’ouvrage. Les auteurs sont des membres de l’équipe scientifique du musée Galliera, mais
le livre présente également des textes d’auteurs invités, spécialistes de l’histoire de la mode.

Contacts livre
ATTACHÉS DE PRESSE
Béatrice Mocquard TÉL. 01 40 51 31 35 MAIL [email protected]
Assistants TÉL. 01 40 51 31 48 / 34 14

Broché, 39,90 €
288 pages
240 x 280 mm

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VISUELS DE PRESSE

C. F. Worth, robe de bal, vers 1900. Paul Poiret, robe d’après-midi, vers 1908. Chanel, robe du soir, 1923.
Satin de soie damassé, tulle brodé d’éléments Toile de soie bleue, applications de fleurs Crêpe de soie bleu foncé, broderies
métalliques et de cristaux Swarovski. en satin de soie rouge et jaune de paillettes bleues, pans de crêpe de soie
Swarovski © Photo Olivier Saillant et passementerie de fils métalliques or, gris et bleu clair.
glands en fils métalliques argentés. © Collection Musée Galliera
© Collection Musée Galliera

Madeleine Vionnet, robe du soir, 1924. Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, gants du soir, vers 1936.
Mousseline de soie vert dégradé, broderies de fils robe du soir, vers 1931. Veau-velours noir, application de faux ongles
métalliques cuivre au point avant, fils métalliques Satin de soie ivoire, boucle en métal doré, couture sellier, couture piquée,
posés à l’aiguille, de perles blanches, en métal garni de cristaux. doublure en soie blanche.
de tubes verts et de cristaux verts facettés. © Collection Musée Galliera © Collection Musée Galliera
Broderies de la maison Lesage, fond en taffetas
de soie ivoire (moderne).
© Collection Musée Galliera

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VISUELS DE PRESSE

Bruyère, robe de mariée, 1944. Christian Dior, robe du soir « Palmyre », Pierre Balmain, robe du soir « Taglioni »,
Satin de soie blanc matelassé, décor automne-hiver 1952. automne-hiver 1955-1956.
de soutache blanche, doublure en taffetas Satin de soie gris perle, broderies de perles, Satin en chaîne Orlon et trame soie de Hurel,
de rayonne blanc. de paillettes, de fils de rayonne bleus, brodé de cristaux Swarovski « aurore boréale »,
© Collection Musée Galliera de lamé et de cristaux. fils colorés, lames métalliques et perles
© Collection Musée Galliera en verre coloré.
© Collection Musée Galliera / © Photo Olivier Saillant

Balenciaga, ensemble du soir Christian Lacroix, ensemble du soir Christian Dior par John Galliano, ensemble du soir
robe et jupon, (jupe et sweater à manches courtes) « Shéhérazade », printemps-été 1998.
automne-hiver 1967-1968. « Coup de roulis », automne-hiver 1991-1992. Robe en double satin topaze brûlé, incrustations
Gazar d’Abraham, tulle polyamide, Haut en tricot de laine de chenille et lurex de trois velours de soie miel doré, topaze et topaze brûlé
taffetas et plumes d’autruche jaune, noir et or ; jupe en jacquard de soie avec un décor en appliqué de motifs de velours vert jade
© Collection Musée Galliera monté sur de l’organza de soie jaune d’or et de satin duchesse bleu nuit rebrodé de fils d’or
à grands motifs noirs. Bolducs sur chacune et de cristaux Swarovski.
des deux pièces : 52 coups de roulis. © Collection Christian Dior
© Collection Musée Galliera

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VISUELS DE PRESSE

Lucien Lelong (1889-1952). Lucien Lelong (1889-1952). Maison Agnès.

Modèle déposé « Good Shot ». Modèle déposé « Le Passant ». Album. Gouache. 1928.
Gouache, crayon graphite, encre de Chine, Gouache, crayon graphite, encre de Chine, Musée Galliera © Galliera/Roger-Viollet
échantillon. Vers 1925. échantillon. Vers 1925.
Musée Galliera © Galliera/Roger-Viollet Musée Galliera © Galliera/Roger-Viollet

Jacques Boyer. Jacques Boyer. Roger Scémama pour Christian Dior.

Le drapage du corsage chez Worth, Paris, 1907. Le drapage du corsage chez Worth, Paris, 1907. Collier ras du cou, vers 1958-1960.
© Jacques Boyer/Roger-Viollet © Jacques Boyer/Roger-Viollet Éléments en forme de croix de Saint-André,
cristaux Swarovski en forme de baguettes,
cœur en cristal, bordures garnies de boules
en cristal facetté, fermoir crochet, monture
en métal doré Dior Héritage, Inv. n° 12.
Swarovski © Photo Olivier Saillant

Maison Lemarié. Maison Lesage. Maison Lesage.

© Photo Delphine Achard / Maison Lemarié, Paris © Photo Delphine Achard / Échantillons de broderies pour Madeleine Vionnet,
Maison Lesage, Paris Elsa Schiaparelli, Jacques Fath et Yves Saint Laurent.
Archives de la Maison Lesage, Paris.
© Photo Jean-Baptiste Gurliat / Mairie de Paris

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