Técnicas operativas del carpintero

El trabajo de la madera es una de las actividades de la industrial

humana más antigua que existe por lo cual en cada cultura y
regiones encontraremos diferentes maneras y herramientas de
trabajar este bello material.

El Carpintero

Carpintero es la persona cuyo oficio es el trabajo en la madera, ya

sea para la construcción (puertas, ventanas, etc.) como en
mobiliario. El Ebanista, es el carpintero especializado en la
elaboración de muebles.

Carpintería

Carpintería es el nombre del oficio y del taller o lugar donde se

trabaja la madera y sus derivados con el objetivo de cambiar su
forma física para crear objetos útiles al desarrollo humano como
pueden ser muebles para el hogar, marcos de puertas y ventanas,
cabañas, juguetes, escritorios de trabajo, etc.

Medir y trazar

Antes de empezar a trabajar un trozo de madera, es necesario

medir y trazar aquellas líneas que nos indiquen cuáles son las
partes que se han de cortar, agujerear o eliminar. La precisión al
tomar las medidas es indispensable para obtener buenos
resultados, sobre todo para obtener uniones estables y que resistan
los esfuerzos.

Las herramientas principales son muy sencillas: un lápiz, una cinta

métrica rígida o plegable, una escuadra, una regla y una cuchilla o
un punzón para señalar.

Más adelante, podrás utilizar herramientas más específicas como el

compás, el goniómetro y el calibre para interiores y exteriores.

Principales instrumentos de medir y trazar

El lápiz

Es necesario que sea largo, que se pueda agarrar cómodamente

con toda la mano y que esté siempre bien afilado (basta con pasar
la punta sobre un papel de lija). También se puede utilizar un
portaminas de 0,5 mm.

La dureza más apropiada es la mediana, que no raya la superficie

sobre la que se trazan las líneas. Las minas más blandas son más
apropiadas para las maderas blandas o para marcar las líneas con
una herramienta de corte. Las más duras son más apropiadas para
las maderas más resistentes o para señalar las líneas sin recurrir a
la cuchilla de marcar.

La cuchilla de marcar

La cuchilla de marcar sirve para señalar con profundidad las líneas

de corte y facilitar, de esta forma, el trabajo posterior de la sierra o
del formón. También sirve para prevenir que se formen astillas en la
pieza que estamos trabajando, puesto que se trata de un
inconveniente que se produce fácilmente con la madera
contrachapada, la madera chapada y el aglomerado.

El tipo de cuchilla de marcar más sencillo está dotado de una hoja

gruesa colocada sobre un mango de madera. Si queremos trazar o
grabar líneas muy precisas es mejor utilizar una guía de metal.

El cúter
Otra herramienta muy útil es el cúter, que sirve para distintos tipos
de trabajo. La hoja normal sirve para trazar la madera maciza y para
cortar la más delgada; también se usa para cortar el cuero, las
hojas delgadas de plástico, el papel y el cartón. La hoja más gruesa
sirve para cortar la madera contrachapada, el fieltro, la moqueta, los
revestimientos textiles para paredes e incluso puede utilizarse para
rascar los barnices antiguos.

La hoja curvada se utiliza para cortar las planchas vinílicas para el

suelo y los tejidos pesados, mientras que la cóncava es muy
práctica cuando se ha de cortar papel pintado. Existe también una
hoja de acero especial para cortar hojas de laminado plástico de
revestimiento como la fórmica.

Si no estamos seguros en el momento de decidir si medir con el

lápiz o con la cuchilla de marcar, es mejor tener presente que una
línea hecha con el lápiz se puede borrar con una goma en caso de
error, mientras que una trazada en profundidad con la cuchilla, no.
Por lo tanto es conveniente, si no tenemos mucha práctica, trazar
primero las líneas con el lápiz y repasarlas después, cuando
estemos seguros, con la cuchilla.

El compás
El compás escolar normal permite dibujar círculos perfectos y líneas
curvas de diámetro pequeño. Sin embargo, para los otros tipos de
trabajo debemos utilizar un compás especial, dotado de una
pequeña hoja afilada. Cuando usemos este compás tendremos que
mantener la punta fija fuertemente y ejercer una presión constante
sobre la hoja cortante.

El compás de punta fija tiene una segunda punta en el lugar del

lápiz y sirve para trazar medidas iguales y también líneas paralelas.
Si queremos dibujar círculos más grandes de los que se obtienen
con el compás normal podemos construirnos una muy fácilmente
con un listón recto de madera cuadrado o rectangular. Tenemos
que aplicar en uno de los extremos un clavo, que hará las funciones
de la punta fija, de manera que sobresalga unos 3 o 4 mm, y luego
hacer un agujero en el otro extremo para introducir un lápiz o una
punta para poder dibujar.
El gramil

Se trata de una herramienta que utilizan mucho los carpinteros y

que sirve para trazar, con mucha precisión, líneas paralelas en la
pieza de madera que debemos trabajar.

El gramil con una única punta está compuesto por un asta pequeña,
con una punta de acero en su extremidad y un soporte corredera
que puede fijarse con un tornillo.

Para fijar la amplitud del trazado, debemos colocar el soporte en la

posición que nos parezca más correcta y apretar ligeramente el
tornillo de cierre; después nos aseguraremos de la medida con el
metro o con la escuadra milimetrada y luego apretaremos al
máximo el tornillo. Con una mano empuñaremos el asta del gramil y
con la otra, la punta que traza, manteniéndola un poco inclinada
respecto a la superficie de la madera. Moveremos la herramienta al
menos un par de veces hacia atrás y hacia adelante para que se
acentúe la marca siguiendo las fibras de la madera.

Existen también otros modelos de gramil: el que lleva una hoja no

tiene la punta de acero —sustituida precisamente por una hoja
pequeña— y se utiliza para cortar hojas de chapas de madera,
cartón, piel y otros materiales finos; es más frecuente utilizarlo para
trazar líneas a través de las fibras entre las que la punta podría
bloquearse y provocar daños.

El gramil de mortajar está dotado de dos puntas, una fija y otra

móvil; es muy práctico para trazar las líneas paralelas de las
uniones a espiga y caja.

Consejos para trazar con precisión

 Para realizar líneas muy precisas, utilizaremos una cuchilla de

 marcar con la hoja robusta o un formón.

 Las reglas y las escuadras de metal son más caras pero

duran mucho más tiempo.

 Para no afilar el lápiz continuamente, utilizaremos un

portaminas mina de 0,5 mm de diámetro.

 Si se tienen que dibujar muchas piezas en serie es mejor

construirse una plantilla de cartón o de contrachapado
muy delgada.

 Para realizar agujeros guía con mayor precisión, es mejor

utilizar una punta de trazar.

Falsa escuadra:Podemos regularla para todos los tipos de ángulos.

Nivel
Permite verificar el nivel vertical u horizontal de las superficies.

Metro plegable y cinta métrica

Sirven para tomar medidas de longitud.

Las mordazas y los gatos

Las mordazas y los gatos son accesorios indispensables para

trabajar con precisión y seguridad. De hecho, sirven para mantener
fijas en una posición las piezas que deben cortarse, agujerearse o
limarse; son absolutamente necesarios, además, para mantener
unidas las piezas en las operaciones de encolado o de encaje.

Además del clásico tornillo de banco, útil para una infinidad de

trabajos, existe una gran variedad de mordazas y gatos específicos,
destinados a trabajos como el montaje de las cornisas y los
ensambles mediante clavijas. De cada modelo existen muchas
versiones según las dimensiones de las piezas que se han de
trabajar.
Pero también es posible bloquear objetos delicados o piezas de
madera blanda, directamente en el tornillo de banco, protegiéndolas
con dos tablitas de madera o aplicando sobre las carreras las
protecciones de goma o de plástico que existen especialmente para
ello.

Los gatos

Para los objetos muy pequeños, lo ideal es el gato de modelista o

de joyero, dotado de una o dos pinzas para mantener estable la
madera y de un cristal de aumento que nos permita realizar trabajos
de precisión.

De los tornillos en G existe una gama muy amplia de tamaños, con

una abertura, que depende de las dimensiones. Tiene una apertura
de las carreras suficiente para bloquear también los travesaños y
las tablas; algunos modelos se pueden usar también como yunque.

Normalmente posee un potente gato que permite fijarla al plano de

trabajo y algunos modelos permiten girar las carreras 360° sin
mover la base.

Para trabajar objetos frágiles es aconsejable utilizar una mordaza

de modelista, que aprieta las piezas con más delicadeza y no es
más que una versión en miniatura del tornillo de banco.

Para usarlos tenemos que abrir hasta la anchura deseada y luego

cerrarlo con el tornillo de fijación.

Consejo para mantener fijas las piezas a trabajar

 Escogeremos un tornillo de banco orientable, que nos

permita girar la pieza y trabajarla de la forma más
cómoda.

 Para trabajar en la mordaza objetos de madera blanda, los

protegeremos con dos pedazos de madera o de goma.

 Los gatos con muelle son los más prácticos porque se

colocan con una sola mano.

 Incluso las simples pinzas de colgar la ropa pueden sernos

 útiles para fijar piezas pequeñas y revestimientos para
pegar.

La sierra manual y el Serrucho

Existen en el mercado varios tipos de sierras de madera, muy

distintas entre ellas por su forma y tamaño y que debemos escoger
dependiendo del tipo de corte que hemos de efectuar y según las
características de la madera.

La hoja está formada por una serie de dientes triscados, es decir,

inclinados alternativamente hacia la derecha y hacia la izquierda;
esta disposición de los dientes sirve para hacer salir las virutas y el
aserrín y para facilitar el movimiento de la hoja.

Las sierras están marcadas indicando el numero de dientes más

uno que se encuentran en 25 mm de hoja. Un serrucho del número
14 tiene 13 dientes en cada 25 mm de hoja y corta más lenta y
finamente que otra que tenga 10 dientes por cada 25 mm, es decir,
una serrucho del 11.

Los mangos son de madera (menos fuertes, pero que cansan

menos la mano), plástico o metal.

Los dientes de metal duro son más resistentes, pero cuando se

gastan no es posible afilarlos de nuevo. Algunas hojas son de
acero, cubiertas con una película muy fina de teflón o nylon que
permite que la hoja se mueva más fácilmente además de prevenir la
herrumbre.

Después de utilizarla, es mejor colgar la sierra en la pared o en el

armario donde se guarda y, de vez en cuando, untar con aceite la
parte de la hoja que se encuentra al descubierto. Para eliminar el
óxido tenemos que frotar las partes interesadas con lana de acero
bañada con aguarrás o bien con otro disolvente.
Método para restablecer la posición exacta de los dientes:

Cómo utilizar la sierra manual

Se toma el mango de la sierra con firmeza y se mantiene el dedo

índice estirado y apretando contra el lado de la hoja; se fija la
madera que debe serrarse con un tornillo de banco o se apoya
sobre un par de caballetes o sillas y se mantiene fija con la rodilla o
con la mano libre.

Se debe apoyar la hoja sobre el borde de la madera y tirarla hacia

atrás con decisión, manteniéndola perpendicular a la superficie de
la tabla. El mango tiene que estar bajo, para que el borde cortante
forme un ángulo muy pequeño con la superficie de la madera.

Al empezar a cortar, podemos utilizar el pulgar de la mano libre para

guiar la hoja en la dirección correcta, si bien debe sacarse cuando
la hoja se mueva.

Hay que mover la hoja en los dos sentidos aprovechando toda la

longitud y ejercer una ligera presión sólo cuando se mueva hacia
adelante.

Después del principio del corte, la inclinación del borde que se corta
respecto a la superficie de la tabla tiene que permanecer constante
a 45° si corta las fibras de la madera ya 60° si sigue su misma
dirección.

Con el serrucho ordinario el corte se empieza casi en línea

horizontal
Después de marcar línea de corte se inclina la hoja hacia abajo
La segueta permite hacer curvas estrechas.
Taladro de mano eléctrico

Sus tipos son muy variados y en general puede decirse que están
formadas por un bloque muy compacto y de poco eso que lleva
un motor que hace girar el eje porta herramientas a través de un
reductor de velocidades. También lleva las correspondientes
empañaduras para su manejo.

Los modelos más pequeños suelen tener una empañadura en forma

de culata de pistola mientras que otras más pesadas llevan dos
empañaduras.
Mazo de Carpintero

El mazo de madera, martillo de madera (Wooden Mallet o Jointer’s

mallet) en carpintería se usa principalmente para golpetear los
formones y escoplos cuando se están cortando uniones y golpear
las partes a unir cuando se realiza el ensamble.
La intención primordial de estos es el que al estar fabricados en
madera, no dañaran o marcaran las partes sobre las que golpean.
Si hay que utilizar maderas de distintas durezas y queremos perforar
también metales y paredes, debemos utilizar un taladro de dos o más
velocidades, o mejor todavía, con velocidad variable electrónicamente.

Muchos taladros con dos velocidades fijas poseen un engranaje que,

al mismo tiempo que reduce la velocidad, aumenta la pareja de
rotación según las leyes de la mecánica. El taladro de velocidad única
trabaja normalmente a 2.500 o 2.800 rpm. Es posible disminuir su
velocidad según las necesidades con un variador electrónico externo.
Este accesorio tiene la ventaja de no reducir la potencia.
En el caso de que los agujeros a realizar no sean pasantes es
recomendable usar un tope de broca o en el caso de no tener, una
cita adhesiva en forma de señalización del tope del agujero.
El torneado

El torneado de cabeza se realiza sin contrapunto, moviendo el

apoyo para la herramienta del torno.

El torno para madera mecánico es una herramienta para mecanizar

piezas por revolución sacando material en forma de viruta o aserrín
mediante una herramienta de corte.

El lijado en el torno

El lijado y el acabado se realizan con papel de lija.

Consejos para efectuar el torneado

 Acercaremos el hierro muy lentamente a la pieza en la fase

de la desbastadura, cuando todavía no tiene la forma
cilíndrica.

 No nos pondremos nunca corbatas, bufandas o ropas que

puedan engancharse a la pieza en rotación.

 Siempre por motivos de seguridad, pondremos mucha

atención en la fase de fijación de la pieza

 Para trabajar con rapidez no necesitamos apretar con

mucha fuerza con el hierro, aunque sí es preciso que
esté siempre muy afilado.

El pulido

Sirve para obtener una superficie perfectamente pulida, o incluso

brillante, y se realiza también entre una mano y otra de barniz para
eliminar las pequeñas burbujas de las fibras y los granos de polvo
que haya apresado el barniz.

Se obtienen mejores resultados cuando se realiza el pulido a mano,

puesto que pasando sobre la madera una hoja de papel de lija de
grano fino podemos notar perfectamente las pequeñas
irregularidades que deben eliminarse.

Lijar y pulir a máquina

Las operaciones de acabado son más bien aburridas, aunque

pueden realizarse en menos tiempo utilizando una fijadora de la
cual existen dos modelos: la orbital y la de banda.

La fijadora orbital tiene la forma de un cilindro con la base móvil,

funciona a una velocidad de aproximadamente 2.500 rpm y obliga a
ejecutar a la hoja de papel de lija un movimiento rotatorio u orbital;
en este segundo caso el mecanismo está guiado por una ranura de
forma ovoide.

La fijadora de banda, también llamada «de cinta», está compuesta

por dos pequeños cilindros de goma alrededor de los cuales gira un
anillo de papel de lija. Puesto que es más rápida que la fijadora
orbital, tenemos que desplazarla continuamente para evitar quemar
la pieza.

Existen diversas clases de papel de lija, el cual varía en función del

tamaño del grano, oscila entre cuatrocientos granos el más fino, y
cien el más grueso. Además, existen de dos tipos, normal y
autoadhesivo. El papel normal se fija sobre la base de la fijadora
mediante un tornillo o dos pinzas de muelle, y el adhesivo se aplica
con una ligera presión.
Cepillado manual

Cepillo de Carpintero

Es una herramienta manual usada en carpintería, que sirve para

cepillar y hacer rebajes, para rectificar listones o tirantes de madera
está compuesto por una caja de madera para que se pueda tomar
cada extremo con una mano, que contiene un hierro estrecho y
una cuña que le sirve de ajuste.
Consejos para utilizar el cepillo manual.

 Apoyaremos correctamente el cepillo sobre la pieza que

se desee trabajar.

 Empujaremos hacia delante la herramienta con un

movimiento uniforme, manteniendo siempre la misma
velocidad.

 Sacaremos enseguida las virutas para ver cómo prosigue el

trabajo.

 Regularemos el saliente de la hoja para evitar llevarse

mucha madera en cada pasada.

 No tocaremos la hoja para comprobar si está afilada.

Consejos para utilizar los cepillos eléctricos:

 No acercaremos nunca las manos a la máquina cuando

esté en movimiento y recordaremos que las hojas son
muy cortantes.

 Regularemos una profundidad de corte pequeña para la

madera dura y grande para las blandas.
  Realizaremos el trabajo únicamente en el sentido de las
fibras. Utilizaremos una lima o una raspa para alisar
una pieza de testa.

 Evitaremos colocarnos delante de la cepilladora cuando

esté en movimiento porque puede lanzarnos encima
piezas de madera o la pieza completa que estamos
trabajando.

Máquina de Cepillar Garlopa

La maquina de cepillar, se utiliza para planear la cara de la madera
(cara es la parte más ancha de la pieza), después el canto (la parte
más estrecha). Las otras dos partes que faltan (otra cara y otro
canto) las rebajamos en la maquina de cepillar gruesos que las
dejará a igual medida en toda su longitud. La misma, tiene dos
mesas, la de entrada y la de salida, la primera es la que se ajusta
en altura, para que coma más o menos material dependiendo de la
dureza de la madera, para maderas blandas, en general deberá
estar unos dos milímetros más baja que las cuchillas a su máxima
altura. Las dos mesas son regulables en altura, la de entrada se
gradúa con frecuencia y tiene más recorrido que la de salida ya que
ajusta el arranque de viruta, la de salida se gradúa cuando se
colocan las cuchillas.
Maquina Cepillo

Posee el eje porta cuchillas en la parte superior, es decir, corta por

arriba, no como la máquina de cepillar, que tiene el eje entre las dos
mesas. Se empuja la madera hasta que el rodillo de arrastre
dentado agarre la madera y la empuje hasta la salida de forma
automática. Es importante regresar primero el canto (la parte más
estrecha de la pieza) porque de este modo disponemos de más
material en la base, si lo hacemos al revés, si pasamos primero la
cara, quedará más estrecho el grosor y podría volcar. El rodillo de
entrada está estriado o dentado para que se clave ligeramente en la
madera y la arrastre, no así los de salida, que son completamente
lisos para no dañar la madera ya labrada, los superiores también
son motrices. Dispone también de unos dispositivos de seguridad
que evitan que la madera retroceda de forma inesperada. Para
graduar la calidad del acabado, según sea el tipo de madera;
podemos fijar distintas velocidades de avance, en general, a mayor
velocidad menor calidad. Si esta máquina está equipada según
normativa es de las menos peligrosas, sin embargo aparte de
mantenerla en perfecto estado de limpieza y mantenimiento.
Sierra Sin Fin

La sierra sin fin de carpintero, corta la madera, como si fuera un

serrucho, pero con la diferencia de que lo hace mecánicamente. Un
motor mueve el volante inferior, que a su vez, está conectado con el
superior mediante la hoja de cinta sin fin. El arranque de material es
producido por los dientes, que caracterizan y clasifican a las sierras,
básicamente hay dos tipos: las de dientes triangulares y las de
dientes triangulares con fondos anchos. La elección de la forma
dependerá de los materiales a trabajar (el tipo de madera y su
dureza) y por el sentido de corte (longitudinal o transversal). Para
cortes longitudinales en madera blanda la cinta adecuada es la de
dientes proyectados (la de la derecha en la imagen), el ángulo de
ataque de este tipo de diente no ha de ser inferior a 10º ni superior
a 30º. Para cortar a través en madera blanda y longitudinal y
transversalmente en madera dura es adecuada una cinta con
dientes rectos (a la izquierda en la imagen). Otro factor importante
en las sierras es su longitud, el ancho y su grosor y todos ellos se
rigen por los diámetros respectivos de los volantes y la separación
de éstos. Las longitudes están entre 2250 mm y 8500 mm, los
anchos entre 6,3 mm y 63 mm, los espesores no deben ser
superiores a 1/1000 del diámetro de los volantes. En general dos
son los modos de aserrar: a mesa libre o con soporte, a mesa libre
es cuando troceamos tablones, piezas planas o para dar cortes
curvos, con soporte nos referimos a cuando hay que dar cortes de
igual anchura.
La concentración, precaución y el sentido común son
imprescindibles a la hora de usar esta máquina.
Para prevenir accidentes hemos de tener en cuenta además:
La hoja ha de estar cubierta hasta la máxima altura de corte posible.
Han de emplearse únicamente sierras en perfecto estado, bien
soldadas y afiladas, sin grietas y limpias.
La cinta ha de colocarse, ajustarse y tensarse con cuidado.
La mesa hemos de mantenerla siempre limpia si necesitamos dejar
nuestras piezas hay que colocar cerca una mesa o carro auxiliar.
Las piezas pequeñas hay que empujarlas con piezas de madera o
con los dispositivos que se venden a propósito, nunca con las
manos cerca de la cinta.
Para cortar piezas de sección circular en sentido transversal, como
ramas o cilindros, hemos de ayudarnos con un apoyo que impida el
giro (ver imagen). Es extremadamente peligroso no hacerlo como
se aconseja.

Al guiar una pieza hemos de vigilar que los dedos estén siempre a
un lado u otro de la hoja, aunque esto forma parte del sentido
común no conviene olvidar nunca.
No debemos dirigirnos a quién está trabajando en esta máquina, si
queremos decirle algo hay que esperar a que termine.
La maquina ha de disponer de los elementos protectores y de
parada rápida según normativa.

El fresado en madera

Este procedimiento consiste en sacar, mediante un utensilio rotativo,

pequeñas partes de material para crear ranuras, agujeros o perfiles.

Para este tipo de trabajo se utilizan solamente herramientas eléctricas

porque las manuales no alcanzan la velocidad suficiente para obtener
superficies pulidas y uniformes. De hecho, una característica de las
máquinas fresadoras, a mano o de banco, es la de funcionar con una
velocidad de rotación muy alta que puede llegar a alcanzar incluso las
25.000 vueltas por minuto.

Normalmente se empieza a fresar cuando ya se conocen los demás

trabajos básicos de la madera. Con esta técnica se da a los objetos un
acabado perfecto.

Con el soporte de columna y un carro transportador, un taladro

puede transformarse en una fresadora.
Fresas

La calidad de trabajo realizado con la fresadora dependerá en gran

medida de la eficacia de las fresas utilizadas. Una fresa debe cortar
perfectamente y mantenerse siempre debidamente afilada.
Medidas de Seguridad

Aparte de las medidas de seguridad de todas las herramientas

eléctricas (no tirar del cable, no ponerla cerca de fuentes de
humedad ni de calor, etc), como normas básicas para la utilización
segura de la fresadora podemos citar las siguientes:

Protegerse la vista con gafas adecuadas y ponerse mascarilla.

Utilizar la máquina siempre con las dos manos.

Hacer avanzar la fresadora con ritmo uniforme y poca presión.

Desconectar la máquina y esperar a que pare la fresa antes de

cualquier manipulación (cambio de fresa, limpieza, etc.).

Quitar la fresa siempre que acabe de trabajar.

Accesorio para hacer trabajos de fresado en madera sin guía.

Consejos para efectuar correctamente los encastres.

 Se tomarán las medidas con total precisión y se trazarán las

líneas para los cortes con un lápiz o una punta metálica
delgada.

 Cuanto mayor sea la carga que deba soportar, más precisa

y sólida será la unión.

 Si se trabaja manualmente, habrá que detenerse a menudo

para supervisar la tarea.

 Se utilizarán preferiblemente las herramientas eléctricas y

 las clavijas de venta en los establecimientos
especializados.

 Para mejorar la adhesión de las piezas, deberá utilizarse

una pequeña capa de cola mezclada con aserrín muy
fino.

 Para corregir los errores, se utilizará una masilla de gran

resistencia.

Acoplamiento de tablas con juntura de alma

Acoplamiento de tablas en junturas lisas y refuerzo de espigas.

Unión angular a media madera