COLORIMETRÍA

ÍNDICE

1. Cabello
2. Química del cabello
3. Fases de crecimiento
4. En función de su estructura
5. En función de su emulsión epicutánea
6. Cualidades del cabello
7. Color de pelo
8. Pigmentos
9. Ph
10. Efectos de un ph en el cabello
11. ¿Por qué se desequilibra el pH
12. Colorimetría
13. Circulo cromático
14. Alturas de tono
15. Reflejos
16. Neutralización
17. Leyes de la teoría de color
18. Tintes
19. Peróxido
20. Polvo decolorante
21. Decoloración
22. Etapas de decoloración
23. Canas
24. Aplicación de tinte
25. Efectos de color
26. Tratamientos capilares
 Cabello
El Pelo o cabello es una continuación del cuero cabelludo formada por una fibra de
queratina y constituido por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y
constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina de la
capa córnea y la queratina del pelo es que en el cabello las células quedan unidas siempre unas
con otras, dando lugar a una queratina muy dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz
ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la
superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está
compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias
necesarias para su crecimiento.

El pelo se distribuye en casi toda la superficie corporal, exceptuando las

superficies palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número
aproximado de pelos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo
largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100
000 y 150 000 en el cuero cabelludo. El pelo de la cabeza mantiene el calor corporal de
esta y le proporciona al cráneo cierta protección contra los golpes. Las pestañas
protegen los ojos disminuyendo la cantidad de luz y polvo que puede penetrar en
estos; y las cejas protegen los ojos del sudor que puede gotear por la frente.

QUIMICA DEL CABELLO

El pelo está constituido por queratina (proteína fibrosa), que contiene una alta cantidad de
cisteína dentro de la cual se encuentra el aminoácido cisteína que tiene un átomo de azufre.
“Las cadenas de queratina se acomodan de manera paralela”,[1] las cuales se mantienen
unidas por medio de tres tipos de enlaces:

Puentes disulfuro

Puentes de hidrógeno

Puentes salinos entre un ácido y una base

El agua tiene la capacidad de romper de manera temporal los puentes salinos y los puentes de
hidrógeno
 Anotomía del peló

Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de pelo,
aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo llega
hasta la hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos secretores exocrinos que producen
una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada folículo. Se sitúan en la parte
media de la dermis asociadas al folículo piloso al que se van a desembocar. Las glándulas
sebáceas se distribuyen por toda la piel, excepto en las regiones palmoplantares, y son muy
abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la zona superior del pecho, en el pubis y en
la axilas.

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada cabello (músculo erector del pelo). La
contracción de los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación a
la piel. Este proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo,
proporcionando así un mejor abrigo contra el frío.

En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales existen también glándulas sudoríparas
apocrinas, son las responsables en parte del olor corporal característico de cada persona.

El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en células queratinizadas, laxamente
unidas, y que está presente solamente en los cabellos más gruesos (pelo de guardia). El
espacio intercelular está lleno de aire. La médula está rodeada de la corteza, fuertemente
adherida. En la corteza o córtex está la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los
gránulos de pigmento. Su superficie se haya cubierta con un tegumento, en el que las células
pueden estar adheridas o bien separadas en las porciones terminales, formando escamas.

El pelo sufre continuas modificac¡nes. Cuando termina de crecer, la reproducción de las

células indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace
progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila sufren un
proceso de cornificación. Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y este se cae.
Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.
 Glándula sebácea y folículo piloso

FASES DE CRECIMIENTO
El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene un crecimiento cíclico, al que se le
llama ciclo piloso. Cada folículo posee su propio ciclo, independiente de los que haya a su
alrededor.

• Fase anágena o anagen: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y crece. Dura entre
2 y 8 años,[2] aunque ocasionalmente es mucho mayor. La forma del folículo en esta fase es
similar a la de una cebolla, más ancha en la base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido
a que las células de la matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente.

• catágena o catagen: Es una fase de transición. Se extiende unas 3 semanas,[3] durante los
cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila, cesando la actividad de las células de
la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto cilíndrico.

• Fase Telógena o telogen: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos 3 meses.[4]
La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en el folículo.

Cada 2 días y 9 horas y media, el cabello crece al menos un milímetro más.

 En función de su estructura
La estructura del cabello se encuentra determinada por la forma en que se encuentran los
puentes disulfuro, pero en el fondo esto se encuentra determinado por información contenida
en el ADN:

• Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es redondo y está orientado verticalmente a la
superficie de la piel formando un ángulo recto con ella. Esta estructura se debe a que los
enlaces de azufre se encuentran de forma paralela.

• Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo.

• Risado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es paralela a la superficie de la piel.

Los enlaces de azufre se encuentran de manera diagonal, que da lugar a una espiral.

• Crespo o ulótrico: Tiene forma elíptica más pequeña que el rizado, generalmente en color
negro, pero también puede ser rubio en el caso de personas albinas. Los espirales que forman
son muy pequeños.

En función de su emulsión epicutánea

El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea que presenta en:

Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es brillante, suave y
aterciopelado.

Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del cabello es
áspero y quebradizo.

Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del cabello es brillante
y pegajoso.

Mixto: está entre un punto intermedio entre seco y graso. En este caso las raíces tienen mayor
grasa y las puntas tienden a resecarse. Algunos cabellos grasos que sufren cambios por tintes,
decoloraciones (químicos) se convierten en cabellos mixtos.

Cualidades del cabello

Las cualidades del cabello se deben a la estructura filamentosa de la queratina. Son:

elasticidad, resistencia, y porosidad.

Elasticidad: es la capacidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma natural sin
romperse. En la mayor parte de los procedimientos químicos de belleza (tintes, decoloración,
ondulación, escamación) se hace la prueba de elasticidad para no sobreprocesar el cabello.
Resistencia: el pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí con una
sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también unidas al córtex.

El cabello es resistente a:

•La rotura: un cabello sano puede soportar una carga de 50-100 g; esto puede verse alterado
por algunos agentes químicos;

•El calor: un cabello resiste temperaturas de 140 °C cuando está seco, y hasta 200 °C cuando
está mojado;

•La putrefacción: la estructura de la queratina y su contenido en azufre hacen el cabello muy

resistente;

• Cambios de pH: cuando la fibra capilar se somete a soluciones ácidas extremas o alcalinas
extremas, se debilita.

Propiedades eléctricas: el cabello seco no es un buen conductor de la electricidad, y presenta

una alta resistencia antieléctrica. Cuando se aplica peinado o cepillado, los cabellos acumulan
electricidad estática y se repelen entre sí.

Porosidad: es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de agua

produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20 % en el diámetro y solo
un 0.5-1 % en su longitud.

El pelo mojado es un poco más largo y más esponjoso.

La absorción de agua y el hinchamiento de la fibra dependen sobre todo del pH del medio. El
pH alcalino favorece el hinchamiento de la fibra capilar.

Color del pelo

Los pigmentos responsables del color del pelo son las melaninas, que son producidas por
los melanocitos de la matriz. La melanina se acumula dentro de estas células en unos
orgánulos esféricos denominados melanosomas, delimitados por una membrana lipídica. La
actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso, y se produce durante la fase anágena.

Colores de cabello

•Negro: Es la tonalidad más oscura del cabello, siendo a su vez la más frecuente debido a una
muy alta cantidad de eumelanina. Es junto con el cabello marrón los más comunes a nivel
mundial.

•Castaño: El pelo castaño se caracteriza por mayores niveles de eumelanina y niveles más
bajos de feomelanina. De los dos tipos de eumelanina (negro y marrón), las personas de
cabello castaño tienen eumelanina marrón; también suelen tener mechones de espesor
medio. Las niñas de pelo castaño o las mujeres se conocen a menudo como morena.

El color castaño es un color del pelo que es una cortina rojiza del pelo marrón. En contraste
con el pelo castaño, el color rojizo de la castaña es más oscuro. El pelo castaño es común entre
los pueblos nativos de Europa Occidental y Oriental.
•Rubio: Se extiende desde una tonalidad casi blanca (rubio platinado) a un rubio oscuro
dorado. El rubio afresado, una mezcla de pelo rubio y rojo, es un tipo mucho más raro que
contiene más feomelanina. Puede tener casi cualquier proporción de feomelanina y
eumelanina, pero tiene solamente pequeñas cantidades de ambos. Más feomelanina crea un
color rubio más dorado o afresado, y más eumelanina crea un color cenizo o dorado.

Muchos niños nacidos con el pelo rubio desarrollan el pelo más oscuro mientras que
envejecen, con la mayoría de los rubios naturales que desarrollan un color de pelo de un tono
rubio oscuro por el tiempo alcanzan la edad media. Las hormonas del embarazo apresuran
este proceso. El pelo rubio claro natural es raro en la edad adulta, con demandas de la
población del mundo que se extendía del 2 % de los rubios naturales

La población rubia predomina en el continente Europeo, y de forma más común en los países
nórdicos, Rusia y en países anglosajones. Estudios realizados en 2012 mostraron que el cabello
rubio natural de los melanesios es causado por una mutación recesiva en la proteína 1
relacionada con tirosinasa (TYRP1). En las Islas Salomón, el 26 % de la población tiene el gen;
Sin embargo, está ausente fuera de Oceanía.

Pelirrojo: Varía de tonos rubios afresados a luz titian, cobre y menos comúnmente rojo puro.
Es causada por una variación en el gen Mc1r y es recesivo. El cabello rojo tiene las cantidades
más altas de feomelanina, alrededor 67 %, y generalmente niveles bajos de eumelanina. Entre
el 1 y 2 % de la población posee dicho color de pelo, por lo que es el menos común. Se
encuentra más prominentemente en los países del Reino Unido: Escocia, Irlanda del Norte,
Gales e Inglaterra; y fuera del reino, Irlanda. Escocia concentra la mayor proporciónde
pelirrojas; el 13 % de la población es pelirroja y aproximadamente el 40 % lleva el gen recesivo.
Gris o blanco: Tonalidad de cabello que generalmente se presenta en la vejez o incluso antes,
en función de distintos factores (estrés, alimentación, herencia). Se conocen como canas. Se
conoce como albinismo a la condición genética en la que hay una ausencia congénita de
melanina de ojos, piel y pelo en los seres humanos y en otros animales causado por una
mutación en los genes.

Pigmentos
Según la concentración de los pigmentos en cada persona, el color del cabello puede variar,
inclusive la ausencia en específicas cantidades de melanina dan la coloración del cabello:

•Eumelaninas.

°Eumelanina negra: aporta el color negro.

°Eumelanina marrón: aporta el color marrón.

•Feomelaninas: aportan colores trigueños o rubios.

•Tricocromos: aportan colores y tonalidades rojizas.

La aparición de las canas se debe a la pérdida de coloración de los cabellos, fenómeno que
forma parte del proceso natural del envejecimiento
 PH
PH significa (p) potencial de (h) hidrógeno. Se utiliza para medir el grado de acidez o
alcalinidad de una sustancia y es de gran importancia para conocer el buen estado del cabello,
que se determina en una escala de valor del 0 al 14. Un cabello en correcto estado se
posicionaría en un valor entre 5 y 5,5, lo que se corresponde con un estado levemente ácido.
Sin embargo, el cabello cuyo pH superase el 7 en dicha escala se trataría de un cabello alcalino.

Efectos de un pH elevado en el cabello

Como indicábamos, consideramos un valor alto cuando el pH del cabello se encuentra por
encima de 7, lo que significa que, en este caso, el pelo sería alcalino y de baja calidad. Por
tanto, podemos afirmar que las peores condiciones de salud capilar se corresponden con los
niveles más elevados de pH.Un pelo alcalino se muestra encrespado y débil, debido a la
apertura de las cutículas (éstas regulan el flujo de agua a la fibra capilar, y cuando se abren
permiten que factores ambientales y ciertos procesos químicos resequen y fracturen el
cabello). Sin embargo, un pelo con el pH correctamente regulado es suave, brillante y fácil de
peinar.

¿Por qué se desequilibra el pH?

Lo natural es que el cabello mantenga un pH equilibrado, es decir, que los niveles se
encuentren entre 5 y 5,5. Este tipo de desequilibrio suele producirse con frecuencia, bien por
productos utilizados para cambiar el color del cabello o alisarlo, bien por el uso continuado de
champús con un pH demasiado alto, entre otros. No obstante, la genética es otro factor de
importancia que también influye. Un dato importante con respecto a los champús es que estos
suelen tener niveles de pH algo más elevados para llevar a cabo su efecto limpiador. El uso de
acondicionador suele compensar ese pequeño desequilibrio. El agua de mar es otro elemento
que influye en el cabello, resecándolo y volviéndolo más poroso debido a sus altos niveles de
alcalinidad
 COLORIMETRÍA

La colorimetría del cabello es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Parece muy complejo, pero conocer cómo funciona puede ser la
clave para conocer cuáles son los tonos que mejor nos quedan. Como seguro sepas, la escala
cromática está dividida en tonalidades cálidas y frías, y estos matices no nos favorecen a todos
de igual manera. Para conocer todos los detalles, toma nota de esta guía rápida y convertite en
la creadora de tus mejores looks.

La importancia que tiene para nosotros como profesionales del cabello es que debemos
verla como la teoría más valiosa para convertirnos en coloristas. Una herramienta que
debemos conocer de memoria es el círculo cromático, pues de él se desprende todo nuestro
trabajo.

Círculo cromático
¿Qué es y para que funciona el círculo cromático?

El circulo cromático es una representación gráfica que muestra de manera ordenada la

relación, contrastes y armonía entre los colores que lo conforman. Los colores que conforman
el circulo cromático son los primarios, secundarios y terciarios.

En nuestra profesión es de suma importancia dominar el círculo cromático ya que sin él, no
podremos desempeñarnos de manera adecuada en el ámbito de la colorimetría.

El circulo cromático nos puede ayudar en la creación de tonos, así como la neutralización de
visos o reflejos.

Los 3 colores primarios son azul, amarillo y rojo. Todos los demás se crean por alguna
combinación de los primarios.

se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los colores
secundarios.

AMARILLO + ROJO = NARANJA

ROJO + AZUL = VIOLETA

AZUL + AMARILLO = VERDE

Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color
secundario adyacente inmediato y son 6:

VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE

AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA

ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA

 Alturas de tono
El color natural del cabello se debe a dos tipos de melaninas: eumelaninas, qué
proporcionan los colores obscuros, entre el negro y el castaño. feomelaninas qué dan lugar a
los colores claros, entre el amarillo y el pelirrojo.

La altura de tono se refiere al grado de claridad y oscuridad que tiene un cabello teñido o
natural. En la teoría usamos los números que van del 1 (el más oscuro) hasta el 10 (el más
claro). En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono. Para un tono
exacto se requiere la altura exacta. Además, al saber qué nombre corresponde a cada número
podrás descifrar la nomenclatura de los tintes. Es muy importante considerar que cada altura
de tono tiene una pigmentación subyacente que nos sirve para saber el viso que puede quedar
al aplicar otro tono así como el fondo de aclaración que necesitamos para aplicar cada tono.
 Reflejos
Los reflejos son aquellos subtonos que podemos ver en el cabello cuando está bajo el sol o
en luz directa. Serán de suma importancia a la hora de aplicar tratamientos de color como
tintes ya que dependiendo de un numero en particular los reflejos en tu cliente pueden ser de
colores totalmente distintos.

Los reflejos son una técnica coloración permanente qué consiste en aclarar zonas de tu
cabello para lucir un bonito contraste. Los reflejos se identifican porque van después de la
altura de tono y se separan por un punto. Es el que le da el matiz al color y lo va a definir.
 Neutralización
Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan entre
si, permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado.

°Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado).

°Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).

°Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).

°para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.

°
 Leyes de la teoría del color
Primera ley

Establece que los colores fríos como el violeta, azul y verde dominan sobre los cálidos: rojo,
naranja y amarillo. En este caso, el neutro sería el café, lo que quiere decir que, por ejemplo, al
mezclar rojo y azul en partes iguales, el resultante tenderá más hacia el azul.

Segunda ley

Dice que al combinar colores opuestos del círculo cromático, estos se neutralizan. Es
importante saberlo para la correcta aplicación tanto de matices como de neutralizantes de
tonos.

Tercera ley

Indica que un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. O sea, que no es posible bajar el nivel
del color si se aplica un tono oscuro primero y luego uno claro. Para lograrlo, debes aplicar en
primera instancia un decolorante en el cabello.

Cuarta ley

La última ley de la colorimetría del cabello sostiene que no es posible aplicar un tono cálido
sobre un tono frío, pero sí es posible colocar uno frío sobre otro cálido. Esto se debe a que los
tonos fríos neutralizan los cálidos.

Tintes
Un tinte cosmético es una sustancia que es capaz de transformar el color natural del
cabello. Estas sustancias pueden clasificarse en función del origen de los activos cosméticos
utilizados (tabla 1). También la coloración capilar puede clasificarse según su duración en el
cabello (tabla 2).
 PERÓXIDO

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, es un producto

químico compuesto por hidrógeno y oxígeno. Son productos de mucha importancia para
nosotros en el estilismo, ya que sin este producto no podríamos realizar los trabajos en
nuestro salón, ya sean decoloraciones o aplicación de color.

Hay peróxidos de diferentes volúmenes y porcentajes. El volumen se refiere a la cantidad

de oxigeno que se desprende de la formula y el porcentaje es la cantidad de peróxido puro que
contiene la botella.

Entre mayor sea el volumen será menor el tiempo de pose con nuestra cabellera.

Volumen 10 (3%):

Volumen 20 (6%):

Volumen 30 (9%):

Volumen 40 (12%):

USO

Debes saber que el peróxido tiene funciones específicas a la hora de realizar un trabajo. Y las
dos principales son:

Decoloración en cabello: para lograr una decoloración es necesario realizar una mezcla de
polvo decolorante y peróxido. Es la sustancia activadora y debe aplicarse de manera forzosa
para que el producto funcione.

Activar los tonos: de igual manera se mezcla peróxido con tinte para depositar el color en
una cabellera, debes recordar que estos procesos de mezcla solo se realizan con tonos
permanente ya que los tonos semi-permanentes se aplican directo.
Forma de uso

1. Volúmenes 10: se usa para depositar color.

2. Volúmenes 20: Aclara 1 a 2 tonos

3. Volúmenes 30: Aclara 2 a 3 tonos

4. Volúmenes 40: Aclara 3 a 4 tonos

Polvo decolorante
Los polvos decolorantes son productos especializado para extraer la melanina del cabello,
su fórmula química permite que la cutícula del cabello se abra y disuelve los gránulos de
melanina que se encargan de dar color al cabello.

Decoloración
Una decoloración se define como la eliminación total o parcial de la melanina del cabello
por medio de un producto decolorante específico para el cabello (peróxido + decolorante).
También hay aclaraciones naturales que se producen por el, el agua de o el agua clorada. Estas
decoloraciones son mucho más “suaves”.

Lo que pasa en el cabello es una reacción química. La mezcla de decolorante con peróxido es
ALCALINA por lo que, hincha y suaviza la cutícula penetrando a la corteza. Ahí se degrada el
pigmento natural (gránulos de melanina). El proceso de la decoloración primero reduce el
tamaño de los gránulos de melanina para luego disolverlos por completo.

Etapas de decoloración
Llamamos etapa de decoloración al tono de una cabellera después de retirar el pigmento
natural o teñido. Cuando retiramos pigmento de la cabellera, retiramos los gránulos de
melanina al cabello por lo cual va adquiriendo diferentes tonalidades especificas en las cuales
podremos poner tonos permanentes o semipermanente. Nuestra línea está basada en
cabelleras latinas con alta concentración de pigmento como el negro, que es un tono natural 1
y al retirar estos pigmentos va adquiriendo diferentes tonalidades.
 Las etapas de decoloración son fundamentales ya que son el complemento de un tinte. Y no
nos cansaremos de decirlo Para un tono exacto es necesaria una base exacta. Si tú quieres
aplicar un tinte de una altura 9 será necesario obtener una etapa 9 de decoloración. En el caso
de querer aplicar un tono de una altura 6 deberás alcanzar la misma etapa, all aplicar el tono
en la etapa adecuada obtendremos mejor retención de pigmento y, sobre todo, el tono exacto
igual a la gama de color.
 Canas

La canicie, como se denomina a la aparición de canas, es por lo general una consecuencia

directa del envejecimiento. Las canas son pelos que carecen de melanina, que es el pigmento
que da color tanto al cabello, como la piel, el iris del ojo y el vello corporal. De hecho, el color
del pelo está determinado por la cantidad de melanina que se acumula en él: cuanta más
melanina, más oscuro es.

No obstante, hay diferentes tipos de canicie:

Canicie fisiológica: es la que se relaciona con el proceso de envejecimiento. Las canas aparecen
primero en la sienes y luego se extienden al resto de la cabeza.

Canicie prematura: suele aparecer antes de cumplir los 20 años e incluso en la infancia.

Poliosis: se caracteriza por la aparición de canas en zonas muy localizadas formando una
mancha blanca, ya sea en la cabeza, las cejas o las pestañas.

Canicie anular: las canas aparecen de forma aislada y dispersa por toda la cabeza, aunque
también pueden formarse mechones de pelo blanco.

Causas de la aparición de canas

Aunque lo normal es que la formación de canas sea una consecuencia del envejecimiento,
existen diferentes factores que pueden anticipar su aparición:

Factores genéticos (hereditarios). Es frecuente en la poliosis.

Situaciones de estrés continuado.

Una alimentación deficitaria en determinados nutrientes.

Ciertas enfermedades, como el hipotiroidismo, el vitíligo, el déficit de vitamina B12 (anemia

perniciosa), etc.

El tabaquismo.

Abuso del secador, planchas para el pelo, tintes y otros productos químicos que puedan dañar
el pelo y el cuero cabelludo.

Higiene inadecuada.

Tipos de cana

¿Sabías que existen diferentes tipos de cana? Aunque no lo creas existen 3 tipos de canas y
debemos tenerlo en cuenta para lograr un perfecto cubrimiento de cada una.

Blanca: se caracteriza por no tener gránulos de melanina en la hebra capilar. Por eso es tan
difícil teñirla, de hecho, el término correcto es que solo se matiza y lo puedes hacer con
shampoo o tinte.

Gris: Esta cana aún conserva algunos gránulos de melanina por lo que se puede teñir. Solo
recuerda hacerlo siempre con peróxido de 10 volúmenes para depositar color.
Amarilla: es la que conserva la mayor cantidad de melanina por lo que es más fácil teñirla.

Aplicación de tinte
Antes de recomendar y aplicar las técnicas básicas de colorimetría es necesario analizar las
características del cliente, por ejemplo el color de su piel, la textura del cabello, las condiciones
del cabello y el cuero cabelludo, etc., para la aplicación de tintes en el cabello virgen, es
necesario hacer al cliente una prueba de tolerancia o alergia al tinte, para saber si no le
produce una reacción. Después se le aplica un aceite en el arco de la cara para protegerla.

Al cliente se le hacen divisiones de cabello y se forman mechones una vez hechas y

dependiendo del color del tinte será el procedimiento. Si es obscuro, aplicamos el color del
crecimiento a las puntas del cabello, iniciando por la parte frontal de la cabeza y dejando
actuar de 35 a 45 minutos. si es claro, se aplica en la nuca en porciones pequeñas de medios a
puntas del mechón, haciendo lo mismo con todos los mechones restantes. se deja pasar 25
minutos para que se haga efecto al tinte y enseguida aplicar en el crecimiento del cabello
repartiéndolo con un peine de púa ancha y dejándolo de 10 a 15 minutos.

Aplicación del tinte en cabello virgen

Para realizar la aplicación del tinte en cabello virgen, toma en cuenta las características del
cliente, selecciona las prendas, los insumos, las herramientas manuales y los materiales que se
requieren para lograr la aplicación del tinte. Después de ello efectúa lo siguiente:

1. Coloca la capa y toalla para proteger la ropa del cliente

2. Aplica la prueba de tolerancia o alergia al cliente para saber si no le produce alguna
reacción las sustancias que se van a utilizar
3. Prepara el tinte mezclado con peróxido en un recipiente
4. Aplica aceite antirritante en el arco de la cara y atrás de las orejas
5. Sí para el cabello y forma los mechones
6. Toma cada mechón e inicia la aplicación del tinte con una brocha de acuerdo al color
del tinte
7. Efectúa este pasó con cada uno de los mechones restantes
8. Reparte la mezcla con un peine ancho y da un ligero masaje
9. Cuando termines la aplicación deja actuar el tinte dependiendo el color
10. Enjuaga el cabello con bastante agua
11. Lavar el cabello con shampoo suave y se caló
12. Aplica el cosmético reestructurante
13. Peina el cabello

Aplicación del tinte en cabello no virgen

Cuándo aplicas el tinte se requiere hacer la prueba de tolerancia selecciona el color del tinte
de acuerdo a las características del cliente y efectúa los siguientes pasos:

1. Coloca la capa para protección de la ropa del cliente

2. Mezcla el tinte con peróxido
3. Aplica el tinte que vayas a aplicar
4. Continúa aplicando el tinte en cada mechón hasta terminar con todos
5. Da un ligero masaje sobre el tinte en cada mechón hasta terminar con todos
 6. Deja que actúe el tinte
7. Finalmente lávalo con shampoo, y secalo aplica un producto reestructurante
8. Peina el cabello

Aplicación de tinte para cubrimiento de cana

Un cabello canoso no tiene suficiente melanina para brindarle color. Los

tintes funcionan penetrando la cutícula, depositándose y modificando
la melanina así que cuando le falta melanina al cabello (las canas), los
pigmentos del tinte no tienen donde depositarse y suelen fugarse
rápidamente.

Cuando tenemos una cabellera con canas siempre buscamos teñirla y

cubrirlas a la perfección, pero no siempre es posible ya que los tonos muy
claros no se depositan de igual manera que los tonos oscuros.

Ten en cuenta lo siguiente:

Los tintes de la altura 1 a la 6 te sirven para teñir.

De la altura 7 en adelante solo podrán matizar.

debes saber reconocer el porcentaje de canas que tenga tu client

En estas situaciones, se suelen utilizar dos técnicas que abren la cutícula y facilitan la
penetración del tinte: la prepigmentación y el mordiente

Prepigmentacion: aplica una crema de tintes sin mezclar el oxidante, añadiendo la

tintura habitual después.

Mordiente: consiste en añadir un oxidante en la raíz antes de la tintura con la intención de

abrir y pigmentar mejor la cutícula.

Efectos de color
1) Mechas tricotadas

Que no os despiste el nombre técnico. Son las mechas de toda la vida. El secreto aquí está en
la minuciosidad del trabajo, ya que se requiere mucha destreza para obtener el resultado
deseado de raíz a puntas. Si lo que quieres son mechas que queden muy finitas que den brillo y
aclaren todo tu cabello por igual, esta es tu técnica. ¡Lo fascinante de esta técnica es que
queda bien a todo tipo de melenas!

Si quieres actualizar tu mecha tricotada y la quieres combinar con californiana, lo tienes que
pedir en la peluquería como: “Backombing Balayage”

2) Mechas californianas

Llevamos viéndolas varias temporadas y no nos extraña nada. El efecto que deja este tipo de
mechas es propio de melenas expuestas al sol y agua de las playas de California. Este tipo de
mechas simulan el degradado del sol en tu pelo, buscando la decoloración progresiva (de
medios a puntas). Por tanto, la raíz es más oscura, pero a medida que vamos bajando hacia las
puntas, el tono es más claro (tanto como deseemos). ¡Queda genial a todo tipo de tonos y
texturas! Ahora bien, si tu cabello está muy decolorado, necesitará un tratamiento anti-rotura
(redirigimos a tratamiento olaplex).

3) Balayage

Es una de las mechas más deseadas por todos. No solamente son las que más búsquedas
tienen en Google, sino que, además, ¡son las más pedidas en nuestros salones! Si lo que buscas
es un efecto de reflejos naturales en tu pelo, estas son tus mechas. Esta técnica crea un efecto
de cabello ligeramente aclarado que luce con un aspecto degradado de oscuro a rubio natural,
como aclarado por el sol, con más luz en las puntas.

Se diferencian de las californianas por el efecto degradado. Si bien en las californianas hay
mucho contraste entre la raíz y la punta, en el balayage no hay contraste, el cambio de color es
muy suave.

Es ideal tanto para rubias como para morenas, ya que, en cualquiera de las bases, solo
aclaramos 2 o 3 tonos. ¡Nunca se utiliza decoloración en esta técnica!
 4) Tiger Eye

¡Las mechas perfectas para morenas! Si tu base de pelo es morena o castaña, apunta este
nombre “Tiger Eye”, porque vas a desear pedirlas en la pelu. Estas mechas simulan los colores
del mineral Ojo de Tigre: avellana, bronce, miel y ámbar, concentrándose estos tonos en
medios y puntas. ¡Están super de moda!

5) Babylights

¡Efecto de mechas muy muy finas! Es la técnica que recomendamos siempre cuando te quieres
hacer mechas por primera vez. Son muy sutiles. Tanto, que cuando crecen no se nota la raíz.
Estas mechas tratan de simular los reflejos naturales que tienen los bebés.

¡También es perfecto para combinar con la técnica del Balayage y Hair Contouring!

6) Hair Contouring

Esta técnica se puede utilizar sola o combinada con cualquier de las anteriores. ¿Su objetivo?
Iluminar el contorno del rostro y dar profundidad y relieve a la melena.

7) Pastelage

Si tienes una base de pelo muy clara y te apetece hacerte algo diferente y temporal que te dé
un aspecto dulce y angelical, ¡esta es tu técnica!

Selecciona los tonos pastel que más te gusten, siempre y cuando combinen entre sí, y
¡atrévete! Puedes hacerlo con colores permanentes y duraderos o semi-permanentes. Si optas
por este último, conseguirás un look que te dure un par de semanas.

8) Underlights o Pelo Bicolor

Esta divertida tendencia divide dos capas cada una de ellas de un color diferente

Técnica: Se obtiene de forma natural tiñendo solo alguna de las capas del cabello puede ser
inferior y o superior.

Si deseas un segundo tono fantasía o rubio polar es muy importante la técnica de decoloración
previa, ya que tiene que ser perfecta de raíz a puntas, para que el tono fantasía quede brillante
y homogéneo sin manchas ni tonos irregulares.

Con la ayuda de nuestro equipo podrás elegir el color que más te convenga con base en tono
de piel y estado de cabello.

9) Decoloración global

Son muchas las chicas atrevidas que apuestan por el pelo blanco, plata o gris. Es un trabajo
muy delicado, que conlleva varias horas debido al largo proceso técnico. Consiste en decolorar
el cabello en varias etapas hasta conseguir un tono muy muy claro. Posteriormente matizamos
en el tono que te guste.

Para evitar roturas de cabello si tu base no es muy clara, realizaremos un tratamiento de

olaplex (redirigir aquí al tratamiento) antes y después de la decoloración.
 Tratamientos capilares
¿Cómo detectar cuándo necesitas un tratamiento de hidratación para el pelo?

Tatúate esto a fuego: hidratar el pelo es algo que debes hacer constantemente. Es como beber
agua: ¡no hay que dejar de hacerlo nunca! Lo que sí debes tener en cuenta a la hora de buscar
tratamientos para hidratar tu melena es el tipo de cabello que tienes: no es lo mismo el
cabello seco o muy seco que el pelo graso; como tampoco es lo mismo el cabello liso que el
rizado.

De todos modos, hay algunos “síntomas” que te indicarán que tu pelo necesita un plus de
hidratación. Te ayudamos a identificarlos:

Puntas abiertas o partidas

Pelo apagado, sin nada de brillo

Textura áspera y poco elástica

Sequedad inusual

Pelo más propenso a enredarse

Cabello frágil o con tendencia a la caída

5 trucos y consejos para hidratar el pelo seco y dañado

1. Hazte con los mejores productos del mercado específicos para hidratar el pelo

Acondicionadores, sérums, champús, espumas, cremas de peinado… hay infinidad de

soluciones (y de componentes, como la queratina, el colágeno, vitamina…) que funcionan
perfectamente como tratamiento hidratante para el pelo. Puedes consultarle a tu peluquero/a
de confianza sobre si el que tienes en mente es adecuado para tu tipo de pelo y el estado en el
que se encuentra

2. Aplícate una mascarilla hidratante al menos una vez a la semana

Márcate un día a la semana para mimar tu cabello y darle su dosis de hidratación semanal.
¿Qué te parece un viernes por la tarde quedarte tranquila en casa y prepararte una mascarilla
muy hidratante y regeneradora para tu melena? ¡Planazo!

3. Lava tu pelo cuando realmente lo necesites

A veces lo lavamos por inercia (porque nos metemos en la ducha para lavarnos el cuerpo y
aprovechamos), no porque realmente esté sucio. Una buena opción para alargar el tiempo
entre lavados y que el pelo luzca perfecto es el uso de champú en seco.

4. Si puedes, evita las herramientas de calor como secadores y planchas

Abusar tanto del secador como de la plancha (o usarlos de forma incorrecta) puede perjudicar
mucho el pelo. Si lo haces, aplica antes un protector térmico para protegerlo de las altas
temperaturas. Aprende cómo hacerlo correctamente en nuestros posts sobre cómo secarte el
pelo y cómo plancharte el pelo correctamente.
 5. Pon tu melena en modo zen

Aunque pueda sonarte extraño, un estilo de vida demasiado estresante y/o con hábitos poco
saludables (fumar, beber alcohol, seguir una dieta desequilibrada…) también influye en la
salud y el aspecto de nuestro pelo. Relájate, aparca los malos hábitos y descansa un mínimo de
8 horas para favorecer la regeneración celular.

Mascarilla hidratante con aceite de oliva y huevo para el pelo

Paso 1: Mezcla en un bol 2 yemas de huevo, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva y una taza
de agua. Obtendrás una masa uniforme y nutritiva.

Paso 2: Aplica la mezcla sobre el cabello y déjala reposar durante 30 minutos

(aproximadamente).

Paso 3: Enjuaga con abundante agua templada y lávate el cabello con tu champú habitual.

Paso 4: Luce pelazo brillante e hidratado

Mascarilla hidratante de yogur para el pelo

Paso 1: Mezcla en un bol 1 yogur natural (sin azúcar), 2 cucharadas soperas de zumo de limón
y 2 claras de huevo. Aunque te parezca la masa para hacer un bizcocho, ¡no lo es, es una
mascarilla casera para el pelo!

Paso 2: Aplica la mezcla de medios a puntas, evitando las raíces y déjala actuar unos 30
minutos.

Paso 3: Aclara con abundante agua tibia y lávate el cabello con tu champú habitual.

Paso 4: Luce melenón suave y luminoso.