Plantas acuáticas especies y mantenimiento de

plantas acuáticas

Las plantas acuáticas son algo más que un mero objeto decorativo. Son seres
vivos y como tales requieren de unos cuidados y unas determinadas
condiciones de mantenimiento para su desarrollo. En esta sección podéis

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encontrar todo lo relacionado con el plantado, la poda, abonos, calidades del
agua y otras particularidades.

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Principales especies de plantas empleadas como césped de acuario
Tratando de ser lo más explícitos y claros posibles vamos a tratar

E
en este artículo sobre aquellas especies de plantas acuáticas
susceptibles de ser empleadas como césped de acuario.
También trataremos de los cuidados generales explicando de

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antemano que son datos generales que pueden variar en función
de la propia adaptación de cada especie..... leer artículo
Paisajismo acuático Zen

N
Introducción al paisajismo acuático que abanderan acuaristas
afamados como Takashi Amano.... leer artículo
LE
Vesicularia dubyana, Musgo de Java
P
Sin duda una de las plantas más llamativas y populares que
podemos mantener en nuestro acuario. De sencillos
requerimientos y capaz de desarrollarse en condiciones muy
S

dispares incluso en condiciones de escasa iluminación.....

leer artículo
A

Luchando contra el calor en el acuario plantado

LF

Se va acercando otro año la época estival y de nuevo las

temperaturas comenzarán a subir poniendo en peligro la
supervivencia de nuestras plantas acuáticas. A diferencia de la
acuariofilia marina donde el empleo de enfriadores está muy
extendido en acuariofilia de agua dulce no se emplean
A

mayoritariamente... leer artículo

Ludwigia repens, Ludwigia rastrera
De estas especies, que deben ser plantadas en manojos, la más
común en el comercio y por tanto la más difundida es la Ludwigia
repens también denominda L. natans que puede ser cultivada
tanto de forma sumergida como fuera del agua.... leer artículo
 Heteranthera zosterifolia, Heteranthera zosterifolia
Estamos ante una especie poco conocida con altos
requerimientos en cuanto a iluminación y nutrientes. Es una

S
planta de tallo de hojas alternas de color verde claro en su forma
sumergida.
Presenta un rápido crecimiento por lo que debe ser podada muy a

N
menudo... leer artículo
Aquaspace con Takashi Amano
El acuario producto de la transformación es un tanque de

E
aproximadamente 219 litros. Comienza esparciendo por el fondo
una fina capa de un compuesto bacteriano similar a la suciedad
que podemos encontrar dentro de un filtro maduro... leer

D
artículo

La función del hierro en el acuario plantado

N
El hierro presente normalmente en el acuario como elemento de
traza juega su papel en los procesos vitales de peces y
plantas. Estás carencias son a menudo fácilmente distinguibles a
LE
simple vista y ponerles remedio entra dentro de las capacidades de
cualquier aficionado... leer artículo

Ceratophyllum demersum, Ceratófilo o cola de zorro

La Ceratophyllum demersum y otras plantas de rápido desarrollo
P
son unas grandes competidoras contra las algas. Ello es debido a
que consumen una gran parte de nutrientes, metabolitos y nitratos
S

eliminándolos del agua... leer artículo

A

Turbo CO2 Bio System, artenativa con levadura al abonado de CO2

Las plantas crecen formando carbohidratos (azúcares) a través del
dióxido de carbono y del agua, usando la luz como fuente de
LF

energía. A este proceso se le denomina fotosíntesis... leer

artículo

Como atar helechos y musgos a troncos para acuarios

A

Basado en el artículo original de Takashi Amano publicado en The

Aquatic Gardeners Association, Inc. Traducido y adaptado
libremente por Gerardo Sandoval Osio para Aquanovel.com. leer
artículo
 Egeria densa, Elodea
Especie que por sus necesidades está orientada a acuarios de agua fría y
tanques tropicales de temperaturas moderadas. Aguas cálidas

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suponen que la planta vaya degradándose hasta desaparecer por
completo... leer artículo

N
E
Química general del acuario plantado
El acuario es un sistema acuático cerrado donde la autorregulación
existe únicamente en el mejor de los casos y existe un alto riesgo a

D
que pueda destruirse si no es mantenido adecuadamente. Este
mantenimiento implica adquirir con la experiencia una compresión
básica de los procesos químicos que se producen en él...

N
leer artículo

Sustratos y nutrientes para el acuario plantado

LE
El beneficio que supone el mantenimiento de plantas naturales
en el acuario es una de las preguntas habituales entre los
aficionados recién llegados. La respuesta es obvia, las plantas
naturales contribuyen a la estabilidad de nuestra instalación al
consumir de forma directa o indirecta muchos de los compuestos
P
de desecho que se crean en el acuario... leer artículo

Introducción al mantenimiento de plantas flotantes

S

Aunque no muy populares, debido a su desconocimiento y

dificultad para encontrarlas en el comercio, las plantas flotantes
A

presentan una serie de virtudes que no debemos despreciar a la

hora de planificar nuestro acuario plantado. ... leer artículo
LF

Sagitaria subulata subulata, el césped del acuario

El género Sagitaria comprende a un grupo de más de 30
especies cuyas características principales son las de ser poco
exigentes con las condiciones acuáticas y poseer una gran
A

capacidad para la reproducción... leer ficha

Combatiendo algas en el acuario plantado

Uno de los principales problemas al que podemos enfrentarnos
en el acuario plantado es la aparición desmesurada de diferentes
especies y clases de algas. Su aparición además de suponer un
claro perjuicio estético implica un riesgo para el correcto desarrollo
de las plantas. leer artículo
 Aponogeton Madagascariensis, espiga acuática de rejilla
El A. madagascariensis es una de las plantas más
espectaculares que podemos mantener en el acuario debido a la

S
exclusiva presencia de la nervadura reticulada sin ningún rastro del
tejido de la hoja, particularidad que se muestra por la forma
enrejada de sus hojas. leer ficha

N
Nitratos, fosfatos y silicatos. Efectos en el acuario

E
Entre los diferentes nutrientes de naturaleza inorgánica que se
pueden encontrar en el agua del acuario están los fosfatos, los
nitratos y los silicatos entre otros. Estos compuestos que en

D
grandes cantidades resultan contaminantes para el medio son a la
vez nutrientes de la vida vegetal. leer ficha

N
Vallisneria gigantea (gigante)
La gran capacidad para adaptarse a diversas calidades
acuáticas y la forma de lazo de gran tamaño e intensa coloración
LE
hacen que las variedades de plantas conocidas como Vallisnerias
sean mantenidas mayoritariamente por todos los aficionados. leer
ficha

Hygrophila Polysperma o limonero mediano

P
La H. Polysperma
es una planta resistente que se desarrolla muy bien en acuarios
S

dotados de una potente iluminación. Su gran capacidad de adaptación a

diferentes calidades acuáticas y temperaturas la hacen ser una
A

planta muy recomendable para el principiante. leer ficha

LF

Ventajas de utilizar un cable calentador de fondo

En la naturaleza las plantas acuáticas se desarrollan siempre
que estén presentes tanto en el agua, como en la corriente y en el
sustrato las cantidades apropiadas de nutrientes. leer artículo
A

Anubis barteri
Las Anubias son platas palustres originarias de diferentes
regiones de África. La A. barteri a diferencia de la mayoría de
especies de Anubias permanece sumergida durante todo el año.
Son plantas resistentes que se adaptan bien a diferentes
calidades acuáticas.leer ficha
 Abonando el acuario plantado con C02
Todas las plantas requieren del CO2 (dióxido de carbono) para
su desarrollo. No en vano la mayor parte de la planta está formada
por Carbono. Este elemento es empleado además de para

S
construir su estructura celular para la fabricación de los hidratos de
carbono de los que se alimenta. leer artículo

N
Tipos de plantas: de tallo, raíz y bulbo
Si los peces son sensibles a la temperatura y a las condiciones

E
acuáticas, las plantas también lo son. En este primer capítulo de
los planteados como introducción al mantenimiento de plantas en
el acuario, vamos a conocer los distintos tipos de plantas y sus

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requerimientos genéricos de plantado y poda. leer artículo

N
Microsorium pteropus, helecho de Java
El Helecho de Java es una popular planta de rizoma. Es decir;
una especie de tallo normalmente horizontal de donde salen las
LE
hojas y las raíces. De este rizoma brotan yemas que a su vez
generan la aparición de nuevas plantas. leer ficha
P

Los géneros más comunes

S

Las Anubias son plantas muy decorativas pero de crecimiento

muy lento. Son plantas de tipo palustre que habitan zonas
húmedas y se encuentran parcialmente fuera del agua. Durante las
A

épocas de lluvias permanecen totalmente sumergidas. leer

artículo
LF

Cabomba Caroliniana
Es una planta de tallo con pequeñas hojas recortadas en
filamentos de color verde que se reparten a distancias similares
por todo lo largo del tallo. Termina en un penacho formado por las
A

hojas de nueva formación. leer ficha

 Céspedes para acuario
Tratando de ser lo más explícitos y claros posibles vamos a tratar en este
artículo sobre aquellas especies de plantas acuáticas susceptibles de ser

S
empleadas como césped de acuario. También trataremos de los cuidados
generales explicando de antemano que son datos generales que pueden variar
en función de la propia adaptación de cada especie.

N
Echinodorus quadricostatus
Espada amazónica enana

E
Origen: Sudamérica. Colombia

Conocida comúnmente como espada del

D
Amazonas enana, se trata de una especie
de hojas de color verde claro lo que
permite crear zonas de contraste en el

N
acuario. Procede de Colombia, sus hojas
no son excesivamente grandes, alrededor
del medio centímetro. Alcanza una altura y
LE
un diámetro máximo de 15 cm. Su forma
ALFASPLENDENS

de plantado es en grupos en la zona media y delantera del acuario. Se propaga

rápidamente por estolones, los cuales conviene cortar para que la planta madre
pueda producir nuevos y a su vez se vea revitalizada.
P
La especie es tolerante con las altas temperaturas llegando a desarrollarse en
buenas condiciones incluso con temperaturas de 28º C. Sus requerimientos de
S

iluminación son medios, alrededor de 0,5 w por litro. Su principal fuente de

absorción de nutrientes es a través de las raíces por lo que un sustrato
enriquecido beneficiará su rápido desarrollo. Además y para evitar que se
A

amarilleen sus hojas es también recomendable abonar con abonos líquidos ricos
en hierro y potasio.
LF

Echinodorus tenellus
Espada amazónica enana
Origen: Centro y Sudamérica. Sur de
Estados Unidos, México hasta Paraguay.
A

Conocida también como espada enana del

Amazonas, la E. tenellus es una de las
especies más empleadas como césped de
acuario debido sobre todo a su tamaño
relativo, no suele ser mayor a los 10 cm, y
a su facilidad para el desarrollo. ALFASPLENDENS

Es una especie muy extendida en América tanto en el Norte como en el sur. La

forma de desarrollo de la planta sigue las mismas pautas que la anterior y es
claramente diferenciable de ésta por su mayor tamaño de hoja, alrededor de los
 4 cm. Los sustratos nutritivos y una alta iluminación, de alrededor del vatio por
litro, acelera su acción tapizante sobre el sustrato. Debemos plantar cada
ramillete de Echinoduros dejando una separación entre ellos de

S
aproximadamente 5 cm. Al igual que la anterior el corte del espolón una vez
comenzado el desarrollo de los hijuelos refuerza la planta madre.

N
Las dos especies de espadas enanas se desarrollan bien en aguas neutras o
ligeramente ácidas en aguas blandas con un Kh de alrededor de 3. Con esta
medida aumentamos el beneficio del abono con CO2 y la asimilación de los

E
abonos férricos, los cuales son muy necesarios. La falta de éstos produce un
claro cambio de coloración en sus hojas.

D
Elatinoides glossostigma
Origen: Australia y Nueva Zelanda

N
Es una planta de coloración verde intenso
de hojas redondeas. Su tamaño pequeño,
no superior a los 7 cm, la convierte en
LE
una planta muy adecuada para emplear
como césped. Sus requerimientos
lumínicos son altos, 1 w por litro, y su
crecimiento muy veloz por lo que en poco
tiempo cubrirá todo el sustrato sino ALFASPLENDENS
P
encuentra otras plantas más altas que le
proyecten sombras. Requiere para un óptimo desarrollo de aguas ácidas o
S

neutras muy blandas de 3º de Kh como máximo. Los nutrientes los toma

principalmente por las hojas por lo que deberemos ofrecerle periódicamente
nutrientes líquidos. El abono con CO2 es también muy recomendable debido a
A

su rápido crecimiento. A la hora de plantar esta especie debemos tener en

cuenta que su pequeño tamaño, incluido el de sus raíces, impide que los
primeros momento sea azotada por fuertes corrientes.
LF

Finalizaremos esta breve introducción a sus requerimientos recomendando que

no se efectúen sifonados hasta que la planta se encuentre bien arraigada.

Hemianthus micranthemoides
A

Origen: América del Norte

Posee una forma similar en cuanto a la

forma de la hoja y a su coloración a la
Glossostigma y es a menudo confundida
con la Egeria. Se trata también de una
planta rastrera, pero esta vez de tallo, que
requiere de iluminación intensa. Su tamaño ALFASPLENDENS
en buenas condiciones suele superar los
10 cm. Con su poda regular se consigue revitalizar la planta además de
 permitirnos expandir la colonia al replantar los tallos podados. Es también una
planta adecuada para temperaturas elevadas, incluso de 28º C. Los sustratos
nutritivos, abonado periódico de hierro y CO2 beneficiarán en extremo su

S
crecimiento. De otro modo será fácilmente observable el cambio de coloración
de sus hojas. Condiciones del agua ácidas a ligeramente alcalinas, aguas muy
blandas a blandas.

N
Lilaeopsis brasiliensis
Césped acuático

E
Origen: Sudamérica en toda su extensión.

Se trata de una especie, que puede ser

D
incluso mantenida de forma emergida
siempre que se la mantenga húmeda, de
lento crecimiento y pequeño tamaño, rara

N
vez superior a los 6 cm. La base de la plante
está formada por un rizoma de donde salen
los diferentes tallos coronados por hojas
finas y alargadas.
LE ALFASPLENDENS

Presenta altos requerimientos lumínicos y necesidad de sustratos enriquecidos y

abonos permanentes tanto de hierro como de CO2. Se debe plantar en grupos
pequeños con una separación entre ellos de aproximadamente 4 cm. La forma
P
de expandir nuestra colonia de Lilaeopsis es a través de la poda de sus tallos. A
partir de este momento la planta dejará de crecer en ese punto para iniciar
S

nuevos tallos desde su rizoma. Los tallos podados son los que debemos plantar
para ir aumentando la superficie cubierta. Sus requerimientos acuáticos son los
siguientes: aguas ácidas a ligeramente neutras, muy blandas a blandas con una
A

temperatura entre los 24 y los 26º C. El mayor problema que presenta su

mantenimiento y desarrollo es la presencia de algas que cubren de forma
sencilla sus hojas y la impiden ir desarrollándose.
LF

Riccia fluitans
Origen: Distribuida a lo largo de todo el
mundo
A

La Riccia fluitans es una especie que

podemos localizar en casi todos los
continentes y resulta una excelente elección
como planta tapizante de objetos decorativos
o planta flotante para el refugio de alevines.

Es extremadamente fácil de enraizar ALFASPLENDENS

empleando para ello hilos de nylon oscuros
de fácil degradación. Lograr un aspecto de césped con esta especie es complejo
ya que para que esto ocurra se debe partir de un enraizado inicial en algún
 objeto decorativo. Para lograr un rápido desarrollo es importante abonar
suficientemente con abonos líquidos y CO2 ya que su toma de nutrientes es
principalmente por las hojas. Su ritmo de crecimiento es alto creando matas muy

S
tupidas y enredadas. Para mantener controlado su desarrollo es fundamental
podar regularmente. Sus requerimientos lumínicos son medios, es decir;
alrededor de los 5 vatios por litro. Condiciones acuáticas: Aguas ácidas a

N
ligeramente alcalinas y blandas. Temperaturas entre los 12 y los 29º C.

Micranthemum umbrosum

E
Origen: Centroamérica

Similar a la Micranthemoides

D
hemianthus diferenciándose de esta por
la forma de sus hojas que son más
redondas y más pequeñas. Su tamaño

N
ronda los 18 cm como máximo. Su
desarrollo es rápido una vez enraizada,
algo difícil de lograr en sustratos
LE
excesivamente apelmazados, asimilando ALFASPLENDENS
los nutrientes por sus hojas siendo
imprescindible realizar podas frecuentes para su control. Es una planta muy
exigente con la luz requiriendo como mínimo 1 vatio por litro de agua. De lo
contrario pierde rápidamente su coloración. Requiere también de abono
P
permanente de CO2 ralentizando en extremo su desarrollo sin este aporte. El
agua para su mantenimiento será muy blanda desarrollándose perfectamente
S

tanto en aguas ácidas como ligeramente alcalinas. La poda la realizaremos entre

hojas en buen estado pudiendo enraizar nuevamente los tallos cortados.
A

Vesicularia dubyana (musgo de java)

Origen: Indonesia, Malasia, India y
Filipinas. ver ficha
LF

Es una especie muy empleada debido a su

resistencia y a sus pocas exigencias para
desarrollarse. Prospera bien sin abonos y
sin una iluminación intensa. Se puede
A

también enraizar sobre objetos decorativos

aunque su crecimiento será lento. De ALFASPLENDENS
planta rastrera también da buen resultado
siempre que no enterremos por completo su tallo. Su poda frecuente nos
permitirá replantar los nuevos tallos con lo que iremos logrando expandir la
colonia. Es de pequeño tamaño, no más allá de los 5 cm y prospera bien en
aguas ácidas o alcalinas moderadamente blandas. Tolera una amplia franja de
temperaturas, entre los 15 y los 27º C.
 Eleocharis parvula

Planta también utilizada para césped, no

S
muy común, pero de buena imagen, si se
llegara a utilizar se debe de plantar en
grupos, separados unos de otros

N
aproximadamente 2 CMS. Se desarrolla
por estolones que en poco tiempo cubren
los espacios entre ellas. Es una planta

E
muy exigente con la iluminación ALFASPLENDENS
requiriendo entre 1 y 1,5 watios por litro
de agua. La forma de absorber los nutrientes es por su roseta o a través de las

D
raíces. En buenas condiciones su crecimiento es rápido. La poda frecuente
fortalece a la planta madre que creará nuevos estolones de los que surgirán
nuevas plantas evitando el agotamiento de la misma. La forma de poda, es con

N
cortes completos, finos, la planta ya no crecerá desde ese punto, si no, de su
roseta. Altura máxima 8 cm. Aguas blandas, ácidas a alcalinas. Temperatura
entre 15 y 27º C.
LE
Sagitaria subulata ALFASPLENDENS
Origen: Norteamérica ver ficha
Es la especie más pequeña del género y
adecuada para emplear como césped. Es
P
poco exigente con las condiciones de
mantenimiento y posee una gran capacidad
S

de reproducción.

Sus requerimientos lumínicos son altos.

A

Esto podemos contrastarlo al buscar la

planta las zonas de mayor iluminación en
su desarrollo por estolones.
LF

Es de tamaño moderado, hasta los 10 cm con hojas aproximadamente de unos

7 cm de largo. Se adapta a condiciones acuáticas muy diversas incluida la
temperatura. A pesar de ello la planta muestra su plenitud en aguas ligeramente
ácidas, de 6 a 7º de Ph, blandas a moderadamente duras hasta 15º Gh. Aunque
A

la especie puede ser mantenida en gran diversidad de condiciones posibles

tolera mal los cambios. La temperatura ideal para su mantenimiento ronda los
25º C aunque puede ser mantenida sin problemas en el margen comprendido
entre los 22 y los 27º. Emplear sustratos nutritivos aumenta su ritmo de
desarrollo. Para mantener la coloración verde de la planta, evitando que
amarilleen y potenciar su desarrollo deberemos añadir periódicamente abono de
hierro en gránulos en el sustrato.
 Hydrocotyle verticillata

Es una planta muy versátil ya que puede ser mantenida en forma de césped,

S
flotante o en maceta. Es una especie exigente de lento desarrollo en forma de
estolones. No soporta bien aguas con gran presencia de carbonatos por lo que
el kh adecuado será alrededor de 3. En su forma de césped debe ser plantada

N
con un separación de entre los 2 y los 4 cm. Absorbe los nutrientes
mayoritariamente por las hojas. Sus requerimientos de luz son altos. La forma de
propagación es a través de su poda, la cual realizaremos cortando trozos de

E
tallo donde se encuentren algunos nudos. Temperatura entre 12 y 27º C.

Hemianthus callitrichoides “cuba”

D
Una de las plantas que podemos emplear como césped de mejores

N
prestaciones. Sus requerimientos son moderados desarrollándose bien de forma
rastrera en aguas de diversa índole de dureza moderada. Su tamaño no excede
de los 5 cm y se debe plantar dejando una separación entre las plantas de entre
2 y los 5 cm. Su poda se realiza a base de cortes que se vuelven a introducir en
LE
el sustrato. El sustrato nutritivo beneficia su desarrollo. Requerimientos
lumínicos entre los 0,5 y el vatio por litro de agua. Temperatura entre los 18 y los
28º C.
P
Paisajismo Acuático Zen
S

Japón ha sido conocido por el Ikebana (arreglos florales japoneses) y el bonsái

durante siglos, pero ahora los acuarios plantados han saltado a la palestra.
A

Puede que uno piense, "¿que tendrán que ver los Bonsáis con los acuarios
plantados?". Para los japoneses, el arte de los acuarios plantados debe ser
estructurado, organizado y disciplinado. Para el occidental, el acuario plantado
LF

suele tener sentido a la hora de mantener el equilibrio biológico y no por sus

virtudes estéticas. En este artículo intentaré explicar esta disciplina de la
acuariofilia en Japón y añadiré algo sobre la gran cantidad de accesorios usados
en este "hobby".
A

No fue hasta principios de los años 80 cuando los acuarios plantados

comenzaron a hacerse populares en este país. Los japoneses rápidamente
adquirieron un gran talento para disponer las plantas en un acuario. ¿Y por que
no?, al fin y al cabo estas mismas personas esculpen árboles en miniatura y
arreglan flores con un estilo natural pero organizado. No es sorprendente que
algunos de los mejores acuarios plantados del mundo sean "Made in Japan".
Incluso algunos acuaristas japoneses han conseguido darse a conocer en
Occidente, Takashi Amano y Doshin Kobayashi por nombrar algunos. Estos
dos hombres, por si solos han mejorado la calidad del acuario plantado en su
país. ¿Pero como han tenido tal influencia estos dos individuos en este hobby?.
La respuesta es diseño y estilo.
 Si se quiere estudiar el diseño y el estilo ALFASPLENDENS
de los acuarios plantados japoneses se
deben explicar antes la religión, la sociedad y

S
la cultura japonesas brevemente. Pensarás
que esto no juega ningún papel en el acuario
plantado, pero en Japón esas tres facetas

N
son la base de casi todas las cosas. Tanto si
se trata de un asunto de negocios como del
emplazamiento de un grupo de Hygrophila,

E
estas tres cuestiones de alguna manera son
importantes. Me explico.

D
La religión japonesa es básicamente una ALFASPLENDENS
mezcla de budismo y shintoismo con un

N
toque de cristianismo; así mismo, la sociedad
japonesa esta dividida en personas mayores
(kohai) y jóvenes (sempai). Esto se puede
observar en el uso de ciertas plantas que
LE
dominan la composición tales como los
prados de Glossostigma, y plantas no
dominantes para acentuar el paisaje como
por ejemplo Rotala situada lejos del centro.
Muchos aspectos de la religión,
P
particularmente del budismo Zen han sido
incorporados a la distribución y colocación de
S

las plantas acuáticas.

Por ejemplo, las grandes piedras usadas en acuarios plantados deberían

A

encontrarse en números impares, eg. 1, 3, 5... El número cuatro da mala suerte

en Japón. Esto se debe a que la palabra japonesa para el número cuatro (shi)
significa también "muerte". El enfoque Zen es en su mayor parte abstracto e
LF

indescriptible. El estudio del Zen deriva mucho del estudio de la propia

naturaleza, así que no es de extrañar que esta filosofía ejerza una influencia en
el paisajismo acuático.
Takashi Amano dijo lo siguiente acerca del método Zen. "Es difícil describir
con palabras el Zen en el paisajismo acuático. Parte del propósito es convertir el
A

acuario, no en la mera reproducción de algún hábitat, sino en realizar una

composición que provoque emociones en el observador. Se trata de un arte vivo,
y el acuario es el lienzo donde se plasma. Extendiendo la analogía artística un
poco mas puede decirse que un acuario biotopo es realista, mientras que un
acuario natural es impresionista". Esta cita resume en su totalidad la escena
japonesa del acuario plantado.
El estilo Zen de paisajismo acuático no puede ser enseñado. Debe desarrollarse
a través de la observación. ¿Pero como aprende uno a crear acuarios como
los de Amano?. Requiere una sutil comprensión de la naturaleza... y años de
fracasos. Algunos de los mejores libros para este propósito ni siquiera tienen
 que ver con los acuarios. Son libros sobre el Bonsái japonés, paisajismo,
jardines de roca, jardines de arena y jardines en miniatura japoneses. Para llegar
a entender totalmente la idea fundamental tras los paisajes acuáticos en Japón

S
se deben abarcar todos los tipos de paisaje y diseño de este país. En cierta
ocasión Takashi Amano fue preguntado acerca de como diseña sus acuarios, a
lo que respondió que es más una cuestión de comprender la naturaleza que otra

N
cosa. Esto lo dice un hombre que tiene un regalo que no puede explicar con
palabras. Por supuesto esto es cierto, pero incluso la madre naturaleza tiene
reglas a seguir.

E
La cultura japonesa y su sociedad se cimentaron sobre leyes y reglas. Pero no
solo las reglas y leyes que gobiernan el país, sino leyes culturales. Las leyes

D
culturales son observadas con obediencia en Japón. Si uno no se somete a
estas normas se convierte en un paria de la sociedad. En mi hipótesis
antropológica creo que es de ahí de donde proviene en los japoneses la

N
disciplina necesaria para mantener un frondoso acuario plantado. Y debido a
que casi todas las cosas en Japón se encuentran a pequeña escala (en
comparación a las típicas dimensiones XL occidentales) un microcosmos de
LE
naturaleza es inherentemente fácil de mantener. Creo también que el
aficionado novato japonés típico tiende a informarse y aprender sobre el
hobby antes de zambullirse de lleno en este mundillo. Para afirmar esto me
baso en la existencia de la gran cantidad de revistas relacionadas con la
acuariofilia que hay en Japón. En este país es difícil diferenciar las librerías de
P
las bibliotecas. Es muy común encontrarse las librerías llenas de gente, pero
raras veces alguien compra un libro o revista, simplemente lo leen en la tienda.
S
A
LF
A

ALFASPLENDENS

Otra razón por la que en Japón existen mejores paisajistas acuáticos es que en
la mayoría de las tiendas de artículos para acuarios el personal suele tener
buenos conocimientos sobre el tema. En América es frecuente encontrar a un
 adolescente trabajando en una tienda sin, por ejemplo, tener ni idea de cual es
el tipo de sustrato más adecuado para las plantas acuáticas, además, la
selección de plantas suele ser bastante limitada. En Japón casi todas las tiendas

S
tienen personal que entiende de plantas acuáticas. Si se les hace una pregunta
complicada seguramente intentarán buscar una respuesta en las revistas
especializadas. Apostaría que el suministro de plantas y accesorios relacionados

N
es uno de los mejores del mundo en algunas tiendas.

Un aspecto interesante del pueblo japonés es que son personas muy entregadas

E
y disciplinadas en casi todo lo que hacen. Esa dedicación se demuestra
también en la acuariofilia. Como algunos de vosotros sabréis el mantenimiento
de un acuario plantado puede ser agotador y frustrante en ocasiones. Por

D
supuesto que algunos acuaristas principiantes japoneses tiran la toalla la
primera vez que su acuario es arrasado por las algas. Pero la mayoría
persevera.

N
La mayor parte de las tiendas acuariófilas del Japón trabajan con una amplia
gama de productos. Cualquier cosa de Dupla, Dennerle y Tropica está
LE
disponible en la mayoría de las tiendas. Incluso si no se pueden encontrar
artículos de esos tres siempre está la línea de productos del señor Takashi
Amano, ADA. Los precios suelen ser elevados, pero la calidad se paga. Los
productos para acuarios plantados de Aqua Design Amano (ADA) son los
más usados en Japón. Los precios de esta compañía compiten perfectamente
P
con otras grandes marcas como Dupla o Dennerle. Además, comprar productos
"nacionales" hace sentirse más patrióticos a los japoneses. Lo mismo puede
S

decirse respecto a las plantas.

Incluso con todas las plantas importadas a la venta hay un buen número de
A

plantas nativas que sobreviven en el acuario tropical o semi-tropical. Blyxa

japónica es una de mis favoritas. Es una especie de junco herbáceo que en vez
de reproducirse por estolones se ramifica produciendo brotes laterales desde la
LF

planta principal. Esta especie de Blyxa crecerá alrededor de 10 cm en un acuario

con poca luz, y más corta si se cuenta con luz intensa. Otra de mis plantas
nativas preferidas es la Eleocharis sp. Se trata de una planta de crecimiento
rápido que se extiende mediante brotes adventicios. Debido a su talla media o
grande (de 8 a 16 cm) es más adecuada para la parte media o posterior del
A

acuario. Esta planta prefiere un sustrato blando y rico en hierro. La Eleocharis

puede invadir en poco tiempo el acuario. Se debe podar con asiduidad para
controlar su crecimiento. A pesar de la popularidad de las plantas nativas las
importadas representan la mayor parte de las ventas.

Tanto Japón como el resto del mundo obtienen la mayoría de sus plantas
de Singapur. Sin embargo las plantas de Tropica también gozan de una gran
aceptación en este país. La mayor parte de las plantas de Singapur suelen ser
musgos, plantas de tallo y plantas en manojo. Las de Tropica suelen ser las
Cryptocoryne, Echinodorus y otras especies exóticas. Algunas de las
 tiendas más grandes de Tokio ofrecen plantas tanto de Tropica como de
Dennerle. Estas tiendas suelen atender a acuaristas de clase alta de Tokio que
no tienen problemas de presupuesto. Aunque estas tiendas son mas caras su

S
selección de plantas no es siempre la mejor. Todas las tiendas de acuarios en
Japón suelen tener una variedad decente de plantas a la venta según he podido
observar en las 10 tiendas del área de Kanto que he visitado. Mi favorita es

N
Aqua Opa. El dueño de la tienda, el señor Kamimura, es el hombre mas
agradable que he conocido nunca. Si no tiene una planta determinada que
necesitas telefonea enseguida a sus proveedores para averiguar si la tienen. No

E
suele tardar más de una semana el recibir los encargos. Los precios en las
diferentes tiendas suelen variar de baratos a demencialmente caros. Tokio no es
el lugar más adecuado para comprar plantas. Suelen ser más pequeñas y caras

D
que en zonas mas alejadas de la capital. No obstante el suministro suele ser
siempre bueno.

N
Quizás este examinando con demasiada profundidad el hobby desde un punto
de vista antropológico, pero la forma de ser de la sociedad japonesa ha
influenciado a sus paisajistas acuáticos. Personalmente le recomiendo el
LE
estilo japonés de acuario plantado a cualquier aficionado apasionado de las
plantas acuáticas. Incluso los que están empezando deberían sentirse
estimulados a adoptar la gracia y el estilo del paisajismo acuático japonés.

Vesicularia dubyana
P

Musgo de Java
S

Familia Hypnaceae

Sin duda una de las plantas más

A

llamativas y populares que podemos

mantener en nuestro acuario. De
sencillos requerimientos y capaz de
LF

desarrollarse en condiciones muy

dispares incluso en condiciones de
escasa iluminación. Es una planta anfibia ALFASPLENDENS
que puede continuar su crecimiento
enraizada sobre objetos emergidos.
A

Su estructura de pequeños tallos la

convierte en un lugar adecuado para las
puestas y desarrollo de las pequeñas
larvas de muchas especies de peces.
Estos tallos finos de gran longitud
presentan hojas de pequeño tamaño,
alrededor de 1,5 mm de anchura y 5 mm
de longitud, de forma irregular. La ALFASPLENDENS
coloración más habitual es el verde claro
 o intenso pudiéndose ver también
tonalidades más oscuras.

S
Su especial morfología se presta a la
invasión por parte de algas tapizantes o
filamentosas difíciles de controlar y

N
erradicar. En caso de invasiones de estas
algas que acabarán por ahogar a la planta
se debe actuar retirando aquellas partes

E
del Musgo de Java afectados. El uso de ALFASPLENDENS
productos alguicidas no está recomendado
ya que podría afectar al propio desarrollo de la planta.

D
Origen Originaría de Indonesia aunque puede ser encontrada en otras
localizaciones como Malasia, India o Filipinas.

N
Condiciones acuáticas Es una plana resistente que tolera una ancha franja de
temperaturas comprendidas entre los 18 y los 30º C.
LE
Mantenimiento La principal atención que debemos prestar es al
mantenimiento del agua sin detritos o desperdicios. Estos restos de otras
plantas o de desechos se enredan fácilmente en la maraña formada por los
tallos y las hojas de pequeño tamaño. Por tanto los sistemas de filtración
P
mecánica del acuario deben ser efectivos sin crear una excesiva corriente en el
agua pero si la suficiente para remover los detritos. Se debe evitar colocar la
S

planta demasiado cerca de la salida del filtro.

Por lo demás la Vesicularia dubyana o Musgo de Java puede ser mantenido en

A

casi cualquier acuario en infinidad de condiciones distintas en lo que se refiere a

alcalinidad y dureza de sus aguas. Sin embargo el mejor desarrollo de la planta
se obtiene manteniéndola en aguas ligeramente ácidas o neutras. Cambios de
LF

agua parciales cada dos semanas le son muy beneficiosos así como abonados
incluso con CO2 con el que conseguiremos la coloración más intensa de la
planta.

La V. dubyana no requiere ser plantada sobre el sustrato prefiriendo

A

desarrollarse sobre los objetos decorativos. Este arraigo se puede lograr

fácilmente empleando hilo corriente de costura. Con el paso de los días la planta
irá cubriendo paulatinamente el objeto al que ha sido fijado. Podemos podar la
planta para que mantenga la forma del objeto con unas tijeras o directamente
con las manos consiguiendo una decoración sorprendente. Para situarla
directamente sobre el sustrato podemos valernos de pequeñas piedras o raíces.

Iluminación No requiere de una fuerte iluminación. No obstante su mejor

desarrollo se obtiene situando la planta cerca de la superficie o bajo una
iluminación correcta con tubos que beneficien la fotosíntesis.
 Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado
Aficionado principiante

S
Luchando contra el calor en el acuario plantado

N
Se va acercando otro año la época estival y de nuevo las temperaturas
comenzarán a subir poniendo en peligro la supervivencia de nuestras
plantas acuáticas. A diferencia de la acuariofilia marina donde el empleo de

E
enfriadores está muy extendido, debido sobre todo a la sensibilidad de los
invertebrados a las altas temperaturas, en acuariofilia de agua dulce no se
emplean mayoritariamente por significar una inversión desproporcionada.

D
Especies como Vallisnerias, Anubias o Echinodorus son especies
resistentes que incluso soportan temperaturas de 27 o 28º C. A partir de dichos
niveles todas las plantas correrán serio peligro de marchitarse y morir. Entonces

N
qué se puede hacer para tratar de ayudar a nuestras plantas a superar este
periodo tan comprometido.
LE
En la época de frío el control de la temperatura no supone ningún
problema pues contamos con los calentadores dotados de termostato, aparatos
relativamente económicos y de gran efectividad que nos ayudan a fijar la
temperatura en los niveles deseados. Sin embargo el calor no es tan sencillo de
paliar puesto que como hemos dicho la única forma efectiva sería el empleo de
P
un enfriador o mantener la instalación en un local pertrechado con un sistema de
aire acondicionado continúo en donde no deberemos desconectar ni el
calentador.
S

La temperatura ambiente influye como es bien sabido sobre la temperatura

A

del acuario. Por eso en muchas zonas de España a partir de mayo la

temperatura alcanza ya 25º C con lo que podemos proceder a desconectar el
calentador alargando de este modo la vida útil del equipo. Como resulta obvio el
LF

apagar el calentador no tendrá ninguna consecuencia sobre la subida gradual de

la temperatura llegando incluso en los días más calurosos de verano a superar
los 30 grados. Por esa razón y aunque en este artículo vamos a ver alguna
técnica para ayudar a mitigar los efectos del calor sobre las plantas sino
contamos con equipos adecuados
A

debemos estar preparados para sufrir

alguna baja.

El primer efecto y más importante del

calor, sobre todo para la vida de los
animales, es la reducción del oxígeno
presente en el agua. Se puede afirmar
que la mayoría de las pérdidas de peces
por altas temperaturas tiene su causa en ALFASPLENDENS
esta falta de oxígeno. Precisamente la
primera medida a tomar para mitigar esta falta será la de instalar un aireador
 auxiliar durante la época de más calor. Las bombas de circulación también
suponen una ayuda ya que aumentan el movimiento del agua beneficiando el
intercambio gaseoso. En acuarios donde no mantengamos plantas o las que

S
tengamos sean de requerimientos lumínicos limitados podemos optar por
apagar la iluminación dejando que el acuario sea iluminado exclusivamente por
luz natural. Dependiendo del tipo de iluminación que mantengamos esto nos

N
puede suponer una bajada de uno o dos grados de temperatura. Tapar el
acuario con papeles o periódicos nos ayudará a evitar la proliferación de
algas tapizantes.

E
Destapar el acuario también es otra de las soluciones económicas para
mitigar el parte el calor siempre que las especies de animales que mantengamos

D
lo permitan para no provocarles la muerte por fugas accidentales. En este caso
se deberá reponer más a menudo el agua evaporada. Cambios de agua más
fresca, siempre dentro de un orden, también serán beneficiosos. Nunca haremos

N
cambios de agua muy fría para no provocar choques térmicos a los animales.

Otro sistema que aunque aparentemente resulte contradictorio es

LE
beneficioso para el calor son los sistemas de abono de CO2 de forma
permanente. Estos sistemas se han demostrado que al aportar cantidades extra
de CO2 de forma controlada beneficia el intercambio de gases en la superficie
del acuario.
P
No sobrealimentar a los animales especialmente en estas épocas resulta
crucial ya que la oxidación bacteriana de los desechos es una fuente reductora
S

muy importante del oxígeno presente en el agua.

Por último, sanear nuestras plantas a través de una poda y dejar de abonar,
A

sobre todo si nos vamos a ausentar y no vamos a poder realizar el

mantenimiento adecuado del acuario será también muy beneficioso.
LF

Ludwigia repens
Ludwigia o Ludwigia rastrera
Familia: Onagraceae
De la familia Onagrace que comprende
A

especies y variedades subtropicales de

origen Norte y centro americano sólo la
Ludwigia es completamente acuática y
por tanto apta para su mantenimiento en
acuarios. Estas especies son plantas ALFASPLENDENS
bastante resistentes que admiten su
mantenimiento a diversas temperaturas, entre los 18 y los 26º C prefiriendo las
temperaturas más frescas.
 De estas especies, que deben ser plantadas en manojos, la más común en el
comercio y por tanto la más difundida es la Ludwigia repens también
denominada L. natans que puede ser cultivada tanto de forma sumergida como

S
fuera del agua. Todas ellas presentan hojas lanceoladas de diversos tamaños y
sus tallos crecen verticalmente de forma muy frondosa siendo por tanto refugios
idóneos para muchas especies de peces.

N
Otras especies también bastante comunes
en los comercios son la Ludwigia arcuata (L.

E
de hojas estrechas) cuyo tallo es rojizo y sus
hojas más alargadas. Es la especie más
sensible y debe ser podada regularmente para

D
permitir que le llegue la mayor cantidad de luz
posible. La Ludwigia palustris es por el
contrario la especie más robusta e incluso es

N
indicada para el mantenimiento en acuarios
carentes de calentador. Todas ellas y algunas ALFASPLENDENS
variedades procedentes de cruces como la
LE
Ludwigia mullertii presentan formas y
coloraciones similares, lo que hace que sea
realmente complicado determinar con
exactitud la especie que mantenemos.
P
Su mantenimiento en acuario es sencillo,
no obstante conviene conocer de sus
S

necesidades para evitar perderlas.

Tamaño El tamaño que pueden alcanzar los

A

tallos de la L. repens es de aproximadamente ALFASPLENDENS

60 cm pudiendo llegar a emerger del agua o
presentarse doblada en la superficie. Las hojas son de aproximadamente 4 cm.
LF

Origen Todas las especies proceden del norte y centro de América. En la

actualidad se puede encontrar distribuida por otras localizaciones de África, Asia
e incluso Europa.
A

Condiciones acuáticas Prefieren las temperaturas moderadas no superiores a

los 25ºC y las aguas neutras aunque puede desarrollarse bien tanto en aguas
moderadamente blandas y duras. Es aconsejable realizar cambios periódicos de
agua.

Mantenimiento Para lograr su óptimo desarrollo deberemos colocar un

sustrato enriquecido, preferiblemente con arcillas o abonos. Además se debe
añadir periódicamente hierro al agua para que la planta conserve sus
tonalidades en rojo y verde brillantes. Al ser una especie de aguas tranquilas no
se debe crear una gran corriente de agua en el acuario. Es preferible repartir la
 salida del filtro a través de varios agujeros en vez de hacerlo a través de una
salida.

S
Como hemos dicho anteriormente se debe plantar en manojos de 4 o 5
plantas manteniendo una distancia de unos 5 a 10 cm, entre manojos, para que
pueda desarrollarse bien. La planta se reproduce por esquejes que nacen

N
lateralmente e irán formando una columna densa de hojas y tallos. Estos
esquejes pueden ser podados para ir creando nuevos grupos de plantas. Esta
maniobra se debe hacer con tijeras para producir un corte limpio. Los cortes con

E
las manos podrían aplastar los tallo provocando que estos acaben pudriéndose.
Si las mantenemos en acuario desprovistos de tapa es factible que puedan
aparecer flores en las zonas del tallo emergidas.

D
En grupos de plantas enfermas, ya sea por una excesiva temperatura, falta de

N
luz o otras causas podemos encontrarnos con el problema de que se sueltan
muchas hojas pudiendo llegar a taponar la entrada al filtro. Por esta razón es
imprescindible que retiremos periódicamente las hojas desprendidas.
LE
Iluminación Presenta altos requerimientos lumínicos por lo que se deberá
plantar en lugares donde pueda recibir la luz directa sin competencia con otras
plantas. Acuarios deficientemente iluminados o plantas con tallos muy
desarrollados provocarán que la Ludwigia pierda las hojas de la base de los
tallos. En este caso se debe podar la planta en la zona que conserva las hojas y
P
replantarlo. De este modo salvaremos la planta.
S

Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado

Aficionado principiante
A

Heteranthera zosterifolia (Martius 1823)

Heteranthera zosterifolia
LF

Familia: Pontederiaceae
Estamos ante una especie poco conocida ALFASPLENDENS
con altos requerimientos en cuanto a
iluminación y nutrientes. Es una planta de
tallo de hojas alternas de color verde claro
A

en su forma sumergida.

Presenta un rápido crecimiento por lo que

debe ser podada muy a menudo. Como otras
muchas especies la H. zosterifolia se
produce en granjas de forma palustre por lo
que variará su morfología, tanto de color que
aclarará de un modo llamativo y se afinarán
sus hojas, al mantenerla permanentemente
 de forma sumergida. ALFASPLENDENS

De fácil reproducción a través de su

S
esquejado en condiciones de mantenimiento
adecuadas llega a cubrir totalmente el
acuario por lo que su control y poda

N
periódica se vuelven fundamentales. Como
la mayoría de las plantas acuáticas no
soporta temperaturas excesivamente

E
elevadas por lo que durante los periodos
estivales sus tallos y hojas se mostrarán muy
frágiles.

D
Tamaño Hasta los 40 cm de longitud.

N
Origen Zonas cálidas de América y
África. Habita en cauces fluviales, arroyos y
lagunas de poca profundidad o en sus orillas
LE
donde pueda cubrir sus altos requerimientos
lumínicos.

Condiciones acuáticas Aguas ácidas entre ALFASPLENDENS

los 6 y 6,5º C. Aguas blandas hasta los 8º
P
Gh. Soporta bien temperaturas entre los 25 y
los 27º C.
S

Por encima de esos niveles las hojas se volverán más frágiles. Cambios
periódicos de agua cada dos o tres semanas de aproximadamente el 15% del
A

volumen del acuario serán beneficiosos.

Mantenimiento Debido a su altura es preferible mantenerla en acuarios que

LF

permitan mantener una columna de agua de al menos 50 cm. De lo contrarío

deberemos intensificar su poda. Preferiblemente debemos plantarla en grupos
de tallos con la suficiente distancia entre ellos para que no se produzcan sombra
y se perjudiquen mutuamente en su desarrollo. La posición ideal en el acuario es
precisamente bajo la fuente de luz.
A

Por su rápido desarrollo requiere de fuentes de abonado permanentes. Por

ello un sustrato enriquecido y difusión de CO2 potencian la salud y el vigor de la
planta. A pesar de todo el desarrollo la H. zosterifolia es una planta muy delicada
que no conviene mantener junto a especies herbívoras o cavadoras como los
cíclidos.

Debemos podar periódicamente la planta para revitalizarla aprovechando

para producir esquejes que sustituyan a las plantas viejas que van quedándose
 sin hojas por la parte baja del tallo. El momento indicado del esquejado es
cuando los nuevos brotes miden alrededor de los 8 cm.

S
Iluminación Altas. Su rápido desarrollo es debido a una búsqueda vital de luz
solar. Un raquitismo en sus hojas es signo claro de baja intensidad lumínica.

N
Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado
Aficionado avanzado

E
Aquaspace con Takashi Amano

D
Desde que soy aficionado a la acuariofilia siempre me ha maravillado observar
los acuarios de aquellos que son capaces de plasmar verdaderas obras de arte
entre cuatro cristales. Hasta hace bien poco el aquaspace me sonaba a

N
pantalla de iluminación o similar. Así que cuando encontré este artículo del
bueno de Takashi Amano no puede hacer otra cosa que soltar una exclamación
y devorarlo en seguida.
LE
P
S
A
LF

ALFASPLENDENS

El acuario producto de la transformación es un tanque de aproximadamente

219 litros. Comienza esparciendo por el fondo una fina capa de un compuesto
bacteriano similar a la suciedad que podemos encontrar dentro de un filtro
A

maduro. Sobre esta capa añade un nutriente comercial para las bacterias
denominado Bacta-pur pro 100 que personalmente no conozco. Este
compuesto es similar en textura y coloración al carbón de leña.
 S
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ALFASPLENDENS

N
El siguiente paso es la colocación del sustrato. Además de varios tipos de
sustrato emplea el sustrato Onyx de Seachem que patrocina el
LE
acontecimiento. Este sustrato tiene una granulometría entre los 5 y los 10 mm,
es especialmente poroso, es neutro y tiene cierta capacidad tamponadora. Este
sustrato una vez vertido en el interior del acuario es extendido homogéneamente
con una herramienta de plástico en forma de triángulo. También produce una
pequeña depresión en el sustrato en la parte delantera para simular profundidad.
P
De entre las rocas disponibles coloca la mayor en la parte izquierda del tanque
enfrentada a la dirección que tomará el agua que entrará tras la filtración por la
S

parte superior derecha.

A
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A

ALFASPLENDENS

Tras aceptar alguna sugerencia de los asistentes sobre donde colocar el resto
de rocas el Sr. Amano añade algunas rocas de menor tamaño, muchas de las
 cuales fueron recogidas por los alrededores. Tras ello lo siguiente en colocar
serían unas cuantas raíces de madera. Sin embargo opina que son
demasiado grandes para emplearlas con las rocas colocadas hasta ese

S
momento y por tanto algunas de las rocas, entre ellas la más grande, son
retiradas. Sobre una zona del sustrato vierte una nueva capa de un substrato
denominado Amazonia y se dispone a sujetar algunas vesicularia dubyana o

N
musgo de java sobre alguna de las raíces.

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ALFASPLENDENS
S

A continuación emplea un spray para remojar el sustrato y las raíces para

posteriormente emplear un cable de plástico de color verde, empleado en
jardinería para la sujeción de ramas, para sujetar algunas Anubias nana a las
A

rocas tratando que las raíces queden en contacto con estas. Ante la pregunta de
porque no se sujetan directamente a las rocas su respuesta fue que hacerlo de
LF

este modo es más sencillo.

A

ALFASPLENDENS
 S
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ALFASPLENDENS

N
Vuelve a utilizar estos plásticos para sujetar el helecho Bolbitis heudelotii a las
LE
raíces. Añade unas pequeñas rocas en la parte delantera y se añade al acuario
la pantalla estanca que contendrá los tubos fluorescentes. En este caso dos
tubos de 96 w.

Se conectan los tubos fluorescentes para comprobar el aspecto que esta

P
tomando el tanque. Posteriormente el Sr. Amano coloca más plantas de las
denominadas de primer plano ayudándose de unas pequeñas pinzas. Las
plantas elegidas son una variedad de Lilaeopsis. La plantación se realiza
S

individualmente una a una sujetando la planta por la raíz y situándola sobre el

sustrato. Resulta realmente asombroso observar la velocidad con la que realiza
la operación.
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A

ALFASPLENDENS
 Para la zona media del tanque emplea especies como Sagitaria, plantas de tallo
como la ludwigia repens, hygrophila difformis, y la rotala rotundifolia).
También emplea pequeñas especies de plantas de hojas en forma de espada y

S
procede a rociar de nuevo con agua para evitar que se sequen durante el
proceso.

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ALFASPLENDENS
P
El Sr. Amano agrega además algunas plantas de hojas rojas como
Alternanthera reineckii, ''roseafolia'' y Ludwigia glandulosa "perennis" en
S

ambos ladas del tanque pero no simétricamente sino para darle cierto equilibrio
a la composición.
A
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A

ALFASPLENDENS
 La siguiente foto es una imagen de la parte posterior del tanque. A
continuación el Sr. Amano relleno por completo el acuario empleando para ello
una manguera con salida de aerosol consiguiendo que no se remueva ni el

S
substrato ni las plantas. Con la ayuda de dos voluntarios que sujetan la pantalla
estanca el Sr. Amano procede a desenredar las platas y tallos y a alisar las
zonas del sustrato donde se han creado pequeños montículos.

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ALFASPLENDENS

En la primera fotografía de la serie se puede apreciar la parte frontal del

acuario. En la segunda foto se ve la parte de atrás.

Las recomendaciones para el mantenimiento según el Sr. Amano fueron las

de mantener la temperatura en torno a los 22ºC durante la primera semana para
 después ir aumentándola paulatinamente hasta los 25ºC. Durante esta primera
semana no se abono con CO2. El tiempo medio para la recuperación de las
plantas es de aproximadamente entre 2 y 3 días. A partir del segundo mes se

S
comienza a agregar fertilizantes. Los primeros animales, eligiendo especies
que polucionen en menor medida, se introducen a la semana: 10 ottocinclus y
un grupo de entre 20 y 30 Caridinas japonicas. Un mes más tarde se agregan

N
los peces principales del acuario. Un cardumen de 100 tetras cardenales.

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ALFASPLENDENS
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ALFASPLENDENS
LE
La función del hierro en el acuario plantado
El hierro presente normalmente en el acuario como elemento de traza juega su
papel en los procesos vitales de peces y plantas. Estás carencias son a
menudo fácilmente distinguibles a simple vista y ponerles remedio entra dentro
P
de las capacidades de cualquier aficionado.
S

En el agua podemos encontrar el hierro de forma mineral como sales ferrosas

y férricas y de forma orgánica en forma de coloides. Para que el hierro presente
en el agua sea asimilable y no se precipite, está debe ser ácida o ligeramente
A

neutra y contener poca cantidad de oxígeno. Normalmente con valores de Ph

por encima de 6 las sales ferrosas precipitan en forma de hidrato férrico
insoluble. Además la presencia en exceso de otros elementos como el zinc, el
LF

cobre o el manganeso impiden su asimilación correcta.

En aguas con cantidades elevadas de calcio el proceso de precipitación del

hierro se acelera lo que provoca que las plantas presenten una clorosis cálcica
al ser sustituidas en la asociación las moléculas de hierro por el calcio. Por ello
A

el hierro precipita hacia el sustrato no pudiendo ser asimilado por las plantas. En
acuarios con gran cantidad de detritus o sustratos mal mantenidos el hierro
precipitado puede volver a ser asimilado asociarse con moléculas procedentes
de la descomposición orgánica.

De ahí que podamos entender que el único modo de proteger su

precipitación es su asociación con moléculas orgánicas ácidas, incluso en
aguas con niveles de Ph superior a 7 impidiendo su hidrolización. Algunas
sustancias de este tipo son conocidas como ácidos húmicos presentes en
 aguas amarillentas como consecuencia de una gran cantidad de materia
orgánica en descomposición.

S
Una potencial redox excesivamente elevado o lo que es lo mismo una gran
cantidad de oxígeno disuelto provoca la disolución de los quelatos naturales,
vitaminas y perjudica a los distintos elementos de traza. En estas condiciones

N
las algas ganarán terreno en el desarrollo a las plantas que se verán
perjudicadas seriamente al no disponer de los recursos necesarios. Por ello la
difusión controlada de CO2 en los acuarios plantados es una excelente práctica

E
para mantener los quelatos y demás compuestos nutricionales disponibles.

D
Qué papel juega el hierro en las plantas?

N
Las plantas absorben este compuesto
principalmente por las raíces y en menor
medida por las hojas. La asociación del
LE
hierro con la molécula ácida es absorbida
para posteriormente ser disuelto y asimilado
el hierro en su forma inicial.
ALFASPLENDENS
P
Las plantas emplean este hierro absorbido como catalizador en los
procesos fotosintéticos, siendo empleado para el consumo de nitrógeno y en
S

los procesos respiratorios. La falta de este producirá un cambio de color general

en la planta afectada pasando del verde normal al color amarillento. Este falta
de hierro y este aspecto característico se denomina clorosis. Especies de
A

las denominadas de rápido crecimiento se ven mucho más afectadas (

Vallisnerias, sagitarias, elodeas)
LF

Los animales también requieren de un aporte básico de hierro siendo

asimilado a través del consumo de vegetales en mayor o menor medida. Este
hierro es empleado sobre todo en la circulación sanguínea del animal lo que le
restará capacidad para trasladar oxígeno hasta las diferentes células. Animales
mantenidos en acuarios con falta de hierro se verán afectados, sino reciben
A

aportes exteriores de este metal con el alimento, pudiendo entonces presentarse

problemas de pérdida de defensas del animal lo que beneficiará la aparición de
diferentes agentes infecciosos. Entre los alimentos más ricos en este
compuesto destaca las espinacas.

Si la precipitación es peligrosa el exceso de hierro tampoco es beneficioso.

Grandes cantidades producto del abono continuado pero que precipita
rápidamente produce problemas sobre todo en los peces, ya que ese hidrato
férrico se deposita sobre branquias creando problemas al animal para respirar
normalmente. Concentraciones entre 0,5 y 1 mg/litro sería lo indicado
 (siempre en función de las especies de animales mantenidas). Concentraciones
superiores a los 2 mg/litros resulta tóxico para la totalidad de los animales y
algunas especies de plantas. En el mercado existen test fiables para el control

S
del hierro disuelto.

Para combatir esta falta de hierro podemos emplear abonos especialmente

N
preparados en base al compuesto denominado EDTA que es mucho más
duradero. Estos abonos contienen quelatos férricos mucho más estables en
presencia del oxígeno y aguas ligeramente alcalinas. Otro compuesto también

E
muy eficaz para aditar es el gluconato de hierro.

El empleo de sustratos enriquecidos resulta beneficioso para la asimilación

D
del hierro de forma orgánica por las raíces. Sustratos inertes de sílice a menudo
provocan una escasez de manganeso y otros compuestos vitales para el

N
desarrollo correcto de nuestras plantas.

Ceratophyllum demersum (Linnaeus 1753)

LE
Ceratófilo o cola de zorro
Familia Ceratophyllaceae
Planta totalmente acuática incluida dentro del ALFASPLENDENS
grupo de plantas flotantes.
P
Especie difícil de distinguir de las restantes
del género por la gran similitud existente
S

entre ellas y la gran diversidad morfológica

que puede adaptar la misma especie. La
principal diferencia de la C. demersum de la
A

C. submersum que sería la especie que se

puede encontrar en los comercios bajo el
mismo nombre es la división de las hojas. En
LF

la planta que nos ocupa esta división se ALFASPLENDENS

encuentra presente dicotómicamente en 2 o
4 segmentos lineales planos. La C.
submersum presenta de 5 a 16 segmentos
de forma filiforme.
A

Es una planta resistente con una gran

capacidad de adaptación que desarrolla
largos tallos que alcanzarán la superficie.
Debido a que estos tallos cubrirán
paulatinamente la superficie conviene que
los podemos periódicamente utilizando estos recortes para replantar zonas. De
lo contrario además de llenarse de algas restará luz a los brotes bajos de las
plantas.
 La C. demersum y otras plantas de rápido ALFASPLENDENS
desarrollo son unas grandes competidoras
contra las algas. Ello es debido a que

S
consumen una gran parte de nutrientes,
metabolitos y nitratos eliminándolos del agua
e impidiendo que sean aprovechadas por

N
éstas.

Tamaño Debido al gran desarrollo de sus

E
tallos es preferible el mantenimiento en
acuarios con altura superior a los 35 cm.

D
En acuarios más pequeños su mantenimiento es viable pero requerirá de podas
más numerosas para no colapsar totalmente la superficie.

N
Origen Presente en todo el hemisferio norte en las zonas de curso bajo y lento
de los ríos. LE
Condiciones acuáticas Aunque resistente se mostrará en todo su esplendor
en acuarios con aguas moderadamente duras a muy duras con ph neutro a
ligeramente alcalino. En aguas blandas y ácidas será imposible establecer la
planta que irá perdiendo hojas paulatinamente hasta su desaparición total. El
abonado con C02 permitirá que la planta se adapte trabajosamente a
P
condiciones menos favorables pero con el tiempo tenderá hacía la desaparición.
S

Mantenimiento Se puede mantener tanto como planta arraigada al sustrato

como flotante aunque en este caso podemos tener problemas al cubrir las
algas filamentosas sus hojas impidiendo realizar las funciones fotosintéticas. El
A

sustrato para esta especie ha de ser poroso sin necesidad de abono ya que esta
planta toma los nutrientes directamente por las hojas al carecer de raíces. La
presencia de rizomas en la base de la planta se debe más a cumplir una función
LF

de sujeción que de toma de nutrientes.

Debido a la forma de sus hojas su forma flotante es un excelente sustrato

para el mantenimiento de alevines y como planta que de sombra necesaria
para mantener otras especies que requieran de unas condiciones lumínicas más
A

limitadas como las Anubias.

Es una planta bastante tolerante, sobre todo en su estado plantado, con las
temperaturas bajas y templadas, desarrollándose bien a partir de los 20º C
por lo que puede ser mantenida en acuarios destinados a especies de peces de
agua fría. Temperaturas inferiores producirán que entre en estado de semi
letargo. Igualmente temperaturas muy elevadas frenan su desarrollo. En el
mantenimiento junto a Carassius se deberá tener en cuenta que animales de
tamaño relativo pueden tomar sus hojas como alimento.
 Iluminación Requiere de un potente iluminación que ha de llegar a toda la
planta. Aquellas zonas que queden sombreadas irán perdiendo paulatinamente
sus hojas. La iluminación juega un papel crucial en la coloración de la planta y

S
en la distancia presente entre los entrenudos. A mayor iluminación menor
distancia entre ellos y el color será verde brillante.

N
Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado
Aficionado principiante.

E
Turbo CO2 bio-system

D
Las plantas crecen formando carbohidratos (azúcares) a través del dióxido de
carbono y del agua, usando la luz como fuente de energía. A este proceso se
le denomina fotosíntesis.

N
A pesar de que son denominadas plantas acuáticas, muchas de ellas en verdad
son plantas nadadoras que crecen en sus hábitats naturales con al menos una
LE
parte de sus hojas por encima de la superficie del agua, y se han adaptado a
coger los gases de CO2 de la atmósfera. En el acuario, están completamente
bajo el agua y sólo pueden emplear el CO2 disuelto en el medio. En acuarios
densamente plantados existe una gran demanda de gas por lo que si no se
añade regularmente se convertirá en un factor que limita el desarrollo y
P
crecimiento de las plantas.

Como la fotosíntesis emplea la luz como fuente de energía, durante la noche

S

cesa este proceso y se invierte el intercambio de gases siendo entonces las

plantas quienes se encargan de introducir el CO2 al agua.
A

Aunque este gas es esencial como hemos visto para las plantas, un exceso del
mismo puede reducir el Ph del acuario a niveles estresantes para los peces.
LF

Por tanto las emisiones de CO2 han de ser reducidas o eliminadas durante la
noche. Para asegurar una correcta difusión del gas es importante monitorizar el
nivel de CO2.

Turbo CO2 bio-System

A

Recomendado para acuarios hasta los

160 litros este equipo se encarga de
proporcionar de forma sencilla y segura el
gas que necesitan las plantas para su
desarrollo. Tanques de mayor volumen
requieren de equipos autónomos de CO2
con botella.
ALFASPLENDENS
El Turbo CO2 bio-System genera CO2 a
través de levadura. La levadura se convierte
 en azúcares en un proceso natural biológico
que genera CO2 en forma de gas. Su carga
reactiva, reemplazable, asegura una estable

S
producción de gas durante aproximadamente
30 días.

N
La temperatura juega un papel fundamental
en este proceso biológico. Temperaturas por
encima de los 20º C y hasta los 28º C

E
encuentra su rango de trabajo óptimo. A
mayor temperatura mayor generación de ALFASPLENDENS
CO2 y por tanto mayor desgaste de la carga.

D
Por debajo de 15º C el proceso biológico se
detiene normalmente.

N
Difusión del gas Este equipo de levadura incluye una bomba de difusión que
inyecta el CO2 en el acuario a través de un venturi diseñado expresamente para
LE
este propósito, el cual produce mini-burbujas que son expulsadas desde el fondo
del acuario a más de 45 cm. Esto permite colocar la bomba directamente sobre
el sustrato proporcionando una mayor absorción al ascender el gas por la
columna de agua. El funcionamiento de la bomba también crea una corriente de
agua beneficiosa en las zonas adyacentes del sustrato lo que ayudará a mover
los nutrientes disponibles.
P

El venturi inyecta gas según se va produciendo impidiendo que el reactor quede

S

vacío y contribuyendo por tanto a la estabilidad del sistema.

Reducción del CO2 durante la noche

A

Como hemos comentado la difusión nocturna de CO2 puede acarrear graves

consecuencias para la vida de nuestros animales al afectar severamente a la
LF

estabilidad del Ph. Apagando la bomba manualmente o conectada a un

temporizador simultáneo al de la iluminación bastará para evitar problemas.

La reacción de la levadura no se detiene durante la noche. Sin embargo si

detenemos la bomba difusora retendremos la reacción reduciendo la difusión
A

efectiva de gas en el acuario.

Relación con la dureza

La adición de CO2 en el tanque afecta a la dureza (cantidad de sales

disueltas en el agua) ya que altera la solubilidad de algunos minerales, en
especial los carbonatos. Para asegurar un entorno estable para las plantas y
animales acuáticos es recomendable mantener esta dureza entre los 7 y 15º de
Gh y 5º de Kh.
 Como atar helechos y musgos a troncos para
acuarios

S
N
E
D
ALFASPLENDENS

N
Los musgos y helechos que encontramos en ríos y arroyos en la naturaleza es
corriente que crezcan arraigados en troncos. En el acuario plantado es posible
LE
simular este echo con géneros como el Bolbitis y el Microsorum con lo que se
consigue recrear una atmósfera natural en nuestra instalación doméstica.

Antes de proceder al atado de las plantas acuáticas debemos determinar en

primer lugar la colocación definitiva de los troncos y raíces. Una vez situados
P
debemos colocar las plantas teniendo en cuenta el equilibrio estético global del
paisaje acuático.
S

Las localizaciones más comunes para la colocación de las plantas acuáticas las
encontramos normalmente en los puntos más altos de los troncos donde sus
A

ramas se cruzan. Dependiendo de su morfología podemos aprovechar para

tapar aquellas manchas de aspecto poco natural.
LF

Un punto a tener en consideración a la hora de atar y sobre todo con

especies de helechos, es cortar las hojas viejas tanto como sea posible con
anterioridad. Las hojas viejas no se adaptan fácilmente a un nuevo ambiente y
las algas tenderán a crecer en ellas. Las puntas por ejemplo de una hoja en
crecimiento del Microsorum es transparente. Se debe de tratar de proteger estas
A

hojas y cortar las viejas. En el caso del Bolbitis se pueden cortar la mayoría de
las hojas grandes. Con este procedimiento permitimos al helecho el desarrollo
de nuevas hojas.
 ALFASPLENDENS ALFASPLENDENS

S
N
E
ALFASPLENDENS ALFASPLENDENS

D
N
LE
P
1. Un buen pedazo de tronco.
2. Está bien atar sólo los rizomas al tronco.
3. Envuelva el musgo con una capa delgada alrededor del tronco.
S

4. Los rizomas se aseguran en el tronco con la cuerda para atar las

raíces.
A

Cómo seleccionar el tronco

LF

Cuando compramos un tronco se seleccionan a menudo varios pedazos. La

cosa más importante a tener en cuenta es el tamaño. Si la grava del acuario
esta o no en pendiente no importa, al igual que si las raíces sobresalen por la
superficie del agua. Sin embargo, para un esquema acuático normal es
A

inadecuado si el tronco no cabe dentro del acuario.

La segunda cuestión importante es su número y el equilibrio. Si utilizamos

demasiados troncos o raíces no habrá suficiente espacio para plantar las plantas
acuáticas.

Por último prestaremos atención al seleccionar el tronco la forma de acabado de

la punta. Muchos de ellos están cortados de forma artificial en un extremo.
Escogiendo únicamente aquellos con puntas y acabados naturales lograremos
un efecto más natural.
 Qué hacer si las algas comienzan a invadir el ALFASPLENDENS
tronco

S
Se requiere un poco de atención en el tronco
porque las algas tienden a crecer con mayor
facilidad en la superficie desnuda del tronco que en

N
las plantas. Lo más habitual es encontrar algas
verdes filamentosas y algas pincel. El empleo de
herbívoros en el acuario es una manera eficaz de

E
tratar con algas. Para este tipo de algas, el Zorro
Siamés Volador (siamensis Crossocheilus) y los
maculicauda Parotocinclus son de las especies

D
más eficaces.

N
Si el crecimiento de algas es significativo podemos extraer el tronco del agua y
aplicar algún tratamiento directamente con un pincel sobre el tronco y dejarlo
secar al aire. LE
Como cosecha propia podemos decir que hervir las raíces y decorados
afectados por algas permite que retirar las algas muertas sea una tarea muy
sencilla.

Egeria Densa
P

Elodea densa
S

Familia Hydrocharitaceae
Especie que por sus necesidades está
orientada a acuarios de agua fría y
A

tanques tropicales de temperaturas

moderadas. Aguas cálidas suponen que la
planta vaya degradándose hasta
LF

desaparecer por completo. Esta ALFASPLENDENS

particularidad junto a la capacidad de
producir grandes cantidades de oxígeno
la hacen especialmente indicada para su
mantenimiento en estaques, aunque debe
A

ser controlada para que no acabe por invadir

por completo los márgenes impidiendo la
natación a los animales. Es poco exigente
con las condiciones acuáticas siempre
respetando la temperatura. Con una
temperatura adecuada la planta es capaz de
sobrevivir en ambientes con pobre
iluminación y falta de nutrientes. Cada planta
ALFASPLENDENS
presenta un único sexo produciendo flores
diferentes que utilizan para la reproducción.
 En acuario sin embargo la reproducción se
presenta únicamente por vía vegetativa, es
decir; a través del esquejado de los tallos,

S
bien de forma natural por la rotura de la
planta o por la acción del aficionado.

N
Tamaño En condiciones apropiadas de
iluminación sus tallos pueden alcanzar los 3
metros de longitud. La longitud de sus hojas

E
oscila entre los 5 y los 30 milímetros. ALFASPLENDENS

Origen Originaria de Sudamérica, zona sur

D
de Brasil, Argentina y Chile.

N
En la actualidad se puede encontrar prácticamente distribuida por todo el mundo
considerándose en algunas zonas como plaga lo que ha propiciado que no se
comercialice. LE
Condiciones acuáticas Requiere de aguas templadas para no marchitarse.
Temperatura entre los 15 y los 22º C siendo el valor más optimo el cercano a 20.
Aguas moderadamente duras a duras hasta 20 Gh. Prefiere las aguas alcalinas.

Mantenimiento Para un correcto mantenimiento es preferible el abonado

P
con CO2. Sin este aporte no se desarrolla de igual modo y puede influir en los
niveles acuáticos al consumir el CO2 produciendo subidas de Ph.
S

En el acuario se puede mantener de forma plantada o flotante. Su plantado debe

hacerse de forma individual y no por manojos para evitar el riesgo de que se
A

pudran las raíces. Una distancia de 5 cm entre tallos será la indicada.

Requiere además del aporte de CO2 fertilizantes ricos en hierro que tomará a
LF

través de las hojas ya que las raíces sólo son empleadas como agarre al
sustrato. Le son beneficiosos los cambios parciales de agua sobre todo en
acuarios con temperaturas más elevadas a las recomendadas.

Su lento enraizado ha de ser ayudado con la colocación de objetos decorativos

A

que impidan que sean continuamente desenterradas por loso animales. Algunas
otras especies de similares requerimientos para el acuario con las que mantener
la Elodea sería la Ceratophyllum demersum, Sagitaria Sp y Vallisneria Sp.

Iluminación La Elodea presente grandes necesidades de iluminación. De

otra forma sus tallos se verán cada vez más reducidos hasta frenar su
desarrollo. Por eso se evitarán zonas donde otras especies puedan dejarlas a la
sombra. En aguas frías la planta presenta una mayor tolerancia a una luz
inadecuada.
 Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado
Aficionado principiante.

S
Química general del Acuario plantado

N
El acuario es un sistema acuático cerrado donde la autorregulación existe
únicamente en el mejor de los casos y existe un alto riesgo a que pueda
destruirse si no es mantenido adecuadamente. Este mantenimiento implica

E
adquirir con la experiencia una compresión básica de los procesos químicos
que se producen en él. Por ello, cuanto mayor sea este conocimiento mayor será
la capacidad de evitar o prevenir un posible desastre.

D
En este artículo vamos a tratar de acercar de forma sencilla y simplificando al
máximo los principios químicos que rigen cualquier instalación de este tipo. Para

N
comprenderlo en su totalidad haremos un breve repaso previo a los principales
conceptos lo que nos va a permitir comprender el resto de párrafos.
LE
Toda la materia, entre la que incluimos el agua, el aire y por supuesto los seres
vivos está compuesta de átomos. El átomo es la unidad más pequeña de
materia que tiene las propiedades únicas de sus elementos. Un elemento es
una materia compuesta por un solo tipo de átomo como por ejemplo el oxígeno o
el nitrógeno. Los átomos a su vez se componen de otras partes más pequeñas:
P
electrones, protones y neutrones. Lo que distingue a cada elemento es el
número de protones encontrados en sus respectivos átomos.
S

Cuando los átomos se combinan forman estructuras más grandes que reciben
el nombre de moléculas. Cada una de estas moléculas es exactamente igual a
A

cualquier otra de esa misma sustancia. Los átomos de una molécula se

sostienen por una asociación energética denominada enlace. Estos enlaces se
clasifican por la dificultad que presentan para romperse. Esto hace posible
LF

entender porque ciertos compuestos se disuelven en agua y porque se disuelven

en la manera que lo hacen. No vamos a profundizar más en los tipos de enlaces
ya que el objetivo es describir en bruto la química del acuario.

Un tipo de enlace de los comentados ALFASPLENDENS

A

anteriormente es el enlace iónico. Este tipo

de enlace es el que se presenta en los
ácidos y en las bases. Ambos se distinguen
por su capacidad de tomar o perder un ión
de hidrógeno. Los iones libres de hidrógeno
se juntan a las moléculas de agua.

Cuando medimos el Ph del agua estamos

midiendo realmente la concentración de
iones de hidrógeno presentes en el medio.
La escala de Ph con la que trabajamos es
 una simplificación ya que realmente ALFASPLENDENS
corresponde a los exponentes expresados
en números absolutos.

S
De esta forma un Ph neutro lo que
entendemos como agua pura (7) equivale

N
a una concentración de iones de hidrógeno
de 10 a la –7. Lo que significa que 10 a la 7
gramos de agua contienen 1 gramo de iones

E
de hidrógeno.

D
Retomamos los términos ácido y base poniendo un ejemplo sencillo de
entender. Cuando el amoniaco (NH3) que es una base acepta un ión de
hidrógeno produce amonio (NH4) que es un ácido. En el caso contrario si este

N
ácido suelta un ión de hidrógeno vuelve a convertirse en base. Al balance
relativo entre las dos formas se describe como equilibrio constante. El Ph
del agua puede influenciar la posición de equilibrio pero no del equilibrio
LE
constante en si. Por ejemplo un descenso de Ph por el incremento de iones de
hidrógeno tiene como consecuencia una caída en el nivel de amoniaco y una
subida en el nivel de amonio.

Los tampones
P

Un tampón se compone de dos partes, un ácido débil o base y una sal de ese
S

ácido o base. El equilibrio constante de este ácido o base dictamina que Ph se

mantendrá. Por ejemplo, un tampón basado en bicarbonato emplea un ácido
débil (ácido carbónico) y una sal de ese ácido (bicarbonato sódico). Grandes
A

cambios en la cantidad de ácido o base producen pequeñas alteraciones en el

Ph final si el ácido y la base están en concentraciones iguales. Si excedemos un
componente por encima de otro, en una determinada medida, el cambio de Ph
LF

será muy acentuado. Por tanto si la cantidad absoluta de los componentes

es grande, su capacidad de tampón para resistir una variación de Ph será
mayor también.

La ley de los gases

A

La presión del gas en el solvente (en nuestro caso el agua) determina su

presencia. Si la presión aumenta también aumentará la concentración de gas
disuelto. Otro de los factores que determina la presencia del gas en el solvente
es la temperatura del medio. Si incrementamos la temperatura también se verá
afectado el nivel de disolución disminuyéndose. A temperaturas elevadas los
niveles de CO2 y oxígeno disuelto decrecen. Estos gases se encuentran
presentes en el agua de forma inversamente proporcional uno del otro.
 El CO2 y el Kh o dureza de carbonatos

El uso de un tampón de carbonato puede ser bastante engañoso debido a una

S
peculiaridad que no se encuentra en otros sistemas tampón. Normalmente uno
gana o pierde el componente ácido en un tampón con un cambio en el pH. Pero
el tampón de carbonato puede también ganar o perder el componente ácido

N
(ácido carbónico) con un cambio en la concentración de CO2. La concentración
de CO2 se ve afectada por la temperatura, la aireación o la presión del CO2 en
el gas por encima del agua.

E
Un decrecimiento en el nivel de CO2 en el agua producirá un descenso del
ácido carbónico en el agua. La concentración de ácido carbónico disminuye

D
para hacer al sistema volver a su equilibrio con el nuevo nivel bajo de CO2.
Cuando el nivel de ácido carbónico cae, el nivel de bicarbonato sube también lo
que nos produce un Ph superior. De la misma manera, un incremento en el CO2

N
resultará en un incremento en el ácido carbónico, seguido de un incremento en
bicarbonato lo cual produce un descenso del Ph.
LE
Alcalinidad y Kh

La alcalinidad se puede entender, en términos coloquiales, como la capacidad

del agua para resistir el descenso de pH con la adición de un ácido. Cuanto
más grande sea el número, más grande será la alcalinidad. La alcalinidad se
P
puede dar por cualquier número de compuestos (carbonato, bicarbonato, borato,
fosfato, hidróxido). Además, una medida de alcalinidad no necesariamente
S

indica la presencia de cualquiera de estos compuestos arriba indicados.

La dureza de carbonatos o Kh es una mediad de la cantidad de carbonato /

A

bicarbonato en un volumen de agua dado. También recibe el nombre de

temporal porque varía en función de la concentración de CO2 y los niveles de
ácido pueden afectar rápidamente este valor. Esto es en contraste con la GH
LF

(dureza general) que no cambia apreciablemente a corto plazo.

Para comprender completamente cómo el CO2 y el Kh funcionan en un

acuario con plantas debemos por lo menos conocer levemente las cuestiones
tratadas anteriormente. Los átomos forman la molécula de bicarbonato que se
A

mantiene unida por lazos de fuerza. Cuando se añade agua, la molécula se

disolverá formando aniones y cationes que establecerán un equilibrio entre las
formas de carbonato, bicarbonato y ácido carbónico.

Cambios en cualquiera de ellos, Ph, CO2, bicarbonato o carbonato influenciarán

la concentración de los otros tres. En un acuario plantado, el empleo de un
sistema de inyección de CO2 apropiadamente instalado, el Kh y el Ph
deberían permanecer estables porque solo se añade el CO2 necesario que las
plantas necesitan. En la práctica esto es lo que se consigue cuando se usa un
sistema de inyección de CO2 con un sistema de medición de Ph.
 Aunque raramente se tienen problemas de Ph/Kh usando este sistema,
todavía hay una ruta química por la cual el Kh y el ph pueden caer y que no se
puede remediar por un sistema de CO2. Esta posibilidad existe porque los

S
acuarios con plantas producen muchos compuestos orgánicos acidificantes (por
ejemplo tánicos, húmicos, y ácidos úricos) que reaccionarán con el Kh
(bicarbonato/carbonato) presente.

N
Esta reacción convierte el bicarbonato en ácido carbónico. El ácido carbónico
produce CO2 que puede ser utilizado, ser expulsado en forma de gas o

E
reequilibrarse. La llamada de alarma ante esta situación es la caída rápida
del Ph que ocurre cuando la concentración de bicarbonato cae por debajo de la
concentración de CO2. Una vez que esto ocurre es químicamente imposible

D
restaurar este Kh perdido manteniendo o incrementando el nivel de inyección de
CO2.

N
Sin embargo, esta pérdida drástica de Kh no es algo que ocurra comúnmente
porque recurrimos a realizar un cambio de agua mucho antes de que esta
situación pudiera suceder. Por eso es importante no descuidarse y obviar
LE
hacer cambios de agua durante varios meses.

La rapidez de este proceso está relacionada con la limpieza general del sistema.
(por ejemplo, la eliminación efectiva de residuos) y el Kh inicial. En un acuario
bien plantado sin inyección de CO2 las plantan usarán el CO2 disponible,
P
causando que los carbonatos presentes reequilibren y produzcan por lo tanto
más CO2. Los agentes acidificantes mencionados arriba tenderán a conducir el
S

equilibrio de bicarbonato para producir más CO2.

En este tipo de ajuste, la presencia de agentes acidificantes puede tener un

A

efecto beneficioso; ayuda a mantener un nivel de CO2 más alto que el que
hubiera sido si la utilización hubiera sido la única fuerza conductora de la
formación de CO2 adicional. Con este sistema uno debe mantener activamente
LF

el Kh añadiendo periódicamente solución tampón basada en bicarbonato. Las

plantas están en esencia “comiendo” la solución tampón.

El uso de las plantas de CO2 y la presencia de agentes acidificantes en el

agua conducen al equilibrio del bicarbonato para mantener un nivel constante de
A

CO2. En la mayoría de los casos la cantidad de CO2 producido es adecuada

para niveles de crecimiento de moderados a buenos, sin embargo, si las planta
son capaces de consumir CO2 más rápidamente que lo que el reequilibramiento
puede producir, entonces el paso de la reequilibración se convertirá en un factor
limitante del crecimiento de las plantas (asumiendo que todos los demás
nutrientes están en niveles suficientes para no limitar el crecimiento).
 Cuadro de relación de cantidad de CO2 a aportar en función del Kh y el Ph.

S
N
E
D
N
LE
P
S

Sustratos y nutrientes para el acuario plantado

A

El beneficio que supone el mantenimiento de plantas naturales en el acuario

es una de las preguntas habituales entre los aficionados recién llegados. La
LF

respuesta es obvia, las plantas naturales contribuyen a la estabilidad de nuestra

instalación al consumir de forma directa o indirecta muchos de los compuestos
de desecho que se crean en el acuario.

Las plantas naturales como ya hemos comentado en otros apartados de está

A

sección necesitan de micro y macronutrientes para desarrollarse. Estos

compuestos los asimilan de entre los presentes en la columna de agua donde se
observa una fuerte presencia de oxígeno y en el sustrato donde encontramos
una presencia pobre de este gas.

Este artículo vamos a dedicarlo al sustrato que vendría a ser los cimientos
del acuario plantado y vamos a ver la importancia que tiene su elección y una
buena disposición de éste previa a la puesta en marcha de nuestra instalación.

El sustrato juega un importante papel tanto en el desarrollo de las plantas

como en el equilibrio biológico del sistema. Sobre él y en diferentes estratos se
 instalan las colonias de bacterias responsables de la transformación del nitrito en
nitrato y de este último en inofensivo gas nitrógeno. La presencia de unas u
otras en los diferentes estratos se debe a la cantidad de oxigeno presente. Las

S
capas superficiales ricas en oxígeno se pueblan de bacterias nitrificantes
transformadoras de nitrito. Mientras en las capas inferiores de ambientes
anaeróbicos o pobres en oxígeno se instalan las bacterias responsables de la

N
transformación del nitrato. Además estas bacterias también son responsables
de la reducción de los nutrientes transformándolos en compuestos asimilables
por las plantas.

E
Los sustratos podemos clasificarlos en
base a su tamaño, color, textura y

D
composición química. Por su tamaño
también denominada granulometría

N
podemos distinguir entre las finas partículas
que componen el limo, arcillas y arenas finas
y aquellos más gruesos que van desde las
arenas hasta las gravas.
LE
Esta granulometría es un factor importante ALFASPLENDENS
para favorecer la circulación del agua y
asegurar un sustrato sano libre de metano y
del peligroso ácido sulfhídrico resultantes de
P
gravas compactadas. Es por tanto
conveniente que sea capaz de permitir una
S

lenta pero continua corriente de agua.

Además sustratos excesivamente finos
pueden impedir el correcto desarrollo de las
A

raíces de las plantas y provocar en su

manipulado antiestéticos enturbiamientos
temporales.
LF

Los más adecuados para nuestras ALFASPLENDENS

plantas son aquellos clasificados como
arenas gruesas, a partir del milímetro de
grosor, siendo lo indicado gravas entre los 3
A

y los 5 mm.

La elección de su forma y color queda al criterio estético del aficionado pero

también se debe tener en cuenta las necesidades de los habitantes del
acuario. Sustratos con formas agresivos o cortantes compuestos por ejemplo
por roca volcánica pueden causar daño en los barbillones de los siluros.

La coloración también tiene su importancia ya que especies tímidas o de

menor colorido verán potenciada su coloración con el empleo de sustratos
oscuros que realcen sus colores. Conviene descartar sustratos excesivamente
 claros que aclaren la tonalidad de nuestros animales, estresándolos e
incomodándolos al hacerlos más vulnerables desde el aire. Por último y aunque
es una elección personal no recomendamos sustratos estridentes de varias

S
coloraciones que dan un aspecto poco natural a la instalación.

Volumen de sustrato: aunque no existen unas reglas fijas conviene que este no

N
sea excesivamente profundo siendo válido entre 8 y 10 cm para la parte frontal
del tanque y 15 o 20 para la parte trasera. Si optamos por colocar un cable
calentador de fondo lo habitual es colocarlo directamente sobre el cristal de

E
base.

Una de las características más importantes del sustrato es su composición

D
química. Con ella podemos jugar a la hora de diseñar nuestro acuario. Sustratos
calcáreos ricos en calcio estarían contraindicados para acuarios con
necesidades de aguas blandas y ácidas. En cambio resultan beneficiosos para

N
tanques de aguas duras y alcalinas.

Una técnica muy recomendable para lograr un óptimo desarrollo de las

LE
plantas de acuario es la utilización de un sustrato nutritivo colocado bajo la capa
de grava. Estos contienen turbas, arcillas, minerales y elementos de traza muy
necesarios para la fase de enraizado de las plantas. Como resultado
obtendremos un óptimo desarrollo inicial que irá degradando estos nutrientes
los cuales se irán reponiendo con aportes periódicos en forma de fertilizantes
P
líquidos. Estos una vez finalizadas las fases iniciales de enraizado serán
asimilados en menor medida por las hojas y en mayor parte por las raíces las
S

cuales verán facilitada esta función por acción de la corriente de convención

creada por el cable calentador de fondo instalado bajo el sustrato. Podéis
recordar las ventajas de instalar un cable calentador en este artículo.
A

El agotamiento del sustrato dependerá del número de plantas que

mantengamos, de su propia descomposición y de la periodicidad de los cambios
LF

de agua. Por ello conviene medir los nutrientes en el agua y en especial el

hierro que está directamente relacionado con el desarrollo de las plantas. La
utilización de abonos líquidos y pastillas sustituyen perfectamente los sustratos
orgánicos permitiendo un mayor control de los nutrientes.
A

Los sustratos nutritivos también denominados abonos de lenta liberación

podemos clasificarlos de dos formas. Aquellos que se mezclan con el sustrato y
los que no. En ambos casos es necesario colocar una capa de grava encima
para evitar que sea removido por los peces. Una técnica efectiva de muy buenos
resultados es la de colocar una rejilla con agujeros, separando ambas capas, lo
suficientemente grandes para facilitar el avance de las raíces.
 Esto nos permitirá realizar el sifonado,
que de otra forma hubiera sido imposible al
mezclar ambas capas, e impedirá que sea

S
desmontado por aquellas especies
cavadoras.

N
Una solución para acuarios con especies
de cíclidos de gran tamaño es delimitar
determinadas zonas del acuario donde

E
establecer jardineras o recipientes con la ALFASPLENDENS
mezcla de sustrato nutritivo. Posteriormente
serán cubiertos con grava por lo que su

D
presencia, dependiendo de su tamaño,
pasará inadvertida.

N
Gracias a los avances que llegan al sector
contamos con sustratos estabilizadores de
Ph y arcillas capaces de asimilar metabolitos
LE
del agua siendo muy recomendables para
acuarios de aguas blandas y ácidas.

Sustratos de fabricación casera –

Económicos y sencillos de realizar basados ALFASPLENDENS
P
en mezclas de turbas no abonadas, spiolita o
arcilla roja entre otros compuestos.
S

Sin embargo debemos estar muy seguros de los elementos añadidos y sus
proporciones ya que sus características químicas pueden desestabilizar las
A

condiciones acuáticas. La spiolita por ejemplo se compone en gran parte de

carbonatos cálcicos que van a contribuir a subir la dureza mientras las turbas
tenderán a incrementar la acidez del agua. Sustratos mal compensados pueden
LF

originar una invasión de algas que irá decreciendo a medida que vayan
agotándose los nutrientes.

La iluminación juega un papel importante en la acción de los sustratos

nutritivos, acuarios con una iluminación pobre donde las poblaciones de plantas
A

hayan disminuido su crecimiento verán como estos nutrientes son aprovechados

por algas y cianobacterias para un desarrollo explosivo debido a sus menores
exigencias para desarrollarse. Es imprescindible que exista un equilibrio entre
nutrientes y la demanda de estos. Por ello es recomendable que los acuarios
plantados sean abonados con CO2 para potenciar el desarrollo de las plantas.
 Introducción al mantenimiento de plantas
flotantes

S
Aunque no muy populares, debido a su desconocimiento y dificultad para
encontrarlas en el comercio, las plantas flotantes presentan una serie de

N
virtudes que no debemos despreciar a la hora de planificar nuestro acuario
plantado.

E
La mayoría de estas plantas no son exigentes con las condiciones de
mantenimiento por lo que se adaptan rápidamente a las condiciones del
acuario. Su ritmo de crecimiento en la mayoría de especies es vertiginoso por lo

D
que resultan adecuadas para atenuar la iluminación en determinadas partes del
tanque al tamizar la superficie.

N
Aunque lo anteriormente comentado es una ventaja puede volverse
contraproducente si no detenemos su crecimiento a través de podas. En estos
caso pueden llegar a cubrir por completo la superficie condenando al resto de
LE
plantas a vivir en unas condiciones lumínicas inadecuadas.

Son grandes devoradoras de nitratos y contribuyen, debido a su morfología

de tallos enmarañados, a la protección de alevines y hembras no preparadas
para el apareamiento que estén siendo continuamente acosadas por los
P
machos. Además de esto juegan un papel importante en la reproducción de
algunas especies, como los anabántidos, que requieren de construir un nido de
S

burbujas para realizar la puesta.

Por último, algunas de estas plantas tienen la ventaja de contribuir a la cría y

A

desarrollo de infusorios muy necesarios para las primeras tomas de alimento

de un buen número de especies.
LF

Las plantas flotantes pueden clasificarse a grosso modo en tres grandes grupos.

• Plantas flotantes totalmente sumergidas

• Plantas flotantes libres
• Plantas enraizadas con hojas flotantes.
A

Totalmente sumergidas.

No desarrollan raíces y pueden desarrollarse

sumergidas totalmente flotando entre dos aguas
libremente o amarradas a los objetos
decorativos potenciando la vistosidad de nuestro
paisaje subacuático.
ALFASPLENDENS
Una de las plantas tipo más conocidas es la
 Utricularia vulgaris, perteneciente a la ALFASPLENDENS
familia de las Lentibulariaceae.

S
Se trata de una especie carnívora que
presenta las hojas de forma alterna. En
ellas desarrolla una serie de vesículas

N
llamados utrículos que ayudan a la
flotabilidad de la planta al almacenar en su
interior burbujas de aire.

E
Además, estas vesículas constituyen un
medio de alimentación alternativo ya que se sirve de ellos para succionar

D
pequeños organismos como pulgas de agua. En ocasiones y en casos de
especies con utrículos de mayor tamaño pueden depredar incluso a alevines.

N
Sus tallos alcanzan aproximadamente el metro de longitud y se reproduce
bien de forma sexual a través de la floración o por vía vegetativa, a través de
esquejes o de unas yemas que aparecen en los tallos de los cuales se generan
LE
nuevas plantas. No es una especie con grandes requerimientos de iluminación y
su mantenimiento es viable tanto en acuario como en estanque.

Al contrario de la norma común la especie se desarrolla lentamente y es

proclive a ser invadida por algas. Prefiere aguas medianamente duras que la
P
benefician en su longevidad y un grado de Ph ligeramente alcalino de hasta los
7,8º. Temperatura no superior a los 18º C. Para acuarios tropicales la variedad
S

U. Minor de utrículos más pequeños es mucho más recomendable ya que tolera

temperaturas de hasta 25ºC. Manteniendo los niveles de nitratos en su mínimo
valor ayudamos a combatir las invasiones de algas azules.
A

Riccia fluitans, familia Ricciaceae. Especie cosmopolita y una de las más

populares de entre todas las especies flotantes. Entre sus virtudes destacan
LF

principalmente la de ser un buen refugio para el desarrollo de infusorios y la

protección de alevines.

Su espléndido colorido verde brillante la vuelven muy atractiva. Sus brotes de

aproximadamente 1 mm de ancho se entrelazan formando una densa red. Su
A

instalación en acuario se procede fijándola a algún objeto decorativo a través de

un hilo de nylon. Cuando se encuentra libre hay que ser vigilante para que no
tapice totalmente la superficie en una masa verde de más de dos centímetros de
espesor prácticamente impenetrable para animales de cierto tamaño.
 Requiere de podas frecuentes tanto en su
forma flotante como sumergida. La
reproducción se produce por división de la

S
mata. Su cultivo es sencillo, requiere de una
iluminación intensa pero debemos ser

N
cuidadosos de que sus tallos no sean
invadidos por algas filamentosas.
Temperatura entre 20 y 24ºC. Ph cercano a

E
la neutralidad y es recomendable el abonado
ALFASPLENDENS con CO2 y fertilizantes líquidos. Absorbe
nitratos.
Riccia fluitans

D
Plantas flotantes libres

N
Son platas exclusivamente para su
mantenimiento de forma libre. La mayoría no
soporta la forma anclada. A pesar de ello
LE numerosas especies poseen raíces.

Especies más comunes

Azolla caroliniana. Familia Salviniaceae.

P
Helecho acuático procedente del continente
ALFASPLENDENS
americano a lo largo de toda su longitud
pero puede ser encontrada de forma salvaje
S

Riccia fluitans
en numerosas localizaciones europeas.
A

Su hojas son de pequeño tamaño y se agolpan en forma de tejas. Coloración

verde mate. Longitud inferior a los 2 cm. No soportan las bajas temperaturas y
en óptimas condiciones su desarrollo es espectacularmente rápido. Por su
LF

morfología su utilidad como refugio de alevines y hembras es relativo. Sin

embargo es útil como reductor de la iluminación y para la construcción de nidos.

Ceratophyllum demersum. No con el mismo grado de popularidad pero si de

importancia sería la C. submersun. Familia Ceratophyllaceae. Distribución por
A

todo el mundo. Viven sumergidas de forma flotante entre el fondo y la superficie.

No se enraízan ya que sus raíces nacen de los tallos esporádicamente que en
ocasiones pueden enraizar en sustratos en aguas poco profundas.

Sus hojas se caracterizan por presentan dientes de sierra en diferente número

dependiendo de la especie. El submersum es una especie más indicada para
acuarios de agua templada y estanques al aire libre. La demersum es más
apropiada para el acuario tropical de temperaturas moderadas, entre los 22 y los
25ºC y fuerte iluminación. Dependiendo de su origen geográfico puede presentar
variación en su coloración común intensamente verde. Los tallos alcanzan hasta
 los 2 metros de longitud Condiciones de Ph – neutras ligeramente alcalinas.
Aguas blandas.

S
Su desarrollo es vertiginoso por lo que se deberá proceder con regularidad a
su poda. Variaciones de la especie de procedencia mexicana y tailandesa
presentan una mayor resistencia a temperaturas más elevadas. La estructura de

N
sus hojas facilita en plantaciones densas la cría de barbos. Absorbe nitratos y
combate la presencia de las algas pues segregan una sustancia química que
limita el desarrollo de estas.

E
Ceratopteris thalichtroides helecho de

D
sumatra. Familia Parkeriaceae.
4 especies componen el género. Especies
presentes en casi todos los continentes.

N
Las Ceratopteris son difíciles de clasificar
debido a que las condiciones del medio
LE
influyen en su morfología física, incluso en
casos de mantenimiento de la misma
especie en acuarios con distintos ALFASPLENDENS
parámetros de temperatura, calidad del
Azolla caroliniana
agua, mantenimiento sumergido o emergido.
P
Por ello el conocer la especie que
mantenemos es dificultosa.
ALFASPLENDENS
S

Son helechos acuáticos capaces de

desarrollarse en hábitat tan dispares como
A

totalmente emergida y completamente

sumergidas. Color verde amarillento. Los
tallos son por lo general muy frágiles.
LF

Todas las especies presentan dos tipos de

hojas, las fértiles que emergen del agua y
las estériles con lóbulos alargados. Las
hojas fértiles pueden alcanzar los 60 cm de Azolla caroliniana
A

longitud.

En la actualidad se discute si la C. Cornuta, especie relativamente popular es

una variación o es una especie diferente.

Sus modos de reproducción son sexual en forma emergida a través de

esporas o por multiplicación vegetativa, a través de la aparición de nuevas
plantas en los extremos de las hojas que a su vez pueden volver a reproducirse
a partir del centímetro de longitud. Una vez desarrollada la nueva planta el punto
de unión se rompe por la muerte de esa zona y la planta se desarrolla nadando
 libremente. La reproducción vegetativa se produce tanto en formas sumergidas
como emergidas.

S
Es una planta tropical que se debe mantener con temperaturas superiores a
los 20ºC siendo recomendable que se encuentre rondando los 27ºC. Incluso
toleran temperaturas superiores cuando están sumergidas o en forma emergida

N
con aire cargado de humedad. Prefieren aguas blandas y ligeramente ácidas. Su
color y desarrollo se ve beneficiado por el aporte de CO2 y quelatos de
hierro. Se mantendrá en acuarios dotados de poca corriente y han de

E
manejarse con precaución porque como recuerdo sus tallos son especialmente
frágiles. Producen largas raíces de forma enmarañada lo que constituyen un
buen refugio.

D
ALFASPLENDENS

N
Eichhornia crassipes, planta totalmente
flotante y E. azurea que puede desarrollarse
de forma anclada. Familia Pontederiaceae.
LE Zonas tropicales de América del sur y central
aunque en la actualidad ha sido introducida
en numerosas y dispares localizaciones
tropicales. Su nombre común es Jacinto de
agua y presenta una floración colorista
P
francamente espectacular.
Ceratophyllum demersum
Los jacintos de agua producen flores
S

únicamente cuando sus tallos de hojas

estrechas sobrepasan la superficie del agua.
ALFASPLENDENS
A

Igual que otras muchas plantas flotantes sus

hojas presentan diminutos compartimentos
huecos que le sirven para mantener el aire y
LF

permitir así la flotabilidad de la planta. la

reproducción se produce por división del
rizoma. Temperaturas entre 25 y 28ºC.
Aguas blandas y ligeramente ácidas. Fuerte
iluminación. Su gran desarrollo en caso de
A

no ser controlado puede llegar a cubrir por

completo la superficie eliminando cualquier
Ceratophyllum demersum planta sumergida.
 Imágenes Ceratopteris thalichtroides, helecho de sumatra

ALFASPLENDENS

S
N
E
D
ALFASPLENDENS

Ceratopteris thalichtroides Ceratopteris thalichtroides

N
Imágenes Eichhornia crassipes, Jacinto de agua
LE
P
S
A

ALFASPLENDENS
ALFASPLENDENS

Eichhornia crassipes Eichhornia crassipes

LF

Sagitaria subulata subulata

Césped del acuario
A

Familia Alismataceae ALFASPLENDENS

El género Sagitaria comprende a un grupo
de más de 30 especies cuyas características
principales son las de ser poco exigentes
con las condiciones acuáticas y poseer
una gran capacidad para la reproducción.

Su pequeño tamaño hace que sean

indicadas para cubrir las zonas delanteras
del acuario sin competir con otras plantas.
Se puede mantener de forma sumergida o
 anfibia. Cuando está sumergida las hojas son más estrecha y su reproducción
es a través de estolones que van desarrollando hacías las zonas de mayor
intensidad lumínica.

S
Si mantenemos la forma anfibia con la base de la planta bajo el agua y las
hojas aéreas, en algún terrario o terraza de estanque, se reproducirá a través

N
de flores. Las Sagitarias producen flores hembras que producen semillas y
flores macho para la fertilización. ALFASPLENDENS

E
La Sagitaria Subulata presenta dos
variedades bastante comunes en el
comercio. S. Lorata (La variedad más

D
grande de las 3 llegando a tener hojas de
90cm. Su forma y longitud hace que sea
corriente confundirla con la Vallisneria

N
Espiralis) y S. Subulata Kurziana o
Japónica (Variedad con hojas largas de
hasta 60 cm siendo la variedad más
LE
palustre de las 3).

Tamaño La variedad Subulata presenta las hojas de menor tamaño llegando

sólo hasta los 10 cm de longitud. La anchura de la hoja es aproximadamente de
7 mm.
P

Origen Habita aguas profundas pudiendo ser encontrada totalmente sumergida

S

o de forma anfibia con las hojas fuera del agua. Su origen es norteamericano
pero ha sido introducida con posterioridad en otros lugares tan dispares como
localizaciones asiáticas, africanas y europeas.
A

Condiciones acuáticas Se adapta a

condiciones acuáticas muy diversas incluida
LF

la temperatura. A pesar de ello la planta

muestra su plenitud en aguas ligeramente
ácidas, de 6 a 7º de Ph, blandas a
moderadamente duras hasta 15º Gh.
A

Mantenimiento Aunque la especie puede

ser mantenida en gran diversidad de
ALFASPLENDENS
condiciones posibles tolera mal los cambios.
La temperatura ideal para su
mantenimiento ronda los 25º C aunque puede ser mantenida sin problemas en
el margen comprendido entre los 22 y los 27º.

Se deberá suministrar algún sustrato nutritivo a modo de abono antes de la

plantación. Para realizar ésta correctamente se deberá tener la precaución de no
dañar sus pequeñas raíces. El modo de plantado es similar a la Vallisneria.
 Tras el plantado se deberá tirar finamente de las hojas hasta liberar la base de
estas por encima del nivel de sustrato. De lo contrario, al igual que si dañamos
las raíces, la planta no progresará.

S
Su rápido crecimiento supone que debamos planificar las zonas hacía las que
se expandirá. Una iluminación adecuada conlleva que la planta cubra en poco

N
tiempo el fondo del tanque arraigando incluso en los objetos decorativos. Los
individuos que invadan zonas no adecuadas del tanque deben ser desplantadas
para colocarse si fuera oportuno en la zona de plantado.

E
Para mantener la coloración verde de la planta, evitando que amarilleen y
potenciar su desarrollo deberemos añadir periódicamente abono de hierro en

D
gránulos en el sustrato.

Iluminación Es imprescindible ofrecerle una iluminación intensa. De modo

N
contrario ralentiza el crecimiento y su tamaño. Aunque la iluminación intensifica
su desarrollo si se acompaña de las condiciones adecuadas las hojas de
nuestras S. Subulata pueden verse invadidas por algas filamentosas o algas
LE
pincel. En estos casos cuando la invasión es leve podemos optar por retirar las
hojas desde su base. En caso contrario deberemos pensar en introducir alguna
especie de pez que se alimente de ellas o reducir la iluminación. Otro campo
sería el controlar la cantidad de nitratos, fosfatos y silicatos presentes en el
tanque.
P

Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado

S

Aficionado principiante.

Combatiendo las algas en el acuario plantado

A

Uno de los principales problemas al que podemos enfrentarnos en el acuario

LF

plantado es la aparición desmesurada de diferentes especies y clases de algas.

Su aparición además de suponer un claro perjuicio estético implica un riesgo
para el correcto desarrollo de las plantas, pudiendo llegar incluso a asfixiarlas al
cubrir por completo las hojas que es donde se desarrolla la fotosíntesis.
A

Las algas son consideradas vegetales fotosintéticos, aunque dentro del

grupo se incluyan a menudo grupos no vegetales como las cianobacterias
compuestas por bacterias fotosintéticas dotadas de clorofila. Las algas se
caracterizan por no presentar raíces y carecen de hojas y tallo. Algunas de ellas
son unicelulares (microalgas) invisibles a simple vista y otras están formadas
por complejos compuestos moleculares pudiendo llegar a tener un tamaño
considerable. Poseen pigmentos fotosintéticos como los carotenos que varían su
coloración. Particularidad ésta por la que comúnmente son clasificadas:
 Clasificación de las algas por su coloración

S
Algas verdes Clorofitas
Algas amarillo-verdosas Crisófitas

N
Algas azul-verdosas Cianofitas
Algas rojas Rodófitas

E
Algas marrones o pardas Feofitas

Las algas en muchos casos llegan a ser un importante complemento en la dieta

D
de muchas especies. En otros sin embargo pueden llegar a constituir una
plaga muy difícil de erradicar.

N
Las causas de aparición y proliferación de las algas en el acuario plantado son
variadas mostrando a las claras unas malas condiciones en el mantenimiento
LE
de los parámetros físico-químicos del acuario.

Al requerir de los mismos elementos para la nutrición que las plantas, las
algas son competidoras directas de éstas. Factores como la iluminación,
calidad de filtrado, nitratos, fosfatos y silicatos disueltos en el agua y la cantidad
de anhídrido carbónico son entre otros los elementos que influyen en la
P
aparición moderada o en forma de plaga persistente de las algas en el acuario.
Esta competencia además de incidir como ya hemos comentado en el óptimo
S

desarrollo de nuestras plantas puede provocar importantes variaciones diurnas

de Ph y de los niveles de oxígeno disueltas en el agua.
A

Algas azules verdosas (Cianofitas)

ALFASPLENDENS
Dentro de este grupo se encuentran las
LF

bacterias que por su actividad

fotosintética son denominadas
comúnmente como algas sin serlo
verdaderamente, como por ejemplo las
A

cianobacterias.

En ocasiones su presencia supone

emanación de toxinas que pueden llegar a
ser perjudiciales para otros seres vivos.

Las causas de su aparición son variadas y pueden encontrarse tanto en

aguas ricas en oxígeno en acuarios con escasa presencia de plantas naturales
como en zonas pobres en este gas y con escasa circulación de agua, tanto en
zonas iluminadas como en aquellas dotadas de una pobre instalación lumínica.
 Suelen presentarse en forma de plaga cubriendo la superficie del sustrato y
los cristales en acuarios con escasa presencia de nitratos y escasa circulación
del agua ya que pueden prosperar con poca cantidad de oxígeno.

S
Se pueden combatir eficazmente sifonando y limpiando las zonas afectadas y
aumentando la corriente de agua y la presencia de nitratos. En este caso no es

N
efectiva la utilización, corriente en la lucha contra las algas, de especies de
peces o invertebrados ya que no hay especies que se alimenten de ellas.
Tampoco es aconsejable productos químicos para erradicar estas bacterias

E
ya que podrían alterar las presentes en el filtro y en el sustrato del tanque.

D
Algas verdes (Clorofitas)
ALFASPLENDENS
Dentro del grupo conocido como las algas

N
verdes podemos citar a las algas
unicelulares responsables de la
LE denominada agua verdosa y a las algas
filamentosas.

Las algas unicelulares pueden presentarse

libremente en el agua con lo que provocan
el enturbiamiento del agua o fijas sobre
objetos decorativos y hojas de las plantas en
P
forma de puntos.
S

Su invasión se debe principalmente a un exceso de nutrientes no aprovechados

por las plantas y a un fotoperiodo excesivamente largo o como resultado directo
de la luz solar.
A

El modo de neutralizarlas es combatiendo los recursos que potencian su

desarrollo. La eliminación de la mayoría de las algas y nutrientes no
LF

aprovechados en forma de cambios de agua repetidos. Un método

perfectamente compatible con los cambios de agua es la instalación de alguna
planta flotante de rápido crecimiento como Pistia Estratoites y Lemma
Minor o lenteja de alga. Estas especies se desarrollan a una increíble velocidad
A

aunque en ocasiones como la Lemma resulte difícil su total eliminación con

posterioridad.

Otras técnicas de buenos resultados compatibles con las anteriores es el

empleo de resinas que retengan fosfatos y nutrientes del agua y la introducción,
si son compatibles, de especies devoradores de algas tanto de peces
(Crossocheilus Siamensis o especies de Otocinclus) como invertebrados
(Caridina o Neocaridina por ejemplo).

Las algas filamentosas se presentan principalmente en forma de barbas en

amplias colonias. Existen muchas especies diferentes y causan principalmente
 invasiones sobre los tallos y bordes de las hojas. Son grandes aprovechadoras
de nutrientes y resultan complicadas de erradicar pudiéndose presentar
principalmente en zonas dotadas de fuerte corriente de agua.

S
Su erradicación sería similar a las algas verdes unicelulares. Si las
filamentosas fueran del suficiente tamaño podemos retirarlas en parte

N
manualmente aunque esta técnica no es una solución definitiva.

E
Algas rojas (Rodófitas)

Entre las especies más conocidas podemos

D
citar al alga pincel. No siempre es
reconocible su pigmento ya que su
coloración puede presentarse pardusca,

N
marrón oscuro e incluso negro.

Las invasiones de algas rojas suelen ser

LE
tanto del tipo pluricelular como filamentosa. ALFASPLENDENS

Existe controversia respecto a la causa de aparición ya que se presentan

tanto en presencia de grandes cantidades de fosfatos como de cantidades nulas.
P
La presencia de otros nutrientes como el hierro no aprovechado por las plantas
también facilita su invasión siendo más corriente en aguas alcalinas y duras.
S

El proceso de erradicación es complejo y no siempre efectivo. El primer

paso sería eliminar todas las hojas de las plantas afectas y limpiar los objetos
decorativos invadidos, con ello combatimos su reproducción.
A

Una vez eliminada la mayor cantidad de algas posibles pasaríamos a estudiar

LF

las condiciones del agua. Incrementar el número de plantas y ayudar a las ya

instaladas aumentando la presencia de nitratos. El desarrollo de las plantas
supondrá una menor cantidad de fosfatos disponibles para las algas.Podemos
elegir especies de rápido crecimiento como el Ceratophyllum.
A

ALFASPLENDENS
Algunos autores citan que la ausencia total
de fosfatos o escasa presencia de CO2 en el
agua mejora el desarrollo de las colonias de
algas rojas. En el caso del CO2 se puede ir
abonando paulatinamente hasta mantener
niveles cercanos a los 30 mg/litro.

Otra medida que debemos tomar es

eliminar el abonado directo al agua
sustituyéndolo por abono de sustrato.
 De este modo contribuimos a que el agua tenga menos nutrientes
aprovechables. También deberemos evitar crear fuertes corrientes de agua
ya que son zonas donde les gusta asentarse a las colonias de algas.

S
Por último podemos añadir si nuestro acuario lo permite alguna especie de pez
que se alimente de algas. El más efectivo es el Crossocheilus Siamensis pero

N
también podemos incluir alguna especie de gamba como la Caridina Japónica.

Algas amarillo-verdosas (Crisófitas)

E
ALFASPLENDENS

Dentro de este grupo se incluye a las algas

D
diatomeas y es interesante citarlas aunque
su incidencia es prácticamente nula en
los acuarios plantados puesto que es al

N
comienzo del ciclado del tanque cuando
suelen aparecer en forma de colonias. Son
algas unicelulares y pueden presentarse
LE
tanto flotantes como adheridas a los objetos
decorativos.

Una vez el acuario está ciclado y plantado las algas diatomeas tienden a
desaparecer
P
Conclusión: En todo acuario plantado se encuentran presentes las algas en
menor o mayor medida. Los problemas aparecen cuando desaparece el
S

equilibrio de los factores físico-químicos: iluminación, anhídrido carbónico,

nutrientes disueltos y parámetros acuáticos.
A

La mejor forma de combatir las algas es prevenir su infestación con el

mantenimiento de una buena colonia de plantas sanas, cuantas más mejor.
LF

Aponogeton Madagascariensis
Espiga acuática de rejilla
Familia Aponogetonaceae
A

El A. Madagascariensis es una de las

plantas más espectaculares que podemos
mantener en el acuario debido a la
exclusiva presencia de la nervadura
reticulada sin ningún rastro del tejido de la
hoja, particularidad que se muestra por la
forma enrejada de sus hojas.
La familia Aponogetonaceae esta
compuesta por un solo género que engloba
a un total de 45 especies. Se trata de una ALFASPLENDENS
planta delicada sólo recomendable en
 acuarios poblados por especies tranquilas pues requiere de unas condiciones
acuáticas particulares y de un extremado
cuidado en la erradicación de las algas que

S
de lo contrario acabarían por destruir sus
delicadas hojas.

N
No conviene su mantenimiento en
acuarios poblados con especies de peces
cavadoras que darán al traste con el

E
enrizamiento del bulbo y especies de
orientación herbívora. Entre las especies
menos recomendables podemos citar a los ALFASPLENDENS

D
Cíclidos africanos como las especies de los
géneros Metraclima o Cyphotilapia o
sudamericanos como las del género

N
Cichlasoma.

Presenta bulbo y rizoma debiendo tener en

LE
cuenta en el momento de su adquisición de
que este esté duro. Aún con esta precaución
el bulbo puede estar en mal estado y
terminar de pudrirse en el acuario con lo que
deberemos prestar atención durante su
P
ALFASPLENDENS
aclimatación para poder retirarlo en caso de
que se produzca su putrefacción y así no
S

perjudicar las condiciones acuáticas.

A

Es una planta de las denominadas de temporada y raramente alcanzara el

año luciendo hojas.
LF

Tamaño Se trata de una planta bulbosa cuyas hojas alcanzan los 40 cm de

longitud pudiendo llegar en algunas zonas a los 8,5 cm de ancho.

Origen Aunque su procedencia sea la isla de Madagascar todas las plantas

presentes en el comercio proceden de criaderos asiáticos instalados en zonas
A

naturales. La mayoría de especies del género son plantas no aprovechables

para el aficionado por su gran tamaño o por su necesidad de no encontrarse
siempre sumergidas.

Condiciones acuáticas Ph ligeramente ácido. Aguas blandas o medias, hasta

14º Gh, libres de calcio y de magnesio. Temperatura entre los 20 y los 24º C.

Mantenimiento Es extremadamente exigente con las condiciones del medio

prefiriendo aguas limpias paradas o semi estancadas. Prefiere los fondos
arenosos ricos en nutrientes en el que sólo deberemos enterrar durante la
 plantación parte del bulbo dejando un tercio desenterrado. De lo contrario se
pudrirá. Es muy recomendable la utilización de una capa bajo el sustrato de
arcilla. Además el abonado con CO2 resulta imprescindible alargando la vida

S
de la planta.

Por lo delicado de sus hojas no deberemos ubicarla cerca de las salidas del

N
filtro o de la piedra difusora. Además es conveniente la realización de cambios
de agua semanales teniendo la previsión de no añadir fosfatos o silicatos para
no potenciar la aparición de algas.

E
La señal inequívoca para efectuar la poda de las hojas es el oscurecimiento de
estas. Se deberá efectuar desde el nacimiento de la hoja lo que permitirá la

D
aparición de otra nueva.

Su reproducción se produce por semillas al polinizar, normalmente de forma

N
manual por el aficionado, las espigas aéreas que produce en acuarios
destapados o por rizoma nacidos de su bulbo. En el caso de las semillas se
deberán plantar en tierra húmeda pero no sumergida y tan pronto como brote las
LE
primeras hojas se podrán transplantar al tanque instaladas previamente en
macetas. Si la reproducción se produjera por rizoma se deberá separar éste con
cuidado de no dañar a la planta madre.
P
Iluminación Como ya hemos comentado prefiere una iluminación tenue que
evite la proliferación de algas que arruinarían sus delicadas hojas.
S

Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado

Aficionado experimentado
A

Fosfatos, nitratos y silicatos. Efectos en el

LF

acuario
Entre los diferentes nutrientes de naturaleza inorgánica que se pueden encontrar
en el agua del acuario están los fosfatos, los nitratos y los silicatos entre
otros. Estos compuestos que en grandes cantidades resultan contaminantes
A

para el medio son a la vez nutrientes de la vida vegetal.

Como ya hemos visto en otros artículos los nitratos son el resultado de un

correcto ciclo biológico. Una proliferación peligrosa puede estar relacionada
con problemas como superpoblación, sobrealimentación o limpieza deficiente.
Además de estas y otras causas los nitratos pueden ser introducidos junto al
agua del grifo añadida en los cambios periódicos.

Pero como aparecen los otros dos compuestos?

Pues de la misma manera. A través del agua del grifo con la que realizamos
 los cambios parciales sin ser tratada previamente. Los fosfatos además también
se generan en el acuario a través de los procesos excretores de los animales y
en los restos orgánicos no consumidos.

S
Las plantas y las algas requieren entre otros del fósforo resultante del fosfato
para poder transformar las materias inorgánicas en proteínas útiles para su

N
nutrición. Sin este componente no podrían desarrollarse. Sin embargo las
cantidades de fosfatos en el agua han de ser lo más pequeñas posibles, no más
de 0,2 mg/l e ir en pro-porción con nuestras colonias vegetales. Un exceso de

E
fosfato producirá inexorable-mente un descontrolado crecimiento de la colonia
de algas.

D
Competencia por la supremacía

N
Las algas sean unicelulares o del tipo que
sean son organismos de carácter vegetal
que compiten por el espacio y los nutrientes
LE
con las plantas acuáticas. Si se dan las
condiciones oportunas de nutrientes,
iluminación, temperatura y química del agua
se desarrollarán en exceso haciendo
peligrar el óptimo desarrollo e incluso la ALFASPLENDENS
P
supervivencia de las plantas.

Condiciones favorables para el desarrollo de las algas

S

Además de con la presencia en abundancia de los nutrientes inorgánicos ya

A

citados las colonias de algas se multiplicarán exponencialmente cuando se den

las circunstancias apropiadas de fuerte iluminación, alta temperatura y aguas
alcalinas. Las plantas acuáticas tienen mayores dificultades para realizar la
LF

fotosíntesis con Ph altos, mientras que las algas presentan en estas

circunstancias mayor facilidad.

La clase de algas invasoras dependerá mucho de los niveles de compuestos

presentes. Por ejemplo si existe mayor concentración de nitrógeno que de
A

fósforo serán las algas verdes las que tienen mayor facilidad para colonizar y
desarrollarse. A la inversa serán las algas azules las que presentarán mayor
facilidad.

Como combatir los excesos de compuestos inorgánicos.

Los Nitratos, fosfatos y silicatos pueden ser reducidos del agua del acuario de
múltiples maneras. Todas ellas deben ir enfocadas a eliminar el origen del
problema que da como resultado esta excesiva proliferación de compuestos
inorgánicos.
 Resinas antifosfato y antisilicato

Las resinas comerciales disponibles para su

S
utilización en los filtros son una solución
rápida que elimina los compuestos

N
presentes en el agua pero no soluciona a
largo plazo el problema de las algas. Ello es
debido a que la causa origen de estos

E
niveles altos de fostatos, silicatos y nitratos
ALFASPLENDENS
no ha sido solucionado.

D
Además hay algas que pueden desarrollarse con niveles 0 de fosfato. Las
resinas pueden ser utilizadas para el tratamiento del agua previamente a su

N
introducción al tanque.

Filtros de luz ultravioleta (UV)

LE
Eliminan las algas unicelulares y reducen en gran medida las otras clases. Sin
embargo no es efectivo para eliminar los compuestos inorgánicos.

La introducción de más plantas

P
Una de las mejores medidas para reducir los desequilibrios es la introducción de
más plantas. Estas absorberán una mayor cantidad de nutrientes dejando a las
S

colonias de alga en inferioridad por lo que su número decrecerá

considerablemente.
A

Entre las plantas con mayor capacidad para consumir estos nutrientes
destacamos a la Elodea, las Vallisnerias y Ceratophyllum entre otras.
LF

Mayor número de cambios de agua

Un buen sistema para eliminar nutrientes es realizar cambios de agua más

frecuentes con agua previamente tratada.
A

Utilización de filtros de carga vegetal y refugios de macroalgas

En ambos casos la masa filtrante está compuesta por algas que ayudan a
eliminar o reducir los compuestos inorgánicos del agua filtrada antes de retornar
al acuario. El principio de funcionamiento es similar: Un deposito dotado de gran
iluminación aparte dotado de la superficie y el oxígeno necesario para la
colonización de las algas filamentosas. Estos métodos son aplicables tanto a la
acuariofilia de agua dulce como a la acuariofilia marina.
 Vallisneria gigantea
Vallisneria gigante

S
Familia Hidrocaritáceas
Las Vallinisneria puede ser considerada
como una de las plantas acuáticas más

N
populares en la acuariofilia de agua dulce.

Su gran capacidad para adaptarse a

E
diversas calidades acuáticas y su forma de
lazo de gran tamaño e intensa coloración
hacen que sea mantenida mayoritariamente

D
por todos los aficionados.
ALFASPLENDENS

N
La V. gigantea es una de las diferentes
variedades que de esta planta podemos
encontrar en los comercios. Además de ésta
LE
entre las más corrientes se encuentran la V.
Común que es la más popular al poder ser
recolectada prácticamente en los cinco
continentes, la V. Americana con la que a
menudo se confunde a la Gigantea, más
corta y de hojas más retorcidas y la V.
P
Asiática que es la variedad de crecimiento
más lento y de hojas más retorcidas.
S

ALFASPLENDENS
Todas las variedades se han de mantener
siempre en estado sumergido ya que se
A

secan muy pronto al aire. No son indicadas,

debido a su tamaño, para acuarios
pequeños o de poca altura.
LF

Su crecimiento es rápido bajo condiciones

de luz intensa, por ello se debe colocar en
los fondos y costados del tanque, alejadas
de cualquier otra planta a la que privaría de
A

la luz suficiente para desarrollarse.

ALFASPLENDENS
Sus escasas exigencias acuáticas logran
que se reproduzcan muy rápida-mente, en
acuario por medio de espolones, creando
verdaderas colonias de plantas que si no son
podadas ni se ejerce ningún control sobre
ellas tenderán a cubrir completamente el
sustrato y la superficie del agua.
 Tamaño De todas las variedades la gigante es la que tiene las hojas de
mayor tamaño, unos 4 cm aproximadamente pudiendo alcanzar los tres metros
de longitud. Esta envergadura imposibilita el poder mantenerlas en acuarios de

S
menos de 40 cm de altura.

Origen Procede de las Islas Filipinas y Nueva Guinea.

N
Condiciones acuáticas Como ya hemos comentado no es una planta
exigente con las condiciones acuáticas pudiéndose adaptar a múltiples

E
variaciones. No obstante si buscásemos las condiciones más idóneas estas
serían aquellas de dureza media y Ph cercano al neutro, si bien puede
mantenerse perfectamente en rangos comprendidos entre los 6 y los 8.5º de Ph.

D
En cuanto a la temperatura comentar que gusta más de calor que el frío,
pudiendo ralentizar su desarrollo con temperaturas por debajo de los 18º. En

N
cuanto al máximo es capaz de soportar en perfectas condiciones hasta los 30º
C. LE
Mantenimiento Su gran capacidad de adaptación permite que esta planta este
presente en multitud de acuarios biotopo de muy diversa índole. No es exigente
con el sustrato y en ocasiones puede enraizar en los objetos decorativos.
Lo que si debemos suministrarle con regularidad es sales minerales y hierro, de
lo contrario su hojas amarillearán.
P

Para un óptimo desarrollo es necesario realizar cambios de agua periódicos

S

no inferiores en el tiempo a las tres semanas. Para plantar correctamente la

Vallisneria tendremos la precaución de no aplastar las raíces al enterrarla ni
dejar su base bajo el sustrato. De lo contrario la planta se pudrirá. Lo más
A

correcto es plantarla en grupos de varios ejemplares dejando unos centímetros

de separación entre ellos en los fondos y lados del acuario.
LF

Aunque no requiere de muchos cuidados deberemos podarla regularmente

para evitar que tape por completo la superficie del acuario y quite luz. Para
realizar esta poda correctamente debemos cortar las hojas con una cuchilla al
ras del agua con la precaución de no desmembrar la hoja.
A

Para evitar parar su crecimiento y que pierda vigor deberemos de dejar dos
hojas nuevas sin cortar. Estas hojas son reconocibles por acabar en punta.

Por último comentar que aunque no nos lo propongamos en poco tiempo las
Vallisnerias generarán nuevas plantas por medio de estolones. Si no
queremos que este crecimiento se realice sin ningún tipo de control es
recomendable cortarlas y replantarlas. Para ello cuando la planta hija a
alcanzado aproximadamente los 25 cm. de longitud cortamos el sarmiento de
unión aproximadamente a la mitad y la desenterramos con cuidado.
 Iluminación Toda esta demostración de desarrollo es posible gracias a la
presencia de una iluminación muy intensa. Si las privamos de ésta
ralentizaremos su crecimiento.

S
Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado
Aficionado principiante.

N
Hygrophila polysperma

E
Polysperma o limonero mediano
Familia Acanthaceae (Acantáceas)

D
La H. Polysperma es una planta resistente

N
que se desarrolla muy bien en acuarios
dotados de una potente iluminación. Su gran
capacidad de adaptación a diferentes
calidades acuáticas y temperaturas la hacen
LE
ser una planta muy recomendable para el
principiante.

La Hygrophilas son plantas versátiles ALFASPLENDENS

cultivadas tanto en su forma sumergida
P
como emergida. La forma de las hojas varia
ALFASPLENDENS
en función de su cultivo. Las hojas
S

sumergidas presentan un colorido más

intenso y una forma lanceolada. Por el
contrario las hojas emergidas son más
A

oscuras y más redondeadas. En ambos

casos el desarrollo es muy veloz.
LF

Las platas emergidas florecen produciendo

gran cantidad de semillas. Atendiendo a la
forma sumergida de la planta que es la que
más nos interesa debemos comentar que es ALFASPLENDENS
una planta de rápido desarrollo que buscara
A

con apremio la superficie del agua para

conseguir luz. Gracias a esta iluminación
desarrolla raíces en las ramificaciones de los
tallos lo que dará lugar a nuevas plantas.

Tamaño Sus tallos alcanzarán dependiendo

de la iluminación y el volumen del tanque
entre los 25 y 40 cm.

Origen Procede de la india donde se la

 puede encontrar en zonas pantanosas.
Debido a las particularidades de su
localización habrá épocas del año,

S
coincidiendo con las crecidas, en la que la
encontraremos totalmente sumergida y
épocas de sequía en las que sólo mantendrá

N
la base bajo el agua.

E
Condiciones acuáticas La H. Polysperma es una planta resistente con gran
capacidad para adaptarse a calidades acuáticas muy diversas. Se adapta tanto
a aguas blandas como duras aunque es más recomendable mantenerla en

D
aguas medianamente duras entre los 8 y los 12º de Gh. En cuanto al Ph es
recomendable no exponerla a aguas excesivamente ácidas por debajo de los 6º

N
porque detendríamos su desarrollo.

El rango de temperatura óptimo es muy amplio. Comprende desde los 22 a los

LE
30º C. Siendo más recomendable mantenerla en un término medio.
Temperaturas inferiores a 20º C detendrán su crecimiento y le provocarán una
lenta pérdida de las hojas.

Mantenimiento Debido a su rápido desarrollo conviene plantarlas en los

fondos del tanque. Podemos agrupar a esta planta de tallo en pequeños
P
grupos de plantas separadas entre sí. La distancia para evitar que las raíces
compitan es más o menos de unos 7 cm.
S

Si la planta no era exigente con el agua si lo es con el sustrato empleado. El

más apropiado son sustratos formados por gravas de granulometría media
A

que eviten que la planta se desplante permanentemente. Es muy recomendable

abonar previamente con abonos granulados y arcillosos.
LF

La Polysperma debido a su veloz crecimiento presenta una gran demanda de

sales minerales y abonado con hierro. Si no lo hacemos sus hojas amarillearán y
se volverán más frágiles. Una buena formula es aportar dichos compuestos cada
cambio de agua. Aproximadamente cada 3 semanas.
A

Dentro del mantenimiento de la planta se encuentra su poda. Dicha poda es muy

necesaria ya que de lo contrario nos encontraremos con un verdadero zarzal
que llega incluso a tamizar la superficie del agua. La poda la realizaremos en
las partes altas del tallo cortando unos 10 o 15 cm. Dichos tallos pueden ser
replantados. Es recomendable utilizar unas tijeras en la poda ya que los tallos
son frágiles y podemos dañarlos con los dedos.

Además de por el sistema de esquejes resultantes en la poda. La H.

Polysperma genera nuevas plantas de las ramas al nacer raíces en sus nudos.
Con el tiempo estos nuevos tallos se separan creando nuevas plantas
 independientes. Comprobaremos que con la sucesiva aparición de nuevos tallos
la planta madre se irá deteriorando hasta que llegado un punto morirá. Las
plantas resultantes comenzarán un nuevo ciclo lo que nos garantizará el

S
mantenimiento de una colonia de plantas estable.

Iluminación La iluminación resulta crucial en el ciclo vital de la planta.

N
Iluminaciones escasas retrasarán su crecimiento y su tamaño. Las hojas que se
encuentren demasiado cerca del foco de luz se vuelven amarronadas.

E
Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado
Aficionado principiante.

D
Ventajas de utilizar un cable calentador de fondo

N
En la naturaleza las plantas acuáticas se desarrollan siempre que estén
presentes tanto en el agua, como en la corriente y en el sustrato las cantidades
apropiadas de nutrientes.
LE
Dichos elementos esenciales para la vida de las plantas se asimilan en
presencia del oxígeno. La presencia y función de este gas en el agua libre es
clara pero de qué forma y en que cantidad el oxígeno está presente en el
sustrato?
P
Las aguas libres presentan una gran tasa de oxigenación siempre que no
estén estancadas ni sobrecalentadas. Sin embargo el sustrato tiene una
S

atmósfera reductora. Es decir; La cantidad de oxígeno presente es mucho

menor según vamos profundizando en el fondo.
A

Debido a la presión del agua acumulada bajo el sustrato (presión freática) parte
de esta agua emerge en diferentes zonas junto a nutrientes modificados de
LF

asimilación inmediata por las plantas. Esto es lo que en la naturaleza se conoce

como manantial de nutrientes y son distinguibles aquellas zonas con manantial
por acumular un gran volumen de vegetación.

El agua emergente es rica en oxígeno mientras que el agua que queda en el

A

fondo es pobre. El oxígeno presente en esta agua emergente alimenta a las

colonias bacterianas de la capa de la superficie formando un filtro biológico en el
sustrato.

En el acuario obviamente no se produce esta circulación de agua si no la

provocamos. Para ello utilizamos el denominado calentador o cable de fondo.
El calentamiento de las capas inferiores del sustrato provocan unas lentas
corrientes de convección. Con una granulometría apropiada y la potencia
correcta en función del volumen de la grava lograremos una circulación de todo
el agua del tan-que a través del sustrato cada 24 horas.
 ALFASPLENDENS Con ello logramos que las condiciones
anaeróbicas sean las idóneas para el
aprovechamiento de los nutrientes por parte

S
de nuestras plantas y potenciamos su
enraizado.

N
Otra de las funciones importantes que
realizan los cables calentadores es la de
llevar hasta el fondo del sustrato, a través

E
de estas corrientes de convección, los
abonos y fertilizantes aportados para
corregir el desgaste de los nutrientes colocados en las capas inferiores del

D
sustrato: Arcilla, hierro y minerales, elementos de traza, etc.

Como he comentado la granulometría de la

N
ALFASPLENDENS
grava que forma el sustrato es uno de los
elementos claves en el buen funcionamiento
del calentador. Un tamaño de piedra
LE
exagerado provocaría una circulación muy
rápida del agua y una muy grava muy
pequeña acabaría por apelmazar las capas
inferiores por el propio peso del agua. Con lo
que no existiría circulación de ningún tipo. La
P
Grava más recomendable es aquella
formada por rocas de cuarzo entre los 3 y 5
S

mm de grosor.

Normalmente el cable calentador proporciona una temperatura al agua

A

interior del sustrato de unos 2 grados por encima a la que presenta el agua del
exterior. Si la temperatura establecida para el termostato es sobrepasada por
ejemplo en el Verano este se apaga automáticamente volviéndose a encender
LF

cuado la temperatura vuelva a descender.

El cable calentador es independiente del calentador del acuario y sus

funciones como hemos visto anteriormente son diferentes. Mientras que el
calentador del acuario mantiene la temperatura del agua en los niveles
A

adecuados para nuestros animales y plantas el calentador de sustrato provoca

las corrientes por conducción que ayudarán a la asimilación de los nutrientes.
Además la utilización de este tipo de aparato es segura al ciento por ciento por
lo que no debemos temer a ningún tipo de accidente eléctrico.
 Anubias barteri
Anubias barteri

S
Familia Araceas
Las Anubias son plantas palustres ALFASPLENDENS
originarias de diferentes regiones de África.

N
La A. Barteri a diferencia de la mayoría de
especies de Anubias permanece sumergida
durante todo el año. Podemos encontrarla en

E
su hábitat en lugares sombríos enraizada
sobre suelos pobres al cobijo de alguna roca
o concentraciones de troncos.

D
Sus hojas son carnosas y podríamos

N
describirlas como de punta de flecha. El
verde claro de su coloración con el que
nacen se ira oscureciendo con el paso del
LE
tiempo.

Son plantas resistentes que se adaptan

bien a diferentes calidades acuáticas.
Preferentemente aguas con Ph alcalinos.
Son extremadamente resistentes y muy
P
indicadas para el acuario del aficionado
principiante.
S

ALFASPLENDENS
Su crecimiento es lento y su reproducción
se produce por división de sus rizomas. Si no
A

dividimos el rizoma lograremos tener un gran

grupo de Anubias. Si por el contrario
queremos extenderlas por el acuario no
LF

tenemos más que cortarlo. Son

aprovechables también las partes del rizoma
sin raíces ni hojas. Con el tiempo
desarrollará una nueva planta.
A

Su plantación es muy sencilla porque no

requiere enterrar mucho sus raíces. Incluso ALFASPLENDENS
si la dejamos desplantada sobre algún
elemento decorativo acabará por anclarse. Si
nos decidimos a plantarla sobre el sustrato
tendremos la precaución de no enterrar su
rizoma.
 La A. barteri tiene diferentes variaciones que no constituyen especies
diferentes. Entre otras nana, caladiifolia, caffeefolia y angustifolia

S
Tamaño Hasta los 25 cm de longitud y 8 cm de anchura. Es una planta ideal
para la zona central del tanque de modo solitario o acompañada por un grupo
pequeño.

N
Origen Procede de Sierra Leona en África Occidental.

E
Condiciones acuáticas Se adapta bien a aguas ligeramente alcalinas. Ph. 7 a
8,5. Aguas moderadamente duras a duras. Al igual que con la calidad del agua
se adapta perfectamente a un amplio abanico de temperaturas, que pueden ir

D
desde los 20 hasta los 28º C.

Mantenimiento Requiere de cambios de agua periódicos de

N
aproximadamente un 15% cada mes. El sustrato deberá ser de un granulo
suficiente para garantizar la aireación de las raíces. Es conveniente acondicionar
el sustrato previamente con la introducción de una capa de arcilla. No es
LE
exigente con el abonado siendo suficiente los abonos que empleemos para el
resto de plantas siempre que entre sus componentes se encuentre el hierro.

La poda es tan sencilla como cortar desde la base las hojas viejas, rotas o
cubiertas de algas.
P

Iluminación La A. barteri al igual que el resto de especies del género requieren

S

de ser mantenidas en zonas del acuario sombreadas. La sobre iluminación

producirá que las hojas de la planta se vayan cubriendo de algas negras que
acabarán por ahogarla.
A

Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado

Aficionado principiante.
LF

Abonando el acuario plantado con CO2

Todas las plantas requieren del CO2 (dióxido de carbono) para su desarrollo.
A

No en vano la mayor parte de la planta está formada por Carbono. Este

elemento es empleado además de para construir su estructura celular para la
fabricación de los hidratos de carbono de los que se alimenta. En el acuario las
plantas obtienen el Carbono de los carbonatos disueltos en el agua y del dióxido
de carbono existente en el mismo.

Los carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio disueltos en el agua forman

parte de la dureza de carbonatos o dureza temporal (Kh). Estos carbonatos y
el CO2 son muy importantes en acuariofilia. Las aguas ricas en CO2
transformarán los carbonatos cálcicos en bicarbonatos solubles en el agua.
Estos bicarbonatos son asimilados mucho más rápido por las plantas.
 Tanto el CO2 como la dureza de carbonatos (Kh) influyen sobre el nivel de Ph
del acuario. Cuanto mayor sea el grado de dureza de Kh menos oscilará el Ph.

S
La concentración de C02 en el agua varía en función de la temperatura y la
presión y como consecuencia también variará la cantidad de bicarbonatos
solubles. En acuarios muy plantados por ejemplo, con carencia de CO2, las

N
plantas tomarán los carbonatos de aquellos que forman el tampón o dureza
temporal. Por tanto la cantidad de Kh se verá reducida y como consecuencia
también se reducirá el nivel de Ph y la estabilidad de nuestro tanque. Además el

E
ciclo del nitrógeno también tiende a causar una reducción paulatina del grado de
Ph.

D
Para lograr el mayor desarrollo de

N
nuestras plantas debemos tratar de
mantener un equilibrio entre el CO2 disuelto
en el agua y los carbonatos de calcio y
LE
magnesio. Podemos ayudarnos a mantener
este equilibrio a través de la introducción
de cantidades de CO2 extras. Además
este añadido ayudará a tener controlado en
todo momento el nivel de Ph. ALFASPLENDENS
P

Además de la inyección de cantidades extra de CO2 debemos tener en cuenta

S

que en el acuario existen diferentes causas que reducen este elemento.

Estudiarlas y corregirlas nos ayudarán a mantener los niveles correctos. Una
excesiva turbulencia en la superficie o una fuerte aireación provocan la
A

pérdida de cantidades importantes de dióxido de carbono.

Un acuario en equilibrio es mucho más estable. La inyección o abonado con

LF

CO2 se puede realizar de varias maneras. Aparte de los modernos sistemas de

inyección con botellas y controladores automáticos de Ph, existen métodos
caseros a través de fermentación de levaduras por ejemplo, que requiere de
gran control manual y de un riguroso seguimiento de la calidad del agua. Estos
métodos requieren de bastante habilidad debido a que las circunstancias del
A

tanque afectan a la cantidad a añadir. Las plantas cuanto más grandes más
cantidad de CO2 consumirán. Por el contrario al realizar una poda la cantidad de
CO2 requerido será bastante inferior. Esto sin contar como afecta la temperatura
a la disolución del dióxido.

Lo más práctico y cada vez menos caro es un sistema de inyección con

controlador automático de Ph. Sus lecturas varían en un más menos 0,1
debido a que no en todas las partes del acuario se toman iguales medidas. No
obstante es un sistema muy práctico que irá añadiendo gas al tanque en función
del Ph que queramos mantener.
 A la hora de decidirnos por un equipo de
este estilo es importante tener en cuenta los
litros para los cuales está diseñado, la

S
dureza de carbonatos y la posición del
difusor. Normalmente, y son los más

N
adecuados, vienen incorporados en el
filtro o acoplados a su salida. La
modalidad de botella recargable es la más

E
económica a largo plazo aunque al principio
ALFASPLENDENS represente mayor desembolso.

D
La cantidad media de CO2 que se añade al agua está en torno a los 35 mg/l.
En relación a esta cantidad y al Kh existente se puede conocer de antemano el

N
Ph resultante. Los fabricantes suelen incluir tablas aproximadas de valores. A
continuación coloco una pequeña tabla de valores para que sirva de ejemplo.
LE
CO2 añadido Kh Ph
35 mg/l 4º 6,7º
35 mg/l 8º 6,9º
35 mg/l 15º 7º
P

Conclusiones: Los sistemas de abonado con CO2 son muy prácticos y

eficientes para el mantenimiento de grandes grupos de plantas. Sin duda el
S

aspecto de nuestro tanque se verá muy mejorado y nuestros niveles acuáticos

se mantendrán más estables. No obstante existen algunas contraindicaciones o
A

algunos casos en los que no se debería utilizar.

Por descontado eliminamos el dicho popular que los abonos pueden causar
LF

la muerte de los animales durante la noche ya que las cantidades inyectadas

son muy pequeñas en relación a las cantidades necesarias para causar la asfixia
a nuestros peces.

Una de las contraindicaciones sería en casos de tener grandes cantidades de

A

fosfatos en el agua. Estos fosfatos son un nutriente esencial para la vida de las
plantas. Pero con el tiempo el tanque se va llenando de ellos y son las algas
quienes los aprovecharán. Si a este hecho le añadimos el abonado con CO2, las
algas serán imposibles de erradicar. En este caso si nuestra agua tiene un
excesivo nivel de fosfatos sería conveniente si se va a utilizar el abonado recurrir
al agua de osmosis.

Otro caso en el que no es recomendable la utilización del abonado sería en

acuarios dotados de filtros seco-húmedos. En este tipo de filtro se produce
un gran intercambio de gases y por tanto una gran pérdida de CO2. Tener
abonado el acuario con CO2 en este caso supone una pérdida de recursos.
 Introducción a las plantas de acuario
Aunque sean los peces los indiscutibles protagonistas del acuario de agua dulce,

S
existen otros seres vivos que junto a la decoración hacen posible que nuestro
acuario luzca lo más natural posible, nos referimos sin duda a las plantas. Para

N
tener una mínima capacidad de éxito con ellas hace falta darnos cuenta de que
las plantas no son objetos sino que son seres vivos y que para poder vivir
necesitan de una serie de cuidados y atenciones.

E
Si los peces son sensibles a la temperatura y a las condiciones acuáticas,
las plantas también lo son. En este primer capítulo de los planteados como

D
introducción al mantenimiento de plantas en el acuario, vamos a conocer los
distintos tipos de plantas y sus requerimientos genéricos de plantado y poda.

N
Existen tres grandes grupos de plantas aptas para la acuariofilia: plantas de
tallo, plantas de bulbo y plantas de raíz. Cada uno de estos grupos tiene sus
particularidades, conocerlas nos será de mucha utilidad para lograr sacarlas
adelante.
LE
Plantas de tallo

Se caracterizan por asimilar casi

P
todos los nutrientes a través de
las hojas. Las raíces cumplen una
mera función de anclaje. Estas
S

plantas tienen el tallo poblado de

nudos más o menos equidistantes
A

de los cuales les salen las hojas y

en su caso también raíces.
Algunas plantas integrantes de ALFASPLENDENS
LF

este grupo serían por ejemplo Género Hygrophilas

especies de la familia de la
Cabomba y de la Hygrophila.

Modo de plantado: Este tipo de planta requiere que se entierre varios de sus
A

nodos. De esta forma conseguimos un mayor número de raíces y por tanto

mayor sujeción. Para sacar mayor vistosidad a este grupo de plantas conviene
plantarlas en grupo dejando la suficiente separación entre ellas para que sus
hojas no se toquen. Así ninguna parte de la planta quedará sin luz y como
consecuencia sin hojas.

Modo de poda: Cada especie tiene sus particularidades pero como norma
general aplicaremos siempre la poda a la mitad de dos nudos. Los trozos
podados podrán ser esquejados siempre teniendo en cuenta la particularidad de
enterrar varios nudos y dejar la suficiente separación entre las plantas. Para que
la planta no se pudra los esquejes han de finalizar en un nudo.
 Cuando la planta madre y los esquejes han enraizado buscarán la superficie en
busca de luz. Cuanto más cerca de la superficie menor será la distancia

S
entre nudos. Por ello si vamos esquejando las partes superiores y eliminando
las iniciales y deterioradas con el tiempo tendremos unas plantas mucho más
frondosas.

N
Plantas de raíz

E
Se consideran plantas de raíz aquellas
cuyas hojas nacen de un cuello
común del que también nacen por el

D
lado contrario las raíces. Algunos
plantas del grupo serían por ejemplo
especies pertenecientes a las

N
Echinodorus y Vallisneria. Muchas de
las especies de plantas de raíz debido a
múltiples causas, ya sea por su
LE ALFASPLENDENS procedencia terrestre o por su
Género Echinodorus naturaleza, perderán muchas hojas tras
el plantado en el nuevo acuario. Con el
tiempo esas hojas perdidas serán
repuestas.
P
S

Modo de plantado: Antes de acometerlo deberemos podar las raíces a fin de

que estas se vean vigorizadas. Haremos lo mismo con las hojas en mal estado y
las más cercanas al cuello común. Deberemos tener especial cuidado de que
A

al plantarlas las raíces no queden machacadas ni vueltas para arriba. Esto

podemos evitarlo haciendo el agujero previamente a la introducción de las
raíces. Conviene enterrar en un principio el cuello de la planta y acto seguido
LF

tirar ligeramente de las hojas hasta que aparezca. Así se logra que todas las
raíces apunten hacia abajo.

Modo de poda: Como norma genérica usaremos la de eliminar aquellas hojas

que presenten deterioro y lo haremos cortándolas lo más cerca posible de su
A

nacimiento.
ALFASPLENDENS
Plantas de bulbo

Como su nombre indica son aquellas cuyas

hojas y raíces nacen de un bulbo.
Algunas especies de plantas de bulbo son
las del género Aponogeton. El bulbo es
una especie de reserva de nutrientes y
para una larga vida necesitan entrar en
 letargo, es decir: Es necesario forzar a la planta a través de un descenso de la
temperatura del agua a entrar en letargo. Durante dicho periodo se conservan
los bulbos en arena húmeda.

S
Modo de plantado: Se deberá poner especial atención en no enterrar el bulbo
por completo en el sustrato. Es totalmente imprescindible dejar desenterrado
aproximadamente la mitad del mismo. Una buena técnica es enterrar el bulbo

N
por completo para después tirar de las hojas suavemente hasta alzarlo a la
mitad.

E
Modo de poda: Igual al de las plantas de raíz. Las plantas de bulbo pueden
generar hojas muy largas que alcancen la superficie del tanque. Si lo que
pretendemos es tener una planta con más hojas, lo que debemos hacer es ir

D
podando aquellas más largas.

Consideraciones tras la compra Una vez visto los tipos de plantas que existen

N
debemos tener una cosa en cuenta común para todas ellas: En el comercio
podemos encontrar las plantas bien en maceta o bien ancladas a un plomo.
Tanto en uno como en otro caso dichos elementos han de ser retirados
LE
previamente al plantado. Incluido en el caso de las de maceta la lanilla interior
que acompaña a las raíces.

Microsorium pteropus
P
Helecho de Java
Familia Polypodiaceae
S

El Microsorium pteropus es una popular

planta de rizoma. Es decir; una especie de
tallo normalmente horizontal de donde salen
A

las hojas y las raíces. De este rizoma brotan

yemas que a su vez generan la aparición de
nuevas plantas.
LF

En su forma salvaje el M. Pteropus

habitualmente se encuentra de forma ALFASPLENDENS
anfibia, presentando el rizoma sumergido y
las hojas siempre húmedas fuera del agua. A
A

pesar de esta característica la planta se ALFASPLENDENS

adapta perfectamente a la vida sumergida.

Como mejor vive es enraizada a troncos y

rocas, aunque también puede sobrevivir
desarrollándose de forma rastrera en el
sustrato.

Otra de las particularidades de esta planta es

la de poder generar nuevas plantas a partir
 de las hojas. Las hojas nuevas presentan
una coloración verde intensa que va
oscureciendo con el tiempo. Las hojas viejas

S
presentan puntos negros que se irán
extendiendo por toda su superficie.

N
Sus hojas presentan una textura algo más
fuerte que el de otras plantas. Este detalle
las hace indicadas para aquellos tanques

E
que alberguen especies herbívoras. ALFASPLENDENS

Aunque sin duda los peces mordisquearan

D
las hojas, estas serán mucho más
respetadas que las de cualquier otra planta.

N
Es una muy buena elección para acuarios
biotopo de cíclidos africanos.
Tamaño Es una planta que puede alcanzar un tamaño considerable y por
LE
tanto sirve muy bien como escondite para los peces. Sus hojas pueden alcanzar
hasta los 30 cm de longitud y los 5 cm de anchura. La fácil reproducción de esta
planta permite cubrir por completo la totalidad de la decoración del tanque.

Origen De origen asiático. India, sur de China, Malasia, Indonesia y Filipinas.

P
Condiciones acuáticas Es una planta que agradece aguas tranquilas y se
adapta bien a diversas. Temperaturas siempre entre los 22 y los 26º C. Ph
S

neutro a ligeramente ácido, agua blanda a medianamente dura. Entre 4 y 14º de

Gh.
A

Mantenimiento Aunque es posible mantener la planta enraizada al sustrato

resulta mucho más vistoso hacerlo a algún objeto de la decoración. Para fijarla
hasta que el rizoma enganche podemos ayudarnos de algún trozo de hilo
LF

oscuro.

Debido a la envergadura de la planta es más aconsejable colocarla en el fondo

del tanque cerca de las turbulencias del filtro.
A

Es una planta muy resistente que no necesita excesivos cuidados. No obstante

agradecerá cambios de agua periódicos. Es totalmente necesario el aporte de
hierro para que su desarrollo sea bueno.

El M. pteropus es una planta longeva cuyas hojas pueden vivir entre uno y dos
años. La poda de nuestro helecho deberemos realizarla cuando veamos hojas
cubiertas de puntos negros. Señal de la vejez de las mismas.

La reproducción de esta planta es muy sencilla y se producirá casi en todas las

circunstancias. Podremos esquejar parte del rizoma fijándolo a alguna otra parte
 de la decoración. Las hojas viejas también producen hojas que a su vez crearán
su propio rizoma. La última forma de reproducción que podemos encontrarnos
es la aparición de nuevas plantas de las hojas sueltas que estén flotando en el

S
acuario.

Iluminación Planta nada exigente con la iluminación. Prefiere lugares

N
sombreados. Una fuerte iluminación puede dañar las hojas.

Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado

E
Aficionado principiante.

Principales géneros de plantas aptos para la

D
acuariofilia

N
Este artículo hace las veces de pequeña introdución al átlas de plantas
válidas para su manteniemto en acuarios. En él vamos a describir las principales
familias de plantas acuáticas y poco a poco iremos introduciendo las
LE
correspondientes fichas ordenadas por especies, con todos los datos sobre
requerimientos y cuidados, origen y grado de dificultad.

Anubias
P
Las Anubias son plantas muy de-
corativas pero de crecimiento
S

muy lento. Son plantas de tipo

palustre que habitan zonas
húmedas y se encuentran
A

parcialmente fuera del agua.

Durante las épocas de lluvias
permanecen totalmente
LF

sumergidas. Soportan
temperaturas máximas de 28º C y
no requieren de mucha luz. De no Anubias barteri
ser así se ven invadidas por las
algas.
A
 Aponogeton

Podemos encontrar actualmente

S
45 especies descritas dentro del
género Aponogeton. Todas ellas
son plantas tropicales

N
exclusivamente. Dentro del género
podemos encontrar muchas
especies africanas principalmente

E
adecuadas para su mantenimiento
en estanque. La más conocida
entre todas las aptas para la Aponogeton madagascariensis

D
acuariofilia sin duda debemos
nombrar al Aponogeton

N
madagascariensis que llama la
atención por el sorprendente
enrejado de sus hojas.
LE
Crytocoryne

Género compuesto por una gran

variedad de especies de fácil
adaptación a la vida en acuario.
P
Las especies presentan una gran
variedad cromática que va desde
S

el verde claro hasta el marrón

rojizo. Soportan bien las aguas
duras y hasta cierto nivel de
A

salinidad. Resulta imprescindible el

añadir hierro periódicamente y que Cryptocoryne pontederifolia
el sustrato sea muy poroso.
LF

Echinodorus

El género Echinodorus está

compuesto por 53 especies. De
entre las que destacan las
A

variedades conocidas como

Espadas del Amazonas.
Erróneamente y debido a sus
hojas alargadas en forma de filo,
se llaman de este modo a otras
muchas variedades. Son plantas
resistentes que requieren de aguas
ligeramente ácidas y blandas, con Echinodorus horemanii
sustratos ricos y un especial
cuidado con las raíces.
 Hygrophilas

El género de las Hygrophilas

S
aunque presenta alrededor de 80
especies en realidad pocas son las
especies aprovechables para la

N
acuariofilia. Las Hygrophilas
pueden ser mantenidas tanto en su
estado sumergido como emergido.

E
Entre las plantas más adecuadas
para introducir en nuestro tanque,
por su facilidad de mantenimiento, Hygrophila polysperma

D
son las variedades Polysperma,
Corymbosa, Stricta y Lacustris.

N
Una de las principales
características del género es la de
pre-sentar distinta morfología y
coloración dependiendo si se la
LE
mantiene sumergida o no. Su
modo de reproducción es por
esquejes y los tallos cortados
siguen su desarrollo tras la poda.
P
Microsorium
S

El género Microsorium pertenece a

la familia de las polipodiáceas y
son helechos acuáticos o anfibios
A

que se adhieren con facilidad con

sus raíces a los elementos
decorativos del acuario. La especie
LF

más conocida es el Helecho de

Java o Microsorium Pteropus,
planta muy robusta que se adapta
bien a diferentes condiciones Microsorium Pteropus
acuáticas. Este tipo de plantas que
A

se agarran en piedras o troncos

tienen severas dificultades de
sobrevivir con las raíces
enterradas en el sustrato, crecen
de forma rastrera y no se adaptan
bien a temperaturas
excesivamente elevadas.
 Ricciáceas

Género de plantas compuesto por

S
especies totalmente sumergidas y
otras de tipo flotante de gran
resistencia y adaptabilidad. Existen

N
dos especies de Riccias; La
Fluitans ampliamente difundida en
acuariofilia y la Ricciocarpus. Son

E
plantas de tallo aplanado y gran
capacidad de desarrollo y
reproducción. Su crecimiento es Riccia fluitans

D
tan acelerado que cubren en poco
tiempo toda la superficie del

N
acuario. Su aspecto externo es
similar al musgo y poseen
múltiples ramificaciones, lo que
proporciona un refugio
LE
inexpugnable para los alevines y
fomenta el desarrollo de infusorios
lo que es conveniente para las
larvas recientemente eclosionadas.
P
Vallisneria
S

Género de plantas muy presentes

en los acuarios, debido tanto a su
atractivo como a su resistencia y
A

excelente adaptación a distintas

calidades y temperaturas del
agua. Son plantas de hojas
LF

extremadamente largas que

dependiendo de la espacie pueden
medir entre 20 y 300 cm y por ello
son de las más indicadas para Vallisneria spiralis
cubrir de penumbra la parte trasera
A

del tanque. Necesitan una

iluminación intensa, unas
temperaturas no excesivamente
elevadas y cierta cantidad de
hierro en el agua y un sustrato rico
en nutrientes que aporte las
sustancias necesarias para
permitir su rápido desarrollo.
 Cabomba caroliniana
Cabomba, Cabomba verde

S
Familia Cabombaceae
La Cabomba caroliniana es una de las ALFASPLENDENS
plantas más populares entre la afición y a su

N
vez una de las más delicadas.

Es una planta de tallo con pequeñas hojas

E
recortadas en filamentos de color verde que
se reparten a distancias similares por todo lo
largo del tallo. Termina en un penacho

D
formado por las hojas de nueva formación.

N
En estado salvaje produce flores fuera del
agua. En acuario no es corriente.
ALFASPLENDENS
LE
Tamaño Entre los 30 y 40 cm.

Origen América Central

Condiciones acuáticas Aguas blandas con

Ph neutro a ligeramente ácido – 6 a 7º Ph.
P

Mantenimiento La clave del

S

mantenimiento de esta planta es el correcto

enrizamiento de los tallos. Para ello nos
bastara con enterrar horizontalmente un
A

trozo de tallo sin hojas de entre 5 y 10 cm en

un sustrato abonado con turba.
LF

La Cabomba también crece durante un largo

periodo sin plantar en estado flotante.
Durante este periodo serán observables las
raíces que aparecen en los nudos.
A

ALFASPLENDENS

Consideraciones importantes en el plantado: Deberemos separar los tallos

enraizados dejando entre ellos una distancia de entre 2 y 3 cm. Con ello
evitaremos que compitan entre si las raíces y que la luz llegue correctamente a
la parte baja de todas nuestras plantas.
 Trataremos de no colocarlas cerca de plantas de rápido crecimiento que podrían
generar sombra y frenar el desarrollo de las Cabombas.

S
Es una planta delicada sensible con las calidades del agua. Si no se mantiene
entre los parámetros comentados con anterioridad irá perdiendo hojas
paulatinamente desde la base.

N
Para su correcto mantenimiento también es vital el comprometernos a realizar
cambios de agua regulares del 20%, si son semanales mejor.

E
Deberemos ayudar para mitigar su propensión a la falta de hierro abonando el
acuario. En la fase de enrizamiento abonando el agua y cuando ya estén

D
plantadas con abono de sustrato.

Requiere de una iluminación potente de no menos de 1 vatio por litro de agua.

N
Si la iluminación es tenue, la planta tiende a desarrollar rápidamente el tallo casi
sin hojas para acercarse a la superficie. De igual modo las hojas que queden en
la sombra poco a poco irán desprendiéndose de la planta.
LE
Una buena combinación de tubos, en caso de no querer gastarnos el dinero en
una lámpara HQI, sería combinar tubos trifosfóricos con tubos de espectro total.

La poda la realizaremos cuando la planta alcance la superficie del acuario. En

P
ese momento podremos cortar la parte alta de la planta, siempre entre dos
nudos. La cabeza cortada podremos replantarla. Del tallo podado sólo
S

dejaremos dos nudos de tallo.

Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado

A

Aficionado avanzado
LF
A
 Especies y variedades de agua fría
Especies, mantenimiento, acuario y estanque

¿Quién no ha dado sus primeros pasos en la afición a través de esta modalidad?

En agua fría podremos encontrar información sobre especies y técnicas de
mantenimiento, tanto para acuario como para estanque.

S
Alimentación de las carpas koi: Piensos
El Koi como todos los seres vivos necesita del consumo de

N
compuestos nutritivos para vivir, desarrollar su actividad diaria y
crecer. Los Koi son mayoritariamente omnívoros. Su dieta está
compuesta aproximadamente en un 70% por alimentos de origen

E
vegetal y el resto de origen animal... leer artículo

D
Tortugas de florida, Trachemys scripta elegans
La tortuga de florida (Trachemys scripta elegans (Wied, 1838))
es uno de los animales domésticos más populares debido a su

N
bajo coste su pequeño tamaño y su facilidad de mantenimiento.
Podemos considerar a este animal, acuático, una especie todo
terreno que puede ser encontrada tanto en ríos como pantanos,
LE
estanques e incluso en aguas salobres... leer artículo

Carpines dorados encapuchados, Orandas y Ranchus

Dentro los carasios auratus encontramos un grupo de animales
denominados carpines dorados encapuchados que gozan de
P

gran popularidad y tradición entre los aficionados al acuario de

especies de agua fría... leer artículo
S

Filtro vegetal o filtro de pantano para estanques

A

Este tipo de filtro que a priori puede resultar algo extraño no

es otra cosa que utilizar las plantas para la descomposición
de las sustancias orgánicas. Efectividad probada por otra parte
LF

por numerosos experimentos. Dichos experimentos han

demostrado que muchas plantas tienen la capacidad para
descomponer numerosos desechos tóxicos... leer artículo

Telescopios, Gold Fish de ojos saltones

A

Como resulta obvio al observar por primera vez a estos peces lo

que más nos destaca es precisamente la colocación de sus
ojos que se encuentran proyectados hacia fuera. Los animales
considerados de mayor calidad son aquellos que presentan ambos
de modo simétrico... leer artículo

ALFASPLENDENS Visita mis otros articulos en MercadoLibre

ó puedes visitar mi pagina donde encontraras otros productos
al mejor precio y mejor calidad.
 Cometas, Carassius auratus, Una de las variantes más resistentes
Sin ninguna duda es la variedad más corriente y más vendida de
entre todos los Carasios (Carassius auratus). Son muchos los
aficionados que se inician en la acuariofilia manteniendo a esta
especie pero pocos los que lo hacen en condiciones. Debido al

S
tamaño que alcanza de adulto, no resulta una especie indicada
para acuarios pequeños o medianos.. ... leer artículo

N
Métodos de cultivo de carassius carpio y Cyprinus carpio (Koi)
Leyendo el temario de la asignatura denominada Sistemas de

E
acuicultura marina de la Escuela politécnica superior de la
universidad de Almería he encontrado un par de capítulos
relacionados con una piscifactoria ubicada en Consac, en la

D
región central francesa... Como lo he encontrado interesante me
he decidido a compartirlo con todos vosotros. ... leer artículo
El koi, Cyprinus carpio, carpa común

N
Se trata de un animal voluminoso de larga vida que puede
alcanzar los 80 cm de longitud. Sus tasas de crecimiento están
íntimamente relacionadas con las condiciones de mantenimiento,
LE
volumen y calidad del agua. Aunque unas malas condiciones
merman su desarrollo... leer artículo

Montando un acuario para Goldfish

Antes de ni siquiera comprar el acuario conviene definir las
P

especies y el número de ellas que deseamos mantener. Esto

nos evitará en primer lugar quebraderos de cabeza, nos
ahorraremos dinero y lo que es más importante no maltrataremos a
S

los animales...
leer artículo
A

Instalación y mantenimiento del estanque - Capítulo 1

El periodo del año más indicado para la construcción del
LF

estanque es la primavera debido a que la temperatura más cálida

del agua ayuda al enraizado de las plantas. Antes de comenzar a
desarrollar nuestra futura instalación es recomendable pararse a
realizar una planificación previa. Esto nos evitará muchos
problemas difíciles de resolver con posterioridad. leer artículo
A

Instalación y mantenimiento del estanque - Capítulo 2

Una vez visto esta pequeña introducción vamos a continuar con la
excavación propia del hoyo que albergará al estanque. Durante
esta fase delimitaremos las terrazas de plantación en función de
las necesidades de las plantas elegidas y del aspecto que
deseemos que tenga nuestra orilla... leer artículo
 Goldfish variedades cola de velo y de abanico
Entre las muchas variedades de Goldfish (Carassius auratus)
podemos encontrar unas variedades sorprendentes refiriéndonos a
sus colas. Estás son dobles. Es decir, en vez de presentar una
única aleta caudal presentan dos, lo que comúnmente recibe el

S
nombre de colas gemelas. leer artículo

N
Los Shubunkins, una colorida variedad de Goldfish
Siguiendo la línea abierta con el Carasio común en torno a las

E
variedades de Goldfish, vamos a continuar con una de las más
populares entre los aficionados a los acuarios de agua fría: El
Shubunkin. leer artículo

D
N
Lepomis gibbosus o Perca sol, peligrosamente bella
El Lepomis Gibbosus o Perca Sol común es una especie
originaria-mente de Norte América. Debido a su extraordinaria
LE
capacidad para la adaptación a diversos medios y gracias a la
ayuda del hombre, ha ido colonizando diversos hábitats y ahora
está presente en múltiples localizaciones, tales como Sudamérica,
África y Europa. leer artículo
P

El Carasio común o Goldfish común

En el primer capítulo dedicado a las especies de agua fría vimos
una pequeña introducción al mantenimiento de las carpas y alguna
S

de sus variedades. En este otro que podíamos denominar como

continuación vamos a conocer un poco más de una de las
A

variedades más comunes de carpa o Goldfish: El Carasio común.

leer artículo
LF

Las Carpas, los peces más comunes para agua fría

Su enorme capacidad para resistir las condiciones acuáticas más
extremas le ha servido para convertirse en una de las especies
más populares de la Acuariofilia. Las hemos visto en multitud de
ocasiones en peceras redondas o de bola, lo que es un grave
A

error. leer artículo

 Alimentación de las carpas koi: Piensos
El Koi como todos los seres vivos necesita del consumo de compuestos
nutritivos para vivir, desarrollar su actividad diaria y crecer. Los Koi son

S
mayoritariamente omnívoros. Su dieta está compuesta aproximadamente en
un 70% por alimentos de origen vegetal y el resto de origen animal.

N
En la naturaleza el Koi obtiene estos recursos de diversos orígenes siempre en
función del alimento disponible. En cautividad sin embargo su dieta varia
ampliamente pudiendo diferenciar entre aquellos nutrientes de origen natural

E
como los pescados, algas o invertebrados y los piensos compuestos de origen
artificial.

D
Los piensos artificiales se componen de una mezcla de compuestos
comprimidos en forma de gránulos que no se disuelven en el agua. Para

N
lograr esta presentación los granulados se comprimen a través de técnicas
especiales como la extrusión. El tamaño ideal de los gránulos para Koi son los
comprendidos entre los 2 y los 6 mm. Otro factor importante es su flotabilidad lo
LE
que redunda en un beneficio para los animales ya que promueve su actividad en
busca del alimento en la superficie del estanque.

Los piensos de mejor calidad son aquellos que no se hunden limitando por
tanto la posibilidad de que queden sin consumir, no colorean el agua ni a los
P
animales ni provocan la aparición de capas grasas o espumas en la superficie
del agua.
S

Su composición a base de ingredientes de alta calidad y gran variación

contribuye al mantenimiento de la salud de nuestros Kois, aumenta su
crecimiento y potencia su sistema inmunológico.
A

Composición de los piensos para Koi

LF

Proteínas: Su función más importante es la de desarrollar tejidos y la

musculatura a través de la regeneración celular. Las proteínas pueden ser
divididas en dos clases; las de origen vegetal como por ejemplo las presentes en
soja, girasol o cacahuetes y la de origen animal presente en pescados,
camarones o mejillones. Las proteínas difíciles de digerir pueden ser detectadas
A

por la aparición de espuma en la superficie del agua.

Hidratos de carbono. Son una fuente de energía. Una dieta rica en hidratos es
contraproducente porque causa daños en el hígado.

Las Grasas también son fuente importante de energía. Existen diferentes clases
de grasas. Excrementos especialmente viscosos son señal de piensos
demasiado secos y ricos en grasas.
 Fibras. Benefician la digestión a través de una mejora de la flora intestinal. Un
exceso de fibras produce efectos diarreicos y su escasez estreñimiento.

Vitaminas. Son la base del crecimiento, la salud y la base del sistema

inmunológico. Podemos distinguir entre las vitaminas solubles en agua como la

S
vitamina B y C y las solubles en grasa como la A, D, E y K.

N
Minerales. Los minerales son necesarios para el mantenimiento del estado de
salud debido a su inestimable aporte al crecimiento, transporte de oxígeno y
reparación de tejidos dañados.

E
Polvos inorgánicos. Formados por sales y minerales, suelen estar presentes
en la composición de los piensos aunque no tengan ningún valor nutritivo.

D
Una alimentación correcta es una garantía ALFASPLENDENS
contra las enfermedades.

N
Al objeto de incrementar las defensas
naturales de los Kois, los fabricantes de
LE
piensos añaden diferentes compuestos:

Beta glucanes – son moléculas de glucosa

(levadura) que ayudan a los glóbulos blancos
en la lucha con los ataques microbióticos.
P

Probiótica – Son bacterias que refuerzan la

flora intestinal aumentado y fortaleciendo las ALFASPLENDENS
S

defensas naturales del organismo. Micro

organismos como lactobacillus y lactoferin
A

son añadidos en los piensos en beneficio de

este refuerzo intestinal.
LF

Vitaminas E y C – Su naturaleza anti

oxidante es de gran eficacia en la lucha
contra los organismos patógenos sin dañar
las vitaminas.
A

Los Kois sienten especial predilección por los alimentos ricos en azúcares
como las frutas, los camarones, macarrones, arroz o verduras. Es imprescindible
por tanto realizar un control sobre estos alimentos ya que contienen excesivos
hidratos de carbono. Alimentos como la miel y la jalea real están especialmente
contraindicados por su cantidad excesiva de azucares.
 Alimentado Kois por temporadas

En la alimentación de los Kois es imprescindible tener en cuenta la temporada

del año en la que nos encontramos. Ello se debe a que su actividad y por tanto

S
sus requerimientos nutricionales son diferentes en proporción a su actividad
biológica. Por ejemplo en verano la actividad de los Kois se ve incrementada y
por tanto sus requerimientos nutricionales. Sin embargo en invierno los animales

N
necesitan menos cantidad de comida. Durante las épocas frías en las que la
parte superior del estanque se hiela los Kois son capaces de salir adelante ya
que sus reservas les permiten ayunar por largos periodos de hasta un mes de

E
duración. Estos periodos son beneficiosos porque se elimina las grasas
acumuladas. En el caso de las hembras, durante estos periodos reabsorben los

D
huevos que mantienen en su interior.

La frecuencia de la alimentación por tanto depende de la temperatura, de la

N
comida de origen natural disponible (algas) y de la temporada del año.

* Proporciones de comida en función del peso. Por ejemplo con temperatura

LE
menor a 17ºC y menos de 5 gr de peso habría que dar el 6% de sus peso.

Temperatura
Tamaño del granulado
del agua
1,5 mm 1,5 mm 2,7 mm 4 mm 5 mm 5 mm
P

Tamaño pez < 5 gr 5 - 20 gr 20 - 50 50 - 100 100 - 300 300 - 1 kg

< 17º C 6% 5% 4% 3 2% 1%
S

17 - 20 º C 7 6 5 4 3 2
20 - 23 º C 9 7 6 5 4 3
A

23 - 26 º C 12 10 8 6 5 4
> 26ºC 19 12 11 8 6 5
LF

Eligiendo piensos para alimentar Kois

Es importante elegir aquellos piensos en cuyo exterior vengan claramente

definidos los componentes del mismo. Los piensos más económicos son
habitualmente derivados de la piscicultura. Estos piensos no son adecuados
A

porque contienen demasiadas grasas y colorantes.

Los piensos modernos están diseñados en función de su fácil digestibilidad,

compuestos por mayor numero de nutrientes y con menor capacidad de generar
residuos. Estos últimos tienen un gran impacto sobre el lecho biológico de
nuestra instalación provocando una disminución en la cantidad de oxígeno
disuelto, un aumento de las algas debido a los nutrientes disueltos y una mayor
cantidad de desechos.
 Los valores más adecuados para el mantenimiento de Kois deberían ser
aquellos que garanticen una temperatura entre los 22 y los 28º C, una cantidad
de oxígeno no inferior a 6 ppm y una baja tasa de ocupación del estanque,
siempre alimentando en pequeñas cantidades varias veces diarias.

S
Tortugas de florida, Trachemys scripta elegans

N
La tortuga de florida (Trachemys scripta elegans (Wied, 1838)) es uno de los
animales domésticos más populares debido a su bajo coste su pequeño tamaño
y su facilidad de mantenimiento. Podemos considerar a este animal, acuático,

E
una especie todo terreno que puede ser encontrada tanto en ríos como
pantanos, estanques e incluso en aguas salobres.

D
Se crían en granjas de Estados Unidos y de Asía y se exportan a todo el
mundo por millones todos los años aunque originalmente proceden de centro y

N
sur de Estados Unidos.

Es una tortuga bastante plana. Las crías con un tamaño entre los 2,5 y los 4 cm
LE
presentan una coloración muy llamativa formada por tonalidades verde intenso y
amarillo y varios ocelos del mismo color. Lo que más la identifica son las
manchas rojas presentes a ambos lados de la cabeza tras los ojos propios
de la especie. Los ejemplares adultos presentan una coloración menos intensa
siendo mayoritariamente verde y amarillo oscuro.
P

El tamaño máximo que pueden alcanzar es de aproximadamente unos 30

cm. De ambos sexos la hembra es algo mayor. Las principales diferencias entre
S

sexos radican en el plastrón más cóncavo en los machos quienes presentan

también una cola más larga. Pero el rasgo más importante es la presencia de las
uñas centrales de las patas delanteras de mayor tamaño ya que las emplean
A

para el cortejo.

Son animales resistentes que toleran una

LF

amplia franja de temperaturas. Por ello se

las puede mantener en el exterior casi todo
el año a excepción de las crías de pequeño
tamaño que han de ser resguardadas en
A

aquellas localizaciones en las que en

invierno se produzcan heladas de
importancia. En cautividad pueden ser
mantenidas en perfectas condiciones en
un pequeño acuaterrario dotado de una ALFASPLENDENS
zona con agua mantenida a una temperatura
entre los 20 y los 24ºC. Para ello podemos
emplear un pequeño calentador con
termostato.
 Las condiciones del agua no son
particularmente importantes a excepción
de animales jóvenes que presentan una
mayor facilidad para contraer infecciones

S
bacterianas cuando el agua esta
polucionada. Por esta razón es conveniente
colocar un filtro de esponja o similar que

N
permita recoger los desechos. Tanto el
alimento como las propias tortugas degradan
rápidamente el agua por lo que será ALFASPLENDENS

E
recomendable realizar cambios de agua
cada dos o tres días.

D
El acuaterrario debe ser complementado con
una parte emergida y seca en donde se
instalara un pequeño foco que permita

N
calentarse a las tortugas. Un factor
importante que no se suele tener en cuenta y
que resulta de importancia sobre todo para
LE
evitar problemas dérmicos y en sus conchas
es la necesidad que tiene de tomar
directamente luz del sol. Mantenerla
expuesta unos minutos en un cuenco con ALFASPLENDENS
agua es suficiente para que tome los rayos
P

ultra-violeta que necesitan.

En caso de no querer estar pendiente de
este detalle podemos instalar una pequeña
S

lámpara en el propio acuaterrario.

A

Su alimentación no es compleja. Son animales bastante voraces que tienden

a cambiar sus hábitos con la edad. Las tortugas jóvenes requieren una dieta
más proteica. En la naturaleza son animales incluso carroñeros que se
LF

alimentan de peces y mamíferos de pequeño tamaño muertos. En cautividad

podemos basar su dieta principal en los alimentos comerciales en forma de
gránulos o stick que están muy equilibrados e incluyen todas las vitaminas y
minerales necesarios. En ejemplares adultos la demanda de proteína es menor y
debemos ofrecerles una dieta con mayor cantidad de verduras y vegetales.
A

Lechuga, acelga y espinacas son alimentos bien consumidos aunque esto puede
variar entre especimenes. Por último hay que indicar que las tortugas
presentan cierto requerimiento de calcio por lo que deberemos ofrecerles
varias veces al mes calcio y vitaminas.

Esta falta de calcio suele manifestarse con una pérdida paulatina de dureza
en su caparazón. Otros problemas que suelen presentarse en el mantenimiento
son achacables a una dieta especialmente pobre en vitaminas y minerales,
instalaciones frías sin calentadores o expuestas a corrientes de aire pueden
 degenerar en problemas respiratorios. Este problema puede detectarse por una
pérdida paulatina de apetito, aparición de mucosidades y comportamiento
anómalo sobre todo cuando se encuentra en el agua. También es corriente que
algunos animales presenten los ojos cerrados o con hinchazón. Sus causas son
varias incluida la falta de vitaminas. Un tratamiento con algún colirio o pomada

S
especial suele ser suficiente para corregir el problema.

N
Otros problemas con los que podemos encontrarnos es con la aparición de
diferentes infecciones en su piel como consecuencia de un medio
especialmente degradado. Estas infecciones suelen distinguirse al apreciar

E
una pérdida de coloración del animal o masas algodonosas en algunas zonas
del cuerpo. Baños con agua salada y su mantenimiento completamente en seco
durante unos días, además de corregir la salubridad de la instalación, suelen ser

D
suficientes para mitigar los daños.

Carpines dorados encapuchados, Orandas y

N
Ranchos
LE
Dentro los carasios auratus encontramos un grupo de animales denominados
carpines dorados encapuchados que gozan de gran popularidad y tradición
entre los aficionados al acuario de especies de agua fría.

Para que un carpín dorado pueda ser clasificado como encapuchado debe
P

mostrar una zona rugosa de color rojizo o amarronado sobre la zona craneal, en
la zona infraorbital (bajo los ojos) o en la zona de las agallas. Los animales de
más calidad muestran una capucha completa mientras que otras variedades
S

muestran sólo una de las zonas como los tradicionales boinas rojas que sólo
presentan la zona craneal coloreada.
A

En una rápida clasificación podemos clasificar a los carpines

encapuchados como aquellos que portan aleta dorsal y capucha (Orandas),
LF

aquellos sin aletas dorsales con capuchas (Cabezas de león) y el grupo en que
esta zona rugosa roja se ha transformado en una zona de burbujas pudiéndose
presentar en animales con y sin aleta dorsal.

Desde el punto de vista del aficionado los Orandas son principalmente los
A

verdaderos encapuchados (no obstante los cabeza de león son una variedad
de estos). Sin embargo para los especialistas esta clasificación se vuelve muy
compleja.
 La capucha perfecta sería aquella se
extiende por las tres zonas mencionadas
anteriormente. Sin embargo encontrar
especimenes con estas características no es

S
sencillo siendo más común encontrar
animales con sólo una de ellas como los
conocidos boinas rojas que sólo la portarían

N
en la zona craneal.

Además de lo comentado la mancha rugosa ALFASPLENDENS

E
se puede extender abarcando la zona de los
opérculos nasales lo que permite realizar Oranda encapuchado o red cap
nuevas clasificaciones como en el caso de

D
los Oranda pompom. La última
consideración para realizar una clasificación
correcta se confunde al llegar a la coloración

N
donde encontramos multitud de variedades
que nos darían nomenclaturas tan originales
como Oranda encapuchado chocolate,
LE
Oranda encapuchado calico u Oranda
escama de perla de cabeza alta o corona.
Sólo por citar algunas.

Volviendo a la clasificación más general ALFASPLENDENS

P

podríamos determinar está con las pautas

siguientes: Oranda escama de perla
Hamanishiki
S

Orandas con aleta dorsal y capucha

A

En este grupo por tanto englobaríamos a

todo Oranda que porte la mancha roja en
cualquiera de sus variedades sobre la
LF

cabeza y porte la aleta dorsal. Llegado a

este extremo la clasificación final nos la daría
la zona de la cabeza donde está presente la
mancha, posibilidad de la presencia de
pompones y la propia coloración del animal.
A

Orandas encapuchados con burbujas ALFASPLENDENS

Estos animales además de la mancha roja Ranchu con capucha

pude presentar la zona craneal finaliza no de en zona craneal y agallas
forma rugosa como los anteriores sino en
forma de burbuja. En este grupo existe una
variedad muy popular y de gran valor que es
el Oranda denominado escama de perla
 de cabeza alta o con corona
(Hamanishiki). Esta variedad además de las
escamas de perla que le dan el sobrenombre
porta dos burbujas en la cabeza una sobre

S
cada mitad del cráneo coloreadas de rojo.

Encapuchados sin aleta dorsal

N
Los carpines que no portan aleta dorsal se
denominan cabeza de León y se ALFASPLENDENS

E
diferencian mayoritariamente de los Oranda
por carecer de esta aleta. Para que un Cabeza de león Lionhead
animal pueda ser clasificado como cabeza

D
de León no debe de mostrar resto alguno de
la aleta dorsal.

N
Estas variedades proceden de la Oranda y es frecuente encontrar animales
que muestran algún resto de las espinas en forma de bultos o irregularidades.
LE
Dentro de los cabeza de león podemos encontrar dos variedades en función
de su procedencia: La de procedencia china cuyo lomo es totalmente recto y
cuyo sobrenombre es “Lionhead” y el de procedencia japonesa cuyo lomo es
curvo y recibe el nombre de Ranchu.
P

Independientemente de su variedad para que los cabeza de león puedan ser

considerados encapuchados deben mostrar la coronación roja en alguna de sus
tres variedades e incluso las tres a la vez.
S

Filtro vegetal o filtro de pantano para estanques

A

Este tipo de filtro que a priori puede resultar algo extraño no es otra cosa
que utilizar las plantas para la descomposición de las sustancias
LF

orgánicas. Efectividad probada por otra parte por numerosos experimentos.

Dichos experimentos han demostrado que muchas plantas tienen la capacidad
para descomponer compuestos tales como los carbohidratos, proteínas
responsables de la aparición del amoniaco, fostatos y otros elementos
A

perjudiciales tales como alcaloides y fenoles. También ha quedado probado la

efectividad de dichas plantas y de algunas algas verdes como eficientes
bactericidas capaz de combatir diferentes tipos de gérmenes responsables de
múltiples patologías.

La base de funcionamiento de este tipo de filtro se basa en lo acontecido en la

propia naturaleza donde las plantas realizan la última parte del ciclo del
nitrógeno, absorbiendo nitratos y fosfatos y convirtiéndolos en energía que es
transformada en la construcción de nuevos tallos y hojas.
 Construcción de un filtro de pantano

Para ello se debe construir una canalización de menor profundidad

adosada al estanque. Dicha canalización se nutre a través de una bomba que
toma el agua del estanque de forma continúa.

S
Dentro de la canalización, que puede

N
diseñarse con diferentes formas, se instalan
las plantas con las raíces desnudas sobre un
sustrato adecuado para la colonización

E
bacteriana.

De esta forma las raíces de las plantas y las

D
colonias bacterianas se encargan de
transformar completamente los desechos
orgánicos completando el ciclo del nitrógeno

N
o ciclo biológico. El agua retorna de nuevo al
estanque a través de la mayor altura de la
ALFASPLENDENS
canalización. La entrada y salida de dicha
LE
instalación es conveniente que sea protegida
con alguna rejilla para que evite la entrada ALFASPLENDENS
de animales.

Ventajas de emplear un filtro de pantano

P

Un filtro de estas características bien

construido y con suficiente volumen permite
S

el mantenimiento del agua en perfectas

condiciones, beneficiando el desarrollo de los
A

animales y manteniéndola cristalina. Además

su empleo permite realizar cambios de agua
más distanciados en el tiempo y reducir la
LF

inversión en lámparas germicidas y otro tipo ALFASPLENDENS

de filtros.

Debido a la estética que produce el

mantenimiento de las plantas que forman
A

parte del filtro de pantano éste no necesita

ser escondido.

La limpieza del filtro también se distancia en

el tiempo siendo previsible la necesidad de
limpiarlo controlando la reducción del caudal
de la canalización.

Al emplear plantas emergidas que sólo

 mantienen las raíces sumergidas
conseguimos no alterar el Ph del agua ya
que la respiración de la planta se produce de
forma atmosférica a través de sus hojas. En

S
estanques con mayor número de plantas
sumergidas el Ph del agua puede verse
comprometido durante la noche.

N
Las raíces de las plantas ayudan a las
colonias bacterianas en la asimilación de ALFASPLENDENS

E
compuestos tóxicos tales como amoniaco y
nitritos. Esto es muy útil cuando se producen
picos de amoniaco por la introducción de

D
nuevos animales y las colonias bacterianas
no están en número suficiente para poder
asimilarlos.

N
Por último, las raíces de las plantas a través
de sus canalizaciones aportan oxígeno extra,
LE
cosa muy recomendable cuando suben las
temperaturas y la cantidad de oxígeno en el
agua es menor. Situación esta de riesgo para ALFASPLENDENS
el asentamiento bacteriano.
P

Telescopios, Gold Fish de ojos saltones

S

Dentro de los carasios (Carassius Auratus) encontramos una sorprendente

variedad de ojos modificados denominada como telescopios o Demekin que
es como los conocen en Japón aunque su procedencia sea china.
A

Como resulta obvio al observar por primera vez a estos peces lo que más nos
destaca es precisamente la colocación de sus ojos que se encuentran
LF

proyectados hacia fuera. Los animales considerados de mayor calidad son

aquellos que presentan ambos de modo simétrico. Mayoritariamente
presentan el cuerpo corto redondeado y doble juego en todas sus aletas,
exceptuando la dorsal y las pectorales, destacando por su tamaño una doble
A

aleta caudal de puntas redondeadas. Aunque está sería la forma tipo del
telescopio es habitual encontrar animales de cuerpos más alargados y animales
que entran en el tipo pero con disparidad de formas en su aleta caudal incluida
la forma típica de cola caudal del carasio común, es decir simple y de puntas
redondas.

Los Telescopios no se encuentran entre los peces más grandes de Carasios.

Ejemplares adultos rondan los 15 cm de talla aunque excepcionalmente y en
tanques especialmente grandes pueden superar este tamaño. Ha sido sometido
a una cría en cautividad tan desarrollada que las variedades cromáticas que
 podemos encontrar son excepcionales: Además de las variedades
monocromáticas, con gran variedad en cuanto a su intensidad, de naranja, sin
duda la más común, negro, rojo, amarillo o blanco, la más rara, podemos
encontrar animales bicolores entre la que destaca la coloración denominada
panda con ojos y aletas de color negro y cuerpo blanco. Variedades bicolores

S
rojo-blanco, rojo-negro y amarillo-negro son también bastante comunes pero
más difíciles de encontrar sobre todo las dos últimas. Por último hay que

N
nombrar las variedades multicolor entre las que destaca la denominada calico.

Mantenimiento en acuario ALFASPLENDENS

E
Debido a la cuidada cría a la que son
sometidos los telescopios han dejado de ser

D
especies para mantener en estanques, a
excepción de la variedad conocida como

N
moro negro que citaremos después, por se
incapaces de tolerar bien temperaturas
bajas. Hablando de acuarios propiamente se
debe establecer la necesidad de ubicarlos en
LE
tanques a partir de los 70 litros para el
mantenimiento de tres animales. Se deberá
descartar desde un primer momento las tan
conocidas urnas redondas que comprometen ALFASPLENDENS
seriamente el intercambio gaseoso.
P

La forma redonda del cuerpo del telescopio

S

puro nos da a entender sus moderadas

capacidades para la natación. Esto es
indicativo de que la filtración instalada no
A

debe crear turbulencias que les provoque

una dificultad añadida. No obstante esta
limitación no debe restar efectividad a la
LF

misma. Debido también a sus prominentes

ojos debemos descartar todo objeto
decorativo que presente aristas o puntas con
ALFASPLENDENS
las que puedan dañarse los animales. Sin
embargo si es recomendable la plantación de
A

plantas naturales que soporten las

temperaturas moderadas de la instalación y
que nos ayuden a controlar los compuestos
nitrogenados como Cabomba, Elodea o
Mriophyllum.

Los telescopios son bastante sensibles a

los cambios bruscos en los parámetros
acuáticos. Cambios de agua de importancia
 alargados en el tiempo llegan a ser
contraproducentes por la gran diferencia
existente entre el agua renovada y la que se
sustituye a la que los animales estaban

S
acostumbrados.

Cambios de un tercio cada 15 días puede ser lo recomendable para que

N
muestren su mejor estado de forma. Los parámetros deben ser
mayoritariamente aguas neutras aunque toleran perfectamente ligeras
variaciones en ambos sentidos, blandas a moderadamente duras hasta los 10º

E
Gh, dureza de carbonatos hasta los 8º Kh y una temperatura comprendida entre
los 18 y los 23º C.

D
Al igual que el resto de Carasios son omnívoros por lo que no plantean
ninguna dificultad a la hora recibir la alimentación. Ofreciendo una alimentación
rica y variada eliminaremos problemas de salud y problemas en el aparato

N
digestivo que podrían desembocar en graves alteraciones en la vejiga natatoria
a la que son proclives. Además debemos tratar de dar pequeñas tomas pero en
mayor número con lo que reduciremos en mayor medida dicha posibilidad.
LE
Una de las particularidades de los Telescopios es su escasa vitalidad, debido
por un lado a su escasa capacidad natatoria y por otro a sus limitaciones
visuales que parecen agudizarse con el paso de los años. Son muchos los
especialistas y autores de manuales sobre la variedad que citan que a partir de
P

los dos o tres años de mantenimiento comienzan a padecer problemas

degenerativos en la vista lo que llega incluso a producir ceguera en muchos
casos. No vamos a posicionarnos nosotros sobre este aspecto que nos es
S

francamente desconocido pero si puntualizaremos que es conocido el caso de

muchos animales que pasados este tiempo mantienen perfectamente la
A

capacidad visual eso si prefiriendo acuarios de iluminación tamizada.

Variedades
LF

Las variedades de telescopios hacen relación a animales que presentando los

ojos en su forma típica presentan alguna particularidad morfológica diferente.
Dentro de estas variedades, por ser considerado por muchos como tal, se
encuentra el moro negro o Dark moor. Esta variedad cromática es una de las
A

más populares presentando una coloración completa de color negro de aspecto

de terciopelo. Con la edad tienen a perder la pureza del negro y es una de los
telescopios más recomendables, por su gran resistencia, para mantener al aire
libre en estanque en zonas de clima moderado. En estas condiciones
intensifican su coloración debido a la presencia de la luz natural y de la
alimentación natural complementaria.

Muchas otras variedades de Carasios presenta ojos de telescopio lo que

determina su clasificación como tal. Entre ellas podemos encontrar Goldfish
 comunes, Ryukin, boinas rojas auténticos con crecimientos carnosos de color
rojo en la cabeza, Goldfish pom-pom denominados así por presentar las mismas
protuberancias pero esta vez en las fosas nasales y variedades de Orandas.
Todas ellas denominadas variedades establecidas por transmitir esta herencia
genética de una generación a otra.

S
Cometas, Carassius auratus

N
Una de las variantes más resistentes

E
Sin ninguna duda es la variedad más corriente y más vendida de entre todos los
Carasios (Carassius auratus). Son muchos los aficionados que se inician en la
acuariofilia manteniendo a esta especie pero pocos los que lo hacen en

D
condiciones. Debido al tamaño que alcanza de adulto, cerca de 30 centímetros,
no resulta una especie indicada para acuarios pequeños o medianos.

N
Resulta sin embargo una variedad muy recomendable para su
mantenimiento en estanque, ya que es una especie resistente a variaciones
climáticas y acuáticas.
LE
Sus rasgos morfológicos que lo distinguen del carasio común no son
extremadamente llamativos. Para que un carasio se encuadre dentro de esta
variedad debe ser una animal de cuerpo alargado, con aletas bien formadas de
gran tamaño y la aleta caudal con las puntas redondeadas. La coloración de
P

este animal, debido al desarrollo de su cría en cautividad, presenta múltiples

patrones. Desde animales enteramente de un color hasta variaciones de dos y
múltiples colores que varían entre el rojo, el blanco, el amarillo o el negro. Entre
S

las distintas variedades de esta variedad podemos citar algunas de las más
conocidas como el denominado cometa sarasa que muestra una colección de
A

manchas de color rojo sobre su cuerpo de color blanco o plateado.

Retomando las necesidades básicas para su

LF

mantenimiento diremos que es un animal de

los más resistentes que podamos encontrar
llegando a sobrevivir en condiciones
extremas de abandono.
A

Sin embargo y dando por supuesto que

quien lea está página está interesado en
mantenerlo de forma correcta podemos
indicarle que los parámetros más adecuados
serían aquellos compuestos por aguas ALFASPLENDENS
neutras a ligeramente alcalinas
moderadamente duras hasta los 16º de Gh.
Como ya hemos comentado los cometa se
adaptan perfectamente a las variaciones de
 temperatura soportando perfectamente
temperaturas superiores a los 30º e
inferiores cercanas a la congelación donde
se refugian en aguas profundas para entrar

S
en un letargo biológico.

Esta gran capacidad mueve a muchos

N
aficionados a mezclarlos en sus acuarios de
agua dulce con especies tropicales. Práctica
ésta nada recomendable por ser los ALFASPLENDENS

E
cometas animales que producen una gran
cantidad de polución lo que perjudicaría la
estabilidad de cualquier acuario doméstico.

D
Por ello, tanto su mantenimiento en estanque ALFASPLENDENS
como en acuario específico debe contar con
una filtración eficiente o al menos realizar

N
suficientes cambios de agua para mantener
los compuestos nitrogenados a raya. Como
orientación y siempre en función de la carga
LE
biológica de nuestra instalación se deberán
realizar cambios parciales de al menos el
30% cada 15 días.
P

La alimentación de esta especie no varía de lo comentado para el resto de

S

Carassius, son omnívoros por lo que aceptará cualquier alimento, ya sea

presentada en escamas, liofilizada o congelada. Son animales muy voraces por
A

lo que debemos tener la precaución de no sobrealimentarlos.

Métodos de cultivo de carassius carpio

LF

y Cyprinus carpio
Leyendo el temario de la asignatura denominada Sistemas de acuicultura
marina de la Escuela politécnica superior de la universidad de Almería he
encontrado un par de capítulos relacionados con una piscifactoria ubicada en
A

Consac, en la región central francesa http://www.carpio-fr.com/, que nos da a

conocer de forma breve su forma de trabajo para la cría y reproducción del
Carassius auratus o carpa dorada y del Cyprinus carpio o carpa koi.

Antes de hablar de los modelos de cultivo comienza hablando de los

requerimientos para el mantenimiento correcto de ambas especies: Siendo
el Carassius originario de regiones subtropicales es un gran consumidor de
oxígeno. Por lo tanto el acuario debe ser de grandes dimensiones, como ejemplo
podemos decir que un acuario ideal sería de una capacidad de 100 litros para
mantener a 6 peces adultos (10 a 15 cm. de largo corporal) en excelentes
 condiciones y si hablamos de peces aun no desarrollados (3 a 5 cm. de largo
corporal) el número podría ser 10 o 12 dependiendo todo del tipo de filtrado,
aireación y cuidados suministrados.

Es un pez bastante resistente a condiciones extremas y a medida que la

S
variedad es más alejada del pariente original Carassius carassius, con mayor
grado de alejamiento anatómico-morfológico respecto al patrón salvaje, su

N
propensión a sufrir enfermedades es mayor y su capacidad de sobrevivir en un
medio natural como un río o estanque disminuye. Así, debido a la “deformidad”
de sus aletas hipertrofiadas por selección genética, su capacidad de buscar el

E
alimento y capturar presas es más difícil, y respecto a la selección de colores
llamativos como las escamas doradas, blancas y negras puede serle perjudicial
a la hora de pasar desapercibido frente a animales depredadores.

D
Respecto a los Carassius auratus con “ojos saltones” y con burbujas sobre los
ojos, esta selecciones artificiales realizadas por la mano del hombre les

N
produce dificultades de visión y tendencia a la pérdida de los ojos si se enfrentan
a otros peces agresivos y mayor propensión a contraer enfermedades fúngicas y
bacterianas. A este respecto, las carpas koi (Cyprinus carpio), se muestran más
LE
resistentes a vivir en estanques, por su anatomía y morfología más resistente,
durante factores biológicos y naturales adversos.

En cuanto a la composición del agua y temperatura se podría tomar como

ideal la siguiente: pH: 6,8 a 7,0, Dh (dureza del agua en grados alemanes): 10
P

que sería un agua semi dura y temperatura entre 14 y 25 ºC. La plantación del
acuario debe ser abundante pero resistente ya que este pez suele mordisquear
las plantas blandas para alimentarse.
S

Disposición de las
A

instalaciones de piscifactoría.

A - Incubadora de alevines
LF

B -Estanques para alevines

C - Depositos para peces

destinados a la venta.
A

D - Circuito para el reciclaje de

las lagunas ALFASPLENDENS

E- Invernadero para plantas

acuáticas y depósito para el
forraje de los animales.
 S
N
ALFASPLENDENS

E
Cribadoras de rejillas

D
Permiten separar los peces en función de la longitud de sus cuerpos. Entre
las variedades del pez rojo, esta medida, está raramente en consonancia con la

N
longitud del pez que sirve de referencia normal. Estas cribadoras se utilizan pues
para rebajar una criba individual realizada posteriormente.
LE
P

La mesa de criba
S

Esta bandeja continuamente regada y cuyos bordes cortados están suspendidos

sobre diferentes jaulas, permite hacer una criba de los peces en pequeñas
A

partidas según su variedad y sus colores, cada uno de ellos es rápidamente

visualizado y “canalizado” hacia una jaula de recepción. Esta manipulación
LF

aunque bastante rápida, es sin embargo causa de algunas contusiones benignas

y de un estrés importante lo cual impone una fase de tratamiento preventivo.
Terminada la criba, cada categoría se recogerá para pesarla (en litros) antes de
llegar a un estanque donde los peces podrán ser observados y curados antes
del transporte.
A
 Traspasos y pesadas

El cómputo de un litro de peces permite una extrapolación del número total.

El principal recurso de la piscicultura: el agua.

S
El aprovechamiento del agua es y la observancia por el respeto ambiental se

N
refleja en el seguimiento de un circuito de reciclaje extensivo. Éste está
constituido por unas sucesiones de lagunas cuya superficie total alcanza 3500
m2. Se distinguen las siguientes lagunas: La decantadora, las lagunas abajo, la

E
laguna fase preliminar. Zona D de la imagen

La decantadora (200 m3)

D
Homogeniza las aguas sucias procedentes de los tanques de cría y las
incubadoras de reproducción. La mayor parte de las materias orgánicas hasta

N
entonces en suspensión se depositan. La actividad es intensa y el desarrollo
abundante de la vegetación muestra la riqueza nutritiva del depósito.
LE
Las lagunas abajo (2500 m2)

La decantación de las más finas partículas sólidas se termina sobre este curso.
Las materias disueltas evolucionan durante su transporte y son aceptadas
progresivamente por la vegetación. Tiempo de estancia del agua: 90 horas.
P

En el extremo de esta laguna, las bombas permiten devolver el agua

previamente a la piscicultura:
S

• Reanudación de las infiltraciones (10 m3/h intermitente).

A

• Relleno de los estanques (45 m3/h discontinuo).

• Reciclaje del agua de las cuencas fuera suelo (45 m3/h discontinuo).
LF

La laguna fase preliminar (1500m3)

El circuito de reciclaje termina aquí. Tiempo de estancia del agua: 50 horas. El

agua está disponible para abastecer, por gravedad, las cuencas de ganadería.
A

El conjunto del circuito se presenta como un gran filtro extensivo que tapa las
variaciones físicas y químicas del agua. Su eficacia reside en su capacidad para
transformar y almacenar las materias orgánicas.
 S
N
ALFASPLENDENS

E
Los tanques de cría (17 x 7 m3) foto a pie (A)

D
Lugar de almacenamiento de los pescados destinados a la venta. Estas cuencas
son abastecidas en agua por gravedad (40 m3/h) desde la laguna fase
preliminar del circuito de reciclaje. Las redes que los cubren, protegen a los

N
pescados de la agresión de los pájaros piscívoros.

Un circuito de aire abastecido por una turbina de 40 m3/h aporta oxígeno dentro
LE
de cada cuenca. Máximo 10 Kg de pescado por metro cúbico de agua

Cuencas de invernada de los progenitores de carpas Koi, y de engorde de las

selecciones. foto a pie (B)
P
S
A

La instalación piscícola posee para el control de los flujos de agua: Una única
LF

válvula para el control de la producción de agua del conjunto de las cuencas.

Dos turbinas de sobre presión de aire para la oxigenación del agua. (2 x 30
m3/h)

El Koi (Cyprinus carpio) Carpa común

A

El koi es una variedad de carpa común muy habitual entre los aficionados al
estanque por sus necesidades de grandes volúmenes de agua. Originaria de
China y del este Asiático ha sido desarrollada su cría en forma de múltiples
coloraciones.

En la actualidad además de en Japón donde se considera animal talismán se

reparte por gran parte del mundo pudiéndose encontrar en muchos cauces y
 pozos europeos en su forma asilvestrada debido a la suelta indiscriminada de
muchos aficionados.

Se trata de un animal voluminoso de larga vida que puede alcanzar los 80 cm

de longitud. Sus tasas de crecimiento están íntimamente relacionadas con las

S
condiciones de mantenimiento, volumen y calidad del agua. Aunque unas malas
condiciones merman su desarrollo los Koi crecen entorno a los 2 cm anuales,

N
siendo más pronunciado su crecimiento durante las épocas calurosas que en las
frías, donde reduce considerablemente su actividad.

E
Es bastante complejo determinar el sexo de los Koi sobre todo en su estado
juvenil. Esta etapa podemos considerar que dura hasta que alcanzan un tamaño
de 20 cm. Los principales rasgos en los que debemos fijarnos para intentar

D
descubrir el sexo de los animales es que las hembras suelen ser más redondas
en la zona ventral, sus aletas pectorales están más redondeadas y además
suelen ser más pequeñas.

N
Por la intensidad de la coloración también podemos tratar de descifrar el sexo
ya que los machos suelen ser más brillantes y de una conducta más
LE
pendenciera siempre en persecución de hembras con las que reproducirse. Esta
conducta se produce en las épocas de calor. Los machos jóvenes se pueden
tratar de identificar porque cuando empieza el buen tiempo suelen colocarse
cerca de los machos adultos.
P

Las condiciones del agua, sobre todo su

temperatura, influyen en el grado de
actividad de los Kois, lo que puede llevarnos
S

a pensar que durante épocas de apatía

puedan padecer algún tipo de patología.
A

Estos animales toleran perfectamente las

bajas temperaturas aletargándose en las
LF

capas inferiores del estanque con las

superficiales congeladas. Con temperaturas
bajas de hasta 12ºC los Kois muestran una
natación apática con una respiración
pausada debido a la gran presencia de
A

oxígeno en el agua.
ALFASPLENDENS
La franja de temperatura comprendida
entre los 17 y los 24º C podríamos
determinar como la ideal para el desarrollo
de su actividad normal. Con temperaturas
muy elevadas les observaremos mover muy
rápidas las branquias debido a las bajas
concentraciones de oxigeno disuelto en el
 agua y se mostrarán muy agresivos ya que el
oxígeno afecta al sistema nervioso del
animal.

S
Antes de introducir a un nuevo animal a
nuestra instalación, hablaremos
normalmente de estanques ya que en

N
acuarios sólo pueden ser mantenidos en
etapas juveniles o en tanques de gran
volumen, debemos mantenerlo durante un ALFASPLENDENS

E
tiempo en un acuario o tanque de cuarentena
donde debe ser observado con detenimiento.

D
Es probable que porte alguna patología o
parásitos de la granja de procedencia. Un
filtro de esponja y un cambio diario de agua

N
del 25% durante una semana será más que
suficiente para comprobar la salud de
nuestro animal.
LE
ALFASPLENDENS
P

Pasado este periodo podemos introducirlo al estanque con la precaución de

S

adaptar al animal a las nuevas condiciones acuáticas, es decir: Deberemos

proceder como cuando se introducen nuevos ejemplares al acuario.
A

Alimentando Kois
LF

Si algo destaca de estos animales además de sus variaciones de color son los
bigotes que podemos encontrar sobre su labio superior. Estos bigotes
tienen como objeto la de localizar alimento porque los utilizan como órganos
táctiles.
A

El estanque por su localización al aire libre proporciona gran parte de los

nutrientes necesarios a nuestros animales. Muchos de ellos a través de insectos
que caen al agua y en gran parte a través de las algas tapizantes que pueblan el
sustrato y objetos decorativos de la instalación. Los Kois requieren una dieta
con gran cantidad de alimentos vegetales.

Además de los aportes naturales deberemos ofrecerles una dieta rica y variada
siempre suficiente para el número de animales que mantengamos bien en forma
de granulados comerciales y papillas caseras. El alimento vivo no tiene
mucho sentido ya que en un estanque aunque no lleguemos a verlos existen
 una multitud de insectos que conformarán la dieta diaria de nuestros animales.
Para no perjudicar las condiciones acuáticas deberemos tener muy en cuanta
que los animales durante las épocas frías a penas si se alimentarán porque han
reducido drásticamente su actividad.

S
Alimentar cada dos días durante las épocas calurosas y alargar las tomas
durante las frías es una buena costumbre para no perjudicar el agua y que

N
aparezcan compuestos nitrogenados en exceso que reducirían el oxígeno
presente en su oxidación y provocarían la invasión de algas.

E
La alimentación básica de los Kois se basa en escamas o en sticks. Estos
alimentos están deshidratados con lo que se hincharán al contacto con el agua.
Los sticks son más grandes y su capacidad de absorción de agua es mejor que

D
el de las hojuelas. Por esta razón es más recomendable como dieta básica,
siempre que este adaptado al tamaño de la boca de nuestros animales, ya que
es menos propenso a crear problemas intestinales. Remojar previamente el

N
alimento en agua del estanque como precaución es una buena solución para
ofrecer escamas.
LE
Las papillas caseras son un complemento con muchas virtudes para la
alimentación de Kois. Prestaremos atención en la cantidad ofrecida porque lleva
un mayor número de nutrientes y será importante que no se deshaga para no
ensuciar el agua. Entre sus ventajas, siempre que hayamos realizado una papilla
equilibrada y con gran cantidad de verdura, está la de reducir los problemas
P

gastrointestinales, prevenir problemas en la vejiga natatoria, potenciar el

crecimiento y la coloración de los animales.
S

La Reproducción de los Kois

A

Podemos comenzar a pensar en reproducirlos a partir de que nuestros

animales alcancen los 25 cm. La edad en la que se generaran puestas más
numerosas es cuando los progenitores se encuentran entre los 3 y los 6 años.
LF

Animales de más edad seguirán reproduciéndose pero con puestas menores.

Aunque la reproducción de estos animales puede ser asistida, en donde

escogemos la pareja reproductora en función de sus características morfológicas
que esperamos transfieran a su prole, lo más habitual es que esta se produzca
A

de forma natural sin que nosotros tengamos que intervenir. A no ser la de retirar
los alevines cuando el estanque no pueda acoger a un número tan importante de
animales.

Las larvas una vez eclosionan permanecen ocultas entre las raíces de las
plantas o entre las hojas flotantes, normalmente de las orillas, alimentándose de
algas, micro-organismos y pequeños insectos.
 Si queremos mantener alevines en recipientes podemos hacerlo en agua de
unas condiciones neutras y con una temperatura entre los 17 y los 20ºC.
Debemos colocar algún tipo de planta flotante como la lenteja de agua. A partir
del cuarto día deberemos alimentarlos siendo muy adecuados los infusorios o
los nauplios de artemía recién eclosionada. Alimentos como los Cyclop-Eeze

S
son un buen sustitutivo de los anteriores. Superados los quince se puede
comenzar a alimentar con preparados comerciales entre los que podemos citar

N
los alimentos en polvo especialmente concebidos para alevines. Con dos meses
de vida ya habrán alcanzado un tamaño de aproximadamente 5 cm. Momento
adecuado para introducirlos al estanque donde se desarrollarán más

E
convenientemente.

Montando un acuario para Goldfish

D
Hasta ahora en los artículos relacionados con los peces denominados de agua

N
fría, es decir aquellos que no consideremos tropicales, hemos ido descubriendo
algunas especies y nos hemos introducido brevemente en la instalación de un
estanque, serie de artículos que todavía está sin terminar pero que seguirá
LE
adelante. En este momento consideramos adecuado dar una pequeña guía
para instalar un acuario de goldfish en casa con todas las garantías de éxito.

Antes de ni siquiera comprar el acuario conviene definir las especies y el

número de ellas que deseamos mantener. Esto nos evitará en primer lugar
P
quebraderos de cabeza, nos ahorraremos dinero y lo que es más importante no
maltrataremos a los animales.
S

Para hacer esta primera selección debemos tener en cuenta el tamaño que
alcanzan los animales de adultos, que para nada tiene que ver con los juveniles
que encontraremos en la tienda. Unos 20 o 30 litros de agua para cada
A

espécimen y dependiendo de su tamaño puede ser lo adecuado. Por eso, si no

disponemos de espacio en casa para un tanque de 150 litros para albergar 5
peces es más recomendable elegir alguna especie tropical de menor tamaño
LF

como pequeños tetras o pecílidos (Guppys, platys o similares).

Una vez decidido el tanque y donde lo vamos a colocar, os invito a visitar

nuestro curso de acuariofilia de agua dulce donde vemos las claves para
ubicar el acuario correctamente en casa, vamos a entrar a determinar el
A

equipamiento que nos hace falta. Llegado este momento seguramente os

preguntaréis si es estrictamente necesario recopilar toda esta información
de antemano y no esperar al asesoramiento del profesional. Sin duda es
totalmente necesario para instalar un acuario con garantías, aunque nos atienda
un profesional de la acuariofilia y es imprescindible si el que nos atiende es un
comerciante de productos de acuariofilia.
 Desde este momento os invito a descartar
los sistemas decorados con plantas de
plástico y sustratos de colores, los objetos
decorativos estrafalarios os lo dejo a vuestra

S
elección, sin embargo decidirse en un
primer momento por plantas naturales
contribuirá a que nuestra instalación sea

N
muchísimo más estable.

La elección de un sustrato neutro y poroso

E
junto a la presencia de las plantas naturales
ALFASPLENDENS
nos asegurará un correcto asentamiento de
la colonia bacteriana responsable de eliminar

D
nitrito por un lado y por otro que los nitratos
resultantes del ciclo del nitrógeno y otros
nutrientes sean aprovechados por las plantas

N
y no por las algas. Si queréis conocer en
profundidad el ciclo del nitrógeno os invito a
visitar de nuevo el curso de acuariofilia de
LE
agua dulce.

Si además nos decidimos a colocar un cable

calentador de fondo, garantizaremos una
beneficiosa corriente de abajo arriba en el ALFASPLENDENS
P

sustrato por lo que esta función de filtro

biológico, las partes inferiores del sustrato
pobladas
S

por bacterias anaeróbicas se ven beneficiadas y se elimina el riesgo de sustratos

A

apelmazados con riesgo de producir peligrosos ácidos sulfhídricos, se verá

potenciada además de beneficiar el desarrollo de las raíces.
LF

El sistema de filtrado. La resistencia de los goldfish a la presencia de

compuestos nitrogenados está directamente relacionada con lo exótico de cada
variedad, es decir a los animales desarrollados en base a reproducciones
comerciales. Por ejemplo los cometas americanos toleran concentraciones
mayores de nitrito que variedades de cola de velo o Ryukin, Orandas o Rauchus
A

por poner algún ejemplo.

Las necesidades acuáticas de los Goldfish al ser neutras a moderadamente

ácidas nos asegura que el amoniaco va a estar presente en forma de amonio
mucho menos tóxico que en aguas alcalinas donde se presenta en forma de
amoniaco muchísimo más tóxico. Aunque esto sea así conviene instalar un filtro
donde albergar los sustratos filtrantes tanto mecánicos para eliminación de
partículas como biológicos para descomponer ese amoniaco libre en nitritos.
Podemos elegir el filtro que se ajuste a nuestro presupuesto pero si deberemos
 tener en cuenta que ese filtro debemos mantenerlo en condiciones y que es
importante que cree circulación al agua evitando que se cree en la superficie una
película aceitosa de origen proteico que impida el intercambio gaseoso.

Instalando un filtrado adecuado y realizando los mantenimientos correctos

S
incluidos cambios de agua, tendremos garantizado un ridículo porcentaje de
mortandad y otra serie de problemas físicos en nuestros animales como los

N
problemas en la vejiga natatoria a la que son tan proclives los Goldfish.

Nos hace falta realmente un calentador? Aunque los Goldfish son muy

E
resistentes a las bajas temperaturas llegando incluso en caso de estanques
apropiados a invernar en las capas profundas sobreviviendo a la congelación de
aguas superficiales, las especies más extravagantes son más sensibles en este

D
aspecto y es más recomendable mantenerlas en el margen de temperatura de
16 a 24º C. Por ello hemos de decir que el calentador en una casa se deberá de
instalar en función del resto de especies que acompañen a nuestros peces, las

N
plantas por ejemplo y a la temperatura que alcance el acuario en invierno.

La iluminación es necesaria? Si optamos por mantener plantas naturales lo

LE
más indicado es instalarla. Existen especies de plantas con menos
requerimientos lumínicos que pueden mantenerse sin iluminación artificial pero
instalar unas lámparas de las más modestas, unos fluorescentes T8,
adecuados en potencia al acuario, uno de amplío espectro y un grolux con el
pico rojo del espectro más acentuado nos permitirá disfrutar de nuestra
P

instalación en todo su esplendor. Un controlador electrónico económico es

también necesario para controlar de forma automática el fotoperiodo entre
las 10 y las 12 horas.
S

Claves para instalar el acuario con éxito

A

Maduración del tanque: Antes de introducir los animales debemos echar a

andar nuestra instalación con todo el equipamiento instalado al objeto de que el
LF

pico de nitrógeno que se producirá al introducir los animales se mitigue por la

presencia de las bacterias nitrificantes.

Si añadimos bacterias activadoras reduciremos el tiempo de maduración

alrededor de la semana lo que sin ellas nos puede llevar aproximadamente un
A

mes. Importante: Las bacterias presentes en el filtro y en el sustrato no

dependen en gran medida del tamaño de estos sino de la carga biológica del
tanque. Para tener una colonia apropiada es recomendable añadir comida en
escamas en pequeñas cantidades como nutriente para las bacterias.

Instalación de los animales: No introducir directamente los peces según

llegamos del comercio, es recomendable aclimatarlos a la temperatura del
tanque introduciendo la bolsa de transporte en el acuario y dejarla en esa
posición durante al menos media hora. Tratar de que el agua de la bolsa no se
 mezcle con la del acuario. Para ello iremos retirando pequeñas cantidades de
agua de la bolsa y la iremos reemplazando por agua del acuario ayudándonos
de un baso. No alimentes a los animales el primer día, pueden llegar estresados
y el alimento que les ofrecemos puede ser no consumido empeorando las
condiciones acuáticas.

S
Acondicionadores y elementos de traza El

N
agua del tanque debe ser neutra o
ligeramente ácida. Es decir con Ph 7º o algo
inferior. La dureza de la misma será

E
moderada no siendo conveniente ofrecer
aguas de dureza de carbonatos superior a 8
o 10 ni inferior a 4º Kh.

D
Para controlar estos niveles es
imprescindible contar con los medidores

N
adecuados. Las tiras que efectúan múltiples
mediciones aunque no son exactas si nos
dan una aproximación y para nuestras ALFASPLENDENS
LE
necesidades se ajustan a la perfección.
Estas tiras nos permitirán conocer además
del Ph y el Kh, el Gh o dureza total, nitritos y
nitratos.
P

Conviene medir el agua del grifo tras

dejarla reposar, sino se ajusta a nuestras
necesidades necesitaremos
S

acondicionadores para ablandar o endurecer

el agua. Antes de introducir el agua del
A

cambio al tanque debemos acondicionarlas

con un buen líquido que elimine las ALFASPLENDENS
cloraminas y posibles metales pesados
LF

presentes. Sobra decir que la temperatura

del agua de cambio debe ser similar a la
retirada.

Los elementos de traza. Los animales toman los nutrientes que necesitan del
A

alimento y de los compuestos disueltos en el agua. Estos compuestos disueltos

en pequeñísimas concentraciones se componen de determinados compuestos
químicos, vitaminas y aminoácidos. Su uso, su oxidación o precipitación los
agotan por ello conviene reponerlos en los cambios de agua. Los resultados que
obtenemos de está recomendable práctica son espectaculares.
 Por último las dos últimas claves:

No sobrealimentar, Los Goldfish son muy tragones y además de ensuciar el

agua con mucha comida podemos crearles problemas de atascos intestinales.
Conviene alimentarlos dos o tres veces al día pero en pequeñas cantidades,

S
dejando algún día como ayuno y ofreciendo semanalmente una ración de
guisantes troceados al tamaño de sus bocas, cocidos y sin piel.

N
No superpoblar el acuario. Debemos ser razonables y no introducir más
animales de los que sea posible mantener. Por experiencia se que cuesta

E
resistirse a comprar esos ejemplares tan bonitos que acabamos de descubrir en
nuestro comercio habitual, pero es fundamental que seamos cabales.

D
Instalación y mantenimiento de un estanque

N
Capítulo 1

El periodo del año más indicado para la construcción del estanque es la

LE
primavera debido a que la temperatura más cálida del agua ayuda al enraizado
de las plantas. Antes de comenzar a desarrollar nuestra futura instalación es
recomendable pararse a realizar una planificación previa. Precaución que nos
va a evitar problemas que después serán muy difíciles de corregir.
P
El tamaño de nuestro estanque

Las normas que se aplican al acuario son perfectamente aplicables al estanque.

S

Cuanto más grande mejor, primero porque es más sencillo de mantener, una
masa grande de agua corrige posibles desviaciones y segundo porque ya será lo
suficientemente grande por lo que no deberemos realizar la engorrosa tarea de
A

ampliarlo.

El tamaño mínimo recomendado para una instalación óptima sería

LF

aproximadamente de unos 10 metros cuadrados de superficie. En cuanto a la

profundidad se deberá fijar una zona no inferior a los dos metros cuadrados con
más de un metro de profundidad. La razón de esta profundidad extra está
relacionada con la temperatura:
A

En la época invernal las aguas superficiales pueden llegar a congelarse. A

medida que nos sumergimos el agua va incrementando su temperatura, cuando
llegamos al metro aproximadamente el agua se encuentra a una temperatura
de 4º C, siendo suficiente para que nuestros peces entren en la fase de
hibernación. Si no tomamos está precaución el agua puede congelarse por
completo con la consiguiente muerte de nuestros animales.
 Por el contrario durante el verano las
capas superficiales concentran todo el calor
del día. Teniendo más profundidad
disponible ofrecemos a nuestros peces la

S
posibilidad de descender a zonas más
frescas ricas en oxígeno.
Eligiendo su ubicación

N
Como ya hemos visto los agentes
meteorológicos influyen mucho sobre las
condiciones de mantenimiento de nuestro ALFASPLENDENS

E
estanque.
A la hora de determinar la localización Estanque de orilla practicable
más adecuada deberemos tener en cuenta

D
elementos tales como las horas que se
mantendrá expuesto al sol directo , zonas de
viento, árboles próximos que depositen hojas

N
muertas en el agua y cuya descomposición
afecte a su calidad.
Además árboles demasiado próximos
LE
podrían llegar a dañar el fondo del estanque
con las raíces.
Construcción del estanque
Una vez determinada la zona del jardín ALFASPLENDENS
donde ubicaremos nuestro estanque
P

Estanque de orilla practicable

es el momento de decidirnos por uno prefabricado en material plástico o bien

S

por uno excavado y cubierto con una lona impermeable.

A

La utilización de estanques prefabricados plantea los problemas de ser

demasiado grande para manejarlo con facilidad y por lo general poco profundo
para asegurar el metro que necesitamos para permitir la hibernación de nuestros
LF

peces. Existen estanques por piezas que se ensamblan, mucho más

voluminosos con mayor profundidad, pero con grandes problemas de transporte
y manipulación.

Las lonas sin embargo son mucho más prácticas al adaptarse a cualquier
A

forma y profundidad. Lo habitual es la utilización de PVC que es muy

resistente, duradero y no presenta problemas de fuga. Los grosores habituales
de la lona rondan entre los 0,5 y los 1,5 mm. A la hora de elegirla es
conveniente dejarnos asesorar por un comercio especializado. La utilización de
lonas inapropiadas pueden dar como resultado fugas y envenenamiento del
agua por los materiales empleados en su coloración. Convendrá asegurarnos
que la lona es resistente a los rayos ultravioleta y si tiene resistencia a las
heladas.
 Calculando los metros cuadrados de lona a emplear
A primera vista puede parecer complicado realizar el cálculo de la lona que
vamos a necesitar para aislar el estanque de la tierra donde se instalará. Para
poder realizar este cálculo lo más ajustado posible podemos optar por medir
con una cuerda el largo y el ancho. A la medida obtenida le añadiremos metro

S
y medio por cada longitud con objeto de crear la denominada barrera capilar.

N
En esta barrera situada a la orilla colocaremos la grava que sujetará la lona y
enterraremos parte del sobrante exterior para que sirva de aislante y mejor
sujeción.

E
Diseñando el estanque por zonas
Una vez tengamos las dimensiones de nuestra instalación y los metros

D
necesarios de lona pasamos a la fase de diseño de la morfología de nuestro
estanque, es decir; determinar como va a ser su fondo, donde van a ir
colocadas las plantas, donde colocaremos la decoración rocosa y como se

N
planteará la orilla tanto en su parte acuática como en la superficie.

Antes de pasar a describir brevemente las

LE
opciones de que disponemos debemos
señalar que un excelente material de aislante
entre la lona y la tierra es una capa de arena
fina.
P

Barrera capilar: Por barrera capilar

denominamos a la grava que sujeta la lona
en la zona de orilla del estanque, además
S

sujeta la tierra que esta por debajo para que ALFASPLENDENS

no sea arrastrada hacia el agua. Punto A
A

del gráfico Corte lateral Estanque

Esta orilla puede ser rematada con una capa ALFASPLENDENS

LF

de guijarros sobre hormigón, césped, una

decoración rocosa o una zona de baldosas.

Zona palustre: Esta zona está integra-da en

la barrera capilar y es una zona plantada
A

con densa vegetación que aporta un aire

natural al estanque.

Normalmente ubicada sobre una hondonada

entre la superficie y la barrera capilar. Punto
B del gráfico Esquema de la orilla

Orilla: en la orilla y antes de comenzar el

descenso hacía la parte profunda es
 recomendable la instalación de una
hondonada sumergida rellena de sustrato
donde se colocarán plantas acuáticas de las
denominadas de pies húmedos, es decir; con

S
las raíces y parte del tallo sumergido y el
resto emergido. Punto C del gráfico

N
Esta zona además de dar un toque natural al
estanque ofrece zonas de sombra donde
los animales pueden cobijarse en los ALFASPLENDENS

E
momentos más calurosos del día.
Instalando el estanque
Zona de pendiente: Una vez superada la

D
denominada zona de orilla comienza un
descenso hacía la parte más profunda
del estanque que bien puede ser muy acuasada o desarrollarse de una forma

N
mas escalonada. En cualquier caso estas zonas de pendiente se cubrirán, en
función del desnivel, de construcciones rocosas y sustratos que además de
permitir el asentamiento de las plantas protegen a la lona de la acción de los
LE
rayos UV.

Zona de profundidad: En esta zona se suelen colocar además de plantas

subacuáticas plantas flotantes que sirvan de refugio a los peces. Al igual que
el resto de la lona se debe proteger con sustrato o gravilla para que los rayos del
P

sol no dañen la lona y se produzcan fugas.

Capítulo 2
S

En el primer capítulo dedicado a la construcción de un estanque vimos a

A

groso modo los factores más importantes a tener en cuenta antes de pasar a la
fase de realización: Determinar su tamaño y su ubicación, modos de
construcción del estanque (bien empleando estanques prefabricados o con la
LF

utilización de lonas impermeables) y el diseño de las diferentes zonas del

estanque entre otras cuestiones.

Una vez visto esta pequeña introducción vamos a continuar con la excavación
propia del hoyo que albergará al estanque. Durante esta fase delimitaremos
A

las terrazas de plantación en función de las necesidades de las plantas elegidas

y del aspecto que deseemos que tenga nuestra orilla.

Es más seguro no realizar grandes desniveles entre las terrazas. Ello es

debido a que los desniveles nos plantearan más problemas para cubrirlos con
grava o rocas y posiblemente queden descubiertos y desprotegidos frente a los
rayos del sol por lo que su durabilidad menguará.

Una de las cuestiones ha tener en cuenta en la construcción del hoyo es la de

 nivelar las orillas. Para poder medir el nivel podemos emplear en estanques de
pequeño diámetro un nivel de burbuja colocado sobre cualquier soporte rígido
atravesado colocado sobre los bordes.

S
Si el estanque fuera voluminoso podemos ALFASPLENDENS
emplear un tubo de manguera
transparente. Lo colocare-mos en el fondo

N
con los extremos sobre dos orillas
enfrentadas. Con la manguera llena de agua
sin contener aire los dos extremos tendrán la

E
misma altura de líquido, por el principio de
los vasos comunicantes, si las orillas están
niveladas.

D
Realizado el hoyo, las terrazas y
comprobado el nivel de las orillas lo Vista de hoyo con terrazas

N
siguiente es la instalación de un desagüe
para que el estanque pueda evacuar el agua
de lluvia y no se provoque un
LE
desbordamiento.

Será suficiente con un tubo rígido colocado

en pendiente y adherido a la lona
impermeable que desemboque en algún
P

sumidero o lecho de gravilla.

Es muy recomendable colocar una rejilla o
un muro de piedras para que no puedan
S

ALFASPLENDENS
colarse animales pequeños.
Colocación de lona tras limpiar el
A

Limpieza del fondo. hoyo

Para evitar posibles desgarros en la lona

LF

impermeable que cubrirá todo el

fondo del hoyo es imprescindible retirar todos los elementos cortantes o
puntiagu-dos que pudiéramos encontrar: piedras, cristales o raíces por ejemplo.
De lo contrario la propia presión del agua podría hacer reventar la lona y
provocarse una fuga.
A

El hoyo podemos darlo por finalizado con la colocación de una capa de unos
pocos centímetros de arena fina sobre el fondo.

La lámina impermeable

Para instalar la lona impermeable se recomienda elegir un día caluroso ya que

ésta, gracias al calor, se adaptará mejor a las formas irregulares del estanque.
Debemos tener la precaución de no crear pliegues que con el tiempo pudieran
 dañar la lona ni colocarla demasiado tirante. Pondremos especial cuidado de no
dañarla con el calzado durante la instalación por lo que es recomendable utilizar
calzado de suela de goma.

La lona se acabará de adaptar a la forma del hoyo con el peso del agua.

S
Una vez terminada la instalación y tras el llenado paulatino del tanque
procederemos a sujetar los bordes para que no resbalen hacia el interior. Para

N
este fin podemos optar por colocar gravilla o rocas de diverso tamaño de forma
de barrera capilar o ayudarnos con horquillas de metal similares a las utilizadas
para la sujeción de las lonas de las tiendas de camping.

E
Recubriendo el fondo

D
Llegado a este punto debemos colocar lo que en acuariofilia convencional
conocemos como sustrato. Va a ser el encargado de proteger la lona y de ser
soporte para el enraizado de las plantas. El sustrato a emplear será grava o

N
cantos rodados, nunca tierras vegetales. En el fondo del estanque no es
necesario colocar una gran cantidad ya que con el tiempo gravas de las terrazas
superiores se irán deslizando hacía él. Si hubiera desniveles significativos
LE
deberíamos cubrirlos con apilamientos de rocas o cantos de mayor tamaño que
podemos fijar con siliconas no tóxicas. En las terrazas colocaremos algo más
de espesor porque en ellas vamos a instalar las plantas acuáticas. Entre 5 y 8
cm será suficiente.
P

En los estanques de gran tamaño y en aquellos realizados con albañilería se

coloca un desagüe para el vaciado parcial cada dos o tres años. En
estanques prefabrica-dos no está disponible este equipamiento y en estanques
S

de lona a menudo no se realiza por ser engorroso. En estos casos con un

vaciado parcial y un cambio de un tercio del volumen del estanque nos será
A

suficiente.

Llenando el estanque de agua

LF

Existen dos cuestiones fundamentales a la hora de llenar nuestro estanque

de agua. La primera de ellas es la de llenar por tramos para permitir que la lona
y el sustrato vayan acomodándose a la presión y el peso de agua. Otro factor
que resulta incluso más fundamental es el de determinar el volumen total de
A

litros introducidos. Este dato es importante para realizar el cálculo de la

cantidad de acondicionadores de agua y abonos que debemos añadir. Para
determinar este volumen podemos ayudarnos del contador anotando los litros
que hemos gastado.

El estanque debe ser rellenado como hemos comentado en varias etapas. Para
evitar que la turbulencia de entrada de agua remueva el sustrato de grava
podemos ayudarnos de un cubo donde ir volcando el agua. Una vez finalizada
su función podemos retirarlo fácilmente si hemos colocado una cuerda anudada
 a su asa. Alcanzado aproximadamente los dos tercios de su volumen es el
momento de acondicionar el agua.

Este proceso aditivo es igual al realizado ALFASPLENDENS

S
en cualquier otro acuario. El
acondicionador por el que nos decidamos
debe de tener la capacidad de eliminar el

N
cloro y las cloraminas añadidas al agua del
grifo para desinfectarla y volverla apta para
el consumo humano.

E
Además es habitual, dependiendo de la
antigüedad de las cañerías y de la calidad

D
del suministro, encontrar en disolución
elementos perjudiciales para los animales Llenado parcial del volumen del
como metales pesados y otros estanque

N
compuestos como nitratos y fosfatos que
aun siendo menos dañinos nos van a crear ALFASPLENDENS
problemas de algas flotantes y filamentosas.
LE
Como os podéis imaginar antes de la fase de
llenado del acuario se han debido colocar
las diversas plantas que poblarán tanto el
fondo del tanque como las diferentes
P

terrazas a excepción de la última de ellas.

S

Plantación de la última terraza

A

Llegado a este punto y tras cubrir la última terraza de gravilla y plantado de

las plantas palustres (especies denominadas de pies húmedos por tener de 5 a
LF

10 cm de agua cubriendo los pies de la planta), terminaremos de llenar el

estanque. Como es lógico este último volumen también ha de ser
acondicionado y sumado a la cantidad de volumen que hemos apuntado
previamente. Este es el momento de colocar la barrera capilar mencionada
previamente.
A

Niveles y calidades acuáticas

Por lo general las especies indicadas para el estanque de agua dulce, ya sean
del género Carassius y sobre todo Cyprinus (Koy) requieren de aguas
moderadamente duras rondando la neutralidad o ligeramente alcalinas.
Dependiendo de las características de nuestro agua del gripo podemos añadir
mayor grado de dureza incluyendo en nuestra decoración subacuática piedras
de rocalla y acondicionadores comerciales que suban el nivel de carbonatos. En
caso contrario podemos reducir el nivel de sales disueltas añadiendo turba a
 nuestro sistema de filtrado.

Proceso de ciclado

Al igual que sucede en los acuarios domésticos, el estanque también debe

S
contar con amplias colonias de bacterias nitrificantes cuyo objetivo no es
otro que transformar los desechos de los peces y de otros animales en

N
sustancias menos tóxicas aprovechables para las plantas. Para lograr el
establecimiento de la colonia bacteriana debemos de dejar un tiempo de
maduración del estanque similar al que conocemos para los acuarios. En

E
ese periodo podemos añadir bacterias al agua y alimentar con pequeñas
cantidades de comida a las colonias para que se desarrollen.

D
Tras dos o tres semanas las colonias estarán lo suficientemente maduras
como para poder hacerse cargo de los primeros desechos. Como sucede en los
acuarios domésticos este proceso puede ser acelerado con la utilización de

N
productos comerciales.

Goldfish variedades cola de velo y abanico

LE
Entre las muchas variedades de Goldfish (Carassius auratus) podemos
encontrar unas variedades sorprendentes refiriéndonos a sus colas. Estás son
dobles. Es decir, en vez de presentar una única aleta caudal presentan dos, lo
P
que comúnmente recibe el nombre de colas gemelas. Entre estas variedades
tan exóticas vamos a hablar del mantenimiento y necesidades de el Goldfish
cola de abanico y el cola de velo.
S

Las dos variedades pertenecen a la misma especie y han sido desarrolladas en

cautividad. Como las variedades de cola doble y el resto de variedades de
A

Carasios se pueden cruzar en la actualidad existen individuos con múltiples

mezclas en las que se puede observar la doble caudal.
LF

Los Goldfish cola de abanico es la variedad más popular debido a su fácil

mante-nimiento. Morfológicamente sus características particulares son la doble
cola caudal dividida cada una de ellas en dos segmentos lobulados y la aleta
dorsal que se muestra erguida y desplegada sobre el animal. Como no podría
ser de otra manera en los comercios también podemos encontrar especimenes
A

con un solo segmento superior y dos inferiores.

 Todas ellas reciben el sobrenombre ingles ALFASPLENDENS
de Fantail, tienen una vida longeva que
puede llegar a los 10 años y pueden
alcanzar un tamaño de hasta 20 cm en

S
acuarios voluminosos. La coloración de los
cola de abanico es muy diversa y puede
presentarse en un solo color o en varios

N
mezclados.

Como hemos dicho el mantenimiento de

E
esta variedad es muy sencilla y está al
alcance de cualquier aficionado. Debido a su
gusto por nadar y su considerable tamaño

D
deberemos mantenerlos en acuarios amplios ALFASPLENDENS
a partir de los 180 litros para especimenes
adultos. El sistema de filtrado deberá ser

N
eficiente ya que los Carassius producen
muchos desperdicios. Para evitar que se
presenten apáticos debe-remos realizar
LE
cambios periódicos de agua cada 15 días.

La temperatura y las condiciones

acuáticas no son exigentes. El agua
deberá ser neutra y moderadamente blanda,
P

8º de Kh. El rango de temperaturas a las que

se encuentra cómodo el animal es muy
amplio. Podemos fijarlo entre los 16 y los 24º
S

C.
A

Además supera bastante bien las condiciones extremas de temperatura como

por ejemplo en los meses estivales. Esta adaptabilidad lo hace compatible
para su mantenimiento en estanque teniendo la precaución de dejar una zona
LF

de suficiente profundidad para que los peces puedan aletargarse sin que se
hiele el agua.

Los Goldfish cola de velo son conocidos vulgarmente por el sobrenombre de

Veintail. Los cola de velo no son tan populares como los de abanico
A

principalmente por la dificultad para encontrarlos en el comercio especializado.

Aunque su aspecto es similar a la variedad anterior se diferencia en la forma y

número de aletas. En los cola de velo todas las aletas son dobles a excepción
de la dorsal que se presentará erguida al igual que en los de abanico. La aleta
caudal no presenta segmentos redondeados sino que son rectos. La longitud
de la cola es superior hasta dos veces la longitud de su cuerpo y se presenta
inclinada en su base dando la sensación de velo.
 Los Cola de velo también presentan un tamaño considerable llegando a los 15
cm de longitud sin contar la cola. En cuanto a su coloración y escamas es
variada al igual que lo era en los cola de abanico. Está variedad cromática
también incluye a las aletas.

S
Sus requerimientos en acuario también influyen en que sea una variedad
menos popular. No en vano es muy exigente con las calidades acuáticas. El

N
tamaño del acuario deberá ser a partir de los 300 litros con la suficiente altura.
La filtración deberá ser excelente y no crear ningún tipo de turbulencia al agua
debido al tamaño de las colas de los animales. El margen de temperatura para

E
mantenerlos es más estrecho siendo el óptimo entre los 19 y los 23º C. No se
adapta bien a los cambios bruscos y a temperaturas fuera de las que está
habituado. El pez es muy sensible a los nitritos por lo que los cambios de agua

D
deberán ser más habituales. Los parámetros químicos del agua son los mismos
que para los cola de abanico.

N
En cuanto a la alimentación de las dos variedades comentadas decir que es
mejor basarla en granuladas que en escamas. No es conveniente ofrecerles
alimento congelado pero si vivo acorde al tamaño del animal. También es
LE
beneficioso la inclusión en la dieta de aportes vegetales ya sean de
procedencia comercial o hortalizas. No sobrealimentar a los animales para no
perjudicar las condiciones acuáticas.

Los Shubunkins una colorida variedad de

P

GoldFish
S

Siguiendo la línea abierta con el Carasio común en torno a las variedades de

Goldfish, vamos a continuar con una de las más populares entre los aficionados
A

a los acuarios de agua fría: El Shubunkin.

El Shubunkin es una variedad multicolor de la especie Carasius Auratus creada

LF

por el hombre. Parece carecer de escamas puesto que son muy finas y casi
transparentes. Es un pez dotado de gran colorido cuya coloración base en su
origen era roja salpicada con otros colores. Actualmente y debido a la cría en
cautividad son más abundantes los ejemplares cuya base es el color azul. No
debemos confundir al Shubunkin con otras especies de Carasios denominados
A

Calicos por su coloración.

 Es habitual a pesar de su tonalidad
multicolor encontrar ejemplares bicolores
(coloración roja con manchas negras) o
monocolores (en diferentes tonalidades de ALFASPLENDENS

S
azul) no tan habituales en el comercio.

Los Shubunkin son peces resistentes que

N
requieren de ser mantenidos en acuarios
amplios dotados de mucho espacio libre para
nadar. Son animales muy activos por lo que

E
deberemos acomodarlos en tanques con
capacidad no inferior a los 100 litros.

D
No son exigentes con las calidades
acuáticas pudiendo vivir perfectamente en
aguas con Ph, temperatura y grado de

N
dureza muy dispares. Ph entre 6,5 a 7,5 y ALFASPLENDENS
dureza entre 10 y 18º. Con la temperatura
sucede tres cuartos de lo mismo. Soporta
LE
temperaturas inferiores a los 10º C por lo
que podemos considerarlos aptos para el
estanque.

No son especialmente sensibles a las

P

concentraciones mínimas de nitritos. Esto no

quiere decir que se deba de abandonar el
mantenimiento del agua en perfectas
S

condiciones. Aunque puede sobrevivir en

instalaciones sin instalación de equipos de
A

filtrado, su utilización le será muy ALFASPLENDENS

beneficiosa.
LF

En cuanto a su alimentación comentaré

que esta no presenta ningún tipo de
problema al igual que ocurre con el resto de
variedades de Goldfish. Aceptarán cualquier
tipo de alimento porque son especies
A

voraces. Para los animales de pequeño

tamaño se les podrá ofrecer comida
desecada en escamas como base de la
alimentación. Con ejemplares más grandes
deberemos ir a piezas de mayor tamaño
como por ejemplo los granos o los sticks.
 Variedades de Shubunkin

Shubunkin London - Alcanza los 15 cm y es la variedad más extendida en los

comercios. Su morfología sería muy similar a la del Carasius común aunque
variando la coloración. En el S. London sería moteada. Las aletas presentan una

S
coloración negruzca y la aleta caudal está rayada en colores de la misma
tonalidad.

N
Shubunkin Bristol - Es la variedad más difícil de encontrar. Dentro de su igual
coloración presenta la diferencia con la anterior en su aleta caudal que es más

E
larga, más ancha y más rayada. Todos los Shubunkin presentan la cola caudal
dividida en dos lóbulos. En la variedad Bristol los lóbulos se redondean y se
presentan más erguidos. Por lo general los Bristol son algo más estilizados que

D
la variedad London.

Shubunkin Americano - Variedad todavía mucho más difícil que encontrar que

N
la anterior. Se caracteriza por tener un especial parecido con el Cometa de gran
aleta dorsal. Lo que le distingue principalmente es su coloración moteada. Sus
aletas son largas y puntiagudas y posee una única aleta anal.
LE
Shubunkin cometa - Variedad de cuerpo estilizado y aletas desarrolladas, entre
ellas la caudal. Sus aletas estarían coloreadas en tonalidades negro o marrón y
se puede decir que es una mezcla entre un cometa y un S. London.
P

Lepomis gibbosus o Perca Sol, peligrosamente bella

S

Un pez cuya capacidad para aclimatarse a diferentes hábitat le permite ser

mantenido tanto en acuarios de agua dulce como estanques al aire libre.
A

El Lepomis gibbosus o Perca Sol común es una especie originariamente de

Norte América. Debido a su extraordinaria capacidad para la adaptación a
diversos medios y gracias a la ayuda del hombre, ha ido colonizando diversos
LF

hábitats y ahora está presente en múltiples localizaciones, tales como

Sudamérica, África y Europa.

Lo que más destaca de este pez a simple

vista es su extraordinaria librea. Su
A

cuerpo comprimido lateralmente es alto y

presenta una pequeña giba. La coloración
es en la zona ventral naranja o amarilla y
en los costados presenta unas hileras de
tonos azulados o verdosos. Como rasgo
particular presenta un opérculo a la altura
de las aletas pectorales más visible en los
machos que en las hembras de color ALFASPLENDENS
oscuro ribeteado parcialmente en tonos
 naranjas o rojos.
Es un pez que alcanza tamaños de hasta 20
cm. Le agradan aguas semi estancadas o
con poca corriente dotadas de mucha

S
vegetación.

Gracias a su gran resistencia tolera un gran

N
rango de temperaturas comprendidas entre
los 4 y los 22º C. No es exigente con las
condiciones acuáticas e incluso resiste unas

E
malas condiciones, pudiendo sobrevivir en
acuarios sin filtro y niveles bajos de oxígeno.

D
ALFASPLENDENS
Se trata de un gran devorador
principalmente carnívoro. Acepta todo tipo
de alimento vivo incluido peces pequeños,

N
alevines e invertebrados. Tampoco pondrá
ningún reparo con el alimento desecado,
congelado y liofilizado.
LE
La Perca Sol es un animal relativamente
pacífico pero de carácter territorial que se
volverá insociable durante la época de
reproducción. Su reproducción está al
P

alcance de cualquier aficionado y es una

especie que cuida de la freza estoicamente. ALFASPLENDENS
El cortejo es elaborado y la puesta de cerca
S

de 1000 huevos se produce en una

depresión previamente creada por los
A

padres.

En acuario es una especie que fácilmente saldrá adelante. Para su correcto

LF

mantenimiento conviene dotar al acuario de un sustrato compuesto por grava

fina y abundante vegetación. La especie requiere de mucho espacio para nadar.
Los parámetros acuáticos más idóneos serían ph neutra a ligeramente
alcalino, aguas medianamente duras.
A

En conclusión: El Lepomis gibbosus o Perca Sol es un espléndido y bello

pez que puede ser mantenido tanto en acuarios de agua fría como en
estanques. Aunque podamos mantenerlo en aguas tropicales el exceso de calor
le incapacitará para futuras reproducciones. También se debe tener en cuenta
que al igual que otras mucha especies de agua fría resiste temperaturas que
supongan la congelación de la superficie. La temperatura de hibernación
comienza a partir de los 12ºC.

La última consideración antes de finalizar es la de tener muy claro que bajo

 ninguna circunstancia se deberán devolver los animales a su estado salvaje.
Debido a su gran resistencia, adaptabilidad y depredación constituye una seria
amenaza para la fauna autóctona. Si no podemos mantenerlos debemos
considerar cualquier opción antes de liberarlos.

S
El Carasio común o Goldfish común

N
En el primer capítulo dedicado a las especies de agua fría vimos una pequeña
introducción al mantenimiento de las carpas y alguna de sus variedades. En este
otro que podíamos denominar como continuación vamos a conocer un poco más

E
de una de las variedades más comunes de carpa o Goldfish: El Carasio común.

D
El Carasio común o Golfish común pertenece a la familia de los Cyprinidae y de
entre todas las especies que contiene se engloba dentro de la Carasius
auratus.

N
Sin lugar a dudas es el pez más popular de entre todos los peces de acuario,
por encima del pez millón o Guppy y conocido por casi todos incluidos los no
LE
aficionados. Todos lo hemos visto como regalo en ferias y casi todos los niños
han mantenido alguno en peceras redondas durante su infancia.

Entrando ya en materia diremos que el

Carasio común no es un pez
P
especialmente atractivo. Su particularidad
más llamativa siempre a sido su coloración
rojo intenso, la cual con el tiempo cada vez
S

va siendo más difícil encontrarla en el

comercio.
A

Por el contrario abundan otras muchas

variedades que van desde el anaranjado que ALFASPLENDENS
será la más común, el blanco, el metálico, el
LF

amarillo, el calico (combinación de más de Carasio común naranja

tres colores), azul y mezcla de dos colores
por citar algunas.

El Carasio común presenta un cuerpo

A

estilizado dotado de escamas de gran

tamaño y aletas de un tamaño reducido si las
comparamos con otras variedades de
Carasios mucho más llamativos.

De entre todos los Goldfish es la especie

que mayor tamaño alcanza. Todo ALFASPLENDENS
dependerá no obstante del tanque en el que
los mantengamos pero pueden rondar los 20 Carasio común plateado
 cm en acuario y los 40 cm en estanque.

Son peces por lo general muy resistentes

que se aclimatan a muy diversas calidades

S
acuáticas y son capaces de sobrevivir en las
condiciones más extremas. No obstante y
aplicable para todas las especies unas

N
condiciones estables serán del todo muy
beneficiosas.
ALFASPLENDENS

E
Los parámetros más idóneos para su
mantenimiento serán los que ronden un Ph Carasio común calico
neutro. En cuanto a la dureza del agua, ésta

D
deberá ser de medianamente dura a
bastante dura. Entre 12 y 16º de Gh.

N
El rango de temperatura para estos
animales es muy amplio pudiendo dejar sin
calentador el tanque siempre que la
LE
habitación donde este colocado el acuario
mantenga una temperatura habitable.

En cuanto a su mantenimiento en acuario

debemos destacar que son animales muy
P

activos a los que les gusta mucho nadar. Es ALFASPLENDENS

por ello por lo que requieren de tanques
amplios. Los ejemplares adultos necesitan Carasio común amarillo plata
S

de hasta 40 litros por individuo.

A

Su alimentación no presenta ningún problema. Es un animal omnívoro que

aceptará de buen grado cualquier tipo de comida, ya sea presentada en
escamas, liofilizada o congelada. Son animales muy voraces por lo que
LF

debemos tener la precaución de no sobrealimentarlos.

Su reproducción es sencilla pero está reservada a estanques o acuarios muy

voluminosos.
A

En los comercios aunque no muy habitualmente podemos encontrar tres

variedades de Goldfish común: El Wakin dotado de aletas más cortas que el
carasio genérico. El Jikin que sería una variedad creada a partir de la anterior y
la Ninfa dotada de una aleta caudal de mayor longitud.
 Las carpas, los peces más comunes para
el acuario de agua fría
Las Carpas comúnmente conocidas como “peces rojos” o “dorados” gracias a

S
la mano del hombre, colonizan gran cantidad de medios acuáticos que van
desde estanques a fuentes urbanas.

N
Su enorme capacidad para resistir las condiciones acuáticas más extremas le ha
servido para convertirse en una de las especies más populares de la

E
Acuariofilia. Las hemos visto en multitud de ocasiones en peceras redondas o
de bola, lo que es un grave error. Las Carpas requieren de tanques espaciosos
donde vivir. Por ello, aunque en tanques medianos puedan vivir perfectamente

D
su lugar más indicado es el estaque, donde se desarrollarán físicamente por
completo y se reproducirán sin ningún problema.

N
Las Carpas son peces robustos con
escamas grandes y brillantes, de fuertes
aletas, que gustan de vivir en las partes ALFASPLENDENS
LE
medias y bajas, subiendo a la superficie para
la toma de alimento.

Viven en grupos muy numerosos, siendo

su carácter muy pacífico incluso con otras
P

especies. Con la edad se vuelven más

solitarios.
S

En acuarios domésticos relativamente

pequeños y densamente poblados pueden Cola de Velo o Ryukin
A

presentar algunos problemas de

agresividad para con las especies más
débiles.
LF

Tienen una gran capacidad para adaptarse

a diferentes condiciones acuáticas y toleran
un rango muy amplío de temperaturas de
mantenimiento.
A

Soportan mejor el frío que el calor, ya que

éste acarrea una falta de oxígeno. En
ALFASPLENDENS
invierno si están bien alimentados se
aletargan y en estanques de profundidad Variedad Oranda negro
suficiente resisten incluso las heladas.

Originalmente procede de China donde vive

en arroyos y lagunas al cobijo de la sombra
 ofrecida por la vegetación sumergida
cercana a las orillas.

Actualmente se encuentran distribuidas por

S
todo el mundo y se han adaptado a vivir en
una gran variedad de hábitat donde en casi
todos los casos han sido introducidos por el

N
hombre, lo que representa una gran
amenaza para las especies autóctonas.
ALFASPLENDENS

E
Cabeza de León o Ranchu

D
Alimentación:

N
Las carpas no representan ningún problema a la hora de su alimentación. Son
principalmente carnívoros y entre su dieta principal podemos encontrar
LE
lombrices, gusanos, crustáceos e insectos.

Como complemento suelen tomar aporte vegetal en forma de algas. En

cautividad aceptan perfectamente el alimento en escamas cuando se trata de
especimenes pequeños y en “stick” cuando son grandes. Para darles una
P

completa alimentación es conveniente combinar las escamas o sticks con

comida viva o congelada; Artemia, Daphnias y larvas de mosquito.
S

Podemos terminar de redondear la dieta con un aporte de materia vegetal en

forma de tabletas. Sino lo hacemos y mantenemos plantas naturales podemos
A

encontrarnos con que picotean las hojas.

Durante el invierno deberemos comprobar previamente a la alimentación el

LF

estado de nuestros peces. Aunque los veamos nadar pueden estar aletargados
y no aceptarán ningún alimento. Si esto sucediera conviene no insistir puesto
que lo único que haríamos sería empeorar las condiciones acuáticas.

En acuario se habrá de cuidar al máximo la premisa de no sobrealimentarlos

A

puesto que la descomposición del exceso de comida provocará falta de oxígeno.

 Especies y Variedades

Las carpas pertenecen a la familia de los

Cyprinidae. Y entre las especies más

S
conocidas se encuentran la Carasius
Auratus, el Cyprinus carpio y el Cyprinus
carassius.

N
Las variedades que podemos encontrar en el
comercio pertenecen todas a Carasius ALFASPLENDENS

E
Auratus y lo que las diferencia unas de otras
son la forma del cuerpo, aletas y colores. Variedad telescopio azul

D
El Cometa Americano es la variedad más
extendida. Posee una gran capacidad de
adaptación y resistencia para su

N
mantenimiento en condiciones extremas.

El Cola de Velo o Ryukin, denominado así

LE
por sus aletas alargadas, tiene el cuerpo
más rechoncho y corto que el cometa.

El Oranda presenta gran similitud con el

Cola de Velo, a excepción de las papilas ALFASPLENDENS
P

cefálicas. Que son localizables en la frente

del animal y presentan un aspecto Variedad velo doble aleta
exuberante a modo de sombrero.
S

El Cabeza de León o Ranchu. Variedad

A

similiar a la Oronda, lo que hace en muchas

ocasiones confusa su identificación. Su
rasgo morfológico principal es la ausencia de
LF

aleta dorsal.

Existen una serie de variedades que

presentan deformaciones en los ojos como
El Ojos de burbuja o El Telescopio.
A

ALFASPLENDENS
A todas estas variedades debemos sumarles
otras muchas a las cuales se unirán sin duda Oranda
algunas más con el paso del tiempo.

Mantenimiento de Carpas
Por mucho que la tradición popular vea con agrado el mantenimiento de estas
especies en peceras circulares o peceras bolas, debemos huir de esta
 posibilidad al ser la peor instalación posible para el correcto mantenimientos de
estos animales.

Esta tipo de pecera presenta problemas de oxigenación y no tiene ningún tipo de

filtrado. Los animales requieren por tanto de cambios muy habituales de agua,

S
diariamente o cada dos días, lo que provoca alteraciones al sufrir variaciones
constantes de las calidades acuáticas.

N
Los acuarios idóneos para el mantenimiento de carpas son a partir de los 100
litros. Estos animales requieren de mucho espacio. Por ello, cuanto mayor

E
espacio les demos en mejores condiciones estarán.

El sistema de filtrado deberá ser externo debido a que estos animales

D
provocan gran cantidad de desechos. Otra buena opción para su mantenimiento
es la posibilidad de instalarlos en un estanque. Sin duda es la mejor opción si
pretendemos reproducir a nuestros animales. Ofreciéndoles una buena

N
alimentación la cría se presenta espontáneamente.

El mantenimiento en estanque deberá estar acompañado de algún tipo de filtro

LE
o al menos alguna bomba que fuerce el movimiento del agua y el intercambio de
gases.
P
S
A
LF
A