CURSO SERUMS FACIALES Naturales
CURSO SERUMS FACIALES Naturales
CURSO SERUMS FACIALES Naturales
HIGIENE Y LIMPIEZA EN
COSMETICA NATURAL
CASERA
HIGIENE EN NUESTRA COCINA
DESINFECCIÓN DE MATERIALES:
* Por lo tanto debemos rociar los envases y demás utensilios con alcohol
de 70° y los dejamos secar sobre un paño limpio.
SEGURIDAD
*Tener en cuenta siempre que, aunque estemos trabajando con
componentes naturales podemos ser alérgicos, por eso es aconsejable
realizar siempre un testeo de alérgenos, y hacerlo en una pequeña zona
no visible (antebrazo). y esperar unas horas para descartar reacción.
LA PIEL
La piel
La piel es el órgano más extenso del cuerpo y constituye la barrera
encargada de separar el medio interno del externo. Está compuesta por
distintos tipos de tejidos que actúan conjuntamente, cada uno de los
cuales presenta modificaciones regionales para desempeñar una función
específica.
Funciones de la piel
Termorregulación:
Regula la temperatura corporal a través de las glándulas sudoríparas y la
irrigación sanguínea. En respuesta a un incremento de la temperatura
ambiental o al ejercicio extenuante, la producción de la transpiración por
medio de las glándulas ayuda a disminuir la temperatura corporal hasta
el nivel normal.
Protección:
Es una barrera semipermeable que protege los tejidos subyacentes de la
abrasión, bacterias, deshidratación y radiación UV.
Recepción de estímulos: Contiene numerosas terminaciones y
receptores nerviosos que detectan los estímulos relacionados con
temperatura, tacto, presión y dolor.
Excreción:
Es el órgano excretor de toxinas más grandes del cuerpo, por lo que
dispone de glándulas sudoríparas encargadas de eliminar parte del
material de desecho de las células. Con su acción, se liberan agua, sales,
minerales y algunas sustancias tóxicas.
Queratogénesis:
Función de la piel para la formación de queratina, proteína encargada de
impermeabilizar y proteger.
Melanogénesis: Función que permite la formación de la melanina, un
pigmento que brinda las diferentes tonalidades de la piel y protección
frente a las radiaciones solares.
Estructura histológica de la piel:
La piel consta de dos capas. La más superficial es un epitelio denominado
epidermis, que descansa sobre una capa de tejido conectivo llamada
dermis. A su vez, ésta apoya sobre la hipodermis, que es una capa de
tejido conectivo laxo, rico en células adiposas.
● Epidermis:
La epidermis es una delgada capa de células que constituye la parte más
externa de la piel. Está formada por cuatro tipos de células:
queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel.
El epitelio de la dermis consta de cuatro o cinco estratos celulares, cuyos
queratinocitos presentan características particulares:
Clasificación de la piel
Resulta importante conocer el tipo de piel con vistas a tratar el rostro
con los productos adecuados para evitar cualquier complicación.
En general, se define a la piel de dos formas:
● Tipos de piel
Piel normal
La denominación piel normal o también llamada eudérmica, hace
referencia a una piel que presenta poros finos, buena circulación
sanguínea, textura aterciopelada, suave y lisa, sin tensiones ni brillos. Sin
embargo, este tipo de piel es poco frecuente, ya que incluso las pieles
bien equilibradas tienen tendencia a experimentar las fluctuaciones
vinculadas al entorno o a los cambios internos, tales como volverse secas
en invierno o sufrir deshidratación.
PIEL NORMAL:
● pocos granos
● poros pequeños
● no tiende a irritarse y enrojecerse
● piel equilibrada no es muy seca ni muy grasa
● sin manchas
Piel Seca
La piel seca también conocida como xerosis cutánea, es un tipo de piel
que a menudo se encuentra agrietada, áspera, rugosa, menos elástica y
con escamas. Se asocia generalmente con una defunción de la producción
de lípidos a nivel de la epidermis. Consecuentemente, no puede retener
la humedad necesaria y deriva en un deterioro de la función de barrera.
La sequedad cutánea está condicionada por factores como la edad, los
limpiadores y tónicos no adaptados, la alimentación, el sol y los climas
extremos. Esta afección es mayor en mujeres que en hombres, además de
que el envejecimiento lleva aparejado su aparición.
PIEL SECA:
● piel tensa áspera y escamosa
● luce apagada y envejecida
● aparecen antes las líneas de expresión
Piel grasa
La piel grasa se caracteriza por una hiperproducción de sebo, conocida
como seborrea. Se observan poros dilatados, piel brillante
fundamentalmente en la zona media del rostro e imperfecciones cutáneas
como puntos negros y espinillas. Generalmente este tipo de piel es
genética, sin embargo, puede deberse a factores hormonales o externos
asociados al clima cálido y húmedo y a la utilización de productos
limpiadores demasiado agresivos.
PIEL GRASA:
● poros grandes
● sensación grasa a lo largo del día, con imperfecciones
● el exceso de grasa se mezcla con la suciedad y las células muertas
de la piel formando granos o comedones
● limpieza excesiva empeora el problema
Piel mixta
En la piel mixta, los tipos de piel varían entre la zona T (frente, mentón y
nariz) y las mejillas. Se caracteriza por una zona T grasa con poros
agrandados, mientras la piel de las mejillas varía entre normal y seca.
PIEL MIXTA:
● acumula gras en la zona T (frente, nariz y barbilla)
● el resto del rostro es equilibrado
● mejillas secas
Piel Deshidratada
La piel deshidratada es un estado en el que se experimenta déficit de
agua. Afecta a todos los tipos de pieles y puede ser transitorio.
Este estado de la piel se caracteriza por sensación constante de
incomodidad y tiranteces localizadas u ocasionales, pequeñas arrugas y
asperezas, y tez apagada o carente de luminosidad.
Módulo 3
¿Qué es el pH?
Primero aclarar que se escribe pH, potencial de hidrógeno (y como es
bien sabido los elementos de la tabla periódica como el hidrógeno se
escriben con mayúscula” H”). Bueno ahora sí, el pH determina la
concentración de iones de hidrógeno en una disolución. Por lo tanto a
MAYOR concentración de iones de hidrógeno MENOR es su pH (por lo
tanto más ácida es la disolución).Lo que nos lleva a la siguiente escala:
Pero como todo no es tan sencillo y debido a que cada parte de nuestro
cuerpo presenta distintos pH, debemos considerar qué cosmético
formularemos, para qué parte de nuestro cuerpo, cuál es nuestro tipo de
piel, qué activos incorporaremos, etc.
Ajustar el pH
Para ajustar el pH de nuestro cosmético debemos utilizar una solución
saturada de bicarbonato de sodio (si queremos aumentar el pH) o una
solución de ácido cítrico o láctico (si queremos bajar el pH)
Si al realizar el cosmético el pH final es demasiado ácido:
RECALCULAR UNA
FÓRMULA
¿Cómo hacemos para adaptar los porcentajes a la cantidad de
gramos que deseo realizar?
Es una pregunta bastante frecuente cuando comenzamos a realizar
cosmética y en los cursos suele ser algo que lleva bastante tiempo de
explicar. Bueno trataré de que sea una explicación fácil de entender y lo
menos complicada posible. Lo primero a tener en cuenta es que SIEMPRE
se trabaja en la misma medida y en nuestro caso lo mejor es trabajar en
gramos, NO podemos colocar cc y gr. (centímetros cúbicos y gramos).
Cuando calculamos pasamos todo a gramos.
Consejo: tener siempre un anotador a mano para realizar los cálculos
como para ir dejando constancia de lo que preparamos ya sea para
repetirlo porque salió genial o para poder ver en qué nos equivocamos si
no salió como lo esperábamos.
● 65% de tensioactivo
● 10% de agua
● 25% de polvos
● 65% tensioactivo
● 10% agua
● 25% de polvos
Bueno aquí debemos tomar la cantidad total que es 780 gr. (la capacidad
de nuestro molde) como el 100%
Entonces
● 100%---------780 gr por lo tanto se aplica la “famosa regla de 3
simple”
● 65% x
y queda: 65 x 780 / 100= 507 gr (65 multiplicado por 780 dividido 100)
el otro valor es el 10%
Principios activos
Farmacopea VII edición, define a un principio activo o droga
farmacéutica como toda sustancia química o mezcla de sustancias
relacionadas, de origen natural o sintético, que, poseyendo un efecto
farmacológico específico, se emplea en medicina humana.
Ácido hialurónico:
Solubilidad:
Es soluble en agua o en cualquier fase acuosa. Soporta temperaturas
hasta 70º. Puede combinarse alto peso y bajo peso.
Dosis: 0,01 a 0,5 %.
Alantoína:
Tiene propiedades curativas y cicatrizantes y acelera el proceso de la piel
de reemplazamiento de células muertas por células nuevas.
Entre los usos de la Alantoína para cosmética destaca su aplicación en
productos para piel sensible, seca e irritada, así como piel con acné.
La Alantoína para cosmética se utiliza en procesos de cicatrización y
curación de ciertas heridas. En el momento en el que notamos que está
seca o irritada, es el momento de utilizar la Alantoína.
Además, también es muy utilizada como tratamiento antiacné, tanto para
el ya existente como para evitar que pueda aparecer.
La Alantoína para cosmética está preparada para poder aplicarse sobre
cualquier tipo de piel (en especial con aquellas que pueden ser
delicadas). También es capaz de prevenir el envejecimiento estimulando
la piel.
Dosificación:
0,2-0,5%
Bisabolol:
Es el componente principal de la flor de la manzanilla o camomila. Se
obtiene del aceite esencial de esta flor. Desde antiguo son bien conocidas
las propiedades de las infusiones de la flor de la manzanilla, sobre todo
en el aparato digestivo como para favorecer las digestiones, calmar los
vómitos, etc.…
En cosmética adquiere especial importancia su activo, el alfa-bisabolol,
especial por su efecto sobre pieles sensibles e irritadas ya que es
calmante, al igual que por su acción antimicrobiana.
Se emplea sobre todo en cosméticos orientados a las pieles sensibles,
reactivas e irritadas, e incluso para contorno de ojos. También es un
ingrediente importante en los productos orientados para después del
afeitado o la depilación. Muchas líneas dedicadas al cuidado del bebe o
niños pequeños cuentan con este ingrediente por su buena tolerancia.
Dosificación: 0,5%-3%
Ceramidas:
Uso:
Las ceramidas son solubles en aceites, es necesario disolverlos a 90°C en
aceite (preferiblemente un aceite muy estable a altas temperaturas como
el aceite de coco fraccionado) hasta obtener una mezcla clara y
homogénea. Esta mezcla se añade a la fase oleosa.
Dosificación: 0,05 - 1%
Coenzima Q10:
Coenzima Q10 (Ubiquinone) activa el metabolismo de las células y
protege a las membranas de las células de la piel ante radicales libres. En
piel madura, puede ralentizar el proceso de envejecimiento, fortalece el
sistema inmunológico y previene el envejecimiento prematuro de la piel
inducido por la luz. Ayuda a prevenir la aparición de arrugas.
Es una enzima generadora de energía. Se encarga de activar a las
mitocondrias para producir la molécula que da energía a nuestro cuerpo.
Esta molécula es importante para que las células tengan la suficiente
“gasolina” para desarrollar toda su actividad: dividirse, fabricar las
sustancias que nos son importantes, que en concreto en la piel son las
fibras de sostén.
También tiene una función muy importante como antioxidante. Su
producción disminuye con la edad (a partir de 35 años) y sobre todo con
el estrés.
Su uso principal en cosmética, está en los tratamientos
antienvejecimiento y los destinados a regenerar pieles muy agredidas; su
misión es activar a la célula para que fabrique las sustancias que mejoren
la elasticidad y se potencie la renovación celular. También es importante
para que los músculos quemen grasa.
Es liposoluble o soluble en alcohol. Se introduce en la fase oleosa tibia o
si se usa en recetas sin calentar ingredientes, se diluye antes en un poco
de alcohol.
Colágeno marino:
Para cosmética mejora la retención de agua en la piel y aumenta su
elasticidad, suavidad y flexibilidad. Es el encargado de aportar firmeza a
nuestra piel, Asimismo, defiende las células contra el daño de los
radicales libres por un efecto estimulante sobre la enzima MnSOD
(Manganese Superoxide Dismutase).
El Manganeso superóxido dismutasa (MnSOD) es la enzima antioxidante
primaria que protege a las células contra el estrés oxidativo. El colágeno
marino aumenta además la síntesis de colágeno, proteoglicano y elastina
en los fibroblastos. Tiene efectos hidratantes a corto y largo plazo,
además de proteger los queratinocitos y las células de la epidermis
contra los signos del envejecimiento. Mejora la suavidad de la piel y su
firmeza, así como la condición de la piel, lo que conlleva a una reducción
visible de las arrugas.
Dosificación: de 0,5% a 3%
Elastina:
La elastina y el colágeno son las proteínas más importantes de la piel. El
colágeno se encarga de dar sustentación y firmeza, mientras que la
elastina se encarga de las propiedades elásticas. Con el envejecimiento
ambas disminuyen, de ahí que la piel sea más flácida y menos elástica.
Tiene una excelente compatibilidad con la piel, ayuda a la regulación y la
conservación de la humedad natural del cabello y la piel.
Crea una película fina que suaviza las cutículas del pelo, mejora la
elasticidad de la piel y suaviza las líneas finas de expresión, aumenta la
hidratación de piel y cabello. Deja el cabello con más volumen, agarre
suave y un aspecto brillante. Protege la estructura del cabello de los
daños de tratamientos de tintes o del secador. En cosmética se añaden a
formulaciones que van encaminadas a tratamientos reafirmantes y
regenerantes, tratamiento y prevención de estrías. Es soluble en agua. Se
utiliza en productos para el cuidado para la piel madura, la piel seca y
deshidratada.
Dosificación: 0,5 - 3%
Glicerol:
El glicerol o la glicerina es un captor de humedad. Está presente en todas
las grasas animales, vegetales. La producción de glicerol procede como
un producto resultante de la fabricación de jabón. Es una sustancia que
capta mucha agua (propiedad higroscópica). Cumple con dos misiones,
por una parte, hidratante al captar agua y por otra emoliente y
disolvente de muchas fórmulas cosméticas por su carácter graso.
Es el componente ideal para la fabricación de jabones y lociones para
pieles excesivamente secas o delicadas, también se le añade a
acondicionador del cabello, cremas de afeitar, etc.
Dosificación: 1 a 5%
• Es un potente antiarrugas.
• Nutre y regenera el tejido dela piel.
• Hidrata en profundidad la dermis.
• Forma una película sobre la piel que protege y elastiza, dando un efecto
tensor inmediato.
• Emoliente y suavizante.
• Tez hidratada y brillante
pH: 4,5-6,5.
Inulina vegetal:
Es un polisacárido de fructosa, un ingrediente idóneo para la elaboración
de serums. Es un excelente humectante para la piel y el cabello.
Gracias a sus propiedades suavizantes, así como hidratantes, la inulina
vegetal sirve como base para mezclar con productos como Aloe Vera.
keratina:
Tratamiento para pieles faltas de protección alteradas por agresiones de
factores ambientales: mejora, restaura y repara el micro relieve
superficial de la piel.
Introducir en el proceso de acabado durante la fase de enfriamiento. pH:
4,5 – 6,5.
Lactato de sodio:
Estabilización y regulación de pH de una fórmula.
En conjunto con ácido láctico ayuda a estabilizar el pH de un cosmético
para mantenerlo en un nivel idóneo. En conjunto con ácido láctico actúa
además de forma antimicrobiana.
Blanqueamiento de la piel:
Dosis recomendada:
Pantenol:
También se llama provitamina B5. El pantenol, cuando se aplica por vía
tópica, se transforma en ácido pantoténico, también conocido como
vitamina B5. En la piel ayuda en la biosíntesis de la barrera lipídica, es
decir mejora la síntesis de los lípidos cutáneos; sin esta vitamina la piel
se vuelve descamativa. Está presente en muchas formulaciones para el
tratamiento de las heridas y de la piel excesivamente seca. Las cremas y
productos de cosmética ricas en pantenol mejoran el estrato córneo
reduciendo la pérdida de agua; esta acción reparadora, ayuda a la piel
dañada a recuperar su estado natural. Por estos efectos se ha introducido
a fórmulas antiaging, reduciendo manchas en la piel y mejorando algunos
enrojecimientos. También se utilizan productos con ácido pantoténico
como contorno de ojos, ya que se ha comprobado que su función
reparadora de la dermis también contribuye al aclaramiento de las
ojeras. El consumo de ácido pantoténico contribuye a la mejora del acné
tanto en adolescentes como en adultos. Esto se debe a que en el acné hay
un aumento de las secreciones sebáceas, lo que también se controla con
el consumo de ácido pantoténico. Con respecto a la salud del cabello, se
usa frecuentemente en champús y acondicionadores en concentraciones
de 0.1-1%. Sella la superficie dañada, lubricándola y haciéndola más
suave, brillante y resistente. Así mismo, calma la irritación del cuero
cabelludo. El pantenol también se utiliza como tratamiento de las
quemaduras solares mezclándolo con alantoína. Mejora la hidratación de
la piel, reduce la inflamación y el picor.
Dosificación:
Proteínas de seda:
Tienen propiedades hidratantes y envolventes y se usan como
ingrediente "protector" ante deshidratación para piel y pelo.
Se recomienda para pieles secas y envejecidas prematuramente.
Productos elaborados con proteína de seda tienen una textura más
suave, mayor hidratación y dejan la piel más suave y satinada y el pelo
con un brillo sedoso. Ingrediente idóneo para maquillaje. También se
puede añadir a jabones.
Ideal para pieles secas y maduras.
Uso:
Añadir a la emulsión mientras se está enfriando y seguir removiendo.
Dosificación: 1-5%
Ácido retinoico:
Vitamina A:
La vitamina A es un antioxidante liposoluble muy utilizado en el cuidado
de la piel envejecida al estimular la síntesis de colágeno y ácido
hialurónico. El retinol, es el derivado de la vitamina A con mayor
aplicación en cosmética debido a que su bajo peso molecular le permite
penetrar en las capas más profundas de la piel. También posee capacidad
hidratante y antiinflamatoria.
Vitamina C:
La vitamina C o ácido ascórbico, es un antioxidante ideal que tiene la
capacidad de neutralizar las especies reactivas del oxígeno, para de esta
manera prevenir procesos inflamatorios, carcinógenos y el foto
envejecimiento. Su mecanismo de acción radica en que actúa como
cofactor de dos enzimas que participan en el proceso de
entrecruzamiento de las fibras de colágeno e inhibe la transcripción del
gen de la elastina, cuya disminución resulta útil para el tratamiento de la
elastosis senil, característica de la piel envejecida.
La vitamina C es un eficaz antioxidante que proporciona luminosidad a la
piel y reduce la aparición de los signos del envejecimiento. La vitamina C
se usa en un rango del 1% al 30% según el cosmético o la terapia a
realizar. En peelings de vitamina C se usan los rangos mayores y en
serums o cremas, más inferiores, sobre todo si se usa vitamina C ácida
(ácido ascórbico). La vitamina C se añade o bien al final de la formulación
cuando la queremos poner como antioxidante que proteja el cosmético
de la oxidación o seguida de las proteínas (colágeno, elastina, proteínas
de seda) cuando la usamos como activo de la piel, aunque también actúe
como antioxidante del cosmético realizado. Si no se usan proteínas, se
añadirá con otras vitaminas hidrosolubles como las vitaminas del grupo
B. Si usamos la vitamina C liposoluble (Ascorbil de palmitato) lo ideal es
añadirla junto con la Vitamina E, diluir ambas en el mismo medio ya que
las moléculas de una y de otra, se enlazan entre sí y forman un todo más
potente y beneficioso.
Vitamina E:
La vitamina E agrupa diferentes compuestos, dentro de los cuales se
incluyen los tocoferoles y los tocotrienoles, que neutralizan los radicales
peróxidos, confiriéndole actividad antioxidante. El más importante es el
α-Tocoferol. Su acción fotoprotectora se debe a que evita la formación de
un dímero de ciclo pirimidina sobre un gen de la epidermis, cuya
alteración es resultado de la exposición a la radiación UV, pudiendo
producir carcinomas. También inhibe el proceso de melanogénesis al
impedir la producción de melanina en células de melanoma.
Vitamina B3:
La vitamina B3, también conocida bajo el nombre de niacina mida forma
parte de las Coenzimas NAD y NADP que participan activamente de la
reacción de reducción de los radicales libres producidos en el proceso
del estrés oxidativo, otorgándole acción antioxidante, que resulta beneficiosa
para mejorar la apariencia de las arrugas.
El niacina mida es una vitamina soluble en agua y en alcohol que actúa
positivamente en numerosos procesos de la piel y mejora la función de la
barrera epidérmica. Entre sus beneficios: calma las rojeces, reduce el
acné, actúa como antioxidante y es despigmentante, perfecta para las
manchas en la piel. Este principio activo está especialmente
recomendado para las pieles sensibles con rojeces, manchas, acné o
arrugas. No debes utilizarla junto con la vitamina C y si lo haces,
preferiblemente que sea por la mañana y por la noche puedes aplicar la
vitamina C. Se puede introducir de manera diaria en tu rutina de belleza
sin problemas. El principio activo perfecto para las patas de gallo y
arrugas de expresión. Lo ideal es utilizarlo mañana y noche antes de la
crema hidratante. Este principio activo puede casi duplicar la cantidad
de la proteína de colágeno y así aportar elasticidad a la piel y minimizar
los efectos del paso del tiempo.
Hidroxiácidos y cosmética:
Son sustancias ácidas suaves, normalmente vegetales, que provocan un
proceso de exfoliación suave favoreciendo la renovación celular y la
síntesis de colágeno. Los más usados corresponden a dos variedades: los
alfahidroxiácidos (AHAs) y los betahidroxiácidos. Los AHAs más
conocidos son: ácido cítrico (origen de diversos cítricos como el limón),
ácido láctico (leche agria), ácido málico (manzana), y el más conocido y
más usado de todos, el ácido glicólico procedente de la caña de azúcar. En
la actualidad adquiere mucha importancia el ácido ferúlico, extraído de
las moras y las aceitunas, ya que se ha visto su capacidad de reparar el
daño que sufre por el sol el ADN.
Mecanismo de acción:
Dosificación:
Ácido Glicólico:
El ácido glicólico es un ácido natural, procedente de la caña de azúcar, y
forma parte de los llamados alfa-hidroxiácidos, cuyo principal efecto es la
exfoliación de la piel. Gracias a su acción exfoliante, la piel se libera de
células muertas haciendo que las cremas penetren mejor, maximizando
así su efecto, por lo que se suele utilizar en tratamientos contra el acné,
para eliminar las arrugas superficiales y manchas solares.
Pueden usarlo personas de todas las edades para lograr una piel mucho
más suave, lisa y de aspecto más joven. Al principio de su uso, puede
aparecer irritación de la piel y enrojecimiento, por lo que es conveniente
empezar con una concentración del 2% e ir aumentando poco a poco
hasta un máximo del 20%. Estos síntomas irán desapareciendo poco a
poco una vez que la piel se ajuste a la acción del ácido. Debido a que el
ácido glicólico afina la piel de la capa exterior, es recomendable el uso
constante de un protector solar que proteja de la luz ultravioleta.
Ejemplo:
Para una dilución al 2% ponemos 98 ml de agua destilada y 2 grs de
ácido glicólico.
Dosificación:
serum 2% al 5% Peeling exfoliación 10% al 20% Soluble en agua.
Ácido Cítrico:
El ácido cítrico es uno de los aditivos que más se utilizan en la industria
alimentaria para la producción de bebidas, caramelos, dulces, repostería,
confitería, productos lácteos, etc.
Se trata de un ácido orgánico que está presente en la mayoría de las
frutas, sobre todo en cítricos como el limón y la naranja.
Es un buen conservante y antioxidante natural. Excelente para la
elaboración de bombas de baño.
Dosificación:
1% al 5% Soluble en agua.
BHAs
De los betahidroxiácidos el más usado es el ácido salicílico procedente de
la corteza de sauce. Este, en concreto, es muy útil en el tratamiento del
acné y sus secuelas, así como en las pieles grasas. Tiene afinidad por las
zonas ricas en sebo cutáneo. Este tipo de sustancias se emplean para
tratar las arruguitas finas, la deshidratación, las manchas propias del
proceso de envejecimiento. En champús son útiles para el tratamiento de
la caspa. En altas concentraciones se utilizan en consulta de medicina
estética como tratamiento de las alteraciones anteriormente comentadas
relacionadas con el envejecimiento.
Ácido Salicílico:
El ácido salicílico es una beta hidroxiácido, cuya función queratolítica
proporciona un efecto exfoliante. Muy usado en casos de psoriasis, acné,
puntos negros, pieles grasas, verrugas y como renovador celular.
Tiene la capacidad de penetrar en la piel limpiando los poros, es
antibacteriano, antiinflamatorio y puede mejorar la producción de
colágeno y suavizar o eliminar arrugas superficiales. Se recomienda el
uso de un filtro solar.
Pureza:
99%
Dosis:
Entre el 1 y 10% del total
Soluble grasas, glicerol y alcohol. No es soluble en agua.
Activos Liposomados
Los liposomas son unas partículas microscópicas acuosas rodeadas por
una membrana de fosfolípidos que hace que lo que hay en el interior se
mantenga en él, y además lo protege. Esta membrana es similar a la que
recubre las células del cuerpo humano, que es la que permite absorber
los distintos nutrientes. El proceso de liposomado proporciona una gran
capacidad de encapsulamiento, vehiculización y liberación dérmica de
activos. Estos liposomas liberan el activo en la capa diana y gracias a su
composición, similar a la piel, son capaces de regenerar la barrera
cutánea e hidratarla.
Hidratación y nutrición:
Los liposomas, aún incluso sin principio activo, consiguen una gran
hidratación y nutrición de la piel gracias a sus fosfolípidos y a la
capacidad de liberar el contenido hídrico. Con los liposomas conseguimos
la regeneración de la función barrera de la piel.
¿Cuáles son los activos cosméticos más habituales en liposomas?
Ascorbil fosfato sódico (vitamina C estable):
El fosfato de ascórbico sódico (SAP) es un tipo de vitamina C estable. Un
activo utilizado muy utilizado en alta cosmética. Protege la piel,
promueve su regeneración y mejora su apariencia. Se segmenta
enzimáticamente en la piel para liberar la vitamina C. Aporta
luminosidad y unifica el tono de la piel. Concentración habitual del
liposoma, del 1 al 10% en vitamina C.
Retinol Palmitato:
El retinol es una sustancia muy valorada en los tratamientos de belleza
por la gran cantidad de propiedades que posee. Su mayor cualidad es la
capacidad que posee para facilitar la renovación de las células dérmicas.
Es el encargado de eliminar las células muertas y mantener el aspecto
saludable de la piel. Concentración habitual del liposoma, del 1 al 3%
Coenzima Q10:
activa el metabolismo de las células y protege a las membranas de las
células de la piel ante radicales libres. Aplicado en pieles maduas puede
retrasar el proceso de envejecimiento de la piel. Además, fortalece el
sistema inmunológico de la piel y previene el envejecimiento prematuro
de esta, inducido por la luz. Atenúa las arrugas y ayuda a prevenir su
aparición. Concentración habitual del liposoma, del 0,1 a 0,5%.
Cafeína:
Es una de las sustancias con mejor índice de penetración en la piel.
Además, es capaz de disminuir la capacidad del tejido adiposo y de
acelerar su proceso de degradación. Por esta razón, es uno de los activos
más utilizados en productos enfocados al tratamiento y eliminación de la
celulitis. Se ha comprobado mediante investigaciones científicas, que la
cafeína puede ayudar a las células a combatir los efectos nocivos de las
radiaciones UV y el foto envejecimiento. Es decir, que puede ayudar a
retrasar la aparición de arrugas, manchas solares y pérdida de
elasticidad.
Sus beneficios en cuanto a la microcirculación cutánea, convierten a la
cafeína en uno de los ingredientes más habituales para los contornos de
ojo. La cafeína actúa ejerciendo una pequeña vasoconstricción de los
capilares que favorece la circulación. Concentración habitual del
liposoma, del 1 al 5%.
Resveratrol:
El resveratrol es un polifenol que se encuentra en la uva y derivados
como el vino. Este polifenol activa una proteína llamada PARP-1 que
activa a la vez un grupo de genes protectores entre los que se encuentran
el supresor de tumores, p53 y los genes de la longevidad FOXO3A y
SIRT6. Los resultados finales demostraron un efecto protector frente al
envejecimiento, regenerante y antioxidante. Concentración habitual del
liposoma, del 0,05 al 0,25%.
Liposomas proteoglicanos:
Aportan agua a la piel y reactivan la formación de colágeno. Tienen
propiedades muy similares a las del ácido hialurónico, ya que ciertos
productos tienen una composición basada en esta sustancia. Son
glicoproteínas. que según la unión molecular. puede tener aplicaciones
para reparar la piel deshidratada, mejorar la formación de colágeno y
aprovechar la vitamina C para el rostro.
Principios activos faciales
Según la patología:
ACNÉ
Se trata de una inflamación localizada en las glándulas sebáceas que
conforman la unidad pilosebácea de los folículos sebáceos, que están
presentes en la piel de la cara y del tercio superior del tórax y la espalda,
causada por la obstrucción de la parte más inferior del conducto
infundibular que comunica la glándula con el exterior. Esta obstrucción
da lugar a una acumulación de grasa (sebo) y queratina que se infecta e
inflama dando lugar a las típicas lesiones del acné. El acné es muy
frecuente en los adolescentes de ambos sexos (tres de cada cuatro
adolescentes tienen acné en mayor o menor grado). En ocasiones puede
extenderse más allá de la adolescencia, la tendencia a tener acné puede
persistir hasta los 30 o 40 años o incluso puede persistir hasta la tercera
edad. En muchos casos existen antecedentes familiares de acné.
Los dermatólogos coinciden en que está ocasionado por cambios
hormonales que ocurren principalmente en la pubertad y que estimulan
las glándulas sebáceas a aumentar la producción de grasa. Pero estos
cambios hormonales no solo ocurren en la adolescencia, sino también
durante ciertos momentos del ciclo menstrual, en el embarazo y en
situaciones de estrés. Otros factores que aumentan la posibilidad de
aparición del acné son la exposición a climas extremos, ciertas
enfermedades (sobre todo endocrinológicas) y el uso de determinados
medicamentos (en especial hormonales como las píldoras
anticonceptivas).
Azufre:
La acción del azufre en la piel provoca hiperqueratosis, acantosis y
vasodilatación de los capilares sanguíneos. En última instancia el efecto
del azufre en la piel depende de su interacción con ella: cuanto más
pequeña sea la partícula de azufre, tendrá mayor difusión, con más área
de contacto y se conseguirán más efectos terapéuticos. Si bien el
mecanismo de acción del azufre en el acné no es muy conocido, se estima
que puede depender de la interacción del azufre con la cisteína de los
queratinocitos. La cisteína es un aminoácido que constituye la capa
córnea y la interacción promueve la queratinización normal de la piel.
Además de estos efectos el azufre tiene una acción antiparasitaria,
queratolítica, queratoplastia, antipruriginosa y antimicótica. Como
agente queratolítico el azufre es utilizado cuando hay exceso de
producción de sebo por las glándulas sebáceas. Además, incentiva la
remoción de las células muertas de la piel, disminuyendo los síntomas y
signos del acné.
Ácido salicílico:
El acné es causado por un exceso de producción de sebo y la
presencia de células muertas en el interior de los poros de los folículos
pilosos. Esta situación bloquea la eliminación necesaria del sebo y
favorece un excelente “caldo de cultivo” para que las bacterias se
multipliquen y el resultado es la inflamación local. El ácido salicílico
facilita la descamación al disolver el cemento intercelular que une las
escamas en el estrato córneo, dejando que se desprenda la queratina.) El
principal uso del ácido salicílico es reducir al mínimo los signos y
síntomas del acné leve El ácido salicílico actúa retardando el
desprendimiento de las células muertas de la piel evitando el bloqueo del
drenaje glandular. Es queratolítico, antiacneico, antiseborreico y
antipsoriásico. Otros tratamientos utilizados son los peelings químicos
con ácido salicílico para la disminución y/o desaparición de las cicatrices
del acné. La concentración de ácido salicílico es fundamental para la
eficacia de este tipo de tratamiento: hasta el 20% de ácido salicílico debe
ser utilizado, porque si se aumentaría la proporción la acción de
descamación de la piel se extendería por más de tres días, provocando
una descamación demasiado acentuada. Elimina la gratitud que está
acumulada en el poro, para que éste no se obstruya y debido a eso
aparezca el acné o se formen comedones, pápulas y pústulas.
El aloe vera:
Disminuye las secreciones sebáceas ya que tiene propiedades
astringentes, no solo es útil como tratamiento del acné sino también es
beneficioso para las pieles grasas. También tiene propiedades
bactericidas, impidiendo que las bacterias causen infecciones, de esta
forma se acelera la curación de las pústulas causadas por el acné y evita
que se formen nuevas. El aloe contiene además vitaminas, minerales y
aminoácidos que contribuyen a la formación de células de pieles nuevas y
a regenerar los tejidos dañados por las lesiones del acné, evitando las
posteriores cicatrices o manchas.
Tomillo:
Los investigadores compararon la capacidad de diversos preparados
para eliminar la bacteria del acné. Su estudio demostró que todas las
preparaciones (tinturas de tomillo, caléndula y mirra) fueron capaces de
matar la bacteria después de la exposición de cinco minutos, pero el
tomillo fue el más eficaz de los tres. Es más, descubrieron que la tintura
de tomillo tuvo un mayor efecto antibacteriano que las concentraciones
normales de peróxido de benzoílo (ingrediente activo presente en la
mayoría de cremas antiacné). Así pues, la tintura de tomillo, además de
ser más eficaz en el tratamiento del acné, es menos agresiva para la piel
debido a sus propiedades antinflamatorias.
ROSÁCEA:
Es una enfermedad que se estima afecta a más de 45 millones de
personas en todo el mundo. Afecta a personas de piel blanca,
generalmente a personas de ascendencia europea noroccidental. En Gran
Bretaña e Irlanda se la apoda «la maldición de los celtas».
Comienza como un eritema (enrojecimiento) en la parte central de la
cara o en las mejillas, nariz, o frente, e infrecuentemente puede afectar el
cuello y el pecho. Cuando la rosácea progresa, otros síntomas se pueden
desarrollar como un eritema semi permanente, telangiectasia (dilatación
de los vasos sanguíneos superficiales de la cara), pápulas circulares
enrojecidas (pequeños granos) y pústulas, enrojecimiento ocular,
quemazón, ardor y picazón, y en algunos casos avanzados, nariz roja
lobulada (rinofima). Esta dolencia puede ser confundida y en algunos
casos coexistir con el acné vulgaris y/o la dermatitis seborreica. La
rosácea afecta a ambos sexos, pero es casi tres veces más común en las
mujeres (se presenta mucho durante la menopausia), y tiene una edad de
desarrollo entre los 20 y 60 años. La presencia de enrojecimiento en el
cuero cabelludo u orejas sugiere un diagnóstico diferente o de
coexistencia, ya que la rosácea es principalmente un diagnóstico facial.
1) Rosácea eritematotelangiectásica
2) Rosácea papulopustulosa
3) Rosácea fimatosa
4) Rosácea ocula
5) Rosácea eritematotelangiectásica
Rosácea fimatosa:
Esta forma clínica es más severa y mucho menos frecuente, en general se
presenta en la evolución de alguno de los otros subtipos de rosácea.
La piel de estos pacientes está muy engrosada, con poros muy abiertos
superficie rugosa, enrojecida, y oleosa. La nariz es la más frecuentemente
afectada dando lugar a lo que se denomina es rinofima, aunque se puede
observar en toda la cara e inclusive los pabellones auriculares.
Rosácea ocular:
Obviamente el compromiso afecta los ojos, con ojos rojos, sensación de
cuerpo extraño, ardor, sensación de ojo seco, quistes en los párpados y
aumento de sensibilidad a la luz. El diagnóstico de este tipo de rosácea lo
debe hacer el oftalmólogo.
Se puede presentar en forma aislada o acompañando a cualquier otro
tipo de rosácea.
Avena:
La avena limpia, humecta, alivia la irritación, calma la picazón y
actúa como un antiinflamatorio para tratar la rosácea. La avena
también protege la piel y amplía sus barreras, ya que las
proteínas y polisacáridos presentes en la avena se pegan a la piel
para proveerle de una barrera protectora, mientras que se las
proteínas almacenan tanto los ácidos como las bases.
Manzanilla:
Las propiedades medicinales de la manzanilla se conocen de la
antigüedad. Hoy la manzanilla es reconocida por propiedades calmantes,
relajantes, antiinflamatorias y sus múltiples beneficios entre ellos para
prevención de infecciones y como estimulante del sistema inmunológico.
Malva:
La malva se utiliza desde la antigüedad por sus virtudes cosméticos y
terapéuticas. Su extracto se obtiene de las flores y hojas frescas de la
planta Malva por un proceso de maceración. Posee un alto contenido de
vitaminas A, B y C y se caracteriza por sus efectos calmantes,
antiinflamatorios, suavizantes y curativos. Contiene un alto porcentaje
de mucílago, un adherente vegetal, que produce una capa protectora y
absorbente de secreciones grasas.
Alantoína:
Su acción en el tratamiento de heridas es de naturaleza compleja. En
primer lugar ha de limpiarse la zona de la herida. La proliferación celular
favorecida por la alantoína acelera después la regeneración de la piel. En
la mayoría de los casos el dolor de la herida cesa poco después de las
primeras aplicaciones de la alantoína. Para su uso en la práctica también
es importante la acción queratolítica de la alantoína. Hace que la piel
intacta de la cara y del cuerpo quede suave, tersa y sana. La tolerancia de
la alantoína es excelente.
Lavanda:
Aplicada tópicamente, la lavanda alivia la inflamación y encoge los vasos
sanguíneos faciales. El aceite esencial extraído de las hojas de lavanda se
puede aplicar directamente.
Caléndula:
El aceite esencial es responsable de su acción antiséptica y parasiticida,
junto a la presencia de alcoholes y lactonas terpénicas, le confiere una
acción antibiótica y fungicida. Además, tiene actividad antiinflamatoria,
cicatrizante, antioxidante, emenagoga, sudorífica, colerética e
hipotensora.
ENVEJECIMIENTO Y FOTOENVEJECIMIENTO
El envejecimiento cutáneo es el deterioro de las células de la piel y de las
estructuras que las sostienen (colágeno, fibras elásticas,
glicosaminoglicanos, etc.). Las investigaciones más actualizadas señalan
como causa principal de ese deterioro a los radicales libres. Casi todo lo
que hacemos genera radicales libres en nuestro cuerpo que en
situaciones normales son fácilmente neutralizados, sin embargo, bajo
ciertas circunstancias puede ocurrir un desequilibrio entre su
producción y neutralización. La cantidad de radicales libres se
incrementa por la edad avanzada (envejecimiento cronológico), mala
alimentación, contaminación, estrés, etc., pero la causa actual más
importante es la exposición crónica
intensa al sol (foto envejecimiento).
DMAE:
Es la sigla para el dimethylaminoethanol, un compuesto muy similar a
la acetilcolina, neurotransmisor involucrado en el aumento del tono
muscular y responsable de la regulación del crecimiento y la producción
de nuevas células en nuestro organismo. Algunos estudios han
demostrado sus propiedades antiinflamatorias y reparadoras en la piel,
que devuelven la firmeza a los tejidos sometidos al proceso del
envejecimiento, contrarrestando así la flacidez, es así que muchos
laboratorios cosméticos han decidido incluirlo como uno de los
ingredientes activos en sus productos antienvejecimiento efecto a nivel
de tejidos, va desde el aumento de elasticidad, aumento de la tonificación
y firmeza de la piel, hasta la disminución de cicatrices y manchas debido
a sus efectos precursores en la regeneración celular, todo esto ayuda a
reducir los signos de envejecimiento de la piel a cualquier edad.
El DMAE inhibe la formación de manchas por envejecimiento de
pigmentos. Uno de los más espectaculares y bien documentados de los
efectos del DMAE, es su capacidad para inhibir la formación de “manchas
de edad” (lipofuscina) en la piel, el pigmento marrón que hace que
aparezcan las “manchas de hígado” (lentigo) en el dorso de las manos de
muchas personas mayores de 50 años de edad.
Ácido hialurónico:
Colágeno:
Su finalidad principal es renovar los tejidos conjuntivos, reforzando la
capacidad de hidratación y retención de agua en el interior de las células,
lo cual proporciona un buen estado a la epidermis. Una gran ventaja del
colágeno es su total compatibilidad con las células cutáneas y su
asimilación por todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Los
productos de colágeno puro natural hidrolizado penetran hasta la
segunda capa de la epidermis y así consiguen unos resultados increíbles.
Elastina:
Es una proteína fibrosa, que cumple la función de dar elasticidad a los
tejidos. La piel contiene entre 1% a 5 % de elastina. Brinda alta
resistencia a la piel frente a los ataques de calor, agentes enzimáticos y
químicos.
N-furfuriladenina:
Es un factor natural de crecimiento vegetal que retarda el proceso
de envejecimiento de las plantas.
Este principio activo se encuentra en altas concentraciones en el
Extracto de Brotes de Soja. Distintos estudios demostraron que la
furfuriladenina tiene un efecto similar en las células humanas de la piel, y
puede ayudar a desacelerar y revertir alteraciones que ocurren
naturalmente en las células durante el proceso de envejecimiento.
Mejora el aspecto de la piel, reduce manchas y atenúa arrugas finas.
Además, esta sustancia le otorga brillo y una hidratación intensa a la piel.
Las células de la epidermis y la dermis sufren los efectos acumulativos de
la radiación solar (UVB y UVA) que impactan sobre el DNA, proteínas de
las membranas celulares, colágeno y elastina. La N-furfuriladenina,
contrarresta tales reacciones, ya que como factor de auto reparación
celular y tisular cuenta con 3 mecanismos de acción. El primero consiste
en reparar el DNA dañado; estimula la actividad de la enzima fotoliasa, la
cual es capaz de romper los enlaces que integran los dímeros de timina,
evitando así que la célula se paralice y continúe su ciclo vital. En segundo
lugar, tiene un potente efecto antioxidante debido a que estimula la
actividad de la enzima superóxido dismutasa y, en combinación con el
ión cobre, neutraliza directamente a los radicales libres. El tercer
mecanismo consiste en estimular el RNAr y RNAt, incrementando el
metabolismo de proteínas, que, en el caso de los fibroblastos, permite
estabilizar y normalizar la síntesis de colágeno y elastina.
Vitamina C:
Es un antioxidante natural utilizado para prevenir y tratar el
foto envejecimiento cutáneo. Se sabe hoy que las especies reactivas del
oxígeno como el anión superóxido, el peróxido y el oxígeno singlete
intervienen en la patogenia del envejecimiento. Estas se generan cuando
se expone la piel a la luz UV, y ejercen efectos deletéreos en el ADN, las
membranas celulares y las proteínas como el colágeno. La piel posee un
complejo sistema de antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos que la
protegen de los mismos. El ácido L-ascórbico es el antioxidante que más
abunda en la piel humana; esta vitamina soluble en agua actúa en el
compartimento acuoso de la célula, dona electrones, neutraliza radicales
libres y protege las estructuras intracelulares del estrés oxidativo.
La radiación UV aumenta las especies reactivas del oxígeno en el
compartimento intracelular y al mismo tiempo deteriora la capacidad de
la piel de neutralizarlos. La exposición a rayos UVB reduce la cantidad de
muchos antioxidantes como la vitamina C de la piel. Esta es esencial para
la biosíntesis de colágeno; aplicada por vía tópica demostró potenciar la
producción de colágeno en la piel humana. Los autores apreciaron que
las personas que experimentaban más cambios con la vitamina C tópica
eran las que tenían una ingesta dietética baja de vitamina C, y
concluyeron que la actividad funcional de las células dérmicas se puede
mejorar mediante la aplicación tópica de esta vitamina.
El ácido L-ascórbico tiene efectos fotoprotectores en la piel,
disminuyendo el eritema inducido por la luz UVB y el número de células
de la quemadura solar. Aunque no produce por sí misma foto protección
ya que no absorbe la porción solar del espectro UV, combinado con
Vitamina E, mejora el efecto fotoprotector. Estos antioxidantes tópicos
deben aplicarse antes de la exposición a la radiación UV para que puedan
ejercer foto protección. Se sabe que la Vitamina C tiene además
propiedades antiinflamatorias, por eso en dermatología es usada en
diferentes dermatosis inflamatorias como el acné, donde se lo usa junto
con las exfoliaciones con ácido glicólico. Clínicamente mejora las arrugas
finas, la rugosidad, las arrugas profundas, la laxitud/tono cutáneo, la
hiperpigmentación. Las vitaminas administradas por vía tópica siguen
siendo uno de los pilares del arsenal antienvejecimiento.
ALTERACIONES PIGMENTARIAS
HIPERMELANOSIS O HIPERCROMIAS:
HIPOMELANOSIS O HIPOCROMIAS:
Las discromías son enfermedades de la dermis, que producen
alteraciones en la coloración de la piel, por causa de la melanina. Pueden
producirse tanto por exceso del pigmento melánico (Hipercromías o
hipermelanosis: oscurecimiento de la piel) como por defecto
(Hipocromías o hipomelanosis: aclaramiento de la piel) de la
pigmentación. Afectan tanto a hombres como a mujeres y se presentan a
cualquier edad.
Algunos principios activos utilizados para las hipercromías:
Ácido fítico:
Ácido glicólico:
Ácido kojico:
Obtenido de frutos fermentados del Japón (aspergillus), es un excelente
despigmentante, inhibe la melanogénesis. Bien tolerado.
Compuesto utilizado en cosmética para la eliminación de las manchas
de la piel. Actúa sobre los melanocitos, inhibiendo la síntesis de melanina
al bloquear la transformación de la L-TIROSINA, aminoácido precursor
de la melanina. Su mayor ventaja radica en la suavidad que aporta a la
piel y en que no causa irritación ni fotosensibilización.
El Ácido Mandélico:
Tiene además una eficaz acción despigmentante, más aún si está
acompañado de Vitamina C.
Hidroquinona:
Compuesto usado para la eliminación de las manchas de la piel. Aclara
selectivamente el pigmento cutáneo (melanina) que está fuera de las
células.
Mecanismo de acción:
-Inhibe la melanina bloqueando la tirosinasa Porcentajes de formulación:
Mínimo: 2% (manchas recientes), Máximo: 10% (manchas profundas de
años) Tipo de pieles:
Todos los tipos de pieles (pieles sensibles usar porcentajes más bajos
que pieles normales).
Té Verde:
Inhibe el transporte de los melanosomas del melanocito al
queratinocito. También inactiva la torosinasa por acción antagónica con
enzimas que estimulan la melanogénesis (endotelias y citoquinas).
DESPIGMENTANTES
Mecanismo de acción:
Todos los tipos de pieles, en especial las que tienen dermatitis varias
(acné, psoriasis, cuperosis, eccemas, etc.)
En pieles sensibles se usarán porcentajes menores que en pieles
normales para evitar irritaciones.
MEQUINOL
Mecanismo de acción:
-Similar
a la Hidroquinona, pero de rango inferior, el Mequinol forma
quinonas que destruyen células de pigmentos de la piel.
-En porcentajes altos (20%) se usa sobre todo para tratar lentigos
solares (manchas asociadas con la edad y la exposición a radiaciones
solares)
Porcentajes de formulación:
MELATONINA
Mecanismo de acción:
-Disminuye la acumulación de melanina, evita que se formen depósitos
que den lugar a manchas y al mismo tiempo proporciona un reparto
uniforme de melanina en la piel reduciendo así el riesgo de futuras
manchas.
Mecanismo de acción:
-Inactivación directa y de la tirosinasa. Interrumpe la síntesis de
melanina y frena el aglutinamiento o formación de depósitos de ésta.
Porcentajes de formulación:
ALFAHIDROXIÁCIDOS (AHA:
(Ácido glicólico, Ácido láctico, Ácido mandélico, Ácido Ferúlico…)
Mecanismo de acción:
-A bajas concentraciones de AHA promueve la exfoliación ligera por la
disminución de la cohesión de los corneocitos y estimulando el nuevo
crecimiento en la capa basal, mientras que a concentraciones más altas
(peelings químicos) promueven la epidermólisis y dispersa la melanina.
-Los AHA más usados son: Ácido Glicólico, Ácido láctico, Ácido Mandélico
y Ácido Ferúlico. En peelings combinados suelen usarse una mezcla de
varios AHA de potencia inferior a los nombrados unidos a AHA de mayor
potencia para así potenciar la acción de los activos asociados con el
activo principal.
Ácido Mandélico:
(se extrae de las almendras amargas): Despigmentante antibacteriano.
Ácido glicólico:
(se extrae de la caña de azúcar): El alfa hidroxiácido más comedogénico y
menos compatible con las pieles oscuras. Desaconsejado en Pieles
morenas o con foto tipos oscuros (no superar el 5% o prescindir de este
AHA y usar otro compatible. Se recomienda combinarlo con un ácido
antibacteriano (alfa o beta hidroxiácido, como el salicílico o el
mandélico).
Ácido Láctico:
(se extrae de la leche agria y otros derivados lácteos): Despigmentante
sobre todo cuando se usa en peelings químicos.
Ácido Málico:
Porcentajes de formulación:
Mecanismo de acción:
-Inhibe la melanina bloqueando la tirosinasa.
Porcentajes de formulación:
ÁCIDO AZELAICO:
Mecanismo de acción:
Porcentajes de formulación:
Porcentajes de formulación:
Mecanismo de acción:
-Interfiere
celularmente la actividad entre queratinocitos y melanocitos
disminuyendo la melanogénesis y con ello el riesgo de manchas.
Porcentajes de formulación:
VITAMINA C
Mecanismo de acción:
Porcentajes de formulación:
● Despigmentantes:
decolorantes,queratolíticos,rubefacientes(hidroquinona s,ácido
kojico,arbutina,ácido fítico,ácido láctico,niacinamida,ácido
azaleico,vitamina c,etc.)
● Hidratantes:
● Reafirmantes:
1. Antiflogísticos:
corrigen procesos inflamatorios de la piel:
a)- astringentes:
precipitan las proteínas de la epidermis, producen vasoconstricción
local, reducción del exudado inflamatorio y de la secreción sebácea.
Ejemplos: taninos (presentes en las hojas de hamamelis, corteza de
roble. La bentonita, el caolín, el ácido láctico y extracto de manzanilla.
b)- emolientes:
tienen efecto suavizante y aportan lípidos al manto hidrolipídico ácido,
corrigiendo así la hidratación de la piel cuando la capacidad higroscópica
está disminuida. Indicados en pieles secas, ásperas, poco flexibles e
inflamadas. Los emolientes forman una capa lipídica oclusiva que limita
la pérdida de agua. Ejemplos: aceite de almendras dulces, aceite de oliva,
aceite de aguacate, extracto de castaño de India y de saúco, etc.
c)- demulcentes:
forman dispersiones coloidales por ser mucílagos. Forman un manto que
se adhiere a la piel y mucosas, hidratando, protegiendo, reblandeciendo,
mejorando la flexibilidad y la microcirculación. Ejemplo: aloe vera, la
malva común, la manzanilla, etc.
2. Antisépticos tópicos:
poseen acción germicida que destruyen o inhiben el desarrollo de los
gérmenes que afectan la piel y mucosas (hongos, bacterias o virus), con
el consiguiente efecto antiinflamatorio. Están presentes en: aceites
esenciales de romero, tomillo, lavanda, limón, etc. También en los
AHA´S, ácido cítrico y láctico especialmente, en el zinc. En la menta,
caléndula, árnica, jengibre.
3. Queratoplásticos:
favorecen la regeneración de la capa cornea, aumentando su espesor.
Actúan sobre la capa basal de los queratinocitos. Están presentes en:
las breas vegetales de pino y de enebro, la jalea real, centella asiática.
Vitamina F (presente en omega 3 y 6. Son ácidos grasos que ayudan a
restaurar el manto hidrolipídico, aceites de gusano de seda y de rosa
mosqueta, lecitina, pantenol, etc.
4. Queratolíticos:
facilitan la eliminación de la capa córnea, reduciendo su espesor y
acelerando su descamación. Ejemplos: AHA´S, la resorcina, el TCA y el
ácido salicílico, etc. También la tretinoína que se usa en tratamientos
médicos.
5. Cicatrizantes y revitalizantes:
favorecen la revitalización de la epidermis, facilitando la cicatrización.
Están contenidos en la echinacea angustifolia, caléndula, rosa
mosqueta, centella asiática, jalea real, vitaminas A y F, silicio orgánico,
lecitina, ceramidas, pantenol, etc.
6. Otros efectos:
a)- sobre la melanogénesis:
inhiben a las dos enzimas principales de la melanogénesis (tirosinasa y
dopaoxidasa), impidiendo además la formación de melanina. Las
sustancias despigmentantes, actúan como antioxidantes, acidificantes
además de tener acción queratolítica. Ejemplos: extracto de pomelo,
mora blanca, uva ursi, hidroquinona, ácido fítico, ácido kójico, vitaminas
C y E, etc.
Sinergias de D. Baudoux:
Sinergias de C. Lacroix:
Piel seca:
Piel grasa:
Alfa bisabolol, cafeína, concentrado de liposoma, extracto de centella
asiática, extracto de goji, extracto de salvia, extracto de sauce, extracto de
té verde, óxido de zinc, polvo de perlas, seda en polvo, tintura de
propóleos, urea, vitamina b3, vitamina c, vitamina E.
Piel con impurezas o acné:
Alantoína, alfa bisabolol, cafeína, concentrado de liposomas, extracto de
avena, extracto de centella asiática, extracto de goji, extracto de salvia,
extracto de sauce, extracto de té verde, óxido de zinc, polvo de perlas,
tintura de propóleo, urea, vitamina b3 vitamina C, vitamina E.
Piel madura:
Ácido hialurónico,alfa bisabolol,aloe vera,cafeína,ceramidas,coenzima
q10,colágeno marino,concentrado de liposomas,elastina vegetal,extracto
de avena,extracto de centella asiática,extracto de ginkgo,extracto de
goji,extracto de hibisco,extracto de malva,extracto de pepino, extracto de
regaliz, extracto de té verde, glicerina vegetal, inulina,pantenol,polvo de
perlas, proteína de seda,proteína de trigo,sangre de drago, tintura de
propóleos, urea, vitamina b3 ,vitamina c ,vitamina E
Piel sensible:
Alantoína,alfa bisabolol,aloe vera,cafeína,extracto de avena,extracto de
caléndula,extracto de centella asiática,extracto de goji,extracto de
malva,extracto de pepino,glicerina,inulina,pantenol,sangre de drago,
tintura de propóleo,vitamina b3,vitamina c,vitamina E.
VITAMINA C + NIACINAMIDA
Esta combinación podría irritar tu piel, aunque su naturaleza no sea
sensible, si se cumplen determinadas condiciones. La niacinamida, a un
pH bastante ácido (3-4 aprox.), se transforma en ácido nicotínico que es
rubefaciente/vasodilatador y puede producir enrojecimiento en la piel;
por eso los productos con niacinamida se formulan a pH neutro para la
piel (5.5-6 aprox.).Si aplicas productos que estén formulados a un pH
bastante ácido inmediatamente antes o después de otros productos con
niacinamida, pueden favorecer esa reacción en la que la niacinamida se
transforma en ácido nicotínico y, por tanto, producirte ese
enrojecimiento. Pero no te preocupes: si la cantidad de niacinamida del
producto es discreta (está en el INCI, pero no en las primeras posiciones),
seguramente no notarás ese efecto. Entonces, ¿qué pasa con la Vitamina
C? Los productos con vitamina C pura (Ascorbic Acid), para que sean más
efectivos y estables, suelen formularse a pH bastante ácido (3-4 aprox.).
Se pueden dejar a pH más altos para que sean más aptos para pieles
sensibles, en cuyo caso cuesta más estabilizar la vitamina C. Esto no
aplica a derivados de la Vitamina C (Ascorbyl Glucoside, Tetrahexyldecyl
Ascorbate…) que sí se pueden formular a pH neutro (5.5) sin problemas
de estabilidad.
En resumen: Son la niacinamida y el pH ácido los que no se llevan bien,
no la niacinamida y la Vitamina C.
VITAMINA C + AHA’s y BHA’s
RETINOL + AHA’s
Mezclar el retinol (también conocido como vitamina A) y los ácidos AHA
es un riesgo para todo tipo de pieles, especialmente las más delicadas. El
poder exfoliante de ambos componentes, juntos, puede terminar por ser
demasiado agresivo. Además, el retinol penetra mejor sobre la piel con
un pH neutro y no ácido. Hay dos formas correctas para introducirlos en
tu vida. La primera es alternando las noches: retinol el día uno y AHA el
día dos. La segunda es dejando el AHA por la mañana y el retinol por la
noche. Sea como sea, es importante que utilices los productos con retinol
por la noche ya que es un antioxidante fotosensible: el contacto directo
de los rayos solares puede irritar la piel con facilidad.
AHA’s + AHA’s
No olvides que un ácido AHA es un exfoliante químico. Combinar dos
productos con AHA puede llegar a sobre exfoliar nuestra piel. La
recomendación es que compruebes que los ácidos AHA le sientan genial
a tu piel y, si quieres aumentar el
nivel de AHA en tu rutina, busques un producto con un porcentaje mayor
de ácido glicólico, láctico, málico o cítrico. Puedes ir subiendo el nivel con
precaución y progresivamente. Si quieres utilizar dos productos distintos
con AHA como, por ejemplo, un tónico y una esencia, combínalos en
distintas rutinas. Utiliza uno de los productos por la mañana y otro por la
noche.
SERUM
¿Qué es un serum?
Tonificar la piel:
Se trata de un paso más importante de lo que pueda parecer, ya que el
aplicar un tónico facial complementa la limpieza y revitaliza y calma la
piel, restableciendo el pH y manteniéndola humectada. Normalmente se
aplica con la ayuda de un algodón.
Sérum:
Este es el momento de aplicar el sérum hasta que se absorba de forma
completa.
Crema de día/noche:
Por las mañanas aplicaremos una crema de día hidratante y por la noche
una crema de noche con propiedades nutritivas.
Protector solar
Es indispensable utilizar protector solar tanto en verano como en
invierno para proteger la piel.
Formulación de un serum
Penetración cosmética:
Los productos cosméticos van a atravesar la piel de 2 maneras:
● Transcelular:
● Intercelular:
2- Transanexial:
Cuando el producto pasa a través de los anexos de nuestra piel:
Componentes de un gel:
Líquido a gelificar:
Agente gelificante:
Otros:
Conservantes, colorantes y activos de acción específica.
Agentes Gelificantes
Los agentes gelificantes en los serums suelen ser, los polisacáridos,
almidón, goma xantana, goma guar, carragenina, alginato, pectina, agar,
colágeno y ácido hialurónico son de especial relevancia.
Las gomas son polímeros capaces de atrapar agua, con ello lo que hacen
es aumentar la viscosidad de sistemas acuosos, y en algunas ocasiones
también dan elasticidad y textura al sistema. Sus funciones principales
serán las de modificadores reológicos, texturizantes, gelificantes,
modificadores del tacto, agentes suspensores y estabilizantes. Que
tengan una u otra función, dependerá del tipo de goma que utilicemos, y
en muchas ocasiones, de la dosis y de las combinaciones que podamos
hacer entre ellas.
1- Uso
de los polisacáridos de su pared celular: agar-agar, alginatos y
carragenatos como agentes gelificantes y texturizantes de la formulación.
Entonces en serums base acuosa podemos dar textura semifluida tipo gel
con: pectina,carragenina,agar agar, metilcelulosa, goma xantan, goma
guar, etc. Se colocan en cantidades muy bajas para que el gel quede
fluido, entre 0,2% a 0,75% máximo.
Serums Líquidos
Son bases acuosas como aguas florales, hidrolatos o agua destilada con
una cantidad importante de activos hidrosolubles como: alantoína, ácido
hialurónico, ácido ascórbico, cafeína, colágeno marino, elastina vegetal,
proteínas de la seda, urea.
Son muy fáciles de realizar ya que solo debemos determinar:
Serums Emulsionados
Estos presentan la ventaja de poder incorporar en su formulación tanto
activos hidrosolubles como activos liposolubles: están formulados con
aceites ligeros y con buena penetración cutánea como el coco
fraccionado y un porcentaje mínimo de emulsionantes para brindar una
textura muy ligera, los emulsionantes pueden ser sucrose stearate,
lecitina de soja, olivem 1000, lanette N,etc. El porcentaje utilizado es de
2% a 5% (máximo) con un 0,1 o 0,3 % de alguna goma para brindar
mejor textura. Podemos incorporar tanto activos liposolubles como
hidrosolubles.
Posible formulación:
Formulación:
1- Determinar qué tipo de serum haremos: textura (oleoso, gel, emulsión,
líquido), objetivo, tipo de piel, contorno de ojos, etc.
2- Función del serum: buscar los activos que nos ayudarán a cumplir
esa función, por ejemplo si queremos un serum hidratante buscar
activos como ácido hialurónico, lactato de sodio, colágeno, elastina, etc.
Consultar con la información detallada en el Módulo Principios Activos.
Por ejemplo:
Qué nos indica el 1,5%: que en 100 gr de disolución tenemos 1,5 gr. de
100 - 1,5= 98,5
Disoluciones:
Elaboración:
● 98,5 gr. de agua destilada
● 1,5 gr. de ácido hialurónico polvo puro bajo peso molecular o
medio.
● 1% de conservante Procedimiento.
Elaboración:
1-Desinfectar todos los utensilios a utilizar. 2-Pesar todos los
ingredientes.
3- Colocar en un recipiente todos los ingredientes excepto el alginato.
4- Mezclar y por último colocar el alginato en forma de lluvia mientras
removemos con un batidor eléctrico de cappuccino.
Elaboración:
1- Colocar
en un recipiente el agua destilada la elastina, luego el colágeno y
remover para que se mezcle bien.
2- Luego colocamos el gel de aloe vera y removemos.
3- Espolvoreamos por encima la goma xantana, para que se hidrate. 4-
Colocamos el conservante.
5- Envasar y etiquetar.
Fase 2:
● 62,5% agua destilada o hidrolato (el que prefieras)
● 3% niacinamida
● 20% de gel aloe vera
Fase 3:
● 1% conservante
Elaboración:
1-Desinfectar todos los utensilios a ocupar. 2-Pesar todos los ingredientes
3- Colocar la vitamina E en la glicerina(porque la vitamina E tocoferol es
liposoluble, por lo que la glicerina nos sirve como solubilizador) a eso le
incorporamos el extracto de regaliz o de moras y en forma de lluvia le
añadimos la goma xantana.
4- En otro recipiente colocar el agua destilada y disolver la niacinamida y
remover y por último el gel de aloe vera.
5- Colocar el conservante y envasar.
Serum Aclarante con Vitamina C
● 70%agua destilada
● 10%Jugo de aloe vera
● 5% glicerina vegetal
● 4%Vitamina E
● 5%Lactato de sodio
● 5%Vitamina C en polvo (ácido ascórbico)
● 1%Conservante
● Bicarbonato de sodio cantidad necesaria para regular el pH a 4,5
Elaboración:
1- Disolver la vitamina C en agua destilada.
2- En otro recipiente colocar la glicerina vegetal y la vitamina E. 3-
Mezclar todo y colocar el jugo de aloe vera y remover.
4- Incorporar el lactato y remover
5- Colocamos el conservante y medimos el pH 6-
6- Ajustar pH
7- Envasar y etiquetar
Datos:
La vitamina C es muy oxidable por lo que es conveniente envasar en un
bote oscuro para proteger de la luz.
El pKa del ácido ascórbico es de 4,04 ¿qué quiere decir esto?
Cuando trabajamos con ácidos para que sean efectivos debemos tener en
cuenta el pH (potencial de Hidrógeno) que es la concentración de iones
de hidrógeno, a mayor concentración de iones menor es el pH y por ende
más ácida es la disolución. Cuando disolvemos un ácido débil lo que
sucede es que se disocia (separa en iones), cuando trabajamos con ácidos
es importante que no se disocien al 100% porque si no serían efectivos,
pero….
Elaboración:
1- Se
debe colocar todos los ingredientes dentro de un frasco oscuro
preferentemente, puede ser roll on, con gotero o airless.
Elaboración:
1- Desinfectar todos los utensilios. NO UTILIZAR METALES CUANDO SE
TRABAJA CON ÁCIDOS.
2- En un recipiente pesar el agua destilada e incorporar el ácido
láctico SEMPRE AÑADIR EL ÁCIDO AL AGUA Y NO AL REVÉS.
3- Incorporamos el lactato de sodio y removemos. 4-Añadimos el gel
de aloe vera
5- Incorporar la glicerina
6- Incorporar el conservante
Elaboración:
1- Colocaren un recipiente el agua destilada e incorporar la niacinamida
removiendo hasta su completa disolución.
2- Luego incorporamos el extracto de té verde y el extracto de salvia,
agitando bien luego de cada adición.
3- Espolvorear por arriba en forma de lluvia la goma xantana.
Removemos bien
4- Colocar el aloe vera y removemos.
5- Incorporamos el conservante
6- Medimos pH tiene que ser 4,8 -5
Elaboración:
1- Diluir la niacinamida en el hidrolato, y luego la alantoína
removiendo bien.
2-Colocar el extracto de malva, la leche de avena y remover.
3-Colocar el alginato y remover, se formará un gel muy ligero.
4-Incorporamos el bisabolol y el conservante.
5- Medimos el pH tiene que ser 5 -5,5
Ajustamos si fuera necesario.
Elaboración:
1- Colocar el agua en un recipiente apto para Baño María
2- Disolver la niacinamida y la alantoína removiendo. Controlando que
la temperatura no exceda los 70°C.
3- Retiramos del baño María y colocamos el olivem 1000 removiendo
para que se disuelva.
4- Incorporamos el aceite de rosa mosqueta removiendo
constantemente.
5- Esperamos que la temperatura descienda a 30° e incorporamos el
extracto de té verde y la elastina removiendo muy bien luego de cada
adición.
6- Colocamos el conservante.
7- Medimos el pH. Ideal 5 -5,5
Elaboración:
1- Colocar el alcohol cetílico a baño María suave hasta que se funda.
2- Una vez fundido retirar del baño María e incorporar la manteca de
karité, luego los aceites uno a uno removiendo.
3- Esperar que la temperatura descienda a 30° C y colocar la vitamina
E.
Elaboración:
Colocar los aceites en un recipiente y remover para que se integren
completamente. Envasar en frasco oscuro con gotero preferiblemente.
Modo de uso:
Colocar 2 o 3 gotas en la palma de la mano y calentar, luego aplicar con
suaves movimientos ascendentes por todo el rostro.
Usar de noche.
Serum Oleoso Antioxidante Reparador
Elaboración: