Esmaltado Semipermanente y Manicuria Rusa.

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Temario

Anatomía de la mano

Morfología de la uña.

Alteraciones y patologías.

Productos cosméticos y herramientas.

Bioseguridad.

Ficha técnica

Manicuria Rusa y Manicuria combinada

Esmaltado semipermanente.

Capping

Dipping

Estilos de decoración

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Éste es el primer tema del módulo y, por lo tanto, la base sobre la que vamos a
construir el «método» de trabajo práctico con el que se van a aprender a realizar los
cuidados de uñas y manos. Hay que prestar gran atención a estos contenidos (algunos
son bastante conocidos), pues en ellos se van a apoyar todos los demás temas de esta
unidad profesional.

A) Anatomía de la mano.
Las manos forman parte de las extremidades del cuerpo humano, siendo el cuarto
segmento del miembro superior o torácico. Están localizadas en los extremos de los
antebrazos, son prensiles y tienen cinco dedos cada una. Abarcan desde la muñeca
hasta la yema de los dedos en los seres humanos. Son el principal órgano para la
manipulación física del medio. La punta de los dedos contiene algunas de las zonas con
más terminaciones nerviosas del cuerpo humano; son la principal fuente de
información táctil sobre el
entorno, por eso el sentido del
tacto se asocia inmediatamente
con las manos.

Está unida al antebrazo por una


unión llamada muñeca (cuyos
huesos forman el carpo) y
consiste en una palma central
(cuyos huesos forman el
metacarpo) de la que surgen
cinco dedos (también
denominados falanges). Además,
la mano está compuesta de
varios músculos y ligamentos diferentes que permiten una gran cantidad de
movimientos y destreza.

La mano humana tiene 27 huesos: el carpo o muñeca tiene 8; el metacarpo o palma


tiene 5 y los 14 huesos restantes son digitales.

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B. Morfología de la uña.
Conocer cada una de las partes en que se compone la uña debe ser la primera tarea de
aprendizaje para poder cuidar la piel y desarrollar con precisión el trabajo.

Cuando realizamos las técnicas de embellecimiento de uñas necesitamos saber los


nombres que identifican cada una de las pequeñas estructuras que la forman y que, a
pesar de ser muy pequeñas, son diferentes y de una gran importancia tanto para el
profesional como para el cliente.

Debido a estas diferencias, los cosméticos se formulan para tratar ciertas zonas de la
uña, mientras que los útiles están diseñados para trabajar una parte determinada de su
estructura. El conocimiento de cada una de las partes en que se divide la uña y la piel te
servirá para:

 Identificar posibles alteraciones o enfermedades, así como informar al cliente


sobre las mismas.
 Remitir al cliente al profesional adecuado para que trate dicha alteración.
 Decidir qué tipo de trabajo y técnica está recomendado practicar según el
estado de la uña o piel.
 Documentar y completar una ficha técnica que refleje el servicio prestado.
 Una de las operaciones iniciales más importantes de cualquier tratamiento es
un estudio riguroso de la zona sobre la que se vaya a trabajar. La manicura no
debe ser menos, por lo que después de la limpieza de la piel de las manos y el
desmaquillado de las uñas se establecerá el protocolo de su estudio.

La uña es una producción epidérmica, translúcida, de superficie suave y brillante,


elástica y flexible que recubre la cara dorsal del dedo en la tercera falange. Cumple
tres funciones básicas:

 De protección en las yemas de los dedos.


 De refuerzo, puesto que aporta resistencia en el momento de intentar coger los
objetos.
 De precisión, para realizar labores de detalle como enhebrar una aguja o
recoger pequeños objetos.

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Si realizamos un corte transversal a la uña podemos identificar:

 Matriz: Es la parte más profunda de la uña.


 Lámina ungueal: Está compuesta por oniquina, proteína similar a la
queratina del cabello y muy rica en azufre. Tiene tres partes raíz,
cuerpo y borde libre.
1. Raíz. Parte proximal de la lámina ungueal, escondida bajo el
repliegue ungueal.
2. Cuerpo. Parte visible de la uña, asentada sobre el lecho ungueal.
3. Borde libre. Marca la longitud de la uña. La línea de separación
se denomina ranura subungueal.
 Lecho ungueal: Es la parte de la piel sobre la que se adhiere la uña.
Posee una extensa red de vasos dérmicos que proporcionan un color
rosado a la uña y blanquecino a la lúnula.
 Lúnula: Su tamaño es variable y no siempre es visible; incluso en la
misma mano puede aparecer en todos, alguno o ningún dedo. Su color
blanco se debe a las granulaciones de queratohialina.
 Repliegue periungueal: Bordea el perímetro de la uña. Gracias a su
forma replegada protege la piel actuando de barrera.
 Cutícula o eponiquio: Es la prolongación del repliegue periungueal.
Presenta una pequeña membrana que se adhiere a la uña.
 Hiponiquio Es un epitelio que pertenece al lecho ungueal. Se queda
adherido bajo la lámina como una capa fina y blanda, dejándose ver
cuando limamos las uñas.

C. Crecimiento de las uñas


El crecimiento de la uña es longitudinal, es decir, que las células nacen de la matriz
proliferativa y desaparecen cuando nos cortamos las uñas. Las uñas de los dedos de la
mano crecen aproximadamente a 0.1 mm al día. Este crecimiento corresponde a la
edad adulta ya que en la infancia es algo mayor 0,15 mm al día, y en la tercera edad
disminuye a 0,06 mm al día. Las uñas de los dedos de los pies crecen entre un tercio
un cuarto más lentamente. Con lo que recuperar una uña de los dedos tarda entre 5 y 6
meses y una de los pies entre 15 y 18 meses. Durante la infancia las uñas son flexibles
transparentes de superficie lisa y convexa. En los adultos, la uña es más dura y
resistente apreciándose siempre o casi siempre la presencia de lúnula. En la vejez la uña
pierde brillo, se vuelve, opaca, grisácea, frágil, y la lúnula tiende a desaparecer. Una uña
sana tiene la forma ovalada es lisa y con un color parcialmente rosado. Ese color
rosado es debido a la gran vascularización que existe en el lecho epidérmico y a alas
características transparentes de la uña. La uña pues, tanto por su color como sus
distintas formas constituye un espejo de nuestro estado de salud.

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D. Patologías de las uñas.
Para comenzar recordemos las características de una uña sana:

 La coloración debe ser ligeramente rosada, su borde libre tiende al blanco.


 La superficie de la lámina ungueal debe ser lisa y uniforme.
 La consistencia de la lámina ungueal debe ser dura, pero flexible.
 El repliegue periungueal (cutícula), no debe presentar irritaciones, grietas,
padrastros, ni pieles desprendidas.

El estudio se basa en dos aspectos importantes:

1. Estudio de las alteraciones que puedan presentar las uñas.

2. Estudio estético.

Para facilitar su conocimiento y delimitar la actuación del profesional ante estas


alteraciones se han dividido de una forma aleatoria en dos grandes grupos:

1. Alteraciones patológicas más frecuentes: Las alteraciones patológicas tanto de la piel


de las manos como de las uñas, siempre deben ser tratadas por un médico especialista.
Pero una buena manicura debe tener la formación suficiente para poder identificarlas,
por dos razones fundamentales.

 Para no tocarlas y remitirlas al médico especialista.


 Porque ello reforzará su autoridad profesional ante la clientela.

2. Alteraciones no patológicas: En este apartado se estudiarán las alteraciones que no


posean componentes patológicos que hagan recomendable la visita al especialista, y
que, por lo tanto, puedan ser tratadas en centros de belleza o salones de peluquería.
Como se sabe, tanto las manos como las uñas están permanentemente sometidas, no
sólo a los efectos de los factores climatológicos nocivos (sol, frío, aire...), sino que
también sufren todo tipo de agresiones que favorecen la aparición de alteraciones o
enfermedades.

Causas más frecuentes:

 La incidencia constante de factores climatológicos: sol, frío, aire...


 Recibir lavados constantes, soportando las agresiones provocadas por los
detergentes y los productos de limpieza, como ocurre con las personas
dedicadas a las labores del hogar.
 Secado deficiente.
 A lo largo del día, realizan diversos trabajos que pueden resultar agresivos.
 Agresiones provocadas por manicuras mal efectuadas.

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 Alimentación desequilibrada, principalmente pobre en vitaminas y
oligoelementos.
 Situaciones de angustia o estrés.
 Menopausia.
 Estados carenciales del organismo debidos a diversas enfermedades.

Éstas son las causas de diversas alteraciones que sí puede y debe tratar la profesional
de manicura. En este tema se estudiarán sólo las de las uñas, las alteraciones estéticas
de las manos se tratan en el tema correspondiente dentro de esta Unidad.

I. Onicoquicia (uñas quebradizas, abiertas en capas)

Descripción. Consiste en la descamación o laminación del borde


libre de las uñas, provocando una separación de sus capas con
pérdida de adhesión entre las células.

Causas. Pueden ser de origen interno (anemia férrica, artritis


crónica, estrés, hipotiroidismo o una alimentación deficiente que
produzca carencias en minerales y vitaminas) o externo (mala realización de la
manicura, utilización de esmaltes y desmaquilladores ungueales agresivos o de mala
calidad, colocación reiterada de uñas artificiales o esculpidas, contacto excesivo con
agua caliente y productos detergentes, etc.).

Cuidados. Sería importante averiguar la causa de esta alteración para eliminarla y


conseguir la mejoría deseada. De todas formas, se debe recomendar lo siguiente:

– Una alimentación equilibrada.

– Utilizar cosméticos de buena calidad.

– Utilizar quitaesmaltes sin acetona.

– Limar las uñas con frecuencia y no quitar las láminas levantadas.

– Aplicar una crema nutritiva regeneradora por toda la lámina, insistiendo con un
pequeño masaje circular sobre la matriz de la uña.

– Introducir las uñas en un recipiente que contenga aceite de oliva y limón al 50%,
previamente calentado al baño maría.

II. Padrastros

Descripción. Son trocitos de piel parcialmente desprendidos de la cutícula o del


repliegue ungueal. Este desgarro produce una úlcera roja y dolorosa que se infecta
fácilmente.

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Causas. Los padrastros aparecen cuando se ha
agredido de forma habitual o puntual la piel
que rodea a las uñas, e incluso éstas; por
ejemplo, al cortar la cutícula o retirarla de forma
agresiva. La onicofagia y la onicotilomanía
pueden también producirlos (hay personas que
no se muerden las uñas, sino el repliegue
ungueal).

Cuidados. Se deben cortar con el alicate corta


cutículas, en un solo corte limpio y pegado al
dedo, nunca arrancarlos. Aplicar a continuación una solución desinfectante.

III. Onicofagia (hábito compulsivo de comerse las uñas)

Descripción. Alteración que se suele dar en personas que son o están muy nerviosas, o
ante un momento de angustia o estrés. Suele comenzar en la infancia, y cuando se
prolonga en el tiempo puede provocar una hipertrofia de los tejidos adyacentes.

La piel de la zona periungueal, así como el


pulpejo de los dedos, se eleva y aparecen
padrastros, inflamaciones e infecciones.

Cuidados. La onicofagia se trata solo con


voluntad propia. El objetivo es eliminar las
causas que provocan esa necesidad compulsiva
de comerse las uñas y, en muchos casos, la piel
que las rodea. Es imprescindible tomar
conciencia de las situaciones que provocan el
hábito y modificar la conducta.

– Aplicar sobre la zona productos específicos que tienen un sabor amargo ayuda a
reprimir la necesidad de morder la uña.

– La colocación de uñas esculpidas, con el fin de mejorar su aspecto y favorecer su


crecimiento, sería la solución estética más recomendable.

IV. Alteraciones del color.

Una uña sana tiene un color parcialmente rosado debido a la gran vascularización del
lecho epidérmico y a las características transparentes de la lámina ungueal.

Cualquier variación en forma de mancha o cambio del color de la uña se debe a una
alteración interna, por enfermedad o mala alimentación, o a una alteración de tipo
externo, como un traumatismo o por contacto con sustancias colorantes.

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a) Leuconiquia (manchas blancas)

• Descripción. Coloración blanquecina en forma de manchas o estrías situadas,


normalmente, en dirección transversal. Parece que se debe a una queratinización
incompleta, de forma que en la uña
quedan retenidos gránulos de
queratohialina. También puede
aparecer en bandas longitudinales
después de la extracción de cuerpos
que hayan penetrado bajo la uña.

• Causas. La teoría más reciente habla


de traumatismos en la matriz de la uña
y factores genéticos. También se
maneja la hipótesis de que pueda estar causada por falta de algún mineral como el zinc
o el calcio. En tal caso, es el Dermatólogo quien lo debe dictaminar.

• Cuidados. Masajear la uña, matriz y zona periungueal con productos nutritivos,


favoreciendo el aporte de oxígeno a través de la sangre. Además, se puede maquillar la
uña con esmaltes opacos para igualar la tonalidad de la lámina.

Si la alteración es muy extensa o persiste conviene que sea revisada por un médico.

b) Melanoniquia

• Descripción. Hiperpigmentaciones melanicas de la uña parcial (longitudinal) o


completa. Puede ser congénita o adquirida. Se origina en la matriz ungueal por el
aumento de la síntesis de melanina en los
melanocitos de la matriz.

• Causas. Principalmente traumatismos.


También puede estar causada por la presencia
de un nevus o nevo melanocítico en la matriz
de la uña que produce una banda marrón
longitudinal en el lecho ungueal.

• Cuidados. Maquillar la uña con esmaltes opacos que cubran e igualen la coloración
de la lámina ungueal.

c) Uñas amarillentas

• Descripción. La uña presenta un color oscuro por toda la superficie de la lámina


ungueal.

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• Causas. Externas: tabaquismo, utilización
de productos químicos de limpieza sin
proteger las manos, utilización de
desmaquilladores ungueales y esmaltes de
mala calidad, sin aplicar primero una base
protectora.

• Cuidados. Utilizar cosméticos de buena


calidad y, cada cierto tiempo, dejar las
uñas sin maquillar durante varios días. Las manchas amarillentas de las uñas se pueden
eliminar frotándolas con limón.

E. Equipo de trabajo: herramientas y cosméticos.

Conocer los elementos básicos que deben formar parte del equipo dedicado a la
manicura, es un primer paso importante para llegar a dominar la técnica.

Actualmente se pueden encontrar gran variedad de útiles y aparatos de muchos tipos,


por ejemplo, existen diversos modelos de aparatos eléctricos que llevan diferentes
accesorios para limar, pulir... Pero este tema se va a centrar en el equipo más habitual y
sencillo, aunque no por eso menos eficaz.

Equipo Principal

Se trata de los útiles específicos para la realización práctica de este trabajo técnico. Los
básicos son:

Equipo auxiliar

Se trata de útiles y materiales que forman parte del equipo de muchos otros
tratamientos, se relacionan porque también deben estar incluidos en el equipo
de manicura.

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Cosméticos

1. Loción Desinfectante

Para la desinfección de los utensilios y como antiséptico para las manos y uñas.
Se presenta en forma de loción con vaporizador. En su formulación se añaden
componentes suavizantes y perfumes. No debe contener alcohol.

2. Desmaquillador de Uñas

Los quitaesmaltes limpian restos de laca de uñas. Están formulados por una
mezcla de disolvente como acetona, acetato de etilo, acetato de butilo, etanol,
etc.

4. Quitacutículas Emoliente

Ablandadores de la cutícula, como su nombre indica sirven para ablandar y son


cremas formuladas con sales de amonio cuaternario.

Quitacutículas, sirven tanto para ablandar como para eliminar los restos de la
cutícula. Su fómula contiene hidróxido de potasio (2-5%), fosfato trisódico (8-
10%), trietanolamina al 10%.

5. Base de Esmalte

Suelen llevar incorporado un endurecedor, hacen que el esmalte se fije mejor


y no se rompa la película. Formulados con resinas sintéticas y disolventes.

6. Lacas o Esmaltes

Su función es la de decorar y llevan pigmentos, resinas y disolventes, algunos


pueden producir intolerancias y alergias.

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F. Bioseguridad

1. Normas de Seguridad, Higiene, Desinfección y Esterilización

Existen normativas legales de obligado cumplimiento, que tratan de las normas que
deben cumplir los centros de belleza y peluquería. Pero además de estas normativas, se
ha de considerar que uno de los aspectos que más distingue a un profesional serio y
responsable, es que cumpla escrupulosamente estas normas y que además la clientela
lo perciba.

2. En Cuanto a la Seguridad

Revisar el estado de útiles, materiales y cosméticos. Es necesario comprobar tem-


poralmente el estado de los componentes del equipo.

1. Alicates de uñas y cutículas y tijeras. Si se presentan afilados por sistema láser no


precisan revisión. Los convencionales suelen desgastarse con el uso y regularmente es
conveniente que los afile un profesional.

2. Limas. Si son de cartón esmeril, deben ser nuevas para cada cliente, o bien, si el
material lo permite, se deben desinfectar antes de cada servicio.

3. Palitos de madera. Con el uso se suelen astillar y estropear por los extremos, hay
que revisarlos temporalmente. En la actualidad existen otros materiales, como por
ejemplo el metacrilato.

4. Materiales. En general hay que comprobar que estén limpios y en perfecto estado.

5. Cosméticos. Periódicamente hay que controlar la fecha de caducidad y el estado de


los esmaltes que con el uso suelen espesarse demasiado.

6. Limpieza de útiles

Todo el material, incluidos los útiles, se


revisará de forma periódica para compro-
bar que se encuentra en perfecto estado
de conservación y limpieza.

Se debe prestar especial atención a la


higiene de los útiles, ya que están en con-
tacto directo con la piel de los clientes
durante la realización de los tratamientos.

Es imprescindible desinfectar o esterilizar


el equipo profesional antes de volver a

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utilizarlo con un nuevo cliente. Como fase previa, es necesario retirar los restos de
producto y la suciedad macroscópica que ha quedado adherida:

• Útiles no cortantes (cepillo rotatorio, guante de crin, espátulas, pinceles, etc.).

• Después de eliminar la suciedad visible se procede a limpiar la pieza utilizando agua


caliente y jabón. Con la ayuda de un cepillo iremos frotando para retirar la suciedad; se
enjuaga y se seca completamente para proceder a su desinfección o esterilización.

• Es necesario tener en cuenta que el material metálico, con partes metálicas o de


madera, no debe dejarse nunca sumergido en agua para evitar que se oxide o corroa.
Además, se debe secar a conciencia para evitar su deterioro.

• Útiles cortantes o muy frágiles (tijeras, alicates, accesorios de alta frecuencia,etc.). Se


les pasa un algodón embebido en alcohol.

g. Ficha tecnica.

La ficha técnica es una herramienta de trabajo imprescindible y fundamental para el


profesional. En ella deben figurar una serie de datos:

1. Datos personales.

2. Datos del estudio de manos y uñas.

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3. Datos técnicos. En el caso de la manicura, deben figurar en ella los datos más
importantes del tratamiento: fecha en que se realizó, productos especiales aplicados,
color del esmalte, correcciones efectuadas..., y otros que cada profesional considere
importantes.

Esto permite llevar un control y seguimiento de todos los servicios efectuados y evaluar
los resultados obtenidos.

La realización de una perfecta manicura conlleva seguir meticulosamente las siguientes


etapas:

1. Preparación del equipo y del profesional.


2. Preparación de la clienta/cliente.
3. Desmaquillado.
4. Estudio y observación de las alteraciones de las uñas, estudio estético y confec-
ción o control de la ficha técnica.
5. Corte y limado.
6. Tratamiento de la cutícula y lámina de la uña.
7. Maquillado.
8. Asesoramiento profesional.

h. Manicuria Rusa y Manicuria combinada.

 Manicuria rusa.

¿Qué es?

La manicura rusa debe su nombre al hecho que en los países del este, y sobre todo en
Rusia, esta técnica se ha convertido en la más extendida sobre todo gracias a su
difusión en las redes sociales.

Desde el punto de vista técnico, la manicura rusa se realiza con torno y consigue una
limpieza profunda de la uña quitando totalmente la cutícula. Utilizando diferentes
fresas o brocas, se retira la cutícula suavemente y se aplica el esmalte lo más cerca
posible de ésta.

VENTAJAS DE LA MANICURA RUSA

La manicura rusa es mucho más precisa que la tradicional, en la que se ablanda y corta
la cutícula con unos alicates.

El torno con la fresa adecuada simplemente lima suavemente la cutícula y deja un


acabado limpio y perfecto ideal para preparar las uñas para pintar.

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Cuanto mejor preparada esté la zona de la cutícula más duradera será nuestra
manicura, bien sea con esmaltado tradicional, permanente o uñas esculpidas.

Por lo tanto la fama de la manicura rusa viene del acabado impecable que
proporciona la máxima durabilidad. Tus cutículas y uñas permanecen bonitas más
tiempo y el producto se adhiere mejor a la uña natural.

TÉCNICA DE MANICURA RUSA PASO A PASO

Esta técnica debe ser llevada a cabo por profesionales. No intentes realizar la
manicura rusa en casa a ti misma. Este post es solamente informativo, no es un curso
de manicura rusa.

1. TRATAR LA CUTÍCULA

Lo primero que haremos es elegir una fresa


para el torno. Existen muchos tipos diferentes
de fresas para cutículas, algunas personas
prefieren usar la de cono fina o de punta de
bolita.

Con el empujador de cutículas comenzaremos


a preparar la base de la uña levantado la
cutícula sobrante. Con el torno a baja velocidad
y con mucho cuidado limaremos suavemente el exceso de los bordes.

2. LIMPIAR LA PIEL

Limpiaremos toda la piel de los bordes de la uña así como cualquier exceso de células
muertas que pueda haber alrededor o sobre la uñas natural con otra fresa especial.

Con un cepillo limpiaremos la zona y después limpiaremos con desinfectante.

3. PULIR LA UÑA

Como siempre que queramos preparar una uña natural para el esmaltado permanente,
gel acrílico o PolyGel, limaremos la superficie de la uña con sumo cuidado. Lo ideal es
solamente limar la capa brillante superior por lo que debemos ser cuidadosos.

4. HIDRATACION DE LA CUTICULA.

Aplicar aceite para aceite para cutículas.

LAS DIFERENCIAS DE LA MANICURA RUSA Y LA MANICURA


CLÁSICA O TRADICIONAL

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En cuanto a las diferencias o ventajas e inconvenientes de la manicura rusa frente a la
manicura tradicional es que el resultado de la manicura rusa es una manicura perfecta
durante tres semanas mientras que las otras manicuras duran como mucho 10 días. Y
otra de sus ventajas es que, al no ser tan frecuente la manicura, la uña se endurece más
y se conserva mejor.

¿DAÑA LAS UÑAS O LAS CUTÍCULAS LA MANICURA RUSA?

Si la manicura rusa se hace correctamente y de forma apropiada no daña la uña, si esta


técnica daña la superficie de la uña es porque el trabajo no fue realizado
correctamente.

LOS CONTRAS DE LA MANICURA RUSA

Tal vez, el único inconveniente de la manicura rusa es, quizás, que con esta técnica se
quita toda la cutícula y algunas clientas a veces no se dejan y hay que saberlo antes de
hacértela.

 Manicuria combinada

La Manicuria combinada es realizar la Manicuria tradicional de la mano de la Manicuria


rusa.

D. TORNOS: ¿En qué consiste?


¿Para qué se usa el torno de manicura y pedicura profesional?

El torno no solo se utiliza para dar forma o retirar producto en exceso, sino que es una
parte fundamental de la manicura y pedicura para cualquier profesional. Entre sus usos
se encuentran:

 Manicura
 Pedicura
 Preparación de la placa de uña para su modelado (alargamiento de uñas)
 Relleno de las uñas esculpidas
 Retiro de las uñas esculpidas
 Retiro del esmalte semipermanente
 Lijado y pulido de todos los tipos de materiales

Ventajas de la Manicuria y pedicuria con torno.

 Proporciona seguridad e higiene tanto para el profesional como para el cliente.


No se utilizan objetos o herramientas punzantes ni de corte, por lo que no hay
riesgo de sufrir ninguna lesión. Al no usar agua también estamos evitando el
riesgo de contraer hongos en los pies.

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 Acorta significativamente el tiempo de trabajo debido a su rapidez.
 La realización de este trabajo por un especialista evita que aparezcan callos o
durezas, además de estimular la circulación de la zona donde se utiliza. Esto
hace que tenga beneficios a largo plazo para la piel.
 El especialista puede llegar a acceder a zonas más complicadas donde poder
eliminar las células muertas sin llegar a arrancar la epidermis viva.
 Una posible desventaja de utilizar tornos de pedicura es el hecho de que por ser
un aparato electrónico podemos no sentir del todo la fuerza con la que estamos
presionando la uña. Es por ello que si no es usado con cuidado podemos llegar
incluso a lastimar la piel de los pies.

Partes del torno y tipos de fresas.

El torno para uñas, también llamado drill para uñas, consta de dos partes: el cuerpo y la
fresa o broca.

 El cuerpo: es la pieza que realiza el trabajo en la uña, es una especie de


rotulador grueso y parecido al que usan los tatuadores, al que le puedes
cambiar las fresas y pueden estar conectados o ser portátiles. Los más básicos
tienen una botonera para cambiar velocidades y abastecerse de potencia.
 La fresa o broca son las puntas intercambiables que pueden girar a varias
velocidades y son de diferentes formas para realizar los trabajos sobre la uña.
1. Diamante. Podemos encontrar natural y sintético. Suelen ser los más utilizados y
cuentan con diferentes tipos de grosor.
2. Carburo y titanio. Son puntas muy abrasivas que debemos de usar con
precaución, ya que corremos peligro de cortar alguna uña.
3. Cerámica o piedra. Son las usadas para retirar las uñas acrílicas o
semipermanentes.
4. Silicona. Tienen superficie lisa y punta redonda. Se usan como acabado final
para dar brillo.
5. Punta fina. Sella la cutícula con mayor precisión y retira uñas encarnadas.
6. Cónica. Permite retirar el exceso de producto.
7. Mandrell. Sirven como soporte para las limas de papel de usar y tirar. Cuenta
con recambios que se venden por separado.

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Tipos de fresas.

 Punta de barril pequeña y


grande: Se usan
para acortar. No se deben usar
para la zona de cutícula, porque
pueden hacer daño en las uñas.

 Punta de barril cónica: Se utilizan


para dar forma a la uña, se pueden
utilizar para zona lateral y también
cutícula, además de preparar la
zona del relleno en cutícula.

 Punta de seguridad para cutícula:


Como el nombre indicada, fué
diseñada con una labor, proteger
nuestra cutícula. Se puede utilizar
para limar por debajo de la uña
(grosor), también preparar la zona
de relleno de cutícula y evitar
daños en esa zona tan delicada.

 Punta Cónica: Se usan para la zona


de cutícula y también para quitar
algún resto que nos haya quedado
debajo de las uñas. Hay diferentes
tamaños.

 Punta con forma de balón de


fútbol: Al igual que las anteriores,
sirve para la zona de cutícula y
para debajo de las uñas. Hay que
utilizarla con cuidado porque
puede producir daños en la zona
anterior de la cutícula.

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 Punta bala: Sirve para preparar la
zona de cutícula. Es ideal para
zonas estrechas, laterales, limpiar
algún resto debajo de la uña.

 Madriles: Son las puntas dónde


van metidas las cinta de limado. Se
pueden utilizar para acortar y para
eliminar las uñas de gel y para
limar los callos de los pies. No es
recomendable utilizar en la zona
de cutícula.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un torno?

 La velocidad del torno: las revoluciones por minuto (rpm) varían entre modelos
y marcas.
 La cantidad de cabezales disponibles: las fresas varían en cantidad y tamaño
según el equipo.
 Accesorios: algunos tornos vienen acompañados de accesorios como cortauñas
o limas.
 Precio: dependiendo de la marca y las características del producto.

Cómo cuidar e higienizar nuestro torno de pedicura

Una de las grandes ventajas del uso del torno es la higiene, y es por ello que se hace
imprescindible un delicado cuidado de la máquina. Con cada cliente distinto es
fundamental esterilizar la lima manual que hemos usado, así como las fresas del torno.
Para el torno de pedicura debemos usar un baño desinfectante así como un spray,
aunque en ocasiones es forzoso la utilización de baños en alcohol para las fresas.

¿Cómo funciona un torno para uñas?

Para aprender a cómo utilizar un torno para uñas debes saber que antes de escoger la
broca a usar, piensa en qué tipo de trabajo vas a hacer en la uña, pues leyendo el
apartado anterior ves que la cónica no te serviría para desgastar el material.

1. COLOCA LA BROCA EN EL TORNO

Aquí depende del tipo de torno que tengas. Todos tienen una anilla de seguridad para
que la fresa no se salga, pero estas pueden funcionar a presión o a rosca.

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En algunos modelos necesitas presionar un poco y girar 90º para que la broca se pueda
soltar y dejar el espacio para introducir la que necesitas. La anilla de seguridad se
puede ubicar en la punta del torno o en la mitad del cuerpo.

En este caso, para ajustar la broca harás lo mismo pero girando en sentido contrario,
luego verifica que la broca esté bien sujeta moviéndola un poco con el dedo.

Hay otros modelos donde debes darle vuelta a la broca hasta soltarla y hacer lo mismo
para sujetar la nueva.

2. AJUSTA LA ROTACIÓN Y VELOCIDAD

En este sentido, hay varios métodos para controlar la velocidad y la rotación. Si eres
zurdo o diestro te ayudará mucho poder hacer que la broca gire hacia cierta dirección,
aunque esto debes ajustarlo cuando la broca no esté en girando.

3. AJUSTA LA POTENCIA

Para aprender a cómo utilizar un torno para uñas, algunos recomiendan usar la
potencia máxima, pero si eres principiante es mejor usar la velocidad entre media y
baja. De esta forma puedes manejar con más tranquilidad lo que haces con el torno.

Retira el material de la uña: inserta la broca adecuada y haz pasadas rápidas para evitar
que la uña se sobrecaliente por la fricción, aunque esto varía según el material de la
broca.

Para retirar el material, coloca el torno en posición horizontal y acostado, sujétalo con
firmeza para que la mano no te tiemble y realiza pasadas desde arriba hacia abajo.

Limar el largo de la uña: en este caso debes colocar el torno en posición vertical y
siempre mantenerlo recto para que el largo de la uña quede exacto. Siempre debes
mover el torno de derecha a izquierda o de izquierda a derecha según la rotación que
hayas elegido. Al final puedes pasar una lima para perfeccionar la punta.

Esta broca también sirve para quitar el esmalte que haya quedado debajo de la punta
de la uña, pero colócalo en velocidad baja.

Apaga el torno y cambia la broca a una de barril pequeño para trabajar la cutícula. En
vista de que es una zona muy sensible, conviene dejarlo en velocidad baja.

E. ESMALTADO SEMIPERMANENTE.

La manicura semipermanente es una técnica que mantiene las uñas pintadas


perfectamente por un lapso bastante prolongado. El esmaltado semipermanente es la
alternativa perfecta para aquellas mujeres que tienen una vida muy ocupada y que

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desean tener sus uñas impecables pero no cuentan con el tiempo necesario para asistir
al manicurista con frecuencia.

PRODUCTOS NECESARIOS

 Adhere: es un deshidratador y nivelador de PH. Producto elaborado para


eliminar oleosidad y humedad de la uña natural. Se utiliza después del pulido
de las uñas y antes del primer con o sin acido. Recomendado como
complemento al primer cuando la uña de la clienta presenta desprendimientos
del producto aplicado a causa de la oleosidad de la uña o sudoración en las
manos (hiperhidrosis).
 Primer con ácido: El primer con ácido se utiliza cuando existen problemas de
levantamiento del producto sobre la uña por ser estas demasiado grasas o
cuando existe un problema de sudoración excesiva en las manos (hiperhidrosis).
Su componente es el ácido metacrílico, El coste de éste primer es menor que el
del primer sin ácido y su desventaja es que es demasiado agresivo y dado que
penetra hasta capas profundas de la uña podemos crear lesiones, alergias,
quemaduras químicas, etc. Su aplicación tiene que ser a toquecitos, dejando
que se extienda sin tocar en absoluto la piel que rodea la uña para no quemarla.
 Primer sin acido: Se compone de químicos no ácidos que no producen
quemaduras ni reacciones adversas (a excepción de alergias previas) y una
mínima proporción de ácido (debido a esto se le dice primer sin ácido. Se
puede aplicar como un esmalte sin importar de forma crítica si toca la piel que
rodea la uña. Se puede aplicar como un esmalte sin importar de forma crítica si
toca la piel que rodea la uña. También aporta una excelente adherencia del
material en la uña. El primer sin ácido potencia su efectividad si es utilizado
después de la aplicación de un deshidratante. El primer sin ácido actúa como
una cinta de doble cara ayudando a la adhesión del acrílico o gel sobre la uña
mediante lo que se conoce como enlace covalente doble.
 Bond/Ultrabond: El Bond o UltraBond es un promotor de adhesión para
esmaltes semipermanente, gel o acrílico, es un solución de gran eficacia y sin
ácidos. La fórmula particular garantiza una adhesión resistente y eficaz y evita
que el material se desprenda. Puede utilizarse con acrílico, gel y
semipermanente.
 Base Coat: Una base coat es un protector para la uña natural, se aplica antes del
esmalte para proteger la uña natural, la base coat evitara que el pigmento de
color del esmalte amarillee la uña y al retirar el esmalte la uña quede con un
aspecto sano y siga luciendo su color de inicio.
 Top coat: Un top coat es un finalizador, se aplica a continuación del esmalte de
uñas. Su fin es que la uña quede brillante y la durabilidad del esmalte sea mayor
ya que ayuda a fijarlo durante más tiempo del habitual.

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 Esmaltes UV/LED.

HERRAMIENTAS NECESARIAS.

 Torno
 Repujador de cutículas/ palito de naranjo.
 Algodón/wipes para uñas.
 Cabina LED/ UV.

Cabinas led/uv.

Las lámparas UV o lámpara LED es un dispositivo diseñado para aplicar esmaltes


semipermanentes o uñas de gel. El efecto que produce la luz sobre el esmalte
específico para ello, es de secar y fijación para que dure mucho más tiempo intacto.

Estableceremos las características generales de lámpara como tal, ya


sea UV o LED para que puedas elegir la mejor para ti:

 Tamaño: Existen tamaños que permiten secar una o dos uñas a la vez,
haciéndolas más portátiles. Mientras que otros tamaños permiten secar
cinco uñas a la vez, permitiéndonos ahorrar mucho más tiempo.

 Potencia: Existen lámparas entre 15w, 24w y 36w a mayor cantidad de vatios,
más rápido es el secado.

 Temporizador: La temporización es distinta en cada tipo de lámpara. Algunas


cuentan con el botón de encendido y apagado, donde se controla el tiempo de
exposición de las uñas. Otras, tienen un temporizador que apaga
automáticamente a los 120, 90, 60 o 30 segundos, ahorrando energía mientras
no se utiliza y todas las uñas reciben la misma exposición.

 Diseño: Una amplia lista de opciones según forma, ubicación de los botones,
color.

¿Cuál elegir UV o LED?

Para el secado en lámpara, ya sea UV o LED, los esmaltes semipermanentes son los
ideales, utilizando su base, color y top coat. Ambos tipos de lámparas son buenos
productos, pero hay aspectos que pueden ayudarte a elegir la mejor, que a
continuación detallaremos:

 Tecnología: El ojo humano puede percibir la luz que se encuentra entre 400 y
780 nm. La luz que se encuentra sobre esta cifra se considera infrarroja y por
debajo se considera ultravioleta. En este sentido ambas, tanto la LUZ LED como
la UV se ubican debajo de los 400 nm, se diferencian por la longitud de la onda.

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 Tiempo empleado en secar: Utilizando una lámpara UV el esmalte tardará unos
dos minutos aproximadamente en secar, mientras que con la lámpara LED,
tardaría unos treinta segundos. En este aspecto la lámpara LED es mucho más
efectiva y cómoda, por la rapidez en el secado. Además, evitan una exposición
de las manos a rayos UV, por mínima que esta sea.
 Eficacia en el procedimiento: La luz ultravioleta requiere de más energía, lo que
la hace menos eficiente, porque a largo plazo genera más gastos. Las lámparas
LED consumen menos energía, son más duraderas y ecológicas, por lo que
largo plazo son más económicas.
 Tipo de esmalte: Cualquier tipo de esmalte, inclusive geles, pueden secarse con
la Luz UV obteniendo resultados excelentes. En cambio, con Luz LED, sólo
pueden secar esmaltes formulados para esta tecnología, entre ellos
semipermanentes.
 Precio: Son más costosas las lámparas LED que las UV, al momento de
adquirirlos, sin embargo, como ya hemos acotado antes, a largo plazo las UV
generan más gastos de energía y el cambio de bombilla es más periódico,
incrementando los costos.

PASO A PASO

1. Sanitizar las manos de la profesional y clienta, las herramientas y el área de


trabajo.
2. Limar hasta lograr la longitud y forma deseada de la uña natural con lima
120/240.
3. Retirar la cutícula realizando Manicuria rusa, combinada o tradicional.
4. Limar suavemente y en una única dirección la placa ungueal con lima 220 o 240
o bloque pulidor de 240 de una manera superficial quitando el brillo natural y
oleosidad de la uña. Eliminar cualquier residuo de polvo.
5. Aplicar Adhere
6. Aplicar primer con o sin acido, bonder o ultrabond.
7. Aplicar una fina capa de Base Coat a modo de esmalte dejando una separación
de un milímetro entre cutícula y producto sellando el borde libre. Comenzar del
dedo meñique hasta el índice, dejando los pulgares de ambas manos para el
final. Utilizar este método tanto para la aplicación del Base Coat, Gel Color y
Top Coat.
8. Secar en la lámpara UV durante 2 minutos o Led por 60 segundos.
9. Aplicar una fina capa del Gel Color seleccionado a modo de esmalte sin tocar la
cutícula, sellando el borde libre. > Secar en la lámpara de UV durante 2 minutos
o LED 60 segundos.
10. Repetir nuevamente la aplicación del Gel Color seleccionado, del mismo modo
anteriormente mencionado

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11. Aplicar una capa de Top Coat con el mismo sistema del punto 5 para sellar el
color y lograr un brillo duradero. Evitar tocar las uñas inmediatamente después
de retirarlas de la cabina. > Secar en la lámpara de UV duran - te 3 minutos o
LED 60 segundos.

RETIRO DEL ESMALTADO SEMIPERMANENTE.

1. Con una lima de grano fino (180), limar de forma suave la capa de Top Coat,
que es la capa superior brillante. Se busca generar porosidad para que el
removedor penetre en el esmalte, pero no quitar toda la capa de esmalte con la
lima.
2. Humedecer un trozo de algodón con quitaesmalte removedor de esmalte
semipermanente y colocarlo sobre las uñas, cubriendo toda la superficie del
esmalte, evitando el contacto con la piel para no dañarla.
3. Fijar el algodón sobre la uña envolviendo la punta de los dedos con papel
aluminio. La cara brillante del papel debe quedar mirando al interior. Su función
es sujetar y conservar el calor producido, para promover el ablandamiento del
esmalte.
4. Dejar actuar el removedor de 10 a 15 minutos (varía dependiendo el producto
utilizado). Pasado este plazo el esmalte debería soltarse de la uña, quedando en
el algodón, de no ser así, dejarlo reposar por más tiempo.
5. Retirar el papel aluminio y el algodón. Para remover los vestigios utilizar un
repujador de cutículas de forma suave, sin ejercer presión. Por último, pasar un
algodón humedecido con removedor en la dirección de crecimiento de la uña.
6. En caso de no volver a esmaltar, pulir con lima de grano fino (bloque pulidor)
para dejar una buena terminación en la superficie de la uña.

I. Kapping

PASO A PASO:

1. Sanitizar las manos de la profesional y clienta, las herramientas y el área de


trabajo.
2. Limar hasta lograr la longitud y forma deseada de la uña natural con lima
120/240.
3. Retirar la cutícula realizando Manicuria rusa, combinada o tradicional.
4. Limar suavemente y en una única dirección la placa ungueal con lima 220 o 240
o bloque pulidor de 240 de una manera superficial quitando el brillo natural y
oleosidad de la uña. Eliminar cualquier residuo de polvo.
5. Aplicar Adhere
6. Aplicar primer con o sin acido, bonder o ultrabond.

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7. Aplicar una fina capa de Base Coat a modo de esmalte dejando una separación
de un milímetro entre cutícula y producto sellando el borde libre.
8. Colocar una fina capa de gel o una perla pequeña de polygel asegurándonos
que cubra toda la lamina ungueal. Curar 60 segundos
9. En caso de que sea gel colocar otra capa y curar.
10. Retirar capa de inhibición, pulir con el bloque de pulido.
11. Esmaltar normalmente.

J. Dipping

PASO A PASO:

1. Sanitizar las manos de la profesional y clienta, las herramientas y el área de


trabajo.
2. Limar hasta lograr la longitud y forma deseada de la uña natural con lima
120/240.
3. Retirar la cutícula realizando Manicuria rusa, combinada o tradicional.
4. Limar suavemente y en una única dirección la placa ungueal con lima 220 o 240
o bloque pulidor de 240 de una manera superficial quitando el brillo natural y
oleosidad de la uña. Eliminar cualquier residuo de polvo.
5. Aplicar primer con o sin acido, bonder o ultrabond.
6. Aplicar una fina capa de Base Coat a modo de esmalte dejando una separación
de un milímetro entre cutícula y producto sellando el borde libre.
7. Sumergir la uña en polímero cristal. Curar 60 segundos y retirar el polvillo con
una brocha.
8. Repetir paso 6 y paso 7.
9. Limar los excedentes y pasar el bloque pulidor.
10. Esmaltar normalmente.

Diferencia entre Kapping y dipping.


El Kapping consiste en aplicar una fina capa de polygel o gel fortificador
sobre la uña que actúa como una barrera protectora.
El Dipping es un sistema de uñas que usa una brocha para aplicar un gel
base sobre la uña para luego sumergirla en un polvo acrílico y por ultimo
aplicar una capa de esmalte transparente.

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J. Diseños

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