1) Historia de la uña acrílica

¿Sabías que las uñas de gel y acrílico fueron inventadas por un médico? Empecemos por el principio:

En el año 1964 se encontró en Egipto la tumba donde yacían Niankjanun y Janymjotep, quienes formaban
parte del séquito del faraón Nauser como “Guarda uñas del faraón”. Que en palabras modernas quiere
decir que eran manicuristas cortesanos.

En el antiguo Egipto cada color de esmalte de uñas diferenciaba un estamento social. Los tonos más
oscuros eran para personas de familia real o alta posición, mientras que los esclavos podían maquillarse
las uñas únicamente con colores pasteles.

La reina Cleopatra contribuyó al desarrollo de la historia de las uñas esculpidas, ya que ella misma se
pintaba las uñas en color terracota con alheña, que era la forma habitual de esmaltar las uñas en aquella
época.

Más tarde, en la antigua China se inventaron primitivos esmaltes de uñas de distintos colores que
aportarían su granito de arena a historia de las uñas esculpidas. Sin ir más lejos las uñas postizas fueron
inventadas por los chinos en la época de la dinastía Ming, cuando las uñas se “vestían” con conos de color
oro o plata. Uñas que hoy día siguen utilizando.

La Manicura “más moderna” aparece en Francia por el 1830 cuando al rey Luis Felipe tuvieron que
cortarle un padrastro de uno de sus dedos. La cuestión dio pie a que el doctor del rey inventara un kit de
manicura. Más tarde la sobrina del doctor haría muy popular el set de manicura y no solo entre la realeza.

En el S. XIX comienzan a popularizarse estos instrumentos metálicos de manicura entre las féminas
norteamericanas. Por entonces ya se aplicaban cremas y polvos en las uñas, pero pronto entraría en uso
el primer esmalte de verdad, aunque en realidad duraba un día sobre la uña.

En los años 20 de S. XX los esmaltes comienzan a mejorar notablemente. El color tradicional era el rojo,
pero los experimentos con distintos colores ya comenzaron por entonces.

La industria de los esmaltes de uñas se desarrollaba a gran velocidad: en el 32 se crea el primer esmalte y
pintalabios a juego, combinando el mismo color. En el 38 aparece el esmalte base y en 49 lo hace el
primer seca-esmalte con vaporizador. Ya en los años 50 las uñas largas se convirtieron elemento de moda
como cualquier otro y los servicio de uñas ya se realizan en los salones de belleza.

Para el alargamiento de la uña de aquellos que no podían dejarlas crecer, las manicuras usaban uñas
naturales cortadas, las pegaban en la punta y las cubrían con trozos de papel.

En los 60 se descubren nuevos materiales para uñas artificiales, como: Fibra, Seda, y porcelana (Acrílico).

Cabe destacar que el acrílico apareció por casualidad; Un dentista se rompió la superficie de la uña y para
poder seguir trabajando, decidió arreglar su uña con fotopolímero dental (Porcelana), utilizando un
pedazo de papel como molde. Los dentistas no tardaron en comenzar a vender estos fotopolímeros a los
manicuristas y así empieza a desarrollarse la industria moderna de las uñas esculpidas.

El esculpido de uñas de porcelana se hizo popular en USA y desde allí se impulsaron al resto del mundo.

Pero los Fotopolímeros dentales no eran tan buenos para las uñas esculpidas como para las prótesis
dentales, tenían en su estructura Metil Metacrilato, que perjudica la uña natural. Aún hoy se venden
acrílicos con este compuesto, lo que debemos evitar a toda costa.
No tardaron en llegar nuevas tecnologías que se sumarían a historia de las uñas esculpidas. Los
fotopolímeros fueron sustituidos por los acrílicos, formados por Etil Metacrilato, material que no
perjudica a la uña y del que se componen los acrílicos de calidad.

En el 85 historia de las uñas esculpidas nos sorprende con los primeros geles UV, que a diferencia del
acrílico no se secan al aire y necesitan de una lámpara UV (ultravioleta) que los endurezca.

Los geles tenían como particular avance la cualidad de ser inodoros, lo que es una ventaja a la hora de
trabajar, sobre todo si se trabaja en un centro de estética.

En la actualidad se utilizan tanto geles como acrílicos a la hora de trabajar uñas esculpidas.
2) Anatomía de la uña natural

La uña es una estructura protectora

En líneas generales no se presta mucha atención a las uñas, resulta ser una de las partes más importantes del
cuerpo debido a que su función es proteger las terminaciones nerviosas de las extremidades. La uña es una
estructura protectora, la cual tiene una corteza dura gracias a sus dos componentes esenciales:
• Queratina
• Calcio
 Cabe mencionar que también se compone de células muertas endurecidas y una proteína fibrosa.

De este modo, una de las características fundamentales es que tiene una superficie lisa y brillante.
Sin embargo, conocer cada una de las partes de una uña puede ser muy interesante, ya que están muy
definidas dentro de la estructura y cada una de las misma cumple una función muy específica.

 Borde libre:
Es la parte que no está unida al lecho de la uña, la cual se corta a diario para mantenerlas sumamente
saludables e higiénicas.
 Hiponiquio:
Se encuentra debajo del borde libre y está conformado por epidermis, el cual forma un sello hermético que
impide el ingreso de microorganismos.

 Lecho ungueal:
Está ubicada a continuación de la matriz y se extiende casi hasta la punta de los dedos. Además, está
compuesta por una gran cantidad de vasos sanguíneos, los cuales se encargan de oxigenar, nutrir, eliminar
residuos y también toxinas.

 Lúnula:
Específicamente, la lúnula es una parte visible de la matriz, sin embargo, suele desaparecer con la edad.

 Paroniquio:
Es el pliegue lateral de la uña, la cual protege a la uña de las bacterias, los virus y los hongos.

 Cutícula:
Es un tejido que está conformado por células muertas, ubicado debajo del eponiquio y completa el sello de la
matriz.

 Eponiquio:
Si bien también es conocido como cutícula, no lo es. Tiene la función de sellar toda la zona además de actuar
como una barrera para detener cualquier clase de infección y evitar que los hongos y las bacterias penetren y
lleguen a la matriz.

 Matriz:
La matriz está debajo del eponiquio y es la parte más importante debido a que se producen las células que
constituyen toda la placa de la unión. Está conformada por queratina, por lo tanto, el proceso de formación
de la matriz de la uña se la conoce como queratización.

 Capa o cuerpo ungueal:

Su función específica es protegernos de cualquier clase de presión externa. Al caminar y al apoyar a los dedos,
los tejidos blandos se desplazan hacia arriba y al encontrarse con la resistencia que ejerce la lámina ungueal el
dedo está mucho más equilibrado. Cada una de las partes de las uñas son significativamente importantes,
pues protegen al organismo; por lo tanto, lo más recomendable es cuidarlas correctamente, para evitar
infecciones o dolencias que comprometan la calidad de vida.
3) Enfermedades y afecciones de la uña natural

 Onicólisis: significa “rotura de la uña”, y ésta puede venir provocada por traumatismos, infecciones u
otras enfermedades, cuando hay desintegración de la queratina, que suele tener adherida la lámina al
lecho ungueal.
o La onicólisis aparece con más frecuencia en uñas de manos y predomina en mujeres.
o Entre las causas de onicólisis primaria tenemos hiperhidrosis (contacto constante con agua y
detergente), alteraciones de pies y contacto con productos químicos como disolventes, pesticidas
y cosméticos para uñas, por citar algunos.
o Las causas de la onicólisis pueden ser varias, pero dentro de las más frecuentes podemos
encontrar:
 Golpes en las uñas causados por el calzado u objetos externos.
 Alteraciones en la nutrición
 Uso excesivo de productos nocivos como esmaltes para uñas, jabones o detergentes
 Infecciones causadas por hongos.

 Leuconiquia: es un término médico que designa la existencia de manchas blancas en las uñas. Del griego
Leuko blanco y ''Onyx'' uña.
Existen distintos tipos de leuconiquia y las causas pueden ser muy variadas: la más típica es por un
proceso inflamatorio o traumatismos repetidos en el momento del nacimiento de la uña en la matriz, así
como manicuras demasiado agresivas. Otros factores que pueden influir son uñas debilitadas por el uso
de detergentes u otras sustancias agresivas. Tradicionalmente ha existido la leyenda urbana que las
atribuye a deficiencias de calcio y zinc en la dieta, pero recientes estudios no han confirmado esta
hipótesis y no existe ningún dato objetivo en la literatura científica que apoye esta creencia.
 Onicofagia: La onicofagia es un hábito compulsivo que se manifiesta en que la persona que lo sufre se
come las uñas. Con el tiempo puede provocar múltiples lesiones físicas tales como problemas en los
dientes, deformación de la cutícula, formación de verrugas, infecciones, afectación por hongos o
bacterias e incluso la elevación de los bordes laterales del dedo.

 Pseudomona: El síndrome de la uña verde está causado por una infección con la especie Pseudomonas.
Por lo general, se desarrolla en personas que presentan onicólisis (separación parcial del lecho ungueal de
la lámina ungueal o pérdida de la lámina ungueal) o paroniquia crónica y cuyas manos a menudo están
sumergidas en agua o expuestas a sustancias irritantes. La uña en la zona de onicólisis se vuelve de color
verdoso.
El síndrome de la uña verde se puede tratar con antisépticos, antibióticos y, a veces, en casos muy
extremos con la extirpación quirúrgica de la uña afectada.
 Uñas frágiles: Un reflejo de nuestra buena salud suele reflejarse en la belleza de nuestro cabello y
nuestras uñas. Si no nos cuidamos por dentro, si no nos alimentamos bien, uno de los síntomas que
podemos sufrir son las uñas frágiles, las cuales al sufrir de este padecimiento pueden provocarse 2 tipos
de afecciones más las cuales pueden llamarse:
o fracturas y golpes ungueales en cualquiera de los 2 casos anteriores no es posible realizar una
aplicación de uñas

 Estrías ungueales: Las uñas están formadas por unas 150 capas de queratina superpuestas y unidas que,
en ocasiones, pueden desprenderse y provocar la aparición de estrías ungueales. Aunque, generalmente,
no van más allá de un problema estético, también pueden estar indicando algún problema de salud, por
lo que su aparición deberá tenerse en cuenta. Sin embargo esto no es impedimento para aplicar uñas
acrílicas.
 Onicocriptosis: Denominada también uña encarnada, uñero tiene su causa más común en cortarse las
uñas de manera incorrecta: si se dejan demasiado cortas en los extremos o se les da forma redondeada,
la esquina de la uña puede clavarse en la carne al crecer. Debido a la pequeña herida que produce la uña
alrededor de la zona afectada, esta experimenta enrojecimiento e hinchazón, sobre todo, en torno a la
cutícula (que es la piel que protege el contorno de la uña pegada al dedo). También puede haber dolor
intenso y el movimiento puede verse limitado.
Si no se trata de manera rápida, puede producirse una infección bacteriana y que la herida acumule y
supure pus. De agravarse, la superficie de la uña puede adquirir un color entre marrón y verdoso.
Raramente, la infección puede extenderse a todo el dedo y experimentarse fiebre.

 Pigmentación ungueal: La aparición de un tono amarillento en las uñas puede tener múltiples causas,
algunas de ellas relacionadas con el contacto con determinados productos cosméticos, también cabe
mencionar que puede relacionarse con diversos factores que afectan a la salud los cuales veremos a
continuación:
o El uso de esmalte de uñas
o Carencia de vitaminas del grupo b abuso de suplementos de vitamina a
o Abuso de alimentos con beta caroteno
o Tabaquismo
o Infecciones por hongos
o Inflamación de hígado entre otras.
 La onicomicosis: es la infección micótica de la lámina ungueal o el lecho ungueal. La infección puede ser
distal y subungueal, con engrosamiento y una coloración amarillenta de la uña, con acumulación de
queratina y detritos debajo de ella proximal y subungueal; o superficial y blanquecina, con diseminación
de escamas blanquecinas debajo de la superficie ungueal; bajo este tipo de afección o contaminación por
hongos no se puede realizar una aplicación de uñas acrílicas es más no se puede realizar ni siquiera un
limado.
4) Tipos de monómeros MMA () EMA ()

1) Los monómeros y polímeros se utilizan para crear uñas postizas de forma muy rápida. Por un lado,
tenemos el polímero, que son mezclas de moléculas que han sufrido distintos procesos y cuyo objetivo es
proporcionarnos un secado rápido. Los monómeros son capaces de actuar bajo olor residual gracias a que
no contienen metacrilato de metilo, es decir, nuestras uñas no sufrirán por ello.

El procedimiento se basa en mezclar polvos de acrílico, también llamados polímeros junto a un líquido,
que es el monómero.
Durante el proceso podremos observar que se empieza a formar una pasta, que utilizaremos para
moldear y esculpir la uña, teniendo libertad para otorgarle la forma y longitud que se desee.

El proceso de endurecimiento tan solo lleva unos minutos y no es necesario que utilicemos luz ultra
violeta para conseguirlo. ¿El resultado? Una uña perfectamente esculpida y que es capaz de resistir días a
nuestro lado.

2) Monómeros
Como hemos comentado anteriormente, este es el líquido que se utiliza junto a los polímeros para, de
este modo, poder crear la pasta con la que empezaremos a dar forma utilizando nuestra propia uña como
molde.

Debes recordar utilizar monómeros y polímeros para uñas que sean del mismo fabricante, así nos
evitaremos resultados negativos que pueden presentarse en forma de tonos amarillos en las uñas, que el
esculpido sea débil o se desprenda con facilidad e incluso alergias.

Como consejo, antes de empezar a usar la pasta, es importante ponerte un poco encima de la piel para
comprobar si eres alérgico, al igual que cuando vas a teñirte el pelo por primera vez. En el caso de que se
empiece a volver roja, pique o presente cualquier otro tipo de anomalía, es mejor evitar seguir con este
proceso. Es cierto que la alergia es un caso bastante extremo y el que suceda lo más seguro es que se
deba a una mala calidad del producto, o que se encuentre en mal estado; pero siempre es bueno avisar.
Más vale prevenir que curar.

Existen 2 tipos de monómeros de los cuáles debemos de tener conocimiento sobre ellos, el principio
activo de cada uno de ellos es diferente y es lo que debemos de tener en cuenta al momento de
seleccionar el producto que vamos a utilizar, el primero de ellos es el que tiene el componente MMA que
son las siglas de metil metacrilato o metacrilato de metilo, el cual es un ingrediente utilizado en los
monómeros dentales y al inicio de la industria profesional del cuidado de las uñas fue muy utilizado en
productos para uñas artificiales como resultado de utilizar este tipo de productos se obtenían uñas muy
resistentes y rígidas por eso se les conocía con el apodo de uñas de porcelana, pero a finales de los años
setentas las numerosas quejas relacionadas con el uso del MMA fueron en aumento por lo que la FDA
llegó a determinar que los productos fabricados con este tipo de activo eran demasiado peligrosos para su
uso en la industria de la belleza algunos problemas relacionados con el uso de este monómero son:

o Alergias en la piel
o Pérdida permanente de la superficie de la uña
o Pérdida permanente de sensación en la yema de los dedos
o Deformidades permanentes en las uñas
 Así como el uso prolongado del monómero puede ocasionar daños permanentes al sistema respiratorio.

Sin embargo existe otro activo en los monómeros el cual no es perjudicial para la salud, el cual se llama
etil metacrilato o metacrilato de etilo y sus siglas son EMA, este tiene una estructura molecular diferente
al MMA. Es una pequeña pero considerable diferencia debido a que no contiene efectos secundarios, no
genera daños y, por lo tanto, ha sido declarado seguro.

El EMA crea un tipo de acrílico más flexible, esto hace que las uñas no se debiliten con un limado o pulido
fuerte, ósea no es necesario, solo basta con limar las uñas con delicadeza y poca fuerza. Algunas de las
ventajas de las uñas acrílicas con el Etil metacrilato (EMA) es la protección que brinda a estas. Se adhiere
fácilmente por lo que no será necesario limar abrasivamente la uña natural. Cuando desees realizar la
remoción se disolverán rápidamente en productos removedores.

3) ¿Cómo puedo saber si un esmalte tiene MMA?

 Si bien el MMA es una sustancia prohibida, algunos productos aún lo siguen conteniendo en sus
fórmulas. Sin embargo, hay algunos indicios que nos pueden alertar sobre su composición:
 Un aroma extraordinariamente fuerte o extraño que no se parece al de otros líquidos acrílicos.
 Uñas esculpidas extremadamente duras y difíciles de limar.
 Uñas esculpidas acrílicas que necesitan estar en remojo en solventes para removerlas durante
más de 30 minutos.
 Los precios bajos también pueden ser un factor indicador del uso de MMA, ya que esta sustancia
tiene un costo varias veces menor que el EMA.

5) Tipos de limas
Las limas son una de las herramientas más utilizadas dentro de la aplicación de uñas acrílicas, pero también
vale la pena mencionar y aprender cómo identificar nuestras limas y qué significa la graduación de las
mismas, tomemos como ejemplo la famosísima Lima 150 esta numeración quiere decir que en cada
centímetro cuadrado de nuestra Lima es decir un cuadrito de 1 cm por 1 cm hay 150 granos abrasivos en cada
centímetro cuadrado; esto nos da a entender que entre menor sea la numeración de nuestra Lima más
abrasiva será y por lo tanto más daño puede generar a la uña natural.
Durante el transcurso de este diplomado estaremos utilizando cuatro tipos de limas:

 Lima 100 / 100:

Sirve para borrar o corregir errores, así como empezar a crear la anatomía de la uña acrílica, No se
debe utilizar sobre la uña natural ya que genera un daño muy profundo sobre la misma.

 Lima 150 / 150:

Sirve para definir la anatomía y finalizar la anatomía de la uña acrílica, Nunca se debe utilizar sobre la
uña natural ya que genera un gran daño sobre la misma.

 Lima 240 / 240:

Lima especializada para utilizarse en la uña natural ya que no genera daño ni ralladuras profundas.

 Lima Spongee 180 / 180.

Sirve para quitar la ralladura hechas por las limas anteriores así como para finalizar el proceso de
limado, se puede utilizar inclusive en la uña natural, también sirve para cerrar canales de adherencia.
6) Limado de uña natural

El limado de la uña natural se tiene que realizar con una lima especializada para la misma, en este caso y
durante este diplomado estaremos utilizando la lima 240/240.

Semana 2

1) Asepsia y antisepsia

La diferencia entre asepsia y antisepsia reside, principalmente, en el objetivo y los métodos empleados para
su aplicación.
Los términos asepsia y antisepsia son tan parecidos que, en alguna ocasión, pueden llegar a generar
confusión.
Ambos procedimientos son aplicados en entornos en los que la presencia de microorganismos debe reducirse
al máximo, con el objetivo de evitar poner en riesgo la salud de las personas.
 La asepsia es un procedimiento que busca acabar con los microorganismos presentes sobre objetos o
superficies materiales, por lo que hace referencia a mobiliario o instrumental, entre otros.

o Entre las medidas que forman parte de la asepsia encontramos la limpieza y el lavado, que
consisten en combinar la actuación de productos detergentes con agua para remover la
materia orgánica.

La desinfección es otra medida que forma parte de la asepsia y que consiste en eliminar los
microorganismos presentes en objetos u otras superficies mediante el uso de productos
desinfectantes biocidas.

En los casos más extremos se recurre a la esterilización para eliminar todo tipo de microbios.

 La antisepsia es un procedimiento que busca eliminar o reducir la cantidad de microorganismos

presentes en seres vivos.
Normalmente, estos microorganismos habitan en la piel o en las mucosas de nuestro cuerpo.

o Para la antisepsia, normalmente, se usan productos químicos llamados asimismo antisépticos

y generalmente derivados del alcohol, la clorhexidina o el iodo.

Un ejemplo de aplicación de la antisepsia sería la desinfección de las heridas o el uso de geles

hidroalcohólicos para la desinfección de las manos.

Antes de elegir cualquier producto antiséptico debemos estudiar su formulación para prevenir
reacciones alérgicas inesperadas.

 La principal diferencia entre la asepsia y la antisepsia es el destinatario final de la acción; mientras que
la primera tiene como objetivo el mobiliario o el instrumental médico, la antisepsia pone el foco en
las personas.
2) Preparación de la uña natural

a) El primer paso para la preparación de la uña natural para recibir una aplicación de acrílico, es la
limpieza del área de cutícula, el cual se realiza con el empujador de cutícula empujando a 0° sobre el
cuerpo ungueal, para después raspar el perigio con la parte del bisturí del empujador de cutícula, es
importante que la uña quede libre de perigio para que el acrílico se pueda adherir de forma correcta,
después si es necesario se cortará la cutícula con ayuda de una tijera o de un alicate.

b) Para la preparación de la uña natural primero necesitamos abrir canales de adherencia estos canales
se abren con la Lima 240, para poder abrir estos canales se requiere un limado unidireccional, es decir
que se lime hacia una sola dirección, ya sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba
hacia abajo, o de abajo hacia arriba, siempre y cuando se haga con la Lima 240 y de forma
unidireccional.

c) Después de eso se hace una limpieza con el cleanser que en este caso es el sinergy wipe, también
podemos apoyarnos con el cepillo para dejar lo más limpio posible el área a trabajar, cabe mencionar
que cada que limemos y cada vez que hagamos algún tipo de limpieza es necesario utilizar el Cleanser
ya que con él podremos alcanzar una limpieza óptima.

d) Ahora utilizaremos un deshidratador en el caso de que lo queramos utilizar esto es para preparar la
uña y nivelar su pH, ya que con esto quitaremos la acidez y el exceso de grasa de la uña.

e) En este momento procederemos a colocar la extensión que utilizaremos para fabricar las uñas
acrílicas ya sea un tip o una forma escultural.

f) Ahora viene el turno del adherente aplicando gentilmente una capa de adherente sobre todo el
cuerpo ungueal.

g) Después de todos los pasos anteriores procederemos a empezar a colocar el acrílico de la forma
correcta.
3) Anatomía del pincel
4) Diagrama de aplicación

PERLA 3

PERLA 1

PERLA 2 ZONA DE CUTICULA

1. Esta perla se pone exactamente en el área donde se une la uña natural y la extensión para
esculpir la uña artificial y es con la que se empieza a crear el ápice también conocida como peralte
o ápex de la uña acrílica.

2. Esta perla se pone en el área cerca de la cutícula sin llegar a tocar la piel, para generar un sellado
y un anclaje correcto a la uña natural, evitando así una futura filtración de líquido o
desprendimientos prematuros, cabe mencionar que esta perla se difumina hacia la perla 1.

3. Esta perla se coloca cerca del área de la punta con la cual le daremos forma al moldear el acrílico,
teniendo especial cuidado remarcando los laterales y la misma punta. Cabe mencionar que esta
perla se difumina hacia la perla 1.
5) Control del producto

Para una correcta aplicación de acrílico es necesario aprender a controlar la forma en la que se toman las
perlas al momento de hacer la fusión entre el monómero y el acrílico, cabe mencionar que el 90% de las
veces utilizaremos 3 tamaños de perlas, conocida como la “perla chica”, “perla mediana”, por ultimo “perla
grande” y para eso podemos utilizar esta simple regla que he nombrado como la regla del 3 x 3.

Tiempo de
Tamaño de perla Escurrido
polímero

GRANDE 1 3
MEDIANA 2 2
CHICA 3 1
 El escurrido: se realiza deslizando el pincel desde el raigal hasta el cuerpo del pincel en el borde del
godette, esto con la finalidad de quitar el exceso de monómero.

 Tiempo de polímero: es tomar el polímero (acrílico en estado arenoso) después de haber tomado
monómero y sosteniendo el pincel a 45°, dando un pequeño toque con la punta del mismo en la
superficie del polímero, el tiempo de este toque no debe de superar un segundo.
6) Fases del acrílico
 Fase 1, fusión: es el momento cuando el pincel cargado de monómero entra en contacto polímero,
que es el acrílico en polvo.

 Fase 2, auto nivelación: es cuando la perla de acrílico en estado de fusión se pone sobre una
superficie, y esta toma la forma de la superficie, creando así un sellado entre la superficie y la perla de
acrílico.

 Fase 3, polimerización: es cuando la perla en estado de fusión se deja por algunos segundos sobre el
pincel, logrando así que el acrílico entre en fase de polimerización, tomando una consistencia más
rígida y de fácil moldeado.

 Fase 4, secado: cuando el acrílico en su estado fusionado, después de un tiempo determinado pasa a
un estado de polimerizado semirrígido pero a la vez pegajoso se le llama fase de secado, esta fase es
comúnmente utilizada para generar textura a la uña.

 Fase 5, endurecimiento: fase final del acrílico, en la cual la fase de secado se ha completado, esta fase
al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa se alcanza en plenitud al paso de 24 horas.

7) Anatomía de la uña acrílica

 Peralte: es el máximo grosor de la uña artificial que abarca de arco inferior al arco superior de la uña.

 Faldones: laterales bajos que conectan con las anclas de tensión.

 Borde superior: situado en la zona central de la uña artificial iniciando en la línea de cutícula y
uniéndose con el ápice, donde parte en línea recta hasta la punta.

 Laterales: líneas rectas conectadas a las anclas de tensión.

8) Técnicas de limado.

TECNICA DE LIMADO PASO 1: TECNICA DE LIMADO PASO 1.1:

LATERALES Y FALDONES. LATERALES Y FALDONES.

TECNICA DE LIMADO PASO 2: TECNICA DE LIMADO PASO 2.2:

BORDE SUPERIOR. EMPAREJADO.
TECNICA DE LIMADO PASO 3: TECNICA DE LIMADO PASO 4:
SELLADO DE CUTICULA. PUNTA.

TECNICA DE LIMADO PASO 4: TECNICA DE LIMADO PASO 4:

EMPAREJADO DE PUNTA. CUADRATURA DE PUNTA.
9) Puntas de salón.

SQUARE

ROUND SQUARE

ALMOND

STILLETO

COFFIN

BALLERINA