Manual Maquillaje Profesional

MANUAL DE ESTUDIO
Maquillaje
Profesional
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2 MAQUILLAJE PROFESIONAL
ÍNDICE
UNIDAD 1
Breve historia de la Belleza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UNIDAD 2
Introducción a la Práctica del Maquillaje

Reglas del Maquillaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Elementos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UNIDAD 3
La Piel
Tipos de piel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Preparación de la piel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
UNIDAD 4
Teoría del color. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
UNIDAD 5
Práctica
Correctores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tipos de Correcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
UNIDAD 6
El Rostro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rostro. Tipos y partes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ojos. Tipos y partes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MAQUILLAJE PROFESIONAL 3
Visajismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Opciones de colocación de Sombras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
UNIDAD 6
Tipos de Maquillajes
Maquillaje de Día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Maquillaje de Tarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Maquillaje de Noche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Smokey Eyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Maquillaje de 15 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Maquillaje de Novia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Maquillaje de Madrina / Piel Madura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
UNIDAD 7
Errores en el maquillaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Unidad 1
BREVE HISTORIA DE LA
belleza
EL CONCEPTO DE LA BELLEZA EN LOS ALBORES DE LA HUMANIDAD:
LA PREHISTORIA
Los orígenes de la estética se remontan a la prehistoria. A través del arte y de los
instrumentos de uso cotidiano que han llegado hasta nuestros días, podemos ver cómo
ya entonces existía una preocupación por la belleza.
La cualidad que se aprecia más en la mujer y que se toma como símbolo de ésta es
la fertilidad. Las esculturas y grabados nos muestran figuras femeninas voluminosas,
incluso deformes, que reflejan el interés de los prehistóricos por la fertilidad, tan nece-
saria para la continuidad biológica del grupo.
Entre los hallazgos más antiguos que hacen alusión al incipiente interés feme-
nino por la belleza, encontramos un grabado en las cercanías de Oslo, Noruega.
Este grabado reproduce la figura de una mujer embadurnándose con grasa de
reno, animal que está al lado de la figura femenina. También en Austria, la conoci-
da Venus de Willendorf, y en la Costa Azul Francesa, la Venus de Grimaldi, se han
hallado representaciones de mujeres simbolizándola preocupación de éstas por el
cuidado de su belleza.
Los productos de que disponía la mujer prehistórica se limitaban, prácticamente, a la
arcilla, tierras de distintos pigmentos colorantes o toscos productos elaborados a partir
de grasas animales.
El afeite más antiguo que se conoce estaba compuesto de sulfuro de antimonio.
BELLEZA EN LA BIBLIA
Será en la Biblia donde encontraremos las primeras referencias de la belleza en la
antigüedad.
El texto recoge acontecimientos en los que el papel de la estética es significativo,
por ejemplo el caso de la reina de Israel, Jezabel, quien “adornó su cutis con afeites
para seducir a Jehú y para hablarle con mayores poderes de seducción”, o cómo esta
misma reina adornaba su rostro con “schrouda”, como aún hoy en día hacen las mu-
jeres tunecinas.
Otro ejemplo narrado en la Biblia es el de Ester, reina de Babilonia, quien embellecía
con afeites sus maravillosos ojos, hasta el punto de ser considerada la mujer con los
ojos más bellos que nunca existió.
EGIPTO: UNA BELLEZA SOFISTICADA
De todo es conocida la mítica belleza de las reinas del antiguo Egipto y cómo los
egipcios embalsamaban a sus faraones. Estos dos factores impulsaron un gran culto a
la belleza y a la cosmética, principalmente en las cortes faraónicas.
Los ritos funerarios se caracterizaban no sólo por embalsamar los cuerpos de los difun-
tos, sino también por depositar junto a ellos toda clase de objetos, alimentos y materiales
preciosos para que en la vida futura disfrutasen de los bienes terrenales. Entre estos ob-
jetos se encontraban peines de marfil, cremas, negro para los ojos, polvo, etc., dentro de
pequeños recipientes en los que estaban grabadas las instrucciones para su uso.
El refinamiento de los cuidados estéticos era enorme. Fórmulas secretas embellecían
a las reinas de Egipto que, con mucha rapidez, eran imitadas por sus cortesanas.
Los peinados, las pelucas, los baños de leche, las estilizadas siluetas, todo formaba parte de una
cultura en la que lo espiritual, el arte, la religión y la ciencia tenían una importancia fundamental.
Especial atención merecían el cabello, la piel y los ojos. El cabello se teñía con henna,
consiguiendo mil matices encarnados o bien se rasuraba completamente para facilitar
los continuos cambios de pelucas, sumamente sofisticadas.
Con ungüentos, afeites y baños perfumados o de leche cuidaban de mantener una
piel tersa y extremadamente suave.
Los ojos se remarcaban en negro, engrandeciendo y suavizando su forma natural.
El carmín de los labios, el blanco para restar vives a la cara, el rojo-naranja para las
mejillas, eran productos extraídos de plantas y arbustos.
Usaban antimonio para cambiar el color de los párpados en azul y verde, realzando así
más las pestañas.
Las dos reinas egipcias que más se significaron por su belleza y sus secretos de es-
tética fueron Nefertiti y Cleopatra.
De Nefertiti se recuerda aún su estilizada silueta, a pesar de haber tenido seis hijos,
siendo ella quien extendió la moda del color verde para los párpados. El hermoso busto
de esta reina, esposa del faraón Amenhotep IV se conserva en magnífico estado en un
museo de Berlín.
De Cleopatra se cuenta que fue la mujer que reunió más secretos sobre el cuidado
de su belleza; sus mascarillas, su maquillaje y sus baños de leche pasaron a la historia.
GRECIA: EL CULTO A LA BELLEZA

Grecia fue la civilización de la belleza. Ha sido tal su influencia en las culturas occiden-
tales posteriores que su cultura y su arte han configurado el llamado ideal clásico de belle-
za. Eran, en contraste con los egipcios, todos los esta-
mentos sociales los que compartían esta inquietud por
la estética. Hasta tal extremo llevaron este gusto por la
belleza que, en uno de sus libros, Apolonio de Herófila
explica que “en Atenas no había mujeres viejas ni feas”.
De hecho, fueron los griegos que difundieron por
Europa gran cantidad de productos de belleza, de fór-
mulas de cosmética, así como el culto al cuerpo y los
baños; en resumen el concepto de la estética.
La mayor atención la presentaban al cuidado del
cuerpo. Los cánones de belleza griega no toleraban ni
la grasa ni los senos voluminosos. Era necesario cul-
tivar el cuerpo para conseguir la perfección estética
que consistía en, además de tener senos pequeños y fuertes, poseer un cuello fino y
esbelto y los hombros proporcionados.
En los baños era donde este amor por el cuidado del cuerpo tenía lugar. Precedían al
baño diversos ejercicios físicos que preparaban el cuerpo para recibir el baño, habitual-
mente realizado con agua fría.
También los masajes tenían un papel importante ya que, junto con el baño y los ejer-
cicios gimnásticos, lograban que en el cuerpo no hubiera rastro alguno de grasa y que
se mantuvieran la figura grácil y la piel tersa.
La cosmética en Grecia, vivió un momento esplendoroso, sobre todo los aceites. És-
tos se extraían de flores y se empleaban además de en estética, en los actos religiosos,
deportivos y en la vida diaria.
Los aceites perfumados se aplicaban después de los baños o de los masajes y se ela-
boraban de muchas flores distintas, de rosas, de jazmines, tomillo, etc., y su fabricación
se concentraba en Chipre, Corinto y Rodas. El cabello se cuidaba con esmero y se elabo-
raban tintes también con extractos naturales.
El maquillaje de las mujeres de Atenas se basaba en el color negro y azul para los
ojos; coloreaban sus mejillas con carmín y los labios y las uñas se pintaban de único tono.
Se consideraba que el color de la piel de la cara debía ser pálido, ya que era reflejo in-
equívoco de pasión.
Pero no únicamente las mujeres y los hombres griegos tenían esta inquietud por la
estética. Sus dioses buscaban también el ideal de la belleza. La figura de la diosa Afro-
dita de Cridona nos ha llegado reproducida en el momento en el que está desnudándose
para entrar en el baño.
ROMA: SEGUIDORES DE LAS TRADICIONES ESTÉTICAS GRIEGAS

En el imperio romano la estética constituyó una auténtica obsesión. Hombres y mujeres
atesoraban fórmulas de cosméticos, se maquillaban, peinaban y depilaban por igual.
Baños y masajes, vestidos y peinados o el cuidado del cuerpo no eran exclusivos del
sexo femenino, sino que todos los romanos querían embellecerse y cuidarse.
Pero, contrariamente a Grecia, no existía un único ideal de belleza, ya que las su-
cesivas conquistas del Imperio romano recogieron influencias dispares de los pueblos
dominados. Un ejemplo de ello lo constituye la “locura” de las romanas por ser rubias.
Sucedió a la vuelta de la conquista por Julio César de los territorios germánicos. Las
esclavas que con él trajo sorprendieron por el color de su cabello y de su cutis. Con gran
velocidad circularon por Roma fórmulas y ungüentos para cambiar el color, general-
mente moreno, de la piel y el cabello de las romanas.
En Egipto y en Grecia se inició la costumbre de tener esclavas dedicadas exclusiva-
mente al cultivo de la belleza de sus amas. Esta costumbre se acentuó en la época romana
y las esclavas se especializaron en temas concretos: baños, maquillaje, tocados, etc. So-
bresalen las romanas por el especial cuidado que dedicaban a los tocados. Sofisticados
y barrocos hasta lo increíble, se hacían con materiales considerados preciosos. Perlas,
telas, flores, mallas bordadas, eran manipuladas hasta conseguir el tocado más refinado.
La popularización del baño, llegó al extremo de edificar, en Roma, los conocidos ba-
ños de Caracalla, con capacidad para mil seiscientos bañistas, o los aún mayores baños
termales de Diocleciano que podían acoger simultáneamente a tres mil bañistas. Sólo en
el siglo IV había en Roma novecientos establecimientos de baños termales.
EDAD MEDIA: EL DECAIMIENTO DE LA ESTÉTICA

La mujer de la Edad Media soportó las
consecuencias de una época caracteri-
zada por la austeridad, las frecuentes
guerras y las grandes epidemias.
El cuidado de la belleza resurge, sin
embargo, en los siglos XI al XIII al orga-
nizarse en Occidente las Cruzadas para
recuperar los llamados “Santos Lugares”,
entonces en manos de los musulmanes.
Estas guerras originaron contacto e
intercambios con otras culturas y con-
secuentemente se introdujeron nuevas
técnicas sobre afeites y cosmética que
suplieron las ya existentes en Europa. La
nobleza, en este periodo, se recluye en
sus castillos. Son los vendedores ambu-
lantes de bálsamos, artículos de tocador
e hierbas medicinales, que van de cas-
tillo en castillo vendiendo sus productos,
quienes conservarán y renovarán los secretos de la cosmética. Éstos se guardan en la
“muñeca para adornarse”, nombre que se le daba al tocador. El tocador medieval era un
hermoso y complicado mueble, lleno de cajones y espejos que, al estar cerrados, daban
al tocador la apariencia de un escritorio.
Durante los primeros siglos de la Edad Media los nobles no descuidaban la higiene
personal. En las ciudades, los baños públicos eran visitados con frecuencias por éstos,
mientras que en los castillos las damas se bañaban en agua fría perfumada con hierbas
aromáticas.
Pero a medida que la Edad Media avanza, estas costumbres se van olvidando. Los
perfumes de fuerte olor sustituirán poco a poco a la más mínima higiene corporal.
EL RENACIMIENTO: NUEVO RESURGIR DE LA ESTÉTICA

A la Edad Media le sucede el Renacimiento, época en la que los valores estéticos to-
man un nuevo impulso, olvidados desde Grecia y Roma.
La sensibilidad por el arte, la filosofía y la cultura en general, adquieren en el Renaci-
miento una importancia clave. Es el momento del florecimiento del arte italiano, de los me-
cenas, de la concepción filosófica del hombre como “hombre-total”, sin especializaciones.
La estética, en todos los campos crea-
tivos, llega a cotas refinadísimas. La be-
lleza lo abarcará todo y por tanto la esté-
tica femenina formará también parte de
esta armonía que envuelve la vida de la
Italia renacentista.
Este país se convertirá en el centro
europeo de la elegancia. Las nuevas pro-
puestas de la moda, la belleza y la estéti-
ca salen de Italia para influir en las cortes
de Europa.
En el siglo XVI los monjes de Santa
María Novella, en Florencia, crean el pri-
mer gran laboratorio de productos cos-
méticos y medicinales.
El ideal de belleza de mujeres nobles italianas consistía en tener un cuerpo de formas
muy curvadas, la frente alta y despejada, sin apenas cejas y la piel blanquecina.
Tener el pelo rubio era sinónimo de buen gusto y para conseguirlo mezclaban los
extractos más inverosímiles.
Los primeros tratados de belleza y cosmética aparecieron en Francia e Italia durante
estos siglos. En 1573, en Paris, sale el libro “Instrucciones para las Damas Jóvenes” y en
Italia el libro de Catalina de Sforza “Experimentos”. En este libro encontramos toda clase
de recetas cosméticas y perfumería, escritos sobre maquillaje, para corregir defectos
del cuerpo e incluso reconciliar matrimonios.
En el siglo XVI Catalina de Médicis, interesada por todo lo referente a la estética,
dedico gran parte de su tiempo al estudio de ungüentos y combinaciones de cremas.
Más tarde, al convertirse en reina de Francia, llevo consigo a los mejores especialistas
en perfumes de Florencia, quienes se impusieron en el arte de la perfumería.
Fue precisamente una de sus más íntimas amigas quien instaló en Paris el primer Ins-
tituto de Belleza. A pesar de los cambios producidos, todavía la higiene personal dejaba
mucho que desear. Las memorias personales de los nobles de la época relatan cómo la
reina Margarita de Valois le resultaba dificilísimo peinarse por lo enredado que tenía el ca-
bello a falta de hacerlo más a menudo; o cómo se lavaba las manos una vez por semana.
EL SIGLO XVIII
Con la llegada de Catalina de Médicis a la capital francesa, el centro europeo de la
moda y de la estética será hasta nuestros días Paris.
Desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII las mujeres parisinas tendrán
la “fiebre del colorete”. Todas parecían cortadas por el mismo patrón: labios en forma
de minúsculo corazón, extravagantes y empolvadas pelucas, mejillas enrojecidas con
gran profusión de colorete, polvos esparcidos por el cuello y los hombros, con lunares
coquetamente repartidos por la cara y la espalda.
Los productos de la belleza dejan de
ser elaborados artesanalmente para com-
pararse en los lujosos establecimientos del
Faubourg Saint Honoré y los peluqueros
sustituirán a las sirvientas de la corte com-
poniendo excéntricas pelucas.
La época dorada de la cosmética se
inicia en este siglo con las más sofistica-
das cremas, esencias y aguas. Los polvos
se usaban con generosidad; para las pe-
lucas, harina de trigo y para la cara, hari-
na de arroz.
La higiene personal va poco a poco
retomando importancia. No obstante, los
perfumes continúan siendo imprescindi-
bles para disimular los malos olores.
Resultaba excepcional el caso de Ma-
dame Du Barry, que llamaba la atención en la corte por ducharse a diario con agua fría.
Pero todo cambió con la revolución Francesa. Los excesos estéticos de la nobleza
desaparecieron con ella y no fue sino hasta la llegada de Napoleón al poder, y gracias
a su esposa la emperatriz Josefina, que los cuidados de belleza renacieron en Francia.
En Josefina se aúnan su animado carácter criollo con una gran tendencia a la obesi-
dad. Esta tendencia la obligaba a tener que seguir continuos regímenes de adelgaza-
miento y a sucesivos tratamientos estéticos para el cuerpo y el cutis.
Llega después el Romanticismo y con él la languidez, los aires desvalidos, los talles
ceñidos y las minúsculas cinturas. Las pelucas desaparecen temporalmente para dar
paso a bucles realizados en las peluquerías parisienses.
Es en este momento de refinada feminidad que surge una nueva mujer. Una mujer
que osa vestirse como un hombre, que fuma cigarrillos puros y que hace las mismas
cosas que un hombre; es el tiempo de George Sand. Pero no será más que una moda
pasajera, como un aviso de lo que en el siguiente siglo, el nuestro, sucederá. Retornan
la palidez, los polvos emblanqueciendo el rostro y los hombros, los cuerpos pequeños y
las faldas de gran tamaño. Pero esta moda de la piel de porcelana se contradice con el
estilo de vida de las mujeres de la alta sociedad. Las copiosas comidas dejarán señales
inequívocas de una mala alimentación; piel que se quiere blanca hasta lo increíble pero
que se maltrata a diario. Las cremas no serán remedio suficiente pero se redescubre un
remedio antiquísimo: los balnearios.
El mar, fuente de salud según los médicos de la época, era también lugar de obligada visita.
ORIENTE: LA DELICADA FANTASÍA ESTÉTICA

LA INDIA
Este extenso y complejo país es muy rico en materias primas para la estética. Los
productos de belleza se han usado en la
India desde tiempo inmemorial en ritos re-
ligiosos y en la vida diaria, sin que hayan
experimentado evolución de importancia.
Las flores, el kohol y los polvos de aza-
frán se usan cotidianamente y aún hoy en
días los niños de este país pintan sus ojos
con kohol por sus poderes desinfectantes.
En uno de los libros más antiguos sobre
medicina en el mundo, el “Susruta”, se expli-
can cuidados de belleza con aceites perfu-
mados, entre otras muchas recetas de ex-
tractos vegetales dedicadas a la estética.
CHINA
La China tiene en cosmética, como en tan-
tos otros aspectos, una tradición antiquísima.
Sus cánones estéticos se basaban en una
mujer delicadamente maquillada y con un cu-
tis cuidado al máximo. El maquillaje consistía
en finos polvos de color rosado, rojo o anaran-
jado y los ojos se subrayaban con bastonci-
llos untados en tinta china.
La piel se trataba con cremas elaboradas
con pulpas de frutas, aceites de té o grasas
animales. Los perfumes provenían de flores
– jazmín, almizcle, camelias – o de maderas
aromáticas como el pachulí.
La poesía y el arte chino en general han re-
flejado profusamente esta delicada atención
de las mujeres chinas a la estética.
JAPÓN
El país del “Sol Naciente” recogió muchas influencias de la belleza y la cosmética china.
El cuidado del cuerpo está íntimamente ligado en Japón a la vida religiosa, por lo
que los hombres y mujeres de este país han tenido siempre en aprecio el mundo de la
estética. Aceites, pigmentos y polvos de alazor son algunos de los productos que estas
mujeres usaban para su belleza. La tinta china embellecía también sus ojos.
El cabello era tratado con el máximo de atenciones puesto que, tener el pelo negro,
brillante y voluminoso era símbolo de gran belleza.
La pintura japonesa de todos los siglos ha dejado patente muestra de los mimos que
dedicaban sus mujeres a la belleza del cuerpo y del cutis.
EL SIGLO XX A LO ACTUAL: LA ESTÉTICA INTEGRAL
En estos dos siglos, los acontecimientos históricos de una parte y la evolución de la
ciencia de la otra, han marcado los sucesivos cambios estéticos de la mujer.
Fue tan sólo a principios del siglo XX cuando las mujeres llevaban anchos y largos
vestidos y, sin embargo..., ¡nos parece tan lejano! De la palidez que las damas querían
conseguir a toda costa al bronceado permanente, que con igual obsesión se desea hoy
en día, han pasado poco más de cuarenta años.
Décadas de esplendor se han sucedido rápidamente por épocas de crisis, de gran-
des guerras. Los cambios sociales han sido apresurados y con ellos la moda y la Estéti-
ca, que se han amoldado a cada nuevo periodo.
Lo que antes se mantenía durante décadas dura actualmente unos pocos años.
A la eterna necesidad de belleza en el mundo femenino se han unido la ciencia y un
nuevo sistema de vida en el que es imposible separar la actividad diaria del aspecto
personal. Las mujeres de hoy en día tienen ante ellas un mundo que nunca antes se
hubiera podido sospechar por el alto grado de conocimientos científicos han ayudado, y
ayudarán enormemente, a mejorar el trabajo de la esteticista. De una parte, al conocer
más profundamente los orígenes y las causas de muchos problemas del organismo, es
más fácil poder aplicar tratamientos que los solucionen.
Además, los conocimientos técnicos son, hoy por hoy, imprescindibles en los Insti-
tutos de Belleza, puesto que resultan fundamentales para la aplicación de todo tipo de
tratamientos.
La inmensa mayoría de los tratamientos efectuados en un Instituto de Belleza requie-
ren la estrecha colaboración de la esteticista con los procedimientos científicos. Desde la
limpieza de cutis con vapores de ozono o aplicaciones de rayos ultravioleta, la incorpo-
ración del rayo láser para muchos tratamientos, o los tratamientos anticelulíticos con alta
tecnología, vemos cómo en la Estética actual y prácticamente en todos los terrenos se
hace imprescindible la aplicación de técnicas científicas de primer orden.
Unidad 2
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DEL
Maquillaje
Reglas del maquillaje

1. PREPARAR LA PIEL
2. ADAPTAR EL MAQUILLAJE (LUGAR, OCASIÓN, VESTIMENTA)
3. RESPETAR LA PERSONALIDAD
Elementos de trabajo
El equipo de maquillaje profesional es la base de trabajo de cualquier maquillador.
Este equipo es la suma de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo un buen
servicio de maquillaje.
El equipo de maquillaje profesional se compone de todos aquellos útiles que se em-
plean en el proceso de maquillaje, es decir, el transporte de los materiales, la prepara-
ción de la piel y el uso de cada uno de los productos.
Este completo equipo está formado, principalmente, por los pinceles y las brochas,
las principales herramientas de trabajo de los maquilladores. Su idoneidad y su calidad
influyen decisivamente en el resultado que se obtendrá de los productos de maquillaje.
PINCELES Y BROCHAS
Los pinceles y las brochas son las herramientas imprescindibles de un maquillador profesional.
En maquillaje profesional se utilizan diferentes tipos de pinceles y brochas, que se
diferencian entre sí por el material, la longitud del pelo, la numeración y la forma de
cada uno de ellos.
Los pinceles y las brochas se componen de tres partes bien diferenciadas: pelo, que
puede ser natural o artificial, férula, el metal que une el pelo con el mango, y mango.
Existe una amplia gama de pinceles y brochas que cubren todas las necesidades con las
que un profesional se pueda encontrar, pues cada uno sirve para diferentes propósitos.
La calidad de las brochas, pinceles y esponjas influye directamente sobre el resulta-
do final que se puede llegar a obtener de los productos de maquillaje. Por eso el maqui-
llador debe saber elegir cuáles son los utensilios adecuados para cada propósito. Por
ejemplo las brochas grandes sirven para aplicar los polvos volátiles y compactos; las
brochas medianas y redondeadas se usan para aplicar el rubor; y los pinceles chatos y
finos sirven para delinear o rellenar los labios con labial.
El pincel abanico se emplea para retirar los excedentes de producto; los pinceles
mediantes se usan para aplicar las sombras; el pincel chico de punta irregular permite
hacer delineados con sombra.
En cuanto a las esponjas, su función principal es aplicar y distribuir productos como
la base de maquillaje o el corrector. Por su parte, los peines con cepillo para cejas per-
miten darle buena forma y lograr un aspecto más cuidado.
Las brochas naturales son perfectas para maquillajes en polvo como rubor, polvos
sueltos, sombras, etc. Normalmente están fabricadas en pelo de marta, pony, cabra. Para
su cuidado deben ser lavadas con un jabón neutro aunque también se pueden encontrar
en el mercado otros productos destinados a limpiarlas como sprays y jabones especiales.
En cuanto a las brochas sintéticas funcionan mejor aplicando productos en crema
como bases de maquillaje, correctores o sombras de ojo en crema y suelen estar fabri-
cadas en nylon o taklon. Es de suma importancia tenerlas siempre limpias y cuidadas
lavándolas con jabón líquido o algún jabón especial para brochas.
También existen las brochas de pelo mixto, que están compuestas mitad de pelo
sintético blanco y mitad de pelo natural negro por lo que presentan las características
de ambas brochas. Son las conocidas brochas mofeta. Pueden utilizarse para aplicar
labase fluida, polvos compactos, rubores.
PARTES DE UNA BROCHA
Pelo
Férula o Virola
Mango
TIPOLOGÍA DE PINCELES Y BROCHAS:
Pincel para difuminado de sombras
Brochas para polvos
Pincel para aplique de sombras
Pincel para pestañas
Liner
Brochas para base líquida
Pinceles para correctores
Brochas abanico
Pinceles para cejas
Pinceles para labios
¿CÓMO SÉ SI UNA BROCHA ES SINTÉTICA O NATURAL?
Muchas brochas sintéticas imitan perfectamente a las brochas naturales por
lo que se hace difícil distinguirlas. Pero se centa con algunas características
que puedan ayudar a diferenciarlas: el color es un factor importante, por lo
que si tiene un color fuerte o llamativo será una brocha sintética. Además, la
flexibilidad del pelo natural es mayor que el pelo sintético. Por el tacto también
podemos diferenciarlas, las brochas naturales son más suaves.
No son unas brochas mejores que otras, simplemente han sido diseñadas
para tareas diferentes.
ESPONJAS
Las esponjas se emplean para aplicar y difuminar maquillajes y correctores, y tienen
diferentes formas: cuadradas, triangulares, rectangulares o redondas. También existen
esponjas que combinan formas para poder acceder a todos los recovecos del rostro,
conocidas como esponjas anatómicas.
Generalmente, las esponjas de forma triangular facilitan el acceso a zonas difíciles como
las aletas de la nariz y los párpados, por lo que son recomendadas para algunos casos.
TIPOLOGÍA DE ESPONJAS:
LÁTEX NATURAL O SINTÉTICO.
Se utilizan para la aplicación de maquillaje.
ESPONJAS DE POLIURETANO.
Absorben más cantidad de producto.
ESPONJAS DESMAQUILLADORAS
ESPONJAS SIN LÁTEX, ANTIBACTERIAS.
Unidad 3
La piel
DEFINICIÓN DE PIEL
La piel es un tejido membranoso que recubre todo el cuerpo. Una verdadera glándula
sólida pero elástica, semitransparente, de variados tonos según las razas de los indivi-
duos. Su composición está dada por varios estratos celulares, los cuales le otorgan un
espesor que varía de 0,5 a 4mm. Su peso aproximado (en todo el cuerpo) es de 5 Kg.
También es conocido como Sistema Tegumentario (piel, pelo y uña)
FUNCIONES GENERALES DE LA PIEL

• Protección ante la agresión de elementos químicos, térmicos y mecánicos.
• Barrera para el paso de líquidos y otras sustancias: ésta es una propiedad de la piel
que nos protege y nos separa del medio ambiente que nos rodea.
• Regulación de la temperatura corporal: aquí hay una relación de la hipodermis con
los plexos circulatorios de la dermis. Las glándulas sudoríparas y el sistema nervioso
tiene a su cargo preservar el calor, como también disiparlo.
• Protección contra la penetración de los rayos ultravioletas: la melanina, pigmento de la
piel, protege el material genético del núcleo, al impedir el paso de los rayos U.V.
• Percepciones a través de terminaciones nerviosas sensitivas, o sea función senso-
rial: táctil – térmica- mecánica- dolorosa y pruriginosa.
• Órgano de comunicación y expresión capaz de emitir señales sobre estados emo-
cionales, tales como mímica y reflejos vasculares. Esta función es importante, por-
que relaciona los fenóme-
nos de la personalidad y
del lenguaje corporal. Así
ante la vergüenza, el rubor
y la ira aparece el enro-
jecimiento; ante el temor,
aparece la palidez y ante
la ansiedad, aparece el
sudor.
• Funciones inmunológicas: en
la piel se encuentran células
que forman parte del Sistema de defensa.
• Mantiene el equilibrio hídrico salino: es decir el intercambio líquido-sal.
• Es una vía de absorción de fármacos y otras sustancias.
• Es reservorio de sangre para el organismo; es decir las utiliza en casos de emergen-
cia de sus órganos vitales.
TIPOS DE PIEL EN EL ROSTRO
GRASA
Se caracteriza por tener la zona T brillante, poros dilatados, acné, espinillas, y mayor grosor.
Ventaja: Se mantienen jóvenes por más tiempo, debido a que las arrugas tar-
darán en aparecer.
SECA
Pieles finas, con poros pequeños, y cerrados, sin granitos, ni imperfecciones y de
textura uniforme.
Desventaja:
Envejecen antes que las pieles gasas. Pierden agua y son más vulnerables a
agresiones externas. La razón de su fragilidad es la escasa producción de lípidos.
Es frecuente en estas pieles la sensación de tirantez y descamaciones.
SENSIBLE
Son aquellas donde se sufre picazón, enrojecimiento, descamación, sensación de
calor en la cara, sensibilidad a los cambios de temperatura frecuentes.
Se debe tener mucho cuidado con este tipo de piel.
MIXTA O COMBINADA
Es la piel que presenta 2 zonas de característica diferenciadas. La Zona T (frente,
nariz y barbilla) tiene poros abiertos y es más grasa, y el resto es mas seco con tenden-
cia a descamación y arrugas.
PREPARACIÓN DE LA PIEL
La preparación de la piel es un paso fundamental antes de aplicar el maquillaje.

Consta de 3 pasos: limpieza, tonificación e hidratación.
1. LIMPIEZA:
Se realiza con la finalidad de retirar impurezas y restos de maquillaje. Se
puede realizar con crema, emulsión o geles, según el tipo de piel de la
persona. Se distribuye por la piel del rostro y se retira con esponjas
humedecidas o toallitas de limpieza.
• CREMA: ideal para pieles maduras o deshidratadas, debido a que
contiene más aceite que agua.
• EMULSIÓN: su uso es recomendado en pieles sensibles y/o pieles
deshidratadas
• GEL: por su alto contenido de agua se utiliza en pieles mixtas,
acneicas, seborreicas o grasas.
2. TONIFICACIÓN:
Al terminar la limpieza, se debe continuar con un tónico que quite
los restos de impurezas que quedan sobre la piel y cierre los poros
mientras que, como su nombre lo indica, tonifica tu dermis. Se
puede realizar, según el tipo de piel con loción tónica, loción
descongestiva, loción astringente. El producto se aplica con al-
godón con maniobras de arrastre.
• LOCIÓN TÓNICA: se utiliza en pieles maduras y deshidratadas
• LOCIÓN DESCONGESTIVA: por el contenido de principios ac-
tivos descongestivos se la aplica en pieles reactivas, sensibles
(Ejemplo: manzanilla, aloé vera, etc.)
• LOCIÓN ASTRINGENTE: se la utiliza en pieles mixtas, acneicas, sebo-
rreicas o grasas con la finalidad de controlar el sebo.
3. HIDRATACIÓN:
Para finalizar la preparación de la piel se coloca un producto que aporte
hidratación a la piel. Pueden usarse, según el biotiopo cutáneo: cremas,
emulsiones o serum o geles. Se aplica por contactación en la piel der rostro
y escote.
• CREMAS: se aplica a pieles deshidratadas y/o maduras
• EMULSIÓN O SERUM: por su estructura química es ideal para todo tipo de
piel o pieles sensibles.
• GELES: se la utiliza en pieles mixtas, acneicas, seborreicas o gra-
sas con la finalidad de controlar el sebo.
Unidad 4
TEORÍA DEL
Color
COLORES
COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
Según el modelo, podemos ver que los colores primarios son encontrar que son el
amarillo, rojo y azul, (o, depende el caso, el amarillo, magenta y cian), aunque los prime-
ros son los más usados.
El amarillo, rojo y azul son colores puros, lo que quiere decir que no surgen del resul-
tado de una mezcla.
Por otro lado, si se mezclan los anteriores en pares (como se aprecia en la imagen),
obtendremos verde, naranja y violeta, que son los colores secundarios.
OPUESTOS COMPLEMENTARIOS
Son los colores que se encuentran opuestos en el círculo cromático, y que puestos
uno al lado del otro (PARALELISMO) ambos se intensifican, pero superpuestos uno enci-
ma del otro se neutralizan. Van también por parejas, y son:
ROJO – VERDE
AZUL – NARANJA
AMARILLO – VIOLETA
ANÁLOGOS Y MONOCROMÁTICOS
Los colores análogos son colores en los que la mezcla para su formación es muy similar
y por los tanto son muy afines entre sí. Por ejemplo, los colores análogos de un azul-ver-
doso son el azul y el verde, y del azul, el azul-verdoso y el azul-violeta. En definitiva, si
se observa el círculo cromático, los análogos de cualquier color son los que están a su
derecha e izquierda.
Por otro lado, los monocromáticos son aquellos colores más claros u oscuros dentro de
un mismo tono, como aparece en el círculo cromático. Es decir, elegimos el azul por ejem-
plo, sus monocromáticos serán aquellos colores que siendo azules, se oscurezcan yendo
hacia el negro, o se aclaren acercándose al blanco (luminosidad). Todo lo anterior, sin va-
riar el tono, sólo se les añade blanco o negro modificando así su intensidad (saturación).
CARACTERÍSTICAS DEL COLOR:

También es muy importante que conocer ciertas características del color.
TEMPERATURA
Según esta característica los dividiremos
en fríos y cálidos, según los colores que con-
tengan en su formación.
• Colores fríos: aquellos que contienen AZUL.
• Colores cálidos: aquellos que contienen
AMARILLO y/o ROJO.
En cuanto a la gama de verdes y violetas
que llevan tanto frío como cálido en su for-
mación, depende de la proporción. Es decir,
un verde lima será cálido porque lleva más
amarillo que azul, mientras que un aguamarina
será frío porque lleva más azul que amarillo.
CARÁCTER
Tiene que ver con la psicología del color. En maquillaje social no se emplea tanto,
pero sí en caracterización, bodypainting, etc. Cuando se quiere crear un personaje, por
ejemplo, una bruja mala y fea, no se utilizarán colores como el amarillo o el naranja,
pero si vendrán bien los malvas, violetas azulados, verdes azulados, etc.
Por el contrario, cuando una persona tiene un aspecto cansado o deslucido, ayuda-
ran los tonos cálidos para dar una apariencia más rozagante o juvenil.
Los colores cálidos son estimulantes, alegres, activos y dan una sensación de relieve,
mientras que los fríos son tranquilos y se retraen dando profundidad.
INTENSIDAD
Refiérese a la intensidad o saturación del color, es decir, lo claro u oscuro que sea.
Los colores claros crean relieve, luminosidad y ópticamente hacen más grande la
zona donde se han aplicado. Por el contrario, los tonos oscuros dan profundidad, oscu-
ridad y reducen el espacio allí donde están.
En la imagen de abajo se puede ver cómo utilizando graduaciones de claro y oscuro,
se crea el efecto de redondez unque sea un dibujo en dos dimensiones. A la vez que la
parte clara parece estar más cerca, la zona oscura parece alejarse.
TEXTURA
Dependiendo de la textura del color que vayamos a aplicar, Mate, Satinada, Brillante,
Escarchada, Glitter, Purpurina, conseguiremos diferentes efectos: las texturas mates dan
un acabado más plano, mientras que las que tienen un acabado satinado o brillante ayu-
dan a crear relieve.
Unidad 5
PRÁCTICA
Maquillaje
CORRECTORES
N°1 BLANCO Se usa para dar luz.
N°2 VERDE Se usa en pieles rosaceas o rojas.
SALMÓN
Se usa en pieles bronceadas con
N°3 (Mezcla 50% amarillo
ojeras marrones.
y 50% Naranja)
N°4 NARANJA Se usa en pieles trigueñas.
Se usa en pieles verdosas, en ojeras

N°5 ROSADO
con venitas verdosas o hematomas.
N°6 AMARILLO Se usa en ojeras violáceas.
Se usa en pieles medias a claras o

N°7 LILA
pieles amarillas (orientales).
Se usa en pieles medias a oscuras o
N°8 CELESTE
pelirrojas. Son ideales para el HD.
N°9 AFRICANO Se usa en pieles muy trigueñas.
Ausencia total de luz. Sirve para os-

N°10 NEGRO
cureder. Es ideal para Smokey Eyes.
N°11 BEIGE AMARILLENTO Color crema ideal para pieles claras.
N°12 BEIGE AGRISADO Sirve para mimetizar colores.
N°13 BEIGE VERDOSO Sirve para mimetizar y unir colores.
Sirve para profundizar pieles con

N°14 BEIGE CEMENTO
rojeces. Apto HD.
CORREGIR OJERAS U OTRA COLORACIÓN/IMPERFECCIÓN.
Existen diversos usos para los colores opuestos complementarios. Se intensifican
mutuamente cuando se situan cerca o uno al lado del otro mediante paralelismo. Cuando
se superponen, se neutralizan. Es por esto último que ante una mancha o imperfección
de color en la piel se coloca un producto de color opuesto para neutralizarlo.
Para este fin se utilizan productos llamados correctores. Los hay en tonos verdo-
sos, anaranjados, asalmonados, violáceos, amarillentos, etc. Según la coloración que se
tenga que corregir, se usará un producto con un tono u otro. Luego se aplica por encima
otro corrector tono piel, subtono asalmonado, o base de maquillaje.
Cuando hacemos este tipo de correcciones, es importante NO aplicar el producto
desplazando de un lado a otro, sino a toquecitos para dejar más cantidad exactamente
donde nos interesa y no mover de su sitio el corrector al aplicar la base.
BASES
La base es muy importante y sirve para cubrir imperfecciones en la piel, empareján-

dolas y otorgando un acabado aterciopelado, luciendo una piel reluciente.
Los componentes se basan en protección solar, vitaminas y en algunos casos princi-
pios activos reafirmantes e hidratantes.
Si se toma el significado de la palabra “Base” según el diccionario, ésta es el «fun-
damento principal en el que descansa una cosa, cimiento». Ésta definición denota la
importancia de su buena colocación.
Tan importante como la colocación es la elección de textura y color, una base mal
seleccionada desfavorece el maquillaje.
Con respecto a las calidades, los productos espesos y gruesos son cosa del pasado.
Hoy se encuentran en el mercado un producto para cada edad y tipo de piel.
Es importante remarcar que en todos los casos se debe buscar la mayor naturalidad.
Todas las bases constan de 2 componentes. La parte emulsionada

(agua y aceite) y la parte de color que es el pigmento.
Cuanto más pigmento más cubritiva es la base.
CLASIFICACIÓN
BASE LIQUIDA:
Contiene poca cantidad de grasa y xisten con efecto mate, efecto luz, lifting, entre
otras. Son para todo tipo de piel y se aplican con brochas o esponja de látex.
BASE FLUIDA:
Para todo tipo de piel, es un poco más espesa que las liquidas y vienen libres de
aceites. Ideales para pieles grasas, se aplican con brocha o esponja de látex. Existen
también versiones HD.
BASE CREMOSA:
Ideal para pieles alípidas y pieles maduras. Se aplica con brocha o esponja de látex.
BASE COMPACTA:
Ideal para pieles grasas. No tiene mucha durabilidad. Ideal para el maquillaje de día.
Se aplica con brocha de afuera hacia adentro.
Unidad 6
El rostro
PARTES DEL ROSTRO
Nacimiento del cabello
Sienes
Arco ciliar
Vértice de la ceja
Iris
Cola de la ceja
Zona inferior del ojo
Línea de las pestañas
Tabique nasal
Borde interior del párpado
Lóbulo de la oreja
Pómulo
Aleta de la nariz
Mejilla
Comisura
Arco de cupido
Mentón
Hueco del mentón
PARTES DEL OJO
Ceja
Párpado fijo
Pliegue/Cuenca/Banana
Párpado móvil
Línea de pestañas
Lagrimal
Formas de rostro
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL ÓVALO
Existen diversidad de rostros con diferentes formas: ovalados, alargados, anchos,
etc. Además de ello, los elementos de la cara -como los ojos o la boca- pueden pre-
sentar distinta morfología. Por ello, antes de proceder a la realización del maquillaje
se debe valorar el conjunto, su forma, sus líneas y volúmenes para saber qué aspectos
interesa disimular y cuales destacar. Los cánones clásicos establecían que, en una pro-
yección frontal, las proporciones serían armónicas si se daban 7 medidas de alto por
cinco de ancho, correspondiendo esta medida al ancho de un ojo abierto. Aunque este
canon nos permite conocer con exactitud las proporciones y simetrías del rostro, en
el caso del maquillaje, resulta más útil y sencillo tomar como referencia otras medidas
como la que nos proporcionan los ejes verticales y horizontales del rostro.
ESTUDIO DEL ROSTRO
SOBRE EL PLANO
HORIZONTAL
Proporciones: se diferen-
cian en el rostro tres zonas,
que en el modelo de rostro
considerado como ideal deben
medir lo mismo:
1. Desde la implantación del
cabello hasta la raíz de la
nariz.
2. Desde la raíz de la nariz
hasta su base.
3. Desde la base de la nariz
hasta la punta del mentón.
ESTUDIO DEL ROSTRO

SOBRE EL PLANO
VERTICAL
Se traza un eje que divida el
rostro en dos mitades, ambas
deberían ser simétricas.
Se comprueba que un rostro
se considera más bello cuanta
mayor similitud presente entre
sus zonas derecha e izquierda, sin
embargo rara vez la simetría es
total. Es muy normal observar por
ejemplo una ceja más arqueada,
o un ojo más redondeado...
Para llevar a cabo una co-
rrección, se deberá selec-
cionar el lado que posea los
rasgos más atractivos para
acercar la morfología del otro,
en la medida de lo posible, me-
diante técnicas de maquillaje y
depilación.
Tipos de óvalo facial
CLASIFICACIÓN
Se denomina óvalo facial, a la morfología que presenta el contorno del rostro. Simple-
mente observando a las personas de nuestro alrededor, podemos comprobar que exis-
ten rostros más o menos anchos, alargados, estrechos, etc. Esta diversidad es extrema-
damente amplia, por lo que, para poder estudiarlos y así determinar las correcciones
necesarias, se deben simplificar estas formas. Con este fin utilizaremos la denominada
«clasificación Westmore», que relaciona los rostros con siete formas geométricas distin-
tas: ovalado, redondo, cuadrado, alargado u oblongo, triangular, triangular invertido y
hexágono o diamante. Sin embargo, siguiendo esta clasificación, a veces resulta difícil
encuadrar un determinado tipo de óvalo, debido a que en la realidad, las formas que se
encuentran son múltiples y pueden combinar diferentes tipos. Por ello se han propuesto
otras posibles clasificaciones, que son las que se van a desarrollar a continuación:
ÓVALO FACIAL OVALADO

Es considerado el ideal según los cánones de belleza clásicos En su forma predomina
ligeramente el eje vertical frente al horizontal; las mejillas dominan el contorno siendo
la frente ligeramente más ancha que la mandíbula. Sus líneas son equilibradas y armó-
nicas. Si partimos del estudio de los ejes del rostro y su relación entre ellos, vemos que
los rostros se puede dividir en tres grandes grupos: dilatados o anchos, alargados o
estrechos y mixtos o combinados.
DILATADO O ANCHO
La longitud de ambos ejes no es muy diferente, por lo que resulta un rostro ancho, de
forma redondeada o cuadrada.
ALARGADO O ESTRECHO
Existe un claro predominio del eje vertical sobre el horizontal, dando lugar a formas
alargadas.
RECTANGULAR
No existen óvalos puros y en un mismo rostro pueden combinarse diversas caracte-
rísticas, este es el caso del rectangular, un óvalo mixto que posee la longitud del alarga-
do y la mandíbula angulosa del rostro cuadrado.
ÓVALO FACIAL MIXTO O COMBINADO

Existen rostros donde se combinan las zonas anchas y estrechas.
HEXAGONAL
Presenta la frente y el mentón más estrecho y pómulos muy desarrollados.
TRIANGULAR
Si la mayor amplitud es en la parte inferior resulta un rostro triangular.
TRIANGULAR INVERTIDO
Si es más amplia en la zona superior presenta una forma de triángulo invertido.
Tipos de ojos
OJOS NORMALES O ALMENDRADOS:
Este tipo de ojos es la forma más común, su nombre se debe a la forma parecida que
tiene con las “almendras”.
Otra característica especial es que los bordes externos de este tipo de ojos se incli-
nan hacia arriba.
Ojos Almendrados
OJOS HUNDIDOS:
Una característica sencilla de reconocer es que por lo general, el párpado tiene la
tendencia de ser más prominente en el borde externo, que en el interno.
Este tipo de ojos es lo opuesto a los ojos prominentes o “saltones”. En pocas palabras,
presenta una sombra o “bolsa” aparente en la esquina interior de los ojos, o un hueco
debajo del hueso de la ceja.
Ojos Hundidos
OJOS SALTONES O PROMINENTES:

Son conocidos comúnmente como ojos saltones, por la prominencia, abultamiento o
elevación de los mismos con respecto al nivel del rostro.
Es muy fácil de identificar, con el maquillaje es lo ideal hacer uso de técnicas que
permitan que estos sean menos visibles y se puedan disimular.
Ojos Saltones
OJOS ASIÁTICOS:
Este tipo de ojos son más pequeños que los demás forma de ojos. Con el maquillaje
es ideal hacerlos lucir más grandes y darles profundidad.
Son fáciles de reconocer: los pliegues de los párpados no son visibles, por lo que ge-
neralmente se ve un espacio mayor entre la ceja y los ojos.
Ojos Asiáticos
OJOS CAÍDOS:
Los ojos caídos, tienen esta apariencia cuando el párpado móvil parece ejercer peso
sobre el ojo estando abierto.
Tómese en cuenta que algunos rostros asiáticos tienen este tipo de ojos.
Ojos Caídos
OJOS PEQUEÑOS:
Son ojos que se tienen un tamaño reducido o pequeño con respecto al resto de los
rasgos faciales. La intención al maquillarlos debe ser hacerlos lucir más grandes.
Ojos Pequeños
OJOS ENCAPOTADOS O ENCAPUCHADOS:

Los ojos encapuchados se caracterizan por tener el párpado superior móvil amplio.
La piel del párpado cae sobre el ojo y el hueso queda escondido. Este tipo de ojos es
muy frecuente en las mujeres latinas y en la edad adulta, cuando la gravedad empieza
a hacer de las suyas y hace que el párpado pierda firmeza y empieza a caer. Cómo pue-
des ver hay muchas actrices que tienen este tipo de ojo.
VISAJISMO
El visagismo es una técnica que utiliza el maquillaje (en especial las técnicas del cla-
roscuro, el colorete y las líneas) con el objetivo de realzar o corregir el rostro en cuanto a
sus líneas, formas y volúmenes. El hecho de que medios como la televisión, la fotografía o
el cine, proporcionen una imagen bidimensional, sin relieve del rostro, dio origen al mismo,
como medio para marcar tridimensionalidad. Con el tiempo, el visajismo se ha ido introdu-
ciendo también en el maquillaje social.
DISPOSICIÓN DE LOS VOLÚMENES EN LA CORRECCIÓN DEL ROSTRO

Los colores oscuros crean sombras, dan profundidad a determinadas zonas, y por
eso, se emplean para definir pómulos, sienes, laterales de la nariz, pliegue del párpado,
hueco de la clavícula, doble mentón, zona media entre los pechos, etc. Los colores cla-
ros producen el efecto contrario, resaltando y proporcionando volumen, por lo que se
emplean en la zona superior del pómulo, arco ciliar, mejilla, nariz, la zona central de la
frente, la clavícula, la curva del pecho, etc.
El rostro no tiene dos dimensiones, ni es deseable que lo aparente tras la aplicación
del maquillaje. Crear efectos de profundidad o relieve es nuestra arma clave para re-
saltar su estructura.
CONTOURING
Término inglés que significa contorneado, consiste en la aplicación de la
técnica del claroscuro en cualquier rostro, aunque no necesite corrección.
DISPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS EN LA CORRECCIÓN DEL ROSTRO
La corrección del óvalo, sin embargo, no se puede hacer como un elemento aislado
del rostro pues influye y a la vez es influida por el resto de las facciones. Es por ello que
todas las correcciones se harán con la finalidad de conseguir el óvalo más armónico
posible. Los ojos, las cejas y la boca constituyen las líneas horizontales con las que el
maquillador podrá «jugar» para conseguir la mayor armonía en los rasgos. Son las que
dan la expresividad al rostro y admiten gran número de modificaciones. La nariz es la
línea vertical por excelencia. Como estamos hablando de los rostros, no siempre es po-
sible el empleo de líneas verticales u horizontales puras, por lo que se utilizan las líneas
«con tendencia a la verticalidad» o líneas «con tendencia a la horizontalidad».
Las líneas horizontales o con tendencia a la horizontalidad proporcionan un efecto
visual de ensanchamiento y, en consecuencia, también acortan. Estos efectos creados
por las líneas son aprovechados por el maquillaje. Por ejemplo, para dar un aspecto
más estilizado a un rostro corto, daremos más protagonismo a las líneas verticales
y, por el contrario, para dar mayor anchura a un rostro muy alargado, se emplearán
líneas horizontales. Con ello conseguiremos un mayor equilibrio y efectividad en las
correcciones.
Las líneas tienen también otros significados: mientras que las líneas rectas dan
sensación de dureza, agresividad, austeridad y rigidez, las curvas se perciben como
suaves, cálidas, moderadas, accesibles. De ahí que se adapte el maquillaje a los ros-
tros en función de sus necesidades. Por ejemplo, un cliente con facciones duras y
agresivas que quiere dulcificar su aspecto debería ser maquillado potenciando las
líneas curvas. También se utiliza esto como corrección, por ejemplo se puede emplear
la línea recta en rostros redondos para compensar las formas curvas.
Las líneas verticales o con tendencia a la verticalidad producen un efecto visual de
alargamiento y, en consecuencia, también estrechan.
Óvalo ovalado
QUÉ SE NECESITA:
• Marcar perfiles para embellecer.
CÓMO SE HACE:
• Realizar un contorneado suave marcando
el óvalo, pómulos y laterales de nariz con tono
oscuro.
• Realzar los rasgos más bellos iluminándolos
con tono claro.
Óvalo redondo
ROSTRO ANCHO Y REDONDEADO
QUÉ SE NECESITA:
• Crear sensación de alargamiento.
• Afinar las redondeces.
CÓMO SE HACE:
• Aclarar la línea media vertical.
• Oscurecer ángulos de frente y mentón.
• Marcar el pómulo oscureciendo suavemente
en línea oblicua.
• Oscurecer de forma rectilínea los laterales
de la nariz aclarando su línea media.
• Crear líneas ascendentes en cejas, ojos y labios.
• Marcar el arco de la ceja.
• Perfilar los ángulos labiales.
• Aplicar colorete de forma ascendente y
rectilínea.
Óvalo cuadrado:
ROSTRO ANCHO Y ANGULOSO
QUÉ SE NECESITA:
• Crear sensación de alargamiento.
• Suavizar ángulos.
CÓMO SE HACE:
en línea oblicua.
• Oscurecer suavemente los laterales de la
nariz aclarando su línea media.
• Aplicar colorete de forma ascendente.
• Crear líneas ascendentes en cejas, ojos y
labios.
• Oscurecer ángulos de frente y mentón.
• Redondear arco de la ceja.
• Redondear ángulos labiales.
• Aplicar colorete de forma suavemente
redondeada.
Óvalo alargado:
ROSTRO LARGO Y REDONDEADO
QUÉ SE NECESITA:
• Crear sensación de acortamiento
CÓMO SE HACE:
• Aclarar la línea media horizontal (ojos y
pómulos).
• Oscurecer parte superior de la frente e inferior
del mentón.
• Marcar la línea de corte entre borla y el hueco
del mentón.
• Marcar el pómulo oscureciendo suavemente en
línea horizontal.
• Aplicar colorete en forma horizontal.
• Crear líneas horizontales en cejas, ojos y
labios.
• Corregir la frente con línea horizontal.
• Ceja larga y horizontal con arco.
• Agrandar labios y alargar comisuras
Óvalo rectangular:
ROSTRO LARGO Y ANGULOSO
QUÉ SE NECESITA:
• Crear sensación de acortamiento.
• Suavizar ángulos.
CÓMO SE HACE:
• Aclarar la línea media horizontal (ojos o pómulos).
• Oscurecer parte superior de la frente e infe-
rior del mentón.
del mentón.
en línea horizontal.
• Aplicar colorete en forma horizontal.
• Crear líneas horizontales en cejas, ojos y labios.
• Corregir frente con línea ovalada.
• Ceja larga y horizontal de arco redondeado.
• Redondear ángulos labiales pero alargando
comisuras.
• Aplicar colorete de forma horizontal pero
redondeada.
Óvalo triangular:
ROSTRO DESCOMPENSADO
QUÉ SE NECESITA:
• Ensanchar mitad superior.
• Disminuir mitad inferior.
CÓMO SE HACE:
• Iluminar los ángulos de la frente.
• Iluminar los ojos alargando hacia la sien.
• Ceja larga y arqueada con ángulo
ascendente.
• Crear líneas ascendentes en cejas y ojos.
• Crear líneas de pómulo y colorete
ascendentes.
• Darle protagonismo a los ojos.
• Oscurecer ángulos de la mandíbula.
• Aclarar borde inferior del mentón.
• Restar protagonismo a los labios.
Óvalo hexagonal:
ROSTRO MUY ANGULOSO
QUÉ SE NECESITA:
• Si es ancho: alargar.
• Si es largo: ensanchar
CÓMO SE HACE:
• Iluminar los bordes de la mandíbula.
• Oscurecer suavemente los laterales de la
nariz aclarando su línea media.
• Iluminar los ojos alargando hacia la sien.
• Aplicar colorete suave centrándolo bajo los ojos.
• Crear líneas ascendentes en cejas, ojos y labios.
• Aclarar la línea media horizontal (ojos y pómulos).
• Oscurecer parte superior de la frente e in-
ferior del mentón.
• Iluminar los bordes de frente y mandíbula.
del mentón.
• Aplicar colorete suave centrándolo bajo los ojos.
• Crear líneas horizontales en cejas, ojos y la-
bios.
Óvalo triangular invertido:
ROSTRO DESCOMPENSADO
QUÉ SE NECESITA:
• Disminuir mitad superior.
• Ensanchar mitad inferior.
CÓMO SE HACE:
• Oscurecer los ángulos de la frente hasta
la sien.
• Ceja corta y arqueada.
• No alargar líneas hacia sien en cejas ni
ojos.
• Crear líneas de pómulo y colorete hori-
zontales.
• Aclarar ángulos de la mandíbula.
• Oscurecer borde inferior del mentón.
• Marcar la línea de corte entre borla y el
hueco del mentón.
OJOS
Opciones de colocación de sombras
VERTICAL
Es el tipo de sombreado más versátil ya que se adapta a la mayoría de los diferentes
tipos de ojos. Particularmente favorece a las personas con ojos juntos, ya que el tono
claro va a situarse en la zona del ángulo interno del ojo (cercano al lagrimal) generando
luz y dando la ilusión óptica de que ambos ojos se separan. Por el contrario, NO debe
emplearse en personas con ojos separados. Al aplicar el tono oscuro en el ángulo exter-
no del ojo también se verán favorecidas aquellas personas con ojos caídos, ya que los
colores oscuros generan estructura. Del mismo modo, si el tono más oscuro de sombras
se sitúa en la “V” externa del ojo y a su vez, se esfuma a lo largo del pliegue o cuenca,
se ayudara a dar tridimensionalidad a aquellos ojos con características asiáticas (que
tienen apariencia de párpado plano) o en párpados encapotados (que tienen el pliegue
por debajo de la cuenca del ojo.
VERTICAL INVERTIDO
Únicamente se emplea esta técnica en aquellas personas con los ojos muy separa-
dos, ya que al aplicar el tono oscuro en el ángulo interno del ojo (cercano al lagrimal) se
genera la ilusión óptica de acercamiento.
HORIZONTAL
No favorable en personas con ojos separados por que los tonos se trabajan a lo largo
del párpado móvil, lo cual enfatiza la distancia entre ojo y ojo. En dicha técnica, el tono
más oscuro de sombras va situado en la zona de la cuenca del ojo, esfumándose hacia el
párpado fijo, lo cual da tridimensionalidad al párpado, marcando la profundidad. De esta
forma se favorece a aquellas personas con ojos encapotados, ojos asiáticos y también
ojos pequeños, ya que mediante ésta forma se da luz sobre el parpado móvil y se puede
marcar la línea de profundidad un poco más arriba de donde se sitúa naturalmente.
HORIZONTAL INVERTIDO
Al aplicarse el tono más oscuro sobre la línea de pestañas superiores favorece a
aquellas personas con ojos saltones. También favorece a las personas con ojos hundi-
dos porque los tonos más claros no acentúan la cuenca del ojo.
Cómo resaltar el color de los ojos
POR CONTRASTE
Con el contraste se puede embellecer y potenciar el color de ojos. Sabiendo sobre
colores primarios, secundarios, opuestos y complementarios, se intuye que el contras-
te en el maquillaje hace que se potencien los colores unos a otros. El mayor contraste
se consigue entre colores opuestos complementarios, y de ahí se va disminuyendo en
contraste conforme sean menos puros los colores que utilizamos. Es decir, hay mayor
contraste entre amarillo y rojo, que entre naranja y violeta. Esto es así porque el ama-
rillo y el rojo no tienen nada en común, son colores puros, mientras que el naranja y el
violeta tienen en común que ambos se forman utilizando rojo. Y lo mismo ocurriría entre
un naranja y un marrón, aun habría menos contraste porque el naranja se forma con
amarillo y rojo, y ambos colores se utilizan para conseguir un marrón, solo que a este
último hay que añadir también azul.
NIVELES DE CONTRASTE (DE MAYOR A MENOR):

• Entre complementarios.
• Primarios entre sí.
• Primarios con secundarios.
• Entre secundarios.
Por el contrario, la armonía integra y pasa más desapercibida (a no ser que se ponga
un azul metalizado en ojos azules, donde habrá contraste de acabado).
De manera que si se quiere potenciar ojos verdes, azules o marrones, se tiene que
utilizar en el maquillaje colores que contrasten con el color del iris.
OJOS VERDES
El complementario del verde es el rojo, por lo tanto se utilizan sombras de color rojo
o que contengan rojo en su formación, como el naranja, violeta, morado, rosa, marrón…
Pero el mayor contraste se conseguirá con el rojo.
En este primer ojo se utiliza el naranja, rojo y morado para crear contraste y ayudar
a integrar el sombreado.
El caso del segundo es diferente porque se busca conseguir un contraste más sutil y
es por eso que los tonos de contraste aplicados en el párpado móvil, ya que es una zona
que normalmente se ve menos. Es decir, que cuando busquen un contraste fuerte es me-
jor hacerlo en una zona bien visible tanto por tamaño como porque no dependa de que
el ojo esté abierto o cerrado para que sea visible. Es por eso que están presentes los
tonos rosados en párpado móvil y eyeliner morado, y en el párpado fijo e inferior tonos
visón, que son colores neutros. Otra opción habría sido utilizar verdes en lugar de vi-
sones y habría hecho armonía con el iris, pero igualmente habría quedado más vistoso.
¡Una advertencia sobre el color rojo! Si se coloca en el párpado inferior y cerca de la línea de
agua nos puede dar un afecto de ojo enfermo, por eso lo que se debe realizar yo lo que hago es
poner negro (u otro) pegado a las pestañas y en el difuminado de éste introducir el rojo.
OJOS AZULES
El complementario del azul es el color naranja. Este es el color que va a hacer que los
ojos se vean más bonitos porque los intensificará más.
En el caso de que el naranja no es un color que agrade a nuestro cliente, se puede

crear contraste con otros métodos.
OJOS MARRONES
Como en este caso no se tiene color complementario se va a recurrir a hacer con-
traste por temperatura y/o intensidad. El color marrón se consigue mezclando los tres
primarios, pero con más proporción de amarillo y rojo por lo que es un color cálido. El
azul o cualquier color que contenga azul resaltarán los ojos marrones como muestra la
fotografía.
El azul es un color que en indumentaria no suele tener problemas, pero en el maqui-
llaje es un color que se ve poco natural (tal vez porque no abunda en nosotros mismos,
nuestro tono de piel, nuestros cabellos por naturaleza tienen predisposición hacia los
cálidos, pero salvo los ojos y algunas venitas, no hay en el cuerpo nada de color azul).
En ese caso, que el tono no sea tan agradable al cliente, podemos inclinarnos más al
verde.
Una advertencia sobre el color verde: Si la persona tiene los ojos irritados y enro-
jecidos y se emplea verde en el sombreado, se potenciará la irritación o esas venitas
rojizas que a veces salen más de la cuenta.
Cuando los ojos son marrones muy oscuros, casi negros, se considera como un tono
de marrón frío, por lo tanto, si se quiere potenciar mediante contraste, los tonos que
favorecerán serán los cálidos.
CONTRASTE POR TEMPERATURA
Si el color de ojos es frío, se puede destacar los mismos creando contraste con co-
lores de temperatura opuesta, es decir, colores cálidos. Los colores cálidos son, como
se mencionó con anterioridad, amarillo, rojo, naranja y todos aquellos colores que se
formen con ellos en mayor proporción frente a los azules, morados, marrónes.
CONTRASTE POR INTENSIDAD

Si la piel y/o os ojos del cliente son claros (celestes, verdes, grisáceos), se puede
provocar un efecto óptico mediante el que los ojos parezcan aún más claros mediante
un ahumado en negro.
Por el contrario, si la piel y/o los ojos son oscuros, se utilizarán colores claros para
provocar el mismo.
¿Son necesarios tantos colores para potenciar los ojos?
La respuesta es “NO“. Hay muchísimos colores con ligeros toques o reflejos
azulados, verdosos, rojizos, anaranjados, etc. que no darán tanto contras-
te y son más discretos. Por ejemplo, hay grises azulados que servirán para
potenciar ojos marrones caramelos.
Unidad 7
MAQUILLAJES
Maquillaje de día
Limpiar, tonificar e hidratar la piel.

Utilizar bases fluidas y translucidas o crema hidratante con color o formulas BB cream.
Realizar correcciones básicas.
Las sombras a utilizar serán en tonos pasteles o neutros, “MATES” en cualquiera de
los casos.
Los delineados serán finos, esfumados, tratando de evitar el color negro tanto dentro de
la línea de agua como en el parpado superior. Realizarlos con lápices cremosos o sombras.
En las pestañas únicamente se colocara una mano de mascara y no se maquillaran
pestañas inferiores.
Utilizaremos rubores en la gama de los rosados, corales o duraznos y se aplicaran de
manera moderada.
Los labios únicamente se rellenaran con barras en tonos nudes, o en colores suaves
sin destellos de brillos. La barra labial puede reemplazarse por un gloss suave o por un
bálsamo o tinta para labios.
Maquillaje de tarde
Limpiar, tonificar e hidratar la piel. Realizar correcciones básicas.

Utilizar bases fluidas.
Para sombrear parpados utilizamos sombras con poco brillo, tonos no demasiados
oscuros pero a diferencia del maquillaje de día podemos utilizar tonos un poco más
elevados (moderado).
Los delineados pueden ser más acentuados que en un maquillaje de día, al igual que
la máscara de pestañas. Rubores perceptibles pero moderados.
Labios perfilados, rellenos con color más gloss.
Es fundamental tener en cuenta que si estamos expuestos a luz, los colores se inten-
sifican.
Maquillaje de noche
Sobre la piel limpia e hidratada realizar correcciones claras y oscuras.

Aplicar base de maquillaje fluida o más cubritiva en caso de que la piel lo requiera.
Con brocha aplicar polvo translucido para fijar el maquillaje y quitar brillos de la piel.
Los sombreados en los parpados serán más osados, con tonos satinados, colores más
oscuros y/o profundos. Delineados más gruesos y acentuados. Máscara de pestañas
cargada pero cuidando de no dejar grumos. Aplicación de pestañas postizas si se de-
seara. Se deberán rehacer cejas en el caso que fuese necesario. Peinarlas y limpiarlas
para que no la opaquen los residuos del maquillaje.
Aplicar el rubor de forma más intensa. Utilizar polvos iluminador es en la parte alta
de los pómulos para realzarlos y generar tridimensionalidad en el rostro. Perfilar labios,
rellenar con colores intensos. Aplicar gloss.
Smokey Eyes
Smokey Eyes es una técnica de maquillaje de párpados que consiste en crear un

efecto ahumado. “Smokey” viene de Smoke, que significa «humo» en inglés.
Es a causa de lo anterior que muchas veces presenta una confusión: muchos creen
que es una técnica que se realiza con cualquier tonalidad de sombra y otros creen que
solamente se denomina Smokey eyes cuando se utilizan tonalidades ahumadas.
Ambas versiones tienen su razón de ser. Para lograr un efecto esfumado, se necesi-
ta aplicar la sombra con determinada técnica. Independientemente de la tonalidad de
sombra que se utilice.
Pero para lograr un efecto “Ahumado” como su nombre lo indica, es necesario realizar esa
misma técnica con una tonalidad ahumada. Como el gris, el azul grisáceo e incluso el negro.
El Smokey Eyes es un estilo de maquillaje dramático y fue adaptándose técnicamente
a los cambios impuestos por la moda con el correr de las décadas. En la década del 20.
Se buscaba un efecto de ojos redondos. En la década de los 80 se buscaba un efecto de
ojo más almendrado, más bien felino. En ambos casos, el Smokey Eyes estuvo presente
adaptándose a ambas tendencias.
Actualmente sigue siendo uno de los estilos de maquillaje más solicitado a los maqui-
lladores tanto en clientas que buscan lucirse en eventos sociales, en chicas con un estilo
más urbano que lo utilizan para ir a bailar e incluso aprenden a realizarlo ellas mismas,
como así también en pasarela y gráficas.
El Smokey Eyes es una técnica que siempre estará vigente.
Maquillaje para 15 años
Cuando las chicas se preparan para celebrar su fiesta de 15 años piensan en el ma-
quillaje como una de las partes de los preparativos más importantes. A esta edad a ellas
les encanta maquillarse y este es un buen momento para que resalten toda la belleza
que, cuando eran más pequeñas, no podían hacerlo. Igualmente el maquillaje de 15 años
debe cumplir algunas pautas para adaptarlo al estilo y la ocasión.
Lo ideal es realizar la prueba de maquillaje previa al acontecimiento, hablar con la
cliente para informarse acerca del tipo de maquillaje que suele utilizar, tener en cuenta
el color del vestido, etc. En este evento lo ideal es que la joven luzca lo más natural po-
sible, el maquillaje debe ser para realzar su belleza, no para sobrecargarla. Al tratarse
de chicas muy jóvenes deben evitar tonos muy pesados u oscuros.
La piel debe estar hidratada para que el maquillaje perdure y siente mejor. Realiza-
remos correcciones claras, oscuras solo en el caso que fuera necesario camuflar una
marca, mancha o cicatriz, recordemos que con las correcciones oscuras estaríamos
quitando la frescura, naturalidad y ese aire inocente que buscamos resaltar. La base
por supuesto debe ser del mismo color de la piel, optaremos por bases livianas y fluida
ya que a esa edad las chicas suelen tener una buena piel, excepción de pieles acneícas
en las que se trabajara con una base más cubritiva tratando que sea “free oil”. Son
necesarios los polvos translucidos para contrarrestar el brillo y así el maquillaje pueda
lucirse en las fotografías.
Las sombras más recomendadas son los tonos claros, que aporten luz a la mirada, por
ejemplo, los tonos pasteles quedan estupendos, los colores arena o dorados claros, los
rosas suaves que darán mucha frescura, etc. El delineado debe ser bien esfumado, solo
para realzar la línea de las pestañas y no endurecer la mirada, al igual que la máscara de
pestañas que no debe estar sobrecargada. En las mejillas también se recomiendan tonos
rosados sutiles ya que dan la apariencia de estar sonrojada naturalmente y resaltan la
juventud. En los labios se recomienda optar por tonos “nudes” o algún gloss rosa.
Maquillaje de Novia
Es importante tener en cuenta ciertos procedimientos para realizar un maquillaje con

una apariencia perfecta para novias. Lo ideal es hacer previamente la prueba de maqui-
llaje para que la cliente se asegure de lucir de manera deseada en una ocasión tan im-
portante. El profesional debe tener en cuenta la personalidad de la novias indagar sobre el
estilo de maquillaje que suele utilizar porque es muy importante que la novia luzca radian-
te pero sin perder su identidad y se sienta cómoda con el maquillaje que lleva. También
debe informarse acerca del tono del vestido, los accesorios (ramo, tocado, bijouterie) ya
que si estos accesorios aportan color, el maquillaje debe complementarse con los mismos
para que haya armonía. Si la bijouterie es de color plateado, en el maquillaje no debe
utilizarse dorado y viceversa. Se debe tener en cuenta si el casamiento se lleva a cabo
durante el día o durante la noche, para poder realizar las elecciones de productos ade-
cuados. Es decir, si el acontecimiento se celebrara de día utilizaremos bases mas ligeras,
tonos mas suaves y dentro de la gama de los pasteles, evitaremos las sombras satinadas,
etc. Para que el maquillaje tenga un acabado ideal, el profesional deberá preparar la piel
de la cliente de 4 a 5 días antes de la boda (higienizar profundamente e hidratar), también
se deberá aconsejara la novia depilarse los días previos y no tomar sol el día del casa-
miento. En el maquillaje realizaremos correcciones claras y oscuras, utilizaremos bases
de acabado natural para que la piel no se vea sobrecargada, evitaremos las de acabado
nacarado para no generar brillos indeseados.
Es fundamental iluminar con un tono más claro los puntos de luz delrostro, ya que por
lo general, las novias suelen tener un aspecto deslucidopor el ajetreo de los días previos.
Con la brocha aplicaremos polvotranslucido para eliminar brillos que en las fotografías se
potenciara.En cuanto a las sombras, trataremos de evitar colores demasiados estriden-
tes.Los delineados deben realzar la mirada y no endurecer ya que buscaremosobtener
una imagen mas romántico.Los rubores deben ser en tonos duraznos o rosados para dar
la frescura a las mejillas, trataremos de dejar de lado los tonos muy marrones.Los labia-
les deben ser tonos mates y no demasiados oscuros, mas bien tratando de trabajar con
colores mas naturales.En definitiva, se debe realizar un maquillaje que realce los rasgosde
la novia y que perdure durante todo el acontecimiento, ya quela novia estará en contacto
continuo con personas que desean felicitarla,no se puede evitar ciertos roces que fueran
deteriorando el maquillaje. También es fundamental utilizar productos a prueba de agua
ya que es un momento lleno de emoción y las novias suelen llorar.
Maquillaje para Madrina (Piel Madura)
Cuando se llega a la tercera edad, el maquillaje, si no se usa como es correcto, puede

ser, más que una ayuda, un enemigo malvado. Y es que las pieles maduras deben ser
maquilladas con mucha precaución y sobriedad, pues de lo contrario envejece a la per-
sona y la hace lucir dos veces el número de su edad.
La hidratación en las pieles maduras se hace más necesaria que nunca. Lo ideal es
dejar el tiempo suficiente para que la crema hidratante se asiente correctamente en la
tez antes de aplicar la base de maquillaje
La base de maquillaje funcionará mejor la textura cremosa, ya que proporcionará
naturalidad y frescura al rostro. Cuanto más carguemos de producto el rostro, más en-
vejeceremos la tez. Es importante que sean cubritivas.
Para atenuar bolsas bajo los ojos, se aplica el mismo tono de maquillaje del resto del
rostro y, a continuación se marca la línea bajo la bolsa con un corrector uno o dos tonos
más claro para atenuar y restar volumen a la misma. Si caemos en el error de aplicar el
corrector claro sobre la bolsa, estaremos aumentando su visibilidad. En el caso de ojeras
azuladas o verdes, así como de rojeces alrededor de los ojos, será necesario recurrir a los
correctores de color. Los correctores a utilizar serán preferentemente cremosos.
El maquillaje de contorno en estos casos sólo lo utilizaremos para marcar los vo-
lúmenes que se han ido desdibujando con el paso de los años, como por ejemplo, los
pómulos. También es muy útil para disimular problemas como el doble mentón. Así, apli-
camos un toque de contorno en el corte natural de la barbilla y lo fundimos bien con la
base para crear ese efecto de disminución.
Lo ideal es aplicar el color sobre los ojos de forma que con el tono de sombra más
oscuro ocultemos el pliegue descendente del párpado. Para ello nos concentraremos en
la «V» externa del párpado móvil trazando una línea imaginaria ascendente que tienda
al final de la ceja y difuminaremos bien la transición. Es importante evitar las sombras
de ojos brillantes, ya que acentúan las arrugas alrededor de los ojos, así como también
debemos optar por colores no tan oscuros o apagados ya que los mismos endurecen
los rasgos.
El momento de aplicar el eyeliner es uno de los más delicados en el maquillaje de
pieles maduras, ya que las arrugas del párpado suelen complicar bastante la tarea, de-
jando un resultado desigual y poco favorecedor. Lo ideal es utilizar productos cremosos
o delineados con sombras en lugar de delineadores líquidos o geles, y difuminar bien
el acabado con pinceles, de forma que el ojo quede enmarcado sutilmente. Una buena
idea es aplicar el delineado tipo «tighlining», entre las pestañas o justo a ras de estas.
Conseguiremos levantar la mirada aplicando una sombra iluminada (basta con que
sea un tono claro) bajo la mitad externa de la ceja. También podemos aplicar un punto
de luz en el lagrimal con el mismo tono.
La máscara de pestañas nos permitirá obtener una mirada más despierta. Para ello,
conviene marcar bien las pestañas desde la raíz y evitar la línea inferior para rasgar
más el ojo. Aplicaremos el rímel con movimientos en zigzag ascendentes para separar
en lo posible las pestañas y evitar los grumos e incidiremos en las pestañas de la «V»
externa para abrir la mirada lo más posible. Si se aplican pestañas postizas, se reco-
miendan las grupales o individuales ya que dan una apariencia más natural y liviana
que las pestañas de tira entera.
Si la ceja es arqueada y acaba de forma descendente muy marcada, lo mejor es
centrarse en repasar la primera mitad de la ceja levemente, para evitar reforzar la sen-
sación de ojo caído. Generalmente debemos rehacer cejas ya que con la edad se van
poniendo ralas o pierden pigmentación los vellos.
Es preferible siempre optar por colores naturales de rubor que aporten un tono sa-
ludable al rostro: rosados, melocotones, corales, etc. Nada de tonos marrones, ya que
apagan la tez y endurecen sin necesidad el look de maquillaje. La textura ideal dl rubor
es cremosa o líquida.
Es conveniente aplicar un perfilador en labios que ayude a definir el contorno del la-
bio que suele ir desdibujándose con la edad. Lo más conveniente es elegir un perfilador
del mismo tono que el labial para rellenar todo el labio y fijar así el color. De esta manera
evitamos que el labio se vaya desdibujando con el paso de las horas. Para ello, lo mejor
es aplicar el lápiz de fuera hacia dentro, buscando la forma de corazón en el labio su-
perior. Evitar labiales ultramates ya que los mismos contienen mucho polvo y terminan
resecando los labios. También es necesario dejar de lado los brillos o el gloss, que suele
correrse por las arrugas de alrededor de la boca. Los tonos favorecedores son los rosa-
dos, ningún tono demasiado oscuro.
Lo fundamental a tener en cuenta en este maquillaje es, que debemos generar la
frescura que el rostro ha ido perdiendo con los años. Por lo tanto debemos recordar que
en estos casos MENOS es MÁS. Por lo tanto: evitaremos los colores oscuros y los trazos
rígidos ya que endurecen los rasgos. Dejaremos de lado los brillos y los productos en
polvo porque suelen meterse debajo de pliegues y arrugas exacerbándolas. Por lo cual
, nuestros aliados serán los productos cremosos.
Unidad 8
ERRORES EN EL MAQUILLAJE
1. 2.
MAQUILLAR SIN LIMPIAR EXTENDER EL MAQUILLAJE
LA PIEL CON LOS DEDOS
3. 4.
APLICAR BASE DE MAQUILLAJE DEJAR LA ZONA DEL CUELLO
DE UN TONO MUY DISTINTO SIN MAQUILLAR
A LA PIEL
5. 6.
APLICAR EL RUBOR USAR LAS SOMBRAS
CERCA DE LA NARIZ SIN ESFUMAR
7. 8.
USAR DELINEADOR DE LABIOS ALTERAR EN EXCESO LA
MÁS OSCURO QUE EL LABIAL FORMA DE LA CEJA

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MANUAL DE ESTUDIO

Breve historia de la Belleza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Introducción a la Práctica del Maquillaje

Teoría del color. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

GRECIA: EL CULTO A LA BELLEZA

ROMA: SEGUIDORES DE LAS TRADICIONES ESTÉTICAS GRIEGAS

EDAD MEDIA: EL DECAIMIENTO DE LA ESTÉTICA

EL RENACIMIENTO: NUEVO RESURGIR DE LA ESTÉTICA

ORIENTE: LA DELICADA FANTASÍA ESTÉTICA

Reglas del maquillaje

2. ADAPTAR EL MAQUILLAJE (LUGAR, OCASIÓN, VESTIMENTA)

PARTES DE UNA BROCHA

Pincel para difuminado de sombras

Brochas para polvos

Pincel para aplique de sombras

Pincel para pestañas

Brochas para base líquida

Pinceles para correctores

Pinceles para cejas

Pinceles para labios

ESPONJAS SIN LÁTEX, ANTIBACTERIAS.

FUNCIONES GENERALES DE LA PIEL

TIPOS DE PIEL EN EL ROSTRO

La preparación de la piel es un paso fundamental antes de aplicar el maquillaje.

CARACTERÍSTICAS DEL COLOR:

N°1 BLANCO Se usa para dar luz.

N°2 VERDE Se usa en pieles rosaceas o rojas.

N°4 NARANJA Se usa en pieles trigueñas.

Se usa en pieles verdosas, en ojeras

N°6 AMARILLO Se usa en ojeras violáceas.

Se usa en pieles medias a claras o

N°9 AFRICANO Se usa en pieles muy trigueñas.

Ausencia total de luz. Sirve para os-

N°11 BEIGE AMARILLENTO Color crema ideal para pieles claras.

N°12 BEIGE AGRISADO Sirve para mimetizar colores.

N°13 BEIGE VERDOSO Sirve para mimetizar y unir colores.

Sirve para profundizar pieles con

La base es muy importante y sirve para cubrir imperfecciones en la piel, empareján-

Todas las bases constan de 2 componentes. La parte emulsionada

Nacimiento del cabello

PARTES DEL OJO

ESTUDIO DEL ROSTRO

ÓVALO FACIAL OVALADO

ÓVALO FACIAL MIXTO O COMBINADO

OJOS SALTONES O PROMINENTES:

OJOS ENCAPOTADOS O ENCAPUCHADOS:

DISPOSICIÓN DE LOS VOLÚMENES EN LA CORRECCIÓN DEL ROSTRO

Opciones de colocación de sombras

NIVELES DE CONTRASTE (DE MAYOR A MENOR):

En el caso de que el naranja no es un color que agrade a nuestro cliente, se puede

CONTRASTE POR TEMPERATURA

CONTRASTE POR INTENSIDAD

Limpiar, tonificar e hidratar la piel.

Limpiar, tonificar e hidratar la piel. Realizar correcciones básicas.

Sobre la piel limpia e hidratada realizar correcciones claras y oscuras.

Smokey Eyes es una técnica de maquillaje de párpados que consiste en crear un

Es importante tener en cuenta ciertos procedimientos para realizar un maquillaje con

Cuando se llega a la tercera edad, el maquillaje, si no se usa como es correcto, puede

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